This is a property of type Text.
A
Le modèle d'activité choisi doit être '''simple, connu, facilement compréhensible'''.
L'analyse du cas en groupe et les échanges qu'elle pourra générer amèneront suffisamment de complexité !
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En France, l'activité de boulangerie paraît assez pertinente !</div>
</div>
<br/>
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour raisonner sur un projet entrepreneurial, avec ses implications organisationnelles, partenariales et financières, il faut choisir une forme juridique d'entreprise plutôt qu'une forme associative.</div>
</div><br/> +, C'est la préparation du moment de toutes les angoisses, au contenu non maîtrisé et au temps limité : le '''support collaboratif''' qui servira à construire (trop) rapidement, durant l'atelier, un modèle d'activité entrepreneuriale low-tech de boulangerie.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Objectif de cette étape : placer les participants au coeur du sujet et en situation d'action.</div>
</div>
'''5 pôles de l'activité entrepreneuriale''' sont ici déterminés pour faciliter la répartition des participants en groupes :
#Structure juridique et gouvernance
#Outillage et matériel professionnels / Logistique
#Process, méthode de fabrication du produit
#Fournisseurs, Approvisionnements, Partenaires
#Distribution, vente, clients / Communication
J'utilise un jeu de cartes mentales en ligne (par exemple [https://github.com/ GitHub]).
J'ai créé '''6 cartes identiques''' :
*1 carte par groupe de travail (soit 1 carte par pôle, 5 au total)
*1 carte à l'intérieur de laquelle je copie-collerai les constructions de chaque pôle, afin de pouvoir afficher l'ensemble du projet construit.
La fiche récapitulative, donnée aux participants, indique les liens web correspondant aux cartes mentales en ligne pour chaque pôle.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention aux paramètres de partage : les personnes possédant le lien doivent pouvoir modifier le document !</div>
</div><br/>
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si les participants ne sont pas équipés de PC ou tablettes, une feuille de papier fait parfaitement l'affaire ! Il suffit de recopier les cartes mentales faites à la main tout en les commentant.</div>
</div><br/> , Toutes les informations nécessaires y figurent :
*Le déroulement de l'atelier
*Le temps associé à chaque étape
*Le découpage en pôles thématiques
*Les liens vers les différentes cartes mentales
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Un lien vers un questionnaire court de Retour d'expérience y figure aussi : il permettra d'identifier les bons et mauvais points de la conception et du déroulé de l'atelier.</div>
</div><br/> +, …
Cet atelier demande de préparer en amont une maquette ’'Effet de Serre" très simple à fabriquer. Prenez une boîte de mouchoir en carton vide, venez mettre une couche de film plastique sur le dessus de la boîte, recouvrez bien l’ouverture de sorte à rendre la boîte étanche à l’air. Percez un petit trou sur le côté de la boîte, il doit être petit pour éviter les pertes de chaleur mais suffisamment grand pour laisser passer le thermomètre.
Si vous disposez d’un logiciel d’acquisition de température, pensez à bien le paramétrer c’est
à dire à bien vérifier si vos capteurs fonctionnent, à bien calibrer votre nombre d’aquisition et
la durée de vos acquisitions +, Tout d’abord, prenez un temps au tout début de l’atelier pour vous présentez aux participants, d’expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et dans quel cadre. Il n’est pas nécessaire que cela dure longtemps, une ou deux phrases suffisent.
Une fois que le contexte de l’atelier est posé, inviter les gens à se présenter tour à tour et à dire un petit mot. Un jeu "Brise Glace" peut être envisagé, par exemple le "Caillou Bâton" : Chacun dit une chose négative et une chose positive sur sa journée.
Exemple : "Je m’appelle Emma, Mon caillou c’est que j’ai fait un super atelier à la Maison des Familles aujourd’hui, mais mon bâton c’est que j’ai pris une amende dans le tram tout à l’heure"et ça passe au suivant.
'''''Conseils d’animations''''' : Pour que cet exercice se passe bien, faites se disposer les participant.es en cercle (assis ou debout) de sorte à ce que tout le monde puisse voir tout le monde. Cela mets les gens sur un pied d’égalité pour prendre la parole. Et quand vous faîtes un brise glace comme le bâton caillou, commencez par faire l’exercice pour donner l’exemple et éviter le silence du "qui veut commencer ?". Cela permet au participant.es de comprendre plus rapidement la consigne et ça lance directement la dynamique de l’atelier. +, Divisez les participant.es en petit groupe (de 3 à 5 avec un animateur dans chaque groupe) et faites les déambuler dans le lieu dans lequel vous vous trouver. Repérez avec eux les différentes sources d’énergie et leurs utilisations (ampoules, prises électrique, machine à laver...). Ceci étant fait, toujours par petit groupes se mettre autour d’une table et y disposer un kit
d’atelier comprenant les cartes Revolt et la feuille A3. Remémorez vous les dispositif repérés plus tôt et tirez les cartes Revolt correspondantes. A l’arrière de ces cartes se trouvent la quantité d’énergie dépensée pour une utilisation moyenne (par exemple : 10 minutes de sèche cheveux) et le temps que cela mettrait pour une personne lambda de produire cette énergie en pédalant
sur un vélo. Prenez le temps de discuter ensemble de ces notions. Définissez si l’énergie mobilisée est plutôt de type "énergie électrique" ou "énergie thermique", et disposez les cartes dans les colonnes
correspondantes.
NB : Ces deux catégories ne sont pas figées : le frigo fournit de l’énergie thermique mais a besoin d’électricité pour fonctionner. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Le boîtier original de mon module était simplement maintenu fermé par des clips, il s'est ouvert en glissant un ongle entre les deux parties du boîtier. +, J'ai prévu d'installer le module Bluetooth de telle sorte que le corps de la prise jack soit enfoncé dans le boîtier de piles. De cette façon les contraintes mécaniques reportées sur la prise sont amoindries et je m'attends à ce que l'embase jack du module Bluetooth dure plus longtemps. Penser au placement du module par rapport à l'accumulateur, et au fait que l'antenne Bluetooth ne doit pas se trouver trop près d'un élément métallique. Ici l'accumulateur se trouvera derrière le module Bluetooth dans un des logements du boîtier de piles. +, Si le module Bluetooth disposait d'un bouton poussoir flottant : identifier son diamètre et sa position puis percer le boîtier de piles. Si le module Bluetooth comporte un microphone, percer à son emplacement un trou d'environ 2mm avec une mèche à métal. +
Vom Machen, in einem dichten, belastbaren und lokalen Netzwerk
Workshops, um selbst mit Low-Tech zu experimentieren, den Bürgern zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen und ihre Do-It-Yourself-Seite zum Vorschein zu bringen!
Ein detailliertes Wissen über Akteure in der Region, Quellen wiederverwendbarer Ressourcen, handwerklichen Fähigkeiten usw.
Starke Verbindungen zu öffentlichen, akademischen und unternehmerischen Strukturen, um den Low-Tech-Ansatz auf verschiedenen Ebenen zu etablieren und zum Umdenken dieser Akteure beizutragen.
Wenn Du motiviert bist, gerne Leute triffst und über Low-Tech redest, dann ist das ein sehr guter Anfang!
"Foto: Low-Tech-Tour durch Grenoble 2019 - Sonnenblumenfarm" +, “Die Menschen hinter den Bildschirmen”
Und hier noch einmal der Ansatz, Kontakte knüpfen, Leute treffen, die in diesem Bereich aktiv sind, und eine gute Zeit mit netten Leuten haben!
Es gibt bereits [https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/les-actions/programme-communaute mehrere Communities], kontaktiere die eine oder andere, finde heraus, ob Du sie treffen kannst, lassen sie ihre Erfahrungen mit dir teilen!
Dann bist Du an der Reihe. Wenn deine Gemeinschaft entstanden ist, werden andere dankbar von deinem Feedback lernen.
"Foto : Low-Tech Tour Grenoble Takeoff" +, “Die Kräfte vereinen”
Wir bieten neuen und bestehenden Gemeinschaften, die dem Netzwerk beitreten möchten, an, die Charta des Low-Tech Labs herunterzuladen und an uns unterschrieben (an community@lowtechlab.org) zurückzusenden. Die Charta beschreibt unsere Werte und unsere Verhaltensprinzipien.
Es befindet sich auf der Registerkarte "Dateien" oben im Tutorial. +, …
=Azimut=
Montage réduction plateau pignon
Visseuse direction réglable
=Elevation=
Vis sans fin sur persienne
Visseuse direction réglable +, == Azimut : Shadow band ==
==== Principe ====
==== Taille du cache ====
==== Dimensionnement des résistances ====
== Elevation : Réflexion de miroirs de calibration == +, Arduino +, …
B
1 - Prepercer avec le marteau pointu puis découper à la bonne dimension l'ouverture avec la pince à découper le métal :
- l'ouverture dans la boite A doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
- l'ouverture dans la boite B1 doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
2 - Avec un ouvre-boite ouvrir l'autre côté des boites B2 et C
<br/> +, Remplir la boite A avec de la terre humide en tenant fermement les boites B1 et B2 en place - Bien tasser la terre - +, sur l'exemple de la photo, nous avons juste percé une boite de conserve plus large que la cheminée B2 +, …
To make a big amount of mixture
• Mix 100ml of 90° alcohol and 300g of Bee propolis in the first bottle.
• Leave to macerate in the shade for 7 days. +, • Pour 20ml of the mixture from the first bottle into the second bottle.
• Shake well. The sides of the bottle must be completely covered with the mixture.
• Pour what is left back into the first bottle.
• Leave to dry, the alcohol will evaporate quickly. +, • Cut the second bottle, that's coated with the mixture inside, in the middle along its width.
• Glue the two halves back together with adhesive tape.
• Cover the entire bottle with newspaper then with a black plastic bag, leave the opening of the bottle free. +, …
Reproduire le patron ci-joint sur la partie colorées du kakémono (contrairement à la photo du tutoriel). Puis découper les différentes pièces avec des ciseaux.
Patron inspiré de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be +, Pour la couture vous pouvez suivre le tutoriel en commençant la vidéo à 5:45 car le kakémono est trop rigide pour faire des cache-zip : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be
Pour toutes les étapes à suivre vous pouvez utiliser des épingles pour maintenir le tissu.
Pour les étapes 2 et 3 ouvrir la fermeture éclair pour que ça soit plus simple.
Coudre la partie arrondie de la face du dessus avec une partie de la fermeture éclair. +, Epingler les deux pièces préalablement créées aux côtés de la face avant. +, …
<nowiki>Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque d'abîmer les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, et taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.<br /><br />Suivre le désossement de palettes suivant : <br /><br />* Commencer par retirer les planches 2 et 4 du dessus<br />* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5<br />* Retirer les planches liées aux blocs<br />* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.<br />* Méthode similaire sur ce tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo)</nowiki> +,
*4 fines et longues : une servira pour l’assise du banc, deux pour les pieds du banc et une pour la traverse du centre. Sélectionner une belle planche pour l’assise.
*3 petites et larges : on va les découper en U suivant le gabarit.
*4 grandes et larges : Sélectionner deux belles planches pour l’assise. les deux autres serviront pour les traverses extérieures.
+,
*Découper les pieds suivant le gabarit
*Découper les U suivant le gabarit
*Pré-percer les formes en U avec les pieds
*Assembler les U et les pieds (ATTENTION : sens des pied / le U ne doit surtout pas dépasser au dessus et sur les côtés, cf photo)
*Découper les traverses à partir d'une planche fine et longue et de deux planches larges et longues. Les côtes sont à choisir en fonction de la longueur du banc que vous voulez (ATTENTION : celle du centre doit être découpée plus courte que les deux autres).
*Assembler la traverse du centre (la plus courte) aux centres des assemblages “U-Pieds” (utiliser une équerre pour être droit), les pieds sont vers l’intérieur.
*Visser les traverses extérieures après les avoir découpés à la bonne longueur.
*Visser l’assise en commençant par la planche fine (celle du milieu)
+
Prévoir cette recherche en amont de l’atelier, des skis peuvent être récupérés en déchetterie, des palettes au zones dépôts de grandes surfaces et magasins de bricolages. +, Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque de casser les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.
Suivre le désossement de palettes suivant :
* Commencer pour les planches 2 et 4 du dessus
* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5
* Retirer les planches liées aux blocs
* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.
* Méthode similaire sur ce tutoriel (<u>https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo</u>) +,
* Larges : Pour les planches verticales des pieds
* Fines : Les traverses des pieds
Fabrication d’un pied :
* Petite traverse x2 ( Coupe droite, longueur 30cm )
* Grande traverse x4 (Coupe droite Longueur 45cm)
* Traverse “support” : 30x15 cm
Donc pour un banc (= 3 pieds):
* Petite traverse x6 (jaune sur la photo)
* Grande traverse x12 (orange sur la photo)
* Traverse “support” x3 (vert sur la photo)
+, …
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir: 3 bambous de 116 cm pour le cadre 3 bambous de 130 cm pour le cadre 2 bambous de 140 cm pour le triangle de grille 2 bambous de 110 cm pour le triangle de grille
# Couper des longueurs de corde : 8 x 2,50 m de corde pour les brelages entre les bambous et 4 x 7,25m pour les brelages entre la structure et les bidons. Vous pouvez utiliser un metre ou sinon l’écartement de vos bras pour mesurer cette distance.
# Afin de réaliser le cadre flottant la première étape est de fixer les bidons 2 par 2 dans le sens de la longueur. Les bidons que nous avons récupérés en brasserie sont composés d’une plateforme plate qui permet facilement de les assembler les uns aux autres. Fixer les deux bidons de 30L entre eux puis ceux de 20 L avec 4 serre flex pour chaque couple de bidons.
# Positionner les bambous comme indiqué sur le plan . Conseil : Ne pas hesitez à marquer le positionnement des bambous. En effet, lorsque les brelages sont réalisés, les bambous pas encore brelés peuvent bouger.
# Réaliser les 8 brelages entre les différents bambous. Ne pas hésiter à s’entrainer à faire des brelages avant. Il est nécessaire de s’assurer qu’ils sont serré très forts. On obtient la structure en photo.
# Une fois le cadre terminé, le positionner au dessus des deux assemblages de bidon. Attention à bien mettre l’assemblage des gros bidons à l’avant du cadre conçu.
# Réaliser 4 brelages entre la structure et les bidons afin de finir de construire la structure, comme sur la dernière photo.
'''Le cadre est désormais fixé aux bidons !'''
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 140 cm 3 bambous de 110 cm
# Couper le gabarit en bois à l’aide d’une scie, il faut obtenir un triangle de dimension 100 cm - 34 cm - 82 cm.
# Prépaper des coliers de serrage, en emboitant deux collier de serrage de façon à ce qu’ils soient perpendiculaires.
# Les fixer sur les bambous. Attention à la vis du collier de serrage, qui doit rester accessible afin de pouvoir visser le système.
# Positionner le gabarit en bois qui permet de caler l’angle d’inclinaion du bambou plongeant et afin de positionner correctement le triangle de soutien. Attention l’angle d’inclinaison du bambou qui plonge est important à respecter.
# Serrer les 6 colliers de serrage.
# Placer deux haubans (corde), comme sur photo, afin d’éviter tout mouvement du triangle de soutien.
<br/>
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 100 cm 3 bambous de 125 cm
# Découper la grillage avec une pince coupante afin d’avoir un grille de 140cm x 120cm.
# Faire le cadre de support de la grille en brelant les 4 liasons bambou / bambou
# Fixer la grille au support avec des serre-flex. Couper les serre-flex qui dépassent.
# Fixer l’ensemble support + grille sur la base du module en positionnant la grille à l’exterieur des bambous qui plongent. Réaliser 4 noeuds (expliquer le noeud à réaliser).
<br/>
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
* Soldar el polo negativo del soporte para baterías al polo positivo del módulo de carga/descarga.
*Hacer lo mismo con el polo negativo.
* Insertar la batería en el soporte siguiendo las indicaciones para los polos positivo y negativo (bajo riesgo de explosión de la batería).
* Compruebe la carga y la descarga de la batería mediante un cable USB/mini USB: el código de color del LED azul (cargado) y/o rojo (descargado) del módulo de carga permite conocer el estado de la batería.
+,
* Introducir el montaje en el recipiente seleccionado.
+,
*Abrir la batería con la ayuda del buril y el martillo. Este proceso debe realizarse con mucho cuidado para no dañar las células.
*Separar las células.
'''Importante''': Por razones de seguridad, hay que prestar especial atención para que el polo positivo y el negativo no entren en contacto entre sí.
* Con la ayuda de un voltímetro, medir la tensión en los bornes de cada célula y conservar solo los que tienen un voltaje por encima de 2'5 V.
'''Observaciones''':
1) El polo positivo de la célula se encuentra en el lado de la ranura.
2) Una célula de ion de litio descargada alcanza una tensión mínima de 2,5 V. En caso de que el voltaje sea inferior, esta célula puede ser desechada.
+, …
This tutorial shows how to recover the battery cells from a computer in order to create a new battery. Powered by a solar panel or by a USB port, it will allow you to light a LED lamp.
<u>The system works around three modules: </u>
* the energy reception module: the solar panel and its charge controller
* the energy storage module: the battery
* the module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator
'''Energy Receiving Module: Photovoltaic Panel & Charge Controller'''
The photovoltaic panel concentrates the energy of the sun. It allows to recover its energy in order to store it in the battery. But be careful, the amount of energy received by the panel is irregular depending on the time of day, the weather... It is important to install a charge/discharge regulator between the panel and the battery to protect it against overload, among other things.
'''Energy storage module: the battery'''
It is made of two lithium cells recovered from a computer. To put it in a nutshell, a battery is a bit like a box containing several batteries: each of them is a cell, a unit that supplies power to the device by electrochemical reaction.
The cells found in computers are lithium cells. They all have the same capacity to store energy, but their capacity to deliver it is different for each. To make a battery from cells it is important that they all have the same capacity to deliver energy. It is therefore necessary to measure the capacity of each cell to compose homogeneous batteries.
'''The module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator'''
Our batterie delivers a 3.7V current and our LED lamps work with 12V. So we need to transform the cell's energy from 3.7V to 12V : thanks to the voltage regulator called DC/DC booster.
A small screw on this module allows to regulate voltage. You can set it to 12V - or another voltage according to your LED's characteristics. +, 1) Removing the cells from the computer battery
2) Measuring the cells capacity
3) Building the 3 modules
* solar panel + charge regulator
*battery
* LED light + charge regulator
4) Connecting the 3 modules :
* solar panel + charge regulator
* the battery
* LED light + charge regulator
5) Making the box
6) Fitting the modules in the box +, 1) Put on gloves to protect your hands
2) Fix the battery on an vice, and open it with a hammer and a chisel. ''(image 1)''
3) Isolate each cell : remove every other parts around the cells with a wire cutter ''(image 2)''
4) Using a voltmeter (see settings on the schema), measure the cells voltage to find out which are reusable.
''Note :'' All cells below 1V are not reusable.
''Caution:'' If any cells have leaked (visible on the outside of the computer's battery), do not dismantle them. Lithium is toxic in high doses. +, …
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*370mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Observación''': Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta.
+,
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*55mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Nota''': Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar.
+,
*Usando un taladro de madera, sujete el asiento clásico del baño a la solapa de arriba.
+, …
Una starter di fermentazione (che può anche essere chiamato "ceppo" o "madre" secondo le bevande) è una preparazione che ha lo scopo di aiutare all'avvio del processo di fermentazione di molti alimenti e bevande fermentati. Concretamente, una starter è una coltura microbiologico che provoca la fermentazione. Questi fermenti sono generalmente costituiti di un terreno di coltura, come chicchi, dei semi o dei liquidi nutritivi che sono stati colonizzati per gli microorganismi utilizzati per la fermentazione.
Ci sono molti starter a seconda del cibo o bevande che si desidera fermentare. Vi presentiamo qui di seguito quelli utili alla fermentazione di succhi di frutta o di ortaggi.
Ginger bug (o lievito di zenzero)
Lo zenzero è molto ricco in lieviti naturali. Quindi è molto semplice di farlo fermentare. Questo prende tra 3 e 7 giorni in funzione di la temperatura ambiente. La sua conservazione è eterna, se mantenuta.
Gli ingredienti sono semplici :
* Acqua
* Zucchero bianco
* Zenzero fresco, in lamelle o dadi sottili, inutile sbucciarlo.
# Mettete 50 cl d'acqua in un grande vaso.
# Aggiungete 100-150g di zucchero e 3 cucchiai (40-50g) di zenzero tagliati in piccoli dadi.
# Non chiudetelo completamente per lasciare scappare i gas di fermentazione. 2-3 volte per giorno, chiudere il vaso e scuotere vigorosamente. Riaprire leggermente il vaso.
# Metterlo in un posto caldo (finestra al sole, su un radiatore, vicino del caminetto). La calore è importante per iniziare la fermentazione.
# Dopo 24h, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di zenzero e 1 cucchiaio di acqua. Mescolate. Riproducete questa azione ogni 24h durante 4-5 giorni
# Quando il liquido è diventato opaco con molte bolle sulla sua superficie, è pronto. Può essere utilizzato subito o conservato al frigorifero.
# Nutrite il ginger bug 1 a 2 volte al mese con un cucchiaio di zucchero e zenzero per conservarlo in viva. Per riattivarlo , rimetterlo al caldo e nutrirlo ogni giorni come indicato prima fino a effervescenza.
# Quando utilizzato, rimpiazzare quello che avete prelevato con tanto acqua e zenzero.
Come usarlo?
Lo utilizziamo per fare fermentare tutte le bevande zuccherate, succhi di frutta, infusi zuccherati di piante.
* Aggiungete circa 5 cl di Ginger bug/1 L di liquido.
* Lasciate fermentare qualche giorni in un vaso, il tempo che l'effervescenza appaia.
* Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
* Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato al frigorifero.
<br/> , Per un 1L di Ginger Ale :
* 1L d'acqua priva di cloro
* 50 g di zucchero
* 50 g di zenzero fresco pelato e tagliato finemente
* 5 cl di succo di limone
* 5 cl di ginger bug (solo il liquido)
Questa dose di zenzero è indicativa, per un risultato un po' piccante. Il succo di limone serve semplicemente ad aromatizzare, non ha alcuna funzione nel processo di fermentazione.
# Versare in una pentola l'acqua, il zenzero e il succo di limone. Bollite fino a quando il zucchero si sciolga.
# Togliete dal fuoco e travasate in un grande vaso di 1,5L. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente .
# Aggiungete il ginger bug. (Non dimenticate di rimettere tanto acqua che avete prelevato dal ginger bug, con un pizzico di zucchero).
# Chiudete ermeticamente e lasciate fermentare durante 2-5 giorni secondo la temperatura ambiente.
# Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
# Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato in frigorifero. +, In un barattolo da 2L :
* Introducete 3 limoni o bucce di limone. Cercate di scegliere limoni non troppo amari.
* Aggiungete tra 100-150g di zucchero (bianco, di canna, marrone...). Da dosare a convenienza.
* Riempite il resto del barattolo d'acqua.
Opzione : aggiungete lo zenzero grattugiato a convenienza.
Il limone contiene già lieviti e quindi potrà fermentare da solo. Tuttavia, lo zenzero o ginger bug é pieno di lieviti e permetterà una fermentazione accelerata.
# Lasciate la miscela fermentare 3-5 giorni secondo la temperatura. Mescolate ogni giorni la miscela con una bacchetta in legno.
# Quando l'effervescenza appare, filtrate e versate la miscela nella bottiglia in vetro o in plastica resistente alla pressione (bottiglia di soda classica).
# Conservate tra 1 à 2 giorni prima di bere per permettere il tasso di zucchero diminuire.
# Bevete tra 2 o 3 giorni. Dopo un certo tempo, la bevanda si trasforma in aceto. Se la vostra bevanda é già aceto, aggiungete zucchero. Se é troppo dolce, aspettate ancora alcuni giorni o aggiungete zenzero e lascialo proseguire la trasformazione. +, …
Llena una rueda de bicicleta (40cm de diámetro) con cemento.
La rueda muy pesada va crear inercia y absorber las variaciones de velocidad.
La inercia reduce el esfuerzo necesitado para girar la herramienta, porque las pedales hacen girar la rueda que hace girar la herramienta.
Además, la inercia permite que la velocidad de la herramienta queda constante, absorbiendo las variaciones de velocidad de las pedales.
Pintura la ruedo con mucha imaginación! +, Se puede adaptar varias herramientas sobre una bicimaquina. Hay dos tipos de bicimaquinas:
• Con eje horizontal (lavadora, moldeadora, desgranadora).
Cambia la asa de la herramienta con un engranaje de bicicleta
• Con eje vertical (liquadora).
Para cambiar de una a una otra, añade/saca un engranaje cónico para que los ejes de rotación están en el mismo plan o no. +, Los pedales son ellas de una bicicleta. Simplemente pon los pies sobre ellos. +, …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
Provide us with you remarks, ideas, experiences [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''here'''] to help us improve this lowtech! +, '''1)''' Place the racks under the sun for 3 to 4 days to dry the briquettes.
'''2)''' Pack the briquettes for storage and sales.
'''Attention''' Make sure the briquettes are well protected in case of rain.
'''Remark''' Here, the briquettes are packed 2 by 2 in bags of revalued cement. +, You can download an educational file created by Low-tech lab in the "files" tab of the tutorial (tab under the section Tools & Materials) +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
* Grind slightly the inside of the PVC plug (using sandpaper) and the outside of one end of the PVC pipe. Stick them together using PVC glue.
* Drill a hole of the bends diameter in the flexible pipe, 75cm from the bottom of the PVC. Connection between pipe and bend will have to be perfectly sealed.
* Drill many holes in the cover (it has to be a plastic cap).
'''Remark''' : It it recommended that the cover is perfectly adapted to the tube and that is can also be used as "sieve", so that added water would fall slowly on the sand without disturbing the biological layer.
+,
* In the flexible pipe, cut several pieces of 8cm, 75cm, 5cm and 10cm.
* Drill several holes of about 5mm in the 8cm piece.
* Place a bend between the 8cm and the 75cm part.
* At the other end of the 75cm piece, insert a bend.
* Place a bend between the 5cm and 10cm parts.
+,
* Wash gravels with clean freshwater. Repeat the operation until no particles are suspended in the washing water.
+
Comparte tus comentarios, ideas, retroalimentación [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''aquí'''] para mejorar este tutorial de Low-tech. +, La etapa más importante en la elaboración de briquetas de biocarbón es la '''carbonización'''.
Este proceso se realiza en un carbonizador, hecho en un barril metálico. Se introduce la biomasa muy seca en el barril, y luego se enciende para alcanzar gradualmente una temperatura de 400 a 500 °C.
'''Atención:''' El desarrollo correcto del proceso de carbonización dependerá de la gestión adecuada del suministro de oxígeno en el sistema. Es el oxígeno lo que permite la reacción de combustión, una reacción de liberación de energía. Demasiado oxígeno podría quemar la materia prima en lugar de producir el carbón deseado.
'''1 -''' Ignición
'''2 -''' Después de la ignición, la temperatura aumenta poco a poco a los 100 °C hasta que la humedad (aproximadamente 10%) contenida en la biomasa se evapora.
La temperatura aumenta hasta 280 °C. Esta fase se conoce como endotérmica. Necesita energía para llevarse a cabo. Esta energía es proporcionada por la combustión completa de una pequeña parte de la paja del carbonizador. Mientras más seca esté la paja, menos energía se necesita.
'''3 -''' A partir de los 280 °C, comienza la fase de pirólisis. La paja se descompone en carbón, alquitrán y otros elementos. Esta reacción exotérmica libera energía. Entonces, el suministro de oxígeno debe limitarse cerrando el carbonizador para evitar la combustión total de la paja. El calor liberado por la pirólisis aumenta la temperatura a 400°C, hasta que toda la paja se convierte en carbón, alquitrán y otros compuestos.
'''Atención:''' La calidad del carbón obtenido a los 400 °C no es óptima (65 % de carbono puro). Una temperatura de 500 °C permite la producción de un carbón de mejor calidad (alrededor de 85% de carbono puro). Se debe proporcionar energía quemando parte del carbón creado, a fin de elevar a esta temperatura. La dificultad de la carbonización consiste en controlar el suministro de oxígeno para asegurar la mínima combustión posible de carbón para la producción de carbón de calidad.
''La experimentación y los ensayos permiten dominar este proceso para lograr un rendimiento máximo.'' , '''1)''' Abre una trampilla en un extremo (1) del barril metálico de 200 L.
'''2)''' Perfora varios agujeros en el otro extremo (2).
'''3)''' Asegúrate de que el extremo 2 se pueda retirar.
'''4)''' Solda los pies y las manijas para manipular el carbonizador. El extremo que se puede retirar (2) es la parte inferior del sistema durante la carbonización. +, …
Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , - Peser précisément 1g de catalyseur et le dissoudre dans 1L d’eau distillée
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Toujours ajouter le catalyseur dans l'eau. Ne pas verser l'eau sur le catalyseur. </div>
</div>
- Dans un récipient gradué en verre, mesurer 10 mL d’isopropanol.
- Prélever 1 mL de votre huile à tester à l’aide d’une seringue graduée et ajouter à l’isopropanol.
- Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine au mélange.
- Bien remuer le mélange, si possible avec un agitateur magnétique.
- Remplir la burette graduée, préalablement rincée à l’eau distillée, de 10 mL du mélange eau distillée/catalyseur.
- Ajouter la solution eau distillée-catalyseur au mélange, goutte par goutte, tout en remuant continuellement.
- Continuer l’ajout de solution titrante peu à peu jusqu’au point de virage. Le mélange devient de couleur rose foncé. Le changement de couleur doit persister pendant 20 secondes.
- Relever exactement le volume d’eau distillée/catalyseur (V<sub>titrage</sub>) utilisée pour neutraliser l’acidité de l’huile.
- Refaire un deuxième essai et calculer la moyenne des essais pour plus de précision.
- Utiliser cette information pour connaître la quantité de catalyseur à ajouter dans la réaction suivant la formule : (Pour comprendre son obtention voir l'ANNEXE 2 de [http://carburerauxalgues.com/site/download/download_file_st/ActiviteI_ELEVES/pdf ce document])
'''Masse catalyseur requise (g) = (B+ V<sub>titrage</sub>(mL)) x Volume huile (L)'''
Avec :
V<sub>titrage</sub> : volume de solution titrante ajoutée pour neutraliser l'acidité de l'huile (mL)
B : la quantité de base (catalyseur) nécessaire pour la réaction avec de l’huile vierge.
B (KOH) = 7.0 g/L
B (NaOH) = 5.5 g/L
''' '''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Par exemple : Pour 50L d’huile avec du KOH et un titrage à 3mL, on a : m(NaOH) = (7+3) x 50 = 500g</div>
</div> , …
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">ATTENTION : Cette étape, bien qu’indispensable, doit être effectuée avec beaucoup de précautions. Le méthanol est un gaz extrêmement inflammable et explosif. Effectuer cette opération dans un lieu bien ventilé. Eviter au maximum le chauffage par flamme ouverte. Soyez vigilant à la conception de votre alambic, l’augmentation simultanée de pression et de température peut rendre le mélange explosif. </div>
</div>La récupération du méthanol contenu peut s’effectuer par distillation du glycérol, c’est-à-dire en chauffant le glycérol à une température supérieure à 65°C, le point d’ébullition du méthanol. Les vapeurs de méthanol doivent ensuite passer au travers d’un condenseur, refroidir et être récoltées sous forme de liquide en sortie.
'''Tuto vidéo de construction d'un alambic maison: https://www.youtube.com/watch?v=5H1UVv8FaO8'''
*Former un serpentin avec le tuyau de cuivre (Par exemple autour d'un bidon d'eau). Laisser les deux extrémités rectilignes sur environ 30 cm.
*Fixer le tuyau flexible sur la sortie de la cocotte minute à l'aide d'un collier de serrage.
*Réaliser la jonction entre le tube de cuivre et le tuyau flexible à l'aide de colliers de serrage.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour vérifier l'étanchéité des jonctions, on peut par exemple, plonger l'ensemble dans un bac rempli d'eau et souffler à une extrémité. Assurez-vous que des bulles ne s'échappent pas des jonctions.</div>
</div>
*Verser la glycérine dans la cocotte minute et chauffer l'ensemble à au moins 100 degrès. Le glycérol ayant une température d’ébullition de 290°C, pas besoin de contrôler précisément la température.
*Refroidir le serpentin de cuivre en le plongeant dans un bac d'eau ou avec un linge humide pour accélérer la condensation du méthanol.
*Récolter le méthanol recondensé dans un bocal en verre. , Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, …
Before it can be converted, the used oil must be filtered first in order to remove any possible food residues (fries, doughnuts...). We recommend you let the oil settle for a few days. An initial filtration must be carried out to get rid of the biggest particles (e.g.: with a double cotton sheet or a sock...). Then pour the oil into a 5µm maximum filter bag (the finer the better) above the clean canister, prepared beforehand. +, Drain off the glycerol from the bottom of the tank into a new container. Make sure there is no glycerin left in the biodiesel. Keep the glycerol aside. +, There are at least three ways of making a diesel engine run with vegetable oil:
*blending it with petro-diesel, a solvent or petrol; *using it as it is - usually called [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO in English)] or recycled vegetable oil (HVR, WVO in English); *converting it into biodiesel.
The two first methods look easy, but as for many things, it isn’t that simple.
'''1. Blends'''
Vegetable oil is a lot more viscous (thicker) than petro-diesel or biodiesel The purpose of blending or mixing SVOs with other fuels or solvents is to reduce the viscosity to make it thinner, so it will flow easier through the fuel system to the combustion chamber. However, this is not the only problem when using SVOs. Its chemical properties and combustion characteristics are different to those of petro-diesel, for which diesel engines and their fuel systems are designed for. Diesel engines, especially the most modern ones, are high-tech machines with specific fuel needs (see [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
People use various blends, ranging from 10% SVO and 90% petro-diesel to 90% SVO and 10% petro-diesel. Some people use it as it is, without preheating (which makes the vegetable oil a lot less viscous). Some even use 100% SVO without preheating. They often don't realize the long term effects on the engine
You might manage it during the summer period with something like an old 5 cylinder Mercedes-Benz that's over 80 years old, that has a very resistant and tolerant engine. It won't like it but you probably won't destroy the engine. Otherwise, it probably isn't a good idea.
I can't guarantee it but using a blend containing up to 20% of good quality vegetable oil with 80% of petro-diesel is known to be quite safe for old diesels, especially in summer.
If you blend SVO with petro-diesel, you'll still be using fossil fuels - so you'll be cleaner than average, but still not enough for others. Yet, for each litre of SVO you use, you save one litre of fossil fuel and lower carbon dioxide emissions. [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone]
However, in order to do it correctly and safely all year round, you will need a system suitable for SVO, including a preheating fuel system at the least (see below) and in that case, blending isn't needed, you can simply use 100% SVO.
Lastly, blending SVOs with other solvents like mineral turpentine (white spirit) or other "secret" ingredients such as naphthalene or xylol or with unleaded petrol are only experimental processes at this point in time and the effects of these additives on the characteristics of fuel combustion or their long term effects on the engine remain unknown. We highly recommend you don't choose this kind of solution: use such blends at your own risk.
'''2. Straight vegetable oil with engine modification'''
Direct SVO fuel systems can be a clean, efficient and economical option.
Unlike biodiesel, you will need to modify your engine so you can use SVO. The best way to get one is to purchase a [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank professional single-tank SVO system] with optimized injector nozzles, glow-plugs for vegetable oil as well as a fuel pre-heating system. With this [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett system Elsbett system], you can use petro-diesel, biodiesel or SVO, with any combination you like. Start up and go, turn off and stop, just like any other car.
There are other SVO systems with two tanks that preheat the oil to make it less viscous. You must start your engine up with ordinary petro-diesel ( or biodiesel) in the tank, then switch to SVO in the other tank once the vegetable oil is hot enough (so quite liquid) then come back to petro-diesel before turning the engine off, or you'll clog the injectors.
You can find lots of information about SVO systems on [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html here].
'''3 Biodiesel or SVO?'''
Biodiesel has many obvious advantages over SVO:
*It works in any diesel car, without any conversion or modification of the engine or fuel system - all you need to do is put it in the tank and start your car up. *It also has better properties than SVO when the weather is cold (but not as good as those of petro-diesel-see [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html here] for the use of biodiesel in winter). *Unlike SVO, many tests have been carried out on the long term in many countries, covering millions of kilometres.
Biodiesel is a clean replacement fuel, safe and ready to use, whereas many SVO systems are still experimental and need to be developed.
On the other hand, biodiesel can be more expensive, depending on the amount you produce, what you get from it and the comparison with oil or new petrol. And unlike SVO, it requires treatment. (The purpose of this tutorial). But the community of biodiesel producers that is continuously expanding, doesn't seem too concerned about the matter - they do their weekly or monthly produce and become familiar with the process quite quickly. Many have been doing so for many years.
Anyhow, SVO must also be treated, especially WVO that many people use with SVO systems because they are cheap and sometimes even free. When using WVO, food particles, impurities and water must be removed from it. It will also need to be deacidified. Biodiesel producers think: "If I need to do all that, I might as well make biodiesel instead". But SVO supporters will claim it requires a lot less treatment than biodiesel.
Everyone's taste is different....the decision is yours!
<u>''On the table opposite is a summary of the main differences between making biodiesel and modifying your engine to use SVO directly. SVO/WVO are the English-speaking equivalences of HVC/HVR in French.''</u>
'''$ Financial considerations: $'''
On average, a French person consumes: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/year, representing roughly 1000€ per year on diesel.
Biodiesel costs between 0.5€ and 1€ per litre to produce from recycled oil, representing between 380 and 760€ per year. A good treatment system, adapted to this production volume can be built for roughly 100€. The cost is therefore recovered within a few months.
A SVO system costs between 900 and 1800€. If SVO is free, the cost will therefore be recovered within 1 to 2 years. , …
Antes de poder transformarse, el aceite usado primero debe filtrarse para limpiarlo de eventuales residuos alimentarios (patatas fritas, buñuelos...). Es aconsejable dejar el aceite decantando durante algunos días. Filtre una primera vez el aceite para quitar las partículas más grandes (ej: paño de algodón doblado, calcetín...). Después verse el aceite en una bolsa de filtrado de 5µm máximo (el mejor será el más fino) debajo de un bidón limpio previsto para esta acción. +, Drene el glicerol por la parte inferior del depósito en un nuevo recipiente. Verá que ya no queda glicerina en el biodiesel. Conserve el glicerol obtenido. +, Existen al menos tres formas de hacer funcionar un motor diesel con aceite vegetal:
* mezclarlo con diesel derivado del petróleo, con un disolvente o con gasolina;
* utilizar el que habitualmente se llama [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant aceite vegetal carburante (SVO en inglés)] o aceite vegetal reciclado (WVO en inglés);
* convertirlo en biodiesel.
Los dos primeros métodos parecen más fáciles, pero como sucede a menudo, no es tan fácil.
'''1. Las mezclas'''
El aceite vegetal es mucho más viscoso (y más espeso) que el diesel derivado del petróleo o el biodiesel. El objetivo de mezclar el aceite vegetal carburante con otros carburantes o disolventes es disminuir la viscosidad para hacerlo más líquido, de manera que fluya más fácilmente a través del circuito de carburante, hasta la cámara de combustión. Sin embargo no es el único problema con el uso de aceite vegetal carburante. Este presenta propiedades químicas y características de combustión diferentes al diesel derivado del petróleo para el que los motores diesel y sus circuitos de carburante están diseñados. Los motores diesel, en particular los más modernos, son máquinas de alta tecnología con necesidades precisas de carburante (ver [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
La gente utiliza diversas mezclas, que va desde el 10 % de aceite vegetal carburante y el 90 % de diesel derivado del petróleo hasta el 90 % de aceite vegetal carburante y el 10 % de diesel derivado del petróleo. Algunas personas lo utilizan sin precalentarlo (lo que hace que el aceite vegetal sea mucho menos viscoso). Algunos utilizan el 100 % del aceite vegetal carburante sin precalentar. A menudo no son conscientes de los efectos que tiene sobre el motor a largo plazo
Podrías pasar el verano con algo como un viejo Mercedes-Benz diesel con 5 cilindros de más de 80 años, que es un motor muy resistente y tolerante. No se apreciará, pero probablemente no lo romperás. Si no, no es una buena idea.
No está garantizado, pero el uso de una mezcla de aceite vegetal del 20 % de buena calidad con el 80 % de diesel derivado del petróleo se dice que es suficientemente seguro para los viejos coches diesel, sobre todo en verano.
Si mezclas el aceite vegetal carburante con el diesel derivado del petróleo, utiliza siempre combustibles fósiles - serás entonces más limpio que la media, pero todavía no es suficiente para muchos. No obstante, por cada litro de aceite vegetal carburante que utilices, es un litro de carburante fósil que te ahorras, y mucho menos [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] emitido.
Sin embargo, para hacerlo correctamente y con seguridad durante todo el año, necesitarás el equivalente a un sistema de aceite vegetal carburante apropiado con al menos un precalentamiento del carburante (véase aquí abajo). Y en ese caso, no son necesarias las mezclas, puedes utilizar simplemente el 100 % del aceite vegetal carburante.
En conclusión, las mezclas de aceite vegetal carburante con diversos disolventes, como la trementina mineral (white spirit), o con diversos ingredientes "secretos" como la naftalina y el xileno, o con gasolina sin plomo, son experimentales en el mejor de los casos, y no conocemos ninguno de los efectos que estos aditivos sobre las características de combustión del carburante o sus efectos sobre el motor a largo plazo. Por lo tanto esta solución se desaconseja totalmente: utilice estas mezclas bajo su propio riesgo.
'''2. Aceite vegetal carburante con una modificación del motor'''
Los sistemas directos de alimentación en aceite vegetal pueden ser una opción limpia, eficaz y económica.
Al contrario que el biodiesel, debe modificar el motor para utilizar el aceite vegetal carburante. La mejor manera es de conseguir un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank sistema profesional SVO con un único depósito] con inyectores y tapones de protección optimizados para el aceite vegetal, así como el calentador del carburante. Con el [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett sistema Elsbett], puede utilizar el diesel derivado del petróleo, el biodiesel o el aceite vegetal carburante, según culquier combinación. Arranque y conduzca, apague y pare, como con cualquier coche.
Existen también sistemas de aceite vegetal carburante con dos depósitos que precalientan el aceite para hacerlo menos viscoso. Debe arrancar el motor con el diesel derivado del petróleo ordinario (o el biodiesel) en un depósito, y después pasar al aceite vegetal carburante en el otro depósito mientras que el aceite vegetal es lo suficientemente caliente (es decir, lo suficientemente líquido) y volver al diesel derivado del petróleo antes de parar el motor, o taponará los inyectores.
Se encuentra disponible mucha información sobre los sistemas de aceite vegetal carburante [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html aquí].
'''3. ¿Biodiesel o aceite vegetal combustible?'''
El biodiesel presenta ventajas evidentes sobre el aceite vegetal combustible:
* Funciona en cualquier vehículo diesel, sin ninguna conversión o modificación del motor o del sistema de alimentación - basta con ponerlo en el depósito y arrancar.
* También tiene mejores propiedades en frío que el aceite vegetal combustible (pero no igual de buenas que las del diesel derivado del petróleo - véase [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html aquí] para el uso del biodiesel en invierno).
*Al contrario que el aceite vegetal combustible, está apoyado por numerosas pruebas a largo plazo de muchos países, con millones de kilómetros de ruta recorridos.
El biodiesel es un carburante de reemplazo limpio, seguro, preparado para su uso, mientras que numerosos sistemas de aceite vegetal combustible todavía son experimentales y deben desarrollarse.
Por otra parte, el biodiesel puede ser más costoso, en función de la cantidad que produzca, de lo que obtiene y de la comparación con el aceite o con el petróleo nuevo. Y al contrario que el aceite vegetal combustible, necesita un tratamiento (objetivo de este tutorial). Pero la comunidad, que se extiende cada vez más rápidamente, de productores de biodiesel no se preocupa por eso - hacen una hornada cada semana o cada mes y se habitúan rápidamente. Muchos lo hacen desde hace años.
Sea como sea, debe igualmente tratar el aceite vegetal combustible, en particular el aceite vegetal reciclado, que uchas personas utilizan con sistemas de aceite vegetal combustible porque son baratos o incluso gratuitos. Con el aceite vegetal reciclado, las partículas alimentarias y las impurezas y el agua deben eliminarse, y debe de igual manera estar desacidificado. Los productores de biodiesel piensan: "Si tengo que hacer todo esto, puedo hacer biodiesel en su lugar". Pero los defensores del aceite vegetal reciclado sostienen que tiene mucho menos trabajo que el biodiesel.
¡Para gustos los colores!
<u> "A continuación encontrará un cuadro resumiendo las principales diferencias entre hacer biodiesel y modificar su motor para utilizar directamente el aceite vegetal reciclado. SVO/WVO son los correspondientes anglosajones del aceite vegetal combustible y el aceite vegetal reciclado."</u>
'''$ Consideraciones financieras: $'''
Un francés consume de media: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/año, es decir, alrededor de 1000 € al año de diesel.
El biodiesel cuesta entre 0,5 y 1 € por litro que se produce a partir de aceite reciclado, es decir, entre 380 y 760 € al año. Un buen sistema de tratamiento adaptado a este volumen se puede construir por 100 € más o menos. Por lo tanto este dinero se reembolsa en algunos meses.
Un sistema para el aceite vegetal combustible cuesta entre 900 y 1800 €. Si el aceite vegetal combustible es gratis, este se reembolsará en 1 o 2 años. , …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,
* Coller à la colle PVC,
* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,
* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,
* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
'''1)''' Connect the pump to the hose.
'''2)''' Place it right at the back of the second 60L container.
'''3)''' Pour 15 to 20L of water into the container.
'''Caution: '''In order to retain the cascading effect from the biofilter, the liquid in the container should not exceed the 40L level. To avoid damage to the pump through turning it on without water, do not fill under the 10L level. +, 1) Worm Composter
''2)''' Biofilter
'''3)''' Biofilter Reservoir (receptacle and pump) +, '''1)''' Drill 7 or 8 small holes in the bottom of one of the 60L containers
Place the container on top of the bowl (biofilter)
'''3)''' Fill the worm compost with the following:
1st layer: porous rocks (base layer- made of bedding material suitable for drainage) and straw (this first layer is for earthworm reproduction).
2nd layer: organic waste and 20 to 40 earthworms
3rd layer: Straw (2nd lot of bedding material for earthworm reproduction)
'''4)''' Cover the worm composter with a lid. +, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
The breeding environment can be made with various materials. For the prototype of the boat for example, we built a wooden box in which we put a plastic bin containing the waste and larvae (See photo). For example, you can use a plastic drum cut on top, or a simple plastic box.
'''For the construction:'''
'''1. Preparation of the boards'''
*Using an electric or hand saw, cut the 6 boards to the right lengths
*Sand the boards
*Apply an undercoat on all sides of the boards and allow to dry
*Apply a coat of wood paint and let it dry
*Apply a coat of varnish (optional) and let it dry
'''2. Assembly of the box'''
*Using the angles and screws, assemble the boards on the bottom of the box
*Using angles and screws, connect the different sides of the box
*Cut out cleats to strengthen the inside of the box and attach the lid to it.
*Using screws, fix the cleats on the upper part of the walls
*Prepare the cover by installing hinges.
*Install the cover on the box and fix the hinges
'''3. Preparation of the waste box'''
If the sides of your waste bin are not very high, it may be useful to put an additional barrier against larvae escape
*Pass an old used inner tube all around your tray and leave a part coming out towards the inside
*Staple the inner tube to the tray
*Place the tray at the bottom of the box and stick it against one side
'''4. Preparation of the slope'''
*Cut the board in the shape of a trapezoid so that it forms a ramp when placed on the waste and joins the edge of the box at an angle of less than 45 degrees
*Cut cleats to fit the external shapes of the ramp
*Secure them with screws on the ramp
'''5. Installation of the ramp '''
To facilitate maintenance, we put the ramp on a hinge to be able to lift it up and easily remove the bin from the waste
*Install a hinge on the lower part of the ramp
*Attach the hinge to the box
'''6. Cutting of the holes on the box'''
In order to allow the entry of flies and the exit of larvae, holes must be drilled on the sides of the box.
<u>For larvaes:</u>
*Measure the location where the ramp arrives and count 2cm high for the opening
*Using a drill, make holes at the 4 ends of your opening
*Using a saw, connect these holes to create an opening
<u>For the flies</u>
*On the sides of the box, drill with a hole saw about ten openings of 5cm in diameter
'''7. Placing of the larvae collection box'''
*Using screws, fix the plastic box under the larvae exit slot
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Make sure that the ramp is firmly fixed against the wall so that the larvae cannot fall back into the tank. If necessary, staple a bracket from the ramp to the collection box</div>
</div>
'''8. Laying supports (if no separate aviary)'''
*Cut out pieces of cardboard boxes that are 10cm by 5cm thick.
*Assemble 4 pieces with string
*Attach two screws to the cleats at both ends of the box
*Hang a string on these screws
*Hang the egg-laying supports on the string so that they are as close as possible to the waste
'''The general recommendations for the design of the living environment are :'''
- Size your waste bin according to your weekly volume. Indeed, it is not necessary to have a too thick layer of substrate so it is better to be able to spread out your waste rather than stack it.
- Drill holes so that female flies can come and lay eggs inside.
- Place the egg-laying supports above the waste, as close as possible. These can be made of honeycomb cardboard or wooden planks separated by a pin (a gap must be left in which the flies will lay their eggs). During hatching, the larvae will fall directly into the waste.
- Have a well sealed waste box to prevent larvae from escaping in case of lack of food.
- Put a ramp for the exit of the larvae. It can be inclined up to 45 degrees but prefer a softer slope. As larvae tend to follow the edges of the box to find the exit, it may be good if the ramp is the full width of the box.
- Avoid the ventilation holes on top to protect the substrate as much as possible from rain.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Do not bring water into contact with eggs, they would burst!</div>
</div> On the pictures, you can see the plans of the system we had validated and that works on the boat. The fly inlet/outlet holes on the top have been plugged and the aviary attached to the cover has been changed to a separate aviary, see below. , If your BSF breeding project is carried out in a warm environment all year round with a natural presence of flies, this step is unnecessary. If, on the other hand, you think that flies would not come/remain naturally (like us on the boat), it is possible to create a closed-cycle system.
After testing a system where the mosquito net was directly above the box, we decided to build a separate aviary, mainly for waterproofing reasons. We were able to fill in the holes on top of our box and we can protect the flies and eggs in case of bad weather.
'''For the aviary construction:'''
<u>Wooden frame:</u>
*With a saw, cut the cleats and board to the right dimensions
*With screws, fix the 4 cleats of 80cm to the 4 corners of the board. Make sure they are all in the same direction.
*With screws, fix a 41cm cleat between two vertical cleats. Put its smallest side vertically, its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level, in the continuity of the vertical cleats.
*With screws, fix the second 41cm cleat.
*With angles, fix a 40cm strip between two vertical cleats. Put its smallest side horizontally. Its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level; in the continuity of the vertical cleats.
*Attach the second 40cm cleat.
<u>Mosquito net and opening:</u>
*Staple the end of the screen to a cleat, the entire height.
*Pull the screen by stretching it as far as it will go to the next strip.
*Staple it every time you pass a corner until you return to the starting point.
*Do the same on the top of the aviary
*Cut the board for the opening
*Attach two hinges to it
*Attach the two hinges on 2 vertical cleats (over their width)
*Cut the screen over the entire surface of the opening
<u>Larvae management:</u>
In the aviary, put:
*The egg-laying supports placed above a box in which waste is placed
*The box with the pupae in their substrate
*A box in which a cloth soaked in water will be placed, to be changed regularly.
Collect the larvae regularly and put the desired number in a box containing the dry substrate in which they will be buried. Adapt the size of the box according to the number of larvae recovered
Transfer the box to this space and let the transformation into a fly, reproduction and egg laying take place. Collect the egg-laying supports and hang them above the waste in the box or wait for them to hatch before putting them in. , Before you can set up a BSF farm, it is important to understand its life cycle.
'''The one is divided into 4 main phases:'''
*Larval stage
The larval stage is the only one where the BSF will seek to feed itself. This will be its only objective, in order to make a sufficient fat reserve to be able to transform into a pupae, then into a fly and reproduce. During its life, the larva takes 5000 times its initial mass (As if a baby reached the weight of an elephant in 2 weeks!!!). At this stage, the larvae are white in color and will grow from a few millimetres to 2.5 cm in length.
Its environment will be limited to the waste you give it, in which it will bury itself to feed itself.
This stage lasts on average between 14 and 16 days
'''For larvae, the optimal living conditions can be summarized as follows:'''
'''- Hot climate:'''the ideal temperature is between 24 and 30°C. If it is too hot, the larvae will crawl away from the food in search of a cooler place. If it is too cold, the larvae will slow their metabolism, eat less and develop more slowly.
'''- Shaded environment :''' larvae avoid light and always seek a shaded environment, away from sunlight. If their food source is exposed to light, they will move deeper into the food layer to escape the light.
'''- Moisture content :''' The food source must be very humid with a water content between 60% and 90% so that the larvae can ingest the substance.
* Pre-pupae
Once it has accumulated enough reserve, the larvae will transform into pre-pupae. At that time, it replaces its buccal part with a hook-shaped structure and becomes dark brown to anthracite grey. She will use this hook to get out of her wet environment to reach a dry, shaded and protected from predators to transform into a pupae.
'''It is therefore necessary to provide an exit ramp to a dry place, in which she can bury herself in order to initiate the pupation process.'''
*Pupae
Once in a suitable environment, the larva becomes a pupae, stops moving and is ready to turn into a fly. This process will take between two and three weeks.
*Fly
From the moment it hatches until its death, the BSF will have only one goal: to reproduce. She will live about 1 week and does not need to feed, only a source of water will be needed to keep her hydrated.
However, BSF need natural sunlight to reproduce and an optimal temperature between 25 and 32°C. Once they have found their partner, the females will look for a place to lay eggs. They particularly appreciate the gaps and the nests can be made of honeycomb cardboard for example. In addition, they will seek to lay eggs as close as possible to the food source so that as soon as they hatch, the larvae can feed.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Sunlight is a trigger for the fly mating cycle, so it is essential that the breeding site is well placed </div>
</div>
<u>The most delicate part remains reproduction, the life cycle of the fly being very short, the mating conditions must be met quickly if we want to obtain the next generations.</u> , …
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu. +, <u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> Cette phase de fermentation est appelée '''respiration''' car elle fonctionne en aérobie (avec de l'oxygène), c'est à ce moment que les levures et bactéries se multiplient et développent des arômes. Mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> Cette phase est appelée '''carbonatation''' car l'objectif est que le CO2 produit par les microorganismes soint forcé de réintégré le liquide (par pression) et donc faire pétiller le liquide. C'est dans cette phase que les microorganismes sont en anaérobie (sans oxygène) et produisent donc une fermentation acétique (acide type vinaigre) et/ou alcoolique. Lorsque'ils consomment les sucre de la boisson les microorganismes produisent cet acide ou alcool et rejettent du CO2. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , Recette adaptée de celle de Ferment'Nation et [https://www.instagram.com/p/CB-mGrAoTjp/ Atelier Cultures Paris (dont la recette en vidéo live Instagram est ici)]
Normalement les proportions traditionnelles pour produire de l'hydromel sont 300g de miel pour 1L d'eau et le résultat donne une boisson assez fortement alcoolisée et très sucrée.
Ici l'idée est plutôt de chercher à produire une boisson fermentée ressemblant à une limonade, fraiche et peu sucrée. Suivant ce que vous utilisez pour aromatiser votre hydromel vous pouvez réaliser un hydromel médicinal (avec des plantes aromatiques et médicinales de votre choix). Pour aromatiser un hydromel il y a plusieurs possibilités.
*Faire infuser à chaud les aromates avant d'y ajouter le miel (le miel est ajouté lorsque le liquide est tiède ou froids pour ne pas tuer les microorganismes)
*Faire macérer à froid en ajoutant les éléments directement dans le bocal après avoir dilué le miel dans l'eau.
Les deux possibilités peuvent être utilisées pour une même boisson suivant la facilité de la plante à diffuser son gout et ses principes actifs dans l'eau. Par exemple on peut faire infuser à chaud du gingembre et de la sauge et faire macérer ensuite du basilic.
'''Recette :'''
*100g de miel (environ 3-4 cuillères à soupe) ou jusqu'à 300g pour la version traditionnelle
*1L d'eau déchlorée
*Aromates de votre choix
Pour libérer le chlore de l'eau du robinet laissez-la s'aérer quelques heures. Ensuite dissoudre le miel dans l'eau dans le bocal en mélangeant avec une cuillère. Ajoutez les aromates de votre choix.
'''Fermentation F1, respiration''' : suivant votre préférence par rapport à la force du gout de l'hydromel final vous pouvez faire une respiration très courte (en laissant juste un peu d'air dans le haut d'un bocal fermé) ou longue (en laissant 24h le bocal juste couvert d'un linge). La F1 est lancée en quelques heures lorsque vous pouvez voir des petites bulles se former sur les aromates et les paroies du bocal.
'''Fermentation F2, carbonatation''' : Une fois les bulles formées vous pouvez transférer le liquide (en laissant ou non les aromates dedans) dans une bouteille ou un bocal avec fermeture mécanique type limonade. Laissez fermenter encore 3-5 jours suivant la température pour former la quantité de bulle que vous aimez. Il est important de dégazer doucement tous les jours pour éviter une trop forte pression qui pourrait faire éclater la bouteille, vous pouvez en profiter pour gouter un petit peu et ainsi décider si vous laissez fermenter encore un peu (pour plus d'acidité et de bulles) ou si votre hydromel est prêt.
'''Conservation''' : Une fois l'hydromel à votre gout vous pouvez le boire et le stocker au frigo quelques jours. Le frigo permet de ralentir très fortement la fermentation sans toute-fois l'arrêter. Si vous mettez du temps à le consommer il se peut que le gout acide devienne très fort, pas de panique cela donne un excellent vinaigre!
Les grains de kéfir sont une association de plusieurs types de bactéries et de levures dans des petites structures de cellulose en forme de grains. Ce sont des ferments assez fragile, il convient donc d'en prendre soin et de faire attention à ne pas les stresser (éviter les ustensils en métal, de les rincer ou de les laisser trop longtemps sans nouvelle fermentation). Les kéfirs de lait sont des cousins des kéfir d’eau, ils ne fermentent que des produits laitiers animaux (normalement) et sont plus blancs, parfois avec une allure un peu gluante. Le kéfir d'eau fermente les boissons à base d'eau et de jus de légumes/fruits, ainsi que les laits végétaux.
Pour travailler avec du kéfir, le plus simple et le mieux est de s’en faire donner puisqu'ils se multiplient assez vite. Pour les conserver on les garde dans un peu de lait au frigo, et si possible on change le lait toutes les semaines. Pour les kéfirs d'eau/de fruits la conservation se fait dans un peu d'eau sucrée.
Pas besoin de rincer les grains à l’eau avant de les activer, au contraire cela les fragilise. '''Il est inutile de stériliser quoi que ce soit pour préparer son kéfir mais il faut veiller à bien nettoyer tous les ustensiles et ses mains.'''
'''<u>Règle cruciale</u>''' : ne pas utiliser de métal avec les grains de kéfir (de lait ou d’eau) car l’acide produit par les grains va ioniser le métal et une fois en contact avec le grain ceci peut le tuer ! Donc bois, plastique ou inox (mais du vrai bon inox, les plaquages s’abimant avec le temps). +, Pour vivre le kéfir a besoin de sucre, d’acidité et d’acides aminés. Ces acides aminés se trouvent dans les '''fruits séchés''', traditionnellement la figue (mais ça devient vite cher) et les scientifiques ont vu que les raisins secs et l’abricot sec fonctionnent bien (bio !). Pour l’acidité une rondelle de citron pour 50cl d’eau suffit, pas besoin de la presser. On peut réutiliser le citron et les fruits après la fermentation dans des confitures ou pâtisseries. Pour le sucre il vaut mieux utiliser '''un sucre non raffiné''', c'est-à-dire non blanchi (sucre de betterave, sucre de canne, muscovado pas de miel). Dans des recettes comme le Tibicos on trouve du sucre brun très brut avec le kéfir, cela fonctionne mais cela peut colorer les grains à force, à vous de voir, ils redeviendront clair en utilisant du sucre blanc.
'''Pour aromatiser il est important de le faire en seconde fermentation (F2), pour ne pas fragiliser les grains.''' Si on a trop de grains on peut accélérer la F2 en laissant quelques grains mais parfois cela change le goût de manière pas très agréable. Pour aromatiser et fermenter des jus '''on peut utiliser aussi l’eau de conservation des grains''' lorsqu’elle est bien pétillante, environ 1/3 du liquide total, compter au moins 48h de fermentation. Cela fonctionne car dans l'eau de conservation des grains se trouvent des levures et bactéries qui viennent former ensuite de nouveaux grains.
'''Recette traditionnelle :'''
* En première fermentation (F1) : Dans un bocal dissoudre 20g de sucre dans 1L d'eau puis ajouter environ 20g (2-5càc) de grains de kéfir. Ajouter 2 rondelles de citron, 1 figue/abricot sec ou 2-3 raisins secs. Evidemment du citron et des fruits secs non traités ou bio est mieux pour vos grains et votre santé.
* Le kéfir de fruits est généralement fabriqué avec un bocal entrouvert, recouvert d'un linge (fermentation aérobie) mais la fermentation anaérobie (sans oxygène en bocal fermé) est possible, à la condition de laisser suffisamment d'espace entre la boisson et le couvercle. Laisser fermenter à température ambiante, à l’abri du soleil quelques jours (attendre au moins 24h). Une fois prêt le fruit sec (et quelques grains) remontent à la surface. Pour économiser de l'argent il n’est pas obligé de mettre des fruits séchés à chaque fermentation (cela ralentira aussi la multiplication des grains).
* Fermentation F2 : filtrer puis mettre en bouteille et laisser encore 1-2j à température ambiante pour avoir une boisson bien gazeuse ou consommer directement si vous préférez sans ou avec peu de bulles. On le conserve facilement une semaine au frigo mais il s’acidifie avec le temps. , De très nombreuses variantes sont possibles. On peut par exemple ajouter des '''fruits ou du jus de fruit en fermentation F2.''' Attention si vous laissez la pulpe des jus, votre kéfir risque de faire un <u>geyser</u> car les morceaux de fruits sont emportés par les bulles qui remontent. Pensez à dégazer très souvent!
'''Si l'on aime les laits végétaux il est également possible de faire du "faux kéfir laitier végan"''' en faisant fermenter le lait végétal avec des grains de kéfir d'eau. Dans la continuités un autre toturiel vous propose de réaliser des "faux-mages, faux fromages végan" à base de kéfir et laits végétaux.
<u>Exemples de variation autour du kéfir d'eau</u> :
* Jus de pomme et canelle en F2
* Jus de pastèque et feuilles de basilic en F2
* Virgin mojito avec citron vert (en F1) et menthe (en F2)
* Liban : pétales de rose et anis vert
Explications, astuces et recettes de cuisine au kéfir : https://nicrunicuit.com/?s=k%C3%A9fir
Recettes et variantes : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/kefirfr_intro.html
La particularité du Tibicos (alicament) http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/tibicos.html
Levain de kéfir pour du pain : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/levain-kefirfr.html +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
===Levures sauvages et fleurs : ===
Les fleurs comestibles possèdent souvent naturellement des levures, on peut donc en faire de délicieuses boissons fermentées en ajoutant de l'eau et du sucre.
Pour le sucre, on peut aussi utiliser un produit autre sucrant tel que les mélasses de fruit, le miel, le sirop d’érable, d’agave, ou autre tant qu'il s'agit de "vrai" sucre. Utiliser du sucre blanc raffiné permet que la boisson garde la couleur d'origine, mais on peut aussi s’amuser avec des panels ambrés.
'''Les proportions de base sont 3 portions de fleurs pour 1 portion de sucre et 10 portions de volume d’eau.''' Mais celle-ci peut varier suivant le type de fleur ou l’objectif recherché :
*Beaucoup de levures sauvages + beaucoup de sucre = boisson alcoolisée et fermentation longue
*Beaucoup de levures sauvages + peu de sucre = fermentation très courte, ça tourne vite en vinaigre
*Peu de levures sauvages + peu de sucre = boisson pétillante légère et fermentation rapide
*Peu de levures sauvages + beaucoup de sucre = tout le sucre ne sera pas converti, donc la boisson sera très sucrée!
'''Si je veux une boisson avec un taux d’alcool plus élevé''', je mets plus de sucre et je laisse fermenter plus longtemps (plusieurs semaines).
'''Si je veux une boisson très peu alcoolisée de type limonade''', je mets peu de sucre et je peux déguster ma boisson au bout de 5 jours environ.
===Les étapes de fermentation : ===
<u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement, on peut ajouter des fleurs au fur et à mesure. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> L’objectif de cette phase est de faire monter le taux de gaz carbonique dans le liquide pour avoir une boisson la plus pétillante possible. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , '''Proportion des ingrédients en volume''' :
* une portion de sucre
* 3 portions de fleurs de mimosa
* 10 portions d’eau.
'''Fermentation F1''' : Placez tous les ingrédients dans un bocal, remuez avec une baguette, recouvrez du couvercle non vissé ou d’un linge.
Laissez fermenter trois jours en remuant chaque jour pour bien mettre en contact les levures sauvages avec le sucre. Rangez à l’abri des rayons du soleil, ceux-ci sont nocifs pour les micro-organismes!
Au bout du troisième jour environ, le liquide frémit lorsqu’on le remue. La fermentation est donc bien active! On est prêt à filtrer le mélange.
La durée de la première phase dépend de la température : plus la température est haute, plus la fermentation est rapide.
'''Fermentation F2''' : Filtrez dans une bouteille à petite ouverture que l’on va fermer hermétiquement. Profitez-en pour goûter : le liquide doit être encore légèrement sucré car la fermentation va se poursuivre pour la deuxième phase. Si ce n’est pas le cas, rajoutez un peu de sucre.
Patientez encore 2 ou 3 jours pour la deuxième phase de la fermentation. Chaque jour, pensez à ouvrir légèrement la bouteille pour laisser échapper le CO2 en excès produit par la fermentation et éviter une explosion indésirable de votre bouteille!
Lorsque le goût vous convient, placez votre boisson pétillante aux fleurs de mimosa au frigo ou dégustez-la directement! Si la boisson n’est pas assez pétillante, rajoutez du sucre et laissez fermenter encore un peu. +, '''Ingrédients''' :
* 5L d'eau non chlorée
* 1 grosse poignée de fleur de tilleul
* 1 citron (optionnel mais facilite la fermentation en acidifiant légèrement)
* 450 de sucre
Mélanger les ingrédients en faisant attention à bien dissoudre le sucre. Couvrir le pot d'un linge et remuer quotidiennement jusqu'à apparition de bulles (environ 3 jours). Boire tel quel ou faire une fermentation F2. +, …
* Bohren von vielen Löchern in den Boden des Kompostbehälters mit Hilfe der Bohrmaschine und einem Aufsatz von 3 mm.
+,
* den Boden des Behälters zur Erhöhung mit 7 cm abschneiden.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Drill numerous holes at the bottom of the compost bucket with the 3mm bit.
+,
* Cut the bottom of the elevator bucket on 7 cms (the best is to measure the necessary high for the tightening nut of the tap)
+,
* Draw the inside shape of the seal of the tap on the receiver bucket.
'''Note''': The tap must be placed as low as possible on the receiver bucket in order to get as much juice as possible. However, plan the necessary high for the tightening nut.
* Cut the circle with the cutter.
'''Note''': the plastic composing the bucket is pretty thin, so this tasks has to be done with precision
* Screw the tap on the receiver bucket without forgetting to put the seal in between, and tighten it with the nut.
* Test the good sealing of the system by pouring water in the receiver bucket: no drop must get through the seal with a closed tap. Then empty it.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">The tap used can be recovered from a wine cube for example.</div>
</div>
<br/>
+, …
Primero se tiene que encontrar aguas superficiales que fluye de manera continua en una pendiente suficientemente alta (10% mínimo). Si es una presa o un lago, asegurarse que existen posiciones mas abajo.
Para conocer bien un emplazamiento, hay que estimar 4 parametros (cf. esquema) :
*'''q''' el caudal de agua de la fuente
*'''H''' la altura de elevación
*'''L''' la longitud de la canalización motora
*'''h''' la altura de caida
Para el caudal de la fuente, la precisión no es necesaria, solo es una indicación, pero es indispensable al dimensionamiento del sistema. Varias técnicas existen para calcular un caudal, eligen según el tiempo / material disponible, o le que le apetezca (''[http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705f/x6705f03.htm Estimar un caudal de agua (Francés)]'') <div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que el caudal de un río puede variar mucho según la temporada, entonces puede ser relevante establecer un caudal máximo y mínimo en el año.</div>
</div>
La altura de elevación corresponde a la diferencia de altura entre la bomba y el tanque de llegada del agua. Concretamente, solo hay que decidir del lugar deseado para la llegada del agua y medir los desniveles entre ese punto y el corriente de agua (promedio). Para las medidas de desniveles, existen paginas en linea para situar un punto GPS y hacer el perfil asimétrico (por ejemplo para Francia : https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Eso corresponde a una curva mostrando la altura (en metros) en función de la distancia (en metros).
La longitud de la canalización motora y la altura de caida son directamente ligadas a la pendiente del corriente de agua o la pendiente en la salida del lago. Puede ser interesante establecer un perfil asimétrico para eso también, para tomar en cuentas las distancias y los desniveles.
Cuando los parámetros ya están conocidos, habría que dimensionar la bomba de ariete para tener el caudal deseado en la llegada y un costo mínimo de instalación (mas chiquito es mas barato !).
'''Medir L, H et h''':
Formula general: q=((h*Q)/(h+H))*0,70
y 0,70 es el rendimiento de la bomba y Q es el caudal en la llegada
en la practica se necesita:
*H/10<h<H/2
*3H<L<15H
Podemos ayudarnos también con un diagrama de caída como ese propuesto aquí para definir H y h.
'''Dimensionar la bomba:'''
Para dimensionar la bomba en su mismo, se tiene que elegir el caudal deseado en la llegada, según las necesidades. Una de las maneras mas fáciles es usar el cuadro adjunto que da el tamaño final de la canalización en función del caudal de la fuente, la elevación (h/H) y el caudal final.
Ese permite proceder así :
-elegir el caudal de salida deseado, que corresponde a las necesidades de agua
-encontrar la casilla que corresponde, en función de las elevaciones posibles con su terreno
-no dejar de sobre-dimensionar en caso de duda
-comprobar que el caudal de su corriente de agua es superior al indicado en la linea elegida
-leer en la misma linea las dimensiones de la bomba de ariete pertinente con su configuración
Obtenemos entonces el diámetro D de la tuberia motora, igual para todos los componentes de la bomba.
''ex: 26x34 corresponde a un diametro interior de 26mm y exterior de 34mm''<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que las medidas estan en mm pero pueden expresarse en pulgadas también.</div>
</div><br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Millimetros (mm)
</td><td>Pulgadas o inch
</td></tr><tr>
<td>15x21
</td><td>1/2
</td></tr><tr>
<td>20x27
</td><td>3/4
</td></tr><tr>
<td>26x34
</td><td>1
</td></tr><tr>
<td>33x42
</td><td>1 1/4
</td></tr><tr>
<td>40x49
</td><td>1 1/2
</td></tr><tr>
<td>50x60
</td><td>2
</td></tr></table>
El conjunto de la bomba es de la misma dimensión a parte del tubo de salida (o válvula de descarga) que tiene su diámetro D' igual a la mitad del diámetro de la tubería motora : D'=D/2 , En la fabricación de una bomba de ariete, existen 2 configuraciones que cambian el rendimiento. Esos montajes distintos afectan las posiciones de la compuerta, la campana de aire y la válvula de alivio.
<u>'''Montaje en contigencias (cf. imagen 1):'''</u>
Es un montaje donde la compuerta esta ubicada antes de la campana de aire, que le puede dar un aspecto plano a la bomba como en la foto de presentación. Según unas fuentes, ese montaje tendría 20% de rendimiento de mas que el otro, pero esta todavía por demostrar.
'''<u>Montaje de tope (cf. imagen 2):</u>'''
Es el presentado en ese tutorial, esta mucho mas utilizado y le da un aspecto vertical a la bomba.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es difícil elegir entre los 2 porque hay opiniones divergentes.</div>
</div><br/> +, Antes de montar el sistema, cubrir las roscas con teflon o otros medios para asegurar el sellado.
Eso es un [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w video] explicando como poner teflon.
Montar la bomba según el esquema adjunto.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es importante sellar bien la bomba porque cada fuga tendría un impacto importante sobre el rendimiento final!</div>
</div><br/> +, …
Sin pegar las piezas, el propósito de este paso es comprobar el material.
Acoplar los elementos como se muestra en el siguiente diagrama:
Incluso puedes probar la operación.
Para optimizar: las áreas rodeadas de azul deben ser lo más cortas posible. +, Una vez realizada la verificación, puede comenzar el montaje.
Simplemente pegue los elementos con pegamento de PVC y compruebe la estanqueidad al final.
Cómo pegar:
Lijar las piezas a ensamblar con papel de lija fino.
Limpie con un paño empapado en decapante.
Aplicar el pegamento en la entrada de la parte hembra y en toda la parte macho.
Inmediatamente engrane completamente, sin torcer.
Limpie las rebabas de pegamento.
El tiempo de secado es de aproximadamente 1 hora, pero si se va a consumir el agua, es aconsejable esperar entre 12h y 24h para que se dispersen los disolventes tóxicos. +, El principio de funcionamiento de esta bomba es muy sencillo.
Cuando se eleva el pistón, se crea un vacío. Atraerá el agua del tanque a través del sistema antirretorno desde abajo. La otra válvula está en la otra dirección, el agua de la salida no es aspirada.
Cuando se baja el pistón, se crea una sobrepresión, que cerrará la válvula de retención inferior y abrirá la otra válvula. El agua puede salir.
Este tipo de bomba se denomina "bomba de impulsión". +, …
Sem colar as peças, o objetivo desta etapa é verificar o material.
Enfeite os elementos como no diagrama a seguir:
Você pode até testar a operação.
Para otimizar: áreas cercadas em azul devem ser o mais curtas possíveis. +, Depois que a verificação é feita, a montagem pode começar.
Apenas cole os elementos com a cola de PVC e verifique o aperto na ponta.
Como colar:
* Raspe com lixa fina as partes a serem montadas.
* Limpe com um pano embebido em removedor de tinta.
* Aplique cola na entrada da parte fêmea e sobre toda a parte masculina.
* Insira imediatamente, sem torção.
* Limpe as rebarbas com cola.
O tempo de secagem é de aproximadamente 1 hora, mas se a água for consumida, é aconselhável esperar entre 12 e 24 horas para os solventes tóxicos se dispersarem. +, O princípio de funcionamento desta bomba é muito simples.
Quando o pistão é levantado, uma depressão é criada. Vai tirar água da piscina através do sistema anti-retorno inferior. A outra válvula está na outra direção, a água da tomada não é sugada.
Quando o pistão é abaixado, é criada uma sobrepressão, que fecha a válvula de retenção inferior e abre a outra aba. A água pode sair
Este tipo de bomba é chamado de "bomba de descarga" +, …
# prendre de la cellulose pure (papier toilette, essuie tout)
# la conformer selon le type et l'intensité recherchée dans un moule, et selon le bloc de paraffine à bruler (pas de bloc si c'est un simple allume feu).
# la mouiller pour cela
# laisser sécher
# imbiber de paraffine fondue ; puis laisser sécher
# associer à un bloc de paraffine
+
1.Deviser le robinet de gaz
2.Remplir d'eau évacuation complète du gaz
3.Découpe de la partie haute arrondie garder uniquement la partie cylindrique +, 1.Découpe de la casserole inox (diamètre 200 mm) sur ça hauteur environ 5cm puis faire
une deuxième découpe du diamètre de la bride de chauffe eau ( 150 mm )
puis une troisième de la dimension du tube carré apport d'air primaire (50*30mm).
2.Découpe de la bouteille de gaz en partie basse pour apport de l'air primaire
avec tube carré de 50*30mm le faire arrivé en dessous de la casserole
4.Souder le tube carré sur la bouteille gaz en forme de L ,la partie haute du
L devra arrivé au milieu de la buse du ventilateur
( ancien brûleur fioul de la chaudière enlever tout sauf le ventilateur
et son câble d'alimentation)
5.faire un trou un trou de 12 mm sur la partie supérieur du tube carré entre
la bouteille et la casserole ( air secondaire étape 3 et 4)
6.Pour le creuset récupérer une bride de chauffe eau faire une multitude de trou
D 8 mm pour l'apport d'air primaire pour la combustion (diamètre 150 mm) +
The Wallipini greenhouse is half-buried in the ground and is built like a house with:
* walls made of Adobe (mix of clay and straw),
* a framework made of wood
* a roof made using a plastic tarpaulin (agroplastico).
The Adobe walls store the heat during the day and deliver it inside the greenhouse at night. The inertia of the walls maintains an almost constant temperature inside the greenhouse. As La Paz is close to the equator, the sun is usually at zenith, the greenhouse's orientation does not really matter and the walls do not interfere with sun radiations.
In the Wallipini, the vegetables can be cultivated 7 months per year (the Wallipini is not efficient enough against cold winters). +, The Sayary Greenhouse is entirely digged in the ground and benefits from the earth's constant temperature.
If, for ergonomic reasons, the walls need to be a bit higher than initially, it is possible to add some adobe bricks above the ground.
Like the Wallipini, the framework is made of wood and the roof consists in a plastic tarpaulin.
The temperature inside the Sayary can reach 45°C. It is permanently controlled in order to optimize the conditions inside the greenhouse (constant temperature, hygrometry??). The temperature can be reduced (to 20°C for example) using either black nets which are hung above the cultures, or mud which is put on the tarpaulin. These techniques are used to create areas of shade above the cultures which are more sensitive to high temperatures. In this way, it is possible to adapt heat conditions for each culture inside in a single greenhouse. For example putting a net above the oregano will protect it, as it is more sensible to heat than the thyme. These regulation techniques could also be undertaken in the Wallipinis.
In the Sayary, vegetables and aromatics can be cultivated all year long. +
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
C
Si vous décidez de faire un caisson avec plusieurs haut-parleurs de tailles différentes (nous avons choisi de prendre deux petits haut-parleurs de 10 cm et deux gros haut-parleurs de 25 cm), vous risquez d’abîmer vos haut-parleurs. En effet, les haut-parleurs vont recevoir toutes les fréquences de la musique sans faire la distinction entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Au bruit, vous n’entendrez pas trop la différence : les gros haut-parleurs enverront plutôt les basses fréquences et les petits haut-parleurs sortiront les hautes fréquences. Mais les petits haut-parleurs vont s’abîmer à essayer de sortir les basses fréquences. Si vous poussez la puissance trop fort, les membranes peuvent se déchirer.
Si vous êtes confronté.es à ce problème, il vous faudra filtrer le son, en faisant un passe-bas et un passe-haut. Un filtre passe-bas sert à couper les hautes fréquences (mais les basses fréquences passent encore), tandis qu’un filtre passe-haut sert à couper les basses fréquences (et à laisser passer les hautes fréquences). Le site de Dominique Pétoin (<u>https://www.petoindominique.fr/php/accueil.php</u>) dispose d’un outil qui montre directement les différentes possibilités : https://www.petoindominique.fr/php/filtrejmlc_2v.php .
Le nombre de voies correspond au nombre de haut-parleurs différents (des haut-parleurs aigus et graves donc 2 voies, des haut-parleurs aigus, graves et médium donc 3 voies). +, Il vous faut récupérer des haut-parleurs. Plus les haut-parleurs sont gros, plus ils transmettent bien les basses fréquences. Plus ils sont petits, plus ils transmettent bien les hautes fréquences. Vous pouvez trouver des haut-parleurs dans des chaînes hifi et autres appareils de musique. Connaître les références de vos haut-parleurs vous permettra de connaître les limites en terme de puissance et de fréquence, ce qui est bien utile mais pas obligatoire. +, De multiples options de récupération de matériaux s’offrent à vous :
*Donnons.org (avec le numéro de département)
*Le bon coin
*Groupes Facebook de dons/échanges
*Déchetteries (à tester)
*Magasins d’électronique (Darty, Boulanger,etc.) (à tester)
Il est bien plus simple de connaître les références de vos haut-parleurs et amplis, pour éviter de les casser ou de les abîmer, et pour pouvoir les appairer convenablement en terme de puissance. +, …
Desmontar la resistencia del calentador, perforar un agujero del diámetro del cobre (16 centímetros en mi caso) y luego poner y soldar un tubo de cobre dentro.
Vuelva a poner todo en el calentador de agua. +, Enrollar el tubo de cobre (ligeramente hacia arriba).
Enrosque sobre la tubería de humo de su estufa, luego enrosque sobre una tubería 4 centímetros más grande. +, Aquí esta mi nueva cocina de leña con horno integrado, además ahorro en electricidad (¡gracias Jean-lou y Janine!)
La bobina de cobre está oculta entre la tubería de humo y la otra tubería más grande que se utiliza para mantener el calor.
El retorno se encuentra en la parte inferior de la tubería de humo y pasa por detrás de la pared para volver al calentador de agua. +, …
Cree un soporte (de madera, por ejemplo) con dos líneas de diferentes alturas, que formarán una pendiente suave. Sólo las líneas de tubo con las T estarán en contacto y unidas (aquí con alambre de hierro) a la estructura de soporte.
La línea alta debe ser más baja que el fondo del tanque! Se recomienda colocar el tanque en posición alta. +, La fabricación de las cámaras es muy sencilla: cortar el fondo de las botellas para poder encajar las unas en las otras (foto).
El paso más complicado es colocar dos botellas en la dirección opuesta en la base de su pila, de modo que los extremos de la cámara sean cuellos de botella.
!Espere antes de sellar con la cinta! +, Este sistema funciona gracias al principio de expansión térmica:
Cuando el agua se calienta, ocupa más espacio. Por lo tanto, su densidad es inferior a la del agua fría. De este modo, el agua caliente siempre estará por encima del agua fría.
Explicación del circuito:
El agua del fondo del tanque (fría) cae por simple gravedad al fondo del sistema. Poco a poco, en contacto con el aire caliente atrapado en las botellas (efecto invernadero), el agua se calienta y, en consecuencia, sube por la tubería antes de volver al depósito. +, …
Nuestro sistema no tiene sistema de bombas. La circulación del agua sólo se realiza gracias a un fenómeno termodinámico llamado ''[https://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n termosifón]''.
El principio del sistema de termosifón es que el agua fría tiene una mayor densidad que el agua caliente porque es más compacta. Por lo tanto, es más pesado y se está hundiendo. Sin embargo, todos los sistemas tienden a un estado de equilibrio termodinámico. Existe un movimiento llamado [https://en.wikipedia.org/wiki/Convective_heat_transfer convección térmica] para mezclar el agua caliente y fría.
Por este motivo, el colector solar se monta siempre debajo del tanque de agua, de modo que el agua fría del tanque llega al colector a través de una tubería de agua descendente. Cuando el agua del colector se calienta, el agua caliente sube de forma natural, empujada por el agua fría y vuelve al depósito. El ciclo depósito -> tubería de agua -> colector calienta el agua hasta que alcanza una temperatura de equilibrio. El consumidor puede entonces utilizar el agua caliente de la parte superior del tanque.
<br/> +, Las medidas se dan sólo a título informativo. Deben ser adaptados según el tamaño de su ventana.
* En la placa de madera contrachapada de 85x85cm, atornillar dos tacos de 85cm y dos tacos de 72cm para formar un marco. Elija tacos de unos 6 cm de grosor para tener un poco de profundidad.
* Comprueba que tu ventana encaje en el marco.
* Añada calzos dentro del marco para que pueda apoyar el cristal en él.
* Taladrar dos agujeros de 6mm de diámetro en un lado del marco. Estos se utilizarán para conducir los tubos de cobre hacia el exterior. +, En este sistema, no hay ningún intercambiador de calor como en un depósito de agua caliente convencional. El agua del depósito pasa directamente a través de la tubería de cobre y se calienta en contacto con ella. Por lo tanto, formaremos un circuito para maximizar la superficie de intercambio en
* Usando una herramienta de doblar, forme un circuito con el tubo de cobre.
'''Nota''': Es importante utilizar una herramienta adecuada para hacer una buena curva y no hacer un pliegue en la tubería. A este diámetro, la tubería tiende a plegarse rápidamente y eventualmente se romperá.
<br/>
* Asegúrese de mantener una buena longitud recta en los extremos y sáquelos a través de los 2 agujeros previstos para ello en el marco.
* Para maximizar la superficie de intercambio entre el circuito y la parte inferior del marco cubierto con papel de aluminio, fijar el circuito con tornillos y ganchos (ver fotos). +, …
Il existe un outil qui permet de vérifier le contenu par topic sur un broker MQTT : <u>MQTT Explorer</u>.
Vous pouvez donc, en le téléchargeant en suivant le lien correspondant dans la section outil du wiki et en renseignant les informations de votre broker (host, port, username, password), afin de pouvoir observer le contenu de chaque topic compris dans ce broker, et donc regarder le contenu de celui qui vous intéresse. Vous pouvez dès lors constater que les données sont stockées sous format ''json'', ce qui est un bon format pour envoyer plusieurs valeurs différentes en une seule fois. +, Comme exemple d'utilisation du Capteur/Enregistreur de température, voici un montage de ce système dans une cuve en inox d'une brasserie, contenant de l'eau chaude permettant au brassage de la bière. L'objectif étant de faire des mesures de température à l'intérieur et à l'extérieur, puis de recommencer après avoir mis en place un système d'isolation sur la cuve.
Le montage comprend donc 4 capteur DS18B20, trois à l'intérieur (fond, milieu et surface de la cuve pour avoir une mesure plus complète) et un à l'extérieur de la cuve. Ces 4 capteurs sont accrochés à un câble d'une longueur assez conséquente pour atteindre le fond de la cuve par des colliers de serrage.
De plus, au lieu d'utiliser une breadboard classique, on utilise comme alternative un autre modèle de board qui nous oblige à souder les fils pur les connecter entre eux.
Pour le reste, la manipulation reste pratiquement la même. Résultat: les données apparaissent sur un site Internet sous la forme d'un graphique représentant la température mesurée par rapport au temps, et ce pour les 4 capteurs. +, Pour commencer, nous devons tout d'abord réaliser le montage qui nous permettra de brancher nos capteurs de température à l'ESP8266. Pour cela, nous aurons besoin de brancher les capteurs DS18B20, les fils électriques et la résistance à la mini breadboard comme sur le 1er schéma ci-dessus.
Notez que le 1er et le 2e schéma sont identiques, seul le type de breadboard utilisée est différent. Le 3e schéma montre comment brancher plusieurs capteurs de température sur une breadboard classique. A vous d'adapter le montage sur la mini breadboard pour pouvoir brancher plusieurs capteurs si besoin.
Si, pour mieux comprendre les schémas, vous ne savez pas comment fonctionne une breadboard classique, vous pouvez cliquer [https://arduinofactory.fr/breadboard/ ici] pour avoir des explications.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A noter que sur l'ESP, il y a plusieurs prises d'entrée (3V) et de sortie (G). Il a également plusieurs prises de capteurs (D0, D1, D2, etc.). Comme la carte est directement branchée sur la mini Breadboard, le plus simple serait d'utiliser la prise capteur D4 avec les prises entrée et sortie d'à côté.</div>
</div>
Notez également que les capteurs du modèles DS18B20 ont des broches qui doivent être branchés d'une manière bien spécifiques :
*la broche d'entrée VDD (rouge)
*la broche de collecte de donnée DQ (jaune)
*la broche de sortie GND (noir)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si le capteur est branché à l'envers, il aura tendance à chauffer fort. C'est pour cela qu'il vaut mieux garder un œil au capteur après avoir branché le système. Cependant, cela ne l'abime pas forcément.</div>
</div>
<br/> +, …
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Clay:
L'argile constitue le matériau de base de l'élément filtrant de l'eau. Un pot d'argile permet un mouvement extrêmement lent de l'eau à travers les pores naturels qui existent entre les plaquettes d'argile cuite. La taille de ces pores a été mesurée (au microscope électronique) entre 0,6 et 3,0 microns (μm).
Ils sont capables d'éliminer la plupart des bactéries, protozoaires et helminthes (Lantagne, 2001a), ainsi que la saleté ou les sédiments et la matière organique.
L'argile utilisé pour faire de la poterie classique peut convenir à la production de filtres à eau. Toutefois, la conductivité hydraulique et la taille des pores peuvent varier considérablement selon le type d'argile, potentiellement au point de ne pas convenir en ce qui concerne les débits et/ou l'élimination microbiologique (Oyanedel-Craver et Smith, 2008, in Lantagne et al, 2010, [[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20162486/ 1]]). Une forte teneur en sable ou en limon dans l'argile peut réduire les réticulations de l'argile et affaiblir la structure du filtre . D'autre part, une argile trop raffinée (particules plus petites) a une plus grande capacité de rétention d'eau et est donc plus sujette au rétrécissement et à la fissuration lors de la cuisson.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comme les caractéristiques de l'argile sont un facteur critique dans le succès ou l'échec de la production de filtres à eau en céramique, il est recommandé d'étudier minutieusement les sources et les types d'argile potentiels avant d'engager des ressources importantes.
Retrouvez le document de Potters for Peace détaillant le protocole de test de l'argile dans la partie "Note de Références" [18]</div>
</div>
*'''Le matériau combustible :'''
Des matières organiques " combustibles ", telles que de la '''sciure de bois''' ou des '''balles de riz moulues''', sont ajoutées au mélange d'argile. Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite. L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du filtre.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour établir le débit et donc l'efficacité des filtres.</div>
</div>
*'''L'argent colloïdal''' :
L'argent colloïdal est une solution de nanoparticules d'argent en suspension et d'ions argent. Il est utilisé comme désinfectant naturel dans la médecine depuis de nombreuses années. Bien que les mécanismes exactes de destruction des bactéries ne soit pas encore tout à fait compris, il semble que l'argent colloïdal cause une rupture des parois cellulaires des bactéries puis se lie à leur protéines troublant ainsi leur fonctionnement [[https://www.hwts.info/document/8bda3e01/investigation-of-the-potters-for-peace-colloidal-silver-impregnated-ceramic-filter-report-1-intrinsi 2]] [[https://www.hwts.info/research/1245c13a/protozoa-and-virus-disinfection-by-silver-and-copper-embedded-ceramic-tablets-for-water-purification 3]]. Aujourd'hui il est principalement produit par électrolyse.
L'argent appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du filtre est absorbé dans les pores de l'argile. Les ions d'argent sont réduits en argent élémentaire et forment des colloïdes à l'intérieur des parois du filtre. L'argent agit comme un biocide contre les bactéries lorsqu'il y a un temps de contact suffisant (=pores pas trop grand). , Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +, Les principales étapes de fabrication d'un filtre en céramique sont listées dans l'ordre, ci-dessous :
#Préparation des matières premières : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Mélange des matières premières en une pâte malléable : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Former des cubes d'argiles pour la presse
#Presser les cubes d'argiles pour leur donner la forme du filtre
#Finition de surface et marquage/numérotation de chaque filtre
#Séchage des filtres - pour retirer l'excès d'eau initial
#Cuisson des filtres dans un four - pour terminer la déshydratation et la vitrification
#Tests de débit de chaque filtre - pour validation ou déclassement
#Peinture à l'argent colloïdal sur les surfaces de chaque filtre validé
#Empaquetage des filtres +, …
<u>Faire le marque de la future découpe sur le fond de la bouteille</u>
- la découpe et droite sur la majeure partie du contour
- se servir du fond de la bouteille pour faire deux "oreilles de chat" qui serviront à créer la partie qui casse la tige du fruit +, <u>Découper la bouteille le long du trait</u>
- on voit bien les deux "oreilles de chat"
- j'ai commencé au couteau à dent et j'ai fini à la pince coupante pour la partie plus rigide au niveau des oreilles +, <u>Faire une fente en "V"</u>
- entre les deux oreilles
- sur environ 1 à 2 cm maximum
- j'ai fait la fente à la pince coupante vu que c'est dans la partie bien rigide
<u>Prolonger la fente</u>
- presque atteindre le niveau de la découpe droite
- j'ai découper à l'aide du couteau à dent, petit à petit +, …
Mettre 500mL de vinaigre dans un récipient et ajouter doucement le bicarbonate de soude (Vous pourrez observer un dégagement gazeux par formation de mousse, c'est du dioxyde de carbone). +, Verser cette solution dans les 500mL d'eau bouillante dans la casserole et laisser évaporer la solution: on remarque alors la formation de cristaux au fond de la casserole. +, Retirer les cristaux au fond de la casserole et les broyer afin de les rentrer dans le contenant ( ici gourde pompotes). +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?
Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.
Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?
Dans ce cas 2 solutions…
1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).
2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.
Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?
- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.
Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?
Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...
- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.
- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.
- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.
- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.
Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.
Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?
Non.
Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface. , Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, …
Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).
Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.
Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Voici les quantités pour une chaufferette ! La masse de vinaigre dépend de sa concentration.
===Quantité pour une chaufferette===
35g de bicarbonate de sodium
<table>
<tr>
<td>Concentration du vinaigre [%]
</td><td>Masse de vinaigre [g]
</td><td>Volume (approximatif) de vinaigre [mL]
</td></tr><tr>
<td>6
</td><td>415
</td><td>415
</td></tr><tr>
<td>8
</td><td>315
</td><td>315
</td></tr><tr>
<td>10
</td><td>250
</td><td>250
</td></tr><tr>
<td>12
</td><td>210
</td><td>210
</td></tr><tr>
<td>14
</td><td>180
</td><td>180
</td></tr><tr>
<td>16
</td><td>155
</td><td>155
</td></tr></table>
Ces valeurs sont approximative. Vous trouverez dans les sections théoriques comment les retrouver par le calcul.
NB : La masse volumique du vinaigre est très proche de l'eau soit 1kg pour 1L. +, Fabriquer des chaufferettes, c'est faire de la chimie, et la chimie n'aime pas trop les impuretés. Il est fortement conseillé de nettoyer correctement tout les ustensiles à l'eau et au savon. En particulier les contenant des chaufferettes au risque qu'il y reste un peu de compote si vous choisissez les mêmes que nous ! +, '''Sécurité'''
*Le vinaigre est une substance irritante pour la peau et fortement irritante pour les yeux. Ne pas hésiter à mettre des lunettes de protection lors du mélange. Autrement, faire attention au éclaboussure
La première étape consiste à mélanger le vinaigre et le bicarbonate de sodium. Pour cela, on commence par verser la bonne quantité de vinaigre dans notre casserole. On vient en suite ajouter '''doucement''' le bicarbonate de sodium. Il faut en suite mélanger le tout jusqu'à ce qu'il n'y est plus de mousse. Cela indiquera que la réaction chimique est terminé.
'''Point de vigilance'''
*Verser doucement le bicarbonate de soude car la réaction produit du CO2 gazeux ce qui fait mousser la solution
*Cette étape prend du temps, mais mieux vaut aller au bout pour que l'ensemble du vinaigre réagisse. Si il reste du vinaigre, préparer vous à sentir son odeur nauséabonde lors de l'étape suivante !!
*Au plus on fabrique de chaufferette, au plus la réaction prendra du temps. Pour 5 chaufferette, on peut s'attendre à environs 20 min de mélange +, …
Se basa en el principio de la gasificación: La madera se calienta en una atmósfera baja en oxígeno, lo que permite la liberación de gases inflamables llamados "Syngas", que luego se queman en la parte superior de la estufa.
El Micro-gasificador se enciende desde arriba.
El aire primario introducido en la parte inferior pasa a través de la masa del combustible y permite mantener un fondo de pirólisis que desciende a medida que se liberan los gases combustibles. El aire secundario se inyecta en la parte superior para proporcionar el oxígeno necesario para la combustión de los gases que se liberan hacia arriba.
Se obtienen mejores resultados en convección forzada con el uso de un ventilador integrado bajo la rejilla de apoyo de combustible, pero esto necesita un suministro fiable de electricidad.
La temperatura de combustión es de alrededor de 800°C, y las eficiencias térmicas oscilan entre el 30 y el 45%, dependiendo de la calidad de fabricación del sistema y de su aislamiento.
Es ligero, compacto, fiable, consume poco combustible y genera, en el mejor de los casos, carbón reutilizable para otras aplicaciones. Por lo tanto, se trata de un sistema de muy baja tecnología y alto rendimiento en comparación con los sistemas convencionales utilizados en todo el mundo.
A modo de comparación, el gráfico adjunto muestra el rendimiento energético de diferentes sistemas. El micro gasificador se llama aquí "wood gas stove". +, 1 - En la parte superior de la lata grande (1), marque la ubicación de unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la lata.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 12 mm (o con el martillo y el clavo).
(Para un acabado más limpio, se recomienda taladrar previamente con la broca de 7 mm antes de atacar con la broca de 12 mm).
'''Nota''': Para facilitar el uso y la pulcritud, es posible sujetar la cuña de madera en un tornillo de banco y utilizarla como soporte para hacer agujeros en la caja.
3 - Corte el fondo de la lata grande (1). El agujero debe ser ligeramente más pequeño en diámetro que la lata pequeña (para que pueda ser incrustado en ella). +, 1 - En la parte inferior de la caja (2), marque la ubicación de unos quince agujeros distribuidos por toda la superficie.
En la parte superior de la caja (2), marque la ubicación con unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la caja.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 7 mm (o con el martillo y el clavo). +, …
Las cocinas mejoradas son hecho con una mezcla cuya receta es la siguiente:
• 1 carretilla de tierra negra o arcilla
• 3 manos de paja
• 1kg de sal (para acumular calor)
• ½ mano de pelos de chancho
• 5L (½ balde) de estiércol de burro, que ha fermentado 5 días cubierto con plástico
• Agua, añadir hasta que la consistencia de la mezcla será buena (ni demasiado mojada, ni demasiado seca) +, Construir una basa apilando piedras y utilizando la mezcla para pegar, cómo cimiento.
Adaptar la altura de la basa a su necesidad ergonómica. +, La chimenea va conducir el humo afuera.
<div class="mw-translate-fuzzy">
Se puede construir con un tubo de metal (opción más fácil y cómoda) o con bloques de adobe (tierra) con un oyo al centro de los bloques y apilados uno sobre el otro (pero está pila no es muy sólida, sería mejor de firmar con fierro).
</div> +, …
The first step is to extract the coconut oil from ripe coconut (brown nuts). Here is the procedure:
* Open the coconut
* Scrape the pulp with a scraper if you do not have a mixer-blender. If you own a blender you can detach the pulp from the shell roughly and mix everything.
* Put the resulting coconut crumbs in a container, cover with hot water and mix well. If you use a blender you can directly cover with hot water and mix.
* Place a clean towel over a second container and filter the resulting coconut milk. press the cloth tightly to obtain as much filtrate as possible.
* Place the coconut milk obtained in a plastic bottle and allow to settle until two distinct phases are obtained. We find the coconut cream above and the water below. Drill a small hole in the bottom of the bottle to let the water escape and plug the hole to keep the cream.
* Pour the cream into a pan and cook over medium heat, stirring. Burnished cream and translucent oil is extracted. This step can take several tens of minutes.
* Filter the extracted coconut oil. +, For this step there are two methods: cold saponification and hot saponification. The method of the video tutorial is cold, that of the photos on the opposite hot. Both methods are detailed here.
==== Saponification à froid ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Cold saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into the blender.
* Mix until you get the trace, that is, when the mixture thickens and the mixer blade leaves a mark after the mix stops.
* Place the mixture in a mold. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let stand at least 24h. The saponification reaction continues for several days after molding.
* Unwash the soap, cut it to the desired size and store it dry for at least 4 weeks.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10, let the soap dry 2 more weeks and repeat the pH measurement. If the soap is still too basic (pH> 10) it is possible to use it to wash the laundry but to avoid for the skin.
</div>
==== Saponification à chaud ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Hot saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into a glass jar.
* Place the jar in a bain-marie over medium heat and stir occasionally.
This step may take more than two hours. The two phases (oil and soda solution) will mix and then probably shift after giving a thick mixture. It's normal. Continue heating and stirring until the two phases mingle again.
* Once the reaction is over the passage of the utensil used to stir (wooden spoon for example) leaves a trace. It is then possible to mold the soap. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let cool and rest at least 24h.
* Unmould and cut the soap to the desired size.
* Unlike cold saponification, the soap obtained here can be used after cooling. It is still necessary to test its pH.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10 it is possible to use the soap to wash the laundry but is to be avoided for the skin.
</div> , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
This mass of oil will determine the amount of soda to be added to the oil and thus allow the saponification, that is to say the transformation into soap.
The soda used will be diluted in a given volume of water.
For this simplest step is to use an online calculator. It suffices to specify the nature of the oil used and its mass in order to obtain the quantity of soda and water to use.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Online saponification calculator]
Note: In order to obtain the mildest possible soap for the skin, it is necessary to produce a surgras soap. The calculator directly proposes the quantities of soda to obtain a surgras soap at 5%, 10%, etc.
Overgrading is actually reducing the amount of soda so that the chemical reaction is not total. The unreacted oil then enriches the soap with the fatty acid and lowers its pH. +, …
<u>The individual reflection:</u>
Take a pen and a paper, and try to answer to these questions. The goal is to define <u>the habits and needs</u> of each laundry practice.
''1. How often do you do the laundry?''
''2. Do you sort your clothes?''
''3. If yes, how?''
''4. Which machine programs do you use?''
''5. What do you like about your practice?''
''6. What would you change in your practice? '' +, <u>The duo reflection:</u>
Now, meet and try to compare your individual reflections. You can see the pints following to <u>define your contract and schedule</u> together.
<br/>
*The laundry:
**''How will you split the clothes?''
**''Which programs will be used?''
**''Which laundry product will you use?''
**''Where will you hang the clothes?''
**''Who will hand the clothes?''
**''How will you differentiate the clothes?''
**''Will you be both present to do the laundry? Or will you split the work?''
**''Do you agree on your clothes to be ruined? What decision can you take from that?''
*The frame of the experience
**''Compare your individual reflections''
**''Establish the house limits/ requirements'' ''ex: size of the machine drum, is the machine making noise if you run it at night?''
**''Decide the time of the experimentation (1 month)''
**''When will you meet to discuss what went good or wrong every week''
**''Compare your schedules, when can it be done?''
**''Write down all the answers''
**''What can you take from the tools examples that could help you? Could you bring new ideas?''
**''Commit to the contract''
<br/> +, It can be necessary in the process to be creative for some solutions. You could need to materialise for problem solving. It will depend on your needs.
Here examples we arrived to during our own experimentation.
<u>The collective dirty laundry basket</u> :
We realised that our main laundry were a colored clothes, 40degrees Eco mode. We created a basket to put directly the clothes that could be washed on this mode. It helped us gaining time when sharing the clothes.
*a plastic crate (what we had in the house"
*a fabric, to cover it
*clips, to fix the fabric on the crate
<u>The Excel document:</u>
We needed to realise our water and energy consumption. An Excel sheet that could be shared and modified by the both of us was a great solution. It is a nice way to archive the number of machines you do per month, and the programs you do the most. I will share here a screenshot on what ours looked like.
<u>The hand-made washing wood plank:</u>
Introduction:
Building a washing plank to wash your clothes outside but also inside in your sink for example. Our constraint was the size of our sink.
The desire to have a handle to be able to position it on a table for example.
you could also use a washing plank without a handle and place it between your leg for example.It needs to be stable enough to support the pressure you put on it when you wash.
Tools/ materials:
*We used a piece of wood I found in the forest. therefore -1 hand wood saw
*If you have some leftovers of wood to use it’s also perfect.
*One requirement would be to have a piece of wood that won’t crack easily. The piece of wood needs to have square angles to make sure it’s stable.
*Some clamps stabilize the piece of wood while you sculpt it.
*Carving tools or a Dremel/wood angle grinder.
*Sanding paper
The making:
*step 1:
Collect the wood.Go to the forest and get some dead wood (easier to dry). or use some leftovers you have.
<br/>
*step two:
Clamp the piece of wood.
Use a hand saw ( long enough to go through the piece of wood) and start cutting the wood into a rectangular shape.
Here the measurements are: 23.5(L)x27 (l)cm
<br/>
*step 3:
Draw lines that go front top to bottom
Start carving/taking off some materials following the lines.
A minimum to take off would be 1cm.
For a length of 27, I have 6 lines. 1 line is a minimum of 1,5cm wide and 1 cm deep.
<br/>
*step 4:
After the carving/sculpting, it’s important to sand the surface as much as possible to make sure it’s soft enough to not damage your clothes. I’ve used 80-grain sandpaper at first and then 120/180-grain to finish.
<br/>
*step 5:
For the handle, the idea is that you see where the hand should be placed depending on your bottom angle/ to check the stability.
To create it you should continue carving until you make a whole deep and wide enough so your hand fits in it.
Here it’s 2.5 cm wide
and 10.5 long
and depth
<br/>
*step 6:
Put oil, to protect
I used poppy seeds oil but you could also use olive oil<br/>
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
Il sistema utilizzato ha una lunghezza di 2 m per una larghezza di 50 cm. Lo scheletro è formato da 4 listelli/bambù fissati in parallelo a una distanza di 15 cm grazie a dei listelli in legno, ed è ricoperto da un telone agricolo (larghezza 1 m) in modo da formare 3 grondaie con una profondità di circa 10 cm. Queste grondaie sono riempite con palline di argilla. La pompa da acquario immersa nella vasca del biofiltro spinge la soluzione nutritiva dal lato alto delle grondaie (inclinazione di circa 10 gradi) in modo che scorra attraverso le palline di argilla fino a quando non ritorna nel bidone di stoccaggio (biofiltro). Il tavolo ha un'altezza di circa 1,2 m (ergonomico per la cura delle piante). Un telo ombreggiante è fissato ai lati come una gonna per proteggere i biofiltri dal sole, il serbatoio della soluzione nutritiva e la fungaia.
#Fabbricazione del supporto
*In questo modello spieghiamo il procedimento per la fabbricazione di 3 grondaie, ma è ovviamente possibile duplicarlo a piacimento!
*Tagliare 4 listelli della stessa lunghezza (nel nostro caso 190 cm)
*Fissarli parallelamente a un supporto a intervalli regolari (15 cm) utilizzando staffe e viti
*Fissare il telo con la spillatrice sul lato del primo listello, quindi estenderlo per coprire i tre successivi (possibilità di raddoppiare il telo per una maggiore resistenza)
*Formare le grondaie con il telo fino a toccare il supporto
*Fissare il telo con la spillatrice su ogni listello e tagliarlo
*Recupero dell'acqua
2. Recupero dell'acqua
Il sistema dell'acqua funziona a circuito chiuso. L'acqua viene pompata nel biofiltro che funge da serbatoio, esce da un'estremità della grondaia e viene raccolta all'altra estremità, prima di passare attraverso un filtro e tornare al serbatoio iniziale.
Al fine di recuperare l'acqua, il telone viene forato molto finemente (per evitare la fuoriuscita delle palline di argilla) all'estremità opposta dell'ingresso dell'acqua. Al di sotto di questa estremità, viene fissato un altro telone per formare una tasca al fine di raccogliere e convogliare l'acqua prima che scorra nel filtro. , Dopo essere stata filtrata, ossigenata e caricata di nutrienti, l'acqua è pronta per essere reinserita nel sistema. Per questa operazione utilizzeremo una piccola pompa sommergibile. La potenza della pompa dipenderà dalla grandezza del vostro sistema.
*Misura una lunghezza di tubo di plastica (di un diametro adatto alla tua pompa) dal biofiltro all'estremità delle grondaie.
*Collegare un'estremità alla pompa e l'altra al rubinetto a 4 uscite (da adattare in base al numero di grondaie), posto all'estremità delle grondaie
*Installare il rubinetto al livello della grondaia centrale.
*Collegare dei tubi alle uscite del rubinetto per irrigare tutte le grondaie.
*Immergere la pompa nel biofiltro
*Immergere il gorgogliatore nel biofiltro +, Per rendere il sistema più autonomo è possibile installare un timer con una presa elettrica programmabile o un arduino, per programmare l'avvio della pompa e del gorgogliatore.
*Per un migliore sviluppo delle piante, si consiglia annaffiatura regolare alternata a periodi di secca. Questo stress idrico permetterà alle radici di rinforzarsi.
'''Consigliamo di accendere la pompa per 30 minuti ogni 2 ore durante la giornata e di non annaffiare durante la notte.'''
*Il biofiltro necessita di aerazione regolare per il corretto sviluppo e la sopravvivenza dei batteri.
'''Consigliamo di azionare il gorgogliatore per un minuto ogni cinque minuti, 24 ore su 24.'''
'''Toutes les informations sur le système de commande Arduino:'''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
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+, …
* Forate molti buchi sul fondo del secchio compost con il trapano e la punta da 3 mm.
+,
* Tagliate il fondo del secchio rialzo per 7 cm.
+,
* Tracciate il diametro interno della guarnizione del rubinetto sul secchio contenitore.
Nota : Il rubinetto deve essere posizionato il più in basso possibile sul secchio contenitore per ottenere il massimo di succo. Prevedete tuttavia l'altezza necessaria per il dado di serraggio.
* Tagliate il cerchio con il cutter.
Nota : il plastico del secchio è sottile, quindi questo compito richiede attenzione.
* Avvitate il rubinetto sul secchio contenitore avendo cura di inserire correttamente la guarnizione tra il rubinetto e il secchio, poi stringete con il dado.
* Prova di tenuta del sistema versando acqua nel secchio contenitore : non deve apparire alcuna goccia sul secchio contenitore / rubinetto chiuso. E poi svuotate.
Il rubinetto utilizzato può essere recuperato su un cubicontenuto di vino per esempio.
<br/>
+, …
Il est indispensable d’avoir connaissance de la vitesse de vent moyenne et annuelle du lieu de l’implantation de l’éolienne pour pouvoir estimer la puissance électrique qu’elle fournira. Pour cela, on peut vous recommander plusieurs sites fiables répertoriant la vitesse du vent sur une localisation.
Global Wind Atlas : <u>https://globalwindatlas.info/fr</u>
Météo Blue : <u>https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/grenoble_france_3014728</u>
Néanmoins, il faut avoir en tête la vitesse du vent varie considérablement en fonction de l’altitude. Il faudra donc considérer une marge de sécurité quant à la vitesse de vent considérée pour le dimensionnement. On peut alors estimer la puissance du vent :
Pvent =1/2 * S *v^3 avec la masse volumique (soit 1,3 kg/m3) , S la surface balayée par l’hélice, v la vitesse du vent en m/s . +, ===Grandeurs à étudiées===
Une éolienne produit une puissance électrique à partir de la vitesse du vent. Une partie puissance du vent, Pvent, est transformée en puissance mécanique, Pméca, ce qui permet la rotation des hélices. Enfin, une partie d'entre elle est convertie en puissance électrique, Pélec, grâce au couplage avec le moteur.
Le Cp est définie comme le rapport entre la puissance récupérée par l’éolienne et la puissance du vent délivrée :
Cp = Puissance éolienne / Puissance du vent avec 0 < Cp < 0,59 , limite de Betz
Il dépend de λ, le rapport de la vitesse de rotation de l’hélice sur la vitesse du vent :
λ = Vitesse de rotation des pales / Vitesse du vent
On doit normalement s’attendre à 4 < λ < 10 .
Pour caractériser l'hélice, il faut tracer la courbe du Cp en fonction de λ . Le but est de trouver le λ optimal tel que le Cp soit maximal.
===Résultats pour une éolienne Piggot de 200W===
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Vitesse en m/s
</td><td>Lambda max
</td><td>Cpmax
</td></tr><tr>
<td>2
</td><td>8,21
</td><td>0,235
</td></tr><tr>
<td>3
</td><td>'''6,36'''
</td><td>'''0,347'''
</td></tr><tr>
<td>4
</td><td>'''6,46'''
</td><td>'''0,375'''
</td></tr><tr>
<td>5
</td><td>'''6,88'''
</td><td>'''0,398'''
</td></tr></table>
<br/> +
Ici vous aurez besoin d’une jonction, d’un T et d’un entonnoir, ce sont les 3 principales parties constitutives de votre lampadaire
E -Entonnoir
T -T
J -Jonction
L -Lampe
· Faire 04 trous symétriques comme ci-dessous +, · Assemblez/reliez les composantes comme présenté sur l’image ci-contre
NB :
· Vous avez les bornières pour la batterie, les bornières pour le panneau solaire et les bornières pour la lampe ;
· Au milieu vous avez les 02 transistors type 121 et les 03 résistances 10kOhm et 2 de 1kOhm +, Vous devriez retourner le dispositif pour mieux le fixer au panneau solaire car la batterie ainsi que le câble ont un poids non-négligeable d’où la nécessité de retourner le prototype vers le bas et l’attacher avec des fils de fer pour courir le circuit. +, …
Elle est principalement liée ici au Cameroun aux zones touchées par la sécheresse comme le grand Nord: le prototype s'appuie sur le séchage de jour comme de nuit et des éléments y sont ajoutés comme des microcontromeurs et également pour le cas précis une carte Arduino et un capteur de température
wir haben uns einige Gedanken gemacht bezüglich die Umsetzung des Projektes und zwar wie weit wir es hier Kamerun benutzen können und welche Regionen es tatsächlich helfen kann. Wir haben die Regionen des Nordens,weil sie wirklich unter trocken-Zeit leiden. Es regnet nicht so oft dort und die Menschen können damit problemlos ihre Produkten weiter konsumieren. Cerealien ,Obst , Gemüse usw.. +,
* des planches en bois L 1,30 m l 1m
* panneaux solaire 10 watts
* 2 ventilateurs 24volt 0,12 A
* 1 bâche alimentaire
* de la résine noire alimentaire
* du grillage pour plantations ou tout simplement un morceau de moustiquaire
* des clous et matos de bricolage
* du soleil ;)<br/>
+,
# Assemblage du bois de récupération en forme conique ''(comme sur le schéma image 1)''
# Fixer au montage le ventilateur et le panneau solaire suivant les indications de l'image 1
'''''<u>Note :</u> La partie noire permet d’absorber la chaleur, la partie intacte permet de réguler la température pour le séchage optimal des aliments.'''''
+
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, <div class="mw-translate-fuzzy">
*Llena el frasco con tantas verduras como sea posible.
*Añadir agua salada (10g de sal por 1 kg de verdura)
*Asegúrese de que todas las verduras estén cubiertas de agua hasta la parte superior del frasco, es el agua la que garantiza la anaerobiosis, la ausencia de oxígeno.
*Cerrar
*Dejar 3 días a la vista en casa para iniciar la fermentación de los fermentos lácticos naturalmente presentes.
</div> +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, …
Le '''séchage où déshydratation''', est un moyen simple de conserver les champignons. C'est la méthode la plus ancienne, mais elle demande de la patience.
*Nettoyé vos champignons avec une brosse
*Émincez les gros champignons comme les cèpes de Bordeaux. Pour les petits champignons comme les trompettes des morts , gardez les entiers.
*Enfilez à l'aide d'un fil et d'une aiguille les champignons
*Pour le séchage les champignons sont pendus sur un fil à l'air libre dans une pièce ventilée. Le séchage complet peut prendre plusieurs semaines. En été et par temps sec, on peut aussi sécher les champignons à l'extérieur, au soleil, disposés sur une grille.
*Une fois séché on mets les champignons dans une boîte hermétiquement Fermée. +, Pour préparer des conserves de champignons, il vous faudra des '''bocaux avec joint en caoutchoux lavés, stérilisés.''' Le principe de la conservation dans l'huile ou le vinaigre est facile
*Nettoyez les champignons, coupez-les en morceaux si nécessaire.
*Portez une casserole d'eau vinaigrée additionnée d'une petite poignée de gros sel à ébullition et y plongez les champignons une , égouttez-les soigneusement et placez-les dans un bocal,
*Selon votre recette, ajoutez des aromates et '''couvrez d'huile d'olive ou de saindoux fondu'''
*Fermez les bocaux après complet refroidissement.
*Stockez à l'abri de la lumière et '''patientez un mois''' avant de consommer.
* +
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Lorsque la ficelle est sur le point de s'éteindre, plonger d'un coup sec la bouteille dans un récipient rempli d'eau froide. +, A l'aide d'un briquet ou tout autre système permettant de générer une flamme, allumer la ficelle.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Mettre des gants pour plus de sécurité</div>
</div><br/> +, Lors de la combustion de la ficelle, tourner la bouteille sur elle-même afin que toute la bouteille soit exposée de la même manière à la chaleur. +, …
'''Le consentement contraceptif, c’est quoi ?'''
Tout comme pour le consentement sexuel, '''personne ne peut vous obliger à vous contracepter'''. Le choix contraceptif devrait être un acte intime, fait en toute connaissance, librement pour vous et/ou partagé avec quelqu’un en qui vous avez confiance, votre ou vos partenaires, dans le but d’avoir des relations sexuelles libérées de l’acte procréatif.
Toutefois, la pratique contraceptive peut aussi comporter un haut degré de risques dans les cas d’intimidation, de coercition ou de violence. Lorsque vous n’êtes pas préparé à une pratique contraceptive ou êtes incapable d’y consentir, il y a un risque accru de ne pas observer la méthode parfaitement et donc un risque élevé de grossesse non désirée.
Cette méthode contraceptive étant (relativement) longue avant d'être effective (comptez environ 3 mois, un cycle de spermatogénèse complet). Il est donc important de discuter de cette méthode avec son/sa partenaire pour avoir un niveau d'information similaire, se mettre d'accord sur l'organisation et faire le point régulièrement sur le fait de continuer. Comme le consentement sexuel, le consentement contraceptif peut être retiré à tout moment (décision d'arrêter, de changer) DU MOMENT que le/la partenaire est prévenu.e afin d'éviter une grossesse indésirée. +, Le slip chauffant électrique [https://www.jemaya-innovations.com/fr/ SpermaPause] est développé par l'entreprise JEMAYA Innovations, créée par l'ingénieur Olivier Nago, en partenariat avec l'[http://www.contraceptionmasculine.fr/historique-dardecom/ ARDECOM]. +, La position haute des testicules est la position primaire de testicules, au cours du développement du foetus et du jeune enfant (jusqu'à 1 ou 2 ans). Les testicules descendent ensuite dans "les bourses" appelé le scrotum. Il vous est certainement arrivé durant votre vie d’avoir les testicules remontés naturellement, ou suite au port d’un vêtement trop serré par exemple. C’est d’ailleurs une bonne chose, qu’en cas de manque de place en bas et pour éviter l’écrasement des testicules, ces derniers puissent se glisser naturellement en sécurité et de manière indolore au-dessus du pénis.
<br/><div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Tous les modèles de contraception thermique naturelle (sans source de chaleur autre que le corps) reposent sur le même principe de remontée testiculaire. Les étapes pour mettre les testicules en position haute sont donc les mêmes pour les différents modèles présentés dans ce tutoriel</div>
</div>
'''Une fois les testicules mises en position haute il est important de les maintenir dans cette position.''' C'est pour cela que les slips type RCT ou jock-strap ont un lacet dans l'anneau afin de le serrer juste suffisament pour éviter la redescente des testicules. Pour l'Andro-switch, l'effet légèrement adhésif et compressif du silicone est suffisant.
Si la vue d’un sexe dit masculin ne vous dérange pas, vous trouverez dans [https://thoreme.com/a-lire-avant-de-regarder-les-videos/ ce lien du site] Theoreme un ensemble de '''vidéos explicatives et tutoriels'''. Elles durent chacune un peu plus de 90 secondes pour montrer les étapes de la remontée testiculaire et '''répondre aux questions fréquentes sur ce type de contraception.''' Exemples de questions répondues : Peut-on uriner avec ce dispositif? (Oui). Peut-on faire du sport avec ce dispositif? (Oui). Peut-on avoir un rapport sexuel avec ce dispositif? (Oui). Est-ce que cette méthode a un impact sur l'éjaculation? (Non). Est ce qu'il y a un impact sur la libido? (Non). , …
Verser 730g d'eau dans un saladier, puis, à l'aide d'un fouet, diluer doucement et progressivement 125g de caséine en poudre. La caséine doit être bien homogénéisée dans l'eau.
Ajouter 70g de bicarbonate de soude petit à petit dans le mélange. Il va réagir en moussant avec la caséine acide.
Le gel de caséine se forme alors rapidement (le mélange devient de plus en plus compliqué, des "blocs" de gel apparaissent : c'est ce qui est attendu).
Bien mélanger.
Lorsque le gel est bien présent, laisser reposer 2h à l'abri du soleil et de la chaleur, le temps que le gel soit entièrement formé. +, Pendant ce temps, dans un seau, diluer 2,5kg de poudre de marbre dans 715g d'eau.
Il est important de verser la poudre de marbre petit à petit, afin d'homogénéiser le mélange et d'éviter au maximum la formation de grumeaux.
Mélanger ensuite énergiquement jusqu'à obtention d'une pâte épaisse beige-grisâtre (un peu comme du plâtre). +, Incorporer petit à petit la pâte pigmentaire au gel de caséine tout en mélangeant énergiquement.
Le mélange étant assez laborieux, ne pas hésiter à commencer avec une spatule en bois, puis finir au fouet pour homogénéiser.
Couvrez et laissez reposer 1h minimum au frais, et à l'abri de la lumière, pour que le mélange puisse se regélifier à nouveau totalement.
NB : La peinture peut être conservée au frais jusqu'à 3 jours maximum (72h). +, …
El tablero se taladra con dos agujeros. En estos dos agujeros se insertan los pernos, sobre los cuales se insertan las arandelas. Se coloca una cuchilla de corte entre las arandelas.
Gracias a este dispositivo, las botellas de plástico se pueden cortar en alambre de espesor ajustable (la altura de la cuchilla se modifica para ajustar el espesor del alambre).
En el sistema utilizado aquí, las dimensiones son ligeramente diferentes. La fabricación sigue siendo exactamente la misma, pero las dimensiones dadas en este tutorial están optimizadas comparadas con las mostradas en las fotos. +,
* A unos 5 cm del borde superior del tablero, marque la ubicación de dos orificios a una distancia de 4 cm;
* Taladre dos orificios en los lugares marcados con la broca de 5 mm.
+,
* Inserte los tornillos en los orificios;
* Inserte 6 arandelas en cada tornillo;
* Apriete previamente las tuercas sobre los tornillos.
+, …
Avec le mètre faire une marque sur la face de la petite planche du montage des 2 planches et faire un autre repère au niveau du rivet évidé en plaçant le coupe-ongle afin que ce dernier déborde d'1 cm devant la marche ainsi faite entre la grande planche et la petite planche.
Avec la viseuse visser la dernière vis dans le rivet évidé à l'endroit repéré sur la face de la petite planche. Cette vis permettra de tenir solidement le coupe-ongle sur le socle formé par des 2 planches.
<br/> +, Tracer un trait à angle droit à 18 cm afin de séparer la planche en 2 parties, l'une de 18 cm et l'autre de 20 cm.
Fixer la planche de telle façon qu'elle soit solidement maintenue et que le trait (futur trait de coupe) soit libre de coupe.
Réaliser la coupe à l'aide de la scie. +, Placer les 2 morceaux de planche afin qu'ils soient bien l'un sur l'autre et à l’aplomb d'un coté. De l'autre coté, vous avez un décalage de 2 cm avec la planche la plus courte vis-à-vis de la planche la plus longue.
Placer la petite planche et la grande et parfaitement alignées sur 2 cotés.
A l'aide des pinces ou serre-joint à une main, fixer le montage des planches afin qu'elles ne bougent pas pendant que vous placez des vis pour les rendre solidaires et former un socle assez lourd.
Mettre une vis dans le coin où les 2 planches sont exactement l'une sur l'autre. Et une autre vis dans le coin où la petite planche s’arrête sur la planche la plus grande de telle façon à ce que les 2 vis forment une diagonale sur la petite planche.
Le socle du dispositif est fait. +, …
'''Realización en una red local, densa y resiliente'''
¡Talleres de experimentación low-tech por uno mismo, para ayudar a los ciudadanos a ser más independientes y revelar su lado DIY!
Un conocimiento detallado de los actores de tu localidad, las fuentes de recursos de reciclaje, la artesanía de tu región...
Fuertes vínculos con estructuras públicas, académicas y empresariales para difundir el enfoque de low-tech en varios niveles y apoyar el replanteamiento de estos actores.
Si estás motivad@, te gusta comunicarte, conocer gente y hablar de low-tech, ¡es un muy buen comienzo!
''Foto: Low-tech Tour Grenoble 2019 - Granja Tournesol'' +, '''¿Hola, hay alguien ahí?'''
Es posible que las personas convencidas ya hayan comenzado a trabajar juntas para promover el enfoque de la low-tech en tu área. ¿Cómo encontrarlos?
Nuestro directorio puede ayudarte a encontrar lo que está cerca de ti.
Es posible que haya ya un grupo de Facebook como "Low-tech Gironde" o "Low-tech Lab Grenoble" con el nombre de tu localidad. Si no existe, ¡adelante! ¡a crearlo!
- [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire Directorio de jugadores de la low-tech]
- [https://www.facebook.com/groups/1192299394158466 Grupo de Facebook Low-tech Lab France]
Más allá de las redes sociales, habla con tus amigos, colegas y otros grupos a tu alrededor. La onda de la low-tech ya puede estar presente en otras personas. +, ¡Ei, estoy aquí!
Actualmente estamos trabajando con la herramienta Discord para animar a las comunidades locales y la red de intercambio de bienes comunes.
¡Ven a echar un vistazo, preséntate y cuéntanos que estás montando un proyecto!
- [https://discord.gg/7d9kjjn6ta Enlace de acceso francófono de Discord]
Encontrarás un listado de FAQs y canales específicos para pedir por ejemplo ayuda sobre una cuestión técnica o administrativa. +, …
O interior do criatório pode ser feito com diversos tipos de materiais. Para o protótipo do barco, por exemplo, nós construimos uma caixa de madeira e colocamos dentro dela un recipiente de plástico contendo os resíduos e as larvas (ver foto). Por exemplo, podemos cortar a parte de cima de um galão de plástico ou simplesmente um recipiente de plástico .
'''Para a construção:'''
'''1. Preparar as tábuas'''
*Usando uma serra elétrica ou manual, cortar as 6 tábuas no comprimento correto
*Lixar as tábuas
*Aplique a primeira demão em todos os lados das tábuas e deixe secar
*Aplique uma camada da tinta de madeira e deixe secar
*Aplique uma camada de verniz (opcional) e deixe secar
'''2. Montagem da caixa'''
*Com a ajuda das mãos-francesas e dos parafusos, monte as tábuas no fundo da caixa
*Com a ajuda das mãos-francesas e dos parafusos, juntar os diferentes lados da caixa
*Corte as ripas para fixar e reforçar o interior da caixa e para fixar a abertura
*Com a ajuda dos parafusos, fixar as ripas na face interior
*Prepare a tampa instalando as dobradiças
*Instale a tampa na caixa e fixe as dobradiças
'''3. Preparação da vasilha de resíduos'''
Se sua vasilha de resíduos não for tão alta, talvez seja útil colocar um obstáculo adicional contra a fuga das larvas
*Passar uma câmara de ar usada em torno do galão de resíduos e deixar uma parte direcionada para o interior
*Grampear a câmara de ar no galão
*Posicionar o galão no fundo da caixa e encostá-lo em um dos lados
'''4. Preparação da rampa'''
*Cortar a tábua em forma de trapézio para que ela forme uma rampa ao ser colocada sobre os resíduos e encaixar na parede da caixa com um angulo de 45 graus
*Cortar as ripas do mesmo formato da rampa exterior
*Fixá-las com parafusos na rampa
'''5. Instalação da rampa'''
Para facilitar a manutenção, nós colocamos dobradiças na rampa para poder levantá-la e remover facilmente o galão de resíduos
*Instalar uma dobradiça na parte inferior da rampa
*Fixar a dobradiça sobre a caixa
'''6. Cortar as aberturas da caixa'''
Afim de permitir a entrada das moscas e a saída das larvas, é necessário fazer furos nas laterais da caixa
<u>Para as larvas:</u>
*Tire as medidas do local de chegada da rampa e conte 2cm de altura para a abertura
*Com a ajuda de uma furadeira, faça furos nas 4 extremidades da sua abertura
*Com ajuda de uma serra , junte esses furos para criar uma abertura
<u>Para as moscas</u>
*Nas laterais da caixa, perfure com uma serra copo dez aberturas de 5cm de diâmetro
'''7. Instalação da vasilha de coleta de larvas'''
*Usando os parafusos, fixar a vasilha plástica sob a fenda de saída das larvas
[[:Modèle:Atenção]]
'''8. Suporte para postura dos ovos (se não houver o viveiro separado)'''
*Cortar pedaços grossos de papelão de 10cm por 5cm.
*Juntar 4 pedaços com ajuda de um barbante
*Fixar dois parafusos nas ripas das duas extremidades da caixa
*Amarre um barbante nesses parafusos
*Amarre o suporte para postura de ovos no barbante de modo que ele fique o mais próximo possível dos resíduos
'''As recomendações gerais para a elaboração do ambiente de vida são as seguintes:'''
*Dimensione seu galão de resíduos en função do seu volume semanal. Na verdade não precisamos de uma camada muito grossa de substrato, então é melhor poder espalhar os resíduos ao invés de acumular
- Fazer furos para que as moscas fêmeas possam colocar seus ovos no interior
Colocar os suportes para a postura dos ovos encima dos resíduos, o mais próximo possível. Eles podem ser confeccionados de papelão ondulados de pequenas tábuas de madeira separadas por um percevejo (deve-se deixar uma fenda aonde as moscas colocaram seus ovos) . Depois de eclodirem, as larvas caírão diretamente nos resíduos
- Possuir um recipiente de resíduos bem vedado para impedir que as larvas fujam, em caso de falta de comida.
Colocar uma rampa para que as larvas possam sair. Ela pode ter uma inclinação de até 45 graus mas favorecendo uma inclinação mais suave. Como as larvas tem uma tendência a procurar as bordas da caixa para achar a saída, talvez seja bom que a rampa tenha a largura da caixa
-Evite orifícios de ventilação na parte superior para proteger ao máximo o substrato da chuva.
[[:Modèle:Cuidado]] Nas fotos podemos ver o projeto que nós validamos e que funciona no barco. Os furos de entrada/saída das moscas na parte superior foram tampados e o viveiro preso à tampa mudou para um viveiro separado, veja abaixo. , Se o projeto de criação de BSF for feito num ambiente que é quente o ano inteiro com uma presença natural de moscas, essa etapa é desnecessária. Ao contrario, se você acha que as moscas não viriam/permaneceriam naturalmente (como nosso caso, no barco), é possível de criar um sistema com um ciclo fechado.
Depois ter testado um sistema onde o mosquiteiro estava localizado diretamente acima da caixa, nós decidimos de construir um viveiro separado, principalmente por razões de impermeabilização. Nós tampamos os furos na parte superior da nossa caixa e assim podemos colocar as moscas e os ovos em abrigo no caso de mau tempo.
'''Para a construção do viveiro:'''
<u>Quadro de madeira:</u>
*Com uma serra cortar as ripas e as tábuas nas dimensões corretas
*Com os parafusos, fixar as 4 ripas de 80cm nos 4 cantos da tábua. Certifique-se que estão todas no mesmo sentido.
*Com os parafusos, fixar uma ripa de 41cm entre 2 ripas verticais. Colocar o seu menor lado na vertical, sua largura deve ser idêntica às ripas verticais. Ela deverá estar mais alta, no sentido das ripas verticais
*Com os parafusos, fixar a segunda ripa de 41cm
*Com a mão-francesa, fixar uma ripa de 40cm entre 2 ripas verticais. Colocar o seu lado menor na horizontal. Sua largura deve ser idêntica às ripas verticais. Ela deverá estar mais alta; no sentido das ripas verticais.
*Fixar a segunda ripa de 40cm
<u>Mosquiteiro e abertura:</u>
*Grampear a extremidade da tela mosquiteira numa ripa em todo o seu comprimento.
*Puxe bem a tela tensionando-a ao máximo até a próxima ripa.
*Grampear toda vez que você passar por uma ponta até voltar ao ponto inicial.
*Fazer o mesmo na parte superior do viveiro
*Cortar a tábua para a tampa
*Fixar duas dobradiças nessa tampa
*Fixar as duas dobradiças nas duas ripas verticais (na largura da gestão das ninfas)
*Cortar a tela mosquiteira em toda a superficie de abertura
<u>Manejo das larvas:</u>
No viveiro, colocar:
*Os suportes para a postura de ovos colocados acima de uma vasilha aonde serão colocados os resíduos
*A caixa com as ninfas no seu substrato
*Uma caixa aonde será colocado um tecido molhado com água que será trocado regularmente
Capturas as larvas regularmente e colocar a quantidade desejada numa caixa contendo substrato seco, no qual elas irão se enterrar. Adaptar o tamanho da caixa en função do numero de larvas capturadas
Transferir a caixa para este espaço e deixar a transformação, a reprodução e a postura dos ovos das moscas acontecerem. Recuperar os suportes de postura de ovos e suspendê-los acima dos resíduos da caixa ou aguardar que eles eclodam antes de colocá-los. , Antes de começar uma criação de BSF, é importante de conhecer seu ciclo de vida.
'''Ele se divide em 4 fases principais:'''
*Estado larval
O estado larval é o único estágio onde a BSF vai se alimentar. Vai ser seu único objetivo, com o intuito de fazer uma reserva de gordura suficiente para poder se transformar em ninfa, depois em mosca e se reproduzir. Durante sua vida, a larva ganha 6000 vezes sua massa inicial (como se um bebe atingisse o peso de un elefante em duas semanas!!). Nessa estágio a larva é de cor branca e crescerá alguns milímetros, 2.5 cm de comprimento.
Seu ambiente se limitará aos resíduos que você lhe der, nos quais ela vai se enterrar para se alimentar.
Este estágio dura uma média entre 14 e 16 dias
'''Para as larvas, as condições de vida optimais podem ser resumidas dessa forma :'''
'''- Clima quente :''' a temperatura ideal está situada entre 24 et 30°C. Se fizer muito calor, as larvas vão rastejar pra longe da comida procurando um lugar mais fresco. Se fizer muito frio, as larvas vão diminuir seu metabolismo, comerão menos e vão se desenvolver mais lentamente.
"- Ambiente com sombra:"' As larvas evitam a claridade procurando sempre um ambiente de sombra, protegido da luz solar. Se sua fonte de nutriente é exposta à claridade elas irão mudar de lugar indo em direção ao fundo da camada de substrato fugindo da claridade.
'''- Taxa de umidade :''' a fonte de alimentação deve ser bem úmida com um teor de agua entre 60% e 90% para que as larvas consigam ingerir a substância.
*Pré-ninfa
Uma vez que ela acumulou reserva suficiente, a larva se transforma em pré-ninfa. Nesse momento, ela substitue seu aparelho bucal por uma estrutura em forma de gancho e torna-se marrom escura à cinza claro. Ela vai utilizar esse gancho para sair do seu ambiente úmido com o propósito de encontrar um ambiente seco, com sombra e ao abrigo dos predadores para se transformar em ninfa.
'''Deve-se então prever uma rampa de saída em direção a um lugar seco, aonde ela poderá se enterrar para iniciar o processo de ninfose'''
*Ninfa
Uma vez no ambiente apropriado, a larva transforma-se em ninfa, ela para de se movimentar e está pronta para se transformar em mosca. Este processo vai acontecer entre duas à três semanas.
*Mosca
Desde o momento de eclosão até a morte, a BSF terá somente um objetivo: se reproduzir. Ela vive mais ou menos 1 semana e não precisa se alimentar, somente uma fonte de agua é necessária para que ela permaneça hidratada.
Em contra partida, as BSF necessitam de luz natural do sol para se reproduzir, assim como uma temperatura optimal entre 25 e 32°C. Uma vez que elas encontram um parceiro, as fêmeas vão procurar um lugar para colocar seus ovos. Particularmente, elas gostam de interstícios e seus locais de postura podem ser feitos de papelão ondulado. E mais, elas vão procurar fazer a postura próximo da fonte nutritiva afim que as larvas possam se alimentar assim que eclodirem.
[[:Modèle:Atenção]]
<u>A parte mais delicada é a reprodução, como o ciclo de vida da mosca é bem curto, as condições reprodutivas devem se adequar rapidamente se nós quisermos obtenir as generações seguintes.</u> , …
'''Como ilhas de um arquipélago em crescimento'''
Criar vínculos nos territórios, o mais próximo possível das necessidades, é o alfa e o ômega da abordagem ''low-tech''.
Os canais de distribuição digital permitem sensibilizar a população e dar tornar conhecida esta abordagem, mas no final das contas as pessoas é que são responsáveis por pô-la em prática.
As comunidades locais, formadas por cidadãos principiantes, experientes e/ou especialistas, desempenham o papel de divulgação local, colaborando com os agentes da região.
Elas também estão conectados entre si para compartilhar e trocar recursos, idéias, descobertas e boas práticas.
''Mapa mostrado neste tópico (disponível em HD):''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''As bases de um conceito móvel'''
Se você está neste ponto, é certo que já possui um nível de informação considerável sobre a questão.
Ao criar uma comunidade local, você terá de responder a muitas perguntas sobre seu projeto e sobre o conceito de '' low-tech''. É sempre bom se informar antes para entender melhor os assuntos, e colocar no papel sua visão, suas idéias, para poder compartilhá-las com mais facilidade.
Se ainda não o fez, convidamos você a consultar o nosso ''site'' para conhecer os projetos realizados pelo Low-tech Lab, as outras estruturas existentes, referências bibliográficas, no caso de pretender ir mais longe, assim como as restantes definições diferentes da nossa!
- [http://www.lowtechlab.org/ www.lowtechlab.org]
- [https://campus.we-explore.org/?CommentFaireMieuxAvecMoinsPenserAutreme MOOC (''Massive Open Online Course'') do Low-tech Lab] (Curso online - 3h)
- [https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/ Nossa fábrica ecológica], 2019
- [https://www.gauthierroussilhe.com/fr/posts/une-erreur-de-tech Une Erreur de “Tech”] (Um erro de "tech"), Gauthier Roussilhe, 2020
- [https://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727 L’âge des Low-tech] (A idade das ''low-tech''), Philippe Bihouix, 2014 +, "'''Oi! Estou aqui'''"
Atualmente, estamos trabalhando com a ferramenta Discord para animar as comunidades locais e a rede de compartilhamento de bens comuns.
Venha fazer uma visita, apresente-se e diga-nos qual projeto você está montando!
- [https://discord.gg/7d9kjjn6ta Link para acessar o Discord francófono]
Você encontrará um FAQ (perguntas frequentes) e canais específicos para pedir ajuda em uma questão técnica ou administrativa, por exemplo. +, …
La tamiser fin (passoire type chinois, ou tamis inox 36cm avec pattes, option grand luxe à 20 euros) dans la cuvette. S'arrêter quand les particules noires commencent à passer.
Temps typique : 3-4 minutes pour récupérer ~100g de belle cendre bien blanche en un unique tamisage relaxant). Donc 12 minutes pour 3 fournées, et 13 minutes en temps cumulé pour le reste des opérations. +, Huiles contenant des scories : filtrer à travers un linge fin ou un filtre à café (plus long, beaucoup plus long).
Graisses animales (= du genre qui se fige, dans une maison décemment fraîche) : placer le ou les pots de graisse dans le récipient de couleur sombre, le mettre derrière une fenêtre par un bel après-midi ensoleillé. Une fois que toute la graisse est fondue dans les pots, les sortir du récipient noir et les ambiancer (pas la peine de leur raconter des histoires drôles, il s'agit juste de les laisser refroidir doucement à température ambiante). Les placer ensuite au frigo. Une fois que tout est solidifié, gratter la pellicule supérieure si des scories s'y trouvent, mettre la graisse pure et blanche de côté, dédaigner le fond plein de &*$##!§@.
Se réjouir d'avoir récupéré toute cette belle graisse bien blanche. +, Tarer le récipient noir. Mettre la cendre tamisée dedans, peser. Ajouter de l'eau, mélanger pour obtenir une boue de viscosité ~ pâte à gâteau-au-yaourt, peser et noter pour bien suivre la suite.
Faire fondre le poids équivalent de graisse (= pour 300g de cendre, mettre 300g de graisse), verser dans la boue cendreuse, mélanger, couvrir (assiette...), placer le récipient dans un endroit susceptible de recevoir le soleil.
Remélanger soigneusement au bout de 24h, puis au bout de 48h. Le mélange (pâte grise, homogène) doit commencer à sentir le savon.
Au bout d'une semaine, frotter un peu du mélange sur un verre froid, rincer à l'eau froide. Si des traces de graisse subsistent, rajouter 10% du poids initial de cendre (i.e. : 30g de cendre s'il y avait initialement 300g), mélanger, rajouter un peu d'eau si la pâte devient trop dure. Noter les poids avant et après chaque maniqulation, ça peut servir.
Refaire le test au bout d'une semaine, rajouter de la cendre si des traces subsistent, etc.
Quand il n'y a plus de trace, c'est signe que le blackcif est prêt. Il est alcalin, mais peu caustique et peut être mis au contact des mains.
Le répartir dans des pots larges, faciles d'accès pour une éponge ou une brosse. Prélever avec icelle une noisette de blackcif pour nettoyer vaisselle, plats gras, plans de travail, table, carreaux, etc.
Rappel : l'utilisation de brosses coco permet de se passer des terribles "grattounettes", dont la partie grattante en plastique se retrouvera, à terme, sur le 7e continent pour les siècles des siècles.
<br/> +, …
*Coloque las cajas de huevos en el tanque, dejando un espacio entre cada caja.
*Haga un abrevadero, como un abrevadero para pollos, con un vaso de plástico en un plato tapizado con una malla de alambre para dejar un espacio entre el plato y el vaso (no debe haber demasiada agua con el riesgo de ahogar a los grillos).
*Coloque una bandeja en los cartones de huevos lo suficientemente grandes como para contener el abrevadero y el alimento para grillos.
+,
*Consiga grillos de especies comestibles, en Internet o en tiendas de mascotas. Espere hasta la segunda generación antes de comerlos si provienen de una tienda de mascotas.
*Alimentar a los grillos con trigo triturado o cualquier otro cereal en polvo, así como con residuos vegetales (peladuras, etc.).
*Cuando los grillos comienzan a cantar (45 días para las especies de este tuto), son maduros y comienzan el periodo de cría:
Coloque el nido en la caja estanca, humedeciendo ligeramente la fibra.
*Deje el nido por 3 días con los adultos, las hembras vendrán a poner mientras la fibra de coco esté húmeda.
*Retire los grillos adultos después de 3 días.
*Escaldar los grillos antes de comer. Esto elimina cualquier bacteria o parásito presente en los grillos, como con la carne convencional.
*Hay diferentes maneras de comer grillos, (más por venir)
+,
*En una pequeña caja abierta colocar fibra de coco húmeda. Se pondrá en servicio durante el periodo de cría, los grillos vendrán a poner huevos dentro.
+, …
A l'aide d'un marqueur velleda, reproduisez sur votre tuyau le dessin ci-contre. +, Découper le tuyau en suivant les traits préalablement dessinés. Pour plus de facilité, utiliser une meuleuse. Pour une finition parfaite et toujours à l'aide de la meuleuse, lisser les bords que vous venez de découper.
Une fois terminé, vous pouvez découper le tuyau à la longueur que vous souhaitez. Nous avons choisi de le découper à 40 cm pour pouvoir recueillir environ 3 gros fruits. Réaliser cette étape toujours avec la meuleuse. +, Une fois le tuyau de PVC découpé, placez-le sur votre établi et maintenez-le à l'aide de serre-joints. Munissez-vous d'une pince pour tenir le plastique et d'un décapeur thermique.
Tout en maintenant, avec la pince, une « des oreilles de lapin », faites chauffer la partie externe du tuyau à ce niveau là. (Ne chauffer pas trop longtemps, le plastique risque de fondre et casser.) Former une courbe en jouant avec la pince. En refroidissant le plastique va garder cette forme courbé.
Faites la même chose avec la deuxième « oreille ». +, …
- Quel thé dois-je utiliser ? Vert, noir, rouge, rouge, blanc, arc-en-ciel, aromatisé ou non, n'importe quel thé que vous aimez.
- Qu'est-ce que "The Starter" ? C'est le liquide de culture dans lequel vous faites pousser votre Scoby. Lorsque vous lancez un nouvelle culture, vous pouvez ajouter du démarreur dans votre nouveau liquide de culture pour faire croître votre Scoby plus rapidement.
- Le Scoby produit du gaz ? C'est le signe d'une bonne fermentation ! Si vous laissez les bulles, votre bébé Scoby sera déformé en grandissant. Il faudra étaler votre bébé Scoby régulièrement pour s'en débarrasser.
- Quelle est la meilleure température à cultiver ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, la croissance sera un peu plus lente. Évitez une température inférieure à 17°C, cela prendrait trop de temps.
- Quelle est la meilleure température de séchage ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, le séchage sera plus lent. Une bonne ventilation est la deuxième condition pour un séchage efficace.
- Doit-on le faire grandir dans des conditions stériles ? Pas nécessairement, mais vous devriez vous laver les mains et tous les outils avant de commencer.
- Quelle devrait être la taille du réservoir de culture ? Un contenant de format 17x20x6cm de profondeur minimum pour une préparation de 220 cl....D'après la spécialiste Suzanne Lee ! On peut également utiliser des plateaux en plastique (56 x 77 x 17 cm) pour des préparations de 8 à 10 litres.
- Est-ce que la culture sent mauvais ? C'est un processus de fermentation. Une légère odeur de vinaigre se dégage, tout dépend de la sensibilité de chacun ! +, Cette étape dure environ 5 minutes. Il est important que le liquide soit à moins de 30°C avant d'ajouter les autres ingrédients pour : - Eviter les odeurs de vinaigre - Ne pas tuer les starter et le SCOBY
* Mélanger le vinaigre, le liquide de culture et le starter mix dans le bac en plastique
* Ajouter votre SCOBY
* Couvrir le bac pour le protéger du soleil. +, La textile est prêt. Vous pouvez le teindre, le couper, le coudre... A vous de jouer +, …
- Quel thé dois-je utiliser ? Vert, noir, rouge, rouge, blanc, arc-en-ciel, aromatisé ou non, n'importe quel thé que vous aimez.
- Qu'est-ce que "The Starter" ? C'est le liquide de culture dans lequel vous faites pousser votre Scoby. Lorsque vous lancez un nouvelle culture, vous pouvez ajouter du démarreur dans votre nouveau liquide de culture pour faire croître votre Scoby plus rapidement.
- Le Scoby produit du gaz ? C'est le signe d'une bonne fermentation ! Si vous laissez les bulles, votre bébé Scoby sera déformé en grandissant. Il faudra étaler votre bébé Scoby régulièrement pour s'en débarrasser.
- Quelle est la meilleure température à cultiver ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, la croissance sera un peu plus lente. Évitez une température inférieure à 17°C, cela prendrait trop de temps.
- Quelle est la meilleure température de séchage ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, le séchage sera plus lent. Une bonne ventilation est la deuxième condition pour un séchage efficace.
- Doit-on le faire grandir dans des conditions stériles ? Pas nécessairement, mais vous devriez vous laver les mains et tous les outils avant de commencer.
- Quelle devrait être la taille du réservoir de culture ? Un contenant de format 17x20x6cm de profondeur minimum pour une préparation de 220 cl....D'après la spécialiste Suzanne Lee ! On peut également utiliser des plateaux en plastique (56 x 77 x 17 cm) pour des préparations de 8 à 10 litres.
- Est-ce que la culture sent mauvais ? C'est un processus de fermentation. Une légère odeur de vinaigre se dégage, tout dépend de la sensibilité de chacun ! +, Cette étape dure environ 5 minutes. Il est important que le liquide soit à moins de 30°C avant d'ajouter les autres ingrédients pour : - Eviter les odeurs de vinaigre - Ne pas tuer les starter et le SCOBY
* Mélanger le vinaigre, le liquide de culture et le starter mix dans le bac en plastique
* Ajouter votre SCOBY
* Couvrir le bac pour le protéger du soleil. +, La textile est prêt. Vous pouvez le teindre, le couper, le coudre... A vous de jouer +, …
1 - Sur le fond de la boite (2), marquez l'emplacement d'une quinzaine de trous répartis sur toute la surface.
En partie haute de la boite (2), marquez l'emplacement d'une dizaine de trous, répartis équitablement tout autour de la boite.
2 - Percez ensuite aux emplacements marqués avec une mèche de 7 mm (ou avec le marteau et le clou). +, 1 - Encastrez la boite (2) dans la grande (1) comme indiqué sur le schéma.
2 - Déposez la boite (3) sur les deux autres boites encastrées.
Votre réchaud à pyrolyse est prêt ! +, Afin de pouvoir s'adapter à n'importe quel récipient ou conserve disponible utilisé en enceinte extérieure, il est possible de confectionner la chambre de combustion à partir d'une tôle, de préférence en acier inoxydable. Son épaisseur doit être de 1mm maximum pour une découpe à la cisaille à tôle. Il faudra découper des languettes et percer les trous dans la tôle à plat avant de la rouler et de la fermer par agraffe. L'utilisation d'acier inoxydable augmentera la durée de vie du réchaud.
Les photos ci-contre montrent la fabrication d'un réchaud à partir d'un pot de peinture et d'une tôle en acier inoxydable de 1mm d'épaisseur. La tôle est usinée à plat avant d'être roulée et agraffée (l'agraffage consiste à replier sur environ 5 mm les deux bords d'une la tôle dans des sens contraires, avant des les marteler l'un dans l'autre pour vérouiller l'ensemble). Porter des gants pour éviter les coupures ! +, …
1 - Sur le fond de la boite (2), marquez l'emplacement d'une quinzaine de trous répartis sur toute la surface.
En partie haute de la boite (2), marquez l'emplacement d'une dizaine de trous, répartis équitablement tout autour de la boite.
2 - Percez ensuite aux emplacements marqués avec une mèche de 7 mm (ou avec le marteau et le clou). +, 1 - Encastrez la boite (2) dans la grande (1) comme indiqué sur le schéma.
2 - Déposez la boite (3) sur les deux autres boites encastrées.
Votre réchaud à pyrolyse est prêt ! +, Afin de pouvoir s'adapter à n'importe quel récipient ou conserve disponible utilisé en enceinte extérieure, il est possible de confectionner la chambre de combustion à partir d'une tôle, de préférence en acier inoxydable. Son épaisseur doit être de 1mm maximum pour une découpe à la cisaille à tôle. Il faudra découper des languettes et percer les trous dans la tôle à plat avant de la rouler et de la fermer par agraffe. L'utilisation d'acier inoxydable augmentera la durée de vie du réchaud.
Les photos ci-contre montrent la fabrication d'un réchaud à partir d'un pot de peinture et d'une tôle en acier inoxydable de 1mm d'épaisseur. La tôle est usinée à plat avant d'être roulée et agraffée (l'agraffage consiste à replier sur environ 5 mm les deux bords d'une la tôle dans des sens contraires, avant des les marteler l'un dans l'autre pour vérouiller l'ensemble). Porter des gants pour éviter les coupures ! +, …
Utilisez une table roulante , avec une tôle rectangulaire qu'il faut fixer à l'aide d'une perceuse et des vis sur le support pour poser le tube qui portera la parabole par la suite. +, Collez le film à effet mirroir sur toute la surface de la parabole en le découpant en petits morceaux pour éviter que des bulles ne se forment. +, Fixer la parabole sur le support à l'aide des clés de serrage.
<br/> +, …
Poncer pour obtenir une surface propre et lisse. +, Traçage d'une droite dans l'axe de la parabole. Collage d'un élément miroir adhésif aligné à cette droite en commençant par le centre. Chaque miroir ne peut joindre complètement le précédent du fait de la concavité . En bordure de parabole les miroirs sont coupés au cutter de manière à suivre précisément le périmètre. La coupe est à faire avant collage. +, Percer 4 trous symétriques à l'axe de la parabole de manière à ce qu'elle soit suspendue à l'horizontale. Nb: les suspentes sont ici rigides mais peuvent être en filin acier inox ou fil de fer galvanisé. Percer un trou pour y fixer une attache réglable de sangle ou une petite poulie pour le réglage de l'inclinaison de la parabole . +, …
Dans la plaque de contreplaqué de 120 * 75 cm, découpez tous les éléments.
Pour les cotations précises, se reporter au fichier sketchup.
Le tableur cylindroparabole.ods peut vous aider à dessiner la courbe des pièces supportant le miroir. Il vous sera aussi utile si vous souhaiter modifier la taille de la parabole, l'adapter à un tube d'un autre diamètre ... Pour ce.ux.lles que ça intéresse, la parabole générée ne suit pas une courbe parabolique classique, le point focal se déplace en fonction de l'emplacement du rayon sur la parabole, afin que tout le derrière du tube soit éclairé (voir schéma)
<br/> +, Assembler le support avec des vis (n'hésitez pas à pré-trouer pour éviter que le bois fende)
Assembler les cadres des deux demi-miroirs, et y fixer le contreplaqué fin support du miroir adhésif. Mieux vaux le visser pour qu'il prenne la courbe. Coller le miroir adhésif.
Assenbler les 2 demi-miroirs ensemble par la ou les charnières, puis fixer l'ensemble aux deux bras rotatifs.
Fabriquer le bouchon du tube en assemblant les 3 pièces rondes entre elles. Tester et poncer si nécessaire pour que cela rentre dans le tube sans forcer.
Assembler le tout avec le tube, en utilisant les feuillards ou les lanières de cuir pour le maintenir sans forcer. +, Pour le maintenir en position ouverte ou incliné, ajouter les 3 crochets, 2 sur les montants extérieurs des cadres des 2 demi-miroirs, et 1 sur la plaque du support au sol. Fixer le lacet ou la chaine au crochet qui est sur le demi miroir qui va se retrouver en bas en fonctionnement.
Fixer aussi les deux crochets qui permettent de bloquer l'assemblage des 2 demi-miroirs ouverts, afin d'éviter qu'ils ne se referment d'un coup lorsque la parabole est très inclinée, ce qui pourrait endommager le tube solaire.
Il est possible de rajouter 4 roulettes sous le support pour le bouger plus simplement, si votre sol extérieur est plan !
A l'usage, une fois les ingrédients enfournés dans le tube, veiller à orienter le support face au soleil et à incliner la parabole, en bloquant l'inclinaison avec la chaine ou le lacet. Pour être sur que l'on a la bonne inclinaison, on peut s'aider de l'ombre du tube qui se projette sur le miroir et qui doit donc se trouver au milieu du miroir. +
Voici le lien du manuel de construction étape par étape des cuiseurs PEARL et ROXIES : https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Voici le lien vers une vidéo de construction d'un brûleur ISEC : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
==== Principe ====
Préparation du bidon inférieur qui servira de chambre de combustion. Il faut nettoyer, réaliser les différentes ouvertures et fixer des poignées qui serviront au transport. Le bidon doit être propre pour éviter un départ de feu avec les étincelles lors de la découpe à la meuleuse.
==== Préparation ====
* nettoyer l’exterieur des bidons avec un tissu mouillé.
* rincer l’interieur des bidons avec de l’eau
''NB : Ne pas jeter le mélange huile-eau au tout-à-l’égout. Le mettre dans un contenu étanche destiné à la déchèterie. Un torchon ou de la sciure peuvent être utilisés pour enlever les restes d’huile.''
==== Réalisation ====
# Sommet du bidon : Le bidon est fermé par une taule de métal qui est repliée sur le reste du bidon. Il suffit donc de meuler la lèvre (dessus du périmètre exterieur du haut du bidon) jusqu’à arriver à la taule latérale du bidon. Utiliser le disque à ébavurer, <br/>Une fois que ce périmètre est suffisamment ébavuré, il suffit de faire tomber le couvercle en tapant dessus à l’aide d’un marteau.
# Trou d’arrivée d’air : En se référant au plan fourni par Oxalis et ici en annexe, il faut créer une arrivée d’air. C’est un trou circulaire de 50mm de diamètre à 12 cm de hauteur à partir du bas du bidon et à 90° de l’arrivée de bois que nous réaliserons juste après. Il est recommander de tracer le cercle au compas. Pour plus de conseils sur la découpe : se référer à la rubrique ''conseil bricolage''
''NB : L’ajout du trou d’arrivée d’air permet d’augmenter la quantité d’air qui arrive jusqu’au feu et ainsi aumgmenter la quatité de comburant (cf. triangle de feu).''
# Trou du tuyau d’alimentation en bois : La zone à percer n’est pas circulaire car le tuyau d’alimentation doit respecter un certain angle. Ainsi il faut se servir du [http://www.oxalis-asso.org/wp-content/uploads/De%CC%81coupe-bru%CC%82leur.pdf patron suivant] pour la découpe.
Attention à bien imprimer au format A4 à échelle 1, sinon les découpes ne correspondront pas. Placer le gabarit à 185mm du haut du bidon (cf plan : le haut de l’“oeuf” est à 185mm du haut du bidon). De plus, le trou se trouve à 1/4 de tour (90°) du trou d’arrivée d’air. La découpe se fait à la disqueuse ou à la cisaille. Essayer de faire la découpe la plus propre possible (cf. bricolage)
# poignées
* tordre les poignées pour épouser la forme du bidon. Pour se faire, fixez le centre de la poignée dans un étau et martelez avec délicatesse un des côtés de la poignée.
''NB: Éviter de marteler les ailettes ou de les coincer dans l’étau (risque de casse).''
* Faire les 4 trous necessaires pour fixer les poignées. On se place à environ 20 cm du haut du bidon (souvent sur le premier bourrelet). Les poignées sont placées à 90° de l’ouverture pour le tube d’admission de bois.<br/> , ==== principe ====
L’intérieur du bidon inférieur est tapissé de laine de roche pour l’isoler.
==== préparation ====
* réaliser des entailles de 2cm de profondeur au cutter tous les 2cm dans le sens de la largeur du panneau de laine de roche pour pouvoir lui donner une forme tubulaire.
''NB : Les stries font toutes la largeur et vont bien d’un côté à l’autre du panneau de laine. Le cutter est plus efficace que la lame de scie.''
==== réalisation ====
''NB : attention à ce que votre bidon soit bien sec pour garder le pouvoir isolant de la laine de roche''
* positionner la laine à l’intérieur du bidon avec les stries vers la paroie du bidon.
* découper les ouvertures réalisée sur le bidon dans la laine de roche. +, ==== principe ====
Un fond de béton permet d’isoler et de stabiliser la chambre de combustion.
''NB: cette étape implique du séchage (au moins 6h). Planifier en fonction (séchage pendant la nuit ou autres étapes en parallèle).''
==== préparation ====
* réaliser des marques sur la laine de roche, à 5cm du fond du bidon, afin de couler la bonne quantité de béton.
* préparation le béton : 1 dose de ciment pour 3 dose de granules de vermiculite. Ajouter de l’eau jusqu’à obtenir la texture souhaitée . Attention, plus il y a d’eau plus long sera le temps de séchage.
==== réalisation ====
* couler le béton jusqu’à la marque (5cm de haut)
* laisser sécher sur une zone horizontale.<br/>''NB: pendant le séchages, certaines étapes suivantes peuvent être faites ou amorcées, tant qu’elles n’impliquent pas de poser des choses sur le béton.'' +, …
* Découper les 4 tôles suivant les plans joints: [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_99d74147060b46e4a1615000427327f0.pdf 1], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_691de51542a941baa177b7351f47d910.pdf 2], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_3ddf2e16ce5e4c99b504f21101aa5f90.pdf 3] (se reporter au lien en bas de page si l'ouverture des plans ne se réalise pas)
* Y visser les pieds
+,
* Découper à la cisaille à tôle les gastronormes (trou du conduit : un peu plus de 125mm et trou du réservoir : un peu plus de 150mm)
+,
*Assembler le grand réservoir à pellet à l'aide des autoforantes, réaliser la colerette à l'aide de la cisaille à tôle puis percer le petit et le grand ainsi :
- Trous d'air inférieurs : 30 trous de 8mm
- Trous d'air supérieurs : 15 trous de 8mm
+
* Découper à la cisaille à tôle les gastronormes (trou du conduit : un peu plus de 125mm et trou du réservoir : un peu plus de 150mm)
+,
* Découper les 4 tôles suivant les plans joints: [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_99d74147060b46e4a1615000427327f0.pdf 1], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_691de51542a941baa177b7351f47d910.pdf 2], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_3ddf2e16ce5e4c99b504f21101aa5f90.pdf 3] (se reporter au lien en bas de page si l'ouverture des plans ne se réalise pas)
* Y visser les pieds
+,
*Assembler le grand réservoir à pellet à l'aide des autoforantes, réaliser la colerette à l'aide de la cisaille à tôle puis percer le petit et le grand ainsi :
- Trous d'air inférieurs : 30 trous de 8mm
- Trous d'air supérieurs : 15 trous de 8mm
+
Construire un socle en empilant des pierres et utilisant le mélange comme ciment.
Adapter la hauteur à vos besoins ergonomiques ! +, Les cuisines améliorées sont faites à partir d’un mélange particulier dont les proportions sont :
- Pour 1 brouette de terre noire/argile :
- 3 poignées de paille
- 1kg de sel (pour le stockage thermique)
- ½ poignée de poils de cochon
- 5L (un demi-seau) de crottin d’âne que l’on a préalablement laissé fermenté pendant 5 jours dans du plastique
- Ajouter l’eau nécessaire pour obtenir une pâte chargée d’eau mais qui se tient sans couler +, Pour construire la voûte, former un tas de pierres qui, une fois enlevées, lui donneront sa forme (1 sur le schéma correspondant).
Construire la cuisinière en disposant du mélange tout autour du tas de pierres (2).
Sur le dessus de la voûte, creuser des trous à la dimension de vos casseroles (3).
Lorsque le mélange aura séché, enlever une à une les pierres (4). +, …
Construire un socle en empilant des pierres et utilisant le mélange comme ciment.
Adapter la hauteur à vos besoins ergonomiques ! +, Les cuisines améliorées sont faites à partir d’un mélange particulier dont les proportions sont :
- Pour 1 brouette de terre noire/argile :
- 3 poignées de paille
- 1kg de sel (pour le stockage thermique)
- ½ poignée de poils de cochon
- 5L (un demi-seau) de crottin d’âne que l’on a préalablement laissé fermenté pendant 5 jours dans du plastique
- Ajouter l’eau nécessaire pour obtenir une pâte chargée d’eau mais qui se tient sans couler +, Pour construire la voûte, former un tas de pierres qui, une fois enlevées, lui donneront sa forme (1 sur le schéma correspondant).
Construire la cuisinière en disposant du mélange tout autour du tas de pierres (2).
Sur le dessus de la voûte, creuser des trous à la dimension de vos casseroles (3).
Lorsque le mélange aura séché, enlever une à une les pierres (4). +, …
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si la base de la cuisinière est en béton ou en métal, il est conseillé de placer une couche de cendres pour isoler et éviter que la base ne se réchauffe.</div>
</div>
* Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
* Casser certaines briques pour adapter leurs dimensions au besoin. +, <br/>
*Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
*Sur la dernière rangée, casser 1 brique en deux sur la longueur pour créer une bordure qui permettra de caler le "comal" (plaque chauffante). +,
*Remplir l'espace autour de la chambre de combustion avec du gravier jusqu'à la même hauteur.
*Au bout de la cuisinière, positionner le "chacuaco"( la pièce d'évacuation des fumées
*Recouvrir le gravier d'une fine couche de sable pour combler les espaces. Aplanir le tout.
+, …
Les dimensions peuvent éventuellement être adaptées. +, <br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si la base de la cuisinière est en béton ou en métal, il est conseillé de placer une couche de cendres pour isoler et éviter que la base ne se réchauffe.</div>
</div>
* Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
* Casser certaines briques pour adapter leurs dimensions au besoin. +, <br/>
*Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
*Sur la dernière rangée, casser 1 brique en deux sur la longueur pour créer une bordure qui permettra de caler le "comal" (plaque chauffante). +, …
*Open the sterilized bottles to inoculate them with your mother spawn, rich in mycelium, delicate passage because it is necessary to be fast enough to limit the risks of contamination during the opening of the bottles. It is important to work in a sterile environment during this operation (clean hands, clean clothes, etc...).
*Using tweezers previously sterilized in rubbing alcohol, place the ends of cardboard boxes covered with mycelium on the substrate of your bottles.
*Close the bottles immediately and put them in your incubator at a temperature of 20-30°C, without light.
*Using tweezers previously sterilized in alcohol at 70°C, place the ends of cardboard boxes covered with mycelium on the substrate of your bottles.
*Close the bottles immediately and put them in your incubator at a temperature of 20-30°C, without light.
+, The mushrooms we intend to grow for consumption must be able to colonize the substrate before other fungi and bacteria. To this end, we sterilize the substrate and the bottle to which we will add the previously cultivated mycelium (free of any contaminants). This technique gives the cultivated mushroom a head start over the others.
* Put the wood chips in a container.
* Add water until the chips are completely covered<br/>
* Add about 3% of the weight of the shavings in [https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate calcium carbonate] (chalk or crushed shells of crustaceans).
* Cover the mixture and let it stand for one day to allow [https://en.wikipedia.org/wiki/Endospore pathogen endospores] to develop and be more easily removed afterwards.
* Fill the plastic bottles with your substrate. It must have a moisture content of 60-65%. Pierce the caps of the bottles and put a cotton plug at the neck, which allows gas exchange while preventing unwanted germs from entering. Close with the perforated caps.
'''Note''': To know the right level of humidity, press a pellet of sawdust, a few droplets should flow and not a trickle of water.<span></span>
* Sterilize the bottles containing the substrate. Here we left them in a solar oven for one day. It is also possible to use a microwave. Let them cool down.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +, In the forest, the mycelium lodges under the bark in the semi-darkness; in autumn, when it starts raining and the temperature drops, this causes stress that pushes it to bear fruit in order to reproduce.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
*Abrir las botellas esterilizadas para inocularlas con sus cultivos madre, ricos en micelio, paso delicado porque es necesario ser lo suficientemente rápido para limitar los riesgos de contaminación durante la apertura de los biberones. Es importante trabajar en un ambiente estéril durante esta operación (manos limpias, ropa limpia, etc...).
*Utilizando pinzas previamente esterilizadas en alcohol a 70°C, coloque los extremos de las cajas de cartón cubiertas con micelio en el sustrato de sus biberones.
*Cierre las botellas inmediatamente y póngalas en su incubadora a una temperatura de 20-30°C, sin luz.
* Deje sus botellas en la incubadora hasta que el micelio se extienda por toda la botella y se vuelva completamente blanco (3-4 semanas dependiendo de los diferentes parámetros utilizados (t°C, humedad, sustratos...).
+, Los hongos que pretendemos cultivar para el consumo deben ser capaces de colonizar el sustrato antes que otros hongos y bacterias. Para ello, esterilizamos el sustrato y la botella al que añadiremos el micelio previamente cultivado (libre de cualquier contaminante). Esta técnica le da al hongo cultivado una ventaja sobre los demás.
* Ponga las astillas de madera en un contenedor.
* Añade agua hasta que las astillas estén completamente cubiertas <br/>
* Mezclar el aserrín con un 3% de [https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio Carbonato_de_calcio] (tiza o caparazón aplastado de los crustáceos) y agua. Deje la mezcla durante un día para permitir que el [https://es.wikipedia.org/wiki/Endospora Endospora patógena] se desarrollan y son más fáciles de eliminar posteriormente.
* Llena las botellas de plástico con tu sustrato. Debe tener un contenido de humedad de 60-65%. Perfore los tapas de las botellas y ponga un tapón de algodón en el cuello, que permite el intercambio de gases y evita que entren gérmenes no deseados. Cerrar con las tapas perforadas.
'''Nota''': Para saber el contenido de humedad correcto, presione una bolita de aserrín, deben fluir unas pocas gotas y no un chorro de agua.<span></span>
* Esterilizar los botellas que contienen el sustrato. Aquí los dejamos en un horno solar por un día. También es posible utilizar un microondas. Deja que se enfríen.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +, En el bosque, el micelio vive bajo la corteza en la semioscuridad; en otoño, cuando empieza a llover y la temperatura baja, esto provoca un estrés que le empuja a dar frutos para reproducirse.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
* Atornillar un tapón de plástico blanco al extremo de una regla o de una varilla de plástico / madera de unos veinte centímetros,
* Graduar la varilla de 0 a diez centímetros, con el 0 en la tapa.
+, La piscina se llenó con el entorno de vida en el paso anterior. Ahora debemos proporcionar la comida:
* Mineral: 2 litros / 100 litros de medio de cultivo
O
* Orgánico: (1 litro de orina + 200 ml de solución de oxidos de hierro) / 100 litros de medio de cultivo +, La rica composición de la espirulina proviene de su alimentación, se compone principalmente de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y hierro. Los alimentos utilizados en el cultivo domestico pueden ser de origen mineral o natural. Los fertilizantes minerales obtenidos por síntesis química o por la explotación de depósitos naturales son menos ecológicos que los alimentos naturales producidos localmente. Se presentan las dos opciones.
'''Alimentos minerales'''
Los componentes de esta preparación son fertilizantes agrícolas, deben ser solubles en agua. Se encuentran en cooperativas agrícolas o tiendas de jardinería. Por aproximadamente 10 litros de alimentos ('' medio LIB extraído del libro [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ Spirulina for All - Family Culture ] ''):
* Poner 10 litros de agua en un cubeto
* Añadir 1 kg de nitrato de potasio
* Añadir 100 g de fosfato de monoamonio
* Añadir 10 g de sulfato de hierro
* Añadir 50 g de sulfato de potasio (opcional)
* Añadir 50 g de sulfato de magnesio (opcional)
* Agitar hasta que todos los componentes estén diluidos
* Transferir a un contenedor cerrado
* Etiquetar y mantener alejado del sol
O
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourrage-minerale-de-la-spiruline/ Alimentos prepesados para la venta N50 y N250]
'''Alimentos naturales'''
Los componentes presentados en la dieta mineral se encuentran en proporción ideal en la orina [http://future.arte.tv/fr/urine]. Al agregar una solución de óxido de hierro o "jugo de clavos oxidados", la espirulina se beneficia de una dieta local y orgánica ideal para su productividad y resistencia. El alto pH y la salinidad del medio de cultivo reducen el riesgo de contaminación. Sin embargo, solo use orina "orgánica" de una persona con una dieta saludable (no fumadora, sin medicamentos ni anticonceptivos). La orina humana se usa ampliamente en la agricultura actual y existen muchos estudios sobre el tema [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf].
Para 1 litro de comida a base de orina:
* Poner 10cl de vinagre blanco en una botella de un litro. Elimina los olores, elimina las bacterias y conserva el amoníaco.
* Complementar con orina saludable
* Etiquetar y mantener alejado del sol
Para un litro de jugo de clavos oxidados:
* Poner 100 g de clavos en una botella (Idealmente ya oxidados: ya que indican una composición únicamente ferrosa y no de otras aleaciones)
* Añadir un litro de vinagre blanco
* Añadir el zumo de 5 a 10 limones o una cucharada de ácido cítrico
* Esperar 10 días (tiempo requerido para obtener la concentración adecuada de óxido de hierro)
* Filtrar el jugo, etiquetar y almacenar alejado del sol
* Dejar los clavos de lado para el próximo uso
'''PRECAUCIÓN''' ''Preparar la solución de hierro al menos 10 días antes del inicio del cultivo de espirulina. Si se deja los clavos durante más de 10 días en la solución, se aumentará la concentración de óxido de hierro. Se tendrá que diluir el jugo en agua'' , …
El entorno para cultivar puede fabricarse de materiales diversos. Por ejemplo, para el prototipo del barco, construimos una caja de madera en la que colocamos una bandeja de plástico con los residuos y las larvas (ver foto). Es posible utilizar una lata de plástico cortada en la parte superior, o una simple caja de plástico.
'''Para la construcción:'''
'''1. Preparación de los tableros'''
*Con ayuda de una sierra eléctrica o de mano, corta los 6 tableros a la longitud necesaria.
*Lija los tableros.
*Aplica una primera capa en todas las caras de los tableros y deja secar.
*Aplica una capa de pintura para madera y deja secar.
*Aplica una capa de barniz (opcional) y deja secar.
'''2. Ensamblado de la caja'''
*Con la ayuda de las escuadras y de los tornillos, ensambla los tableros en el fondo de la caja.
*Une los diferentes lados de la caja.
*Corta los rastreles para reforzar el interior de la caja y coloca la tapa.
*Con ayuda de los tornillos, coloca los rastreles en la parte superior de los laterales.
*Prepara la tapa con las bisagras. Instala la tapa en la caja y fija las bisagras.
'''3. Preparación del recipiente de residuos'''
Si tu recipiente de residuos no es muy profundo, puede ser útil poner una barrera adicional para que las larvas no se escapen.
*Coloca una cámara de aire vieja alrededor del recipiente y deja que una parte sobresalga.
*Engrapa la cámara al recipiente.
*Coloca el recipiente en el fondo de la caja y pega contra un lado de la caja.
'''4. Elaboración de la rampa'''
*Corta la placa en forma de trapecio para formar una rampa cuando se coloque sobre los residuos y se junte con el borde de la caja en un ángulo inferior a los 45 grados.
*Corta los rastreles para que se ajusten a la forma exterior de la rampa.
*Fíjalos con tornillos sobre la rampa.
'''5. Colocación de la rampa'''
Para facilitar el mantenimiento, colocamos la rampa sobre una bisagra para poder elevar y extraer el recipiente de residuos de forma fácil.
*Coloca una bisagra en la parte inferior de la rampa.
*Fija la bisagra a la caja.
'''6. Corta las aberturas de la caja.'''
Para permitir la entrada de moscas y la salida de larvas, es necesario perforar agujeros en los costados de la caja.
<u>Para las larvas:</u>
*Toma medidas de dónde llega la rampa y cuenta 2 cm de altura para al abertura.
*Con ayuda de un taladro, realiza agujeros en los 4 extremos de la abertura.
*Con ayuda de una sierra, conecta esos agujeros para hacer una abertura.
<u>Para las moscas:</u>
*En los costados de la caja, perfora con una sierra de corona una decena de aberturas de 5 cm de diámetro.
'''7. Colocación de la caja de recolección de larvas'''
*Con unos tornillos, fija la caja de plástico debajo de la ranura de salida de las larvas.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Asegúrate que la rampa se encuentre bien apoyada contra la pared para que las larvas no puedan caerse al recipiente. Si es necesario, engrapa un soporte que vaya de la rampa a la caja de recolección.</div>
</div>
'''8. Soporte para la puesta de huevos (en caso no tener dos jaulas)'''
*Cortar pedazos de cartón de un grosor de 10 cm a 5 cm.
*Junta 4 pedazos con una cuerda.
*Coloca dos tornillos sobre los rastreles a los extremos de la caja.
*Cuelga una cuerda de esos tornillos.
*Cuelga el soporte para la puesta de huevos con una cuerda de manera que esté lo más cerca de los residuos.
'''A continuación, te presentamos algunas recomendaciones generales para el diseño del entorno de vida:'''
- Elige tu recipiente de residuos en función del volumen semanal. En realidad, no es necesario tener una capa gruesa de sustrato, así que es mejor poder esparcir los residuos en lugar de amontonarlos.
- Perfora agujeros para que las moscas hembra puedan poner sus huevos en el interior.
- Coloca los apoyos para la puesta de huevos sobre los residuos o lo más cerca posible. Pueden ser de cartón corrugado o de viruta de madera separada por una chincheta. (Es necesario dejar un huevo en donde las moscas pongan sus huevos.) Al eclosionar, las larvas caerán directamente en los residuos.
- Ten un recipiente de residuos bien cerrado para evitar que las larvas se escapen en caso de falta de alimento.
- Coloca una rampa para la salida de las larvas. La rampa puede tener una inclinación de hasta 45 grados, pero se recomienda una menor inclinación. Debido a que larvas tienden a seguir los bordes de la caja para encontrar la salida, se recomienda que la rampa recorra todo el ancho de la caja.
- Evita los agujeros de ventilación en la parte superior para proteger al sustrato lo mejor posible de la lluvia.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">No permitas que los huevos entren en contacto con el agua, ya que estos explotarán. !</div>
</div> En las fotografías, se puede observar los planos del sistema que hicimos validar y que funciona en el barco. Se taparon los agujeros de entrada y salidas para las moscas en la parte superior, y se separó la jaula que estaba unida a la tapa. Véase a continuación. , Si realizas tu proyecto de cultivo de BSF en un lugar que sea cálido todo el año y con presencia natural de moscas, esta etapa no es necesaria. Por otra parte, si consideras que las moscas no llegaran o que no habrá presencia natural (como nos sucedió en el barco), es posible crear un sistema de ciclo cerrado.
Después de poner a prueba un sistema en el que la mosquitera estuviera directamente arriba de la caja, decidimos construir una jaula separada, principalmente por cuestiones de impermeabilidad. Pudimos cerrar los agujeros en la parte superior de nuestra caja, y en caso de mal clima, podemos cubrir las moscas y los huevos.
'''Para la construcción de la jaula:'''
<u>Marco de madera:</u>
*Con una sierra, corta los rastreles y el tablero de las dimensiones necesarias.
*Con los tornillos, fija los 4 rastreles de 80 cm en las 4 esquinas del tablero. Asegúrate que todos estén en la misma dirección.
*Con los tornillos, fija un rastrel de 41 cm entre dos rastreles verticales. Coloca el lado más pequeño en posición vertical. Su ancho debe ajustarse a la perfección en los rastreles verticales. Debe ser más alto en relación a los rastreles verticales.
*Con los tornillos, fija el segundo rastrel de 41 cm.
*Con las escuadras, fija un rastrel de 40 cm entre dos rastreles verticales. Coloca su lado más pequeño en posición horizontal. Su ancho debe pegarse perfectamente a los rastreles verticales. Debe ser más alto en relación a los rastreles verticales.
*Fija el segundo rastrel de 40 cm.
<u>La malla mosquitera y la abertura:</u>
*Engrapa los extremos de la malla sobre un rastrel.
*Estira al máximo la malla hasta el siguiente rastrel.
*Engrápala cada vez que pases por una esquina hasta que regreses al punto de partida. *Haz lo mismo en la parte superior de la jaula.
*Corta el tablero para tener la abertura. Fija dos bisagras sobre éste.
*Fija las bisagras sobre 2 rastreles verticales (en el ancho).
*Corta la malla mosquitera sobre la superficie de la abertura.
<u>Control de las larvas:</u>
En la jaula, coloca lo siguiente:
*Los soportes para la puesta de huevos en la parte superior de una caja en la que se coloquen los residuos,
*La caja con las pupas en su sustrato, y
*Una caja en la que se colocara un paño empapado de agua que se debe cambiar con regularidad.
Recolecta las larvas con regularidad y coloca la cantidad deseada en una caja que contenga el sustrato seco en el que excavarán. Adapta el tamaño de caja en función del número de larvas recolectadas.
Mueve la caja a este espacio, y deja que se transformen a moscas, se reproduzcan y pongan huevos. Toma los soportes para la puesta, y colócalos sobre los residuos en la caja, o espera a que eclosionen antes de meterlos. , Antes de iniciar un cultivo de BSF, es importante comprender su ciclo de vida.
'''Este se comprende de 4 fases principales:'''
*Etapa larvaria
La etapa larvaria es la única en la que la BSF buscará alimentarse. Ese será su único objetivo con el fin de acumular una reserva de grasa suficiente para poder transformarse en pupa, luego en mosca y reproducirse. A lo largo de su vida, la larva aumenta 600 veces su masa inicial (como si un bebé alcanzará el peso de un elefante en 2 semanas). En esta etapa, la larva es de color blanco y pasara de medir unos cuantos milímetros a 2.5 cm de longitud.
Su ambiente se limitará a los residuos que les proporciones en los que excavará para alimentarse.
Esta etapa dura en promedio entre 14 y 16 días.
'''Para las larvas, las condiciones de vida óptimas pueden resumirse de la siguiente manera:'''
'''-Clima cálido:''' la temperatura ideal es entre 24 y 30 °C. Si hace demasiado calor, las larvas se alejan de la comida en busca de un lugar más fresco. Si hace demasiado frío, las larvas ralentizan su metabolismo. Comen menos y se desarrollan más lento.
'''- Ambiente con sombra:''' las larvas evitan la luz y siempre buscan un ambiente bajo sombra y protegido de la luz solar. Si la fuente de alimento está expuesta a la luz, se moverán hacia el interior de la cama de alimento para escapar de la luz.
'''- Tasa de humedad:''' la fuente de alimento debe estar muy húmeda con un contenido de agua de entre 60 % y 90 % para que las larvas puedan ingerir la sustancia.
*Prepupa
Una vez que acumula suficiente reserva, la larva se transforma en prepupa. Para este momento, reemplaza la parte bucal por una estructura en forma de garfio y cambia de color a uno entre marrón oscuro y gris antracita. Utilizará este garfio para salir de su entorno de humedad e ir a un lugar seco, sombreado y a salvo de depredadores para transformarse en pupa.
'''Por ello, es necesario colocar una rampa de salida hacia un lugar seco en el que puedan enterrarse para iniciar el proceso de pupación.'''
*Pupa
Ya que se encuentre en un ambiente adecuado, la larva se transforma en pupa, deja de moverse y está lista para transformarse en mosca. Este proceso se realiza entre dos y tres semanas.
*Mosca
Desde el momento de su eclosión hasta su muerte, la BSF solo tiene un objetivo: reproducirse. Vivirá cerca de una semana, y no necesitará alimento. Solo necesitará agua para mantenerse hidratada.
Por el contrario, las BSF necesitan luz solar natural para reproducirse, así como una temperatura óptima entre 25 y 32 °C. Una vez que encuentran pareja, las hembras buscarán un lugar para la puesta. A las hembras les gustan en particular los huecos. Por ejemplo, el cartón corrugado puede funcionar como nidal. Además, buscarán poner sus huevos lo más cerca posible de los alimentos para que las larvas se alimenten cuando eclosionen.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La luz solar es un disparador del ciclo de apareamiento de las moscas. Es indispensable que el lugar de reproducción esté bien ubicado.</div>
</div>
<u>La parte más delicada es la reproducción. El ciclo de vida de la mosca es muy corto. Las condiciones de apareamiento deben cumplirse rápidamente si se quiere conseguir nuevas generaciones.</u> , …
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
Les champignons que nous avons l’intention de cultiver pour la consommation doivent être en mesure de coloniser le substrat avant d’autres champignons et bactéries. A cette fin, on stérilise le substrat et la bouteille auquel on viendra ajouter le mycélium cultivé préalablement (exempt de tout contaminant). Cette technique donne au champignon cultivé une longueur d’avance sur les autres.
* Mettre les copeaux de bois dans un contenant.
* Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir complétement les copeaux<br/>
* Ajouter environ 3% du poids des copeaux en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés).
* Recouvrir le mélange et laisser le reposer pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
* Remplir les bouteilles de plastique avec votre substrat. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Percer les bouchons des bouteilles et mettre un bouchon de coton au niveau du goulot, ce qui permet les échanges gazeux tout en évitant aux germes indésirables de rentrer. Refermer avec les bouchons troués.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.<span></span>
* Stériliser les bouteilles contenant le substrat. Ici nous les avons laisser dans un four solaire pendant une journée. Il est également possible d'utiliser un micro-onde. Laisser les refroidir.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +,
*Ouvrir les bouteilles stérilisées pour les inoculer avec vos cultures mères, riche en mycélium, passage délicat car il faut faire assez vite pour limiter les risques de contamination pendant l'ouverture des bouteilles. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...)
*En utilisant une pince à épiler préalablement stérilisée à l'alcool à 70°C, déposer les bouts de cartons couvert de mycélium sur le substrat de vos bouteilles.
*Refermer immédiatement les bouteilles et les mettre dans votre incubateur à une température de 20-30°C, sans lumière.
*Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...).
+, Dans la forêt, le mycélium loge sous l’écorce dans la pénombre; en automne lorsqu’il se met à pleuvoir et que la température diminue, cela provoque un stress qui le pousse à fructifier afin de pouvoir se reproduire.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
Les champignons que nous avons l’intention de cultiver pour la consommation doivent être en mesure de coloniser le substrat avant d’autres champignons et bactéries. A cette fin, on stérilise le substrat et la bouteille auquel on viendra ajouter le mycélium cultivé préalablement (exempt de tout contaminant). Cette technique donne au champignon cultivé une longueur d’avance sur les autres.
* Mettre les copeaux de bois dans un contenant.
* Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir complétement les copeaux<br/>
* Ajouter environ 3% du poids des copeaux en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés).
* Recouvrir le mélange et laisser le reposer pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
* Remplir les bouteilles de plastique avec votre substrat. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Percer les bouchons des bouteilles et mettre un bouchon de coton au niveau du goulot, ce qui permet les échanges gazeux tout en évitant aux germes indésirables de rentrer. Refermer avec les bouchons troués.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.<span></span>
* Stériliser les bouteilles contenant le substrat. Ici nous les avons laisser dans un four solaire pendant une journée. Il est également possible d'utiliser un micro-onde. Laisser les refroidir.
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<span></span> +,
*Ouvrir les bouteilles stérilisées pour les inoculer avec vos cultures mères, riche en mycélium, passage délicat car il faut faire assez vite pour limiter les risques de contamination pendant l'ouverture des bouteilles. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...)
*En utilisant une pince à épiler préalablement stérilisée à l'alcool à 70°C, déposer les bouts de cartons couvert de mycélium sur le substrat de vos bouteilles.
*Refermer immédiatement les bouteilles et les mettre dans votre incubateur à une température de 20-30°C, sans lumière.
*Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...).
+, Dans la forêt, le mycélium loge sous l’écorce dans la pénombre; en automne lorsqu’il se met à pleuvoir et que la température diminue, cela provoque un stress qui le pousse à fructifier afin de pouvoir se reproduire.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
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* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
D
Percer un trou transversal et perpendiculaire au bout du manche en bambou. Puis percer un second trou transversal et perpendiculaire sur la lame de daba.
Ensuite, introduire dans le trou un tourillon en bois pour fixer la lame au manche. +, Le manche "grande taille" est un manche supplémentaire qui sera ajouté au manche de la daba. Cela permettra de régler la taille du manche de l'outil et adapter le manche en fonction du besoin de l'utilisateur.trice.
- Prendre un morceau de bambou avec un diamètre plus petit et insérer le bout du manche à l'intérieur du manche fixé à la daba.
- Ensuite, former un trou transversal dans les deux manche et y insérer un tourillon.
Le tourillon pour être enlevé ou remis si on veut décrocher le manche "grande taille" de l'autre.
<br/> +, Poncer les manche avec du papier abrasif
A l'aide d'un morceau de tissu imbibé d'huile de lin, passer le tissu sur les morceaux de bambou déjà poncés. Cela protègera le bambou de l'humidité et des moisissures. +
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
</div>
*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
</div>
*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
</div>
*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
</div>
*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
<br/>
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
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*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
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*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
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<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
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*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
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<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
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*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
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*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
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*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
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*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
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*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
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*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
<br/>
Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Verser dans un flacon 50% d'eau et 50% de vinaigre de cidre
* OU verser 25% de vinaigre blanc et 75% de volume en eau
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences).
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat.
Attention, la présence d'acide et d'alcool du vinaigre peut irriter après rasage ou épilation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, Dans un petit bol mélanger les ingrédients :
* 1 càc de bicarbonate très fin
* 1/2 càc d'argile
* 1 pincée de maïzena ou gomme guar
* En option 2 gouttes d'huile essentielle
* après avoir mélangé les ingrédients secs ajouter selon le volume du roll, 50% d'eau et 50% d'eau de chaux.
Bien agiter avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +,
*'''Bicarbonato di sodio''' per uso alimentare: qui usato per la sua azione deodorante, può essere utilizzato per una moltitudine di impieghi (detergente, deodorante, anti-bruciore, sbiancante denti...). A base di calcare e sale. Può causare irritazione in alcune persone. Può essere sostituito dall'argilla bianca, in questo caso. Calcolare ~ 3-4 euro/kg
* '''Aceto di mele o aceto bianco''': usato come deodorante. Possiede la capacità di rimuovere gli odori esistenti e ridurre la forza dei batteri che producono cattivi odori.
* '''Fecola di granturco'' o '''arrowroot''' (= fecola del rizoma della maranta): sono due assorbenti naturali. Serviranno anche per legare il prodotto.
* '''Olio di cocco:''' Utilizzato qui per le sue proprietà idratanti e antibatteriche.
[[:Modèle:Attenzione]]
* '''Olio essenziale di Melaleuca''' : utilizzato per le sue proprietà antibatteriche e il suo forte profumo, utile per ritardare e poi mascherare i "cattivi odori" della sudorazione.
*'''Olio essenziale di Palmarosa''': Da privilegiare per le sue proprietà antibatteriche e antimicotiche.
[[:Modèle:Attenzione]]
*'''Cera d'api''': Utilizzata sia per le sue proprietà [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe idrofobe] che antibatteriche. La sua elevata temperatura di fusione (63°C) consente al deodorante di rimanere solido in ogni circostanza.
+, …
The Zeer Pot is:
2 terracotta (or clay) pottery interwoven with a layer of moist sand of about 4 cm between the two.
The inner jar contains food to keep cool.
The sand allows the refrigeration of the system.
The outer pot contains it all.
The water contained in the sand needs energy to be transformed into steam, this is the principle of evaporation.
In this case, the heat contained in the internal pot will supply this energy and allow the water to evaporate.
This thermal reaction lowers the internal pot temperature and keeps the food cool. +, In the bottom of the outer pot place a layer of sand thick enough so that the top of the inner pot is at the same height as the top.
the top of the outer pot. Then moisten. +, Fill the gap between the two pots with several successive layers of sand... +, …
Making (or finding) a cylindrical bag allowing the introduction of the container surrounded by 5 centimetres of sand under it and around it. Providing a slide and enough fabric height to be able to close the bag around the container. +, Reinforcing the bottom of the bag with a board previously cutted in circle. Laying 5 centimetres of sand. Laying the container. Filling the sand on the side by pressing it. Filling the sand as high as possible. Once the sand has been filled and pressed, a string or a wire can surround the bag from the outside in order to strengthen the setting. +, Drilling the hose with a needle to make some holes inside. Providing a tap in order to siphon the water supply. Having the pierced hose curved around the container, in order the water to be evenly spread in the sand during using. Providing a tap in order to be able to adjust the water flow. +, …
*Couper 13 morceaux de tuyau noir de 100 mm de longueur
*Fixer les 12 goutteurs aux morceaux de tuyau
+,
*Couper 2 tasseaux de 1200 mm de longueur. Fixer l'écartement de ces 2 derniers avec un tasseau de 980 mm de longueur (voir photo)
*Une fois l'angle d'inclinaison du dessalinisateur choisie, percer les 2 tasseaux et le cadre avec un foret de ⌀ 4 mm
*Fixer les 2 tasseaux au cadre avec 2 vis de ⌀ 5 mm
+,
*Peindre les 2 plaques en zinc en noir mat pour qu'elles transforment bien les rayonnement solaire en chaleur.
+, …
Etape 4 : Consolidation
* Avec les chutes de tasseaux, couper des morceaux et les coller ainsi aux supports, en ayant pris soin de les poncer comme précédemment, de manière à consolider la structure +, Etape 3 : Fabrication des 3 trous pour les tuyaux de cuivre entrée du serpentin de condensation 2.2.2.1 et tuyau 2.2.2.3 qui traverse la cuve 2.1 par l'étage du bas
* Dans les 2 parois latérales les plus éloignées de la cuve 2.1 : faire un trou de diamètre 14 mm (voir la photo pour la position) dans l'étage du bas pour le tuyau 2.2.2.3.
* Dans une de ces mêmes parois latérales, faire un trou de diamètre 14 mm dans l'étage du haut (pour le tuyau 2.2.2.1 permettant d'évacuer la vapeur).
* Souder afin de faire l’étanchéité entre les tuyaux et la cuve ! +, Etape 3: Serpentin de condensation 2.2.2.1 (là où se condense la vapeur)
* Entourer le tube de cuivre 2.2.2.1 d'un ressort rigide (il permet d'obtenir une forme circulaire)
* Si le cuivre n'est pas recuit, il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne une couleur rouge et le plonger dans de l'eau froide immédiatement.
* Il faut ensuite lui donner une forme hélicoïdale en l'enroulant petit à petit autour d'un cylindre.
* Insérer le serpentin 2.2.2.1 dans la cuve 2.2 à travers les 2 trous précédemment fait +, …
Etape 4 : Consolidation
* Avec les chutes de tasseaux, couper des morceaux et les coller ainsi aux supports, en ayant pris soin de les poncer comme précédemment, de manière à consolider la structure +, Etape 3 : Fabrication des 3 trous pour les tuyaux de cuivre entrée du serpentin de condensation 2.2.2.1 et tuyau 2.2.2.3 qui traverse la cuve 2.1 par l'étage du bas
* Dans les 2 parois latérales les plus éloignées de la cuve 2.1 : faire un trou de diamètre 14 mm (voir la photo pour la position) dans l'étage du bas pour le tuyau 2.2.2.3.
* Dans une de ces mêmes parois latérales, faire un trou de diamètre 14 mm dans l'étage du haut (pour le tuyau 2.2.2.1 permettant d'évacuer la vapeur).
* Souder afin de faire l’étanchéité entre les tuyaux et la cuve ! +, Etape 3: Serpentin de condensation 2.2.2.1 (là où se condense la vapeur)
* Entourer le tube de cuivre 2.2.2.1 d'un ressort rigide (il permet d'obtenir une forme circulaire)
* Si le cuivre n'est pas recuit, il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne une couleur rouge et le plonger dans de l'eau froide immédiatement.
* Il faut ensuite lui donner une forme hélicoïdale en l'enroulant petit à petit autour d'un cylindre.
* Insérer le serpentin 2.2.2.1 dans la cuve 2.2 à travers les 2 trous précédemment fait +, …
* Bicarbonato di sodio : agisce come detergente e deodorante. Dissolve i grassi e le proteine responsabili delle macchie e rinforza l'azione del detersivo fatto casa. Evita la proliferazione delle batterie e ammorbidisce l'acqua dura. Fatto da calcare e sale, il bicarbonato à naturalmente presente nell'organismo, è sicuro per la salute. Non emana emanazioni, non evapora. Contare 3-4 euros/kg
Cristalli di sodio o carbonato di sodio : utilizzato per la sua azione sgrassante e disinfettante. Essi costituiscono un elemento chimico ottenuto naturalmente da giacimenti di Natron, ma che si sa ormai fabbricare a partire da sale e da gesso. Contare 3-4 euros/kg.
Da non confondere con la soda caustica (o idrossido di sodio), che è un elemento pericoloso, che può provocare forti ustioni e irritazioni sull'uomo. Info : i cristalli di soda rimangono comunque irritanti per la pelle e gli occhi. Si consiglia di maneggiarlo con un cucchiaio e di non respirare i suoi vapori.
* Percarbonato di sodio : efficace, non-tossico e biodegradabile, prodotto con acqua, sale e gesso. Si decompone in acqua per produrre acqua ossigenata (o perossido d'idrogino) e del carbonato di sodio. Contare 5-7 euros/kg
Info : è attivo solo a partire da 40°C.
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Aceto bianco : prodotto per la manutenzione dalle molteplici proprietà, lo utilizziamo qui per il suo potere disincrostante e disinfettante. Contate 1euro.
* Sapone di Marsiglia : in blocco contate 10 euros/kg. Attenzione a scegliere del vero sapone di Marsiglia, solo 4 imprese producono l'originale "Savon de Marseille".
* Acido citrico : 100% naturale, é fatto da melassa (fermentazione della canna da zucchero) e da un fungo microscopico. Completamente biodegradabile, agisce come un anticalcare che disincrosta , pulisce e dissolve i depositi bianchi . È anche un formidabile antiossidante.
</div>
+, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Mescolate i vari ingredienti in un vaso ermetico. Conservate al riparo dall'umidità.
Info : il bicarbonato di sodio miscelato con acido citrico formerà una miscela effervescente a contatto con acqua, che faciliterà ulteriormente il lavaggio.
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Mettete un cucchiaino ben riempito ad ogni lavaggio nello scompartimento.
* Aggiungete l'aceto bianco nel scompartimento di risciacquo per disincrostare e disinfettare la lavatrice.. Nessun odore sui piatti.
</div>
<br/> +, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Utilizzate semplicemente un blocco di sapone di Marsiglia.
* Strofinate la superficie con una classica spugna umida. Quindi strofinate i piatti normalmente con acqua calda preferibilmente.
</div>
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
Nous posons deux axes pour notre module:
un axe Oz perpendiculaire au plan du module (vertical lorsque le module est à plat) et un axe Ox paralelle au plan du module (horizontal lorsque le module est à plat)
Caractéristiques du module:
poids 21,2kg
Longueur: 1,8m
Largeur: 1m
La théorie de wikipedia nous dit que le moment d'inertie selon l'axe Oz est donc :
Jdelta=1/12*m*L (avec m masse du module et L longueur du module)
Jdelta=1/12*1,8*21,2=3,18Nm
Ndt: on assimile le module à une "barre" car ici l'axe de rotatation est l'axe paralelle au plan du rectangle formé par le module et non l'axe perpendiculaire
On verifie maintenant experiementalement :
Centrer le module sur le leve plaque et le mettre horizontalement.
verifier qu'il n'y a pas de vent
faire le niveau de la surface sur laquelle le mat du leve plaque est posé
fixer un repere horizontal au niveau du bas du module
poser un poids de 500g à l'extremité du module
mesurer la distance entre la position à l'équilibre et la position avec le poids
On a:
Jdelta=d*F
avec d distance en metre à l'axe de rotation (bras de levier)
F force appliquée au solide (ici mg avec m masse du solide en kg, et g constance gravitationelle)
On a donc
Jdelta=0,9*0,5*9,8=4,41Nm
On mesure la rotation : dans notre cas, la distance de rotation à l'extrémité du module varie entre 3 et 10 cm. Les variations importantes
sont dus aux frotements de l'axe qui peut etre en force ou coulisser plus librement.
L'ordre de grandeur du moment d'inertie est bien vérifié.
Refaire avec poids exact?
Pour le moment d'inertie selon l'axe Ox, il est plus difficile de vérifier expérimentalement, car l'axe du lève plaque ne permet pas
d'avoir une position à l'équilibre avec le poids du module (qui viendra caler sur la butée en subissant son poids)
On se contentera donc de la théorie:
La theorie nous dit
Jdelta=1/12*m(b²+c²) avec m masse du module, b longueur du petit coté, c longueur du grand coté
Jdelta=1/12*21,2*(1,8²+1²)=7,49NM
Ce resultat theorique étant tres fortement inferieur au poids du module, on dimensionnera à partir de la force necessaire pour soulever le poids du module (l'axe etant soumis au poids):
F=mg=21,2*9,8
Soit 200Nm en ordre de grandeur (1m de bras de levier en ordre de grandeur)
On a donc maintenant les caractéristiques pour dimensionner les moteurs d'entrainement de notre module selon les deux axes de rotation.
Mais les trackers ont une prise au vent conséquente.
Si on souhaite prendre en compte la résitance au vent il faut mesurer la force appliqué au module selon la vitesse du vent:
Fp=1/2*ρ*v²*S*Cp
Avec ρ densité de l'air egal à 1,2 kg/m3 en ordre de grandeur pour des conditions de temperature et de pressions "standards".
v vitesse du vent en m/s
S surface de l'objet en m²
Cp coefficient de pression sans dimension égal à 2 pour une plaque rectangulaire en métal
On a donc :
Fp=1/2*1,2*1,8*2*v²=2,16*v²
Chatgpt nous donne les abaques des vitesses de vent en km/h et leurs conversions en m/s et le nom generique en météorologie:
Calme : Moins de 1 km/h (Moins de 0.3 m/s)
Très légère brise : 1-5 km/h (0.3-1.5 m/s)
Légère brise : 6-11 km/h (1.6-3.0 m/s)
Petite brise : 12-19 km/h (3.4-5.4 m/s)
Jolie brise : 20-28 km/h (5.5-7.9 m/s)
Bonne brise : 29-38 km/h (8.0-10.7 m/s)
Vent frais : 39-49 km/h (10.8-13.8 m/s)
Vent modéré : 50-61 km/h (13.9-16.9 m/s)
Vent assez fort : 62-74 km/h (17.2-20.6 m/s)
Fort vent : 75-88 km/h (20.8-24.4 m/s)
Tempête : 89-102 km/h (24.7-28.3 m/s)
Violente tempête : 103-117 km/h (28.6-32.5 m/s)
Ouragan : Au moins 118 km/h (Au moins 32.8 m/s)
Nous avons donc une Force Fp qui peut varier de
Un ordre de grandeur de 20N pour une legere brise
à
Un ordre de grandeur de 2000N pour une tempete
(Ndt: la force de gravité d'1 kg est d'environ 10N donc la force de 2000N correspond en ordre de grandeur à la force de gravité de 200kg).
Les moments d'inertie sur les axes sont du meme ordre de grandeur (20Nm et 2000Nm) puisque les dimensions du modules sont de l'ordre du metre.
Si vous souhaitez construire un tracker qui resiste donc à des conditions de tempete, il est conseillé de dimensionner le tracker en conséquence
d'une part avec des attaches au sol suffisante, d'autres part avec une armature au dos des modules pour les attacher adaptée, et désactivant le tracking
lors des vents de tempetes ou plus important.
Le dimensionnement pour la résistance au vent est une des raisons pour lesquelles les trackers sont cher et donc moins répandus que les installations photovoltaïques fixes.
Les moteurs pas à pas et servomoteurs (step motors en anglais) qui ont un couple suffisant pour résister à des vents importants sont chers, et ca peut se comprendre pour des moteurs conçu pour de la précision dans les pas.
(par exemple là: https://www.distrelec.fr/fr/automatisation/moteurs-et-entrainements/moteurs-pas-pas-et-servocommandes/c/cat-L3D_525513 )
Pour les verins (hydraulic cylinder en anglais), la force de poussée est généralement dans des ordres de grandeurs suffisant pour resister aux tempetes.
Pour notre tutoriel low-tech, on sait que les moteurs de carotteuse ont des couples (torque en anglais) d'un ordre de grandeur suffisant pour résiter à des tempêtes (1W correspond à 1 newton que multiplie 1 mètre par seconde, une carotteuse de 2000W devrait donc avoir un couple d'un ordre de grandeur plus ou moins dans les 2000Nm).
On cherchera donc à utiliser ce type de moteur commandé par un raspberry pi (mais le porte plaque etant sur roulette, on prendra la précaution de ranger le tracker en cas de tempete ;))
<br/> , On va fixer une potence sur la partie fixe du porte plaque qui tourne avec l'axe vertical, afin d'y fixer une tige sur laquelle on fixera le verin qui pourra tourner avec l'axe vertical afin d'ajuster l'angle sur l'axe horizontal.
On commence par fixer la potence en metal en la soudant à la partie fixe vis à vis de l'axe vertical. Il faut bien poncer la peinture avant de faire la soudure. (voir photo). On fait ici une soudure à l'arc.
On perce ensuite une tige en metal qu'on vient boulonner à la potence (voir photo).
On perce et on fixe également une tige en métal qu'on vient boulonner à la partie mobile qui ajuste l'angle sur l'axe horizontal, cad les "bras" qui permettent de porter la plaque ou le module photovoltaïque (voir photo).
On fixe ensuite le verin aux deux tiges en métal. Le verin est équipé de fixations avec des chevilles qui permettent de "suivre" l'angle pris par les tiges sur lesquelles il est fixé. (voir photo)
Remarquez qu'on a pris une tige en métal en angle droit afin d'éviter que cette fixation soit entièrement libre. Elle vient buter sur une partie de la tige, ce qui permet par la suite d'étaloner plus précisément l'amplitude du verin.
On teste ensuite la course du verin. Il faudra faire attention, car on arrive sur la butée du porte plaque à une avancée du verin d'environ 40cm et ce modèle a une course de 50cm. (voir photos) +, On va d'abord s'interesser à la trajectoire solaire ou solar trajectory en anglais.
On mesure typiquement la position du soleil selon deux systemes de coordonnées:
le systeme equatorial avec des coordonnées exprimées en:
ascension droite equivalente à la longitude terrestre mesurée en heures minutes secondes
déclinaison équivalente à la latitude terrestre mesurée en degré minutes secondes
le systeme horizontal avec des coordonnées exprimées en:
degré d'azimut
degré d'altitude ou de hauteur
Les abaques de trajectoire solaire (par exemple disponibles ici : https://www.astrolabe-science.fr/diagramme-solaire-azimut-hauteur ) nous donnent les trajectoires du soleil dans une journée (généralement plusieurs journées typiques de plusieurs saisons) exprimées en degrés horizontal.
Pour lire un graphique de ce type:
si on suit le graphique inséré dans ce tuto et issu du lien ci-dessus, lorsqu'on suit par exemple la courbe rouge pour paris, voici ce qu'on peut lire:
le 21 décembre, lorsqu'on regarde le sud, le soleil suit une trajectoire qui commence à -50° d'azimut (vers l'Est sur l'axe horizontal) lorsque le soleil se lève, puis lorsque le soleil va vers l'ouest tout au long de la journée (on suit la courbe rouge), il prend de la hauteur jusqu'à atteindre 17° de hauteur (sur l'axe vertical) à midi (position 0° d'azimut sur l'axe horizontal) puis redescend jusqu'à 0° de heuteur lorsqu'il se couche (vers l'Ouest sur l'axe horizontal).
Pour paris, on a :
un degré d'azimut qui varie de -130° à +130° selon l'heure et la saison
un degré d'altitude ou de hauteur qui varie de 0° à 64° selon l'heure et la saison
Pour notre tracker,
Pour calculer notre débattement horizontal (selon un axe Oz vertical si le module est posé au sol), on n'a pas vraiment de contrainte sur le lève plaque utilisé puisque l'axe tourne à 360° sans probleme. Donc on pourra suivre le soleil de -130° d'azimut à +130° d'azimut sans probleme.
Pour calculer notre debattement vertical (selon l'axe Ox horizontal si le module est posé au sol), on a une contrainte sur l'angle maximal.
N'ayant pas de décimetre sous la main, on va utiliser pythagore (voir photo):
64cm*150cm*134cm
socatoa:
sinus phi=opposé/hypothenus
sinus phi=134/150
sinus phi=0,8933
phi=1,1046 rad
phi=1,1046*180/pi=63°
On a donc une contrainte pour notre leve plaque qui accepte des angles selon l'axe Ox de 0° à 63°.
Lorsque le tracker est à son angle maximum (63°), on est perpendiculaire au soleil lorsque le soleil est à un angle phi de
phi=180-63-90=27°
Lorsque le soleil a un angle plus faible que 27°, le tracker ne pourra pas suivre en étant perpendiculaire au soleil.
On voit cependant que la butée est assurée par le ressort (sur la photo on voit la marque au niveau de la peinture) et on peut gagner en amplitude d'environ 8mm (voir photo) sur la butée en perçant et en faisant une encoche dans la potence, soit un angle maximum de 71° .
On peut donc gagner 8°, soit un angle minimum pour le soleil de 19°.
Ndt: contacter le constructeur BRD?
La mesure manuelle du débattement entre l'axe du tube sur lequel est fixé la manivelle et le dos du module lorsque le leve plaque est incliné à son angle maximum nous donne 42cm. (voir photo)
Pour dimensionner correctement le stockage, il convient d'abord d'avoir des informations sur les précipitations "moyennes" des années précédentes.<br /><br />Pour cela, on fournit le bout de code python suivant (valable avec les données météo france mais adaptable à d'autres données météos ailleurs, le synop étant un encodage de données utilisé par l'OMM): <br /><br /><pre><br />import math<br />import os<br />import pandas as pd<br /><br /># Attention si vous utilisez ce bout de code dans d'autres pays que la france, il faut ajouter<br /># les stations météos adhoc<br /><br /># Processing des data<br />print("\nprocessing des data\n")<br />files=os.listdir('.')<br />csv=[a for a in files if a[-3:]=='csv']<br />combined_df = pd.concat((pd.read_csv(f,sep=';') for f in csv), ignore_index=True)<br />#07510 bordeaux<br />#07535 gourdon<br /><br />#stations météos "hard coded"<br />stations=[{'ID': '07005', 'Nom': 'ABBEVILLE', 'Latitude': '50.136000', 'Longitude': '1.834000', 'Altitude': '69'}, {'ID': '07015', 'Nom': 'LILLE-LESQUIN', 'Latitude': '50.570000', 'Longitude': '3.097500', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07020', 'Nom': 'PTE DE LA HAGUE', 'Latitude': '49.725167', 'Longitude': '-1.939833', 'Altitude': '6'}, {'ID': '07027', 'Nom': 'CAEN-CARPIQUET', 'Latitude': '49.180000', 'Longitude': '-0.456167', 'Altitude': '67'}, {'ID': '07037', 'Nom': 'ROUEN-BOOS', 'Latitude': '49.383000', 'Longitude': '1.181667', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07072', 'Nom': 'REIMS-PRUNAY', 'Latitude': '49.209667', 'Longitude': '4.155333', 'Altitude': '95'}, {'ID': '07110', 'Nom': 'BREST-GUIPAVAS', 'Latitude': '48.444167', 'Longitude': '-4.412000', 'Altitude': '94'}, {'ID': '07117', 'Nom': "PLOUMANAC'H", 'Latitude': '48.825833', 'Longitude': '-3.473167', 'Altitude': '55'}, {'ID': '07130', 'Nom': 'RENNES-ST JACQUES', 'Latitude': '48.068833', 'Longitude': '-1.734000', 'Altitude': '36'}, {'ID': '07139', 'Nom': 'ALENCON', 'Latitude': '48.445500', 'Longitude': '0.110167', 'Altitude': '143'}, {'ID': '07149', 'Nom': 'ORLY', 'Latitude': '48.716833', 'Longitude': '2.384333', 'Altitude': '89'}, {'ID': '07168', 'Nom': 'TROYES-BARBEREY', 'Latitude': '48.324667', 'Longitude': '4.020000', 'Altitude': '112'}, {'ID': '07181', 'Nom': 'NANCY-OCHEY', 'Latitude': '48.581000', 'Longitude': '5.959833', 'Altitude': '336'}, {'ID': '07190', 'Nom': 'STRASBOURG-ENTZHEIM', 'Latitude': '48.549500', 'Longitude': '7.640333', 'Altitude': '150'}, {'ID': '07207', 'Nom': 'BELLE ILE-LE TALUT', 'Latitude': '47.294333', 'Longitude': '-3.218333', 'Altitude': '34'}, {'ID': '07222', 'Nom': 'NANTES-BOUGUENAIS', 'Latitude': '47.150000', 'Longitude': '-1.608833', 'Altitude': '26'}, {'ID': '07240', 'Nom': 'TOURS', 'Latitude': '47.444500', 'Longitude': '0.727333', 'Altitude': '108'}, {'ID': '07255', 'Nom': 'BOURGES', 'Latitude': '47.059167', 'Longitude': '2.359833', 'Altitude': '161'}, {'ID': '07280', 'Nom': 'DIJON-LONGVIC', 'Latitude': '47.267833', 'Longitude': '5.088333', 'Altitude': '219'}, {'ID': '07299', 'Nom': 'BALE-MULHOUSE', 'Latitude': '47.614333', 'Longitude': '7.510000', 'Altitude': '263'}, {'ID': '07314', 'Nom': 'PTE DE CHASSIRON', 'Latitude': '46.046833', 'Longitude': '-1.411500', 'Altitude': '11'}, {'ID': '07335', 'Nom': 'POITIERS-BIARD', 'Latitude': '46.593833', 'Longitude': '0.314333', 'Altitude': '123'}, {'ID': '07434', 'Nom': 'LIMOGES-BELLEGARDE', 'Latitude': '45.861167', 'Longitude': '1.175000', 'Altitude': '402'}, {'ID': '07460', 'Nom': 'CLERMONT-FD', 'Latitude': '45.786833', 'Longitude': '3.149333', 'Altitude': '331'}, {'ID': '07471', 'Nom': 'LE PUY-LOUDES', 'Latitude': '45.074500', 'Longitude': '3.764000', 'Altitude': '833'}, {'ID': '07481', 'Nom': 'LYON-ST EXUPERY', 'Latitude': '45.726500', 'Longitude': '5.077833', 'Altitude': '235'}, {'ID': '07510', 'Nom': 'BORDEAUX-MERIGNAC', 'Latitude': '44.830667', 'Longitude': '-0.691333', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07535', 'Nom': 'GOURDON', 'Latitude': '44.745000', 'Longitude': '1.396667', 'Altitude': '260'}, {'ID': '07558', 'Nom': 'MILLAU', 'Latitude': '44.118500', 'Longitude': '3.019500', 'Altitude': '712'}, {'ID': '07577', 'Nom': 'MONTELIMAR', 'Latitude': '44.581167', 'Longitude': '4.733000', 'Altitude': '73'}, {'ID': '07591', 'Nom': 'EMBRUN', 'Latitude': '44.565667', 'Longitude': '6.502333', 'Altitude': '871'}, {'ID': '07607', 'Nom': 'MONT-DE-MARSAN', 'Latitude': '43.909833', 'Longitude': '-0.500167', 'Altitude': '59'}, {'ID': '07621', 'Nom': 'TARBES-OSSUN', 'Latitude': '43.188000', 'Longitude': '0.000000', 'Altitude': '360'}, {'ID': '07627', 'Nom': 'ST GIRONS', 'Latitude': '43.005333', 'Longitude': '1.106833', 'Altitude': '414'}, {'ID': '07630', 'Nom': 'TOULOUSE-BLAGNAC', 'Latitude': '43.621000', 'Longitude': '1.378833', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07643', 'Nom': 'MONTPELLIER', 'Latitude': '43.577000', 'Longitude': '3.963167', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07650', 'Nom': 'MARIGNANE', 'Latitude': '43.437667', 'Longitude': '5.216000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '07661', 'Nom': 'CAP CEPET', 'Latitude': '43.079333', 'Longitude': '5.940833', 'Altitude': '115'}, {'ID': '07690', 'Nom': 'NICE', 'Latitude': '43.648833', 'Longitude': '7.209000', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07747', 'Nom': 'PERPIGNAN', 'Latitude': '42.737167', 'Longitude': '2.872833', 'Altitude': '42'}, {'ID': '07761', 'Nom': 'AJACCIO', 'Latitude': '41.918000', 'Longitude': '8.792667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '07790', 'Nom': 'BASTIA', 'Latitude': '42.540667', 'Longitude': '9.485167', 'Altitude': '10'}, {'ID': '61968', 'Nom': 'GLORIEUSES', 'Latitude': '-11.582667', 'Longitude': '47.289667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '61970', 'Nom': 'JUAN DE NOVA', 'Latitude': '-17.054667', 'Longitude': '42.712000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '61972', 'Nom': 'EUROPA', 'Latitude': '-22.344167', 'Longitude': '40.340667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '61976', 'Nom': 'TROMELIN', 'Latitude': '-15.887667', 'Longitude': '54.520667', 'Altitude': '7'}, {'ID': '61980', 'Nom': 'GILLOT-AEROPORT', 'Latitude': '-20.892500', 'Longitude': '55.528667', 'Altitude': '8'}, {'ID': '61996', 'Nom': 'NOUVELLE AMSTERDAM', 'Latitude': '-37.795167', 'Longitude': '77.569167', 'Altitude': '27'}, {'ID': '61997', 'Nom': 'CROZET', 'Latitude': '-46.432500', 'Longitude': '51.856667', 'Altitude': '146'}, {'ID': '61998', 'Nom': 'KERGUELEN', 'Latitude': '-49.352333', 'Longitude': '70.243333', 'Altitude': '29'}, {'ID': '67005', 'Nom': 'PAMANDZI', 'Latitude': '-12.805500', 'Longitude': '45.282833', 'Altitude': '7'}, {'ID': '71805', 'Nom': 'ST-PIERRE', 'Latitude': '46.766333', 'Longitude': '-56.179167', 'Altitude': '21'}, {'ID': '78890', 'Nom': 'LA DESIRADE METEO', 'Latitude': '16.335000', 'Longitude': '-61.004000', 'Altitude': '27'}, {'ID': '78894', 'Nom': 'ST-BARTHELEMY METEO', 'Latitude': '17.901500', 'Longitude': '-62.852167', 'Altitude': '44'}, {'ID': '78897', 'Nom': 'LE RAIZET AERO', 'Latitude': '16.264000', 'Longitude': '-61.516333', 'Altitude': '11'}, {'ID': '78922', 'Nom': 'TRINITE-CARAVEL', 'Latitude': '14.774500', 'Longitude': '-60.875333', 'Altitude': '26'}, {'ID': '78925', 'Nom': 'LAMENTIN-AERO', 'Latitude': '14.595333', 'Longitude': '-60.995667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '81401', 'Nom': 'SAINT LAURENT', 'Latitude': '5.485500', 'Longitude': '-54.031667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '81405', 'Nom': 'CAYENNE-MATOURY', 'Latitude': '4.822333', 'Longitude': '-52.365333', 'Altitude': '4'}, {'ID': '81408', 'Nom': 'SAINT GEORGES', 'Latitude': '3.890667', 'Longitude': '-51.804667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '81415', 'Nom': 'MARIPASOULA', 'Latitude': '3.640167', 'Longitude': '-54.028333', 'Altitude': '106'}, {'ID': '89642', 'Nom': "DUMONT D'URVILLE", 'Latitude': '-66.663167', 'Longitude': '140.001000', 'Altitude': '43'}]<br /><br /><br />def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):<br /> """<br /> Calcule la distance entre deux points géographiques en utilisant la formule de la distance euclidienne.<br /> """<br /> return math.sqrt((lat2 - lat1)**2 + (lon2 - lon1)**2)<br /><br />def station_la_plus_proche(x, y, stations):<br /> """<br /> Trouve la station météo la plus proche en utilisant les coordonnées x et y (latitude et longitude).<br /> """<br /> distance_min = float('inf')<br /> station_proche = None<br /> <br /> for station in stations:<br /> lat_station = float(station['Latitude'])<br /> lon_station = float(station['Longitude'])<br /> d = distance(x, y, lat_station, lon_station)<br /> if d < distance_min:<br /> distance_min = d<br /> station_proche = station<br /> <br /> return station_proche<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la latitude et la longitude<br />x_input = input("Entrez la latitude de votre lieux: ")<br />y_input = input("Entrez la longitude de votre lieux: ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />x_input = float(x_input.replace(',', '.'))<br />y_input = float(y_input.replace(',', '.'))<br /><br /># Utilisez les valeurs entrées par l'utilisateur comme variables x et y pour trouver la station météo la plus proche<br />station_proche = station_la_plus_proche(x_input, y_input, stations)<br />print("La station météo la plus proche est:", station_proche['Nom']) <br /><br />result=combined_df[combined_df['numer_sta']==int(station_proche['ID'])]<br /><br /># Convertir la colonne 'date_column' dans un format datetime et la mettre en index trié<br />result['datetime'] = pd.to_datetime(result['date'], format='%Y%m%d%H%M%S')<br />result.set_index('datetime', inplace=True)<br />result = result.sort_index()<br /><br /># remplacer les données manquantes par 0<br />result['rr3']=result['rr3'].replace('mq','0')<br />result['rr3']=result['rr3'].astype('float')<br /><br /># Ne garder que la colonne des précipitations des 3 dernieres heures<br />result=result['rr3']<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par jour<br />resultday=result.resample('D').sum()<br />print("\nMoyenne par jour (mm):\n", resultday.mean())<br />print("Minimum par jour (mm):\n", resultday.min())<br />print("Maximum par jour (mm):\n", resultday.max())<br /><br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par semaine<br />resultweek=result.resample('W').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par mois<br />resultmonth=result.resample('ME').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par trimestre<br />resulttrim=result.resample('QE').sum()<br />resulttrim=resulttrim.rename_axis('trimestre')<br />print(resulttrim)<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par an<br />resultyear=result.resample('YE').sum()<br />print("\nPrécipitations annuelles moyennes (mm):\n",resultyear.mean())<br /><br /># Calculer le nombre de jours consécutifs maximum sans pluie<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />for value in resultday:<br /> if value == 0:<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> current_streak = 0 # Reset the streak if the value is not zero<br />print(f"\nNombre de jours consecutifs maximum sans pluie: {max_streak}")<br /><br /># Moyenne par trimestre pour chaque trimestre<br />moyenne_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).mean()<br /><br /># Minimum par trimestre pour chaque trimestre<br />min_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).min()<br /><br /># Maximum par trimestre pour chaque trimestre<br />max_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).max()<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMinimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", min_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", max_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /># Minimum par jour pour chaque trimestre<br />min_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).min()<br />min_par_jour_par_trimestre=min_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Maximum par jour pour chaque trimestre<br />max_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).max()<br />max_par_jour_par_trimestre=max_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Moyenne par jour pour chaque trimestre<br />moyenne_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).mean()<br />moyenne_par_jour_par_trimestre=moyenne_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMinimum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", min_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", max_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMoyenne par jour pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_par_jour_par_trimestre)<br /><br /></pre><br /><br />Pour la latitude 44.2 et longitude 0.6 on obtient: <br /><br /><pre><br />processing des data<br /><br />Entrez la latitude de votre lieux: 44.2<br />Entrez la longitude de votre lieux: 0.6<br />La station météo la plus proche est: GOURDON<br /><br />Moyenne par jour (mm):<br /> 2.022896963663514<br />Minimum par jour (mm):<br /> -0.6000000000000001<br />Maximum par jour (mm):<br /> 55.0<br />trimestre<br />2010-03-31 202.0<br />2010-06-30 245.4<br />2010-09-30 132.2<br />2010-12-31 201.2<br />2011-03-31 126.7<br />2011-06-30 102.2<br />2011-09-30 164.6<br />2011-12-31 207.0<br />2012-03-31 99.8<br />2012-06-30 341.0<br />2012-09-30 100.0<br />2012-12-31 188.8<br />2013-03-31 248.4<br />2013-06-30 307.5<br />2013-09-30 136.6<br />2013-12-31 247.8<br />2014-03-31 253.8<br />2014-06-30 201.8<br />2014-09-30 192.8<br />2014-12-31 139.0<br />2015-03-31 176.4<br />2015-06-30 155.7<br />2015-09-30 184.6<br />2015-12-31 82.6<br />2016-03-31 322.1<br />2016-06-30 300.4<br />2016-09-30 29.0<br />2016-12-31 115.1<br />2017-03-31 213.0<br />2017-06-30 216.3<br />2017-09-30 133.2<br />2017-12-31 155.3<br />2018-03-31 252.8<br />2018-06-30 251.9<br />2018-09-30 103.7<br />2018-12-31 199.3<br />2019-03-31 100.1<br />2019-06-30 203.5<br />2019-09-30 138.8<br />2019-12-31 350.9<br />2020-03-31 149.5<br />2020-06-30 150.9<br />2020-09-30 66.9<br />2020-12-31 237.4<br />Freq: QE-DEC, Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Précipitations annuelles moyennes (mm):<br /> 738.9090909090909<br /><br />Nombre de jours consecutifs maximum sans pluie: 44<br /><br />Moyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 194.963636<br />2 225.145455<br />3 125.672727<br />4 193.127273<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Minimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 99.8<br />2 102.2<br />3 29.0<br />4 82.6<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Maximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 322.1<br />2 341.0<br />3 192.8<br />4 350.9<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Minimum par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 -0.6<br />2 -0.4<br />3 -0.3<br />4 -0.5<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Maximum par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 42.8<br />2 55.0<br />3 50.2<br />4 28.0<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Moyenne par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 2.159718<br />2 2.474126<br />3 1.366008<br />4 2.099209<br />Name: rr3, dtype: float64<br /></pre> , Le bout de code python amélioré est le suivant (les commentaires expliquent chaque etape).<br /><br />Pour expliquer un peu l’étape de l’itération :<br />On démarre aux volume0 de capacité et surface0 de surface précalculées dans l’étape précédente.<br />On fait des boucles d'itérations sur les données de précipitations et chaque jour on fait la soustraction <br />eau recupérée-consommation journalière+consommation estivale si en periode estivale<br />En cas de tarissement: <br />on a une première boucle d’iteration 6 fois de +33 % de la surface, et pour chaque itération de surface, on a une deuxième boucle d’iteration 40 fois de +50 % du volume. On s’arrete à chaque boucle d’iteration dès que le dimensionnement convient et on enregistre le resultat.<br />On affiche les résultats à la fin des itérations.<br /><br /><br /><pre><br />import math<br />import os<br />import pandas as pd<br />import time<br /># Attention si vous utilisez ce bout de code dans d'autres pays que la france, il faut ajouter<br /># les stations météos adhoc<br /><br /># Processing des data<br />print("\nprocessing des data\n")<br />files=os.listdir('.')<br />csv=[a for a in files if a[-3:]=='csv']<br />combined_df = pd.concat((pd.read_csv(f,sep=';') for f in csv), ignore_index=True)<br />#07510 bordeaux<br />#07535 gourdon<br /><br />#stations météos "hard coded"<br />stations=[{'ID': '07005', 'Nom': 'ABBEVILLE', 'Latitude': '50.136000', 'Longitude': '1.834000', 'Altitude': '69'}, {'ID': '07015', 'Nom': 'LILLE-LESQUIN', 'Latitude': '50.570000', 'Longitude': '3.097500', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07020', 'Nom': 'PTE DE LA HAGUE', 'Latitude': '49.725167', 'Longitude': '-1.939833', 'Altitude': '6'}, {'ID': '07027', 'Nom': 'CAEN-CARPIQUET', 'Latitude': '49.180000', 'Longitude': '-0.456167', 'Altitude': '67'}, {'ID': '07037', 'Nom': 'ROUEN-BOOS', 'Latitude': '49.383000', 'Longitude': '1.181667', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07072', 'Nom': 'REIMS-PRUNAY', 'Latitude': '49.209667', 'Longitude': '4.155333', 'Altitude': '95'}, {'ID': '07110', 'Nom': 'BREST-GUIPAVAS', 'Latitude': '48.444167', 'Longitude': '-4.412000', 'Altitude': '94'}, {'ID': '07117', 'Nom': "PLOUMANAC'H", 'Latitude': '48.825833', 'Longitude': '-3.473167', 'Altitude': '55'}, {'ID': '07130', 'Nom': 'RENNES-ST JACQUES', 'Latitude': '48.068833', 'Longitude': '-1.734000', 'Altitude': '36'}, {'ID': '07139', 'Nom': 'ALENCON', 'Latitude': '48.445500', 'Longitude': '0.110167', 'Altitude': '143'}, {'ID': '07149', 'Nom': 'ORLY', 'Latitude': '48.716833', 'Longitude': '2.384333', 'Altitude': '89'}, {'ID': '07168', 'Nom': 'TROYES-BARBEREY', 'Latitude': '48.324667', 'Longitude': '4.020000', 'Altitude': '112'}, {'ID': '07181', 'Nom': 'NANCY-OCHEY', 'Latitude': '48.581000', 'Longitude': '5.959833', 'Altitude': '336'}, {'ID': '07190', 'Nom': 'STRASBOURG-ENTZHEIM', 'Latitude': '48.549500', 'Longitude': '7.640333', 'Altitude': '150'}, {'ID': '07207', 'Nom': 'BELLE ILE-LE TALUT', 'Latitude': '47.294333', 'Longitude': '-3.218333', 'Altitude': '34'}, {'ID': '07222', 'Nom': 'NANTES-BOUGUENAIS', 'Latitude': '47.150000', 'Longitude': '-1.608833', 'Altitude': '26'}, {'ID': '07240', 'Nom': 'TOURS', 'Latitude': '47.444500', 'Longitude': '0.727333', 'Altitude': '108'}, {'ID': '07255', 'Nom': 'BOURGES', 'Latitude': '47.059167', 'Longitude': '2.359833', 'Altitude': '161'}, {'ID': '07280', 'Nom': 'DIJON-LONGVIC', 'Latitude': '47.267833', 'Longitude': '5.088333', 'Altitude': '219'}, {'ID': '07299', 'Nom': 'BALE-MULHOUSE', 'Latitude': '47.614333', 'Longitude': '7.510000', 'Altitude': '263'}, {'ID': '07314', 'Nom': 'PTE DE CHASSIRON', 'Latitude': '46.046833', 'Longitude': '-1.411500', 'Altitude': '11'}, {'ID': '07335', 'Nom': 'POITIERS-BIARD', 'Latitude': '46.593833', 'Longitude': '0.314333', 'Altitude': '123'}, {'ID': '07434', 'Nom': 'LIMOGES-BELLEGARDE', 'Latitude': '45.861167', 'Longitude': '1.175000', 'Altitude': '402'}, {'ID': '07460', 'Nom': 'CLERMONT-FD', 'Latitude': '45.786833', 'Longitude': '3.149333', 'Altitude': '331'}, {'ID': '07471', 'Nom': 'LE PUY-LOUDES', 'Latitude': '45.074500', 'Longitude': '3.764000', 'Altitude': '833'}, {'ID': '07481', 'Nom': 'LYON-ST EXUPERY', 'Latitude': '45.726500', 'Longitude': '5.077833', 'Altitude': '235'}, {'ID': '07510', 'Nom': 'BORDEAUX-MERIGNAC', 'Latitude': '44.830667', 'Longitude': '-0.691333', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07535', 'Nom': 'GOURDON', 'Latitude': '44.745000', 'Longitude': '1.396667', 'Altitude': '260'}, {'ID': '07558', 'Nom': 'MILLAU', 'Latitude': '44.118500', 'Longitude': '3.019500', 'Altitude': '712'}, {'ID': '07577', 'Nom': 'MONTELIMAR', 'Latitude': '44.581167', 'Longitude': '4.733000', 'Altitude': '73'}, {'ID': '07591', 'Nom': 'EMBRUN', 'Latitude': '44.565667', 'Longitude': '6.502333', 'Altitude': '871'}, {'ID': '07607', 'Nom': 'MONT-DE-MARSAN', 'Latitude': '43.909833', 'Longitude': '-0.500167', 'Altitude': '59'}, {'ID': '07621', 'Nom': 'TARBES-OSSUN', 'Latitude': '43.188000', 'Longitude': '0.000000', 'Altitude': '360'}, {'ID': '07627', 'Nom': 'ST GIRONS', 'Latitude': '43.005333', 'Longitude': '1.106833', 'Altitude': '414'}, {'ID': '07630', 'Nom': 'TOULOUSE-BLAGNAC', 'Latitude': '43.621000', 'Longitude': '1.378833', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07643', 'Nom': 'MONTPELLIER', 'Latitude': '43.577000', 'Longitude': '3.963167', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07650', 'Nom': 'MARIGNANE', 'Latitude': '43.437667', 'Longitude': '5.216000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '07661', 'Nom': 'CAP CEPET', 'Latitude': '43.079333', 'Longitude': '5.940833', 'Altitude': '115'}, {'ID': '07690', 'Nom': 'NICE', 'Latitude': '43.648833', 'Longitude': '7.209000', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07747', 'Nom': 'PERPIGNAN', 'Latitude': '42.737167', 'Longitude': '2.872833', 'Altitude': '42'}, {'ID': '07761', 'Nom': 'AJACCIO', 'Latitude': '41.918000', 'Longitude': '8.792667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '07790', 'Nom': 'BASTIA', 'Latitude': '42.540667', 'Longitude': '9.485167', 'Altitude': '10'}, {'ID': '61968', 'Nom': 'GLORIEUSES', 'Latitude': '-11.582667', 'Longitude': '47.289667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '61970', 'Nom': 'JUAN DE NOVA', 'Latitude': '-17.054667', 'Longitude': '42.712000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '61972', 'Nom': 'EUROPA', 'Latitude': '-22.344167', 'Longitude': '40.340667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '61976', 'Nom': 'TROMELIN', 'Latitude': '-15.887667', 'Longitude': '54.520667', 'Altitude': '7'}, {'ID': '61980', 'Nom': 'GILLOT-AEROPORT', 'Latitude': '-20.892500', 'Longitude': '55.528667', 'Altitude': '8'}, {'ID': '61996', 'Nom': 'NOUVELLE AMSTERDAM', 'Latitude': '-37.795167', 'Longitude': '77.569167', 'Altitude': '27'}, {'ID': '61997', 'Nom': 'CROZET', 'Latitude': '-46.432500', 'Longitude': '51.856667', 'Altitude': '146'}, {'ID': '61998', 'Nom': 'KERGUELEN', 'Latitude': '-49.352333', 'Longitude': '70.243333', 'Altitude': '29'}, {'ID': '67005', 'Nom': 'PAMANDZI', 'Latitude': '-12.805500', 'Longitude': '45.282833', 'Altitude': '7'}, {'ID': '71805', 'Nom': 'ST-PIERRE', 'Latitude': '46.766333', 'Longitude': '-56.179167', 'Altitude': '21'}, {'ID': '78890', 'Nom': 'LA DESIRADE METEO', 'Latitude': '16.335000', 'Longitude': '-61.004000', 'Altitude': '27'}, {'ID': '78894', 'Nom': 'ST-BARTHELEMY METEO', 'Latitude': '17.901500', 'Longitude': '-62.852167', 'Altitude': '44'}, {'ID': '78897', 'Nom': 'LE RAIZET AERO', 'Latitude': '16.264000', 'Longitude': '-61.516333', 'Altitude': '11'}, {'ID': '78922', 'Nom': 'TRINITE-CARAVEL', 'Latitude': '14.774500', 'Longitude': '-60.875333', 'Altitude': '26'}, {'ID': '78925', 'Nom': 'LAMENTIN-AERO', 'Latitude': '14.595333', 'Longitude': '-60.995667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '81401', 'Nom': 'SAINT LAURENT', 'Latitude': '5.485500', 'Longitude': '-54.031667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '81405', 'Nom': 'CAYENNE-MATOURY', 'Latitude': '4.822333', 'Longitude': '-52.365333', 'Altitude': '4'}, {'ID': '81408', 'Nom': 'SAINT GEORGES', 'Latitude': '3.890667', 'Longitude': '-51.804667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '81415', 'Nom': 'MARIPASOULA', 'Latitude': '3.640167', 'Longitude': '-54.028333', 'Altitude': '106'}, {'ID': '89642', 'Nom': "DUMONT D'URVILLE", 'Latitude': '-66.663167', 'Longitude': '140.001000', 'Altitude': '43'}]<br /><br /><br />def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):<br /> """<br /> Calcule la distance entre deux points géographiques en utilisant la formule de la distance euclidienne.<br /> """<br /> return math.sqrt((lat2 - lat1)**2 + (lon2 - lon1)**2)<br /><br />def station_la_plus_proche(x, y, stations):<br /> """<br /> Trouve la station météo la plus proche en utilisant les coordonnées x et y (latitude et longitude).<br /> """<br /> distance_min = float('inf')<br /> station_proche = None<br /> <br /> for station in stations:<br /> lat_station = float(station['Latitude'])<br /> lon_station = float(station['Longitude'])<br /> d = distance(x, y, lat_station, lon_station)<br /> if d < distance_min:<br /> distance_min = d<br /> station_proche = station<br /> <br /> return station_proche<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la latitude et la longitude<br />x_input = input("Entrez la latitude de votre lieux: ")<br />y_input = input("Entrez la longitude de votre lieux: ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />x_input = float(x_input.replace(',', '.'))<br />y_input = float(y_input.replace(',', '.'))<br /><br /># Utilisez les valeurs entrées par l'utilisateur comme variables x et y pour trouver la station météo la plus proche<br />station_proche = station_la_plus_proche(x_input, y_input, stations)<br />print("\nLa station météo la plus proche est:", station_proche['Nom']) <br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer sa consommation d'eau hebdomadaire<br />waterconsohebdo = input("Entrez la consommation d'eau hebdomadaire constante(L): ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />waterconsohebdo = float(waterconsohebdo.replace(',', '.'))<br /><br /># Calcul consommation journaliere moyenne<br />waterconsojour = waterconsohebdo/7<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer le mois de debut de la periode estivale<br />moisdebutete = input("Entrez le mois de début pour la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12): ")<br />try:<br /> _=int(moisdebutete)<br /> moisdebutete=_<br />except Exception as err:<br /> moisdebutete=5<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de moisdebutete={moisdebutete}")<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer le mois de fin de la periode estivale<br />moisfinete = input("Entrez le mois de fin pour la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12): ")<br />try:<br /> _=int(moisfinete)<br /> moisfinete=_<br />except Exception as err:<br /> moisfinete=9<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de moisfinete={moisfinete}")<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la consommation d'eau supplémentaire en periode estivale<br />waterconsohebdoete = input("Entrez la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (L) - 0 L par defaut: ")<br />try:<br /> _=float(waterconsohebdoete.replace(',', '.')) # Remplacer les virgules par des points<br /><br /> waterconsohebdoete=_<br />except Exception as err:<br /> waterconsohebdoete=0<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de waterconsohebdoete={waterconsohebdoete}L")<br /><br /># Calcul consommation journaliere moyenne<br />waterconsojourete = waterconsohebdoete/7<br /><br />result=combined_df[combined_df['numer_sta']==int(station_proche['ID'])]<br /><br /># Convertir la colonne 'date_column' dans un format datetime et la mettre en index trié<br />result['datetime'] = pd.to_datetime(result['date'], format='%Y%m%d%H%M%S')<br />result.set_index('datetime', inplace=True)<br />result = result.sort_index()<br /><br /># remplacer les données manquantes par 0<br />result['rr3']=result['rr3'].replace('mq','0')<br />result['rr3']=result['rr3'].astype('float')<br /><br /># Ne garder que la colonne des précipitations des 3 dernieres heures<br />result=result['rr3']<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par jour<br />resultday=result.resample('D').sum()<br />resultdaymonthindex=resultday.copy()<br />resultdaymonthindex.index=resultdaymonthindex.index.month<br />print("\nMoyenne par jour (mm):\n", resultday.mean())<br />print("Minimum par jour (mm):\n", resultday.min())<br />print("Maximum par jour (mm):\n", resultday.max())<br /><br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par semaine<br />resultweek=result.resample('W').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par mois<br />resultmonth=result.resample('ME').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par trimestre<br />resulttrim=result.resample('QE').sum()<br />resulttrim=resulttrim.rename_axis('trimestre')<br />print(resulttrim)<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par an<br />resultyear=result.resample('YE').sum()<br />print("\nPrécipitations annuelles moyennes (mm):\n",resultyear.mean())<br /><br /># Calculer le nombre de jours consécutifs maximum sans pluie<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />for value in resultday:<br /> if value == 0:<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> current_streak = 0 # Reset the streak if the value is not zero<br />print(f"\nNombre de jours consecutifs maximum sans pluie: {max_streak}")<br /><br /># Moyenne par trimestre pour chaque trimestre<br />moyenne_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).mean()<br /><br /># Minimum par trimestre pour chaque trimestre<br />min_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).min()<br /><br /># Maximum par trimestre pour chaque trimestre<br />max_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).max()<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMinimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", min_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", max_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /><br />#Prise en comptes changement climatiques (hypothèses conservatrices multimodeles drias precipitations):<br /># Definir les impacts sur les volumes de précipitations par saison<br />adjustments = {0: -15, 1: -10, 2: -50, 3: -15} # Adjust line 1 by -15%, line 2 by -10%, line 3 by -50%, line 4 by -15%<br /><br /># Appliquer les impacts sur les précipitations moyennes par trimestres:<br />cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre=moyenne_trimestrielle_par_trimestre.copy()<br />for line, adjustment in adjustments.items():<br /> cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line] = cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line]+cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line]*adjustment/100<br /><br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre avec prise en compte du changement climatique (mm):\n", cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /><br /># Minimum par jour pour chaque trimestre<br />min_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).min()<br />min_par_jour_par_trimestre=min_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Maximum par jour pour chaque trimestre<br />max_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).max()<br />max_par_jour_par_trimestre=max_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Moyenne par jour pour chaque trimestre<br />moyenne_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).mean()<br />moyenne_par_jour_par_trimestre=moyenne_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMinimum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", min_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", max_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMoyenne par jour pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_par_jour_par_trimestre)<br /><br /><br />#Calcul seuil mini surface de recuperation:<br />surf0=(1/2)*math.ceil((13*waterconsohebdo)/min(moyenne_trimestrielle_par_trimestre))<br />print(f"""Seuil surface recuperation avec hypothèse entrée et données fournies par l'utilisateur (m2)<br />hypothese:(conso trimestre / precipitations moyenne min trimestre)<br />{int(math.ceil(surf0))} m2""")<br /><br />#Calcul seuil mini reservoir:<br />contraintejourmax=(resultday.max())*surf0<br />contraintejourszero=max_streak*waterconsojour<br />volume0=math.ceil(max(2.5*contraintejourmax,contraintejourszero))<br />print(f"""\nSeuil volume avec hypothèse entrée et données fournies par l'utilisateur (L)<br />hypothèse: max((2.5*précipitations journaliere maxi*Seuil surface recuperation),(44j consécutifs max sans pluie*conso journaliere))<br />{int(math.ceil(volume0))} L""")<br /><br />surf0_input = input("\n\nSi vous souhaitez corriger la valeur initiale de surface (m2) pour les itérations, entrer votre valeur, sinon appuyer sur entree")<br />try:<br /> _=float(surf0_input)<br /> surf0=_<br />except Exception as err:<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de surf0={surf0}m2")<br /><br /><br />volume0_input = input("\n\nSi vous souhaitez corriger la valeur initiale de volume (L) pour les itérations, entrer votre valeur, sinon appuyer sur entree")<br />try:<br /> _=float(volume0_input)<br /> volume0=_<br />except Exception as err:<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de volume0={volume0}L")<br /><br /># Itérations algorithmiques stockage&consommation<br /><br />#hypothèse récupérateur 2/3 plein à t0<br />water=(2/3)*volume0<br />resultsurfvolume=(volume0,surf0)<br />#boucle iteration<br />listsurf0=[surf0*(1+i*0.33) for i in range(0,999)]<br />listvolume0=[volume0*(1+i*0.5) for i in range(0,999)]<br />listeday=list(resultday)<br />listemonth=list(resultdaymonthindex.index)<br />listresult=[]<br />#fonction check surface volume<br />def iterv(data, v0,s0):<br /> "fonction check surface volume"<br /> water=(2/3)*v0<br /> for k in range(0,len(data)):<br /> recupday=data[k]*s0<br /> #print(f'recupday:{recupday}')<br /> if listemonth[k] in range(moisdebutete, moisfinete + 1):<br /> consoday = waterconsojour + waterconsojourete<br /> else:<br /> consoday = waterconsojour<br /> water=water+recupday-consoday<br /> #print(f'water:{water}')<br /> if water>v0:<br /> print("récupérateur plein")<br /> water=v0 #hypothese gestion du trop plein ok<br /> continue<br /> if water<0:<br /> print("récupérateur vide")<br /> #time.sleep(1)<br /> return (0,0)<br /> print("les surfaces et volumes permettent de subvenir à la consommation d'eau sur le dataset")<br /> return (v0,s0)<br /><br />for i in range(0,6): #boucle iteration surface<br /> for k in range(0,len(listeday)):<br /> recupday=listeday[k]*listsurf0[i]<br /> print(f'recupday:{recupday}')<br /> if listemonth[k] in range(moisdebutete,moisfinete+1):<br /> consoday=waterconsojour+waterconsojourete<br /> else:<br /> consoday = waterconsojour<br /> water=water+recupday-consoday<br /> print(f'water:{water}')<br /> if water>volume0:<br /> print("récupérateur plein")<br /> water=volume0 #hypothese gestion du trop plein ok<br /> continue<br /> if water<0:<br /> print("récupérateur vide, iteration avec hypothèse volume de récupération plus grand")<br /> #time.sleep(1)<br /> for j in range (1,i+40):<br /> resultsurfvolume=iterv(listeday,listvolume0[j],listsurf0[i])<br /> if resultsurfvolume!=(0,0):<br /> listresult.append(resultsurfvolume)<br /> break<br /> else:<br /> continue<br /> break<br /><br />for k in listresult:<br /> print(f"""avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de {int(k[0])}L et <br />une surface de {int(k[1])}m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs ({waterconsohebdo}L/semaine constant) <br />et {waterconsohebdoete}L/semaine en periode estivale (du mois {moisdebutete} au mois {moisfinete})<br />entrées en hypothèse\n""")<br /><br /><br /><br /><br /></pre><br /><br />On fait le test avec les hypothèses ci dessus (latitude 44.2, longitude 0.6, solo 276L semaine, duo 752L semaine)<br /><br />On obtient les résultats suivants:<br /><br />solo: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 7976L et <br />une surface de 19m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 5982L et <br />une surface de 24m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 4985L et <br />une surface de 28m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 3988L et <br />une surface de 33m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 3988L et <br />une surface de 38m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /></pre><br /><br />solo avec 600L/semaine en periode estivale: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 15642L et <br />une surface de 45m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 15642L et <br />une surface de 60m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 75m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 90m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 105m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 120m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /></pre><br /><br />duo: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 24133L et <br />une surface de 51m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 16089L et <br />une surface de 64m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 13407L et <br />une surface de 77m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 10726L et <br />une surface de 90m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 10726L et <br />une surface de 103m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /></pre><br /><br />duo avec 600L/semaine en periode estivale: : <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 33687L et <br />une surface de 70m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 24062L et <br />une surface de 93m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 116m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 139m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 162m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 185m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /><br /></pre> , Dans ce tuto, on utilise des données météos synop disponibles ici : <br /><br />http://data.cquest.org/meteo-france/synop/ dont vous trouverez la description ici:<br /><br />http://data.cquest.org/meteo-france/synop/doc_parametres_synop_168.pdf<br /><br /><br />Vous pouvez également les télécharger sur le site de Meteo France: <br /><br />https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=90&id_rubrique=32<br /><br /><br />Télécharger tous les fichiers csv des années et mois à partir desquels vous souhaitez que les calculs soient effectués, placer les dans un repertoire de votre choix et dezipper les (format archive gz). Placer également dans ce répertoire le fichier processing.py contenant le code partagé dans ce tutoriel.<br /><br /><br />Exemple en ligne de commande linux debian pour télécharger et dézipper tous les csv de l'année 2020 dans un repertoire ~/synop: <br /><br />(Dans la suite du tutoriel on utilise toutes les données des années 2010 à 2020)<br /><br /><br /><pre><br /><br />cd ~<br /><br />mkdir -p synop && cd synop<br /><br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202001.csv.gz && gzip -d synop.202001.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202002.csv.gz && gzip -d synop.202002.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202003.csv.gz && gzip -d synop.202003.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202004.csv.gz && gzip -d synop.202004.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202005.csv.gz && gzip -d synop.202005.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202006.csv.gz && gzip -d synop.202006.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202007.csv.gz && gzip -d synop.202007.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202008.csv.gz && gzip -d synop.202008.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202009.csv.gz && gzip -d synop.202009.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202010.csv.gz && gzip -d synop.202010.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202011.csv.gz && gzip -d synop.202011.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202012.csv.gz && gzip -d synop.202012.csv.gz<br /><br /><br /><br /></pre><br /><br /><br />Pour utiliser python sous un autre os que linux, débrouillez vous avec vos daubes propriétaires intrusives.<br /><br /><br />Sous linux, python est généralement installé et pour utiliser le code partagé dans <br />ce tuto, il suffira de copier coller le code dans un fichier processing.py puis entrer<br /><br /><pre><br /><br />python processing.py<br /><br /></pre><br /><br /><br />Cependant, il faut installer la librairie pandas qui est très largement utilisé <br />dans le monde de la finance et dans le monde scientifique, notamment pour sa <br />gestion efficace des séries temporelles et sa capacité de vectorisation des données.<br /><br /><br />Pour cela voici les commandes à entrer dans linux debian avant de lancer le <br />script processing.py pour être tranquille:<br /><br /><br /><pre><br /><br />sudo apt install python3 python3-venv python3-pip python-is-python3<br /><br />cd ~ && python -m venv venv<br /><br />source venv/bin/activate<br /><br />pip install pandas<br /><br /></pre><br /><br /><br />Penser ensuite à activer l'environnement virtuel dans lequel est installé <br />pandas chaque fois que vous utilisez le script (apres un reboot ou si vous <br />fermez et reouvrez votre terminal) en lançant la commande: <br /><br /><br /><pre><br /><br />cd ~ && source venv/bin/activate<br /><br /></pre><br /><br /><br />Nous sommes en 2024 et si vous êtes cibles d'entraves anti éco-terroristes <br />de psychopathes comme moi, et en bon scientifique qui se respecte vous <br />inspectez vos instruments de mesures avant de les utiliser, vous pouvez <br />inspectez le code source de pandas qui est évidemment logiciel libre ici : <br />https://github.com/pandas-dev/pandas , ou vous pouvez faire l'hypothèse <br />discutable qu'on peut avoir confiance dans un logiciel aussi massivement <br />utilisé dans le monde de la finance et de la science.<br /><br />Python reposant sur des librairies C pour un certains nombres d'opérations <br />de base, le hack, y compris le hack scientifique, n'est jamais impossible <br />mais on laissera de coté ces considérations pro-lowtech qui n'entrent pas <br />dans le champ de réflexion de ce tutoriel. , …
Il s'agit dans un premier temps d'estimer votre consommation électrique.
Pour cela, il convient de prendre en compte les bonnes échelles temporelles:
consommation moyenne d'une part, mais aussi les variations journalières (la consommation
selon l'heure de la journée) et saisonnières (la consommation en hiver et en été).
Cet exercice est intéressant à la fois pour dimensionner adéquatement la production,
mais aussi pour penser comment réduire sa consommation. Par exemple, il est aberrant de chauffer
avec des radiateurs éléctriques si votre source d'énergie est uniquement photovoltaïque.
Un autre exemple est le chauffe-eau électrique qui consomme des quantités conséquentes d'énergie
qui sont relativement linéaires du nombres de douches chaudes que vous prenez et
qui peuvent interroger la source d'énergie pertinente pour chauffer votre eau ou le nombre de douches
pertinents pour une production non fossile (on pourra utilement s'interroger sur l'opportunité de
basculer sur une source d'énergie solaire thermique et/ou chauffer au bois ou au biogaz)
NB: pour une douche de 10min à 40°C, il faut environ 3kWh, soit environ le biomethane générable par les fientes
journalieres d'une centaine de poules (en ordre de grandeur)
Pour mesurer votre consommation, vous pouvez utiliser votre compteur electrique.
Vous pouvez ainsi mesurer votre consommation journalière mais aussi la consommation horaire de chaque
appareil électrique (le plus simple étant d'enlever le fusible au compteur de tous les appareils
électriques qu'on veut sortir de la mesure). +, rappel de base: branchement en série (+ sur - et + sur -) on ajoute le voltage et on garde le meme amperage, branchement en paralelle (+ sur +, - sur -) on ajoute l'amperage et on garde le meme voltage
idem pour les batteries: à mettre en paralelle pour garder la meme tension (voltage)
La première problématique du photovoltaïque lowtech autonome est le dimensionnement de l'installation.
Vous pouvez utiliser la feuille libreoffice en piece jointe en haut de ce tutoriel pour du dimensionnement "bricolé".
Les étapes précédentes ont permis de calculer à partir du modèle jrc la taille de la batterie et la production moyenne en hiver d'un kWc .
Le dimensionnement par la méthode essais et erreurs
La feuille de calcul propose aux lignes 41 et 42 d'ajuster le nombre de panneaux et la production moyenne d'1kWc en décembre et donne le besoin journalier hors temps ensoleillement hiver en Wh et la recharge batterie journaliere maximale en hiver (en Ah et Wh). En faisant des essais sur les deux paramètres, on peut obtenir le nombre de panneaux minimum pour que la(les) batterie(s) se recharge(nt) positivement en hiver.
Vous pouvez lire les caractéristiques des panneaux qu'on vous a donné ou trouvés sur leboncoin à pas cher:
-puissance crete: elles s'aditionnent pour obtenir la puissance nécessaire trouvée lors de la phase de dimensionnement.
-tension : 12V,24V ou 48V. voir regles série/paralelle pour leur additions
-intensité: variable selon les modèles mais souvent inferieure à 10A. voir regles série/paralelle pour leur additions
Pour recharger des batteries, en principe, si vous connectez votre panneaux en direct sur une batterie, il suffit que la tension à la sortie de vos panneaux soit la même que celles de vos batter ie, et ca devrait charger.
Il y a un composant important à retenir pour charger correctement vos batteries:
le regulateur ou controleur de charge
il en existe de trois sortes: les tor (tout ou rien) les mppt (Maximum power point tracking) et les pwm (Pulse Width Modulation)
Ils sont composés d'un adaptateur DC/DC (courant continu vers courant continu) et d'un coupe circuit. Le mppt comprend également un adaptateur d'impédence (il a une résistance pour adapter l'amperage injecté dans la batterie). Les mppt accepte des puissances nominales plus élevées, cad des tensions et intensité plus élevées.
Le régulateur ou controleur de charge permet principalement de couper le circuit quand la batterie est rechargée en surveillant la tension et l'intensité de charge. Il coupe le circuit si leurs valeurs dépassent les intervalles de référence (pour cela le regulateur arrete la charge temporairement et mesure la tension aux bornes des batteries).
Le mppt a un "algorithme" électronique intégré qui va chercher le point de puissance optimal grace a son adaptateur de resistance.
Si vous connectez plusieurs panneaux et plusieurs batteries, il est recommandé d'avoir un regulateur pour couper la charge correctement lorsque la batterie est chargée.
Les tensions de charge de référence sont 12V,24V et 48V.
Cependant, les prix des modèles augmentent avec la puissance nominales (qui va dépendre de l'amperage) qu'ils acceptent.
Pour limiter l'intensité du courant de la production photovoltaïque, il est plus judicieux d'utiliser des panneaux de plus forte puissance qui sont généralement à des tensions plus élevées
(rappel P=U*I,
rappel E=P*t se conserve dans un systeme fermé).
note: si le systeme de stockage par batterie ou l'appareil connecté à vos panneaux n'absorbe pas toute la puissance produite, et si le régulateur de charge ne coupe pas le circuit, le reste sera dégagé en chaleur.
L'amperage va aussi dependre de la capacité de stockage de vos batteries, dimensionnées pour couvrir vos besoins pendant une periode définie au dimensionnement.
Le courant de charge est calculé en divisant par 4 ou 5 la capacité nominale de la batterie exprimée en Ah qui devrait alors se recharger en 4 ou 5h. Cependant une batterie se rechargera aussi avec un courant de charge de la capacité nominale de la batterie divisée par 20 mais plus lentement (en 20h).
Pour dimensionner correctement le regulateur de charge on peut :
-soit monter tous les panneaux en série (ce qui fait fortement augmenter la tension et il faudra peut etre un transfo ensuite pour trouver un regulateur qui accepte cette tension)
-soit monter tous les panneaux en paralelle (ce qui fait fortement augmenter l'intensité)
-soit monter les panneaux en serie/parelle pour ajuster tension et intensité aux caractéristiques de votre régulateur.
Il y a enfin un dernier point sur lequel être attentif: le déclenchement de la recharge de la batterie par le regulateur/controleur de charge (qui déclenche quand la tension de la batterie diminue en dessous d'un certain seuil).
En effet, si la puissance soutirée à la batterie est trop faible, il est possible que le temps nécessaire à la décharger avec votre consommation journalière pour déclencher la recharge dans le régulateur dépasse le temps d'ensoleillement journalier. La batterie ne se recharge alors pas du tout pendant la journée.
Dans ce cas, votre batterie ne se rechargera qu'un jour sur deux ou sur trois (selon le seuil de déclenchement de la recharge du regulateur).
C'est un paramètre à prendre en compte dans le dimensionnement (non inclus dans la feuille de calcul).
Le régulateur a 3 phases:
bulk: le regulateur laisse passer le courant
floating: le regulateur alterne interupteur fermée et ouvert à une fréquence donnée pour maintenir la batterie chargée
En outre il faut prendre des précautions car la charge des batteries présente certains risques.
absorption (pour les mppt): la tension de charge augmente un peu pour créer une difference de potentiel suffisante pour continuer à charger la batterie presque pleine.
En théorie le courant de charge diminue lorsque la batterie est presque rechargée (courant de queue etc.)
La charge de batteries en paralelle ou en série sur des batteries usagées qui n'ont pas les mêmes tensions ou intensité présente en théorie des risques. En effet vous lirez un peu partout que la résistance des fils pour relier ces batteries
créee des différences de potentiels entre les batteries qui produisent des décharges d'une batterie envers une autre etc.
créant des risques d'explosion, de degazage pour les batteries plomb etc.
Il faut bien se rapeller que les batteries sont des assemblages de composants unitaires de faible tension mis en séries et en paralelle pour obtenir un générateur de l'intensité et la tension voulue et qu'à priori faire de même avec des batterie entiere ne présente pas vraiment de risques..
On parle souvent de "battery management system" (bms) "intégré" pour les batteries lithium ion.
En réalité le régulateur de charge est déjà un "bms". En théorie, le bms intégré s'assure que les tensions et les intensités de chaque unité composant la batterie est la même et la rééquilibre au besoin.
On peut bien sûr s'interroger si tout ceci n'est pas une façon de rendre le stockage de l'énergie plus cher avec des composants BMS artificiellement chers et si ce n'est pas une façon d'éviter de réutiliser des unités de batteries usagées.
Il est par exemple étonnant qu'il n'existe pas de BMS pour rééquilibrer automatiquement des batteries plomb acide, ce qui rendrait utilisable toutes les batteries mises au rebut de l'industrie automobile pour stocker l'énergie photovoltaïque sans risque!
Dans tous les cas, si vous réutilisez des batteries au plomb, utilisez un régulateur pour éviter de continuer à charger vos batteries rechargées (risques de production d'hydrogene) -ou si vous n'en utilisez pas dimensionnez avec beaucoup de soin-, évitez les décharges profondes, et maintenez les batteries à une temperature constante autant que possible. , On suppose qu'on dimensionne les batteries à 10kWh pour 4kWh de besoin -soit 2j d'autonomie-<br /><br /><br />On peut dimensionner la production de plusieurs façon:<br />1. De façon à ce que les batteries soient entièrement rechargées sur un intervalle moyen en décembre/janvier (les mois les moins ensoleillés de l'année)<br />2. De façon à ce que les batteries soient entièrement rechargées en un jour d'ensoleillement "moyéné" en décembre/janvier<br /><br /><br />On notera que le dimensionnement calé sur les mois d'hiver permet de produire suffisamment pour subvenir aux besoin toute l'année, mais <br />entraine une surproduction d'énergie en été qu'il serait utile de récupérer (par exemple en hydrolisant de l'eau pour produire de l'hydrogene puis en transformant<br />l'hydrogene en méthane, cf scenario negawatt 2011) notamment si ce type d'installation venait à se généraliser. <br /><br />On va réutiliser le bout de code précédent et l'adapter pour trouver les memes statistiques que précédemment mais uniquemnet en comptant les mois <br />de décembre et janvier. <br /><br /><pre><br />import pandas as pd<br />df = pd.read_csv('output.csv', skiprows=10, skipfooter=11, sep=',', engine='python')<br />df['time']=df['time'].astype(str)<br />df['time']=pd.to_datetime(df['time'],format="%Y%m%d:%H%M")<br />df=df.set_index('time')<br />daily_data = df.resample('D').sum()<br />dec_jan_data = daily_data[(daily_data.index.month == 12) <span>|</span> (daily_data.index.month == 1)]<br />print("Production moyenne journalière en janvier et décembre")<br />print(str(dec_jan_data['P'].mean()/1000)+" kWh")<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=1000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 1kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 1kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /><br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=2000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 2kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 2kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /><br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=3000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 3kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 3kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /></pre><br /><br /><br /><br />Dans notre cas, on obtient:<br /><br />Production moyenne journalière en janvier et décembre<br />1.9924362701612903 kWh<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 1kWh: 4 j<br /><br />nombre d'occurences: 1<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 1kWh: 1.3539192399049882 j<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 2kWh: 5 j<br /><br />nombre d'occurences: 3<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 2kWh: 1.8022598870056497 j<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 3kWh: 7 j<br /><br />nombre d'occurences: 1<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 3kWh: 2.263157894736842 j<br /><br /><br />1. En dimensionnant sur l'intervalle moyen d'1kWh: 1kWc produit en moyenne 1kWh en 1,35j, soit 0,74kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/0,74=13,5kWc<br />En dimensionnant sur l'intervalle moyen de 2kWh: 1kWc produit en moyenne 2kWh en 1,8j, soit 1,11kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/1,11=9kWc<br />En dimensionnant sur l'intervalle moyen de 3kWh: 1kWc produit en moyenne 3kWh en 2,26j, soit 1,33kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/1,33=7,5kWc<br /><br /><br />2. En dimensionnant sur un jour moyéné, 1kWc produit en moyenne 1,99kWh par jour, soit un besoin de 10kWh/1,99=5kWc<br /><br /><br />On remarque que les données de références de l'ines pour la production d'1kWc en décembre correspondent à 1kWc===1kWh environ.<br />(https://autocalsol.ines-solaire.org/etude/localisation/ et http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php pour site isolés)<br /><br />On peut ici parler d'hypothèses plus ou moins "conservatrices", c'est à dire d'hypothèses plus ou moins "prudentes", afin d'avoir des batteries toujours rechargées en hiver.<br />On remarquera que quelles que soit l'hypothèse retenue pour satisfaire les besoins de façon continue, y compris en hiver, on se retrouvera avec des surproductions importantes en été. <br />Il est alors judicieux d'utiliser des systèmes de récupération de la surproduction en l'absence de réseau dans lequel on peut injecter le surplus (par exemple en hydrolisant de l'eau pour produire de l'hydrogene puis en transformant<br />l'hydrogene en méthane, cf scenario negawatt 2011). , …
Il primo passo per l'utente nell'utilizzo di un'unità di conservazione come quella che proponiamo è quello di mettere in discussione il proprio modo di acquistare e consumare.
Infatti, i moduli di conservazione che proporremo di seguito sono pensati per alimenti prevalentemente crudi e freschi. Ad esempio, per gli utenti che consumano piatti pronti sarà complicato adattarsi alle proposte tecniche.
L'approccio "0 waste" sviluppato dalla franco-americana Béa Jonhson è un ottimo approccio da implementare, che allo stesso tempo permette di ridurre significativamente la produzione complessiva di rifiuti (imballaggi, plastica, ecc.).
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] è un'ottima fonte di informazioni aggiuntive per aiutare i consumatori ad agire. +, Vista la quantità di rifiuti rappresentata da frutta e verdura e dai prodotti di origine animale, è soprattutto su questi tipi di alimenti che dobbiamo lavorare, e quindi sulla breve durata di conservazione.
Conservare non significa fare freddo, ma conservare la qualità nutrizionale e gustativa degli alimenti.
A questo proposito, ci sono diversi ambienti di conservazione che vale la pena prendere in considerazione per una soluzione di mobile per la conservazione.
In generale, per tutti gli ambienti di stoccaggio brevi, la proposta tecnica di base più interessante secondo la nostra esperienza è il cassetto a griglia.
Si tratta di una soluzione tecnica che si inserisce facilmente in una cucina, offre una visibilità diretta di tutto ciò che contiene e facilita l'accesso a tutti gli alimenti, a differenza di un armadio o di un frigorifero.
L'uso di griglie garantisce una buona ventilazione, molto importante per la conservazione di frutta e verdura. A tale scopo si possono utilizzare listelli di legno (larghe da 2 a 3 cm) o reti da dispensa.
Lungo tutta la parete posteriore del mobile è necessario creare uno spazio d'aria di 3-4 cm, in modo che l'aria "viziata" e l'umidità non ristagnino sul fondo, con il rischio di far marcire più rapidamente gli alimenti. +, Ci troviamo ad esempio: albicocche, melanzane, avocado, banane, agrumi, pomodori, ma anche uova e burro se non fa troppo caldo.
In una cucina per 2 persone, proponiamo 2 a 3 cassetti a griglia, alti 15cm, profondi da 40 a 50cm, larghi 50cm.
È progettato in modo che la parte anteriore e posteriore del cassetto lasciano circolare l'aria. +, …
The entry of the system will be the biodigestor mouth. The installation will first be done to verify dimensions of the system, and then will be dissasembled and definitively glued.
* Put a PVC pipe in one of the digestor openings, without putting it too much inside (this would reduce matter circulation).
* Create a 90° angle using two 45° bends. On small diameter tubes, it is better to have smooth angles, as a direct 90° angle would get stuck more easily.
* Build the "mouth" with large diameter pipes. The larger the mouth is, the easier it will be to feed the digestor. A first fermentation process happens in the mouth. An unscrewable lid closes the mouth.
* Link the mouth to the digestor, placing it higher than the digestor, so that matter can circulate in the system with gravity. +, The overflow represents the end of the digestive system. Each time the system is fed, the same volume of digestate leaves the digestor. To make maintenance easier, a low exit in created. It allows draining of the digestor.
* Place a PVC pipe in the second hole of the digestor. It should not be too much inside, as would again limit circulation of the matter.
* Place a Y connector.
* The horizontal part will be plugged to a pipe with a cap. This will be the draining pipe.
The second part will be continued vertically, until the top of the biodigestor, using 3 45° sleeves, again to prevent blockage of the system.
* One of the PVC pipe goes outside of the system, where the digestate flows.
* The overflow should be lower than the digestor cover. This will allow to maintain a "geaseous roof" and to avoid organic matter in the gas circuit. +, If the blank assembly is satisfaying, we will now glue PVC components together :
* Mark each of the connectors on their junction, so that you can reassemble the system respecting alignements.
* Clean areas that will be glued.
* Bond with PVC glue.
* Let it dry.
Then we will test the sealing :
* Block temporarily the overflow outpur (for example with an air chamber and a hose clamp), screw the cap of the matter input part ("the mouth") and the draining plug.
* Put the system under pressure with a compressor flowing in the gas valve.
* Spray soapy water on the junctions. If bubles form, the sealing is not correct and the system has to be rebuild. +
'' 'Beginning of breeding' ''
Upon receipt of the mealworms, they can be placed in a plastic container with the flour and carrots.
'''Food'''
Insects are used to a dry environment, their food should be checked weekly. If you want to consume the insects, you will have to give them human food (no peeling).
Worms eat flour and vegetables (they are crazy about carrots).
'' 'The Mealworm Cycle' ''
The worm will mutate into an adult, the adults will lay eggs, and the cycle begins again! Before its transformation, the worm stores as much protein as possible.
'' 'Appearance of adults' ''
Once the first adults are present, keep in mind that there will be small eggs in the tray with adults. It is necessary to have 3 bins:
- 1 tray containing nymphs, adults, adult eggs and cardboard
- 1 tray containing the larvae, adults can stay a maximum of 1 week in this tray (to avoid having eggs in this tray)
- 1 empty bin for transfers
maintenance
The maintenance of the bins is carried out with each sorting of insects. The flour trays can be changed every month. The flour in the adult container should be stored for 4 weeks, in order to collect the larvae from the eggs. +, It is advisable to sort the insects every week, or every 2 weeks maximum. Adults should be kept separate from the rest of the group in order to improve productivity and prevent cannibalism! (Indeed, insects eat each other if they do not have enough to eat)
'' 'How to sort?' ''
- Take the three trays, a sieve and a tray with tissue.
- Gradually pass the contents of the container to be sorted through the sieve, this operation must be carried out above the empty container. The flour will gradually pass through the sieve. The empty bin will therefore receive the flour from the bin. The insects and the remaining elements (food, dead insects ...) will remain in the sieve.
- Gradually place the contents of the sieve on the board with the cloth. The table facilitates sorting by hand. It is possible to tilt the table over another empty bin. Items that are dead or that cannot attach to the fabric will not be able to attach to the fabric, so they will fall out. Live insects (larva and adult) will hang on. They can be separated into two different bins.
It is imperative to remove damp items, to avoid mold. The entire container must pass through the sieve. It is necessary to have an alternation between the trays, as specified in step 1. +, Precautions
If you want to eat the mealworms, make sure that the worms have received human food (carrot, bread, flour). The first cycle of worms should not be eaten, as mealworm feeding in pet stores is not intended for humans.
'' 'Preparation of insects for human consumption' ''
Recover only living insects with sorting. Live insects can then be placed in the freezer for 24 hours. The insects should then be washed with water and a colander. The insects can then be pan-roasted with paprika and garlic.
''Bon appétit !'' +
====Principe====
Nous allons fixer un passe-câble dans la glacière pour laisser passer le câble du panneau solaire en lui faisant garder son étanchéité et son isolation thermique. '''Image 1'''
====Réalisation====
#Percer la glacière sur sa partie latérale haute ('''Image 2''') avec une scie cloche ou un foret du diamètre de la partie "vis".
#Insérer votre passe câble par l'intérieur de votre glacière.
#Si vous ne pouvez pas visser le l'écrou en plastique extérieur, utiliser une scie cloche de diamètre supérieur pour pouvoir faire passer l'écrou et le serrer. ('''Image 3 et 4''') +, ====Principe====
Nous allons maintenant réaliser une support de fixation permettant de régler l'inclinaison du panneau solaire lorsque celui-ci est situé loin du système central.
====Réalisation====
#Découper une plaque d'acier d'une largeur d'environ 1-2 cm et d'une longueur correspondant à un peu moins que la moitié de la longueur du panneau.
#Fixer une charnière avec du scotch double face à l'extrémité de cette plaque.
#Placer du scotch velcro mâle sur l'autre partie de la charnière, et du velcro femelle sur le panneau solaire (un peu en dessous de la moitié du panneau, de telle sorte que le panneau puisse reposer en position quasi-verticale (voir '''images 1 et 2''')).
#Vous pouvez découper une chambre à air et coller à la colle forte des petites bandes adhérentes sur les extrémités du panneau et de la plaque de support. '''Image 3'''
====Utilisation====
Pour utiliser ce support de fixation vous pouvez vous référer aux '''images 4 et 5.'''
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si le panneau glisse, utiliser ce que vous trouver pour le caler (exemple des poids en fonte sur les photos).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Selon l'inclinaison désirée, n'hésitez pas a faire pivoter le panneau pour que le scratch se retrouve "au dessus" du milieu (voir la deuxième photo).</div>
</div> +, Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document du fichier "Calcul_budget" +, …
=== Polices de caractères ===
* Limiter le nombre de polices utilisées
* Utiliser des polices systèmes (polices par défaut des navigateurs)
* Utiliser des ''web safe font'' (polices les plus courantes = Arial, Courier New, Times New Roman, Georgia et Verdana)
* Avoir recours à un appel local ou distant pour d'autres polices
=== Compresser et appeler des images ===
* Limiter le nombre global d'images en réfléchissant à l'intérêt réel de l'utilisation de l'image
* Limiter le chargement des images (''lazy loading''), voir décider du non-chargement de certaines images (par exemple si trop ancienne)
* Compresser (et utiliser le ''dithering)'', redimensionner les images
=== Compresser et charger des vidéos ===
* Limiter le nombre global de vidéos ainsi que leur duréee et leur qualité en réfléchissant à l'intérêt réel de l'utilisation de ces vidéos
* Limiter le chargement des vidéos (sans lecture automatique, ''lazy loading'')
* Compresser et redimensionner les vidéos
=== Choisir son hébergeur ===
L'hébergement dépend de nombreux critères environnementaux qu'il est important de prioriser. Voici quelques critères principaux pour orienter votre choix :
Durée de vie des équipements (serveur, proxy, switch, etc.)
''Critère : durée de vie supérieure à 5 ans''
* Matériel ''/ Critère : parc d'équipements labellisé EnergyStar, EPEAT, ecoLabel 80+ recommandé''
* Efficacité énergétique (PUE) ''/ Critère : inférieur à 1,15''
* Type de refroidissement / ''Critère : refroidissement à air libre ou adiabatique recommandé''
* Intensité carbone de l'électricité / ''Critère : inférieur à 75gCO2e/kW''
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Même s'ils peuvent apparaître "vert" à première vue, il est donc déconseillé d'utiliser les services d'hébergement des GAFAM.</div>
</div>
=== Données d'audience et gestion des cookies ===
voir https://gauthierroussilhe.com/book/ademe/AUDIENCE.html
et https://gauthierroussilhe.com/book/ademe/COOKIES.html
<br/> , La liste suivante est une proposition non exhaustive d'exemples de structures ayant développé un site web à basse consommation. De plus, ces structures développent plus globalmeent des contenus pertinents dans le développement de solutions low-tech, numériques ou non.
=== Solar low-tech magazine ===
Low-tech Magazine remet en question la croyance dans le progrès technologique et met en évidence le potentiel des connaissances et des technologies du passé pour concevoir une société durable. Créé par Kris De Decker, le site web du magazine est un site suivant une conception numérique à faible impact, qui répond aux besoins et respecte les principes du magazine. Pour réduire la consommation d'énergie, ils ont opté pour une conception web de base, en utilisant un site statique au lieu d'un système de gestion de contenu basé sur une base de données. Ils utilisent en outre des polices de caractères par défaut, des images tramées, des options de lecture hors ligne et d'autres astuces pour réduire la consommation d'énergie bien en dessous de celle d'un site web moyen. En outre, les faibles besoins en ressources et la conception ouverte permettent de maintenir le blog accessible aux visiteurs disposant d'ordinateurs plus anciens et/ou de connexions Internet moins fiables. Parce qu'il consomme si peu d'énergie, ce site web peut être exécuté sur un mini-ordinateur ayant la puissance de traitement d'un téléphone portable. Il a besoin d'une puissance de 1 à 2,5 watts, qui est fournie par un petit système photovoltaïque hors réseau installé sur le balcon de la maison de l'auteur Kris De Decker. Comme c'est le cas pour les systèmes d'énergie renouvelable hors réseau, le stockage de l'énergie est limité. Cela signifie que le site Web sera hors ligne pendant les longues périodes de temps nuageux. Le magazine propose également une version imprimée sur demande du contenu de son site internet.
Pour en savoir plus : https://solar.lowtechmagazine.com/about.html
=== lowtechlab.org/fr/ ===
Le Low Tech Lab est une association qui croit que la pensée low-tech permet de vivre mieux avec moins, et que si elle était plus largement connue, acceptée et adaptée, elle permettrait de lutter efficacement contre les maux tant environnementaux que sociaux et sociétaux du XXIème siècle. Depuis 2013, ils font le constat que de nombreuses réponses low-tech existent déjà un peu partout et que les initiatives individuelles et/ou collectives émergent spontanément aux quatre coins du monde. Leurs missions sont d'explorer pour dénicher des solutions et des projets low-tech partout en France et dans le Monde ; d'expérimenter dans différents contextes et domaines ; de documenter les low-tech, le tout en open-source, et gratuitement ; de faciliter la mise en mouvement par des outils collaboratifs et communautaires ; et de diffuser et transmettre les expériences et les témoignages des ambassadeurs de la low-tech.
Pour concevoir leur site web en adéquation avec leur philosophie, ils sont repartis des 3 piliers de la philosophie des low-tech : "Durable, car le site réduit son empreinte environnementale au maximum et est conçu pour durer le plus longtemps possible avec peu de maintenance. Accessible, car la légèreté du site permet à un plus grand public d’y accéder quelque soit la qualité du réseau et l’âge du smartphone ou de l’ordinateur. Utile, car il répond aux besoins présents et futurs de l’équipe du Low-tech Lab et de sa communauté. L’aspect environnemental est ici prépondérant et structure la conception : l’idée générale est que la réduction du transfert de données permette de réduire la consommation électrique et l’usure des équipements et ainsi réduire l’empreinte environnementale globale en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’eau et de consommation de ressources."
Pour en savoir plus : https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/le-low-tech-lab-lance-son-site-internet-low-tech
=== gauthierroussilhe.com/ ===
Gauthier Roussilhe est un designer et chercheur étudiant comment nos pratiques de conception se modifient dans le cadre de la crise environnementale planétaire. Sa pratique et ses questions de recherche se concentrent précisément sur le design numérique et les impacts environnementaux du numérique. Il apporte également son expertise indépendante pour les acteurs publics et privés qui souhaitent être éclairés dans leurs choix numériques afin d'être en cohérence avec les politiques de transition écologique. Enfin, il forme aux enjeux environnementaux de la numérisation par la compréhension générale des infrastructures et du socle matériel du secteur numérique dans des structures comme Sciences Po Paris ou l'ENS Paris Saclay.
En novembre 2020, il publie <u>Situer le numérique</u>, un un manuel pédagogique qui permet d’introduire et de comprendre les enjeux environnementaux du numérique. Ce manuel peut servir à former les personnes qui souhaitent travailler sur les impacts environnementaux du numérique et sur l’écoconception web, quelque soit leur niveau sur le sujet. Le manuel est composé de trois cahiers :
1 - Définir un cadre : quelle place pour l’Homme sur quelle Terre ?
2 - Matérialiser le numérique : quelles infrastructures et quels impacts ?
3 - La conception numérique à faible impact : quelles expériences, quelles méthodes et quelles perspectives ?
Dans ce dernier cahier, il développe les pratiques de la conception numérique à faible impact, qu'il met en oeuvre dans son propre site web.
Pour en savoir plus : https://gauthierroussilhe.com/ressources/situer-le-numerique
=== Notre site web low-tech : lowtechnum.mooo.com ===
Le site que nous avons créé et hébergé sur Dominik répond à un objectif de sensibilisation, mais aussi à des objectifs de documentation, tout en étant un démonstrateur de ce qu’est ou pourrait être Dominik. Il permet de décrire le projet, de mettre en ligne les guides pratiques pour recréer la box Dominik, de proposer des ressources sur l’impact du numérique et un accès à un support de stockage, à l’adresse lowtechnumerique.mooo.com.
Il est volontairement visuellement épuré pour faire écho aux pratiques de sobriété numérique. , ===Réduire l’empreinte environnementale du service, qu’il soit numérique ou non===
L'accord de Paris vise à réduire par 5 les émissions de gaz à effet de serre en France en 30 ans (de 11tCO2e / pers en 2018 à 2tCO2e / pers en 2050). Cela implique que l'ensemble du mode de vie de la population française va être transformé et donc la façon de réaliser un grand nombre de services. Le secteur numérique n'échappe pas à cet effort, les services numériques, comme tout le reste des activités, doivent aussi être repensés dans une logique de sobriété et d'efficacité.
===Répondre avec pertinence aux besoins exprimés par les usagers, quitte à les réinterroger (démarche low-tech)===
De nombreuses autres pratiques mettent déjà l'emphase sur ce point (design / méthodes agiles / etc.). L'éco-conception numérique poursuit cet effort et rajoute une variation : l'expression de certains "besoins" peut aller à l'encontre de principes de sobriété ou de soutenabilité. Il est donc important que l'identification des besoins s'accompagnent d'une analyse préliminaire des besoins matériels et l'empreinte environnementale d'un usage demandé, surtout s'il est massif.
===La numérisation n’est pas forcément la meilleure option pour répondre aux deux premiers points===
L'éco-conception numérique permet d'avoir une position agnostique vis-à-vis de la numérisation. Cette position implique de ne pas supposer que la numérisation rend par défaut les choses meilleures. Elle le peut mais elle peut aussi rendre les choses pires. Cette posture demande de comprendre ce qu'on souhaite numériser et pourquoi, afin de pouvoir estimer ce qu'on perd et ce qu'on gagne dans le processus. Cela permet de formuler un arbitrage qui va prioritairement dans le sens des usagers et des politiques de soutenabilité. +, …
<nowiki>''Dans cette étape, nous verrons pas à pas comment écrire et ajouter un article sur le site, grâce aux modèles templates. Ce guide prends pour exemple la publication d'article sur notre site, tu n'auras probablement pas le même site donc pas le même code !''<br /><br />=== HTML, c'est quoi ? ===<br />HTML (HyperText Markup Language) c'est un language utilisé pour créer des pages web. Il permet d'indiquer à un navigateur (Chrome, firefox, etc.). Ce que l'on souhaite qu'il affiche. Par exemple, pour écrire<br /><br /><br />J'ai trouvé des infos intéressantes sur le Kosovo, regarde c'est ici : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo Kosovo].<br /><br /><br />On écrit<br /> <code><h4>HEY !</h4><br /> <p>J'ai trouvé des infos intéressantes sur le Kosovo, regarde c'est ici : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo">Kosovo</a>.</p><br /> </code><br />Les balises <h4> permettent ici d'indiquer un titre de niveau. <p> indique un paragraphe et <a> permet de créer un lien. À chaque fois, il faut fermer la balise, avec une balise similaire avec un / comme </p>.<br /><br />Une fois qu'on a écrit tout notre code dans un fichier texte dans un éditeur de texte normal ou dans notepad++ ou Sublime Texte (pour avoir des balises colorées, c'est plus joli et pratique), on l'enregistre en '''NomDuFichier.html''' , et on l'ouvre depuis n'importe quel navigateur.<br /><br />Derrière chaque site il y a ce code html. On utilise aussi des fichiers écrit en .css, un langage assez proche créé uniquement pour mettre en forme et rendre joli ton site html. Enfin, beaucoup de gens utilisent des scripts javascript, qui s'exécutent au lancement de la page, mais on a décidé de ne pas en utiliser : cela complexifie les sites et les rend moins sobres selon nous.<br /><br />Plein de tutoriel plus ou moins complet sont disponibles sur internet pour apprendre rapidement :<br /><br />* Les [https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics bases de html] et les[https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics bases de css], pour apprendre juste l'essentiel<br />* Un cours assez complet sur [https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3 OpenClassroom]<br /><br />Il existe aussi des générateur de site statiques comme Pelican, mais c'est un peu technique à prendre en main.<br /><br />=== Des templates tout fait ===<br />Pour te simplifier la vie, on a créé des templates (des modèles prêts à remplir) de site tout prêt. Tu peux les retrouver dans l'espace de stockage.<br /><br />Grâce à eux, pas besoin de comprendre html en détail, tu as juste à copier les fichiers, les ouvrir avec un éditeur de texte et copier les ensembles de balises en commentaires (ceux entre ces balises ) et remplacer les textes en majuscules par ce que tu veux.<br /><br />Dans ces templates, il te suffit de mettre les bonnes infos au bon endroit !<br /><br />* Ouvre d’un coté le fichier code'' index.html ''dans un éditeur de code html (notepad++), et ouvre le meme fichier dans un navigateur internet (chrome, firefox).<br />* Cherche par exemple le titre du document (main title) dans le code et remplace le. Il doit être entre des balises <h1><a href="index.html">Main Title</a></h1><br /><br />Puis remplace ce que tu veux !<br /><br />Quelques indices pour trouver ce que tu cherches :<br /><br />* Les '''titres''' sont entre des balises <h2> Titre </h2> le numéro peut varier en fonction de la taille du titre.<br />* Les '''paragraphes''' de textes sont entre les balises <p> …. </p><br />* Les '''images''' sont entre les balises <img src="images/IMG_6045.jpg" ></img ><br />** src="images/IMG_6045.jpg" indique le chemin et le nom de l’image. Ici, PAR RAPPORT à la page où se trouve la page, l’image est dans le dossier images.<br />** Pour indiquer un chemin qui part du dossier supérieur à celui dans lequel est ta page, tu peux écrire « '''..'''/nomdelimage.png »<br />* Les '''liens''' :<br />** <a href="pages/crowdfunding.html">Crowdfunding</a> → Ici href permet de préciser l’emplacement de la page de notre site que l’on veut mettre en lien sur la page d’accueil. « Crowdfunding » c’est le texte qui va s’afficher.<br />** <a href="https://www.tripalium.org/">Tripalium</a> → Ici on fait un lien vers un site.<br />* Les '''listes''' :<br />** <ul> <li> Point 1 </li> <li> Point 2 </li> <li> Point 3 </li> </ul><br /><br />'''Le fichier CSS'''<br /><br />On va pas trop trop s’attarder dessus, mais tu remarqueras peut-être qu’il y a des fichier ''layout.css'' et ''framework.css.'' Ces fichiers, c’est les fichiers du '''~''' '''style''' ~. <br /><br />html c’est la structure et le fond du site, css c'est un langage qui sert à pimper ton site. En soit, tu peux mettre des couleurs, changer les tailles des images, changer les polices directement dans les fichiers html mais le fichier css permet de centraliser ces changement. Par exemple pour tout notre site lowtechnumerique.mooo.com, on utilise qu’une seule feuille de style css.<br /><br />C’est vraiement pas très compliqué, en gros tu dis à quoi tu veux appliquer un changement et quels paramètres tu change, puis quel valeurs. Genre :<br /> <code>img{<br /> max-width:100%; ← la taille maximale de l’image ne doit pas dépasser celle de l’écran<br /> <br /> height:auto; ← la hauteur est reglée automatiquement en face de la classe<br /> <br /> border: 1px solid grey; ← on ajoute une bordure grise d’un pixel<br /> <br /> }</code><br />Bref, celui des templates est vachement fournit donc pas facile à changer, mais tu peux essayer quand même ! Et si tu réécris ton site de A à Z, en vrai c’est plus simple et il sera peut-être moins énorme.<br /><br />=== Bonnes pratiques quand on créé un site ===<br /><br />* Limiter la taille du site :<br />** Limiter la quantité et la taille des vidéos, des sons, et des images.<br />** Limiter le contenu inutiles, fichiers, etc<br />* Eviter d’utiliser des scripts (javascript) et du contenu dynamique (certe ca permet d’avoir des sites super stylé et internet, mais ça fait plusieurs connexion au lieu d’une seule, donc ça multiplie le trafique internet<br />* Eviter les cookies, les pubs, les services tiers et services d’analyse.Tu peux retrouver plus de détail dans le guide dédier<br />Si tu as réalisé ces manipulations sur des copies des fichiers html de ton site sur ton ordinateur, il faut maintenant mettre à jour les fichiers html de ton site sur ton serveur, grâce à la partie ''Remplacer la page par défaut par son site ou le mettre à jour'' du guide ''Installation d'un serveur local sur smartphone''</nowiki> , <nowiki>''L'objectif de cette étape est d'installer un serveur sur son téléphone qui pourra afficher un site web aux personnes connectée au même réseau (même wifi par exemple). Ici, on utilisera une méthode plus simple que la méthode complète, qui ne demande pas d’exécuter de ligne de commande, grâce à des applications. C'est plus facile, mais cela permet moins de choses qu'avec un vrai serveur http comme décrit dans la méthode complète.''<br /><br />=== Prérequis ===<br /><br />* Avoir créer un site html basique sur son ordinateur. Tu peux par exemple utiliser les templates mis à disposition ou aller voir le guide ''Écrire et publier un article grâce à html''<br />* Avoir un smartphone qui fonctionne encore plus ou moins !<br />* Etre connecté à une box wifi ou un partage de connexion<br /><br />=== Déroulé ===<br />Tout d'abord, transférez les fichier HTML sur votre téléphone (en le connectant à l'aide d'un cable par exemple). Tu peux créer un dossier spéciale, par exemple ''MonSite'' pour les stocker en un même endroit.<br /><br />Ensuite, installe une application de gestion de server http. Il en existe beaucoup, comme par exemple ''http server.'' Si tu n'as pas accès au playstore ou que cela ne fonctionne pas car le portable est trop vieux, tu peux télécharger directement depuis internet un fichier .apk, un type de fichier qui permet d'installer une application. Par exemple [https://apkpure.com/http-server/com.streamingnology.httpserver celui-ci].<br /><br />Les smartphones n'aiment pas trop ce type de fichier car ils ont peur que cela soit des virus, mais tu peux normalement l'autoriser à le télécharger, puis cliquer dessus pour l’exécuter et ainsi installer l'application. Il te demandera d'activer un paramètre permettant d’exécuter des applications tierces. Tu peux l'activer sans danger.<br /><br />Clic sur l'application puis sur "Start". C'est bon ! Les fichiers de ton téléphones sont accessibles par n'importe qui connecté au même wifi ! Tu peux tester en rentrant l'adresse écrite sur l'application, quelque chose comme http://192.168.1.137:8080/. C'est ton adresse IP locale.<br /><br />Bon c'est sympa, mais on aimerait bien que cela affiche directement le site web !<br /><br />Dans l'onglet "réglage" tu peux modifier l'adresse du "document root" pour mettre celle du dossier dans lequel tu as mis les fichiers http. Maintenant, les gens qui se connecterons à l'adresse indiqué (ton adresse ip) arriveront directement dans ce dossier, et ne pourrons pas remonter plus haut et avoir accès à tous tes fichiers. C'est quand même plus sécurisé !<br /><br />Pour que les gens arrivent directement sur ta page d'accueil, il faut qu'il rentre l'adresse en ajoutant le nom du fichier de ta page d'accueil : http://192.168.1.137:8080/index.html<br /><br />Et voilà ! Ton site s'affiche !<br /><br />=== Rendre le site accessible depuis internet ===<br />Bon c'est bien sympa, mais si on veut que quelqu'un qui n'est pas connecté à la même wifi accède au site, comment on fait ? Et bien tu peux suivre le guide ''Mettre en ligne le site sur internet.'' mais je t'explique rapidement ici :<br /><br />Il faut que notre box laisse passer les gens qui cherche à accéder au site depuis internet. Sur l'app on voit que le site se trouve sur le port 8080 et à l'IP 192.168.1.137 (chez moi). On se connecte sur notre box qui à la même adresse mais en .1 ou .255 à la fin.<br /><br />On se connecte à la plateforme de gestion de la box (souvent il y a un mot de passe admin par défaut : ton mot de passe pour te connecter au wifi et admin en identifiant, ou appuyer 5s sur le bouton wps de la box chez moi, ou parfois c'est marqué sous la box)<br /><br />Une fois sur la box, dans la catégorie sécurité, on paramètre une "redirection d'un port" vers l'ip locale de notre réseau (ip notée sur l'app 192.168.1.137). On choisit le protocole TCP. On met le port 8080 partout.<br /><br />C'est bon on peut accéder au serveur depuis l’extérieur, en entrant notre IP publique suivie de '/index.html'. Tu peux connaître ton ip en cliquant sur ce lien https://www.myip.com/. Chez moi cela donne : http://79.86.49.168:8080/index.html<br /><br />Bonus : on peut donner un nom à notre serveur pour fixer l'ip et faire moins brouillon, car les gens retiendront mieux un nom de site qu'une suite de chiffre. On utilise pour ça un service DNS. On peut aussi rendre l'adresse du locale du tel stable. Pour cela, on te laisse regarder le guide ''Mettre en ligne le site sur internet''<br /><br />=== Annexe : ===<br />Voici un site html simple si tu veux tester sans en avoir vraiment créé un. Tu peux le copier dans un fichier texte (.txt) et l'enregistrer au format .html<br /><br />'''index.html'''<br /> <code> <!DOCTYPE html><br /> <br /> <html lang="fr"><br /> <br /> <head><br /> <br /> <meta charset="UTF-8"><br /> <br /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><br /> <br /> <title> Lowtech Numerique </title> </head><br /> <br /> <body style="font-family: sans-serif; color:#5d5f65; text-align:center"><br /> <br /> <h1>Mon site Low tech</h1><br /> <br /> <p>Petit test d'hebergement sur telephone</p><br /> <br /> <p><a href="next.html">Lien vers une page</a></p><br /> <br /> </body><br /> <br /> </html><br /> </code></nowiki> , <nowiki>''L'objectif de cette étape est d'installer un serveur sur son téléphone qui pourra fournir aux personnes connectées au même réseau (même wifi par exemple) le contenu d'un site web. Apache2 est un logiciel qui permet de gérer les pages de ce site web sur le serveur. Pour l'installer, il faut pouvoir exécuter des lignes de commandes sur le téléphone à l'aide de l'application "Termux".''<br /><br />=== Prérequis ===<br />Ce tutoriel peut être utilisé par n'importe qui et ne nécessite pas de connaissances informatiques particulières. Normalement, la plupart des étapes peuvent être réalisée sur n'importe quel téléphone, et sur n'importe quel ordinateur, du moment que Termux arrive à s'installer sur le téléphone.<br /><br />* Un smartphone à peu près fonctionnel<br />* Une connexion internet pour tout installer<br />* Pour tester si tout fonctionne, être connecté avec d'autres appareils au même réseau local. Par exemple, dans un appartement, quand un smartphone et un ordinateur se connectent en Wifi à une box internet, ou le même partage de connexion, alors, ils sont sur le même réseau local (c'est possible que ça ne fonctionne pas sur les wifis d'école ou d'entreprise).<br />* Une ou des pages html prête à être hébergée sur le serveur : c'est donc bien d'avoir déjà un site html tout prêt !<br /><br />=== Installation de Termux sur le téléphone ===<br />Le plus simple, c'est de télécharger Termux depuis le [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux&gl=US playstore].<br /><br />Tu peux cliquer sur l'application et voilà, tu as ce qu'on appelle un terminal qui te permet d'écrire et d'executer des "commandes". Les commandes c'est des instructions que tu donnes à ton appareil, par exemple "créer un fichier", "emmène-moi dans tel dossier", "installe ce logiciel". Il y a des gens qui connaissent toutes les commandes par cœur, et d'autres (comme nous) qui copient celles qu'on leur dit d'écrire ! Fait bien attention à les copier à la lettre (mêmes majuscules, mêmes espaces, ...).<br /><br />Si tu as envi d'apprendre et d'approfondir, il existe pas mal de[https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande liste de commandes] et de tutoriels sur internet pour apprendre. Windows a ses propres lignes de commandes, ce [https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_commandes_de_base fichier] donne des correspondances, mais la plupart des commandes ici sont exécutées sur votre téléphone, pas sur Windows.<br /><br />Grâce à termux, on va pouvoir installer le logiciel qui permet de gérer le serveur (Apache2), mais on va aussi pouvoir se connecter à distance au téléphone pour uploader des fichiers dessus par exemple (SSH).<br /><br />=== Installation de Apache2 ===<br />''Ici on s'est inspiré de [https://www.geeksforgeeks.org/how-to-setup-apache-web-server-on-any-android-device/ ce tutoriel].''<br /><br />On peut maintenant installer Apache2, le logiciel qui permet de gérer un serveur (ou plutôt de gérer le protocole http et https, qui permet de se faire passer des pages web. Techniquement parlant Apache2 EST le serveur, c'est lui qui "sert" les pages quand on les demande).<br /><br />Pour cela rentrer les commandes suivantes. La première permet d'être sûr que tout est à jour sur notre téléphone et la deuxième permet de chercher et d'installer Apache2.<br /> <code>pkg update && pkg upgrade<br /> pkg install apache2<br /> </code><br />En cas de soucis, si Termux dit ne pas trouver Apache2 dans la bibliothèque d'adresse de package, tu peux essayer de changer le dossier dans lequel il fouille pour le trouver.<br /> <code>termux-change-repo<br /> </code><br />Une fenêtre s'affiche : tu peux entrer dans l'option "main repo" et changer de dossier en en cochant un autre (un miroir ou un repo main ou principale) . Nous c'est le deuxième main repo qui a marché.<br /><br />Une fois le serveur http installé, on peut le lancer à l'aide d'une des deux commandes suivantes :<br /> <code>apachectl<br /> httpd<br /> </code><br />Termux affiche un avertissement lié au ServerName, mais cela fonctionne quand même.<br /><br />À chaque fois que tu voudras relancer le serveur, il faut exécuter cette commande httpd.<br /><br />=== Se connecter au serveur ===<br />Pour se connecter au serveur il faut connaître son IP.<br /><br />L'adresse IP est un numéro d'identification attribué à un appareil connecté sur un réseau. Tous les appareils sur ton réseau local (les appareils connectés au même wifi) ont une adresse IP locale. Par contre, ils ont la même IP publique : sur internet, on te retrouve avec l'IP de ta box internet, et c'est elle qui redirige ensuite vers le bon appareil. Tu peux voir ça comme une coloc où chacun à un numéro de chambre. Quand on t'envoie une lettre, on l'envoie à l'adresse de la coloc, qui est la même pour tout le monde à l'intérieur. Le courrier est ensuite réparti entre vous dans la coloc, sans que les gens à l'extérieur aient besoin de connaitre vos numéros de chambre.<br /><br />Pour trouver ton IP local, sur termux, écrire :<br /> <code>ifconfig<br /> </code><br />La commande affiche les adresses IP du téléphone dans les différents réseaux auxquels il est connecté. L'adresse IP qui nous intéresse est celle située juste après inet dans la catégorie wlan0. Bon courage pour fouiller, c'est un peu long à lire !<br /><br />Ensuite, sur un ordinateur ou un téléphone connecté sur la même wifi, écrire dans la barre de recherche d'un navigateur l'IP, puis le port sur lequel est le site (par défaut, ce sera 8080) :<br /> <code>http://192.168.1.50:8080<br /> </code><br />Normalement une page créée par défaut par apache s'affiche, avec un 'it works!', tout fonctionne !! C'est l'heure de prendre une pause goûter bien méritée !<br /><br />=== Remplacer la page par défaut par son site ou le mettre à jour ===<br />'''Manuellement'''<br /><br />Bon elle est sympa cette page mais on aimerait bien la remplacer par notre propre page !! Dans cette partie, il faut donc '''déjà''' avoir créé un site html. Tu peux aller voir le tutoriel expliquant comment écrire un article en HTML, qui t'expliquera comment créer une page html simplement.<br /><br />Par défaut, sur les versions d'Android supérieur à Android 6, Termux n'enregistre pas de fichier accessible par qui que ce soit d'autre que lui, et il n'a pas accès au reste... Pas très pratique si on veut lui remplacer le fichier qui sert de page d'exemple d'apache par les fichiers de notre site web.<br /><br />On va donc activer cette fonctionnalité en exécutant :<br /> <code>termux-setup-storage<br /> </code><br />puis on peut cliquer sur "autoriser" dans la fenêtre qui s'affiche.<br /><br />On peut ensuite '''brancher le téléphone sur notre ordinateur''', autoriser l'accès aux fichiers si c'est demandé, et aller chercher tous nos fichiers html sur l'ordinateur et les copier sur le portable dans un dossier site, créé dans le dossier downloads par exemple (storage/downloads/site).<br /><br />Tu peux maintenant débrancher ton téléphone.<br /><br />Depuis termux, on va ensuite déplacer tous les fichiers contenus dans le dossier site vers le dossier contenant le fichier index.html par défaut d'apache. Pour cela, on va d'abord revenir au dossier home à l'aide de la commande cd (change directory), puis exécuter la commande mv, qui sert à déplacer (move) les fichiers contenus :<br /> <code>cd ~<br /> mv storage/downloads/site/* ../usr/share/apache2/default-site/htdocs<br /> </code><br />Depuis un navigateur privé sur ton ordinateur (qui doit être sur le même wifi que ton téléphone), rentre l'ip de ton téléphone et le numéro de port, comme plus haut.<br /> <code>http://192.168.1.50:8080<br /> </code><br />Normalement ton site s'affiche !<br /><br />A terme pour mettre à jour le site sans toucher les fichiers qui n'ont pas changé, il peut être pratique d'utiliser la commande [https://doc.ubuntu-fr.org/rsync '''rsync'''], et parfois la commande [https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/configuration/commande-cp-de-linux/ '''cp'''], qui permet de copier<br /><br />'''En SSH'''<br /><br />C'est aussi possible d'utiliser une connexion ssh pour copier un fichier de son ordinateur vers le smartphone, comme détaillé dans le guide ''Paramétrer une connexion SSH''.<br /><br />Il faut que SSH soit installé sur le portable à l'aide de :<br /> <code>pkg update && pkg upgrade<br /> pkg install openssh<br /> </code><br />puis l'activer avec<br /> <code>sshd<br /> </code><br />Maintenant, par exemple, on peut essayer de rajouter un fichier dans le dossier contenant tous les fichiers de notre site. On ouvre un terminal sur notre ordinateur '''là où se trouve notre fichier''' (clic droit puis "ouvrir dans un terminal"), puis on exécute la commande suivante :<br /> <code>scp -P 8022 nomDuFichier nomUtilisateur@AdresseServeur:~/chemin/nouveauNomDuFichier<br /> </code><br />Par exemple, la commande suivante envoie le fichier diapo.pdf sur mon serveur, dans le dossier home de termux, sans le renommer :<br /> <code>scp -P 8022 diapo.pdf u0_a208@192.168.1.50:~<br /> </code><br />'''Si on veut mettre à jour tous les fichiers du site''', on peut, sur notre ordinateur, ouvrir un terminal dans le dossier contenant tous les fichiers du site (html, css, image...), et exécuter<br /> <code>scp -r -P 8022 * u0_a208@192.168.1.50:~/../usr/share/apache2/default-site/htdocs<br /> </code><br />Puis rentrer le mot de passe. Après quelques longues secondes d'attente, le site se met à jour ! L'option -r permet de copier des dossiers et pas que des fichiers.</nowiki> , …
La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :
===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.
- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.</div>
</div><br/>
=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance ===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.
<br/>
=== Méthode de calcul de dimensionnement ===
Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel. , <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.</div>
</div>Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :
*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux
Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
<br/>
===Les panneaux solaires===
Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur===
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):
*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.
Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.</div>
</div><br/>
===La batterie===
Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.
Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur===
Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone===
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget. , ===Principe===
Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :
#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)
===Système cosse-domino===
Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.
Une solution pour vous est la suivante :
*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''
===Interchanger les systèmes de connexion===
Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.
Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :
*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.</div>
</div>
===Protocole de test===
Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :
#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.
<br/> , …
La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :
===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.
- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.</div>
</div><br/>
=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance ===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.
<br/>
=== Méthode de calcul de dimensionnement ===
Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel. , <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.</div>
</div>Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :
*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux
Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
<br/>
===Les panneaux solaires===
Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur===
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):
*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.
Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.</div>
</div><br/>
===La batterie===
Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.
Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur===
Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone===
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget. , ===Principe===
Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :
#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)
===Système cosse-domino===
Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.
Une solution pour vous est la suivante :
*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''
===Interchanger les systèmes de connexion===
Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.
Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :
*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.</div>
</div>
===Protocole de test===
Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :
#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.
<br/> , …
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9nerg%C3%A9tique Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)
💰 Coût : environ 45€</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.</div>
</div>
Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :
*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique
Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet.
Dans ce module, nous vous proposons alors :
#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_de_mobilit%C3%A9 Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyennement facile
⌚ Durée : 4h
💰 Coût : environ 7€</div>
</div>
Pour continuer dans le développement de ce système, il est pertinent de lui offrir un caisson de transport et protection, afin de pouvoir déplacer le système. Cette mobilité ne sert pas uniquement à rendre toutes les utilités précédentes mobiles, mais elle permet une utilité en elle-même dans une optique de Sneakernet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sneakernet).
Pour ce caisson, il existe plusieurs possibilités :
*Caisson auto-construit à partir de matériaux bruts de récupération
*Récupération d'une boite type glacière de camping
*Sac à dos de récupération
Pour se fixer sur un choix pertinent, nous avons réalisé une analyse hiérarchique multi-critères. (voir le fichier "''choix_caisson"'')
Celle-ci nous a permis de réaliser que l'utilisation d'une glacière de camping récupérée était le choix le plus pertinent pour notre cas d'utilisation. Ce choix peut être différent dans d'autres cas d'utilisation. Nous présenterons ici uniquement le tutoriel associé à la solution "glacière".
Nous avons donc aménagé cette glacière dans le but de lui donner un aspect esthétique convivial, mais aussi et surtout pour qu'elle puisse accueillir et transporter de façon pratique et simple les différents composants de notre système connectés entre eux.
Avant d'attaquer la conception en elle-même, nous nous sommes demandé si la surchauffe de la glacière pouvait comporter un risque pour l'ensemble du système. Une analyse théorique nous a permis de conclure que la température à l'intérieur de la glacière resterait acceptable, et qu'il n'était donc pas utile de pense à ajouter un système de ventilation (voir le fichier ''"ventilation"'').
Ce module contiendra donc une notice détaillée pour la fabrication d'un caisson hébergeant un serveur local alimenté au solaire : Dominik. Ce serveur internet sera hébergé sur un smartphone de récupération. Le caisson est prévu pour être mobile, étanche, pratique et convivial. Ce caisson s'appuiera sur la récupération d'une glacière aménagée, à l'intérieur de laquelle se trouve des compartiments. Dans les différents compartiments se trouveront :
#La batterie
#Le régulateur de tension
#Le smartphone
#Des cales
#La longueur de câble inutilisée
Des bretelles seront ajoutées ainsi qu'un système de support et d'orientation du panneau solaire (voir illustrations '''Image 2'''). , [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9co-conception_web Voir le tutoriel complet sur ce lien]
L'objectif de ce module numérique est d'obtenir un site web conçu de zéro ("from scratch") en HTML et CSS en suivant les concepts de la conception numérique faible carbone. +, …
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9lectronique_central Tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2 à 4h
💰 Coût : 0€</div>
</div>
L'objectif de ce module central est d'obtenir un smartphone fonctionnel permettant l'hébergement de fichiers sur un serveur local qu'il contient, l'hébergement d'un site web ainsi que sa mise en ligne par une WIFI extérieure et le partage de connexion pour permettre l'accès à internet. Il permettra aussi de créer autour de lui un réseau local auquel d'autres appareils électroniques environnants pourront se connecter. +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9nerg%C3%A9tique Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)
💰 Coût : environ 45€</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.</div>
</div>
Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :
*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique
Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet.
Dans ce module, nous vous proposons alors :
#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_de_mobilit%C3%A9 Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyennement facile
⌚ Durée : 4h
💰 Coût : environ 7€</div>
</div>
Pour continuer dans le développement de ce système, il est pertinent de lui offrir un caisson de transport et protection, afin de pouvoir déplacer le système. Cette mobilité ne sert pas uniquement à rendre toutes les utilités précédentes mobiles, mais elle permet une utilité en elle-même dans une optique de Sneakernet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sneakernet).
Pour ce caisson, il existe plusieurs possibilités :
*Caisson auto-construit à partir de matériaux bruts de récupération
*Récupération d'une boite type glacière de camping
*Sac à dos de récupération
Pour se fixer sur un choix pertinent, nous avons réalisé une analyse hiérarchique multi-critères. (voir le fichier "''choix_caisson"'')
Celle-ci nous a permis de réaliser que l'utilisation d'une glacière de camping récupérée était le choix le plus pertinent pour notre cas d'utilisation. Ce choix peut être différent dans d'autres cas d'utilisation. Nous présenterons ici uniquement le tutoriel associé à la solution "glacière".
Nous avons donc aménagé cette glacière dans le but de lui donner un aspect esthétique convivial, mais aussi et surtout pour qu'elle puisse accueillir et transporter de façon pratique et simple les différents composants de notre système connectés entre eux.
Avant d'attaquer la conception en elle-même, nous nous sommes demandé si la surchauffe de la glacière pouvait comporter un risque pour l'ensemble du système. Une analyse théorique nous a permis de conclure que la température à l'intérieur de la glacière resterait acceptable, et qu'il n'était donc pas utile de pense à ajouter un système de ventilation (voir le fichier ''"ventilation"'').
Ce module contiendra donc une notice détaillée pour la fabrication d'un caisson hébergeant un serveur local alimenté au solaire : Dominik. Ce serveur internet sera hébergé sur un smartphone de récupération. Le caisson est prévu pour être mobile, étanche, pratique et convivial. Ce caisson s'appuiera sur la récupération d'une glacière aménagée, à l'intérieur de laquelle se trouve des compartiments. Dans les différents compartiments se trouveront :
#La batterie
#Le régulateur de tension
#Le smartphone
#Des cales
#La longueur de câble inutilisée
Des bretelles seront ajoutées ainsi qu'un système de support et d'orientation du panneau solaire (voir illustrations '''Image 2'''). , …
Il s'agit de fabriquer 2 pièces de 360X360 mm en contreplaqué épaisseur 5 mm.
Puis 4 pièces, idéalement dans la même plaque, de 160 X 350mm.
Sur 2 de ces plaques, il faut faire un trou à la scie sauteuse de 120 mm de diamètre
Puis découper 24 pièces carré de 250 mm de coté dans du polypropylène alvéolé.
Ces plaques feront office d'échangeur thermique air entrant /air sortant en contre-courant. +, Il s'agit ici d'assembler toutes les pièces en les collant et/ou vissant mais surtout, pour ne pas que l'air entrant se mélange avec l'air sortant, de jointer au silicone tous les assemblages.
On met le fond de 360x360mm puis les 4 coté dessus (avec les 2 trous pour les ventilateur en opposition, comme sur le schéma de principe de fonctionnement
On met les plaques de polypropylène collées les unes par dessus les autres jusqu'a atteindre 16 cm de haut. Bien jointer aux 4 coins qui touchent les planches. Tout doit être étanche.
Refermer avec la 2e plaque de 360x360mm. +, Il est composé de 2 ventilateurs d'ordinateur de diamètre 120 mm, vitesse de rotation environ 1300 rpm.
Visser les ventilateurs à l'intérieur ou à l'extérieur.
Rajouter 1 filtre pour chaque ventilateur pour éviter la pollution intérieur par particules.
Relier les fils + ensemble, les - ensemble, à un domino électrique, mettre un interrupteur et brancher sur du 12 V courant continu.
(nota: vous pouvez inverser le sens de rotation du ventilateur en inversant le branchement des fils)
Il convient ensuite de raccorder via une gaine l'air extrait vers la sortie, et l'air entrant si vous le désirez. +
Il s'agit de fabriquer 2 pièces de 360X360 mm en contreplaqué épaisseur 5 mm.
Puis 4 pièces, idéalement dans la même plaque, de 160 X 350mm.
Sur 2 de ces plaques, il faut faire un trou à la scie sauteuse de 120 mm de diamètre
Puis découper 24 pièces carré de 250 mm de coté dans du polypropylène alvéolé.
Ces plaques feront office d'échangeur thermique air entrant /air sortant en contre-courant. +, Il s'agit ici d'assembler toutes les pièces en les collant et/ou vissant mais surtout, pour ne pas que l'air entrant se mélange avec l'air sortant, de jointer au silicone tous les assemblages.
On met le fond de 360x360mm puis les 4 coté dessus (avec les 2 trous pour les ventilateur en opposition, comme sur le schéma de principe de fonctionnement
On met les plaques de polypropylène collées les unes par dessus les autres jusqu'a atteindre 16 cm de haut. Bien jointer aux 4 coins qui touchent les planches. Tout doit être étanche.
Refermer avec la 2e plaque de 360x360mm. +, Il est composé de 2 ventilateurs d'ordinateur de diamètre 120 mm, vitesse de rotation environ 1300 rpm.
Visser les ventilateurs à l'intérieur ou à l'extérieur.
Rajouter 1 filtre pour chaque ventilateur pour éviter la pollution intérieur par particules.
Relier les fils + ensemble, les - ensemble, à un domino électrique, mettre un interrupteur et brancher sur du 12 V courant continu.
(nota: vous pouvez inverser le sens de rotation du ventilateur en inversant le branchement des fils)
Il convient ensuite de raccorder via une gaine l'air extrait vers la sortie, et l'air entrant si vous le désirez. +
- Poncer avec un outil rotatif les radiateurs pour enlever la rouille.
- Nettoyer l'intérieur des deux radiateurs avec du vinaigre et de l'eau chaude
- Peindre avec une bombe noir ou avec de la peinture noir mate antirouille +, - Lier les deux cages métalliques avec des vis pour le métal
- Lier les deux cuves en plastique avec de la colle
- Maintenir les deux cuves en plastique avec des pinces. +, - Percer à intervalle régulier à l'intérieur de la douche
- Poser des rivets +, …
* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire
* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage
** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
** La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude.
* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''
Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.
+,
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''
La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.
+, A l'aide de flexible femelle/femelle:
* Relier le passe-paroi de la réserve à l'entrée de la station de filtration
* Relier la sortie de la station de filtration à la pompe
* Relier la pompe à l'accumulateur
* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
* Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies
* Après avoir coupé l'eau en amont, dévisser l'entrée eau chaude réseau du mitigeur
* Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau.
* Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur
* Vérifier l'étanchéité grâce à une mise sous pression
* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser. +, …
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''
La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.
+, A l'aide de flexible femelle/femelle:
* Relier le passe-paroi de la réserve à l'entrée de la station de filtration
* Relier la sortie de la station de filtration à la pompe
* Relier la pompe à l'accumulateur
* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
* Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies
* Après avoir coupé l'eau en amont, dévisser l'entrée eau chaude réseau du mitigeur
* Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau.
* Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur
* Vérifier l'étanchéité grâce à une mise sous pression
* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser. +,
* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire
* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage
** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
** La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude.
* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''
Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.
+, …
* Cut a wood rectangle of 4,8*14,6 in and 1,2 thick
* Sand and deburr if required
Notes : This pillar helps to get back when a user sit.
+,
* Cut a wood rectangle of 4,8*4 in and 1,2 thick
* Draw a circle of 3,3 in radius like on the diagram, it's the bucket's diameter
* Cut the drawn circle
* Sand and deburr if required
Notes: This wedge helps to center the bucket according to the toilet lids.
+,
* Cut a wood rectangle of 4,8*2,2 in and 1,2 in thick
* Sand and deburr if required
Notes: this wedge helps to balance the user weight to the pillar
+, …
Tracer une ligne d'environ 6 cm, bien centrée.
Découper le long de cette ligne.
Le fond de la fente doit être bien droit +, Tracer une ligne transversale, perpendiculaire à la fente coupée
précédemment.
La profondeur de cette découpe doit être inférieure à la largeur de la lame de cutter ou de taille-crayon utilisée.
Cette coupe accueil la lame du découpe-bouteille et définit la largeur du fil que vous découperez.
Pour un fil de 4mm de large, faite la coupe à 4mm du fond de la fente longitudinale. +, Le fil issu de bouteilles plastiques est plus ou moins résistant selon son épaisseur et la nature du plastique.
Ce fil présente deux grand avantages: il est thermorétractable et vieillit bien en extérieur.
Il est possible de l'utiliser pour confectionner des treillis (pour tuteurer des plantes par exemple) ou pour suspendre des objets.
Il est aussi possible de le tisser.
'''Quelque soit sa résistance, ce fil n'est pas normé et ne doit donc pas être utilisé pour soutenir ou assurer la sécurité de personnes.''' +, …
Tracer une ligne d'environ 6 cm, bien centrée.
Découper le long de cette ligne.
Le fond de la fente doit être bien droit +, Tracer une ligne transversale, perpendiculaire à la fente coupée
précédemment.
La profondeur de cette découpe doit être inférieure à la largeur de la lame de cutter ou de taille-crayon utilisée.
Cette coupe accueil la lame du découpe-bouteille et définit la largeur du fil que vous découperez.
Pour un fil de 4mm de large, faite la coupe à 4mm du fond de la fente longitudinale. +, Le fil issu de bouteilles plastiques est plus ou moins résistant selon son épaisseur et la nature du plastique.
Ce fil présente deux grand avantages: il est thermorétractable et vieillit bien en extérieur.
Il est possible de l'utiliser pour confectionner des treillis (pour tuteurer des plantes par exemple) ou pour suspendre des objets.
Il est aussi possible de le tisser.
'''Quelque soit sa résistance, ce fil n'est pas normé et ne doit donc pas être utilisé pour soutenir ou assurer la sécurité de personnes.''' +, …
La planche est percée de deux trous. Dans ces deux trous sont fichés les boulons, autour desquels sont insérées les rondelles. Une lame de cutter est disposée entre les rondelles.
Grâce à ce dispositif, on peut découper des bouteilles en plastique pour les transformer en fil d'épaisseur réglable (on modifie la hauteur de la lame de cutter pour régler l'épaisseur du fil).
Sur le système utilisé ici, les dimensions sont légèrement différentes. La fabrication reste exactement la même, mais les dimensions données dans ce tutoriel sont optimisées par rapport à celles montrées sur les photos. +,
* A environ 5 cm du bord supérieur de la planche, marquer l'emplacement de deux trous espacés de 4cm ;
* Percer deux trous aux emplacements marqués avec le foret de 5mm.
+,
* Insérer les vis dans les trous ;
* Ficher 6 rondelles sur chaque vis ;
* Pré-visser les écrous sur les vis.
+, …
La planche est percée de deux trous. Dans ces deux trous sont fichés les boulons, autour desquels sont insérées les rondelles. Une lame de cutter est disposée entre les rondelles.
Grâce à ce dispositif, on peut découper des bouteilles en plastique pour les transformer en fil d'épaisseur réglable (on modifie la hauteur de la lame de cutter pour régler l'épaisseur du fil).
Sur le système utilisé ici, les dimensions sont légèrement différentes. La fabrication reste exactement la même, mais les dimensions données dans ce tutoriel sont optimisées par rapport à celles montrées sur les photos. +,
* A environ 5 cm du bord supérieur de la planche, marquer l'emplacement de deux trous espacés de 4cm ;
* Percer deux trous aux emplacements marqués avec le foret de 5mm.
+,
* Insérer les vis dans les trous ;
* Ficher 6 rondelles sur chaque vis ;
* Pré-visser les écrous sur les vis.
+, …
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emplois (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Vinaigre de cidre ou vinaigre blanc''' : utilisés comme désodorisant. Possède la capacité de supprimer les odeurs existantes et de réduire la force des bactéries produisant les mauvaises odeurs.
*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
* '''Huile essentielle de Tea Tree''' : utilisées pour ses propriétés antibactériennes et sa forte odeur pour retarder puis masquer les "mauvaises odeurs" de sudation.
*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : À favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. À tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignet, puis attendre 2 jours. À proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/</div>
</div>
*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.
, '''Déodorant baume (hiver) :'''
*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Bien mélanger le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.
Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles. +, Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Dissoudre un peu de bicarbonate dans l'eau. Attention à ne pas atteindre la saturation (limite où le bicarbonate ne se dissout plus) car la recristalisation risque de boucher le pulvérisateur. Si jamais vous atteignez ce cap, rajoutez un peu d'eau.
* Compléter le volume du pulvérisateur avec ce liquide
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences). Pour une meilleure répartition de l'huile essentielle on peut ajouter un lichette d'alcool (qui servira de liant, les huille essentielles n'étant pas miscibles dans l'eau)
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat
Bien secouer avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, …
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emplois (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Vinaigre de cidre ou vinaigre blanc''' : utilisés comme désodorisant. Possède la capacité de supprimer les odeurs existantes et de réduire la force des bactéries produisant les mauvaises odeurs.
*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
* '''Huile essentielle de Tea Tree''' : utilisées pour ses propriétés antibactériennes et sa forte odeur pour retarder puis masquer les "mauvaises odeurs" de sudation.
*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : À favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. À tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignet, puis attendre 2 jours. À proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/</div>
</div>
*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.
, '''Déodorant baume (hiver) :'''
*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Bien mélanger le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.
Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles. +, Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Dissoudre un peu de bicarbonate dans l'eau. Attention à ne pas atteindre la saturation (limite où le bicarbonate ne se dissout plus) car la recristalisation risque de boucher le pulvérisateur. Si jamais vous atteignez ce cap, rajoutez un peu d'eau.
* Compléter le volume du pulvérisateur avec ce liquide
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences). Pour une meilleure répartition de l'huile essentielle on peut ajouter un lichette d'alcool (qui servira de liant, les huille essentielles n'étant pas miscibles dans l'eau)
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat
Bien secouer avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, …
'''Préparation du projet'''
Planifier le chantier
Préparer le terrain d'accueil de la Yourt
'''Démontage de la Yourt'''
Enlever l'intérieur, la salle de bain
Enlever les toiles et l'isolant du toit et du mur
Enlever les perches avec le tonoo, les treillis avec les ouvrants
Démonter le plancher
'''Montage de la Yourt'''
Ajout des camemberts (plancher)
Ajouter les ouvrants avec les treillis, les perches et le tonoo
Ajouter la toile intérieur du mur et du toit
Ajouter l'isolant et la toile du mur et du toit
Ajouter la salle de bain
'''Planification'''
Comment planifier le chantier ?
En 15 jours et avec l’aide de 6 personnes, nous avons pu démonter et remonter la Yourt.
Il est important d’annoter le réseau de plomberie et d’électricité actuel et de noter les pièces sur un schéma.
Avant de commencer le chantier de déplacement de la Yourt, le terrain doit être prêt. +, - Enlevez les meubles, les parois intérieurs
- Enlevez les murs extérieurs de la SDB
- Enlevez le tonoo, afin d'accéder au toit
- Numérotez la toile extérieur et intérieur, ainsi que les perches
- Numérotez les perches lorsqu'elles sont en place +, -Enlevez la toile extérieure du toit
-Enlevez l'isolant du toit
-Enlevez la toile extérieur des murs
- Numérotez les murs
- Enlevez l'isolant des murs
Numérotez chaque élément (les treillis, l'isolant des murs et du toit, les toiles intérieures et extérieures), et notez les sur un plan
Les murs ont été numérotés comme indiqué ci-dessus.
M1 : Mur 1
M2 : mur 2
Il existe deux types de perches, les perches sur les treillis et les perches sur les ouvrants. +, …
Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce, sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Le tissu est agrafé entre le tasseau du haut du cadre et le tasseau de renfort ! Attention à ne pas faire de trou dans le bas du cadre! Fixer les deux cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 centimètres de tissu dépassant en bas et en haut des cadres. Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de ficelle. +, Cette low-tech est actuellement en plein test. Les points testés sont les suivants :
- position optimale du désalinisateur et des réflecteurs par rapport au soleil
- collecte efficace de l'eau douce
- réglage du débit d'eau de mer +, Pour ce modèle, la surface utile choisie est de 110 cm horizontaux par 66 cm verticaux. Les tasseaux de bois utilisés ont une section de 44 mm par 22 mm. L'épaisseur du cadre est de 44 mm. Le cadre est assemblé à l'aide de vis. A environ 10 centimètres du bas du cadre, un tasseau est ajouté, comme on peut le voir sur la photo. Il permet de rigidifier le cadre, de tendre la bâche et de séparer les parties eau douce et eau de mer (aucun risque de contamination au sel). +, …
Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce, sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Le tissu est agrafé entre le tasseau du haut du cadre et le tasseau de renfort ! Attention à ne pas faire de trou dans le bas du cadre! Fixer les deux cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 centimètres de tissu dépassant en bas et en haut des cadres. Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de ficelle. +, Cette low-tech est actuellement en plein test. Les points testés sont les suivants :
- position optimale du désalinisateur et des réflecteurs par rapport au soleil
- collecte efficace de l'eau douce
- réglage du débit d'eau de mer +, Pour ce modèle, la surface utile choisie est de 110 cm horizontaux par 66 cm verticaux. Les tasseaux de bois utilisés ont une section de 44 mm par 22 mm. L'épaisseur du cadre est de 44 mm. Le cadre est assemblé à l'aide de vis. A environ 10 centimètres du bas du cadre, un tasseau est ajouté, comme on peut le voir sur la photo. Il permet de rigidifier le cadre, de tendre la bâche et de séparer les parties eau douce et eau de mer (aucun risque de contamination au sel). +, …
E
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Excava un hoyo de un metro de profundidad sobre toda la superficie de la casa.
Rellena con piedras grandes, y después de tamaño más y más pequeño.
Añade cemento entre las piedras, el cemento va a ir entre las piedras, haciendo un único bloque sólido y estable.
Sobre los cimientos, añade 20cm de hormigón armado. Cuida que el suelo es horizontal con el nivel. +, …
Cette étape est laissée libre car n’importe quel châssis sera fonctionnel. Il suffit simplement de réaliser une assise relativement confortable afin que l’utilisation de l’Ecosiklet soit agréable.
L’utilisation de palettes est généralement une solution pratique. Voici en photos quelques exemples de modèles réalisés au sein de l’association Mouvances Caraïbes. +, 1- Scier le cadre du vélo afin de pouvoir l’adapter au châssis.
2- Fixer la partie utile du vélo sur le châssis, le pédalier devant se trouver à bonne hauteur et bonne longueur pour la personne assise. Le type de fixation dépendra du châssis mais l’utilisation d’équerres en métal peut permettre une bonne adaptation du cadre sur une palette en bois.
3- Placer la courroie sur la jante.
4- Fixer la génératrice via la planche de réglage sur le châssis pour que la courroie s’adapte sur le tube du rotor. Attention à bien rapprocher la courroie du rotor afin d’éviter un porte-à-faux trop important. Un roulement peut également être ajouté en face de la génératrice pour éviter tout risque de casse au niveau de la soudure. La tension de la courroie doit être suffisante pour empêcher le glissement sur le tube mais trop de tension peut entraîner des efforts inutiles. +, Vous pouvez maintenant vérifier les performances de l’Ecosiklet réalisé. Vous devriez normalement être capable de recharger de 1% votre batterie en 1min/1min30. Vérifier cela en deçà des 50% de batterie car en fin de cycle de recharge, la charge est plus lente.
Si la performance n’est pas présente, la perte d’efficacité peut venir de :
-Un convertisseur mal adapté -> Vérifier l’intensité délivrée en sortie de générateur lors d’une charge, elle doit être aux environs de 0.5A minimum
-Un rapport de multiplication ne permettant pas une bonne tension -> Vérifier avec un Voltmètre aux bornes du générateur que l’on obtient bien une tension supérieure à 12V mais le plus proche possible de cette valeur.
-Une génératrice peu performante -> Vérifier l’intensité délivrée lors d’une charge, si possible tester avec un autre moteur +, …
Prenons un exemple assez simple : je vis dans une région où tous les jours, j’ai dans mon jardin 10 heures d’ensoleillement continu, permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h à l’aide de grands panneaux solaires.
Je décide de créer deux réservoirs A et B. Le réservoir B me sert de réserve pour alimenter le A d’un débit constant. La taille de VB.1 et celle de VA.1 sont hors problème. Il s’agit simplement d’un dimensionnement lié au terrain mais notons qu’il est préférable d’avoir une grande surface de cuve pour éviter des variations de hauteurs trop importantes (et non esthétiques).
On a :
VA.2 = VB.2 = H*DP = 10*6000 = 60 000 L
DS = 60 000 / 14 = 4285 L/h
Il faut donc une réserve conséquente de 60000 L d’eau pour permettre un écoulement constant DS de 4285 L/h. +, Je veux maintenant dimensionner mon système pour un débit DS d’écoulement égal à 250L/h et chaque jour, mon jardin possède 10 heures d’ensoleillement continu permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h.
On a :
250 = VB.2/14 ⇔ VB.2 = VA.2 = 250*14 = 3500L.
Il faut donc une réserve de 3500L pour permettre une écoulement constant DS de 250L/h. +, Contrairement à de nombreux tutoriels répertoriés sur ce site, celui-ci est une technique plutôt qu’un mode de construction low-tech. Le principe étudié ici permet de réaliser un écoulement constant et continu d’eau (rivière, cascade, bassin, etc.) à l’aide d’une pompe solaire (panneau solaire) mais sans stockage sur batterie.
La question du coût écologique des panneaux solaires reste questionnable mais de nouveaux modèles tendent à utiliser des technologies plus simples et moins coûteuses en terres rares. Ces derniers sont également de plus en plus résistants et durent dans le temps. En général, leurs problèmes écologiques tiennent du stockage d’électricité dans les batteries. Nous compensons les batteries par un stockage de l’eau en apesanteur (vis-à-vis du bassin situé en aval et recevant l’eau de la cascade par exemple). Notre pompe solaire fonctionne alors seulement pendant le nombre d’heures d’ensoleillement.
Nous étudions dans ce projet un moyen de réaliser une sortie d’eau en débit constant, peu importe le niveau d’eau de la cuve de stockage.
Notons que ce modèle fonctionne pour des systèmes de grande taille, les volumes échangés pouvant être très importants pour un débit d’écoulement souhaité raisonnable.
C’est une technique qui attend votre collaboration pour la compléter et peut-être un jour, la rendre optimale :) +, …
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
'''1 - Material'''
Una cámara HD, micrófono, tarjetas SD, baterías y trípode. Primero compruebe el estado de su equipo: tarjeta de memoria libre, batería cargada...
'''2 - Lugar de filmación'''
Elija su lugar de acción para tener un buen sonido y una buena calidad de luz:
- En el interior, preste atención a la falta de brillo y a las luces artificiales que influirán en la calidad del vídeo.
También piense en refrigeradores o relojes que puedan crear ruido de fondo. Esto será agotador para el espectador cuando vea el vídeo.
- Afuera, preste atención a la luz de fondo y a la falta de luminosidad. En cuanto al sonido, el viento es fatal, ¡proteja el micrófono de la exposición!
''En ambos casos:''
Asegúrese de que no haya una claraboya demasiado grande en el campo de visión.
Evite espacios demasiado grandes, el fondo debe ser bastante corto.
La filmación diurna es muy recomendable, por la noche añade grano a la imagen.
'''3 - Ubicación de la cámara'''
Para entender dónde colocar la cámara, pregúntele al actor exactamente qué hará en cada paso. Esto le permite determinar dónde colocar la cámara sin ser molestado por sus manos. En el plan de trabajo sólo debe estar presente el material esencial para el desenrollado del escenario filmado, lo que permite evitar la contaminación visual.
'''4 - Planos y Enmarcados'''
'' Detalles de las etapas'':
Grabe una toma por paso siempre que sea posible.
- Varíe las tomas ajustadas y las tomas amplias para aligerar el vídeo.
- Para los planes explicativos (explicación de una etapa, del contexto) prefieren los planes amplios.
- Para tomas activas (filmamos la acción) preferimos tomas ajustadas.
- Se recomienda hacer dos tomas de encuadre por acción.
- No se recomienda el enmarcado de cabeza a pies, se prefiere un enmarcado medio o apretado. - Cuando una persona hable, no le "corte la cabeza" en el marco, deje un espacio encima de ella.
- Evite colocar a la persona en el centro de la imagen. Ponerlo a un lado le dará dinamismo a su plan.
- Es muy recomendable hacer tomas fijas para evitar sacudidas.
- Coloque la cámara sobre un trípode o una cómoda.
'''5 - Enfoque'''
Para enfocar, compruebe si la cámara está en modo automático o manual.
- Si es automático, asegúrese de que la cámara enfoca la acción y no la cabeza de la persona.
- Si es manual, ajuste el enfoque a la acción antes de empezar a disparar.
'''Ejemplo''': "Aquí soldaré el cable blanco en el polo +...". Así que queremos un plano apretado, nos centramos en el objeto que se va a soldar, y nos aseguramos de que sus manos no estén delante cuando filmamos.
Atención: para los tutoriales realizados con teléfonos, la dificultad es hacer tomas fijas. Coloque el teléfono en una ubicación estable mientras dura la secuencia.
'''6 - Grabar para edición'''
- No piense que las errores se compensan durante el montaje.
- Evite filmar en blanco y negro y verticalmente.
- Cuando se activa el vídeo, deje un tiempo de "descanso" antes de la acción o discurso para facilitar la edición.
- Realice simples rush para que la edición se pueda realizarse fácilmente.
'''7 - Contenido'''
El contenido del vídeo estará estrechamente vinculado a la descripción escrita paso a paso.
''Vídeo contexto: (2 minutos)''
- Presentar la baja tecnología y sus intereses económicos, ambientales y sociales....
- Presentar un problema que la baja tecnología responde (problema y solución)
- No dude en pasar de un contexto amplio a uno más local o incluso más personal.
- Es importante elegir con la persona lo que va a decir. El plan será explicativo, así que prefiera un plan amplio.
- Inserte tomas de corte (acción) para que esta parte de contexto no sea sólo un monólogo frente a la cámara. Así que también piense en hacer planes de acción "sobre el terreno" que estén vinculados al contexto.
''Video fabricación: (5-10 minutos)''
Pregúntese qué tipo de video es mejor hacer. En particular, en lo que se refiere a las explicaciones: ¿serán en voz en off, en directo o en forma de subtítulos?
- Asegúrese de que las manos no estén frente a la acción.
- Siempre tenga en mente que una persona típica puede entender la acción. Por eso puede ser interesante explicar "Yo hago tal o cual acción por tal o cual razón, con tal o cual material que he recuperado de tal o cual lugar...".
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Cortar la fabricación en varios pasos clave:''
- Funcionamiento: presentación del principio de funcionamiento de la baja tecnología
- Equipos: equipos y herramientas necesarios para la fabricación
- Fabricación: examinar bien cada etapa, un plan de acción, y explicarlos de manera precisa mientras hablas articulando.
- El uso: planos sobre su puesta en situación
- Consejos: Es posible terminar el video dando algunos consejos. , '''1 - De-rush '''
Una vez que los planos han sido filmados, deben ser guardados y almacenados. En un archivo, vacíe la tarjeta SD y mire a los rushs uno por uno.
Nota: Reproduzca la tabla 1, y rellénela, para hacer un seguimiento del contenido de cada rush sin tener que mirarla varias veces.
'''2 - Edición '''
Nota: Puede descargar software de edición como Adobe CC Première Pro o Movie Maker. Después del de-rush se inicia la edición. Seleccione todos los rushs validados (en nuestro caso Rush #3 y 5). Colóquelos en orden cronológico en la mesa de montaje. Escuche atentamente la banda sonora y recorte las secuencias "innecesarias" para suavizar el vídeo. Como es muy recomendable hacer videos cortos, cortar cualquier momento de blanco, esto también hará que el video sea más dinámico.
En una segunda vez, ajuste el brillo: - Al aire libre, la luz puede ser muy intensa. En el interior, la imagen puede tomar un color amarillo debido a los sistemas de iluminación, ajustar los tonos...
'''3 - Video contexto '''
Considere la posibilidad de incluir recortes: tomas de respaldo para ocultar la toma explicativa para hacer que el vídeo sea dinámico, entre las tomas explicativas para hacer que el vídeo sea dinámico. Es posible con este software cortar la imagen y mantener el sonido para tener un plan ilustrativo con una voz Off.
'''4 - Video de fabricación '''
Puede ser interesante dividir el video en capítulos: operación, equipo, fabricación, uso y consejos. También considere incluir créditos al principio y al final del video para que sea más fácilmente identificable (agregar un logotipo, un sitio web o una página de Facebook es una oportunidad para comunicarlos). Los créditos al principio deben contener al menos el título del vídeo, y el título del final, los directores de la tecnología y el vídeo. +, '''PASO A PASO ESCRITO'''
*Pensé en el contexto de su fabricación, su uso y su implementación.
*Comprendí y logré explicar cómo funciona la baja tecnología, tengo fotos y diagramas para ilustrar.
*He establecido la lista de pasos de fabricación
*Se lista cada objeto que se ha utilizado para la fabricación.
*He dividido los pasos de fabricación con un sub-paso por instrucción, he tenido cuidado de mencionar los consejos de seguridad.
*Me puse en la cabeza de un usuario potencial de mi tutorial y le di mis consejos para su fabricación y uso.
*Tuve mucho cuidado de mencionar mis fuentes.
''' FILMACION :'''
*Comprobé el estado de mi equipo (cámara, micrófono, tarjetas SD vacías, baterías llenas)
*Elegí un lugar con buena calidad de sonido y luz.
*Me ocupé de preguntar qué hará el actor en cada paso.
*Pensé en variar los planos, filmé un plano paso a paso e hice planos fijos.
*Hice el enfoque en la acción.
*Tuve mucho cuidado de no decirme a mí mismo "que lo atraparía en el montaje"!
* Lo que filmo está estrechamente ligado a lo escrito paso a paso.
'''EDICION''' :
*Almacené, ordené, miré mis rush uno por uno, luego reproduje la tabla 1 para mantener un rastro del contenido.
*Descargué un software de edición y luego puse todas mis prisas validadas en mi mesa de edición. Escuché atentamente la banda sonora y corté las secuencias innecesarias, también ajusté el brillo.
Pensé en poner planes de corte en los planes explicativos.
*Dividí el vídeo en capítulos sobre el funcionamiento, el equipo, la fabricación, el uso y el asesoramiento, y puse un crédito al principio y al final para que fuera más fácil identificarlo. +, …
Il faut maintenant reprendre la carte mère de l’hoverboard qui a été mise de côté ainsi que le câble de charge qui doit être reconnecté ( (2) sur l'image 1).
Pour sécuriser cet ensemble il est envisageable de fabriquer, avec les matériaux disponibles, une boîte pour ranger la carte et ne laisser sortir que la fiche du câble de charge soigneusement rebranché sur la carte mère (2) ainsi que le câble de la batterie (1). La fiche jaune doit être de format XT60(voir image 2) et être compatible avec la fiche XT60 male du câble de la batterie.
'''Remarque : ''' le câble de charge risque de devoir être séparé de la coque plastique de l’hoverboard. Tous les autres câbles non utilisés doivent être inaccessibles et isolés. +, Vidéo source : <u>https://www.youtube.com/watch?v=nikYUAnj7F0</u>
Le démontage de l’hoverboard dépendra de la marque et du type de l’hoverboard. Les instructions et les images qui suivent décrivent une généralité mais il peut y avoir des détails qui varient.
Il faut tout d’abord enlever la coque plastique qui enferme tous les composants électroniques.
'''Remarque :''' Faites attention aux fils possiblement connectés aux coques plastique, tel que le fil de chargement.
<u>Voir image 1</u> un schéma basique de l’intérieur d’un hoverboard.
Débrancher les câbles tout en repérant leur branchement, par des scotchs marqués si possible. Il faut en particulier garder de côté le câble de charge et repérer sur la carte mère l’endroit où celui-ci est relié.
Démonter soigneusement la batterie après l’avoir débranchée de la carte mère et retiré les fils de la zone cylindrique centrale. Il faut garder la batterie (1) (voir image 3), elle servira à alimenter le moteur de l’assistance électrique du vélo.
'''Attention ! ''' La batterie est l'élément le plus dangereux des composants électroniques de l’hoverboard. Il faut écarter tout risque de chocs, en particulier avec des objets coupants. Si la batterie se trouve endommagée (Déchirure, trous...) ou paraît gonflée, il ne faut pas l’utiliser, sous risque d’explosion ou de flamme.
La carte mère est un élément important à garder pour permettre la recharge de la batterie. Il faut repérer la “Prise pour charger” (2) du câble de charge mis de côté précédemment.
Ensuite, démonter les cartes “Capteur”(voir image 2) pour accéder aux fixations des moteurs.
Au moins un des blocs de 4 vis est à dévisser avec une clef Allen pour obtenir la roue motorisée qui permettra d'entraîner la roue du vélo(voir image 4).
Il est possible de garder le système de fixation pour faciliter l’étape de fixation de la roue sur le vélo. +, ===='''Situation 1 : '''vélo à boitier de pédalier à axe carrés capteur “universel”====
Référence vidéo installation du capteur PAS (de 0:00 min à 13:30 min) :https://www.youtube.com/watch?t=0&v=jiirQQv5OKU&feature=youtu.be
'''Attention : '''les références de ce tutoriel ne concernent que les vélos à boitier de pédalier à axe carrés (qui concernent la majorité des vélos du marché actuel), si votre vélo ne correspond pas il vous faudra un autre capteur PAS.
Tout d’abord il faut démonter la manivelle, avec les plateaux, du côté de la transmission (plateau, voir image 1).
Une fois le plateau enlevé il faut dévisser le cache situé derrière(voir image 2), attention le pas de la vis peut être un pas à gauche, il faut donc le dévisser dans le sens inverse du sens habituel.
Attention à ne pas perdre les roulements du pédalier(voir image 3) !
Il faut ensuite placer le capteur PAS (composant ayant une partie métallique et une partie plastique avec un fil) sur cet axe et revisser le cache pour le caler(voir images 4 et 5).
'''Attention :''' le capteur présente une partie en plastique noir, celle-ci doit être orientée vers l’extérieur et la flêche indiquant le sens de rotation (gravée sur cette même partie en plastique) vers l’avant du vélo.
Une fois le capteur installé, il faut maintenant placer le disque aimanté sur l’axe du pédalier(voir image 6), le capteur étant bloqué par la vis il ne bouge pas et le disque tourne lors du pédalage, ce qui permet de détecter si l’utilisateur pédale ou non et à quelle vitesse.
Veillez à bien laisser un petit espace entre le capteur et le disque pour éviter les frottements et ainsi une dégradation du dispositif.
'''Attention : '''comme le capteur, le disque a un sens de montage, vous remarquerez des flèches indiquant le sens de rotation, il faut que celui-ci corresponde avec le sens de pédalage ainsi que le sens de détection du capteur.
Une fois le disque installé, il faut remonter le pédalier. Il se peut que le pédalier soit très sensible (le moteur tourne à puissance maximum même quand le pédalier tourne lentement), vous pouvez enlever quelques éléments magnétiques de la partie mobile du capteur pour baisser la sensibilité. , …
Le milieu d'élevage peut-être réalisé avec des matériaux divers. Pour le prototype du bateau par exemple, nous avons construit une caisse en bois dans lequel nous mettons un bac en plastique contenant les déchets et les larves (Voir photo). On peut par exemple, utiliser un bidon en plastique coupé sur le dessus, ou une simple boîte en plastique.
'''Pour la construction:'''
'''1. Préparation des planches'''
*A l'aide d'une scie électrique ou à main, découper les 6 planches aux bonnes longueurs
*Poncer les planches
*Passer une sous-couche sur toutes les faces des planches et laisser sécher
*Passer une couche de peinture bois et laisser sécher
*Passer une couche de vernis (optionnel) et laisser sécher
'''2. Assemblage de la boite'''
*A l'aide des équerres et des vis, assembler les planches sur le fond de la boite
*A l'aide d’équerres et de vis, lier les différents côtés de la boite
*Découper des tasseaux permettant de renforcer l'intérieur de la boite et d'y fixer le couvercle
*A l'aide de vis, fixer les tasseaux sur la partie supérieure des parois
*Préparer le couvercle en installant des charnières.
*Installer le couvercle sur la boite et fixer les charnières
'''3. Préparation du bac de déchet'''
Si votre bac de déchet n'est pas très haut, il peut être utile de mettre un obstacle supplémentaire contre la fuite des larves
*Passer une vieille chambre à air usagée tout autour de votre bac et laisser une partie sortant vers l'intérieur
*Agrafer la chambre à air au bac
*Déposer le bac au fond de la boite et le coller contre un côté
'''4. Préparation de la rampe'''
*Découper la planchette en forme de trapèze pour que celle ci forme une rampe en étant posée sur les déchets et rejoigne le bord de la boite avec un angle inférieur à 45 degrés
*Découper des tasseaux épousant les formes extérieurs de la rampe
*Les fixer grâce à des vis sur la rampe
'''5. Pose de la rampe'''
Pour faciliter la maintenance, nous mettons la rampe sur charnière pour pouvoir la relever et enlever facilement le bac des déchets
*Installer une charnière sur la partie inférieure de la rampe
*Fixer la charnière sur la boite
'''6. Découpe des ouvertures de la boite'''
Afin de permettre l'entrée des mouches et la sortie des larves, il faut percer des trous sur les côtés de la boite.
<u>Pour les larves:</u>
*Prendre les mesures de l'endroit ou arrive la rampe et compter 2cm de hauteur pour l'ouverture
*A l'aide d'une perceuse, faire des trous aux 4 extrémités de votre ouverture
*A l'aide d'une scie, relier ces trous afin de créer une ouverture
<u>Pour les mouches</u>
*Sur les cotés de la boite, percer à l'aide d'une scie cloche une dizaine d'ouvertures de 5cm de diamètres
'''7. Pose de la boite de récolte des larves'''
*A l'aide de vis, fixer la boite en plastique sous la fente de sortie des larves
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien vérifier que la rampe est bien calée contre la paroi pour que les larves ne puissent pas retomber dans le bac. Si besoin, agrafer un support allant de la rampe à la boite de collecte</div>
</div>
'''8. Supports de pontes (si pas de volière séparée)'''
*Découper des morceaux de cartons assez épais de 10cm par 5cm.
*Assembler 4 morceaux grâce à de la ficelle
*Fixer deux vis sur les tasseaux aux deux extrémités de la boîte
*Accrocher une ficelle à ces vis
*Accrocher les supports de pontes à la ficelle pour que ceux-ci soient au plus près des déchets
'''Les recommandations générales pour la conception du milieu de vie sont les suivantes:'''
- Dimensionner votre bac de déchets en fonction de votre volume hebdomadaire. En effet, il ne faut pas une trop grosse couche de substrat donc il est mieux de pouvoir étaler ses déchets plutôt que de les empiler
- Percer des trous pour que les mouches femelles puissent venir pondre à l'intérieur.
- Mettre les supports de pontes au dessus des déchets, au plus proche. Ceux ci peuvent être constitués de cartons alvéolés ou de planchettes de bois séparées par une punaise (Il faut laisser un interstice dans lequel les mouches vont venir pondre). Lors de l'éclosion, les larves tomberont directement dans les déchets
- Avoir un bac de déchet bien étanche pour empêcher les larves de s'enfuir en cas de manque de nourriture.
- Mettre une rampe pour la sortie des larves. Celle ci peut être inclinée jusqu'à 45 degrés mais privilégier une pente plus douce. Les larves ayant tendance à suivre les bords de la boite pour trouver la sortie, il peut être bien que la rampe fasse toute la largeur de la boite
- Eviter les trous d'aération sur le dessus pour protéger au maximum le substrat de la pluie.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas faire entrer de l'eau en contact avec des oeufs, ceux ci exploseraient !</div>
</div>Sur les photos, on peut voir les plans du système que nous avons fait valider et qui fonctionne sur le bateau. Les trous d'entrée/sortie des mouches sur le dessus ont été rebouchés et la volière fixée au couvercle changée en une volière séparée, voir ci-dessous. , Si votre projet d'élevage de BSF se fait dans un milieu chaud toute l'année avec une présence naturelle des mouches, cette étape est inutile. Si au contraire vous pensez que les mouches ne viendraient/resteraient pas naturellement (comme nous sur le bateau), il est possible de créer un système en cycle fermé.
Après avoir testé un système ou la moustiquaire était directement située au dessus de la boite, nous avons décidé de construire une volière séparée, pour des questions d'étanchéité surtout. Nous avons pu reboucher les trous sur le dessus de notre boite et nous pouvons mettre les mouches et les œufs à l'abri en cas de mauvais temps.
'''Pour la construction de la volière:'''
<u>Cadre en bois:</u>
*Avec une scie, découper les tasseaux et la planche aux bonnes dimensions
*Avec des vis, fixer les 4 tasseaux de 80cm aux 4 coins de la planches. Veiller à ce qu'ils soient tous dans le même sens.
*Avec des vis, fixer un tasseau de 41cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté verticalement, sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut, dans la continuité des tasseaux verticaux
*Avec des vis, fixer le second tasseau de 41cm
*Avec des équerres, fixer un tasseau de 40cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté horizontalement. Sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut; dans la continuité des tasseaux verticaux.
*Fixer le second tasseau de 40cm
<u>Moustiquaire et ouverture:</u>
*Agrafer l'extrémité de la moustiquaire sur un tasseau, sur toute la hauteur.
*Tirer la moustiquaire en la tendant au maximum jusqu'au tasseau suivant.
*L'agrafer à chaque fois que vous passez un coin jusqu'à revenir au point de départ.
*Faire de même sur le dessus de la volière
*Découper la planche pour l'ouverture
*Fixer deux charnières sur celle-ci
*Fixer les deux charnières sur 2 tasseaux verticaux (sur leurs largeurGestion des nymphess)
*Découper la moustiquaire sur toute la surface de l'ouverture
<u>Gestion des larves:</u>
Dans la volière, mettre:
*Les supports de pontes placés au dessus d'une boîte dans laquelle sont placées des déchets
*La boite avec les nymphes dans leurs substrat
*Une boîte dans laquelle sera placée un tissu imbibé d'eau à changer régulièrement.
Récolter les larves régulièrement et mettre le nombre voulu dans une boîte contenant le substrat sec dans lequel elles vont s'enfouir. Adapter la taille de la boîte en fonction du nombre de larves récupérées
Transférer la boîte dans cet espace et laisser la transformation en mouche, la reproduction et la ponte se faire. Récupérer les supports de pontes et les suspendre au dessus des déchets dans la boîte ou attendre que ceux ci éclosent avant de les mettre. , Avant de pouvoir mettre en place un élevage de BSF, il est important de comprendre son cycle de vie.
'''Celui se décompose en 4 phases principales:'''
*Stade larvaire
Le stade larvaire est le seul ou la BSF va chercher à se nourrir. Ce sera son unique objectif, dans le but de faire une réserve de graisse suffisante pour pouvoir se transformer en nymphe, puis en mouche et se reproduire. Lors de sa vie, la larve prend 6000 fois sa masse initiale (Comme si un bébé atteignait le poids d'un éléphant en 2 semaines!!). A ce stade, la larve est de couleur blanche et passera de quelques millimètres à 2.5 cm de longueur.
Son environnement se limitera aux déchets que vous lui donnerez, dans lesquels elle s'enfouira pour se nourrir.
Ce stade dure en moyenne entre 14 et 16 jours
'''Pour les larves, les conditions de vie optimales peuvent être résumées ainsi :'''
'''- Climat chaud :''' la température idéale se situe entre 24 et 30°C. S'il fait trop chaud, les larves ramperont loin de la nourriture à la recherche d'un endroit plus frais. S'il fait trop froid, les larves ralentiront leur métabolisme, mangeront moins et se développeront plus lentement.
'''- Environnement ombragé :''' les larves évitent la lumière et recherchent toujours un environnement ombragé, à l'abri de la lumière du soleil. Si leur source de nourriture est exposée à la lumière, ils se déplaceront plus profondément dans la couche de nourriture pour échapper à la lumière.
'''- Taux d'humidité :''' la source de nourriture doit être très humide avec une teneur en eau comprise entre 60% et 90% afin que les larves puissent ingérer la substance.
*Pré-Nymphe
Une fois qu'elle a accumulé assez de réserve, la larve va se transformer en pré-nymphe. A ce moment, elle remplace sa partie buccale par une structure en forme de crochet et devient brun foncé à gris anthracite. Elle utilisera ce crochet pour s'extraire de son environnement humide afin de rejoindre un lieu sec, ombragé et à l'abri des prédateurs pour se transformer en nymphe
'''Il faut donc prévoir une rampe de sortie vers un endroit sec, dans lequel elle pourra s'enterrer pour pouvoir initier le processus de nymphose'''
*Nymphe
Une fois dans un environnement propice, la larve devient nymphe, arrête de bouger et est prête à se transformer en mouche. Ce processus va prendre entre deux et trois semaines.
*Mouche
Du moment de son éclosion jusqu'à sa mort, la BSF n'aura qu'un but: se reproduire. Celle-ci vivra environ 1 semaine et n'a pas besoin de se nourrir, seule une source d'eau sera nécessaire pour qu'elle reste hydratée.
Les BSF ont par contre besoin de la lumière naturelle du soleil pour se reproduire ainsi que d'une température optimale comprise entre 25 et 32°C. Une fois qu'elles ont trouvé leur partenaire, les femelles vont chercher un endroit pour pondre. Elles apprécient particulièrement les interstices et les pondoirs peuvent être composés par exemple de carton alvéolé. De plus, elles vont chercher à pondre au plus près de la source de nourriture afin que dés leur éclosion, les larves puissent se nourrir.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La lumière du soleil est un déclencheur du cycle d'accouplement des mouches, il est donc indispensable que le lieu de reproduction soit bien placé </div>
</div>
<u>La partie la plus délicate reste la reproduction, le cycle de vie de la mouche étant très court, les conditions d'accouplement doivent être remplies rapidement si l'on veut obtenir les générations suivantes.</u> , …
Le milieu d'élevage peut-être réalisé avec des matériaux divers. Pour le prototype du bateau par exemple, nous avons construit une caisse en bois dans lequel nous mettons un bac en plastique contenant les déchets et les larves (Voir photo). On peut par exemple, utiliser un bidon en plastique coupé sur le dessus, ou une simple boîte en plastique.
'''Pour la construction:'''
'''1. Préparation des planches'''
*A l'aide d'une scie électrique ou à main, découper les 6 planches aux bonnes longueurs
*Poncer les planches
*Passer une sous-couche sur toutes les faces des planches et laisser sécher
*Passer une couche de peinture bois et laisser sécher
*Passer une couche de vernis (optionnel) et laisser sécher
'''2. Assemblage de la boite'''
*A l'aide des équerres et des vis, assembler les planches sur le fond de la boite
*A l'aide d’équerres et de vis, lier les différents côtés de la boite
*Découper des tasseaux permettant de renforcer l'intérieur de la boite et d'y fixer le couvercle
*A l'aide de vis, fixer les tasseaux sur la partie supérieure des parois
*Préparer le couvercle en installant des charnières.
*Installer le couvercle sur la boite et fixer les charnières
'''3. Préparation du bac de déchet'''
Si votre bac de déchet n'est pas très haut, il peut être utile de mettre un obstacle supplémentaire contre la fuite des larves
*Passer une vieille chambre à air usagée tout autour de votre bac et laisser une partie sortant vers l'intérieur
*Agrafer la chambre à air au bac
*Déposer le bac au fond de la boite et le coller contre un côté
'''4. Préparation de la rampe'''
*Découper la planchette en forme de trapèze pour que celle ci forme une rampe en étant posée sur les déchets et rejoigne le bord de la boite avec un angle inférieur à 45 degrés
*Découper des tasseaux épousant les formes extérieurs de la rampe
*Les fixer grâce à des vis sur la rampe
'''5. Pose de la rampe'''
Pour faciliter la maintenance, nous mettons la rampe sur charnière pour pouvoir la relever et enlever facilement le bac des déchets
*Installer une charnière sur la partie inférieure de la rampe
*Fixer la charnière sur la boite
'''6. Découpe des ouvertures de la boite'''
Afin de permettre l'entrée des mouches et la sortie des larves, il faut percer des trous sur les côtés de la boite.
<u>Pour les larves:</u>
*Prendre les mesures de l'endroit ou arrive la rampe et compter 2cm de hauteur pour l'ouverture
*A l'aide d'une perceuse, faire des trous aux 4 extrémités de votre ouverture
*A l'aide d'une scie, relier ces trous afin de créer une ouverture
<u>Pour les mouches</u>
*Sur les cotés de la boite, percer à l'aide d'une scie cloche une dizaine d'ouvertures de 5cm de diamètres
'''7. Pose de la boite de récolte des larves'''
*A l'aide de vis, fixer la boite en plastique sous la fente de sortie des larves
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien vérifier que la rampe est bien calée contre la paroi pour que les larves ne puissent pas retomber dans le bac. Si besoin, agrafer un support allant de la rampe à la boite de collecte</div>
</div>
'''8. Supports de pontes (si pas de volière séparée)'''
*Découper des morceaux de cartons assez épais de 10cm par 5cm.
*Assembler 4 morceaux grâce à de la ficelle
*Fixer deux vis sur les tasseaux aux deux extrémités de la boîte
*Accrocher une ficelle à ces vis
*Accrocher les supports de pontes à la ficelle pour que ceux-ci soient au plus près des déchets
'''Les recommandations générales pour la conception du milieu de vie sont les suivantes:'''
- Dimensionner votre bac de déchets en fonction de votre volume hebdomadaire. En effet, il ne faut pas une trop grosse couche de substrat donc il est mieux de pouvoir étaler ses déchets plutôt que de les empiler
- Percer des trous pour que les mouches femelles puissent venir pondre à l'intérieur.
- Mettre les supports de pontes au dessus des déchets, au plus proche. Ceux ci peuvent être constitués de cartons alvéolés ou de planchettes de bois séparées par une punaise (Il faut laisser un interstice dans lequel les mouches vont venir pondre). Lors de l'éclosion, les larves tomberont directement dans les déchets
- Avoir un bac de déchet bien étanche pour empêcher les larves de s'enfuir en cas de manque de nourriture.
- Mettre une rampe pour la sortie des larves. Celle ci peut être inclinée jusqu'à 45 degrés mais privilégier une pente plus douce. Les larves ayant tendance à suivre les bords de la boite pour trouver la sortie, il peut être bien que la rampe fasse toute la largeur de la boite
- Eviter les trous d'aération sur le dessus pour protéger au maximum le substrat de la pluie.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas faire entrer de l'eau en contact avec des oeufs, ceux ci exploseraient !</div>
</div>Sur les photos, on peut voir les plans du système que nous avons fait valider et qui fonctionne sur le bateau. Les trous d'entrée/sortie des mouches sur le dessus ont été rebouchés et la volière fixée au couvercle changée en une volière séparée, voir ci-dessous. , Si votre projet d'élevage de BSF se fait dans un milieu chaud toute l'année avec une présence naturelle des mouches, cette étape est inutile. Si au contraire vous pensez que les mouches ne viendraient/resteraient pas naturellement (comme nous sur le bateau), il est possible de créer un système en cycle fermé.
Après avoir testé un système ou la moustiquaire était directement située au dessus de la boite, nous avons décidé de construire une volière séparée, pour des questions d'étanchéité surtout. Nous avons pu reboucher les trous sur le dessus de notre boite et nous pouvons mettre les mouches et les œufs à l'abri en cas de mauvais temps.
'''Pour la construction de la volière:'''
<u>Cadre en bois:</u>
*Avec une scie, découper les tasseaux et la planche aux bonnes dimensions
*Avec des vis, fixer les 4 tasseaux de 80cm aux 4 coins de la planches. Veiller à ce qu'ils soient tous dans le même sens.
*Avec des vis, fixer un tasseau de 41cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté verticalement, sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut, dans la continuité des tasseaux verticaux
*Avec des vis, fixer le second tasseau de 41cm
*Avec des équerres, fixer un tasseau de 40cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté horizontalement. Sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut; dans la continuité des tasseaux verticaux.
*Fixer le second tasseau de 40cm
<u>Moustiquaire et ouverture:</u>
*Agrafer l'extrémité de la moustiquaire sur un tasseau, sur toute la hauteur.
*Tirer la moustiquaire en la tendant au maximum jusqu'au tasseau suivant.
*L'agrafer à chaque fois que vous passez un coin jusqu'à revenir au point de départ.
*Faire de même sur le dessus de la volière
*Découper la planche pour l'ouverture
*Fixer deux charnières sur celle-ci
*Fixer les deux charnières sur 2 tasseaux verticaux (sur leurs largeurGestion des nymphess)
*Découper la moustiquaire sur toute la surface de l'ouverture
<u>Gestion des larves:</u>
Dans la volière, mettre:
*Les supports de pontes placés au dessus d'une boîte dans laquelle sont placées des déchets
*La boite avec les nymphes dans leurs substrat
*Une boîte dans laquelle sera placée un tissu imbibé d'eau à changer régulièrement.
Récolter les larves régulièrement et mettre le nombre voulu dans une boîte contenant le substrat sec dans lequel elles vont s'enfouir. Adapter la taille de la boîte en fonction du nombre de larves récupérées
Transférer la boîte dans cet espace et laisser la transformation en mouche, la reproduction et la ponte se faire. Récupérer les supports de pontes et les suspendre au dessus des déchets dans la boîte ou attendre que ceux ci éclosent avant de les mettre. , Avant de pouvoir mettre en place un élevage de BSF, il est important de comprendre son cycle de vie.
'''Celui se décompose en 4 phases principales:'''
*Stade larvaire
Le stade larvaire est le seul ou la BSF va chercher à se nourrir. Ce sera son unique objectif, dans le but de faire une réserve de graisse suffisante pour pouvoir se transformer en nymphe, puis en mouche et se reproduire. Lors de sa vie, la larve prend 6000 fois sa masse initiale (Comme si un bébé atteignait le poids d'un éléphant en 2 semaines!!). A ce stade, la larve est de couleur blanche et passera de quelques millimètres à 2.5 cm de longueur.
Son environnement se limitera aux déchets que vous lui donnerez, dans lesquels elle s'enfouira pour se nourrir.
Ce stade dure en moyenne entre 14 et 16 jours
'''Pour les larves, les conditions de vie optimales peuvent être résumées ainsi :'''
'''- Climat chaud :''' la température idéale se situe entre 24 et 30°C. S'il fait trop chaud, les larves ramperont loin de la nourriture à la recherche d'un endroit plus frais. S'il fait trop froid, les larves ralentiront leur métabolisme, mangeront moins et se développeront plus lentement.
'''- Environnement ombragé :''' les larves évitent la lumière et recherchent toujours un environnement ombragé, à l'abri de la lumière du soleil. Si leur source de nourriture est exposée à la lumière, ils se déplaceront plus profondément dans la couche de nourriture pour échapper à la lumière.
'''- Taux d'humidité :''' la source de nourriture doit être très humide avec une teneur en eau comprise entre 60% et 90% afin que les larves puissent ingérer la substance.
*Pré-Nymphe
Une fois qu'elle a accumulé assez de réserve, la larve va se transformer en pré-nymphe. A ce moment, elle remplace sa partie buccale par une structure en forme de crochet et devient brun foncé à gris anthracite. Elle utilisera ce crochet pour s'extraire de son environnement humide afin de rejoindre un lieu sec, ombragé et à l'abri des prédateurs pour se transformer en nymphe
'''Il faut donc prévoir une rampe de sortie vers un endroit sec, dans lequel elle pourra s'enterrer pour pouvoir initier le processus de nymphose'''
*Nymphe
Une fois dans un environnement propice, la larve devient nymphe, arrête de bouger et est prête à se transformer en mouche. Ce processus va prendre entre deux et trois semaines.
*Mouche
Du moment de son éclosion jusqu'à sa mort, la BSF n'aura qu'un but: se reproduire. Celle-ci vivra environ 1 semaine et n'a pas besoin de se nourrir, seule une source d'eau sera nécessaire pour qu'elle reste hydratée.
Les BSF ont par contre besoin de la lumière naturelle du soleil pour se reproduire ainsi que d'une température optimale comprise entre 25 et 32°C. Une fois qu'elles ont trouvé leur partenaire, les femelles vont chercher un endroit pour pondre. Elles apprécient particulièrement les interstices et les pondoirs peuvent être composés par exemple de carton alvéolé. De plus, elles vont chercher à pondre au plus près de la source de nourriture afin que dés leur éclosion, les larves puissent se nourrir.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La lumière du soleil est un déclencheur du cycle d'accouplement des mouches, il est donc indispensable que le lieu de reproduction soit bien placé </div>
</div>
<u>La partie la plus délicate reste la reproduction, le cycle de vie de la mouche étant très court, les conditions d'accouplement doivent être remplies rapidement si l'on veut obtenir les générations suivantes.</u> , …
* Disposer les cartons d’œufs dans la boîte de façon à laisser un espace entre chaque cartons.
* Réaliser un abreuvoir, type abreuvoir à poule avec un verre d'eau en plastique dans une coupelle tapissée d'un grillage pour laisser une espace entre la coupelle et le verre ( il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau au risque de noyer les grillons).
* Disposer un plateau sur les cartons d’œufs suffisamment grand pour accueillir l'abreuvoir et l'aliments destinés aux grillons.
+,
* Dans une petite boite ouverte placé de la fibre de coco humide. Elle sera mise en service lors de la période de reproduction, les grillons viendront pondre dedans.
+,
* Se procurer des grillons d'espèces comestibles, sur internet ou en animalerie. Attendre la deuxième génération avant de les consommer s'ils proviennent d'animalerie.
* Nourrir les grillons avec du blé concassé ou toutes autres céréales réduites en poudre ainsi que des déchets végétaux (épluchures, etc).
* Lorsque les grillons se mettent à chanter (45 jours pour l'espèce de ce tuto), ils sont à maturité et entament la période de reproduction:
Placer le pondoir dans la boîte étanche en humidifiant légèrement la fibre.
* Laisser le pondoir durant 3 jours avec les adultes, les femelles viendront y pondre tant que la fibre de coco sera humide.
* Retirer les grillons adultes au bout de 3 jours.
* Ébouillanter les grillons avant de les consommer. Cela permet d'éliminer les éventuelles bactéries ou parasites présents dans les grillons, comme pour de la viande classique.
* Il y a différentes façon de consommer les grillons, (la suite à venir)
+, …
* Disposer les cartons d’œufs dans la boîte de façon à laisser un espace entre chaque cartons.
* Réaliser un abreuvoir, type abreuvoir à poule avec un verre d'eau en plastique dans une coupelle tapissée d'un grillage pour laisser une espace entre la coupelle et le verre ( il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau au risque de noyer les grillons).
* Disposer un plateau sur les cartons d’œufs suffisamment grand pour accueillir l'abreuvoir et l'aliments destinés aux grillons.
+,
* Dans une petite boite ouverte placé de la fibre de coco humide. Elle sera mise en service lors de la période de reproduction, les grillons viendront pondre dedans.
+,
* Se procurer des grillons d'espèces comestibles, sur internet ou en animalerie. Attendre la deuxième génération avant de les consommer s'ils proviennent d'animalerie.
* Nourrir les grillons avec du blé concassé ou toutes autres céréales réduites en poudre ainsi que des déchets végétaux (épluchures, etc).
* Lorsque les grillons se mettent à chanter (45 jours pour l'espèce de ce tuto), ils sont à maturité et entament la période de reproduction:
Placer le pondoir dans la boîte étanche en humidifiant légèrement la fibre.
* Laisser le pondoir durant 3 jours avec les adultes, les femelles viendront y pondre tant que la fibre de coco sera humide.
* Retirer les grillons adultes au bout de 3 jours.
* Ébouillanter les grillons avant de les consommer. Cela permet d'éliminer les éventuelles bactéries ou parasites présents dans les grillons, comme pour de la viande classique.
* Il y a différentes façon de consommer les grillons, (la suite à venir)
+, …
Vous trouverez les vers de farine en animaleries ou magasins de pêche.
Attention toutefois, les individus achetés en animalerie ne sont pas
garantis sans parasites transmissibles à l’homme. Il faut être certain
de la qualité de l’élevage ou éviter la consommation crue de l’insecte. +, 1 - Dans votre bac saupoudrez environ 4cm de farine.
2 - Disposez vos insectes dessus
3 - Sur votre fond de bouteille disposez quelques pelures ou déchets organiques type salade, épluchures de pommes de terre, de concombres…
4 - Disposez un carton plié en deux sur le dessus afin que les plus grands viennent s’y réfugier (bon indicateur de ceux qui seront bons
à manger)
5 - Recouvrez le tout de votre tissu sombre ou de votre feuille de journal
6 - Disposez votre bac à l’abri de la lumière et de l’humidité, pas au dessus de 30°C, les ténébrions comme leur nom l’indique n’aiment pas la lumière et vivent dans le noir +, Le cycle de développement complet du Ténébrion meunier s'effectue en deux à trois mois, si les conditions sont favorables (25 à 27 °C), mais peut prendre une année dans la nature. Comme chez tous les arthropodes, la croissance est discontinue (indirecte) :
* La femelle pond des œufs très petits et transparents, difficiles à détecter dans la farine. Il en sort de minuscules larves blanches, qui se colorent peu à peu. (Taille : 1,8mm / Durée de vie : 20 à 30 jours)
* Le nombre de stades larvaires du '''vers de farine''' est variable : un minimum de 8, un maximum pouvant dépasser 20. L'animal est en effet capable d'adapter la vitesse de son développement discontinu aux conditions extérieures. Ces différents stades sont séparés par des mues : l'animal est recouvert d'une cuticule rigide, lui servant d’exosquelette, qu'il doit renouveler périodiquement pour en fabriquer une plus grande. C'est le phénomène de la mue. Il aura tendance à grossir plus et à faire plus de mues larvaires, s'il trouve de la nourriture en abondance et s'il vit au contact d'autres larves (donnant ainsi des adultes plus gros). Au contraire, il aura tendance à se muer moins vite si les ressources alimentaires s'épuisent ou s'il est isolé (donnant ainsi des adultes plus petits). (Taille : 2 à 30mm / Durée de vie : 2 à 4 mois)
* La vie de la '''nymphe''' est de 6 à 20 jours selon la température. La transformation de la nymphe en adulte est facile à observer, il suffit de guetter ces quelques signes : la nymphe est agitée de petits mouvements d'abdomen réguliers ; les pattes, les yeux et les antennes se colorent d'un marron-rouge, l'ocelle (la tête) devient orange, les futures ailes et les pattes s'écartent lentement du corps. Puis, la nymphe commence à se métamorphoser, et les élytres s'étirent jusqu'à avoir leur forme d'adulte. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 à 20 jours)
* L’adulte, '''ténébrion''', peut vivre quelques semaines (jusqu'à 2 mois ou plus) au cours desquelles la femelle effectue plusieurs cycles de ponte (quelques centaines d'œufs au total). Les juvéniles sont brun-roux, la coloration noire apparaît en quelques jours. Bien que doté d'ailes, l'adulte vole rarement. On peut le trouver en été sous les écorces. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 semaines) , …
Vous trouverez les vers de farine en animaleries ou magasins de pêche.
Attention toutefois, les individus achetés en animalerie ne sont pas
garantis sans parasites transmissibles à l’homme. Il faut être certain
de la qualité de l’élevage ou éviter la consommation crue de l’insecte. +, 1 - Dans votre bac saupoudrez environ 4cm de farine.
2 - Disposez vos insectes dessus
3 - Sur votre fond de bouteille disposez quelques pelures ou déchets organiques type salade, épluchures de pommes de terre, de concombres…
4 - Disposez un carton plié en deux sur le dessus afin que les plus grands viennent s’y réfugier (bon indicateur de ceux qui seront bons
à manger)
5 - Recouvrez le tout de votre tissu sombre ou de votre feuille de journal
6 - Disposez votre bac à l’abri de la lumière et de l’humidité, pas au dessus de 30°C, les ténébrions comme leur nom l’indique n’aiment pas la lumière et vivent dans le noir +, Le cycle de développement complet du Ténébrion meunier s'effectue en deux à trois mois, si les conditions sont favorables (25 à 27 °C), mais peut prendre une année dans la nature. Comme chez tous les arthropodes, la croissance est discontinue (indirecte) :
* La femelle pond des œufs très petits et transparents, difficiles à détecter dans la farine. Il en sort de minuscules larves blanches, qui se colorent peu à peu. (Taille : 1,8mm / Durée de vie : 20 à 30 jours)
* Le nombre de stades larvaires du '''vers de farine''' est variable : un minimum de 8, un maximum pouvant dépasser 20. L'animal est en effet capable d'adapter la vitesse de son développement discontinu aux conditions extérieures. Ces différents stades sont séparés par des mues : l'animal est recouvert d'une cuticule rigide, lui servant d’exosquelette, qu'il doit renouveler périodiquement pour en fabriquer une plus grande. C'est le phénomène de la mue. Il aura tendance à grossir plus et à faire plus de mues larvaires, s'il trouve de la nourriture en abondance et s'il vit au contact d'autres larves (donnant ainsi des adultes plus gros). Au contraire, il aura tendance à se muer moins vite si les ressources alimentaires s'épuisent ou s'il est isolé (donnant ainsi des adultes plus petits). (Taille : 2 à 30mm / Durée de vie : 2 à 4 mois)
* La vie de la '''nymphe''' est de 6 à 20 jours selon la température. La transformation de la nymphe en adulte est facile à observer, il suffit de guetter ces quelques signes : la nymphe est agitée de petits mouvements d'abdomen réguliers ; les pattes, les yeux et les antennes se colorent d'un marron-rouge, l'ocelle (la tête) devient orange, les futures ailes et les pattes s'écartent lentement du corps. Puis, la nymphe commence à se métamorphoser, et les élytres s'étirent jusqu'à avoir leur forme d'adulte. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 à 20 jours)
* L’adulte, '''ténébrion''', peut vivre quelques semaines (jusqu'à 2 mois ou plus) au cours desquelles la femelle effectue plusieurs cycles de ponte (quelques centaines d'œufs au total). Les juvéniles sont brun-roux, la coloration noire apparaît en quelques jours. Bien que doté d'ailes, l'adulte vole rarement. On peut le trouver en été sous les écorces. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 semaines) , …
Afin de réaliser ces tests dans les meilleures conditions, il faut se rendre dans un endroit le plus calme possible (cela permet d'éviter les bruits parasites). Il faut ensuite poser le micro et l'enceinte à tester sur un support stable avec une distance enceinte\micro constante entre les test.
On passe ensuite un bruit blanc depuis l'enceinte qui sera enregistré sur audacity. L'option analyse -> tracer le spectre permettra de montrer les déformations du son et de comparer les différentes enceintes. +, Afin d'avoir un point de comparaison entre les différentes enceinte, il est important d'avoir le spectre du téléphone sans enceinte.
Même avec le téléphone seul, on peut voir que le bruit blanc est déformé. On voit notamment que les fréquences très basses ou très haute sont quasiment inaudibles. +, Pour la variante la plus simple d'enceinte, faites une entaille sur le coté de la boite de chips. Faites l'entaille juste assez grande pour y laisser passer votre téléphone que vous glisserez ensuite dans celle-ci.
Cette variante a montré une augmentation du volume sonore global de 2dB (soit un son maximal environ 1,6 fois plus fort). De plus, elle présente un pic entre 200Hz et 300Hz, montrant que cette dernière donne plus de sons grave que le téléphone seul. En contre partie, le sons est moins régulier (le spectre est moins lisse).
Cette variante est donc adaptée pour obtenir un son plus fort ou pour mieux faire ressortir les graves en contre partie d'une perte de qualité global du son.
Nous avons également essayé de réduire la taille de l'ouverture afin de voir si cela avait un impacte. Il en résulte un son plus irrégulier et moins fort. Il est donc plus intéressant de simplement retirer le couvercle. +, …
In France, buildings account for 45% of the total energy consumed, followed by transportation (33%), industry (19%), and agriculture (3%). Two-thirds of the energy consumption in this category comes from housing and one-third from service sector buildings.
Within the home, in 2013, 67% of consumed energy went toward heating the home, 10.4% toward heating water, and 6% toward cooking. The remaining 16.6% was used for lighting, household appliances, office equipment, and hi-fi, all of which is grouped under the term “specific energy”. The 16,000 kWh consumed by each household costs just over €1,700 per year.
In France, residential heating accounts for a larger portion of the total energy consumed (20.1%) than does industry (19%). +, In this tutorial, each category of home energy consumption is explained in detail. The topics of power and energy, which are relatively abstract, are addressed throughout the text.
Here is a brief explanation of these concepts:
Power (P) is measured in watts (W) or kilowatts (kW)
Energy (E) is measured in watt-hours (Wh) or kilowatt-hours (kWh)
Power and energy are linked by time: power is the amount of energy per unit time. Power is therefore a rate of energy transfer. P x t = E
Here is an example to illustrate these two closely related concepts:
A cyclist pedaling slowly generates a power of 50 W. If they cycle for an hour, they produce an energy of 50 W x 1 hr = 50 kWh. If they pedal at this same slow speed for two hours, they produce an energy of 50 W x 1 hr = 100 kWh.
The 16,000 kWh produced annually per household thus corresponds to 320,000 hours, or 36 years, of non-stop slow cycling.
If we had to pedal to produce our own energy, how much time would it take? The game “Revolt” shows you the energy consumption of your everyday appliances in hours of cycling: http://la-revolt.org/ +, More than three-fourths of energy consumed in the home goes toward heat production (home heating, hot water, and cooking). Half of electricity used in the household (50.4%) is for heat production. 81% of electricity is produced by nuclear power plants or fossil energy (gas, carbon, and oil).
The efficiency of nuclear power plants is around 30%. Here is a closer look at the electricity production and transport process: Fluid is heated to create pressure, and this pressure turns a turbine, which in turn feeds a generator to produce electricity. The resulting electricity is transported to homes, and there it is turned into heat. In terms of energy use, with three transformations and transport involved in the process, heating by electricity is not in our best interest. +, …
The enhanced cookers are made using
the following mixture:
- For 1 barrow of clay:
- 3 handfuls of straw
- 1kg of salt (for thermal storage)
- ½ handful of pig hair
- 5L (a half-bucket) of donkey's dung previsouly fermented for 5 days in plastic.
- Add water until obtaining a wet mixture but which is not liquid (like a dough, not too wet, not too dry) +, Build the basis by stacking rocks and using the mixture as a cement.
Adjust the height at your convenience. +, To build the roof, stack rocks which, once removed, will give the roof its shape. (number 1 on the corresponding graph).
Build the cooker by spreading the mixture all around the rock heap (2).
On the roof, dig holes which have the dimension of your pots. (3).
Once the mixture is dried, remove the rocks one by one (4). +, …
* Se munir de la cloche du moyeu mise de coté auparavant (cf étape: "Génératrice, stator: Préparation du berceau").
* Découper la cloche à la meuleuse de façon à ne garder que la platine plate avec les perçages.
* Meuler la cloche de telle sorte que le disque en acier puisse s'insérer parfaitement à plat sur les 4 appuis percés. (cf photos)
+,
* Tracer et découper le patron des pales dans une planche.
* Noter sur chaque face du patron, celle qui correspond à l''''intrados''' et celle qui correspond à l''''extrados'''.
'''Remarque''': L''''intrados''' est la face des pales qui reçoit le vent, l''''extrados''' est la face arrière.
+,
* Choisir un bastaing de section minimum 95mm x 35mm
'''Remarques''':
1) Le bois sélectionné doit être imputrescible, relativement léger et facile à travailler. Le cèdre rouge, le pin d'Oregon, l’épicéa, le mélèze, le douglas peuvent par exemple convenir.
2) Pour ce tutoriel, la section du bastaing en cèdre rouge fait 150mm x 45mm.
3) Le paramètre qui détermine l'énergie transmise par le vent à l'hélice est la longueur de la pale et non sa largeur. La section du bastaing peut donc varier.
*A l'aide du patron, '''face intrados visible''', tracer l'emplacement de la première pale.
'''Remarques''':
1) Placer les nœuds et défauts du bois plutôt en pied de pale, afin de ne pas fragiliser la partie la plus fine (milieu-bout de pale).
2) Sélectionner l'arête du bord d'attaque la plus propre possible. Cette arête ne sera pas modifiée durant la sculpture de la pale.
3) Prolonger le tracer du bout de pale de 4 à 5 cm afin de conserver une marge en cas de bris.
* Faire de même pour les 2 autres pales et couper les pales.
'''Remarque''': en cas d'utilisation d'une scie circulaire pour la découpe, prendre garde à placer la largeur de la lame toujours du coté extérieur au trait.
* Rectifier le gauche des pales si nécessaire à l'aide d'un rabot.
* Fixer les trois pales ensemble à l'aide de serre-joints et égaliser les plans de fuite. Les 3 trois pales doivent être rigoureusement identiques.
* Tracer au marqueur l'arête du bord d'attaque qui restera telle quelle. C'est un repère.
+, …
* Tracer et découper le patron des pales dans une planche.
* Noter sur chaque face du patron, celle qui correspond à l''''intrados''' et celle qui correspond à l''''extrados'''.
'''Remarque''': L''''intrados''' est la face des pales qui reçoit le vent, l''''extrados''' est la face arrière.
+,
* Selon schéma, tracer les 4 sections le long de la pale.
* Selon schéma, tracer la zone de l'intrados à sculpter.
* Pour faciliter les repères, hachurer la zone de bois à éliminer.
* A l'aide d'une plane, de ciseaux de charpentier et d'une wastringue pour les finitions, enlever le bois dans la partie hachurée.
'''Remarque''': Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus près du trait de crayon sans l'effacer.
* A l'aide d'une règle, vérifier la planéité en toutes sections de l'intrados sculpté.
* Une fois les 3 pales terminées, vérifier l'égalité des cotes en plusieurs points sur les 4 sections tracées auparavant.
+,
* Selon schéma, réaliser un disque et ses traçages/perçages dans un contreplaqué épaisseur 9mm. Le diamètre des cercles pour le positionnement des pré-perçage (pour vis 5mm) des vis est fixé arbitrairement. 3 zones à 120° sont définies. Ce disque sert à l'assemblage de l'hélice coté extrados.
* Selon schéma, réaliser un triangle et ses traçages/perçages dans un contreplaqué de 9mm. Chaque pied de pale, face extrados posée sur le triangle, est représenté sur le triangle. Le tracé du cercle central permet de ne pas venir pré-percer sur cette zone qui va accueillir par la suite des tiges filetées. Les lignes parallèles aux cotés pour les pré-perçages (pour vis 5mm) sont définies arbitrairement. Ce triangle sert à l'assemblage de l'hélice coté intrados.
+, …
On prolonge l'axe du moteur récupéré avec une barre en métal qui fait la liaison entre le bloc pale et le moteur.
1 Utiliser une barre en métal, percer en son centre un trou du diamètre de l'axe du moteur et réaliser un filetage d’un coté.
2 Le filetage permet de venir visser le bloc pale sur la barre
3 Du coté moteur, percer un trou à la bonne hauteur qui permettra de réaliser une goupille venant bloquer l'axe moteur sur la barre. +, Pour le mat, on utilise l'axe de la roue avant d'une vieille trotinette permettant de tourner à 360 degrés grâce à des roulements à billes.
On insère ensuite le moteur pas à pas à l'intérieur en venant le bloquer avec des cales en bois et en serrant avec une tige filetée et des écrous.
Pour la partie fixe, on utilise du tube de piscine (tube blanc sur les photos). Il suffit d'insérer l'axe de trotinette à l'intérieur du tube et de le visser avec deux petites vis. (Il faut visser uniquement dans la partie qui doit rester fixe pour conserver la rotation du bloc moteur)
Pour le safran permettant de suivre la direction du vent, on utilise du bois de palettes que l'on vient visser sur le bloc moteur.
Il faut prendre deux planches de palettes de longueur identique (environ 10cm), taillées à 45° et les visser sur une troisième planche d'au moins 25cm.
Grace au safran les pales de l'éolienne resteront toujours face au vent. +, Cette éolienne a été réalisée en s'inspirant de deux tutoriels déjà existants sur la plateforme. Il est préférable de les lire avant de commencer la construction.[[Eolienne 200W]] et [[L'éolienne]] +, …
Un peu physique car il faut porter le gravier, mais sympa car on approche du but ! +, La première étape est de choisir la hauteur et le nombre de marches :
*La première marche en partant du bas a une hauteur un peu supérieure à la largeur du bastaing, car il vaut mieux que le bastaing ne touche pas le sol, et son épaisseur fait que l'espace avec le sol est être plus grand du côté "aval" que du côté "amont".
*Chacune des autres marches a une hauteur égale ou légèrement inférieure à la largeur du bastaing, les graviers de la marche précédente arrivant en bas du bastaing voire un peu plus haut.
En tenant compte de cela, de la hauteur de la descente de garage et des dimensions des bastaings disponibles dans les magasins, il faut trouver le meilleur compromis entre le nombre de marches et leur hauteur.
On peut ensuite calculer la longueur de bastaings nécessaire :
Nombre de marches x largeur de la descente
+ 2 x longueur de la descente, pour les supports latéraux
2 remarques :
*Attention, la largeur de la pente n'est pas forcément la même en haut, au milieu, en bas.
*Les supports latéraux peuvent être faits avec les chutes des marches, à condition qu'ils soient tout de même assez longs (quelques dizaines de centimètres) et que les encoches pour emboîter les marches ne tombent pas entre deux morceaux. Dans mon cas, 6 marches de 2,8 m et une longueur de descente de 3,6 m -> dans 6 bastaings de 4 m, j'ai pu découper 6 marches et utiliser les 6 x 1,2 m de chutes pour les supports latéraux.
Mieux vaut attendre d'avoir fini la structure pour acheter le gravier, bien sûr pour des raisons d'encombrement, et surtout au cas où on n'arrive pas à faire la structure :-$ +, C'est la partie la plus difficile et fastidieuse :
*Il ne faut pas se tromper
*La manipulation des bastaings est un peu physique, mieux vaut le faire à deux
*Les découpes simples sont assez faciles et rapides, en revanche le fond des encoches à la scie à chantourner, cela prend du temps et il n'est pas facile de couper droit
Le principe est assez simple :
*Des supports latéraux qui s'appuient les uns sur les autres, et surtout sur les murs en bas de la descente.
*Des encoches dans les supports latéraux, verticaux et donc en biais par rapport aux bastaings -> il faut faire les marquages avec les bastaings posés dans la descente, avec un niveau.
*Des découpes au bout des marches, pour que les marches s'emboîtent dans les supports.
Pour les encoches, on peut faire les deux découpes verticales à la scie égoïne, seul le fond de l'encoche doit être fait avec la scie à chantourner, avec la lame tournée à 90°. Pour faciliter l'introduction de la scie à chantourner, on peut mettre un coup de perceuse au fond des découpes verticales (c'est le seul moment où j'ai utilisé un outil électrique).
Avec la scie à chantourner, il ne faut pas être pressé, vérifier très régulièrement que l'on coupe droit des deux côtés du bastaing (la scie a tendance à se tordre) et trouver peu à peu la meilleure technique. Si la découpe n'est pas super propre, ça se rattrape bien à la râpe, et ce ne sera pas très visible, ce qu'il faut vraiment éviter c'est de couper trop profond.
Faire des essais de positionnement très régulièrement, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures, ou trouver une solution de rattrapage dès qu'on constate une erreur, avant que cette erreur en entraîne d'autres.
Désolé, je n'ai pas pensé à faire des photos dans cette phase, mais je suis prêt à répondre à des questions :) +, …
Pour connaître les volumes d'eau mois par mois qu'une toiture peut potentiellement permettre de récupérer, il va nous falloir deux informations :
- la superficie de votre toiture
- les données relatives aux précipitations spécifiques à votre commune
Le ''volume d'eau de pluie potentiellement récupérable, sur un mois'', est théoriquement obtenu en multipliant la ''pluviométrie du mois en question et la'' ''surface de votre toiture''.
#'''Mesurez la superficie de votre toiture (exemple : garage, maison, etc) en m²'''
##Rendez-vous sur le site gratuit https://www.geoportail.gouv.fr/
##Renseignez votre adresse (dans le cas où le site ne connaît pas votre adresse renseignez le nom de votre commune et localisez le bâtiment pour lequel vous souhaitez faire l'estimation)
##Une fois votre maison localisée, mesurez la surface de votre toiture grâce à l'outil "''Mesurer une surface''" (voir photos ci-contre). L'outil est accessible en cliquant sur le symbole "''Outil''", rubrique "''Mesures''", ligne "''Mesurer une surface''".
##Notez la superficie de votre toiture, en m².
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation de la superficie d'une toiture sur la commune d'Arbois (Jura)
##*La superficie de la toiture utilisée pour le calcul est la superficie équivalente au sol (surface sur laquelle tombe l'eau de pluie) et non la superficie de la toiture en pente. Que votre toiture soit très inclinée ou faiblement inclinée, d'un point de vue récupération d'eaux de pluie, la surface reste la même.
##*si la toiture est composée par deux ou plusieurs parties qui déversent les eaux pluviales dans des gouttières différentes et en fonction de vos projets : il peut être intéressant de faire les calculs pour chaque partie de toiture.
#'''Notez, pour chaque mois, le nombre de mm de pluie "habituel" qui tombe sur votre commune (précipitations)'''
##Rendez-vous sur le site gratuit [https://fr.climate-data.org/ https://fr.climate-data.org]
##Dans l'onglet "''Recherche''" (icône recherche, couleur verte) indiquez votre commune et validez votre saisie
##Rendez vous à la rubrique "Tableau climatique"dans laquelle les précipitations mensuelles sont indiquées
##Notez, pour chaque mois de l'année, le nombre de mm de pluie indiqué. Il s'agit de la ligne "''Précipitations (mm)''"
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation des données pour la commune d'Arbois
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures moyennes</u> basées sur le passé. Il n'a jamais exactement plu ce qui est indiqué, car certaines années étaient beaucoup plus sèches et d'autres plus humides. Les données utilisées sont des moyennes. S'il est par exemple indiqué pour le mois de juillet qu'il y a 75mm de précipitations, cela ne signifie pas qu'il a plu 75mm chaque année. Sur un intervalle de 5 ans, il est habituel de dire qu'il y a eu au moins une année sèche, et une année humide. Autrement dit il se peut qu'il n'ait que plu 25mm certaines années, et 125mm d'autres.
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures</u> moyennes <u>basées sur le passé</u>. A l'étape 4 nous verrons comment prendre en compte les changements climatiques.
##*L'astuce de Laurent Levier du groupe Low-Tech Lab : pour avoir des données encore plus précises il est possible de se rendre sur le site https://weathermap.netatmo.com/. Sur ce site sont accessibles des capteurs de pluie de maisons particulières (cliquez sur l’icône pluie). Cela peut peut fournir une position aux précipitations avec un historique de 3 mois !
#'''Sur la base de ces deux informations, calculez les volumes d'eau de pluie théoriquement récupérables grâce à votre toiture :'''
##Réalisez un tableau simple présentant, mois par mois, les précipitations (en m) et multipliez par la superficie de votre toiture (en m2).
##Notez les résultats. , Imaginons que nous sommes en mai et qu'il pleuve 50mm de pluie sur une toiture de 100m².
Théoriquement, cela devrait permettre de récupérer 5m3 d'eau (0,05m pluie x100 m² toiture).
'''Sauf qu'en réalité de nombreux facteurs entrent en compte et peuvent être pris en compte comme :'''
* l''''inclinaison de la toiture et l'exposition et le vent.''' Sur le groupe Low-Tech Lab, Didvero Garwo nous indique par exemple que chez lui la pluie est principalement récupérée sur le versant sud de sa toiture. Par l'observation et en plaçant des récupérateurs d'eau de part et d'autres des gouttières de la maison, c'est un facteur facile à observer et qui permet de dimensionner des installations de stockage.
* le '''diamètre des tuyaux pour la récupération, et tout particulièrement ceux des collecteurs'''. Ce facteur est important pour dimensionner ses installations. Sur le groupe Low-Tech Lab, Jean Gerard a fait remarquer qu'une bonne récupération impliquerait des tuyaux de récupération de diamètre conséquent (ex : 100mm sur toute la longueur) pour éviter les débordements. Une gouttière ou un tuyau d'arrosage de faible diamètre (ex: <30mm) ne permet par exemple pas de canaliser, sur une toiture conséquente, des fortes précipitations. Jean Gerard nous invite à réfléchir au rendement des connecteurs branchés sur les gouttières, car ceux trouvés dans le commerce sont de très faible rendement. Il nous partage le lien d'un exemple de collecteur de meilleur rendement : [https://bricolou.com/review/collecteur-deau-de-pluie-premier-tech-aqua-gmbh/?fbclid=IwAR3Bxj-0C6MJFFKZ-nSczvHvsAVUj2WLgXocF8x1jhECjhs5YmJyZy3UGA4 cliquez ici].
* les '''matériaux de la toiture.''' Ces matériaux vont par exemple influencer l'évaporation ou l'absorption. Si nous sommes en août et que les tuiles sont brûlantes, des fines précipitations ne pourront pas être récupérées.
* etc. +, Pour réaliser cette étape du tutoriel, vous avez deux options :
- Option 1 : comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi (facile)
- Option 2 : visualiser les données climatiques sur votre secteur à partir des outils mis à disposition par le GIEC / MeteoFrance (difficulté moyenne-difficile).
'''<br/>
Option 1 : Comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi'''
Pour cette étape, nous allons raisonner en périodes comme par exemple : la période 2015-2025, la période 2030-2040, ou encore la période 2050-2060.
Voici plusieurs "pépites" :
*<u>''Des années plus sèches sèches et d'autres plus humides'' :</u> comme nous l'avons vu dans les précédentes étapes, si on prend une période climatique de 10 ans, il y a toujours au moins deux années plus sèches (en terme de précipitations) et deux années plus humides (en terme de précipitations). Repensez au climat des 10 dernières années. Si nous prenons une projection climatique comme la période 2030-2040 il est donc possible de dire qu'autour d'une moyenne il y aura toujours des années plus sèches et des années plus humides.
*''<u>Des normales saisonnières qui n'existent pas.</u>'' Les "normales" de saison, présentées à la télé à la météo, n'existent pas dans l'absolu, encore moins en contexte de changements climatiques. Les "normales" jusqu'à là utilisées par MétéoFrance étaient les moyennes de toutes les années entre 1980 et 2010. Depuis le 28 juin 2022 ([https://www.ladepeche.fr/2022/06/27/meteo-quelles-sont-les-nouvelles-normales-de-saison-en-france-10400058.php voir article]), les nouvelles "normales" sont d'ailleurs calculées sur la base des moyennes des années de la période 1990-2020. Ce qui va nous intéresser pour comprendre l'impact des changements climatiques en terme de pluviométrie ce ne sont pas les "écarts par rapport à la moyenne", c'est simplement ce que ça change concrètement parlant. Ce qui est une année sèche en 1990-2020 n'est pas une année sèche en 2040-2050. La sécheresse exceptionnelle de 2022, qui nous apparaît être une sécheresse très conséquente, va devenir sur plusieurs régions la norme aux alentours de 2050. Autrement dit la moyenne de la période 2040-2060.
*''<u>Des projections climatiques qui nous renseignent sur des tendances.</u>'' Les projections climatiques nous donnent une idée des tendances, mais non des données ultra-précises à une échelle du territoire.
*<u>Des projections climatiques oui. Mais des micro-climats également.</u> Comme l'a soulevé Daniel Pino du groupe Low-Tech Lab, les micro-climats ont une forte influence. Sur sa région (Pyrénées) où les alternances de précipitations - absence de précipitations sont marquées, il n'est que possible de se baser sur des tendances générales mais sans chercher à savoir avec exactitude ce qui va se passer tant la variabilité locale, micro-locale peut avoir une influence importante. D'une vallée à l'autre, d'un versant à l'autre, les climats peuvent être différents.<br/>
'''Comprendre l'évolution des précipitations'''
*<u>''Augmentation des extrêmes.''</u> D'un point de vue factuel l'augmentation globale des températures encourage des extrêmes climatiques : des précipitations intenses à un certain moment ("quand il pleut il pleut") et des longues périodes avec peu ou sans précipitations à d'autres ("quand ça veut pas ça veut pas"). Si vous résidez dans des territoires très habitués à ce phénomène (exemple : Cévennes), ce phénomène va s'amplifier. Une augmentation des précipitations intenses d'un côté, et des périodes sans précipitations de l'autre. Si vous résidez dans des territoires habitués à des précipitations très régulières tout au long de l'année, le phénomène de précipitations intenses / périodes avec moins de précipitations va s'amplifier. De manière assez contre-intuitive peut être, il est à souligner que c'est une des raisons pour lesquelles les régions les plus habituées aux précipitations régulières vont être très impactées par les changements climatiques. Tout ce qui est habitué à des précipitations très régulières peut potentiellement être impacté.
*<u>''Pour beaucoup de régions :''</u> Jusqu'aux alentours de 2040-2050, pour beaucoup de régions de métropole, le <u>cumul annuel moyen</u> des précipitations restera le même. Ce n'est pas qu'il pleuvra plus ou moins. C'est qu'il ne pleuvra plus pareil : augmentation des périodes avec précipitations intenses d'un côté, augmentation des périodes avec peu ou pas de précipitations de l'autre. Si le cumul annuel moyen des précipitations restera approximativement le même pour beaucoup de régions jusqu'en 2050 pour beaucoup de régions de métropole, le cumul saisonnier moyen pourra changer. Certaines régions verront par exemple les pluies être plus conséquentes en hiver, et moins conséquentes en été. Même si le cumul annuel ne change pas trop, le cumul saisonnier peut changer (voir image 1 ci-contre).
*<u>''L'augmentation des extrêmes influence la manière dont l'eau peut être récupérée.''</u> Les phénomènes de type "''quand il pleut, il pleut''" et de type périodes sans pluie vont s'amplifier. Plusieurs réflexions en terme de dimensionnement des installations de récupération d'eau de pluie sont présentées à l'étape suivante
'''<u><br/>Option 2 : Utiliser le site https://drias-climat.fr qui permet de visualiser les données climatiques produites par le GIEC / MétéoFrance / CERFACS / etc.</u>'''
Nous cherchons à nous faire une idée de l'évolution du nombre de mm de pluie qui va tomber en fonction de chaque saison.
Les données climatiques nous renseignent sur les tendances.
Réalisez la démarche vous-même à partir de http://drias-climat.fr/decouverte . Les paramétrages utilisés pour l'exemple sont présentés dans l'image 2 ci-contre).
Pour lire les cartes.
*Il est possible de zoomer sur la carte en cliquant dessus (la carte de métropole va apparaître). Pour plus de confort de lecture faites apparaître votre territoire en utilisant l'outil "''Zones géographiques : domaine personnalisé''" (image 3 ci-contre) et en faisant apparaître le fond de carte (''Repères géographiques : fond de carte détaillé'') et les isolignes (''Représentation : isolignes)'' (image 4 ci-contre)
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 1975-2005 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 1980-2000.
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 1921-2050 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 2030-2040.
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 2041-2070 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 2050-2060.
<u>Analyse saisonnière :</u>
L'exemple pris concerne une zone du Jura. Sur le Jura, grâce à cette visualisation, il est possible de voir apparaître les tendances. Dans mon cas cela donne :
*hiver : légère augmentation progressive de la pluviométrie hivernale (cumul).
*printemps : légère augmentation progressive de la pluviométrie printanière (cumul).
*été : nette diminution de la pluviométrie estivale (cumul).
*automne : pas de modification au niveau de la pluviométrie automnale (cumul).
Aussi, couplé aux éléments vus dans la rubrique "''Comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi''", les tendances sont les suivantes :
- des printemps plus chauds où les températures peuvent faire apparaitre des précipitations intenses et plus fortes. Il se peut que ses précipitations soient parfois rapprochées de la période hivernale et qu'elles soient suivies par des périodes sans pluie.
- des étés plus chauds et secs avec des épisodes pluvieux plus intenses. C'est particulièrement à cette période que nous utilisons le plus d'eau de pluie que nous récupérons.
- des automnes plus chauds avec des épisodes pluvieux plus intenses.
- des hivers plus chauds et peut être même plus humides.
Éléments potentiellement intéressants visualisables avec Drias-Climat sur cette thématique :
- moyenne du cumul des précipitations (mm), par saison
- moyenne du nombre de jours de fortes précipitations (plus de 2cm de précipitations / jour)
- moyenne du nombre de jours sans pluie (moins de 1mm)
<u>Rappel :</u>
- Les données que vous visualisez sont des estimations de moyennes. Autrement dit : autour de ces moyennes il y aura des années plus humides, et des années plus sèches.
- Les estimations climatiques donnent une idée de tendances, et non de données précises. , …
Estimer la quantité d'eau de pluie récupérable grâce à une toiture, dimensionner son stockage en prenant en compte les changements climatiques +
'''Réfléchir, mois par mois ou par saison, à vos utilisations de l'eau de pluie'''
Pour initier ce tutoriel, nous vous proposons de réfléchir à vos besoins en eau de pluie. Ces derniers dépendent de vos projets et de vos usages.
Voici deux exemples de projets bien différents que nous utiliserons dans ce tutoriel :
- une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
- un grand potager de 300m² avec une cabane de 30m², et aucun accès à une rivière/lac ou à une nappe souterraine.
Voici ci-après quelques astuces pour réfléchir, mois par mois, à vos besoins en eau :
'''''Première astuce : penser à une année particulièrement "sèche" que vous avez déjà vécue, et à une année particulièrement "humide"'''''
Comme nous allons l'approfondir plus loin, autour d'une moyenne, certaines années sont plutôt sèches avec peu de précipitations (exemple : l'année 2022) et d'autres sont plutôt humides avec des précipitations plus importantes (exemple : l'année 2021). Dans les prochaines décennies, les années "sèches" vont devenir de plus en plus "sèches". Si vous récupérez principalement de l'eau de pluie pour arroser votre potager, vous êtes par exemple invités à penser à un printemps/été particulièrement sec que vous avez déjà vécu, et de réfléchir sur les volumes d'eau qui étaient alors nécessaires en fonction de votre installation.
Si les années particulièrement sèches peuvent nous aider à réfléchir à nos stratégies de stockage, les années particulièrement humides peuvent nous aider à réfléchir à la gestion des excédents (exemple : réseau eaux pluviales, puit d'infiltration, noues d'infiltration, bassin d'infiltration, etc.).
'''''Deuxième astuce : penser stockage sans penser aux citernes'''''
Prenons l'exemple du grand potager de 300m², avec une cabane qui a une toiture de 30m². Nous pourrions penser que, pour installer un système de stockage d'eau de pluie, il faudrait se concentrer sur les 30m² de toiture et installer une citerne à partir de laquelle nous pourrions arroser les végétaux durant les périodes à fort besoin. Sauf que la logique peut être complètement inversée : il est également possible de stocker l'eau de pluie sur les 300m² de sol en augmentant de manière conséquente la capacité du sol à stocker l'eau. Après tout, s'il pleut sur 30m² de toiture, le volume d'eau récupérable est 10x plus conséquent sur 300m² de potager.
L'agroécologie, la permaculture, l'agriculture syntropique, etc. regorgent d'une multitude d'approches pour augmenter la capacité du stockage de l'eau dans les sols. Parmi ces techniques (liste non exhaustive)
- l'incorporation de sources de carbone au sol (exemple : enfouissement de bois décomposé). Ce bois décomposé encouragera non seulement la formation d'humus - élément structurant capable de stocker l'eau - mais agira également comme éponge. Le bois décomposé "absorbe" l'eau et la restitue progressivement (note : il est relativement important que ce bois soit relativement décomposé de manière à ne pas provoquer une ''faim d'azote'')
- l'incorporation de bio charbon dans le sol (voir tutoriel du low tech lab)
- mise en place de couverts végétaux pour augmenter l'infiltration des eaux dans le sol, éviter l'évaporation et créer de la fraicheur
- mise en place de procédés type "keyline design" pour orienter les écoulements de l'eau sur la parcelle
- mise en place de différentes strates de végétaux pour créer un micro-climat sur le potager et remonter l'eau contenue plus en profondeur dans le sol vers le potager
- etc.
'''''<br/>Troisième astuce : les besoins d'utilisation des eaux de pluie dépendent de la consommation en eau des végétaux ou de nos machines'''''
Prenons l'étude de cas d'une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
Dans ce cas ci :
- les besoins pour les usages internes sont relativement stables toute l'année, et reposent en grande partie sur l'utilisation de systèmes de stockage comme des citernes.
- les besoins pour les usages externes à la maison (arrosage) sont fluctuants et peuvent, comme nous l'avons vu ci-dessus, être drastiquement diminués en fonction de notre manière de jardiner
Pour la valorisation de l'eau pour les usages internes, la principale utilisation seront les toilettes. Dans l'hypothèse où votre infrastructure serait dimensionnée pour pouvoir résister, une fois pleine, à deux ou trois mois sans pluie, il est également possible sur les deux toilettes de votre maison d'imaginer : une toilette fonctionnant avec l'eau de la citerne et pouvant être alimenté par l'eau potable du réseau au besoin, et une toilette sèche. Ou encore de diminuer le volume d'eau consommé pour la chasse d'eau.
'''''Quatrième astuce : nos besoins en eau dépendent de notre capacité à revaloriser - recycler l'eau sur place'''''
Prenons à nouveau l'étude de cas d'une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
Durant la saison estivale, il est par exemple possible de brancher votre sortie de douche sur votre citerne de récupération des eaux, et ainsi la remplir. Une vanne vous permet de choisir, en fonction des produits sanitaires que vous utilisez (shampoing), si vous souhaitez que les eaux de la douche rejoignent la citerne ou non.
Il est également possible de penser son jardin de manière à "cultiver l'eau" sur son terrain. L'agriculture syntropique et l'agroécologie regorgent d'exemples simples où la végétation peut non seulement abaisser la température du potager, mais également provoquer une condensation de l'eau (exemple : rosée) et ne (presque) plus avoir à réaliser un apport d'eau extérieur. , Pour connaître les volumes d'eau mois par mois qu'une toiture peut potentiellement permettre de récupérer, il va nous falloir deux informations :
- la superficie de votre toiture
- les données relatives aux précipitations spécifiques à votre commune
Le ''volume d'eau de pluie potentiellement récupérable, sur un mois'', est théoriquement obtenu en multipliant la ''pluviométrie du mois en question et la'' ''surface de votre toiture''.
#'''Mesurez la superficie de votre toiture (exemple : garage, maison, etc) en m²'''
##Rendez-vous sur le site gratuit https://www.geoportail.gouv.fr/
##Renseignez votre adresse (dans le cas où le site ne connaît pas votre adresse renseignez le nom de votre commune et localisez le bâtiment pour lequel vous souhaitez faire l'estimation)
##Une fois votre maison localisée, mesurez la surface de votre toiture grâce à l'outil "''Mesurer une surface''" (voir photos ci-contre). L'outil est accessible en cliquant sur le symbole "''Outil''", rubrique "''Mesures''", ligne "''Mesurer une surface''".
##Notez la superficie de votre toiture, en m².
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation de la superficie d'une toiture sur la commune d'Arbois (Jura)
##*La superficie de la toiture utilisée pour le calcul est la superficie équivalente au sol (surface sur laquelle tombe l'eau de pluie) et non la superficie de la toiture en pente. Que votre toiture soit très inclinée ou faiblement inclinée, d'un point de vue récupération d'eaux de pluie, la surface reste la même.
##*si la toiture est composée par deux ou plusieurs parties qui déversent les eaux pluviales dans des gouttières différentes et en fonction de vos projets : il peut être intéressant de faire les calculs pour chaque partie de toiture.
#'''Notez, pour chaque mois, le nombre de mm de pluie "habituel" qui tombe sur votre commune (précipitations)'''
##Rendez-vous sur le site gratuit [https://fr.climate-data.org/ https://fr.climate-data.org]
##Dans l'onglet "''Recherche''" (icône recherche, couleur verte) indiquez votre commune et validez votre saisie
##Rendez vous à la rubrique "Tableau climatique"dans laquelle les précipitations mensuelles sont indiquées
##Notez, pour chaque mois de l'année, le nombre de mm de pluie indiqué. Il s'agit de la ligne "''Précipitations (mm)''"
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation des données pour la commune d'Arbois
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures moyennes</u> basées sur le passé. Il n'a jamais exactement plu ce qui est indiqué, car certaines années étaient beaucoup plus sèches et d'autres plus humides. Les données utilisées sont des moyennes. S'il est par exemple indiqué pour le mois de juillet qu'il y a 75mm de précipitations, cela ne signifie pas qu'il a plu 75mm chaque année. Sur un intervalle de 5 ans, il est habituel de dire qu'il y a eu au moins une année sèche, et une année humide. Autrement dit il se peut qu'il n'ait que plu 25mm certaines années, et 125mm d'autres.
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures</u> moyennes <u>basées sur le passé</u>. A l'étape 4 nous verrons comment prendre en compte les changements climatiques.
##*L'astuce de Laurent Levier du groupe Low-Tech Lab : pour avoir des données encore plus précises il est possible de se rendre sur le site https://weathermap.netatmo.com/. Sur ce site sont accessibles des capteurs de pluie de maisons particulières (cliquez sur l’icône pluie). Cela peut peut fournir une position aux précipitations avec un historique de 3 mois !
#'''Sur la base de ces deux informations, calculez les volumes d'eau de pluie théoriquement récupérables grâce à votre toiture :'''
##Réalisez un tableau simple présentant, mois par mois, les précipitations (en m) et multipliez par la superficie de votre toiture (en m2).
##Notez les résultats. , Imaginons que nous sommes en mai et qu'il pleuve 50mm de pluie sur une toiture de 100m².
Théoriquement, cela devrait permettre de récupérer 5m3 d'eau (0,05m pluie x100 m² toiture).
'''Sauf qu'en réalité de nombreux facteurs entrent en compte et peuvent être pris en compte comme :'''
*l''''inclinaison de la toiture et l'exposition et le vent.''' Sur le groupe Low-Tech Lab, Didvero Garwo nous indique par exemple que chez lui la pluie est principalement récupérée sur le versant sud de sa toiture. Par l'observation et en plaçant des récupérateurs d'eau de part et d'autres des gouttières de la maison, c'est un facteur facile à observer et qui permet de dimensionner des installations de stockage.
*le '''diamètre des tuyaux pour la récupération, et tout particulièrement ceux des collecteurs'''. Ce facteur est important pour dimensionner ses installations. Sur le groupe Low-Tech Lab, Jean Gerard a fait remarquer qu'une bonne récupération impliquerait des tuyaux de récupération de diamètre conséquent (ex : 100mm sur toute la longueur) pour éviter les débordements. Une gouttière ou un tuyau d'arrosage de faible diamètre (ex: <30mm) ne permet par exemple pas de canaliser, sur une toiture conséquente, des fortes précipitations. Jean Gerard nous invite à réfléchir au rendement des connecteurs branchés sur les gouttières, car ceux trouvés dans le commerce sont de très faible rendement. Il nous partage le lien d'un exemple de collecteur de meilleur rendement : [https://bricolou.com/review/collecteur-deau-de-pluie-premier-tech-aqua-gmbh/?fbclid=IwAR3Bxj-0C6MJFFKZ-nSczvHvsAVUj2WLgXocF8x1jhECjhs5YmJyZy3UGA4 cliquez ici].
*les '''matériaux de la toiture.''' Ces matériaux vont par exemple influencer l'évaporation ou l'absorption. Si nous sommes en août et que les tuiles sont brûlantes, des fines précipitations ne pourront pas être récupérées.
*etc. +, …
Las dimensiones se pueden adaptar si es necesario. +, Antes de construir la estufa Patsari, es necesario tener una base sólida y estable no solo para la comodidad del usuario, sino por razones de seguridad de niños o animales domésticos. Por lo general, la base es de 1 m de ancho por 1.20 m de largo y 60 cm de altura. Estas medidas garantizan suficiente espacio para colocar utensilios de cocina.
Materiales para la construcción
La base puede construirse con los materiales disponibles en la casa o los que estén al alcance de la economía familiar. Algunos de los materiales que se pueden utilizar se mencionan a continuación:
*adobe
*hormigón
*tabique
*metal
Estas bases pueden construirse completamente llenas o huecas. La base hueca tiene más ventajas, ya que puede usarse para almacenar y secar la leña, o para guardar platos. +,
*Sobre la base, se arma un cajón para verter la mezcla. Este cajón se armará con cuatro tablas de madera (cubiertas por aceite de desencofrado) o láminas metálicas con cuatro varillas metálicas para mantenerlo unido.
*Dimensiones sugeridas: 80 cm x 100 cm x 27.5 cm
Si la estufa se construye en una esquina de la casa o cerca de un muro, deja un espacio (aproximadamente 5 cm) para que las piezas del cajón puedan retirarse.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">El cajón y los moldes se pueden rentar si es necesario. Ejemplo: https://trasformacionesenfierroymaquinados.es.tl/MOLDE-METALICO-DE-ESTUFA-%26%238220%3BPATSARI%26%238221%3B.htm</div>
</div>
<br/>
+, …
Verser dans la bouteille les 750 mL d'eau, les 750 mL de vinaigre d'alcool, et la cuillère à soupe de liquide vaisselle.
'''Remarque : ''' pour plus de facilité, on peut mélanger le liquide vaisselle et l'eau avant de les verser dans la bouteille. +,
* Percer un trou de 4 mm dans le bouchon de la bouteille plastique;
* Placer le ressort sur le clou et glisser le clou dans le trou du bouchon, il n'est pas censé y avoir trop de résistance;
* Planter le clou dans le bouchon en liège.
'''Remarque :''' Lors de l'utilisation de l'extincteur, c'est la pression du bouchon de liège sur les morceaux de métal qui va percer le sac.
+, Fermer la bouteille avec son bouchon, en coinçant le sac plastique dans le goulot, de façon à faire une petite poche de bicarbonate de soude suspendue au dessus du liquide. La poche ne doit pas être trop grande (juste le volume de bicarbonate de soude) de façon à pouvoir la percer en appuyant sur le clou.
Retirer l'excès de plastique autour du goulot.
L'extincteur est prêt ! +, …
Verser dans la bouteille les 750 mL d'eau, les 750 mL de vinaigre d'alcool, et la cuillère à soupe de liquide vaisselle.
'''Remarque : ''' pour plus de facilité, on peut mélanger le liquide vaisselle et l'eau avant de les verser dans la bouteille. +,
* Percer un trou de 4 mm dans le bouchon de la bouteille plastique;
* Placer le ressort sur le clou et glisser le clou dans le trou du bouchon, il n'est pas censé y avoir trop de résistance;
* Planter le clou dans le bouchon en liège.
'''Remarque :''' Lors de l'utilisation de l'extincteur, c'est la pression du bouchon de liège sur les morceaux de métal qui va percer le sac.
+, Fermer la bouteille avec son bouchon, en coinçant le sac plastique dans le goulot, de façon à faire une petite poche de bicarbonate de soude suspendue au dessus du liquide. La poche ne doit pas être trop grande (juste le volume de bicarbonate de soude) de façon à pouvoir la percer en appuyant sur le clou.
Retirer l'excès de plastique autour du goulot.
L'extincteur est prêt ! +, …
The low-tech fire extinguisher is based on the reaction between baking soda and acetic acid vinegar.
Water absorbs heat by evaporating; baking soda decomposes during an endothermic reaction (which absorbs heat) and creates water when exposed to a temperature exceeding 270 ° C; carbon dioxide is a heavy gas that "displaces" oxygen and "starves" the fire.
A hole is drilled in the bottle. When you want to activate the fire extinguisher, pierce the bag containing baking soda. Vinegar, mixed with water, reacts with baking soda to form carbon dioxide, water and sodium acetate. By shaking the bottle, the reaction is accelerated: the carbon dioxide produced pressurizes the bottle, and a CO2-water mixture is ejected through the hole, which is pointed towards the fire. Water, carbon dioxide and soda extinguish the fire, and the foam created by the washing-up liquid prevents it from being re-ignited. +, Drill a 7 mm diameter hole in the top of the bottle and cover it with masking tape.
'''Note:''' The bottle will be filled to three quarters with liquid, so it is important to make the hole above this limit. +, Pour 750 mL of water, 750 mL of vinegar, and tablespoon of dishwashing liquid into the bottle.
'''Note:''' for convenience, you can mix dishwashing liquid and water before pouring into the bottle. +, …
El extintor Low tech se basa en la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético en el vinagre. Descarga ácido acético, bicarbonato sódico, agua y dióxido de carbono.
El agua absorbe el calor por evaporación; el bicarbonato sódico se descompone durante una reacción endotérmica (que absorbe el calor) y crea agua cuando se expone a una temperatura superior a 270°C; el dióxido de carbono es un gas pesado que "desplaza" el oxígeno y "hace pasar hambre" al fuego.
Se taladra un agujero en la botella. Cuando desee activar el extintor, perfore la bolsa que contiene el bicarbonato de sodio. El vinagre, mezclado con agua, reacciona con el bicarbonato de sodio para formar dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. Agitando la botella, se acelera la reacción: el dióxido de carbono producido presuriza la botella, y una mezcla de CO2 y agua es expulsada a través del agujero, que apunta hacia el fuego. El agua, el dióxido de carbono y los refrescos apagan el fuego, y la espuma creada por el lavavajillas impide que vuelva a encenderse. +, Vierta los 750 mL de agua, los 750 mL de vinagre de alcohol y la cucharada de líquido lavaplatos en la botella.
'''Nota''': Para facilitar su uso, se puede mezclar el líquido lavavajillas y el agua antes de verterlo en la botella. +,
*Taladre un orificio de 4 mm en la tapa de plástico de la botella;
*Coloque el resorte en el clavo y deslice el clavo en el agujero del tapón, no se supone que haya demasiada resistencia;
*Planta el clavo en el corcho.
'''Nota''': Al usar el extintor, es la presión del corcho sobre las piezas de metal lo que perforará la bolsa.
+, …
1. Retire a fita;
2. Agite o frasco tapando o orifício com o dedo para misturar bem o detergente, a água e o vinagre;
3. Pressione com a unha para perfurar o saco. Repita a operação até que o saco esteja bem furado;
4. Agite o frasco, tampando o orifício com o dedo para dissolver o fermento na mistura e aumentar a pressão;
5. Direcione o jato para o fogo;
6. Extinga a base do fogo com a espuma. '''Não mire nas chamas!''' Mire na base do fogo para apagá-lo.
7. É aconselhável virar a garrafa de cabeça para baixo para facilitar a pontaria e para que todo o líquido seja bem ejetado. +, O extintor de incêndio ''low-tech'' é baseado na reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético do vinagre. Ele expele o ácido acético, o bicarbonato de sódio, a água e o dióxido de carbono.
A água absorve o calor à medida que evapora; o bicarbonato de sódio se decompõe durante uma reação endotérmica (que absorve calor) e cria água quando é exposto a uma temperatura superior a 270°C; o dióxido de carbono é um gás pesado que "desloca" o oxigênio e "extingue" o fogo.
Um buraco deve ser feito na garrafa. Quando quiser acionar o extintor, fure o saquinho que contém o bicarbonato de sódio. O vinagre, misturado à água, reage com o bicarbonato de sódio para formar dióxido de carbono, água e acetato de sódio. Ao agitar a garrafa, a reação é acelerada: o dióxido de carbono produzido pressuriza a garrafa e uma mistura de CO2-água é ejetada pelo orifício, que fica apontado para o fogo. Água, dióxido de carbono e sódio extinguem o fogo, e a espuma criada pelo detergente líquido evita que ele volte a se acender. +, Faça um furo de 7mm de diâmetro no topo da garrafa e revista-o com fita crepe.
'''Observação: ''' Três quartos da garrafa ficará cheia de líquido; por isso é importante fazer o furo acima deste limite. +, …
Cette première étape est commune au deux machines.
Il faut dans un premier temps disloquer les palettes pour en récupérer les planches de bois.
Il vous faut aussi récupérer des vis et des boulons . Nos seules dépenses sont là. +, Les côtes sont exprimées comme longueur * largeur *hauteur
Toutes les côte sont spécifiques à nos matériaux, elles sont donc modifiable.
'''Pour le pressoir :'''
Ayant récupérer des casiers en bois qui forme un cube de 530mm de coté, nous avons décidé de baser nos côtes sur cette base.
Nous avons plusieurs type de planche qui constitue le cadre du presseur :
-Les grands pieds x2 : Section : 100mmx50mm, Hauteur : 1200mm (planches de palette)
-Les planches transversales x4 : Section : 100mmx50mm, Hauteur : 65mm (planches de palette)
-Les planches pieds x2 :40mmx120mm hauteur : 600mm (planches de palette)
-Le socle pour le cric : 200mmx200mm hauteur : 30mm
- Cube préconstruit (bac pressoir) : 530mm de côté
-planches intérieur pour pression x4 (elle permette de créer des étages pour extraire le jus plus rapidement) : 300mmx300mm, Hauteur 20mm (planches agglomérer)
'''Pour Broyeur :'''
Pour le grand entonnoir :
-Suivre les photo pour les planches sur les cotés car géométrie complexe
- Grandes planches pour le coté x2 :300mmx335mm
-Petites planches en bas x2 :200mmx300mm
- Les pieds en planches x4 : planches de palette : Hauteur 500mm (pas sur la photo)
- le rondin : Diamètre : 160mm, Longueur : 280mm
Voici toutes vos pièces en bois sont découpées et prête à être assemblées. +, '''Pour le pressoir :'''
Dans un premier temps nous devons fixer le cadre:
- Reliez deux grands pieds à leurs extrémité avec 2 planches transversales de chaque côté des grands pieds. Cela va être la partie haute de votre cadre.
- Fixez le socle pour le cric au milieux des planches transversales, orienté vers le bas,
'''Attention!!''' Le positionnement des deux prochaines planches transversales est la plus compliqué car il demandes un petit calcul : la distances entre le socle du cric et les planches transversale du bas doit être égale à la hauteur votre bac pressoir ( ici nos casier) plus la hauteur minimal du cric (on vous conseil d'ajouter 2-3 cm pour une meilleur praticité de la machine.
Cette distance est précise car elle doit permettre au cric de presser correctement ( si le bac est trop bas le cric n'aura pas la longueur nécessaire pour presser convenablement) et doit permettre aussi d'enlever le bac pressoir ( notre casier) quand le cric est totalement fermer.
-Le bas de nos planches transversales sont positionné a 270mm du bas de notre cadre avec nos propres côtes.
-Après vérification de la distance ( placez le bac et le cric, sans fixé le cric, et vérifier que tout rentre dans l'espace ), fixer le cric sur son socle
-Enfin placez les planches pieds, perpendiculairement au planches transversales, pour que le cadre soit stable
- Percez le bac presseur dans le fond pour que le jus puisse sortir
'''Pour le broyeur :'''
Modification du rondin :
-Vissez des vis dans le rondin
-Percez des trous sur l'axe central du rondin pour y placer la tige fileté. longueur : 50mm
Préparation de l'entonnoir :
-Percez un trou dans les parois de l'entonnoir pour pouvoir y places l'axe de votre rondin
'''Attention !!''' Ce trou dois être assez haut pour que le rondin + les vis qui sont dans le rondin puisse tourner mais assez bas pour que les pommes soit broyées en le rondin et les paroi de l'entonnoir. Ce trou doit aussi être assez gros pour laisser la tige fileté passé mais pas les boulons.
Voir schémas précédent de la plaque pour les dimension.
'''-''' Fixez les planches avec les vis pour créer l’entonnoir
- Placez les pieds en bas de l'entonnoir pour le rendre stable
'''Attention !!''' Les pieds ne doivent pas gêner la rotation de la pédale.
- Placez le rondin en face des trous et insérez de chaque côté la tige filetée couper en deux par les trous.
- Bloquez la tige et donc le rondin avec des boulons de chaque côté des parois
- Fixer la pédale sur la tige avec des boulons
Et Voilà ! Votre broyeur est prêt ! Si vous avez du mal avec nos explications référez vous aux photos et vidéos.
<br/>
Prenez votre cendre et observez attentivement : elle doit être fine et claire.
Tamiser finement la cendre permet d'éviter des petits débris carbonisés qui vont venir se mélanger à votre fibre sous la forme de particules noires. Utiliser la passoire (ou le tamis) et la bassine pour tamiser. Attention à ne pas respirer la cendre fine, porter un masque de protection et réaliser cette opération à l’abri du vent. Mettre la cendre dans une casserole avec la filasse. Ajouter de l’eau. Il doit y avoir environ 50 % d’eau et 50 % de cendre en volume. En cas de doute, mettre un peu moins de cendres que d’eau et rajouter en cours de cuisson. Procéder au mélange petit à petit.
On fait cuire à petits bouillons 1/4 d'heure dans une pièce aérée, puis on teste pour voir si la filasse est bien cuite: on prend avec un ustensile de la filasse (attention c'est chaud!) et on presse la filasse avec un ustensile, si la filasse se gélifie en libérant les fibres, cela veut dire que c'est prêt pour le rinçage! Sinon, laisser cuire 15 min de plus. Si cela ne fonctionne toujours pas après plus de 30 min de cuisson, il n'y a peut-être pas assez de cendre dans votre mélange. La cendre cuit la matière organique entre les fibres d’ortie et la rend très souple. Vous pouvez utiliser votre pilon ou morceau de bois à bout plat pour favoriser ce processus. +, Mettez les tiges en petits fagots et laissez les 'rouir en plein champ' c’est-à-dire dans l’herbe, l'un des côtés légèrement surélevé par une brique ou une pierre. Rouir signifie laissé à l'action du soleil, de la rosée et de la pluie.
Mais attention, plus de 24h de pluie ou humidité excessive peuvent faire moisir vos tiges, rentrez- les au sec dès le moindre doute! Vous pouvez laisser vos tiges dans un endroit où vous passez régulièrement pour vérifier leur état, contre un mur extérieur par exemple.
La durée approximative d'un rouissage en plein champ est de 3 semaines. La fonction du rouissage est de commencer le travail de dégradation de la matière organique qui emprisonne les fibres, grâce à l’action de bactéries naturellement présentes dans l’environnement. Vos tiges sont bien rouies quand une couleur jaune/brun clair a coloré vos tiges sur toute la longueur ou une grande partie de la tige. Au bout de 3 semaines, séchez bien vos tiges. Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon propre si nécessaire, et mettre dans une pièce chauffée, sur des tréteaux par exemple, ou sur une surface qui favorisera le séchage. Vous pouvez aussi les suspendre à une poutre en hauteur par petits fagots si cela est possible, pour gagner le la place (la chaleur d’une pièce s’accumule davantage près du plafond). Ainsi, les tiges sèches peuvent se conserver des mois, voire des années avant d’être transformées. +, Prendre autant de tiges d'orties que souhaitées (se limiter à un petit fagot au début, pour tester). On récolte l’ortie en se protégeant autant que possible et en faisant attention. Utiliser un sécateur, des gants, voire d’autres types de protection (lunettes, couvre-chef,..). Les piqûres d’orties sont superficielles et disparaissent au bout de 48h environ. (Dans de rares cas, si des rougeurs persistent plus de 48h, ou que vous vous sentez mal, vous faites peut-être une allergie ou une réaction, consultez un professionnel de santé). Les tiges doivent être sans feuilles et les plus droites possibles. Retirez les tiges trop fines, petites, cassées, tordues, etc...
Le fagot (groupe de tiges) doit faire entre 5 et 10 cm de diamètre, pas davantage, sinon les tiges risquent de mal rouir. +, …
Posséder une planche de 50cm x 70cm.
Epaisseur requise 10mm. +, Utilisation des vis CHC M4 et des écrous M4 pour visser les roulements
Les têtes des vis sont en dessous de la pièce en impression 3D
On mettra une rondelle au niveau de la tête et de l'écrou de la vis.
<br/> +, Utilisation des 4 vis à bois sur la planche +, …
F
Ein 7mm-breites Loch am oberen Ende der Flasche bohren und es mit dem Maskierungsklebeband ganz decken.
'''Bemerkung''' : da die Flasche bis zu drei Vierteln mit Flüssigkeit voll sein wird, muss das Loch weiter nach oben gebohrt werden. +, In die Flasche die 750ml Wasser, 750 ml Spritessig und einen Suppenlöffel Spülmittel einschenken.
'''Bemerkung''' : um es einfacher zu machen, können Sie Wasser und Spülmittel schon zusammenmischen, bevor Sie sie in die Flasche einschenken. +, -In den Plastikverschluss der Flasche wird ein 4mm-breites Loch gebohrt.agel
- Das Feder auf den Nagel setzen und den Nagel in den Verschlussloch schieben, normalerweise sollte ganz wenig Widerstand spürbar sein.
- Den Nagel in den Korken einstecken.
'''Bemerkung :''' Wenn Sie den Feuerlöscher benutzen, wird die Tütte durch den auf die Büroklammerstücke geübten Druck des Korkens gebohrt. +, …
Coulage du béton dans le dispositif de coffrage +
Pour ce prototype, nous passons les deux premières journées à remettre en état de route et de fonctionnement la remorque avec les taches suivantes :
- Remplacer tout le système de feux de route (30€)
- Tester le bon fonctionnement des feux de route
- Remise en état des charnières de la porte arrière
- Arrondir à la meuleuse les pièces métalliques qui risquent de couper
- Refaire la pièce de jonction métallique entre le timon axe central et la caisse à bascule avec des toles récupérées
- Installer une roue jockey
- Récupérer les anciennes visseries pour les réutiliser
- Renforcer la caisse métalique aux endroits faibles
- Enlever l'ancien panneau qui couvre la remorque pour le remplacer +, Une fois la remorque rénovée et fonctionnelle, un nouveau plan de travail en contreplaqué marine est installé.
- Réflexion sur la disposition des postes de travail autour de la remorque avec les assises adéquate : profondeur de 35 cm sur les côtés et hauteur 85 cm.
- Installation de 4 équerres pour renforcer la rigidité du plan de travail avec des contreplaques en bois à l'intérieur.
- Pose des cales sur les équerres pour accroître la surface de contact et être de niveau par rapport au caisson métalique de la remorque.
- Découpe du panneau de contreplaqué marine à la cote 1220 x 1700 mm
- Fixation du plan de travail avec 8 visses ( 4 dans les équerres et 4 sur le caisson métalique de la remorque. +, Bravo aux Picassos du pinceau ;-)
Pablo (bien sûr !), Killian, Mélanie et Nicolas
Chantier participatif durant les Comices du Faire juillet 2022 à Kervic
- 3 couches de peinture spéciale extérieure (portes et fenêtres).
- Ponçage entre chaque couche.
- 12 heures de séchage entre les couches. +, …
Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés : +, Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).
Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support : +, Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...
Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) : +, …
* Coller et visser la cale murale sur l'extrémité du pilier.
* Coller et visser la cale de l'abattant sur la face du pilier opposée à la cale murale, à 30mm du bord.
* Coller et visser la cale du seau sur le pilier, sous la cale de l'abattant.
* Poncer l'assemblage si nécessaire.
* Fixer la charnière entre le pilier et l'abattant (cf photo).
* Peindre ou protéger le bois (peinture et huile de lin).
+,
* A l'aide d'une perceuse et d'un foret bois, fixer l'abattant de WC classique sur l'abattant réalisé ci-avant.
+,
* Découper un rectangle de bois de 120mm*370mm, épaisseur 30mm.
* Poncer et ébavurer si nécessaire.
'''Remarque''': Ce pilier sert à reprendre l'effort lorsqu'un usager s'assied.
+, …
*Place the egg cartons in the box, leaving a space between each carton.
*Make a drinking trough, such as a chicken trough, with a glass of plastic water in a cup lined with a wire mesh to leave a space between the cup and the glass ( there must not be too much water at the risk of drowning the crickets).
*Place a tray on the egg cartons large enough to hold the trough and feed for the crickets.
+,
*In a small open box place wet coconut fibre. It will be put into service during the breeding period, the crickets will come to lay eggs inside.
+,
*Get crickets of edible species, on the internet or in pet shops. Wait until the second generation before eating them if they come from a pet shop.
Feed the crickets with crushed wheat or any other cereal powder as well as vegetable waste (peelings, etc).
*When the crickets start singing (45 days for the species of this tuto), they are mature and begin the breeding period:
Place the nest in the waterproof box, moistening the fibre slightly.
Leave the nest for 3 days with the adults, the females will come to lay as long as the coconut fibre is wet.
Remove adult crickets after 3 days.
*Scald the crickets before eating. This eliminates any bacteria or parasites present in the crickets, as with conventional meat.
There are different ways to eat crickets, (more to come)
+, …
For 1 l of ginger ale :
*1 l of non chlorinated water
*50 gr of sugar
*50 gr of fresh peeled and thinly chopped ginger
*5 cl of lemon juice
*5 cl of ginger bug (filtered liquid only)
This dosage of ginger is indicative and results in a slightly spicy beverage. The lemon juice only adds flavour and takes no part in the fermentation process.
#Fill a pot with water, ginger and lemon juice and sugar. Bring to boil until the sugar is dissolved.
#Remove from heat and decant in a 1.5 l jar. Let cool at room temperature.
#Add the ginger bug (don't forget to put back as much water as you took in the ginger bug, with a pinch of sugar).
#Close hermetically and let ferment for 2-5 depending on the room temperature.
#Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle).
#Use within 2-3 days if kept at room temperature or under 2 weeks if kept in the fridge. +, A fermentation starter (also called "stock solution" depending on the drink) is a preparation that helps start the fermentation process of various food and fermented drinks. In practical terms, a starter is a microbiological culture that's at the heart of fermentation. Theses ferments are usually composed of a culture medium, like grain or seeds, or nutritive liquids that have been colonized by micro-organisms used for fermentation.
There are numerous staters depending on the food or drinks you want to ferment. Here are the ones used on the fermentation of fruit or vegetable juices.
Ginger bug :
Ginger contains a lot of natural yeast. Thus it is very simple to ferment it. It takes between 3 and 7 days depending on the room temperature. It lasts forever if nurtured properly.
The ingredients are simple :
*Water
*White sugar
*Fresh ginger, thinly sliced or diced, no need to peel it
#Fill a big jar with 50 cl of water.
#Add 100-150 gr of sugar and 40-50 gr (3 big spoons) of thinly sliced or diced ginger.
#Don't close the lid completely to let out the fermentation gases ; 2-3 times a day, close it and shake it vigorously, then re-open it a bit.
#Place it in a warm spot (south-facing window-sill, radiator, near the fireplace). Heat is important to start the fermentation.
#After 24h, add 1 coffee spoon of sugar, 1 big spoon of ginger and 1 big spoon of water. Stir. Repeat every 24h for 4-5 days.
#When the brewage is opaque and bubbly on the surface, it's ready. It may be used right away or kept in the fridge.
#Nurture the ginger once or twice a month with 1 coffee spoon of sugar and some ginger to keep it alive. To reactivate it, put it back in a warm spot and feed it everyday as indicated above until it's opaque and bubbly again.
#When used, replace the amount you've taken with the same amount of water and ginger.
How to use it ?
We use it to ferment every sweet drinks, fruit juice and sweet plant infusions.
*Add 5 cl of ginger bug / 1 l of liquid.
*Let ferment for a few days until it is effervescent.
*Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle)
*Use within 2-3 days if kept at room temperature or under 2 weeks if kept in the fridge.
Suggestions , In a 2 l jar :
*Fill half of the jar with kiwi or orange peels.
*Add 250 gr, ajust to your taste.
*Fill the rest of the jar with water.
*Let ferment 5-7 days depending on room temperature.
*Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle).
*Drink within 2-3 days if kept at room temperature, or under 2 weeks in kept in the fridge. +, …
Cette préparation est nécessaire pour la ''préparation de microorganismes liquides'', elle-même utilisée dans chacune des recettes de fertilisant et répulsif.
'''Recette - proportions à respecter :'''
* 1 seau de terre de la montagne, forêt ou campagne, riche en microorganismes. Il faut prélever des microorganismes présents localement, dans la montagne ou forêt alentour, car on sait que ceux-ci se sont adaptés aux conditions environnementales du milieu - autrement dit, rien ne sert d'acheter ou d'importer de la terre soi-disant riche en microorganismes car nous ne serons pas sûr qu'ils survivront et s'adapteront à notre environnement.
* ½ seau de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
* ½ seau d'écorce de riz
Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 40% d'humidité → faire le test du poing : prendre une poignée de mélange et la presser. Le mélange doit prendre la forme du poing sans ruisseler d'eau.
Laisser fermenter pendant 1 mois au minimum à l'ombre dans un bidon fermé hermétiquement. On peut ajouter de “vieux” microorganismes d'une préparation antérieure pour accélérer le processus.
La préparation peut se conserver pendant 1 à 2 ans. +, '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 200L'''
*5 kg de préparation de microorganismes solides à mettre dans un sac de toile fermé dans le bidon
*1 gallon (4,5L) de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
*1 gallon (4,5L) de lait pour son apport en calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
*compléter le bidon de 200L avec de l'eau. Le sac de toile va tremper dans le mélange a la manière d'un sachet de thé
Fermer le bidon à l'aide d'un couvercle et laisser 15 jours. Au bout de 4 jours, des champignons blancs se développeront à la surface. Après 8 jours se développeront des bactéries et au bout de 15 jours des levures.
Les micro-organismes liquides peuvent être utilisés en curatif ou en préventif.
En curatif, pour combattre un champignon, utiliser le mélange dans les 8 premiers jours durant lesquels se développent d'abord uniquement des champignons dans le mélange. Pour combattre des bactéries pathogènes, utiliser le mélange après avoir attendu 8 à 15 jours, durant lesquels se développent des bactéries en plus des champignons. Ces bactéries élimineront les bactéries pathogènes.
En préventif, on utilise le mélange après fermentation durant 15 jours. Ainsi se sont développés champignons, bactéries, et levures.
'''Utilisation'''
Cette préparation de microorganismes liquides peut s'utiliser directement en tant que fertilisant ou alors elle peut être mélangée lors de la fabrication des fertilisants et répulsifs détaillés dans les étapes suivantes.
Pour un sol qui n'est pas cultivé, on peut l'utiliser pure : avant de planter le pied ou la graine on verse un peu de la préparation à l'aide d'un arrosoir.
Pour un sol qui est cultivé, il faut toujours diluer la préparation car trop concentrée elle risque d'anéantir toute forme de vie. Dilution dans de l'eau : 1L pour un ballon de 18L.
On pourra arroser les plantes (sol et feuilles) avec la préparation diluée toutes les semaines.
La préparation peut s'appliquer 100% pure si on veut repousser le mildiou. Dans ce cas, appliquer 1 à 2 fois par semaine.
Elle s'utilise également pure pour accélérer la germination des graines : les asperger légèrement.
La préparation de microorganismes liquides peut aussi être utilisée pour enlever les mauvaises odeurs, par exemple dans le poulailler ou la porcherie. Elle permet aussi une décomposition plus rapide des déchets organiques.
'''Allonger la préparation :'''
La préparation peut être allongée : lorsque les ¾ du bidon de 200L ont été utilisés, rajouter 1L de mélasse, 1L de lait et remplir de nouveau le bidon avec de l'eau.
En théorie, la préparation peut être rallongée 4 fois ! Donc pour 5kg de préparation de microorganismes solides, 800L de préparation de microorganismes liquides peuvent être obtenus ! , '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 20L '''
2 kg de fruits (n'importe quel fruit mûr, sauf les agrumes comme l'orange ou le citron qui sont trop acides). On préférera les fruits présents localement. Dans notre cas au Costa Rica nous avons choisi :
* Bananes + peau pour son apport en potassium, vitamines et fibres
* Goyave pour son magnésium, potassium, vitamines, fibres
* Papaye
* Ananas
Mais pommes, poires, kiwi… peuvent fonctionner aussi !
300g d'herbe, graminés, feuilles vertes pour leur apport en nitrogène, calcium et phosphore
3 feuilles d’Aloe Vera découpées en rondelles pour leur fer. La consistance gluante de la sève de l'Aloe Vera permet au fertilisant de coller sur les feuilles, plutôt que de glisser et tomber au sol.
50g poudre de roche, os moulus pour leur calcium et leurs minéraux.
1L mélasse, pour son apport énergétique
1L lait pour son calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
1L microorganismes liquides. Peuvent éventuellement être remplacés par 50g de levure de boulanger
Compléter avec de l'eau jusqu'à remplir le bidon de 20L
On peut éventuellement ajouter des plantes aromatiques (car éloignent les insectes nuisibles), afin que le fertilisant ait également des propriétés répulsives.
Laisser fermenter en anaérobie (sans oxygène) pendant 8 jours.
'''Utilisation '''
On dilue le fertilisant avec de l'eau. La dilution dépend de la plante sur laquelle on veut appliquer le fertilisant :
* Légumes : 200-300 cc pour un ballon de 18L
* Arbres fruitiers : 1L pour un ballon de 18L
* Bananes plantains : 2L pour un ballon de 18L
Au sol : 1L pour un ballon de 18L
Sur le feuillage (directement en contact avec la plante donc il faut plus diluer) : 200-300 cc pour un ballon de 18L +, …
Cette préparation est nécessaire pour la ''préparation de microorganismes liquides'', elle-même utilisée dans chacune des recettes de fertilisant et répulsif.
'''Recette - proportions à respecter :'''
* 1 seau de terre de la montagne, forêt ou campagne, riche en microorganismes. Il faut prélever des microorganismes présents localement, dans la montagne ou forêt alentour, car on sait que ceux-ci se sont adaptés aux conditions environnementales du milieu - autrement dit, rien ne sert d'acheter ou d'importer de la terre soi-disant riche en microorganismes car nous ne serons pas sûr qu'ils survivront et s'adapteront à notre environnement.
* ½ seau de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
* ½ seau d'écorce de riz
Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 40% d'humidité → faire le test du poing : prendre une poignée de mélange et la presser. Le mélange doit prendre la forme du poing sans ruisseler d'eau.
Laisser fermenter pendant 1 mois au minimum à l'ombre dans un bidon fermé hermétiquement. On peut ajouter de “vieux” microorganismes d'une préparation antérieure pour accélérer le processus.
La préparation peut se conserver pendant 1 à 2 ans. +, '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 200L'''
*5 kg de préparation de microorganismes solides à mettre dans un sac de toile fermé dans le bidon
*1 gallon (4,5L) de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
*1 gallon (4,5L) de lait pour son apport en calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
*compléter le bidon de 200L avec de l'eau. Le sac de toile va tremper dans le mélange a la manière d'un sachet de thé
Fermer le bidon à l'aide d'un couvercle et laisser 15 jours. Au bout de 4 jours, des champignons blancs se développeront à la surface. Après 8 jours se développeront des bactéries et au bout de 15 jours des levures.
Les micro-organismes liquides peuvent être utilisés en curatif ou en préventif.
En curatif, pour combattre un champignon, utiliser le mélange dans les 8 premiers jours durant lesquels se développent d'abord uniquement des champignons dans le mélange. Pour combattre des bactéries pathogènes, utiliser le mélange après avoir attendu 8 à 15 jours, durant lesquels se développent des bactéries en plus des champignons. Ces bactéries élimineront les bactéries pathogènes.
En préventif, on utilise le mélange après fermentation durant 15 jours. Ainsi se sont développés champignons, bactéries, et levures.
'''Utilisation'''
Cette préparation de microorganismes liquides peut s'utiliser directement en tant que fertilisant ou alors elle peut être mélangée lors de la fabrication des fertilisants et répulsifs détaillés dans les étapes suivantes.
Pour un sol qui n'est pas cultivé, on peut l'utiliser pure : avant de planter le pied ou la graine on verse un peu de la préparation à l'aide d'un arrosoir.
Pour un sol qui est cultivé, il faut toujours diluer la préparation car trop concentrée elle risque d'anéantir toute forme de vie. Dilution dans de l'eau : 1L pour un ballon de 18L.
On pourra arroser les plantes (sol et feuilles) avec la préparation diluée toutes les semaines.
La préparation peut s'appliquer 100% pure si on veut repousser le mildiou. Dans ce cas, appliquer 1 à 2 fois par semaine.
Elle s'utilise également pure pour accélérer la germination des graines : les asperger légèrement.
La préparation de microorganismes liquides peut aussi être utilisée pour enlever les mauvaises odeurs, par exemple dans le poulailler ou la porcherie. Elle permet aussi une décomposition plus rapide des déchets organiques.
'''Allonger la préparation :'''
La préparation peut être allongée : lorsque les ¾ du bidon de 200L ont été utilisés, rajouter 1L de mélasse, 1L de lait et remplir de nouveau le bidon avec de l'eau.
En théorie, la préparation peut être rallongée 4 fois ! Donc pour 5kg de préparation de microorganismes solides, 800L de préparation de microorganismes liquides peuvent être obtenus ! , '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 20L '''
2 kg de fruits (n'importe quel fruit mûr, sauf les agrumes comme l'orange ou le citron qui sont trop acides). On préférera les fruits présents localement. Dans notre cas au Costa Rica nous avons choisi :
* Bananes + peau pour son apport en potassium, vitamines et fibres
* Goyave pour son magnésium, potassium, vitamines, fibres
* Papaye
* Ananas
Mais pommes, poires, kiwi… peuvent fonctionner aussi !
300g d'herbe, graminés, feuilles vertes pour leur apport en nitrogène, calcium et phosphore
3 feuilles d’Aloe Vera découpées en rondelles pour leur fer. La consistance gluante de la sève de l'Aloe Vera permet au fertilisant de coller sur les feuilles, plutôt que de glisser et tomber au sol.
50g poudre de roche, os moulus pour leur calcium et leurs minéraux.
1L mélasse, pour son apport énergétique
1L lait pour son calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
1L microorganismes liquides. Peuvent éventuellement être remplacés par 50g de levure de boulanger
Compléter avec de l'eau jusqu'à remplir le bidon de 20L
On peut éventuellement ajouter des plantes aromatiques (car éloignent les insectes nuisibles), afin que le fertilisant ait également des propriétés répulsives.
Laisser fermenter en anaérobie (sans oxygène) pendant 8 jours.
'''Utilisation '''
On dilue le fertilisant avec de l'eau. La dilution dépend de la plante sur laquelle on veut appliquer le fertilisant :
* Légumes : 200-300 cc pour un ballon de 18L
* Arbres fruitiers : 1L pour un ballon de 18L
* Bananes plantains : 2L pour un ballon de 18L
Au sol : 1L pour un ballon de 18L
Sur le feuillage (directement en contact avec la plante donc il faut plus diluer) : 200-300 cc pour un ballon de 18L +, …
Plusieurs fois par jour, on utilise de l’énergie pour cuisiner : four, plaques de cuisson, bouilloire. On appuie sur un bouton, et ça chauffe. Mais comment ça marche ? D’où vient l’énergie qui permet de chauffer et cuire nos aliments ?
A gaz ou électriques, ces équipements consomment de l’énergie. Le gaz est une ressource fossile limitée, et l’électricité (produite à 75% par du nucléaire en France) est coûteuse et sa production nécessite des processus compliqués ''(pour passer d’un vecteur énergétique à un autre - transformation)''. En France, on a généralement facilement accès à l’énergie. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. à ''Accès limité à l’énergie''
Et si on trouvait d’autres solutions, d’autres sources d’énergie pour cuisiner et réchauffer nos plats ?
Avez-vous déjà remarqué à quel point il fait chaud dans une voiture l’été ? Etes-vous déjà entré.e.s dans une serre ?
D’où vient cette chaleur ? Quel phénomène observons-nous ? à Soleil = grosse boule d’énergie, effet de serre
Pourrait-on utiliser l’énergie du soleil directement pour cuisiner ? Comment ? Pourquoi ? +, 1. '''Une partie théorique''' courte pour introduire la notion de low-tech à travers la présentation du Low-Tech Lab.
2. '''Jeux / Intro''' : pour amener les élèves à se questionner, participer et découvrir les notions
- Jeu [https://la-revolt.org/ Revolt] : sélection des cartes liées à la cuisson à prendre conscience de l’énergie nécessaire à la cuisson
- Miroir/loupe : faire du feu avec un miroir ou une loupe à produire de la chaleur en concentrant les rayons du soleil
- BD [https://annebelot.fr/boutique/livres-papier/8-bd-dechets-land.html Déchets land – la face cachée de nos déchets] : Cycle de vie des emballages/fin de vie : déchets, réemploi, recyclage, etc
3. '''Manipulation''' : construction de différents types de fours solaires en carton, par petits groupes +, Voir le site du Low-tech Lab
Présentation d'une vidéo introductive, de photos, ... +, …
Introduire le temps d’atelier de façon dynamique en fédérant le groupe et en captivant l’attention : Pour cela, plusieurs jeux brise-glace (aussi appelés energizers) existent (cf notes et références). Vous pouvez aussi créer votre propre activité de lancement.
''Dans notre cas l’atelier a été lancé par la distribution d’une série de photos des étapes d’un précédent et premier atelier, autour de la marmite norvégienne, initié à la Maison des Familles par un groupe d’étudiants un mois auparavant.''
''Chaque participant.e était invité·e à prendre une photo, puis chacun·e son tour, donner son prénom, décrire ce qu’iel voyait sur l’image et essayer tou·te·s ensemble petit à petit de remettre dans l’ordre les images.''
''Ce temps a permis de créer le lien entre ce premier atelier qui avait eu lieu et le cycle d’ateliers que nous proposions de lancer. Chaque personne a pu se présenter et celles et ceux présents lors de la construction de la marmite norvégienne ont pu raconter cette première expérience.''
'''Remarques / conseils :'''
La configuration de l’espace dans lequel se déroule l’atelier est importante à prendre en compte et varie en fonction des activités menées. Certains jeux brise glace nécessitent un grand espace vide, d’autres uniquement des chaises ou d’être simplement assis autour d’une table. L’idéal est d’avoir la possibilité de changer facilement de configuration.
''S’installer assis·e autour d’une table pour notre activité et cet atelier-là, a permis de bien rendre visible les supports d’animation au centre et que chacun / chacune puisse les déplacer ou s’en emparer.'' +, Proposer de se répartir en deux groupes (panneaux eau et alimentation ensembles & panneau chaud/froid) avec les participant·es intéressé·es, partir avec un panneau et voir où et quelles technologies simples pourrait être installées dans le lieu (dans le cas où le contexte le permet), puis faire un retour avant le vote de ce qui est possible ou pas de faire sur chaque thématique (faire attention à bien cadrer le temps). +, En repartant des trois supports contenant les votes, échanger collectivement pour choisir dans quel ordre chronologique (selon la temporalité des ateliers à venir) la ou les thématiques et la/les technologies simples associées s’organisent.
Pour cela, utiliser les jetons chiffrés à patafixer sur les panneaux.
(''–>essayer de relever pourquoi telles ou telles low-tech n’intéressent pas'') +, …
* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1
+, Vous pouvez télécharger les outils pédagogiques créés par le Low-tech Lab Grenoble dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
*Schéma du principe de fonctionnement d’un réflecteur de radiateur
*Planches références photos des différents réflecteurs existants
*Fiche tutorielle construction du réflecteur de radiateur (format A4 synthétique) +, Une fois le réflecteur construit, il peut être fixé au mur par ses concepteur·ice·s avec le moyen de fixation qu’ils ont choisi.
'''Remarques / conseils :'''
*Si vous utilisez un scotch double face, bien maintenir un moment une pression au niveau des scotchs pour qu’ils adhèrent bien au mur. Veillez à ne pas placer les scotchs sur les replis d’aluminium au dos du carton mais bien directement sur le carton lui-même, sinon l’effort s'effectuera sur l’aluminium qui se déchirera et le panneau sera mal fixé. +, …
Fiche animation atelier 3 : co-construction suite du programme d'ateliers et réducteur débit d'eau de douche +
* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1
+,
#Une fois toutes les fiches présentées, procéder au vote d’envie (et de besoin/utilité) pour chacune.
#Dans un second temps construire la frise : déduire quelles fiches garder, placer les dates et choisir l’ordre.
'''Remarques / conseils :'''
Les supports papier, bien que très simples, ont facilité l’échange et la mise en forme de la programmation.
Disposés au centre d’une table, chacun pouvait les voir et s’en emparer ou les déplacer.
+, Après avoir bien discuté, et s’il reste du temps, proposer un temps de bricolage : construire un réducteur de débit d’eau pour la douche.
L’idée est issue d’un tutoriel de Barnabé Chaillot (cf notes et références), elle ne nécessite pas beaucoup de matériel et peu de temps !
En perçant une pièce de 2 centimes avec un foret de 2 mm, on obtient un réducteur de débit d’eau pour une douche. Une fois la pièce installée au bout du tuyau avant le pommeau de douche, elle permet de consommer moins d’eau en réduisant le débit (sans que cela soit inconfortable) et ainsi de faire des économies !
(Il est idéal d’avoir un bout de tuyau avec un pommeau pour montrer où se place la pièce).
''Cette astuce était présente dans la sélection présentée au premier atelier. Elle n’avait pas été retenue mais comme elle peut facilement être bricolée, nous l’avions gardé sous le coude pour compléter un temps d’atelier.''
''Ce temps de bricolage a bien plu et à permis aux participant·es de repartir avec quelque chose de concret à tester chez soi !''
''C’est la première et seule low-tech du cycle qui a été construite pour chaque personne, les autres low-tech étant construites collectivement pour la structure dans un but commun.''
''De beaux retours ont été partagés par les participant.es à l’atelier suivant.'' +, …
Relever les mesures du chauffe-eau/ ballon d’eau chaude pour voir s’il y a besoin de redimensionner la couverture de survie (en cas de petit ou très grand ballon). Il est nécessaire que la couverture dépasse un peu en haut et en bas pour qu’elle soit ajustée autour.
'''Remarques / conseils :'''
Si votre atelier est contraint en temps, il sera plus confortable de vérifier cette donnée en amont lors de la préparation pour anticiper le matériel et des prédécoupes si nécessaire. L’étape de vérification des mesures est importante à garder toutefois pour partager le processus complet de la fabrication. +, 1. Déplier une couverture face argentée visible (face réfléchissant les rayonnements infra-rouges).
<br/>2. Recouvrir de scotch double face les 4 bords puis coller une première couche de papier bulle.
3. Répéter l’étape précédente 2 fois encore de sorte à avoir fixé 3 couches de papier bulle.
4. À l’aide du fer à souder, percer des trous sur les tranches du haut et du bas de la couverture.
5. Glisser le fil dans les trous de façon alternée.
'''Remarques / conseils :'''
Cette low-tech étant facile à réaliser, elle peut facilement être construite la première fois en atelier sans avoir au préalable construit de prototype.
S’il n’est pas possible de se procurer un fer à souder à voir s’il peut être remplacé par un perforateur de bureautique. +, 1. Installer la couverture isolante autour du ballon (face dorée visible à l’extérieur), tirer sur les extrémités des fils pour la resserrer en haut et en bas, puis nouer de sorte à maintenir la couverture en place.
2. Si besoin placer des aimants pour cintrer la couverture autour du ballon. +, …
#'''Lancer un tour des prénoms '''et éventuellement un jeu brise glace ou un autre activité de lancement si le temps le permet (cf Fiche 1)<br/><br/>
#'''Expliquer la low-tech qui va être abordée aujourd’hui ''': à quoi elle sert ? Comment est-ce qu’elle fonctionne? <br/>Le garde-manger a plusieurs avantages :
*Il permet de mieux conserver ses légumes et fruits en fonction de leurs besoins et caractéristiques.
*Il rend visibles les aliments et permet de mieux maîtriser la quantité de denrées achetées et leur conservation.
*Il est possible d’y conserver à l'abri des insectes d’autres aliments (fromage, charcuterie, gâteau).
*Il permet de conserver la plupart de ses fruits et légumes sans électricité et ainsi, par exemple, de réduire la taille de son frigo voire de s’en passer complètement. <br/><br/>'''Remarques / conseils :''' Il est utile d’avoir un support visuel explicatif du garde-manger pour cette étape et tout au long de l’atelier. Le poster explicatif des différentes ambiances de conservation de ce garde-manger peut être utilisé dans cette optique et / ou être adapté au format du garde-manger qui sera conçu (support à télécharger, cf étape 19). <br/>De façon plus générale, cette low-tech cristallise plein de choses autour de l’alimentation et peut-être un bon support pour aborder plusieurs sujets : quelles sont nos/les habitudes alimentaires de chacun·e ? Comment peut-on éviter et limiter le gaspillage alimentaire ? Tout comme le partage de recettes ou idées de conservation etc. <br/>Ces sous-thèmes peuvent être abordés plus largement dans d’autres temps d’ateliers et/ou par exemple en consacrant un cycle d’atelier autour de l’alimentation. <br/><br/>3. '''Point infos sécurité''' <br/>Avant de commencer à bricoler, il est primordial de bien expliquer les règles de sécurité et les risques éventuels de se blesser en bricolant aux participant.es. Pensez à prévoir des EPI (équipement de protection individuel) en nombre et taille suffisante : gants, lunettes et casques ou bouchons d’oreille. Prendre un temps au début de l’atelier lorsque tout le monde est réuni permet de captiver l’attention et de veiller à ce que chaque personne s’équipe. Une bonne écoute, attention et communication au sein du groupe tout au long de l’atelier permettront d’éviter des accidents. La sécurité se pense dès la conception du déroulé de l’atelier : pensez à l’organisation de l’espace, anticipez les supports et zones de découpe (par exemple une boîte à onglets permettra des découpes plus en sécurité pour un public apprenant à scier), etc. La vigilance aux points de sécurité est de mise tout au long de l’atelier. Si vous êtes plusieurs animateur·ice·s, pensez à vous faire un petit check en amont de l’atelier pour partager les informations autour de l’utilisation des outils et des réflexes de sécurité. Si possible, n’hésitez pas à partager cette vigilance lors de l’atelier avec l’équipe encadrante de la structure. (Ex : demander aux bénévoles de veiller à ce que les enfants autour n’aillent pas vers les machines) <br/><br/>4. '''Point organisation avant le lancement de l’atelier''' <br/>En fonction du nombre de parcipant·e·s à l’atelier, il peut être intéressant de prévoir en amont de se répartir en binômes ou trinômes sur certaines tâches pour avancer en parallèle (cela permet aussi de “gagner du temps” dans le format d’atelier). Si vous prévoyez une organisation de la sorte : l’annoncer dès le début de l’atelier pour permettre la constitution des équipes en présentant les tâches qui vont être faites (et ainsi un choix par intérêt), se répartir l’encadrement des équipes entre animateur·ice·s. <br/>Une bonne organisation a besoin d’être pensée en amont lors de la préparation de l’atelier :
*Prévoir le déroulé détaillé avec en tête la répartition en équipe, le matériel nécessaire et à disposition, le temps de chaque étape, permettra d’éviter les temps de flottement. Il est parfois difficile d’anticiper le temps de chaque étape (varie en fonction du public et des connaissances et compétences en bricolage de chacun·e etc.) mais cette précision s'acquiert en faisant des ateliers, en affinant ses propres compétences et en connaissant son public. Quoi qu’il en soit : savoir être flexible, savoir rebondir et réorganiser le déroulé prévu sur place en fonction des aléas de temps etc.
*Prévoir précisément les espaces/postes de bricolage. (table + serre-joints pour découpe et/ou établi pliable, etc.) Ces derniers sont à installer en amont de l’atelier. Pour gagner du temps, bien organiser vos sacs de matériel par catégories et les installer une fois sur place sur des espaces différents de stockage (un peu hauteur idéalement s’il y a des enfants) : par exemple une table avec tous les EPI, un coin pour le matériel de découpe, etc. Une fois que les outils ne sont plus utilisés sur leur poste de bricolage ils peuvent y être rangés.
, En fonction des cagettes récupérées, de l’orientation (face avant sur la largeur ou longueur) et de la hauteur du meuble voulu (nombre de cageots) :
Cageot haut : enlever une latte supérieure à chaque cagette à l’aide d’un tournevis ou d’une pince tenaille.
Cageot simple : tracer et découper dans les lattes les espaces pour passer la main à l’aide de la scie sauteuse. Poncer les ouvertures.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">faire attention à enlever les agrafes si usage de la scie sauteuse</div>
</div>
Pour l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue", prendre en compte la hauteur du plateau second fond sous lequel seront glissées les coupelles d’eau, afin de laisser un rebord suffisamment haut pour retenir un peu les légumes.
''Ex de réadaptation du déroulé in situ : dans notre cas nous n’avions pas de cageots hauts et la découpe des ouvertures d’étagère n’a pas pu être réalisée sur place par manque de temps, de matériel et surtout d’un cadre de sécurité suffisant pour la découpe. L’étape a été expliquée à partir d’une cagette déjà découpée et le meuble a été assemblé sans les cagettes découpées, ces dernières ont été découpées entre les deux ateliers.''
'''Remarques / conseils :'''
Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier. +, Mesurer la largeur et longueur des cagettes, ainsi que la hauteur de l’ensemble créé. +, …
Dans notre cas, il a été réalisé à partir d’un couvercle d’une grande boîte en OSB récupéré.
Il peut être réalisé à partir d’une palette solide.
Penser à visser des cales pour que la machine à laver ne bouge pas lors de son fonctionnement. +,
# Récupérer 2 chambres à air fines, vérifier qu’elles tiennent bien dans les roues du vélo.
# Découper et ôter les parties avec le gonfleur.
# Assembler les morceaux entre eux en veillant à ce qu’il n’y ait pas de torsades. Pour assembler utiliser l'agrafeuse murale sur un morceau de bois martyr, en agrafant les agrafes dans la longueur de la chambre à air. En placer trois d’un côté, les refermer puis en placer trois de l’autre.
+,
# Découpe des 2 barres en métal qui permettent de soulever la roue arrière du vélo en se fixant autour de l’axe de la roue du vélo.
# Perçage des barres en métal pour les fixer sur la structure en bois --> 3 trous
# Découpe des supports en bois de 35cm.
# Vissage des barres en métal sur les supports en bois.
# Réalisation du “L” avec 2 autres poutres en bois de 20 cm, fixation à l’aide d’une équerre droite du côté du support métal.
# Fixation d’une petite plaque en métal pour consolider le “L” de l’autre côté.
# Triangulation du “L” avec une planche (sciage de la planche après fixation).
+, …
Étape anecdotique mais pas tant que ça ! Il est important de penser à prévoir ou proposer des temps de pause, surtout dans les ateliers un peu plus théoriques que manuels, afin de ne pas perdre toute l’attention et de rythmer l’atelier. +, <br/>
#Se regrouper en cercle et partager groupe par groupe l’idée de surnom (ou la façon dont iels ont l’habitude de l’appeler) et autres éléments à partager selon les envies, puis choisir tou·te·s ensemble l’endroit où sera présentée la low-tech. Positionner la carte illustrée sur le plan.
#Décider et tracer ensuite collectivement l’ordre de visite sur le plan du lieu. <br/>
'''Remarques / conseils :'''
*Dans notre cas, les étapes 6 et 7 ont finalement été réalisées collectivement : À l'aide des fiches préparées et du plan esquissé de la MDF nous avons low-tech après low-tech définie si iels voulaient leur donner un surnom (ou la façon dont iels avaient l’habitude de l’appeler), qui s’occuperait de la présenter (en proposant les différentes possibilités et en choisissant pour lesquelles on organiserait une activité), puis où est-ce qu'elles seraient présentées, et enfin l’ordre de visite, l’introduction. Le fait d’avoir présenté au début le projet et les ateliers aux nouvelles personnes avait déjà permis de s'entraîner sur la présentation des low-tech.
*Le support du plan d’organisation du parcours de présentation (bien que esquissé de façon sommaire) a été bien utile car il a permis de focaliser l’attention au centre et de définir le parcours en impliquant tout le monde. Les fiches illustrées et les tutoriels, eux, ont permis de récapituler visuellement toutes les technologies simples construites et de les présenter à celleux qui ne les connaissait pas.<br/>
*Le jour de l’évènement nous avons installé ensemble les low-techs, des photos des ateliers et un tutoriel à chaque point du parcours. +,
*Temps d'accueil
*Faire un tour des prénoms si nécessaire
*Présenter le déroulé de l’atelier en deux temps : un bilan et la préparation de l’évènement
'''Remarques / conseils :'''
*Préparer l’espace de l’atelier de sorte à avoir un cadre propice à l’écoute. Dans notre cas nous avons formé un cercle de chaises (sans table au centre), de sorte à se voir et s’entendre les un·e·s les autres lors des prises de paroles.
*Savoir adapter le déroulé de l’atelier aux aléas : parmi les personnes présentes lors de cet atelier, une majorité d’entre elles n’avaient pas participé aux ateliers précédents. Ce contexte nous a un peu « déstabilisées » sur le moment par rapport à notre envie de faire un bilan du projet et de travailler avec les participant·e·s des différents ateliers leur présentation pour l’évènement, mais nous avons donc rebondi en proposant aux participantes des derniers ateliers de présenter à l’ensemble du groupe le projet et les différents ateliers réalisés jusqu’alors. Même si cela à changer le déroulé de l’atelier, cela a très bien introduit et permis d’inclure tout le monde dans le temps de bilan, qui a conduit à de très beaux partages.
+, …
'''1.''' Initier un tour des prénoms pour se présenter, si le temps le permet il est possible de faire un brise glace ou une météo des émotions par exemple.
'''2.''' Présenter rapidement les produits que nous allons réaliser. Initier une discussion autour des pratiques de chacun. Est-ce certain·e·s ont déjà fait ça ? Ont des pratiques qui s'en approchent ? Connaissent des pratiques de leurs grands-parents ? De leurs pays d'origine ?... C'est super si vous pouvez apporter une expérience perso.
L'intention est ici de valoriser les connaissances des participant·e·s et les inclure pleinement à l'atelier. +, Avoir quelqu'un qui utilise ces produits est un plus.
L'intention ici est d'expliquer ce que nous allons réaliser, les recettes, les ingrédients... pour fournir quelques notions clés, par exemple :
<br/>
# La stérilisation des contenants est important pour tuer les agents pathogènes qui pourraient se développer et ainsi assurer la bonne conservation du produit.
# Le sodium coco sulfate est un tensioactif. C'est-à-dire que c'est une espèce chimique qui est capable relier l'eau à l'huile, ici le gras des cheveux à l'eau de la douche. C'est grâce à elle que ça mousse.
# La vitamine E est un conservateur.
Vous pouvez parler des autres ingrédients, mais aussi des ingrédients qu'il n'y a pas (agent texturant, parfum chimique, gélifiant...). On estime que quelqu'un qui se lave régulièrement avec des produits du commerce a environ 200 substances chimiques dans son organisme.
Vous pouvez parler de la réduction du prix, des déchets... Ce temps est fait pour contextualiser l'atelier et adapter son objectif à votre public. +, Pour des raisons sanitaires, nous avons séparé notre groupe en 2. Nous avons installé chaque recette à un endroit et les 2 groupes ont tourné jusqu'à réaliser les 3 recettes.
Cette organisation est très facile à faire évoluer en fonction du contexte et du nombre de participant·e·s/d'animateur·rice·s.
Pour l'animateur·rice l'idée est de laisser les participant·e·s se débrouiller avec la recette, intervenir si besoin, et de continuer la discussion autour de l'usage, des pratiques, des bénéfices de ces produits... +, …
Fiche animation atelier 9 : Présentation de notre travail et validation technique des low-tech à la Maison des Familles +
# Initier un tour des prénoms pour se présenter.
# Débat mouvant sur la thématique « Est-ce que selon moi les low-tech ça marche ? » .
L'intention est de récolter pêle-mêle les arguments de chacun pour pouvoir les creuser plus tard.
+,
# Présenter le déroulé et de l’intention globale de l’atelier. Cet atelier avait pour but de partir de notre travail pour créer un vrai temps de réflexions communes et d’échanges autour de la low-tech, de ses bienfaits et limites. Il avait également vocation à offrir des outils intellectuels et pratiques qui permettent de valider techniquement des low-tech.
# Répartir le groupe entre toutes les low-tech. Ceci peut se faire de plusieurs manières suivant le nombre de personnes présentes et le nombre de low-tech à étudier. Avec nos 5 low-tech nous avons deux possibilités. Soit le groupe est constitué de 10 personnes ou plus et 5 animateur·trice·s, auquel cas il est possible de former un petit groupe par low-tech. Soit il manque d'animateur·trice·s ou de participant·e·s et il est possible de former deux groupes de la sorte :
• Le groupe 2 low-tech : Réducteur débit d’eau et capote isolante.
• Le groupe 3 low-tech : Garde-manger, réflecteur de radiateur et marmite norvégienne (ce sont les plus faciles).
C'est cette dernière option que nous avons choisi.
Chaque animateur·rice est responsable d’un groupe. Iel a à sa disposition une feuille A4 (à retrouver dans la section fichier) avec un template à remplir pour guider la discussion.
+,
# Demander si quelqu’un·e qui l’a construite/utilisée veut bien présenter la Lowtech.
# Faire émerger du groupe des questions du type : - Comment sait-on que la low-tech fonctionne ? - Quelles données/facteurs peut-on évaluer ? Comment s’assurer que cela fonctionne ?
# Compléter à l’aide des protocoles "accessibles", à télécharger dans la section "fichiers" de l'introduction.
# Si besoin, ne pas hésiter à donner des explications scientifiques au fonctionnement de la low-tech dans le but d’aider à trouver les facteurs pertinents à regarder.
L'intention est ici de faire réfléchir les personnes sur la façon de mesurer les performances de leur low-tech.
+, …
===='''Préparer le déroulé :'''====
Prévoir en amont un '''déroulé des différents temps de l’atelier''', leur '''contenu''', le besoin en '''matériel et support''' ainsi qu’une '''estimation du temps''' nécessaire à l’animation de chacun d’eux.
*Ce déroulé, même s’il ne sera souvent pas suivi à la lettre et à la minute, permet de '''se sentir plus à l’aise lors de l’atelier''' pour avoir du recul sur la gestion du temps mais aussi pour pouvoir plus facilement rebondir aux différents aléas et imprévus afin de réajuster in situ l’organisation. <br/>Rédiger un déroulé écrit peut permettre également de '''partager le contenu de l’atelier''' soit à des personnes qui vont co-animer avec vous, soit aux personnes de la structure vous accueillant pour vérifier si un tel format semble pertinent et ainsi bénéficier de conseils. Il permet aussi de '''documenter l’atelier''' et de voir après coup en le complétant avec un compte-rendu ce qui a bien marché et ce qui a moins marché.
===='''Le rythme et la durée de l’atelier :'''====
*Il est important de '''définir en amont la durée totale de l’atelier''' afin de pouvoir organiser les temps des activités qui vont le composer. En fonction de votre contexte ce temps peut être défini en lien avec la structure et en fonction du public de vos ateliers afin de vous adapter au mieux aux besoins. Communiquer en amont et rappeler le jour j cette durée, permet aussi au participant·e·s d’avoir une hauteur de vue et de s’organiser.<br/>
*'''Différents temps clefs''' peuvent être (et sont idéalement) à inclure dans cette durée en plus du cœur de l’atelier en fonction de vos choix: un temps pour faire connaissance entre les participant·e·s / s’accueillir, une introduction de l’atelier, un temps de bilan et d’échange, un temps de célébration collective, etc.<br/>
*'''Un temps de pause''' lors d’un long atelier peut aussi être prévu pour rythmer l’atelier et permettre à chacun·e d’être bien, de ménager son attention, de poser des questions si iel n’ose pas en groupe, d’échanger ensemble informellement, etc.
*La question du '''rythme de l’atelier''' est donc importante à anticiper. Pour éviter de perdre l’attention des participant·e·s en les noyant dans un flot d’informations et des longues phases théoriques, il est utile de '''s’interroger sur comment partager de façon accessible à tout·e·s les informations''' que vous souhaitez apporter (quels mots, définitions, informations partagées ? Combien de temps y consacrer ? Comment '''rendre acteur·rice·s les personnes de l’atelier''' dans ces temps d’échanges? par exemple prévoir un échange où chacun·e est invité à partager ses connaissances et expériences pour les mettre en commun etc.). Prévoir des supports visuels (informatifs, ludiques,...) autour desquels se regrouper, à faire circuler, compléter collectivement et/ou individuellement, etc. peut aider à sortir des temps d’échange classique descendant. <br/>Les temps d’échanges peuvent être '''alternés par des temps plus concrets''' comme les temps de bricolages (ces temps non pas besoin nécessairement d’être très long par exemple si le cœur de l’atelier porte davantage sur de la co-construction d’un planning d’atelier, mais leur présence est importante). <br/>Varier aussi '''la configuration du groupe et dans l’espace''' permet aussi de rythmer l’atelier. Par exemple, se diviser en plusieurs petits groupes pour se répartir des tâches puis se réunir ensuite, ou encore partir faire une visite de repérages des lieux pour voir où pourraient être installées des low-tech. <br/>Il peut donc avoir '''des temps actifs d’autres plus calmes'''. Un temps de bilan et d’échange à la fin après une cession de bricolage peut permettre de clôturer l’atelier en s’écoutant tou·te·s les un·e·s les autres et de voir ce que ce moment nous a apporté.
*'''Le rôle d’un ou d’une gardienne du temps''' est à prévoir afin de veiller lors de l’atelier à rester à peu près dans les timings du déroulé prévu et de pouvoir aboutir l’atelier sans se laisser surprendre par le temps et/ou si besoin de recomposer in situ le déroulé en fonction des aléas. <br/> <br/>
===='''Le lieu de l’atelier''' : ====
*Veiller à '''l’espace (ou les espaces)''' dans lequel va se dérouler l’atelier : en fonction de la configuration de l’espace l’attention et la dynamique ne seront pas les mêmes. '''Adapter cette configuration''' (dans la mesure du possible) aux activités du jour et aux différents temps : bricolage, réflexion, discussion, temps de bilan, temps collectif etc. <br/>Il est possible par exemple de bricoler debout autour d'un îlot de table puis de créer par la suite un cercle de chaise propice à un temps d’échange (on peut y placer au centre un bâton de parole).
===='''Le temps de l’atelier''' : ====
*Le jour de l’atelier une '''bonne organisation''' permet de gagner du temps dans les préparatifs. <br/>Penser à prévoir '''un temps d’installation''' en amont ainsi qu’'''un temps de debrief/recap du déroulé''' de l’atelier pour soi et/ou avec les personnes qui encadre avec vous l’atelier. <br/><br/>
===='''Co-animer (si possible) c’est plus sympa !'''====
*Il est bien souvent plus confortable d’être 2 personnes pour animer. Cela permet notamment de '''mieux pouvoir échanger''' et d'''’être disponible''' avec les participant·e·s et de '''se répartir les temps d’animation'''. Le nombre d’animateur·ice·s est à ajuster en fonction de l’atelier prévu, du nombre moyen de participant·e·s,etc, être trop nombreux n’est pas l’idéal non plus. Si vous documentez vos ateliers, une personne peut prendre en charge cet aspect (photo, prise de notes lors des échanges,...) pendant que l’autre anime les temps. Il est aussi possible et parfois très aidant de '''solliciter le soutien d’un·e encadrant·e extérieur''' (par exemple un·e bénévole de la structure ou du lieu dans lequel vous intervenez). Cette personne peut vous aider à garder un œil sur le temps, la sécurité des participant·e·s dans le cadre d’un temps de bricolage, ou encore faciliter la participation des personnes présentes (par exemple jouer avec un enfant pendant que sa mère bricole etc.)
*La '''répartition du temps de paroles et des tâches côté animateur·ice·s''' : il est essentiel de faire un filage en amont de l’atelier si vous êtes plusieurs à animer. Cela permet une meilleure fluidité dans l’animation, une meilleure gestion du temps (rôles à attribuer à chacun·e) et un soutien entre animateur·ice·s. , ===='''Accueillir et inclure :'''====
*Faire attention à l’accueil et l’inclusion du public : si de nouvelles personnes arrivent en cours d’atelier, s’assurer qu’elles soient bien intégrées. Par exemple proposer aux participant·e·s déjà là de présenter ce qu’on est en train de faire. Technique qui peut-être aussi utilisée en début d’atelier pour rappeler ce qui a été fait précédemment et le programme du jour (permet une reformulation simple et en même temps de s’assurer de la bonne compréhension + une valorisation des partipant·e·s)<br/>
<br/>
===='''Favoriser une dynamique de groupe'''====
*Veiller à ce que chaque personne puisse participer si elle en a envie. Avoir un regard extérieur. Inciter les personnes qui se tiennent en retrait à prendre part Il est pratique quand une personne extérieure qui connaît déjà bien le public peut occuper ce rôle. <br/>
===='''Prendre le temps d’expliquer'''====
Notamment la sécurité, mais laisser de la liberté d'expérimenter à sa manière aussi, pour favoriser l'autonomie et l'apprentissage par sa propre expérience. Attention à ne pas "surprotéger" des personnes moins à l'aise dans le bricolage. Attention à la posture "paternaliste", adoptée parfois plus facilement envers les femmes pour leur expliquer comment faire, voire faire à leur place. Ne pas utiliser un outil, mais mettre en place les conditions nécessaires (sécurité, explications, confiance) pour que ce soient les participants qui fassent par eux-même.
===='''Ne pas faire à la place, favoriser l’autonomie et l’expérimentation''' par les participant·e·s====
Donner confiance, inciter à essayer, oser pour les personnes peu à l'aise dans le bricolage. Veiller à ce que ce ne soit pas les personnes les plus à l'aise qui fassent tout, mais qu'elles s'entraident.
===='''Être flexible, créatif''' : ====
savoir rebondir en cas d’imprévu dans le déroulé de l’atelier.
===='''Veiller à ne pas créer de frustration''' : ====
Avoir prévu un déroulé précis de l’atelier et le temps de chaque étape, permet de le communiquer en début d’atelier auprès des participant·es et de s’assurer au mieux que l’objectif de l’atelier sera atteint à la fin (par exemple la construction d’un réflecteur de radiateur).
<br/>
===='''Valoriser et célébrer''' : ====
penser aux temps de célébration en fin d’atelier qui fédère le groupe et valorise l’ensemble des personnes.
* Poncer légèrement l'intérieur du manchon PVC et l'extérieur d'une extrémité du tube pvc puis les assembler à la colle PVC.
* Percer un trou du diamètre des coudes pour tuyau souple, à 75cm du fond du tube PVC. Par la suite, le raccordement au coude devra être parfaitement étanche.
* Percer le couvercle de nombreux trous, il s'agit ici d'un capuchon plastique.
'''Remarque''' : il est intéressant que le couvercle s'adapte parfaitement au tube et puisse également servir de "passoire" pour que l'eau ajoutée tombe à travers par petits filets afin de ne pas déstabiliser la couche biologique.
+,
* Dans le tuyau souple, découper un bout de 8cm, un bout de 75cm, un bout de 5cm et un bout de 10cm.
* Percer le bout de 8cm de nombreux trous d'environ 5mm de diamètre.
* Poser un coude entre le bout de 8cm et le bout de 75cm.
* Insérer un coude à l'autre extrémité du bout de 75cm.
* Poser un coude entre le bout de 5cm et celui de 10cm.
+,
* Laver les graviers à l'eau douce et propre. Recommencer si nécessaire afin qu'il n'y ait plus de petites particules en suspension dans l'eau.
+, …
* Poncer légèrement l'intérieur du manchon PVC et l'extérieur d'une extrémité du tube pvc puis les assembler à la colle PVC.
* Percer un trou du diamètre des coudes pour tuyau souple, à 75cm du fond du tube PVC. Par la suite, le raccordement au coude devra être parfaitement étanche.
* Percer le couvercle de nombreux trous, il s'agit ici d'un capuchon plastique.
'''Remarque''' : il est intéressant que le couvercle s'adapte parfaitement au tube et puisse également servir de "passoire" pour que l'eau ajoutée tombe à travers par petits filets afin de ne pas déstabiliser la couche biologique.
+,
* Dans le tuyau souple, découper un bout de 8cm, un bout de 75cm, un bout de 5cm et un bout de 10cm.
* Percer le bout de 8cm de nombreux trous d'environ 5mm de diamètre.
* Poser un coude entre le bout de 8cm et le bout de 75cm.
* Insérer un coude à l'autre extrémité du bout de 75cm.
* Poser un coude entre le bout de 5cm et celui de 10cm.
+,
* Laver les graviers à l'eau douce et propre. Recommencer si nécessaire afin qu'il n'y ait plus de petites particules en suspension dans l'eau.
+, …
Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +,
* '''Argile''':En fonction de sa provenance, l'argile doit parfois être broyé, tamisé et séché avant de pour être utilisé.
* '''Matériau combustible :''' En fonction de sa nature (sciure de bois, balle de riz, etc), le matériau combustible doit être coupé, tamisé, séché et mis en sac.
+, Une finition de surface minimale est nécessaire après le moulage, mais elle est effectuée pour garantir la solidité du rebord et l'uniformité de la surface. Les filtres sont étiquetés pour indiquer la date de pressage, le lot et le numéro du filtre.
*Utiliser un grattoir en plastique pour lisser les contours de la bordure.
*Marquez chaque filtre avec une date, un numéro de série et le nom du fabricant en utilisant un "tampon" métallique. Une base de données peut ensuite être utilisée pour le suivi des filtres. +, …
Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +,
* '''Argile''':En fonction de sa provenance, l'argile doit parfois être broyé, tamisé et séché avant de pour être utilisé.
* '''Matériau combustible :''' En fonction de sa nature (sciure de bois, balle de riz, etc), le matériau combustible doit être coupé, tamisé, séché et mis en sac.
+, Une finition de surface minimale est nécessaire après le moulage, mais elle est effectuée pour garantir la solidité du rebord et l'uniformité de la surface. Les filtres sont étiquetés pour indiquer la date de pressage, le lot et le numéro du filtre.
*Utiliser un grattoir en plastique pour lisser les contours de la bordure.
*Marquez chaque filtre avec une date, un numéro de série et le nom du fabricant en utilisant un "tampon" métallique. Une base de données peut ensuite être utilisée pour le suivi des filtres. +, …
Mettre le pot dans un container en plastique plus ou moins grand selon la quantité d'eau que l'on veut pouvoir stocker.
Les FILTRONs utilisent des containers de 20L et peuvent stocker 10L d'eau purifiée. +, Le brossage à l’argent donne au filtre sa qualité bactéricide +, Les filtres à eau en céramiques peuvent purifier l’eau grâce à un système de pores : de la sciure de bois est incorporée à la pâte d’argile du pot puis le pot est chauffé à 1000°C . Le bois brûle et laisse des pores dans la céramique. +
*'''L'argile :'''
L'argile constitue le matériau de base de l'élément filtrant de l'eau. Un pot d'argile permet un mouvement extrêmement lent de l'eau à travers les pores naturels qui existent entre les plaquettes d'argile cuite. La taille de ces pores a été mesurée (au microscope électronique) entre 0,6 et 3,0 microns (μm).
Ils sont capables d'éliminer la plupart des bactéries, protozoaires et helminthes (Lantagne, 2001a), ainsi que la saleté ou les sédiments et la matière organique.
L'argile utilisé pour faire de la poterie classique peut convenir à la production de filtres à eau. Toutefois, la conductivité hydraulique et la taille des pores peuvent varier considérablement selon le type d'argile, potentiellement au point de ne pas convenir en ce qui concerne les débits et/ou l'élimination microbiologique (Oyanedel-Craver et Smith, 2008, in Lantagne et al, 2010, [[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20162486/ 1]]). Une forte teneur en sable ou en limon dans l'argile peut réduire les réticulations de l'argile et affaiblir la structure du filtre . D'autre part, une argile trop raffinée (particules plus petites) a une plus grande capacité de rétention d'eau et est donc plus sujette au rétrécissement et à la fissuration lors de la cuisson.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comme les caractéristiques de l'argile sont un facteur critique dans le succès ou l'échec de la production de filtres à eau en céramique, il est recommandé d'étudier minutieusement les sources et les types d'argile potentiels avant d'engager des ressources importantes.
Retrouvez le document de Potters for Peace détaillant le protocole de test de l'argile dans la partie "Note de Références" [18]</div>
</div>
*'''Le matériau combustible :'''
Des matières organiques " combustibles ", telles que de la '''sciure de bois''' ou des '''balles de riz moulues''', sont ajoutées au mélange d'argile. Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite. L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du filtre.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour établir le débit et donc l'efficacité des filtres.</div>
</div>
*'''L'argent colloïdal''' :
L'argent colloïdal est une solution de nanoparticules d'argent en suspension et d'ions argent. Il est utilisé comme désinfectant naturel dans la médecine depuis de nombreuses années. Bien que les mécanismes exactes de destruction des bactéries ne soit pas encore tout à fait compris, il semble que l'argent colloïdal cause une rupture des parois cellulaires des bactéries puis se lie à leur protéines troublant ainsi leur fonctionnement [[https://www.hwts.info/document/8bda3e01/investigation-of-the-potters-for-peace-colloidal-silver-impregnated-ceramic-filter-report-1-intrinsi 2]] [[https://www.hwts.info/research/1245c13a/protozoa-and-virus-disinfection-by-silver-and-copper-embedded-ceramic-tablets-for-water-purification 3]]. Aujourd'hui il est principalement produit par électrolyse.
L'argent appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du filtre est absorbé dans les pores de l'argile. Les ions d'argent sont réduits en argent élémentaire et forment des colloïdes à l'intérieur des parois du filtre. L'argent agit comme un biocide contre les bactéries lorsqu'il y a un temps de contact suffisant (=pores pas trop grand).
, Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
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<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
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</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +, Les principales étapes de fabrication d'un filtre en céramique sont listées dans l'ordre, ci-dessous :
#Préparation des matières premières : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Mélange des matières premières en une pâte malléable : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Former des cubes d'argiles pour la presse
#Presser les cubes d'argiles pour leur donner la forme du filtre
#Finition de surface et marquage/numérotation de chaque filtre
#Séchage des filtres - pour retirer l'excès d'eau initial
#Cuisson des filtres dans un four - pour terminer la déshydratation et la vitrification
#Tests de débit de chaque filtre - pour validation ou déclassement
#Peinture à l'argent colloïdal sur les surfaces de chaque filtre validé
#Empaquetage des filtres +, …
Un cepillado con plata permite que el filtro elimine bacterias. +, Se pone el envase de cerámica en un envase de plástico del tamaño que se quiera, según la cantidad de agua que quiere conservar.
Los Filtrons utilizan envases de 20L y pueden conservar 10L de agua purificada. +, Los filtros de cerámica permiten purificar el agua gracias a un sistema de poros: se mezcla virutas de madera con la masa de arcilla del envase y se calienta el envase a 1000 °C. La madera se quema y deja agujeros en la cerámica. +
* Le processus de cuisson, se fait au départ à une faible température d'environ 100ºC pendant 2 heures. Cela permet d'éliminer l'excès d'eau restant.
* Enfin, on augmente progressivement la température jusqu'à des températures élevées. A 866 °C, l'argile se vitrifie lorsque les molécules de silice et d'alumine fondent et se lient pour former un nouveau minéral aux structures fibreuses en forme d'aiguilles. L'argile vitrifiée est dure, résistante au stress et ne change pas de forme lorsqu'on y ajoute de l'eau. Après la vitrification, l'argile a une nouvelle structure chimique et ne peut pas être réduite en poudre et réutilisée comme poussière d'argile.
* On laisse cuire à 900°C pendant9h.
On peut utiliser différents type de fours et différents type de combustibles (bois, gaz, etc). Potters for Peace a créé 2 documents pour apprendre à construire un four en terre traditionnel "Mani Kiln"[[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_c7d6b513320a4f08a03a9d66b2f2b15e.pdf 20]] [[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_d8c1c9e6542b414f9c0e2348731e241e.pdf 21]]
+, Le contrôle du débit est une étape importante de l'assurance qualité qui indique la vitesse à laquelle l'eau s'écoule à travers le filtre. Une fois que la formule et le processus de production de l'argile ont été établis, le test de débit est effectué sur CHAQUE filtre produit afin de s'assurer de sa viabilité.
'''Un filtre passe le contrôle si son débit est compris en 1,5-3L par heure'''. '''Sinon, il est déclassé et devra être détruit.'''
<br/>
* Un débit élevé est un indicateur de fissures ou d'imperfections dans le filtre qui pourraient réduire l'efficacité de la filtration et ne pas éliminer les bactéries, parasites et autres impuretés nécessaires. En outre, un débit élevé réduit le temps d'exposition de l'eau filtrée à la solution d'argent, réduisant ainsi la capacité à tuer les bactéries présentes dans l'eau.
* Un débit trop faible peut s'avérer peu pratique pour les ménages qui pourraient choisir de ne plus utiliser le filtre et donc de gaspiller leur investissement et de mettre leur santé en danger.
* On remplit chaque filtre d'eau et l'on mesure le niveau d'eau atteint au bout d'un certain temps. +, L'argent est reconnu pour sa capacité à tuer les microorganismes. L'argent colloïdal a été utilisé dans les hôpitaux et les cliniques comme agent antimicrobien pour les coupures, les brûlures et pour prévenir les infections oculaires chez les nouveau-nés (Lantagne, 2001) et pour désinfecter l'eau potable et les piscines (Russell, 1994, dans Lantagne, 2001). L'argent est utilisé par la NASA pour purifier l'eau des vols spatiaux (NASA CASI, 2007).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Manipuler les solutions d'argent en sécurité. Une absorption importante est toxique et peut donner des maladies telles que l'argyrisme.</div>
</div>
*Préparer votre solution d'argent colloïdal en fonction de la concentration et de la forme de votre argent.
Par exemple, le manuel RDIC décrit :
*Ajouter 100 g de cristaux d'AgNO3 (le RDIC achète de l'AgNO3 cristallin d'une pureté d'environ 99,8%) à 500 ml d'eau déionisée et bien mélanger
*Ajouter 1000 ml d'eau déionisée à la solution et mélanger pendant 1 minute.
*Stocker cette solution concentrée d'argent dans un récipient en plastique résistant à la lumière.
*Pour constituer la solution d'argent, prendre 100 ml de la solution concentrée d'argent et les placer dans un récipient résistant à la lumière. Ajoutez 18 litres d'eau distillée et mélangez. 18,1 L donnent une solution suffisante pour environ 60 filtres. (Note : Les conteneurs doivent être maintenus fermés car l'argent dans la solution s'oxyde lorsqu'il est exposé à l'air.)
*~ 47 mg ou environ 200 ml de solution sont appliqués à l'intérieur du filtre à l'aide d'un pinceau.
*~ 23 mg ou 100 ml de solution sont appliqués à l'extérieur du filtre
*Laisser les filtres sécher pendant quelques heures.
<br/> +, …
Nota : la fioriera creata è stata realizzata con 5 file di 4 bottiglie su due piani.
1) Munirsi di 4 bottiglie identiche.
2) Disegnare sul fianco della bottiglia l'apertura (circa 15cm/7cm)
3) Tagliare con il coltello
4) Al centro dei tappi praticare uno foro di circa 2cm di diametro (per che l'acqua scorra) mediante uno ferro riscaldato o uno coltello...
5) Sotto la bottiglia praticare un foro della dimensione del collo con un ferro riscaldato.
6) Annidare le bottiglie insieme serrando bene il tappo.
Nota : l'obiettivo è quello di risparmiare acqua non ci deve essere alcuna perdita. Quindi è meglio testare facendo scorrere l'acqua. +, 1) Dipingere l'interno o l'esterno delle bottiglie, è l'occasione per divertirsi !
Nota : dipingere le bottiglie proteggerà le radici dal sole e rallenta anche la degradazione della plastica.
2) Fissare con il filo di ferro le linee di bottiglie su un supporto inclinato (un'inclinazione sufficiente dell'11%) +, 1) Praticare un foro nella parte inferiore del secchio (non troppo passo per lasciare una corpo d'acqua)
2) Fissare il rubinetto
Nota : per schivare perdite d'acqua, utilizzare un pezzo di camera d'aria e un tappo che fungano da rondella.
3) Mettere il secchio in alto e aggiungere un tubo al rubinetto.
4) Aggiungere a questo tubo ramificazione e componenti gocciolanti che verrano direttamente sopra la prima bottiglia.
5) In fondo alla linea della bottiglia aggiungere un tubo al collo della bottiglia e farlo passare nella fila sottostante (fissarlo con il filo di ferro).
6) In fondo a questa seconda fila aggiungere una grondaia per recuperare l'acqua in eccesso nel secondo secchio. +, …
Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, Protéger les pieux en bois, de 3m de haut, 15-30 cm de diamètre, des moisissures et champignons.
Fixer au sommet de chaque pieu de quoi attacher 4 câbles.
Attacher 3 câbles d'au moins 4m à chaque pieux, qui permettront de l'arrimer au sol.
Lier les deux pieux ensemble par leur extrémité haute à l'aide d'un câble de 2,5m de long. +, Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, …
Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +,
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+,
*'''Matériel:''' Bien choisir sa batterie en fonction de l’usage recherché. <br/>Ne jamais mélanger des batteries neuves et usagées. <br/>Ne jamais mélanger des batteries de technologies différentes. <br/>Installer correctement et solidement le câblage de votre parc batterie pour éviter les incendies. <br/>Vérifier régulièrement les connectiques si celles-ci sont soumises à des vibrations.<br/>
<br/>
*'''Détection et prévention des décharges profondes''': La durée de vie d’une batterie est en relation directe avec la profondeur de décharge DoD. Il est donc très important d’'''empêcher toute décharge à plus de 50% !''' <br/>
**<u>Comment connaitre le niveau de charge</u> (SoC)?
***La mesure du voltage ne suffit pas. Trop de facteurs différents agissent sur la tension de batterie.
***Il faut utiliser un [https://www.victronenergy.fr/battery-monitors moniteur batterie]. Il calcule la tension mais aussi les courants de charge et de décharge. Cela permet de calculer l'état de charge en direct.
**<u>Comment éviter les décharges profondes</u> ?
***L’idée est de contrôler le niveau de charge (SoC) et de déconnecter les charges de consommation dès que celui-ci passe sous un niveau établi.
***Utiliser un protecteur de batterie/[https://www.victronenergy.fr/battery_protect/battery-protect Battery Protect] ou un régulateur de charge solaire paramétrable, pour les équipements en courant continu DC.
***Utiliser le relais à contact sec de votre moniteur batterie s'il en est équipé.
***Paramétrer le seuil de basse tension batterie sur votre onduleur pour les équipements en courant alternatif AC (bien lire la notice).
*'''Faire attention à la température''': Ce facteur a une influence très importante sur la durée de vie des batteries ! Il est très important de garder les batteries '''à des températures « fraiches »''' , environ 20°C.
**<u>Local technique</u> : Choisissez toujours la pièce ou l’endroit le plus frais. Ne laissez jamais les batteries exposées au soleil direct. Si ce lieu est encore trop chaud, il faudra très sérieusement envisager une ventilation rafraichissante du local ou du container batterie.
**<u>Aération et ventilation</u> : Toujours garder de l’espace entre les batteries (environ 5 cm), ne pas les mettre les unes contre les autres. Si les batteries sont à l’intérieur d’un coffre à batterie ou dans une armoire, il doit y exister une circulation d’air.
**<u>Compensation de température:</u> Lorsque la température dépasse les 30°C ou est inférieure à 10°C durant une longue période, il est nécessaire de modifier la tension de recharge.
<br/>
*'''Batterie non utilisée – Autodécharge''': Quand une batterie n’est pas utilisée, elle se décharge lentement. Ce phénomène dépend du type de batterie et de la température.
**Une batterie ouverte non utilisée doit '''rechargée tous les 4 mois''' à température ambiante (entre 10-25°C).
**Une batterie ouverte non utilisée doit être maintenue chargée '''en permanence''' par des température inférieure à 0°C.
**Les batteries étanches pourront être laissées jusqu’à 6 à 8 mois sans recharge par température ambiante.
**Quand un système contenant des batteries (camping car, voiture, etc) n’est pas utilisé pendant une longue période, '''débranchez les batteries''' pour éviter les courants de fuites.
<br/>
*'''Tensions correctes de charge:''' Ne jamais recharger les batteries avec une tension supérieure à celle préconisée dans la fiche technique du fabriquant. Utiliser un chargeur ayant au moins 3 étapes de charge (Bulk, Absorption, Float).
<br/>
*'''Courant correct de charge / décharge :''' Il est préconisé de ne '''jamais charger ou recharger''' des batteries plomb '''à plus de 0,2C''', c'est-à-dire 20% de la capacité du parc batterie (ex: 20A pour un parc batterie de 100Ah).
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors du dimensionnement d'une installation photovoltaïque, bien s'assurer que le courant de sortie max est inférieur à 20% de la capacité batterie. Soit: Imax (A) = Pmax (W) / Ubat (V) < 0,2C</div>
</div> <br/> <br/>
<br/>
, …
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+, Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +, Les caractéristiques des batteries sont indiquées d'une manière abrégée et il n'est pas toujours facile de bien les déchiffrer. Voici un tableau récapitulatif des unités associées aux batteries :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Caractéristique
</th><th>Définition
</th><th>Explication
</th></tr><tr>
<td>Capacité (Ah)
</td><td>Quantité de courant que peut stocker ou restituer une batterie
généralement spécifiée en Ah pour un régime de décharge donné
</td><td>Une batterie de 10 Ah : peut débiter 5 A pendant 2 heures
</td></tr><tr>
<td>Tension (V)
</td><td>Niveau de tension de la batterie. Doit être compatible avec les organes connectées
</td><td>Les batteries au plomb sont constituées d'éléments délivrant chacun une tension de 2,1 V. Le montage en série de ces éléments permet d'atteindre les voltages usuels souhaités, en général 12 V, soient 6 éléments. Pour réaliser des systèmes en 24 ou 48 V, on monte des batteries 12 V en série.<br/>
</td></tr><tr>
<td>Energie (Wh)
</td><td>Résulte de la multiplication de la capacité par la tension
</td><td>Une batterie de 200Ah en 24V aura une énergie de 4800Wh
</td></tr><tr>
<td>Régime de décharge, C<sub>xx</sub>
</td><td>Exprimée en C10, C20 ou C100, elle indique la capacité d'une batterie en fonction de sa vitesse de décharge.
</td><td>Batterie 50Ah C<sub>20</sub> (signifie une capacité de 50Ah avec une décharge en 20h)
Batterie C<sub>100</sub> : 90Ah (capacité de 90Ah avec une décharge en 100h)
</td></tr><tr>
<td>Cold Cracks Amps (CCA)
</td><td>Il s'agit de l'intensité maximale extractible d'une batterie sur une courte période en situation de démarrage de moteur par exemple.
</td><td>L'indication CCA 420A 5 sec signifie que la batterie peut délivrer 420A pendant 5 sec<br/>
</td></tr><tr>
<td>SOC (State of Charge)
</td><td>état de charge d’une batterie, quantité d’électricité restante,
</td><td>SOC = 50 % : le réservoir est à moitié plein
</td></tr><tr>
<td>DOD (Depth of Discharge)
</td><td>Etat de décharge d’une batterie, quantité d’électricité consommée
</td><td>DOD + SOC = 100%
</td></tr><tr>
<td>Nombre de cycles
</td><td>Pour une batterie, un cycle représente une décharge suivie d'une charge. Mais attention, le nombre de cycles d'une batterie est fonction de la profondeur de la décharge subie.
</td><td>Une même batterie peut avoir:
*500 cycles à 80% de DOD
*750 cycles à 50% de DOD
*1800 cycles à 30% de DOD
<br/>
</td></tr></table> , …
L'isolante deve essere inserito tra le aste
Prendere il materiale isolante e il metro
<div class="mw-translate-fuzzy">
Tracciare le misure desiderate sul pannello isolante con l'aiuto di un metro
</div>
3) Tagliare con l'aiuto di forbici e inserire nello spazio apposito +, 1) prendere i pannelli di compensato e il metro.
Con l'aiuto del metro, riportare le dimensioni del lato A su uno dei pannelli
3) Servirsi di un goniometro per creare un angolo di 60 gradi e uno di 30 gradi, come indicato sullo schema
4) Fissare il pannello sul vostro tavolo di lavoro con l'aiuto di un morsetto.
5) proteggersi le orecchie e gli occhi
6) tagliare seguendo le tracce disegnate, con l'aiuto della motosega
7) riportare le dimensioni di questo disegno sul secondo pannello per realizzare il lato b
8) tagliare il secondo pannello
9) tracciare e tagliare i pannelli C, D e E
'''Nota''': se durante il taglio dei pannelli si nota che i bordi degli stessi contengono delle spine puö essere utile smerigliare i bordi con l'aiuto di carta vetrata.
I pannelli sono appositamente fini, ma per questo e' necessario fissare sui pannelli A e B delle aste che serviranno da supporto per avvitare i pannelli C, D e E. Le aste sono idealmente dello stesso spessore del materiale isolante.
Tagliare le aste
1) Prendere le aste e tracciare le dimensioni desiderate
2) Fissare le aste sui sistemi di bloccaggio e tagliarle con l'aiuto di una sega
"Fissare le aste ai pannelli"
3) Posizionare una delle aste e utilizzare il morsetto per mantenere il tutto
4) Girare il pannello e avvitare l'insieme con aiuto di viti (2 per asta sono sufficienti).
'''Nota''': e' meglio mantenere uno spazio uguale allo spessore del pannello tra la fine del pannello e l'asta (in cui inserire successivamente i pannelli C, D e E)
1) Avvitare i pannelli C, D e E sulle aste, 2 viti sono sufficienti
<div class="mw-translate-fuzzy">
In questo modo abbiamo costruito la scatola esteriore. Adesso bisogna aggiungere lo strato isolante piü la scatola interiore che sarä ricoperta di uno strato riflettente.
</div>
'''Nota''': per avvitare puö essere indicato pre-avvitare utilizzando un trapano o uno scalpello +, 1) tracciare le misure desiderate sui pannelli da tagliare
2) Segnare con una "l" una delle facce interiori per riconoscere quale faccia dovrä essere ricoperta di alluminio.
3) coprire i pannelli A, B, C, D e E di foglio d'alluminio
4) Fissare il foglio d'alluminio con l'aiuto di un nastro adesivo (sul retro)
'''Attenzione''': il foglio d'alluminio e' molto fragile, se vi capitasse di strapparlo potete coprirlo con ulteriore alluminio e nastro trasparente.
5) Fissare i pannelli al proprio posto
"Per completare la scatola"
6) Usate il resto del compensato per finire la scatola: nel senso di chiudere lo spessore occupato dall'isolante. Per farlo prendete le misure con il metro.
7) Avvitate i pannelli sulle aste (2 viti per asta sono sufficienti) +, …
1) Tenha em mãos a [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|planta da caixa]], os painéis de compensado e a escala/fita métrica.
2) Com a ajuda de uma régua, transfira as dimensões do lado A para uma das placas.
3) Use o transferidor para criar um ângulo de 60° e um ângulo de 30° conforme mostrado no diagrama.
4) Fixe a placa em sua mesa de trabalho com um grampo.
5) Proteja seus ouvidos e olhos.
6) Corte ao longo das linhas, usando a serra tico-tico.
7) Transfira as dimensões deste molde para uma segunda placa, para fazer o lado B.
8) Corte o segundo painel.
9) Traceje e depois corte as placas C, D e E
'''Nota''': Se, ao cortar os painéis, as bordas do compensado contiverem lascas, é útil aparar as bordas com a lixa.
Se as placas forem propositalmente finas, é necessário fixar algumas ripas nas placas A e B, que servirão de suporte para aparafusar as placas C, D e E. O ideal é que as ripas tenham a mesma espessura do material isolante.
''Corte das ripas'':
1) Pegue as ripas e desenhe as dimensões desejadas.
2) Fixe a ripa no torno e corte-a com uma serra.
''Fixar as ripas às placas'':
3) Posicione uma das ripas e use o grampo para segurar o conjunto.
4) Vire a placa e aparafuse o conjunto com os parafusos (bastam dois parafusos por ripa).
'''Nota''': Lembre-se de manter uma espessura de placa entre a borda e a espessura (é aqui que as placas C, D e E serão posicionadas).
1) Aparafuse as placas C, D e E nas ripas (bastam dois parafusos).
Obtemos assim a caixa exterior. Acrescentamos nela o isolante e depois a caixa interior, que será coberta de refletor.
'''Nota''': Para aparafusar, às vezes é aconselhável pré-parafusar usando uma furadeira de impacto e uma broca. +, 1) Transfira as medidas para as placas e corte-as.
2) Marque a parte interna com um "I", para identificar a face que será coberta com papel alumínio.
3) Revista as placas A', B', C', D' e E' com papel-alumínio.
4) Fixe o papel-alumínio com a fita adesiva na parte de trás.
'''Atenção''': como o papel-alumínio é muito frágil, se por acaso você o furar, você pode fazer um remendo, colando um pedaço de papel-alumínio com fita adesiva transparente.
5) Encaixe as placas em seu lugar.
''Para terminar a caixa'':
6) Use as aparas para finalizar a caixa, quer dizer, feche o espaço ocupado pelo isolante, para isso use a fita métrica.
7) Aparafuse as placas nas ripas (dois parafusos por placa são suficientes). +, 1) Pegue o último painel de compensado de 500x550mm.
2) Corte uma tira de 15x500 mm. Ela servirá para engrossar a placa de aglomerado em 3 mm, para poder aparafusá-la melhor e fixar as dobradiças.
3) Revista o painel com o alumínio.
4) Fixe duas dobradiças na face interna (revestida com alumínio) e na moldura.
5) Pegue a última placa de aglomerado, cubra-a com alumínio e prenda a tira em uma de suas extremidades usando pregos. Se a ponta dos pregos extravasarem, corte-as com o arco de serra.
6) Fixe a aba ao quadro/painel usando as duas últimas dobradiças.
'''Nota''': o verso onde está a fita adesiva será a parte visível, e por isso é importante deixá-lo bem feito!
As abas estão fixas. Agora é preciso inserir cordas para segurá-las em um determinado ângulo.
7) Na época do verão, a posição apropriada é manter suspensa a orelha externa. Ponha um parafuso no lado externo do quadro e enrole um cordão em volta dele.
Durante o inverno, o correto é fazer essa posição com a aba interna.
8) Faça no canto da aba dois furos de cerca de 2 cm de distância e localizados a cerca de 70 mm da borda.
9) Pegue entre as aparas um pequeno pedaço de madeira (20x10mm) e faça dois furos nele.
10) Passe o barbante por um dos dois orifícios, e depois passe o barbante por um dos orifícios da aba e depois pelo segundo, e depois passe-o pelo segundo orifício do pequeno pedaço de madeira.
11) Dê um nó na extremidade da corda e queime a ponta para que não se desfaça.
12) Faça o mesmo com a aba mais fina, porém desta vez aparafuse na parte interna da armação. Esta aba será a primeira a ser fechada, a corda ficará presa entre o vidro e a aba.
Agora é preciso criar cunhas que as mantenham no ar.
13) Aproveite as aparas, para fazer ripas de cerca de 1,5 cm de espessura, e então afine a ponta delas como se fosse fazer uma estaca.
14) Faça furos na orelha, eles servirão de entradas para as estacas.
15) Pregue a ripa na parte externa do quadro.
16) Fixe um prego no lado oposto, o qual servirá de cunha quando o forno estiver fechado.
'''Nota''': esta parte pode ser melhorada, não hesite em propor outras soluções. , …
Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/box-solar-oven-1-1 modèle 3D du four solaire] décrit dans ce tutoriel, au format STEP. +, 1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, …
1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, 1) Reporter les mesures sur vos plaques et couper.
2) Annoter la face intérieure d’un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d’aluminium.
3) Enrober les plaques A’, B’, C’, D’, et E’ de papier d’aluminium.
4) Fixer le papier d’aluminium à l’aide d’un ruban adhésif à l’arrière.
'''Attention''' : le papier d’aluminium est très fragile, s’il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d’aluminium avec du ruban transparent.
5) Emboîter les plaques à leur place.
''Pour finir la boite'':
6) Utiliser les chutes pour finir la boite, c’est-à-dire fermer l’espace occupé par l’isolant, pour cela utiliser votre mètre.
7) Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent). +, …
Placer la plaque de verre sur la chambre à air, qui doit être entièrement recouverte +, Enveloppez la chambre à air dans la couverture d'urgence ou dans du papier d'aluminium. Placer sur une plaque de polystyrène. +, Placer le polystyrène et le tube sur l'ardoise en bois. Placez le pot avec la nourriture à l'intérieur au milieu de la chambre à air du pneu. +, …
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
On peut commencer la réalisation du four et récupérant 1 traverse de palette. Ici, elle fait 120 cm de long x 72 mm de large et 17 mm d'épaisseur.
On la coupe en deux morceaux de 60 cm et on y insère 2 encoches de 20 mm de large (= épaisseur du support de tube) sur la moitié de la profondeur (36 mm ici). Voir l'image et le pdf pour la cotation précise.
On peut repérer le centre et commencer les 2 traits de scie sauteuse à 24 cm de part et d'autre de celui-ci. Puis 2 autres traits à exactement 20 mm vers l'extérieur, on perce après cela à diametre 10 mm au fond de l'encoche et on finit en limant en testant d'insérer la plaque du support de tube.
Il est important de respecter les côtes au millimètre près pour que l'assemblage soit stable.
On recommence avec la seconde traverse, en utilisant la première comme patron.
La plaque offset qui fait 47.5 cm de large doit bien passer entre les 2 encoches séparées ici de 48 cm. +, Dans la plaque de contreplaqué de 20 mm, on découpera à la scie sauteuse la forme du support de tube comme sur l'image et la cotation en pdf.
Pour les encoches en haut, on pourra aussi faire 2 traits de scie (sauteuse) et percer à D10 mm + poncage. Il est intéressant de poncer ces encoches pour éviter d'user prématurément le système d'attache du tube (chambre à air ici).
Le second support sera, comme précédemment, tracé / découpé en utilisant le premier comme patron.
On fera attention que les 2 encoches du bas soient exactement de la largeur de la traverse réalisée juste avant.
On teste alors l'assemblage de ces 4 pièces, en y posant le tube.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est pas si facile de réaliser un assemblage stable, attention à limiter les risques de glissement / chute du tube, une fois posé.
Si besoin, on pourra renforcer le système en vissant des morceaux de bois en bas aux angles ou en plaçant une tige filetée reliant les 2 supports juste sous le tube.
De plus, le tube doit être maintenu en position, par ex. à l'aide de 2 petits morceaux de chambres à air avec un noeud à chaque extrémité placés dans les encoches des supports du tube, voir la photo du four fini.</div>
</div><br/> +, Le réflecteur est pliable en 2 parties identiques.
Chaque partie est composée de 2 supports + 2 petites traverses rectangulaires + bout de plaque offset.
Les supports ont une forme bien particulière comme on peut le voir en image et cotation en pdf (cliquer sur l'onglet "Fichier" juste après l'introduction).
La partie du bas a une forme circulaire de rayon 36 cm pour garantir que le tube en Pyrex reste bien au foyer de la parabole quelle que soit sa position angulaire (orientation du soleil, fonction de la saison et de l'heure de la journée).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le design permet une orientation maximum du réflecteur d'environ 55°. Pour info, le soleil, au plus haut (solstice d'été - 20 juin) est à 22° vers Grenoble. Et aux équinoxes (mi-mars et mi-septembre) vers 14h, il est à 45°.</div>
</div>
La partie du haut a une forme parabolique, seule forme permettant de concentrer les rayons du soleil vers le foyer (centre du tube).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La forme/équation de cette parabole est déterminée par la distance f entre le foyer (centre du tube) et le sommet de la parabole. Ici, j'ai choisi une distance de 18 cm, qui permet un bon compromis entre bonne ouverture (surface solaire captée) / compacité / protection du tube au sein du réflecteur.
Pour info, l'équation de la parabole est y = x²/4f et donc ici y = x² / 72 (unité en cm).
Cela peut être utile pour reporter les points pour tracer et découper la parabole si on ne dispose pas du patron.</div>
</div>
A partir de la plaque d'OSB d'au moins 70 cm x 80 cm, épaisseur 15 mm, on reporte le tracé du 1er support (tâche la plus délicate de ce tuto peut-être) à l'aide du fichier de cotation en pdf qui est à l'échelle. Il faudra imprimer en plusieurs feuilles A4 ou A3.
Comme précédemment, une fois découpée (scie sauteuse), on reporte cette fois-ci trois fois ce support pour tracer puis découper les autres.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Chaque morceau de bois découpé dans ce tuto sera poncé au papier ponce pour éviter les échardes.</div>
</div><br/> , …
Percer le bas du bidon 1 qui servira comme chambre de combustion (partie basse du four) pour réaliser l’entrée d’air basse, faire des trous à la perceuse Ø5 puis Ø10, il y en a environ 400, plus il y a de trous plus la température pourra monter, mais aussi plus le bidon sera fragile au poids du bois qu’on y mettra, dans notre cas on a environ 1-2cm entre chaque trou. +, Sur ce même bidon découper le disque du haut en laissant environ 3-5 cm du bord, ici réalisé à la meuleuse. +, Souder les poignées sur le côté, environ aux ⅔ de la hauteur du bidon pour plus de stabilité, elles serviront à y glisser des barres de métal pour déplacer le bidon ardant une fois la combustion terminée.
Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là. +, …
'''Introduction'''
La construction du four est un chantier s'étalant sur plusieurs mois, au minimum 4 mois. Le four doit être placé sur un terrain plat. Les vents dominants ne doivent pas faire face à l'entrée du four. Si le vent dominant s'engouffre dans le four, le feu sera trop intense et il pourrait s'éteindre.
Les briques de terre cuite, l'argile peuvent être récupérées sur un ancien four.
Il peut être nécessaire de les retravailler. Les grandes phases du chantier sont décrites ci-dessous :
'''En amont du chantier'''
Récupérer les matériaux
Construire le support permettant de porter le four.
Préparation de l'argile, trouver la recette idéale pour le four.
Fabrication du gabarit sphérique, structure en bois permettant d'obtenir une forme sphérique à l'intérieur du four.
Fabrication du gabarit entrée du four, structure en bois permettant de poser l'argile sur l'entrée du four.
'''Le jour J'''
Fabrication du socle, ensemble de brique et de soles à l'intérieure du four
Fabrication du four, structure en argile paille sable avec une forte inertie thermique.
Fabrication d'un abri temporaire, le four doit disposer d'un abri, car l'argile ne résiste pas à l'eau
'''Après le chantier'''
Fabrication d'un abri permanent
Séchage du four +, Il faut réaliser une structure pour supporter le poids du four à 1m du sol. La structure pèse environ '''700 kg''', et la température peut monter jusqu'à '''800°C'''.
Dans notre cas, nous avons choisit de poser 5 parpaings enterrés dans le sol. On découpe 5 pieds, afin de réaliser un '''coffrage''' avec des planches et une grande plaque d'OSB.
On ajoute ensuite le béton avec de la ferraille. Quand le béton est sec, on peut enlever le coffrage. +, Une importante partie du sous-sol français est composé de '''terre argileuse'''. Il suffit de creuser '''20 à 30 cm''' sous le sol pour trouver une terre riche en argile. L'argile à votre disposition doit être la plus résistance possible. Un mois avant la construction du four à pain, il faudra identifier la proportion d'argile dans votre terre et tester plusieurs combinaisons d'argile et de sable.
La terre est un mélange d'argile, de limon et de sable. Afin d'estimer les proportions, réalisez les tests suivants :
<br/>
====1er test : Le test du boudin====
'''Prenez une boule de terre et tentez de créer un boudin'''
*Si cela vous est impossible, la terre est plutôt sableuse.
*Si vous avez créer un beau boudin bien ferme, votre terre est composé au minimum de 10% d'argile. S'il est possible de fermer le boudin, la terre est composé d'au moins 30% d'argile.
<br/>
====2ème test : Le test de la sédimentation====
'''Placer la terre dans un bocal avec de l'eau et laissez décanter pendant 24h.'''
Il est ainsi possible d'observer les proportions de cailloux, de sables, de sable fins, de limons et d'argile. Sur la photo ci-contre, on peut observer que cette terre est composé de 10% d'argile et de 90% de sable.
<br/>
====Que faire ?====
Idéalement, il faut chercher à obtenir une composition de '''50% d'argile et de 50% de sable''' (le limon étant un mélange de sable et d'argile). Si la terre comprends de gros cailloux (supérieure à 3 mm), la terre doit être tamisée.
Il faut tester différents mélanges en variant les proportions. Notez les recettes de chaque brique. Laissez séchez 3 semaines et identifiez la brique la plus résistante aux chocs, à l'abrasion. Cette recette sera la recette à suivre pour le four.
A titre d'exemple, pour le four de l'association [https://colibris-wiki.org/Pangkor/wakka.php?wiki=PagePrincipale l'Arbre et la Pirogue], nous avons réalisés les compositions suivantes :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>% sable
</th><th>% argile
</th></tr><tr>
<td>25
</td><td>75
</td></tr><tr>
<td>50
</td><td>50
</td></tr><tr>
<td>75
</td><td>25
</td></tr></table>
Le mélange 25% sable et 75% d'argile a été retenu. Le jour du chantier, la composition a été la suivante :
- 1 seau de sable
- 3 seaux d'argile
- 3L d'eau
- 2 seaux de paille
Le volume d'un seau étant de 3L. , …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
'''Equipment''': Choose your battery carefully according to the intended use. <br/>Never mix new and used batteries. <br/>Never mix batteries of different technologies. <br/>Correctly and solidly install the wiring of your battery bank to avoid fires. <br/>Regularly check the connectors if they are subject to vibrations.
<br/>
*'''Detection and Prevention of Deep Discharge''': Battery life is directly related to DoD or depth of discharge. It is, therefore, very important to prevent any discharge over 50% !''' <br/>
**<u>How to know the level of charge (SoC)?</u>
***Simply measuring the voltage does not suffice as several factors affect the battery voltage.
***A [https://www.victronenergy.fr/battery-monitors battery monitor] must be used. It calculates not only the voltage but also the charge and discharge currents, which allows the state of charge to be calculated in real time.
**<u>How to avoid deep discharges?</u>
***The idea is to control the level of charge (SoC) and to disconnect the consumption loads as soon as they fall below a certain level.
***Use a battery protector/[https://www.victronenergy.fr/battery_protect/battery-protect Battery Protect] or a configurable solar charge regulator, for direct current (DC) equipment.
***Use the dry contact relay (voltage-free relay) of your battery monitor if it is equipped with one.
***Set the low battery voltage threshold on your inverter for alternating current (AC) equipment (read the instructions carefully).
*'''Pay attention to the temperature: ''': This factor has a very important influence on the life of the batteries. It is very important to keep the batteries at “cool” temperatures, around 20°C.
**<u>Technical roome</u> : Always choose the coolest room or location. Never leave batteries exposed to direct sunlight. If the place is still too hot, one should consider cooling ventilation of the room or the battery container.
**<u>Aeration and ventilation</u> : Always keep space between the batteries (about 5 cm), do not put them against each other. If the batteries are inside a battery box or in a cabinet, there must be air circulation.
**<u>Temperature compensation:</u> When the temperature exceeds 30°C or is lower than 10°C for a long time, it is necessary to change the charging voltage.
<br/>
Battery not in use – Self-discharge: When a battery is not in use, it slowly discharges. This phenomenon depends on the type of battery and the temperature.
o An unused open battery must be recharged every four months at room temperature (between 10-25°C).
o An unused open battery must be kept permanently charged in temperatures below 0°C.
o Sealed batteries can be left for up to 6 to 8 months without recharging at ambient temperature.
o When a system containing batteries (RV, car, etc.) is not used for a long period, disconnect the batteries to avoid leakage currents.
<br/>
*'''Correct charging voltages''': Never recharge the batteries with a voltage higher than that recommended in the manufacturer's data sheet. Use a charger with at least 3 charge stages (Bulk, Absorption, Float).
<br/>
*'''Correct charge/discharge current''': '''It is recommended '''never to charge or recharge''' lead batteries at '''more than 0.2C''', i.e. 20% of the capacity of the battery bank (ex: 20A for a battery bank of 100Ah).
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">When sizing a photovoltaic installation, make sure that the maximum output current is less than 20% of the battery capacity. Let: Imax (A) = Pmax (W) / Ubat (V) < 0.2C</div>
</div> <br/> <br/>
<br/> , During discharge, lead sulphate (PbSO4) forms on the positive and negative electrodes. If the battery remains discharged, this lead sulphate crystallizes and hardens. Once crystallized, it can no longer turn into sulfuric acid when charging the battery. This causes the battery capacity to drop: "it no longer holds a charge" it is a weak battery/it is a dead battery.
'''Battery regeneration''' is a process of sending high-intensity electrical pulses (300-400A) at a given frequency, based on the battery's resonant frequency. This is calculated automatically by the machine and evolves over time. These impulses break down the crystalline layer formed by the amorphous lead sulphate deposited on the electrodes and convert it back to sulphuric acid. The plates are reconstituted and the battery returns to its original condition.
'''Success rate''': Since sulphation is not the only phenomenon underlying battery degradation, not all of them can be regenerated by desulphation.
*For batteries with tubular electrodes, the success rate is around 90% (source: BeEnergy)
*For starter batteries, the success rate is around 30%. (source: BeEnergy)
'''Duration of the process''': This process can last from a few hours for a starter battery to several days for traction batteries.
Research to follow (For Further Reading)
<br/> +,
*A lead battery is made up of 'a set of cells'. The nominal voltage of an accumulator/cell is approximately 2.1 V, and so a 12-V battery consists of six accumulator/cell mounted in series and connected by welded lead. (A series of cells connected in series, or parallel is called module) The cells are fitted/packed in a plastic container and sealed with a lid.
*Each cell comprises pairs of 'positive and negative electrodes' (plates) connected in parallel, with a separator in between each pair.
*The 'separators' are generally rectangular porous sheets, inserted between the positive plates and the negative plates, and have the following important characteristics:
**they serve/act as perfect electrical insulators.
**they are highly permeable to ions carrying electrical charges.
**they have excellent resistance to sulfuric acid,
*The '''electrodes''' are composed of a '''grid''' on which is deposited a porous active material: '''lead (Pb)''' on the '''negative electrode''' and '''lead dioxide''' (PbO2) on the '''positive electrode'''. The grid collects the current and also serves as a mechanical support for the active material.
*The '''electrolyte''' is a '''dilute solution of sulfuric acid''' in which the electrodes are immersed. It can be in liquid, gel or absorbed form in fiberglass felts, depending on the type of battery.
+, …
G
<br/>
<table class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="935">
<tr>
<td height="19" class="xl78" width="255">Low-tech Lab / ambiance par aliment
</td><td colspan="4" class="xl82" width="461">Ambiance de conservation courte
</td><td colspan="2" class="xl85" width="219">Aspect climactérique
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aliments
</td><td class="xl64">Frais, humide et sombre
</td><td class="xl64">Sec, aéré, à la lumière
</td><td class="xl64">Sec, aéré, dans le noir
</td><td class="xl65">Autres ?
</td><td class="xl66">Producteur d'éthylène
</td><td class="xl64">Sensible à l'éthylène
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Abricot
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Ail
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Ananas
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Artichaut
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Asperge
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aubergine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Avocat
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Banane
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">x
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Bette
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Betterave rouge
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Brocolis
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Carotte
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Céleri
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cerise
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Champignon
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Chou-fleur
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Chou-pommé
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Citron
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Citrouille
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Clémentine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Concombre
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Coriandre, cumin,….
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Courge
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Courgette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Echalote
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Endive
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Fraise
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Graines alimentaires (haricots, lentilles, fèves,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Graines aromatiques
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Haricot vert
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Kiwi
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mangue
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Melon
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mûre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Navet
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Oignon
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Orange
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Panais
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pastèque
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Patate douce
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pêche
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Persil, ciboulette, menthe, coriandre frais, aneth,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Dans un verre d’eau
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poire
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Poireau
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poivron
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomelo
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pomme
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomme de terre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Prune
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Radis
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Raisin
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Roquette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Salade
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="20" class="xl70">Tomate
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl70">x
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl72">
</td><td class="xl73">x
</td><td class="xl70">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl74">Reste alimentaire
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl74">
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl76">Réfrigérateur
</td><td class="xl77">
</td><td class="xl74">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cremerie
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Viande et poisson
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl79">
</td><td class="xl80">Réfrigérateur
</td><td class="xl81">
</td><td class="xl79">
</td></tr></table> , La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.
En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.
La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action. +, A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.
Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.
A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.
De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.
C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.
L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.
Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments. +, …
<br/>
<table class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="935">
<tr>
<td height="19" class="xl78" width="255">Low-tech Lab / ambiance par aliment
</td><td colspan="4" class="xl82" width="461">Ambiance de conservation courte
</td><td colspan="2" class="xl85" width="219">Aspect climactérique
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aliments
</td><td class="xl64">Frais, humide et sombre
</td><td class="xl64">Sec, aéré, à la lumière
</td><td class="xl64">Sec, aéré, dans le noir
</td><td class="xl65">Autres ?
</td><td class="xl66">Producteur d'éthylène
</td><td class="xl64">Sensible à l'éthylène
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Abricot
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Ail
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Ananas
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Artichaut
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Asperge
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aubergine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Avocat
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Banane
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">x
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Bette
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Betterave rouge
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Brocolis
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Carotte
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Céleri
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cerise
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Champignon
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Chou-fleur
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Chou-pommé
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Citron
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Citrouille
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Clémentine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Concombre
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Coriandre, cumin,….
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Courge
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Courgette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Echalote
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Endive
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Fraise
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Graines alimentaires (haricots, lentilles, fèves,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Graines aromatiques
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Haricot vert
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Kiwi
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mangue
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Melon
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mûre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Navet
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Oignon
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Orange
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Panais
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pastèque
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Patate douce
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pêche
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Persil, ciboulette, menthe, coriandre frais, aneth,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Dans un verre d’eau
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poire
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Poireau
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poivron
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomelo
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pomme
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomme de terre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Prune
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Radis
</td><td class="xl64">x
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<td height="19" class="xl67">Raisin
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<td height="19" class="xl64">Roquette
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</td></tr><tr>
<td height="20" class="xl70">Tomate
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl70">x
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<td height="19" class="xl74">Reste alimentaire
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl74">
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl76">Réfrigérateur
</td><td class="xl77">
</td><td class="xl74">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cremerie
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Viande et poisson
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</td><td class="xl67">
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</td></tr></table> , La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.
En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.
La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action. +, A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.
Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.
A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.
De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.
C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.
L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.
Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments. +, …
The first step in using a food-storage system, such as the one proposed here, is for the user to question the ways in which they buy and consume.
Given that food storage modules that we're going to propose below are mainly designed for raw and fresh foods, it would be complicated for the user feeding themselves with ready-made meals to benefit from the technical suggestions provided, for example.
The "Zero Waste" approach, originating from Franco-American Béa Johnson, is an excellent method to put into practice. It enables, at the same time, a significant reduction of waste produced globally (packaging, plastic, etc).
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] is a very good resource for complementary information on helping consumers take action. +, This environment is made using a refrigerator. The idea is to work to reduce the size of it, however, by keeping only leftovers, dairy, meat, fish, and cold beverages inside.
Another positive effect of reducing the size is that it directly reduces electricity consumption.
For two people, we propose the use of a 40L refrigerator (bar style). Depending on the allotted budget, we could find a drawer refrigerator that allows a direct view of all contents; however, they are noticeably more expensive.
Be careful, however, to choose a refrigerator where the vertical storage of standard-sized bottles is possible for more functionality.
Avoid placing the refrigerator next to the oven (which is the case in many kitchens) for more efficiency.
Heat released from the back of the refrigerator into the air gaps of the food storage rack will benefit the circulation of air and humidity of the whole the storage system. +, Since we mainly need to work on waste consisting of fruit, vegetables, and animal products, the focus is on short-term conservation.
Food conservation does not mean keeping cold but rather conserving the nutritional quality and taste of the foods.
For this reason, several storage environments are worth adopting for a built food storage solution.
Generally, for all short-term storage environments, the most interesting and basic technical offering, in our experience, is the grated drawer.
It's a technical solution that can be easily integrated into a kitchen, permits direct visibility of all contents, and facilitates easy access to all the food, as opposed to a cupboard or a refrigerator.
The main use of the drawers is to allow for good air circulation, a very important factor for keeping fruits and vegetables fresh. It can be made using wooden battens (between 2 and 3 cm wide each) or using wire netting or screen.
For the assembly of the food storage furniture, an air gap of 3-4cm is to be integrated into back side in order for "exhaust" air and humidity to flow and not stagnate, risking quicker spoilage. +, …
Pour le packaging il existe beaucoup de possibilités mais il est important de fixer tous les composants sur une même surface. En effet certaines connexions sont fragiles (notamment celles sur l'Arduino) il est donc préférable de les soulager.
Sur le bateau c'est une planche en bois qui a été utilisée pour visser tous les composants.
Ensuite un grand tuperwear permet d'avoir une bonne étanchéité et d'accéder très facilement au système pour la maintenance. Une boite en bois ou d'une autre matière fait amplement l'affaire sinon. +, <br/>
===='''<u>Court résumé du circuit</u>'''====
''Le circuit est composé d'une carte Arduino permettant de piloter une carte de 4 relais contrôlant les composants: le bulleur, la pompe, le ventilateur et les batteries. Les relais sont alimentés par des panneau solaires 12V. De plus est branché à la carte Arduino un petit capteur de température.''
''Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme du 5V en 3,7V. A donc été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 12V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge. Enfin un petit convertisseur muni d'une sortie USB transforme les 3,7V des batteries en 5V pour la charge de téléphones portable et pour l'alimentation de la carte Arduino.''
Pour faciliter la compréhension, le circuit général sera divisé en deux modules, puis il suffira de les connecter entre eux puis d'y brancher les différents appareils.<br/>
<br/>
===='''<u>Module 1</u>'''====
''Ce module contient les batteries, les contrôleur de charge, le convertisseur 12V -5V ainsi que la sortie USB.''
Connecter d'abord les bornes + et - des batteries en parallèles aux bornes + et - de la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-). De même, connecter la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-) aux bornes de la sortie USB.
A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).<br/>
<br/>
===='''<u>Module 2</u>'''====
''Ce module contient l'a carte Arduino, sont capteur de température et les relais qui permettront de gérer chaque composant indépendamment.''<br/>
Il s'agit donc de faire:
*les branchements entre les différentes sorties de l'Arduino et les entrée du relais
Pour cela, connecter les sorties 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino aux entrées 1, 2, 3, 4 de la carte relais.
*les branchements pour gérer l'alimentation de la carte relais
Pour cela, connecter une sortie 5V de l'Arduino à la vcc (tension d'alimentation positive) de la carte relais puis connecter la terre (GND) de l'Arduino à la terre de la carte relais.
*les branchements du capteur de température
Pour cela, connecter l'Analog in A0 de l'Arduino à la "Base (B)" du capteur, une sortie 5V au "Collecteur (C)" et une terre (GND) à "l'Emetteur (E)". Les différentes branches du capteur sont indiqués soit par les lettres B,C,E, soit par les chiffres 1, 2, 3 (voir schéma ci-contre).
<br/> , <br/>
===='''<u>Connections aux relais</u>'''====
''Cette partie a pour but l'alimentation de la carte relais via la source d'énergie (ici panneaux solaires), la liaison des relais aux éléments du système hydroponique grâce aux dominos ainsi que l'alimentation de la carte Arduino.''
Le relais agit comme un interrupteur commandé par une tension.
Il y a 3 bornes par relais : La borne centrale sert à alimenter le relais en courant et les deux bornes extérieures servent à connecter des composants (bulleur, pompe...).
Lorsqu'il est éteint, le relais se positionne sur une des borne extérieure puis, lorsque l'Arduino envoie une commande en tension, le relais change de position et alimente l'autre borne.
Pour déterminer la position du relais lorsqu’il est éteint, utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode test de continuité (ce mode émet un son (bip) lorsque les deux électrodes sont connectées).
Tester sur un des relais:
-la borne centrale avec une borne extérieur
-la borne centrale avec l'autre borne.
Le côté qui sonne donne la position lorsque la carte relais est éteinte, il faudra donc brancher le composant sur l'autre.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certaines cartes relais ont des petits schémas devant les connecteurs qui donnent la position éteinte des relais (de quel côté est connecté la source de courant quand la carte est hors tension).</div>
</div>
Commencer par brancher tous les fils "moins" du système via un domino de référence (nommé "TERRE" sur le schéma).
On aura donc connecté à ce domino les pôles négatifs: du bulleur, de la pompe, de la batterie (par l'entrée du convertisseur 12V-5V, INT-), du ventilateur et du panneau solaire.
Puis brancher la borne positive du panneau solaire (via un domino) à la borne centrale de chaque relais.
Enfin brancher la borne positive de chaque composant (bulleur, pompe, batterie et ventilateur) à la borne de chaque relais (côté choisi précédemment) en suivant la liste suivante:
*relais 1 : ventilateur
*relais 2 : bulleur
*relais 3 : pompes
*relais 4 : batterie (via convertisseur 12V-5V)
Les numéros des relais sont en général notés devant les connecteurs.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cette ordre peut tout à fait être changé à condition que le code le soit en conséquence (voir Ecriture du Programme).</div>
</div>
Une fois les relais branchés, il reste à alimenter la carte Arduino.
Deux options s'offrent alors:
*Sans possibilité de charge d'un appareil extérieur (téléphone, batterie externe...) : grâce au câble fourni avec la carte: brancher l'USB (type A) au petit convertisseur en sortie des batteries et l'autre USB (type B) sur l'alimentation de la carte Arduino (voir image).
*Avec possibilité de charger unappareil extérieur : Retourner la carte arduino et à l'aide d'un multimètre en mode "voltage" mesurer la tension entre les petits pics de métal. Lorsque une tension de 5V apparaît, souder un fil sur le pôle négatif (noir) et un sur le positif (rouge). Connecter ces fils sur le petit convertisseur en procédant de la même manière<br/>
Pour le packaging il existe beaucoup de possibilités mais il est important de fixer tous les composants sur une même surface. En effet certaines connexions sont fragiles (notamment celles sur l'Arduino) il est donc préférable de les soulager.
Sur le bateau c'est une planche en bois qui a été utilisée pour visser tous les composants.
Ensuite un grand tuperwear permet d'avoir une bonne étanchéité et d'accéder très facilement au système pour la maintenance. Une boite en bois ou d'une autre matière fait amplement l'affaire sinon. +, <br/>
===='''<u>Court résumé du circuit</u>'''====
''Le circuit est composé d'une carte Arduino permettant de piloter une carte de 4 relais contrôlant les composants: le bulleur, la pompe, le ventilateur et les batteries. Les relais sont alimentés par des panneau solaires 12V. De plus est branché à la carte Arduino un petit capteur de température.''
''Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme du 5V en 3,7V. A donc été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 12V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge. Enfin un petit convertisseur muni d'une sortie USB transforme les 3,7V des batteries en 5V pour la charge de téléphones portable et pour l'alimentation de la carte Arduino.''
Pour faciliter la compréhension, le circuit général sera divisé en deux modules, puis il suffira de les connecter entre eux puis d'y brancher les différents appareils.<br/>
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===='''<u>Module 1</u>'''====
''Ce module contient les batteries, les contrôleur de charge, le convertisseur 12V -5V ainsi que la sortie USB.''
Connecter d'abord les bornes + et - des batteries en parallèles aux bornes + et - de la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-). De même, connecter la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-) aux bornes de la sortie USB.
A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).<br/>
<br/>
===='''<u>Module 2</u>'''====
''Ce module contient l'a carte Arduino, sont capteur de température et les relais qui permettront de gérer chaque composant indépendamment.''<br/>
Il s'agit donc de faire:
*les branchements entre les différentes sorties de l'Arduino et les entrée du relais
Pour cela, connecter les sorties 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino aux entrées 1, 2, 3, 4 de la carte relais.
*les branchements pour gérer l'alimentation de la carte relais
Pour cela, connecter une sortie 5V de l'Arduino à la vcc (tension d'alimentation positive) de la carte relais puis connecter la terre (GND) de l'Arduino à la terre de la carte relais.
*les branchements du capteur de température
Pour cela, connecter l'Analog in A0 de l'Arduino à la "Base (B)" du capteur, une sortie 5V au "Collecteur (C)" et une terre (GND) à "l'Emetteur (E)". Les différentes branches du capteur sont indiqués soit par les lettres B,C,E, soit par les chiffres 1, 2, 3 (voir schéma ci-contre).
<br/> , <br/>
===='''<u>Connections aux relais</u>'''====
''Cette partie a pour but l'alimentation de la carte relais via la source d'énergie (ici panneaux solaires), la liaison des relais aux éléments du système hydroponique grâce aux dominos ainsi que l'alimentation de la carte Arduino.''
Le relais agit comme un interrupteur commandé par une tension.
Il y a 3 bornes par relais : La borne centrale sert à alimenter le relais en courant et les deux bornes extérieures servent à connecter des composants (bulleur, pompe...).
Lorsqu'il est éteint, le relais se positionne sur une des borne extérieure puis, lorsque l'Arduino envoie une commande en tension, le relais change de position et alimente l'autre borne.
Pour déterminer la position du relais lorsqu’il est éteint, utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode test de continuité (ce mode émet un son (bip) lorsque les deux électrodes sont connectées).
Tester sur un des relais:
-la borne centrale avec une borne extérieur
-la borne centrale avec l'autre borne.
Le côté qui sonne donne la position lorsque la carte relais est éteinte, il faudra donc brancher le composant sur l'autre.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certaines cartes relais ont des petits schémas devant les connecteurs qui donnent la position éteinte des relais (de quel côté est connecté la source de courant quand la carte est hors tension).</div>
</div>
Commencer par brancher tous les fils "moins" du système via un domino de référence (nommé "TERRE" sur le schéma).
On aura donc connecté à ce domino les pôles négatifs: du bulleur, de la pompe, de la batterie (par l'entrée du convertisseur 12V-5V, INT-), du ventilateur et du panneau solaire.
Puis brancher la borne positive du panneau solaire (via un domino) à la borne centrale de chaque relais.
Enfin brancher la borne positive de chaque composant (bulleur, pompe, batterie et ventilateur) à la borne de chaque relais (côté choisi précédemment) en suivant la liste suivante:
*relais 1 : ventilateur
*relais 2 : bulleur
*relais 3 : pompes
*relais 4 : batterie (via convertisseur 12V-5V)
Les numéros des relais sont en général notés devant les connecteurs.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cette ordre peut tout à fait être changé à condition que le code le soit en conséquence (voir Ecriture du Programme).</div>
</div>
Une fois les relais branchés, il reste à alimenter la carte Arduino.
Deux options s'offrent alors:
*Sans possibilité de charge d'un appareil extérieur (téléphone, batterie externe...) : grâce au câble fourni avec la carte: brancher l'USB (type A) au petit convertisseur en sortie des batteries et l'autre USB (type B) sur l'alimentation de la carte Arduino (voir image).
*Avec possibilité de charger unappareil extérieur : Retourner la carte arduino et à l'aide d'un multimètre en mode "voltage" mesurer la tension entre les petits pics de métal. Lorsque une tension de 5V apparaît, souder un fil sur le pôle négatif (noir) et un sur le positif (rouge). Connecter ces fils sur le petit convertisseur en procédant de la même manière<br/>
Pour cette étape, nous avons commencé par récupérer une roue de vélo et retiré le pneu de celle-ci. Les rayons sont vissés à la roue et nous avions la possibilité de les dévisser pour insérer des cuillères en métal que nous avions préalablement percé avec une perceuse à colonne et enfin les revisser. Nous les avons plié pour ne pas avoir à couper leur queue.
Pour le socle, nous avons récupéré une planche que nous avons coupé et vissé comme la photo ci-joint. +, Nous avons commencé par récupérer une palette que nous avons désossé avec un pied de biche. Nous avons ensuite fait un socle en triangle. Ensuite, nous avons récupéré des parpaings pour faire de la hauteur. +, Nous avons récupéré un bidon que nous avons soigneusement nettoyé. Nous avons commencé par mettre une vanne sur le trou préexistant qui était en haut du bidon. Ensuite, nous avons percé un autre trou sur le bas de celui-ci pour y insérer un passe-trou. Afin de le visser des deux côtés, nous avons du meuler une partie du socle bas du bidon. +, …
H
* Installer une vis de fondation krinner à chaque angle du dodécagone formé par la plateforme, ainsi que 3 pour le plateau central. Une machine spéciale est utilisée pour le vissage. Un pré-trou avec une mèche de 40mm*1200mm est nécessaire pour guider les vis.
* Surmonter ces vis de jambes métalliques afin de rectifier la pente du terrain.
* D'autres types de fondations sont envisageables, tel pneus rempli de gravier, etc. pour diminuer le coût de ce poste. L'habitat étant très léger, il s'adapte sur presque tous les terrains. Seule priorité: que le bois soit hors d'eau, bien sûr.
+,
* Installer les poutres de fondation en bois classe 3 ou 4 sur les jambes métalliques.
* Fixer les poutres entre elles grâce à des plaques métalliques.
* Visser sur chaque poutre un support de solive.
* Positionner les solives et les visser dans les supports.
'''Remarque''' : Attention, il existe 2 tailles de solives: une pour celles qui sont au centre des poutres, une pour celles positionnées prêt des angles du dodécagone.
* Faire reposer les solives sur le plateau central, une cale de bois permet de créer un dodécagone parfait.
* Recouvrir le plateau d'OSB 15mm. Celui-ci s'arrête à 35mm du bord des poutres de fondation.
* Créer des réservations à la défonceuse. Ils permettront l'accueil des piliers.
+,
* Faire un pilier provisoire pour retenir les arbalétriers.
* Monter les arbalétriers légèrement plus haut que nécessaire pour que la pièce centrale de faîtage puisse être introduite par dessus les arbalétriers.
* Visser la pièce centrale dans les arbalétriers.
+, …
* Installer une vis de fondation krinner à chaque angle du dodécagone formé par la plateforme, ainsi que 3 pour le plateau central. Une machine spéciale est utilisée pour le vissage. Un pré-trou avec une mèche de 40mm*1200mm est nécessaire pour guider les vis.
* Surmonter ces vis de jambes métalliques afin de rectifier la pente du terrain.
* D'autres types de fondations sont envisageables, tel pneus rempli de gravier, etc. pour diminuer le coût de ce poste. L'habitat étant très léger, il s'adapte sur presque tous les terrains. Seule priorité: que le bois soit hors d'eau, bien sûr.
+,
* Installer les poutres de fondation en bois classe 3 ou 4 sur les jambes métalliques.
* Fixer les poutres entre elles grâce à des plaques métalliques.
* Visser sur chaque poutre un support de solive.
* Positionner les solives et les visser dans les supports.
'''Remarque''' : Attention, il existe 2 tailles de solives: une pour celles qui sont au centre des poutres, une pour celles positionnées prêt des angles du dodécagone.
* Faire reposer les solives sur le plateau central, une cale de bois permet de créer un dodécagone parfait.
* Recouvrir le plateau d'OSB 15mm. Celui-ci s'arrête à 35mm du bord des poutres de fondation.
* Créer des réservations à la défonceuse. Ils permettront l'accueil des piliers.
+,
* Faire un pilier provisoire pour retenir les arbalétriers.
* Monter les arbalétriers légèrement plus haut que nécessaire pour que la pièce centrale de faîtage puisse être introduite par dessus les arbalétriers.
* Visser la pièce centrale dans les arbalétriers.
+, …
* Fold the blanket into thirds and check that this is enough to enclose your stewpot.
* Cut the blanket into three squares of equal size
* With the rest, cut two squares the width of the stewpot
* Sew these two small pieces in top of each other at the centre of one of the larger squares to make a double base for the stewpot
* Overlay the three large squares on top of each other
* Sew them together by hand around the edges
+,
* Cut the fabric to cover both sides of the blanket squares
* Cut two Velcro strips about 30 cm long
* Position the Velcro strips on the fabric, making sure that the two opposite sides overlap when you close the Norwegian pot on the stewpot.
* Secure the Velcro strips to the fabric with pins
* Sew them to the fabric
* Fold the fabric in half, overlapping the edges
* Sew two edges of the fabric together to make the cover
* Slide the blankets squares into the cover
* Stitch in the centre to keep the blankets in place inside the cover
* Sew the last edge of the cover. You can also sew on a zip to make the cover easier to wash.
* You can now use your Norwegian pot!
+,
* Start cooking on the heat using your most isolated pot
* Place the lid on the pot and bring to the boil.
* Further cook for a few minutes (depending on the recipe chosen, the pre-cooking time will vary).
* Place your Norwegian pot wide open on a flat surface
* Stop cooking and place the boiling stewpot in the centre of the Norwegian pot
* Close the edges with the Velcro strips, taking care not to leave any gaps between the pot and the fabric.
* Allow to stew inside the Norwegian pot for the minimum time required according to the recipe, usually double the normal cooking time.
* Open the pot and check that it is cooked through and still hot.
* All you have to do now is enjoy your tasty recipe.
+
O sistema utilizado mede 2m de comprimento por 50cm de largura. A estrutura é constituída por 4 ripas / bambus fixados paralelamente a 15 cm de distância com ripas de madeira. Recoberto por uma lona plástica (largura 1m) formando 3 calhas com profundidade aproximada de 10cm. Essas calhas são preenchidas com bolas de argila. Uma bomba de aquário submersa no tanque do filtro biológico impulsiona a solução nutritiva até a parte mais alta dessas calhas (inclinação de cerca de 10 graus) para que passe pelas bolas de argila até retornar ao depósito de armazenamento (filtro biológico). A mesa tem cerca de 1,2m de altura (altura adaptada para cuidar das plantas). Um pano é fixado como uma saia nas laterais, para proteger o bio filtro, o tanque de armazenamento de solução nutritiva e os agentes biológicos.
1. Fabricação do suporte
*Neste modelo, explicamos o processo para 3 calhas, mas é claro que é possível duplicá-lo à vontade!
*Corte 4 ripas do mesmo comprimento (190 cm para o nosso modelo)
*Sobre um suporte, fixá-las em paralelo usando a mão francesa e os parafusos com intervalos iguais (15 cm)
*Grampear a lona na lateral da primeira ripa, depois estique ela até cobrir as próximas 3 (possibilidade de dobrar a lona para maior resistência)
*Forme calhas com a lona até que encostem no suporte
*Grampeie a lona em cada ripa e depois corte.
*Recuperação da água
2. Recuperação da água
O sistema de água funciona em circuito fechado. A água é bombeada do filtro biológico que funciona como reservatório, cai numa extremidade da calha e é coletada na outra extremidade antes de passar por um filtro e retornar ao reservatório inicial.
Para recuperar a água, faremos furos finos na lona (para evitar que as bolas de argila escapem) na extremidade oposta da entrada de água. Abaixo desta extremidade, grampeamos outra lona, formando uma bolsa para coletar e canalizar a água antes que ela caia no filtro biológico. +, Depois de passar pelas plantas, a água cai em dois tanques diferentes: o filtro e o filtro biológico.
*O objetivo do filtro é bloquear todas as grandes partículas que possam entupir as bombas (resíduos de raízes, folhas, pedaços de bolas de argila, etc.). O filtro possui três etapas de filtragem, da mais fina à mais grossa
*O filtro biológico constitui o reservatório de água, nós acrescentamos cerca de um quarto do seu volume com bolas de argila. Elas servem como meio de cultura para bactérias que permitem a transformação de insumos naturais (urina, suco de composto, etc.) em nutrientes que podem ser assimilados pelas plantas. Em particular, a transformação da amônia em nitrito e depois em nitrato, essencial para o desenvolvimento das folhas. As bactérias crescem naturalmente após 6 semanas ou podem ser adquiridas em cultura nos sites especializados em hidroponia.
Para o seu desenvolvimento adequado, as bactérias precisam de:
* umidade, produzida pela água
*de sombra
*de oxigênio, instale uma bombinha de ar para agitar regularmente a água do filtro biológico.
*de nutrientes, insumos naturais
No nosso modelo, usamos apenas urina humana como insumo (Dosagem: ~'''1% de urina em relação ao volume de água)!'''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Se você utilizar insumos químicos (o que não é tão bom...), não precisará do filtro biológico.</div>
</div>
#Filtro
*No fundo do primeiro tanque, faça um furo com a serra copo do diâmetro do tubo de saída para o segundo tanque. *Instale o bico da mangueira no tanque
*Espalhe uma camada de cascalho razoavelmente grossa no fundo (1/4 do volume do filtro)
*Adicione uma camada de bolas de argila da mesma espessura
*Adicione uma camada de areia um pouco mais fina por cima
*Instale o filtro sob a bolsa de água na saída da calha deixando-o mais alto em relação ao filtro biológico permitindo que a água caia por gravidade.
2. Filtro biológico
*Encha o segundo tanque com água (40L) e adicione cerca de um quarto do seu volume de água em bolas de argila (10L)
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Em nosso sistema, as bolas de argila do filtro biológico são substituídas por bolas de plástico que também são bons ninhos para bactérias (mas não naturais).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">No vídeo de introdução, apenas um tanque de filtro biológico é utilizado. O filtro é então integrado diretamente na extremidade das calhas, colocando um pedaço de tela mosquiteira na saída dos orifícios por onde a água cai para o filtro biológico. (Veja o desenho versão 2). Esta técnica, mais simples de instalar, é possível se a sua plantação produzir pouca matéria viva (raízes, folhas, cascalho) que podem passar pela tela mosquiteira e intupir a bomba.</div>
</div> , Depois de filtrada, oxigenada e recarregada com nutrientes, a água está pronta para ser reaproveitada no sistema. Para isso, é utilizada uma pequena bombinha de aquário. A potência da bombinha depende do tamanho do seu sistema.
*Meça um pedaço de tubo de plástico (de diâmetro adequado para a sua bombinha de aquário) desde o filtro biológico até o final das calhas.
*Conecte uma extremidade à bomba e a outra na torneira de 4 vias (a ser adaptada de acordo com o número de calhas), colocado na extremidade das calhas
*Fixe esta peça na calha central.
*Conecte as mangueiras nas saídas da torneira de 4 vias para irrigar todas as calhas.
*Mergulhe a bomba no filtro biológico
*Mergulhe o bombinha de ar no filtro biológico +, …
El sistema utilizado mide 2 m de largo por 50 cm de ancho. La estructura interna se conforma de 4 rastreles/bambúes colocados en paralelos separados con rastreles de 15 cm entre ellos. Se cubre la estructura con una lona agrícola (1 m de ancho) de manera que forme 3 canalones con una profundidad de aproximadamente 10 cm. Estos canalones se rellenan con bolas de arcilla. La bomba de acuario sumergida en la caja del biofiltro propulsa la solución de nutrientes desde la parte superior de estos canalones (con una inclinación de unos 10 grados) para que pase a través de las bolas de arcilla para volver a la caja de almacenamiento (biofiltro). La mesa tiene cerca de 1.2 m de altura (ergonómica para el cuidado de las plantas). Se coloca una malla para sombra como falda a los costados para proteger los biofiltros, la caja de almacenamiento de solución de nutrientes y el setal.
#Fabricar el soporte
*En este modelo, se explica el procedimiento para hacer 3 canalones, pero es posible agregar más según tus preferencias.
*Corta 4 rastreles de la misma longitud (Nuestros rastreles medían 190 cm).
*Sujétalos de manera paralela sobre un soporte con una escuadra y tornillos a la misma distancia (15 cm).
*Engrapa la lona a un costado del primer rastrel y luego estírala para cubrir los otros tres. (Es posible doblar la lona para que haya más resistencia.)
*Forma los canalones con la lona hasta que toque el soporte.
*Engrapa la lona sobre cada rastrel y córtala.
*Recuperación del agua
2. Recuperación del agua
El sistema de agua funciona en un circuito cerrado. El agua se bombea al biofiltro que funciona como depósito. Sale por un extremo del canalón y se acumula en el otro extremo antes de pasar por un filtro y de regresar al depósito inicial.
A fin de recuperar el agua, la lona se perfora de manera muy fina (para evitar que las bolas de arcilla se caigan) en el extremo opuesto al de la entrada de agua. Debajo de este extremo, otra lona se engrapa con el objetivo de formar un bolsillo para almacenar y canalizar el agua antes de que pase por el filtro. , Una vez que pase por las plantas, el agua se dirigirá a dos cajas: el filtro y el biofiltro.
- El filtro tiene como objetivo bloquear todas las partículas gruesas que puedan tapar las bombas (residuos de raíces y hojas, erosión de las bolas de arcilla, etc.). El filtro cuenta con tres etapas de filtración que va de fino a grueso.
- El biofiltro se conforma por el depósito de agua, al que se le agrega cerca de un cuarto del volumen en bolas de arcilla. Estas sirven como medio de cultivo para las bacterias que transforman los insumos naturales (orina, abono líquido, etc.) en nutrientes que las plantas pueden asimilar. En particular, la transformación de amoníaco a nitrito y sucesivamente a nitrato, que es esencial para el desarrollo foliar (desarrollo de las hojas). Las bacterias se desarrollan de manera natural después de 6 semanas o las puedes comprar en cultivo de sitios web especializados en hidroponía.
Para que las bacterias se desarrollen de manera adecuada, necesitan lo siguiente:
*Humedad aportada por el agua
*Sombra
*Oxígeno, instalar un difusor de burbujas para mover el agua del biofiltro con regularidad
*Alimento, insumos naturales
Nosotros utilizamos solo orina humana como insumo (Porcentajes: '''1 % de orina por volumen de agua''').
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si utilizas insumos químicos (no muy buenos) no necesitarás biofiltro.</div>
</div>
#Filtro
*En el fondo de la primera caja, perfora un agujero con la sierra de corona del diámetro de la manguera de salida hacia la segunda caja.
*Instala el grifo y la manguera sobre la caja.
*Esparce una capa bastante gruesa de grava en el fondo (1/4 del volumen del filtro).
*Añade una capa de bolas de arcilla del mismo grosor.
*Añade una capa de arena más fina encima.
*Instala el filtro debajo de la bolsa de agua en la salida del canalón y eleva por encima del biofiltro para que la gravedad permita.
2.Biofiltro
Llena la segunda caja con agua (40 L) y añade alrededor de un cuarto del volumen de agua en bolas de arcilla (10 L).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En nuestro sistema, reemplazamos las bolas de arcilla del biofiltro por bolas de plástico que también son un gran nido (pero no natural) para las bacterias.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En el video de introducción, solo se utiliza una caja. El filtro está integrado directamente al final de los canalones con un pedazo de mosquitero colocado sobre los agujeros por los que el agua fluye hacia el biofiltro (Ver dibujo versión 2). Esta técnica, que es más fácil de instalar, es posible si tu cultivo produce poca materia fina (raíces, hojas, grava) que podría pasar por el mosquitero y obstruir la bomba.</div>
</div> , Después de haber filtrado, oxigenado y cargado los nutrientes, el agua está lista para reinyectarse en el sistema. Para esto, utilizaremos una pequeña bomba sumergible. La potencia de la bomba depende del tamaño de tu sistema.
*Mide la distancia del biofiltro al final de los canalones con la manguera (del diámetro adecuado para tu bomba).
*Conecta un extremo a la bomba y el otro a un grifo con 4 salidas (que se adapte al número de canalones) y colócalo en el extremo de los canalones.
*Fija el grifo al canalón central.
*Conecta las mangueras a las salidas del grifo para regar los canalones.
*Sumerge la bomba en el biofiltro.
*Sumerge el difusor de burbujas en el biofiltro. +, …
* Construir una mesa de madera resistente. Determinar las dimensiones para poder colocar el bidón en el centro de la mesa y que haya 30 cm disponibles a cada lado.
* Hacer un agujero cuadrado en el centro de la mesa de 20 cm x 20 cm.
* Cubrirlo con una capa de barro de 4 cm de espesor y nivelarlo.
+,
* Colocar los ladrillos sobre la superficie de la mesa sin tapar el agujero. La superficie debe ser lo más recta y horizontal posible.
* Colocar el bidón en el centro de la mesa, horizontalmente. Es necesario que esté un poco elevado para que el aire pueda circular por debajo.
* Construir un arco de cemento y ladrillos con el objetivo de cubrir el bidón dejándole 10 cm de vacío a su alrededor. Dejar un agujero de 10 cm de diámetro en la parte superior para el paso del conducto de escape de humos.
* Una vez terminado todo esto, solo debe verse la apertura del bidón.
+,
* Debajo de la mesa, construir la estufa rectangular con una apertura para colocar la leña.
* Al final de la estufa, comunicándose con la misma, construir una chimenea vertical de 20 x 20 cm desde el suelo hasta la parte inferior de la mesa.
* Sellar bien con cemento.
+, …
1) Transfiera las medidas a sus placas y corte.
2) Marque el interior de una "I" para identificar el lado que será cubierto con papel de aluminio.
3) Cubra las placas A', B', C', D', y E' con papel aluminio.
4) Pegue con cinta adhesiva el papel de aluminio en la parte posterior.
'''Atención''': el papel de aluminio es muy frágil, si se perfora el papel se puede hacer un vendaje pegando un trozo de aluminio con cinta transparente.
5) Coloque las placas en su lugar.
"Para terminar la caja."
6) Utilice las cataratas para terminar la caja, es decir, cierre el espacio ocupado por el aislamiento, utilizando su medidor.
7) Atornille las placas a las varillas (dos tornillos por placa son suficientes). +, '''Explicación''': El marco está formado por 3 capas, vendrá a cubrir el vidrio y mantenerlo. Una primera capa (placas 1, 2, 3 y 4) formará el marco interior. El cristal debe caber con 1,5 cm de juego en el interior. Para evitar que el vidrio salga y que esté bien mantenido se añade una capa del mismo grosor que el vidrio y de las mismas dimensiones que los paneles 1, 2, 3 y 4 menos los 1,5 cm utilizados por el vidrio. Luego cubra con tablas de 1', 2', 3' y 4'. Esta última capa será en tresbolillo, el aire tendrá así más dificultades para entrar.
1) Traer paletas/tablas de madera
2) Corte las tablas 1, 2, 3 y 4 y úselas como patrón para hacer una segunda serie: 1', 2', 3' y 4'.
'''Nota''': Consulte las dimensiones en los diagramas.
3) Hacer dos tiras de 500 x 35 mm y dos tiras de 470 x 45 mm del panel de aglomerado del mismo espesor que el vidrio.
4) Las tablas 1 y 1' anidan el aglomerado "a" y esto en tresbolillo para bloquear el aire. Atornille todo para crear 4 módulos.
5) Coloque dos módulos juntos, luego los otros dos juntos para crear las esquinas.
6) Anidar el vidrio.
7) Fijar los módulos juntos, el vidrio se mantiene unido: el marco está terminado.
'''Nota''': Si el vidrio ha sido recuperado, se puede cortar con un cortador de vidrio (410 x 470 mm).
8) Si es necesario, cortar el metro de bisagra con la sierra de arco para obtener al menos 6 bisagras (con al menos dos agujeros).
9) Utilice dos bisagras y sujételas al borde del marco/vidrio con tornillos de cabeza plana.
10) Atornille la otra parte de la bisagra al tablero a' de la caja.
11) Añadir la junta en los paneles a', b', c' y d' para que no entre aire cuando el marco esté cerrado. +, 1) Tomar el último panel de contrachapado de medida 500x550mm.
2) Cortar una tira de 15x500 mm. Con este último se espesará la placa de aglomerado en 3 mm para poder atornillarla mejor y fijar las bisagras.
3) Recubra el panel de aluminio.
4) Fijar dos bisagras en el interior (recubiertas de aluminio) y en el marco.
5) Tomar la última placa de aglomerado, cubrirla con aluminio y fijar la banda en un extremo con clavos. Si los clavos sobresalen, corte los clavos con una sierra de metales.
6) Fije la oreja al marco/vidrio usando las dos últimas bisagras.
'''Nota''': la parte posterior con la cinta adhesiva será la parte visible, por lo que es importante hacer lo bien!
Las orejas están arregladas. Ahora tienes que añadir cuerdas para mantenerlas en un cierto ángulo.
7) Para la posición de verano, es la oreja externa la que deberá mantenerse en suspensión. Atornillaremos un tornillo en el lado externo del marco y enrollaremos una cuerda.
Para la posición de invierno será la oreja interna.
8) En la oreja, taladre dos agujeros a unos 2 cm de distancia en la esquina y a unos 70 mm del borde.
9) En las cataratas tomar un trozo de madera pequeño (20x10mm) y taladrar dos agujeros.
10) Pasa la cuerda por uno de los dos agujeros, pasa la cuerda por uno de los dos agujeros de la oreja, luego por el segundo, luego por el segundo agujero del pequeño trozo de madera.
11) Haz un nudo en el extremo de la cuerda y quema el extremo para que no se deshilache.
12) Haga lo mismo para la oreja más delgada, pero esta vez atornille el interior del marco. Esta oreja será la primera que se cerrará, la cuerda se cuelga entre el cristal y la oreja.
Ahora es necesario crear cuñas que permitan mantenerlas en el aire.
13) A partir de las cataratas, crear palos de unos 1,5 cm de grosor, afinar la punta del palo como si se tratara de una estaca.
14) Haced agujeros en la oreja, que servirán de muescas para las estacas.
15) Clavar la varilla fuera del marco.
16) Fijar un clavo en el lado opuesto para que sirva de cuña cuando el horno esté cerrado.
'''Nota''': esta parte puede ser mejorada, no dude en proponer otras soluciones. , …
In order to gain in autonomy, it is possible to install a timer system thanks to a programmable electrical socket or an arduino allowing to program the starting of the pump and the bubbler.
* Indeed, for a better development of the plants, it is advisable to proceed to a regular watering alternated with dry breaks. This water stress will strengthen the roots.
For this purpose, we recommend that the pump be switched on for 30 minutes every 2 hours during the day. No watering at night.
* The biofilter needs to be aerated regularly for good growth and survival of bacteria.
'''We recommend lighting the bubbler for 1 minute every 5 minutes, 24 hours a day.'''
'''Arduino control system: '''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, The system used measures 2m long by 50cm wide. The skeleton is made up of 4 cleats / bamboos fixed in parallel at a distance of 15 cm thanks to wooden cleats. It is covered with an agricultural cover (width 1m) so as to form 3 gutters about 10cm deep. These gutters are filled with clay balls. An aquarium pump immersed in the biofilter tank propels the nutrient solution from the top side of these gutters (inclination of about 10 degrees) so that it flows through the clay balls until it returns to the storage tank (biofilter). The table is about 1.2m high (ergonomic for taking care of plants). A shade screen is attached like a skirt on the sides to protect the biofilters, nutrient solution storage tank and mushroom farm from the sun.
# Manufacturing of the support
* In this model we explain the process for 3 gutters but it is of course possible to duplicate it at will !
* Cut 4 strips of the same length (190 cm for us)
* Attach them parallel to a support using brackets and screws at regular intervals (15 cm)
* Staple the tarpaulin on the side of the first strip and then extend it to cover the next three (Possibility to double the tarpaulin for more resistance)
* Form gutters with the tarpaulin until it touches the support
* Staple the tarpaulin on each strip and cut it out.
* Water recovery
2. Water recovery
The water system operates in a closed circuit. The water is pumped into the biofilter that serves as a reservoir, exits at one end of the gutter and is recollected at the other end before passing through a filter and returning to the initial reservoir.
In order to recover the water, the tarpaulin is pierced very finely (to prevent the clay balls from escaping) at the opposite end of the water inlet. Below this end, another tarpaulin is stapled to form a pocket to collect and channel the water before it flows into the filter. +, After being filtered, oxygenated and recharged with nutrients, the water is ready to be re-injected into the system. For this purpose, a small submersible pump is used. The power of the pump depends on the size of your system.
*Measure a length of plastic pipe (of a diameter suitable for your pump) from the biofilter to the end of the gutters.
*Connect one end to the pump and the other to a 4-way nozzle (to be adapted according to the number of gutters), placed at the end of the gutters
*Attach this end cap to the central gutter.
*Connect pipes to the outlets of the nozzle to irrigate all gutters.
*Immerse the pump in the biofilter
*Immerse the bubbler in the biofilter +, …
Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière.
#Fabrication du support
*Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté !
*Découper 4 tasseaux de mêmes longueurs (190 cm pour nous)
*Les fixer parallèlement sur un support grâce aux équerres et aux vis à intervalle régulier (15 cm)
*Agrafer la bâche sur le côté du premier tasseau puis l'étendre pour recouvrir les 3 suivants (Possibilité de doubler la bâche pour plus de résistance)
*Former des gouttières avec la bâche jusqu'à ce qu'elle touche le support
*Agrafer la bâche sur chaque tasseau puis découper là.
*Récupération de l'eau
2. Récupération d'eau
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial.
Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre. , Une fois passée par les plantes, l'eau se déverse dans deux bacs distincts: le filtre et le biofiltre.
- Le filtre a pour but de bloquer toutes les particules grossières qui pourraient boucher les pompes (résidus de racines, de feuilles, érosion des billes d'argiles...). Le filtre compte trois étages de filtrations, du plus fin au plus grossier.
- Le biofiltre constitue le réservoir d'eau, auquel on ajoute environ un quart du volume en billes d'argiles. Celles-ci servent de milieu de culture aux bactéries qui vont permettre la transformation des intrants naturels (urine, jus de compost..) en nutriments assimilables par les plantes. En particulier, la transformation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate, essentiel pour le développement foliaire (développement des feuilles). Les bactéries se développent naturellement au bout de 6 semaines ou peuvent être achetées en culture sur des sites spécialisés en hydroponie.
Pour leur bon développement, les bactéries ont besoin:
*d'humidité, apportée par l'eau
*d'ombre
*d’oxygène, installer un bulleur afin de remuer régulièrement l'eau du biofiltre.
*de nourriture, les intrants naturels
Pour notre part, nous utilisons uniquement de l'urine humaine comme intrant (Dosage: ~'''1% d'urine par rapport au volume d'eau''') !
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous utilisez des intrants chimiques (pas si bien...) vous n'aurez pas besoin de biofiltre.</div>
</div>
#Filtre
*En bas du premier bac, percer un trou avec la scie cloche du diamètre de votre tuyau de sortie vers le deuxième bac.
*Installer l'embout et le tuyau sur le bac
*Étaler une couche de gravier assez gros au fond (1/4 du volume du filtre)
*Ajouter une couche de billes d'argile de la même épaisseur
*Ajouter une couche de sable un peu plus fine au dessus
*Installer le filtre sous la poche d'eau en sortie de la gouttière, et le surélever par rapport au biofiltre pour permettre à l'eau de s'écouler par gravité.
2. Biofiltre
*Remplir le second bac d'eau (40L) et ajouter environ un quart du volume d'eau en billes d'argiles (10L)
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans notre système, les billes d'argiles du biofiltre sont remplacées par des billes de plastique qui sont aussi de bons nids à bactéries (Mais non naturelles).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans la vidéo d'introduction, un seul seau de biofiltre est utilisé. Le filtre est alors intégré directement au bout des gouttières, en plaçant un morceau de moustiquaire au-dessus des trous par lesquels l'eau s'écoule dans le biofiltre. (Voir dessin version 2)
Cette technique, plus simple à mettre en place, est possible si votre culture produit peu de matières fines (racines, feuilles, graviers) risquant de traverser la moustiquaire et de boucher la pompe.</div>
</div> , Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système.
*Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières.
*Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières
*Fixer cet embout au niveau de la gouttière centrale.
*Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières.
*Plonger la pompe dans le biofiltre
*Plonger le bulleur dans le biofiltre +, …
Afin de gagner en autonomie, il est possible d'installer un système de minuterie grâce à une prise électrique programmable ou un arduino permettant de programmer les mises en route de la pompe et du bulleur.
*En effet, pour un meilleur développement des plantes, il est conseillé de procéder à un arrosage régulier alterné avec des temps de pauses sèches. Ce stress hydrique permettra un renforcement des racines.
'''Pour cela, nous conseillons un allumage de la pompe pendant 30 min toutes les 2h, durant la journée. Pas d'arrosage la nuit.'''
*Le biofiltre a besoin d'être aéré régulièrement pour une bonne croissance et la survie des bactéries.
'''Nous conseillons un allumage du bulleur 1 minute toutes les 5 minutes, 24h/24.'''
'''Toutes les informations sur le système de commande Arduino:'''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière.
#Fabrication du support
*Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté !
*Découper 4 tasseaux de mêmes longueurs (190 cm pour nous)
*Les fixer parallèlement sur un support grâce aux équerres et aux vis à intervalle régulier (15 cm)
*Agrafer la bâche sur le côté du premier tasseau puis l'étendre pour recouvrir les 3 suivants (Possibilité de doubler la bâche pour plus de résistance)
*Former des gouttières avec la bâche jusqu'à ce qu'elle touche le support
*Agrafer la bâche sur chaque tasseau puis découper là.
*Récupération de l'eau
2. Récupération d'eau
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial.
Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre. , Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système.
*Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières.
*Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières
*Fixer cet embout au niveau de la gouttière centrale.
*Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières.
*Plonger la pompe dans le biofiltre
*Plonger le bulleur dans le biofiltre +, …
I
The dimensions may be adapted. +, Before constructing the Patsari stove, you need a solid, stable base, not only for greater comfort for the user, but also for the sake of safety around children and pets. In general, the base measures 1m wide by 1.20m long and 60cm high; these measurements ensure sufficient space for placing kitchen utensils, for example.
'''Construction Materials'''
The base can be constucted with available household materials or other materials that are easily affordable. Some examples of potential materials are:
*adobe
*concrete
*brick
*metal
These bases can be filled in completely or hollow. The hollow base has more advantages, because it can be used to store and dry wood, or for storing dishes. +,
*On the base, a form is made in which to pour the mixture. This mold will be made of four wooden planks (covered with form release oil) or metal sheets with four metal bars for adjustment.
*Recommended dimensions: 80cm x 100cm x 27.5cm
If the stove is to be built in a corner of the house or near a wall, leave a gap (about 5cm) for the pieces of the formwork to be removed.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Renting the form and molds is also optional. For example: https://trasformacionesenfierroymaquinados.es.tl/MOLDE-METALICO-DE-ESTUFA-%26%238220%3BPATSARI%26%238221%3B.htm</div>
</div>
<br/>
+, …
Le biogaz comporte quelques % d'H2S, gaz autant toxique pour l'homme que pour les machines. Il faut à tout prix l'enlever. Il existe plusieurs solutions. On peut injecter un peu d'air dans la cuve avec une pompe d'aquarium, le risque étant de mettre trop d'air et de rendre le gaz explosif. Pas la bonne solution pour des paysans en quête d'autonomie et disposant de peu de moyens d'analyses et de contrôles. Mieux : faire un filtre composé de copeaux de bois et de copeaux d'acier rouillé.
Les copeaux de bois n'entrent pas réellement dans l'équation mais maintiennent une ambiance humide favorable aux réactions chimiques mais surtout les oxydes de fer s’imprègnent dans le bois entraînant une plus grande surface d'échange. Concrètement, vous prenez un tuyau PVC de ø110 de 2m de haut que vous remplissez à part égale de cette mixture (1/3 copeaux de bois et 2/3 de copeaux d'acier rouillé au pif). Vous bricolez une entrée en bas et une sortie en haut pour PEHD ø25 (avec raccord). +, Cuisiner :
Il est simple de modifier une cuisinière pour l'utiliser avec du biogaz. Enlever simplement les gicleurs de gaz (ceux en laiton qu'on change entre butane/propane/GNV)
Jouez sur l'apport d'air prévu sur les cuisinières, juste après le gicleur, pour avoir une belle flamme bleue. Pour que cela marche il faut aussi un minimum de pression : entre 10 et 20 mbars. La cuve sort un gaz à 1 ou 2 mbars, il faut donc compresser un peu pour atteindre 10-20 mbars.
Se chauffer :
Le biogaz arrive sans H2S. Il suffit ici de faire un trou au bas de son poêle, d'y placer un tuyau en acier. il a mis un T en acier au bout pour mieux répartir le gaz dans le poêle. Il s'en sert en appoint pour démarrer le feu directement avec des grosses bûches ou si beaucoup de gaz pur, sans bois. Mettre un robinet de plomberie pour ouvrir/fermer l'arrivée du gaz. Toutes les tuyauteries de transport du gaz sont en PEHD ou PVC
pression (pour la solidité, pas la pression). On a intérêt à dégazer dans le poêle même si le gaz n'est pas encore super combustible, le CO2 ne brûlera pas mais le méthane, si, même en petite quantité. C'est bien l'hiver !
Notez que le 1er gaz de cuve à faible teneur en méthane est très difficilement brûlable dans une cuisinière, la flamme ne tient pas. Dans le poêle, c'est chaud, il y a du bois avec de la flamme qui rallume constamment le gaz (qui ne tient pas allumé seul). Faites gaffe de garder une longueur de métal avant votre tuyau plastique, la chaleur se propageant finirait par fondre le tuyau plastique. Autre possibilité, souder des ailettes sur le tuyau métal pour évacuer la chaleur. +, Cet équipement représente 2 cuves de 30m3 accolées l'une à l'autre, utilisés en mode discontinu, dans lesquels seront placés du fumier de mouton et des déchets végétaux issus du broyage de branchages/herbes. En fait, il y a un voisin qui lui amène du fumier bovin car il sort son fumier de mouton 1 fois/an en juin.
Ces cuves s'accompagnent d'un système de pompage pour faire circuler le liquide, brasser et réchauffer le mélange.
Enfin le gaz obtenue a la composition approximative suivante : 55% méthane, 40% CO2 et 5% d'autres gaz (1% de H2S dont il faut absolument se séparer)
La purification du biogaz (enlever le CO2) est indispensable pour l'utiliser dans des moteurs (alternateur ou voiture) et ne sera pas étudié ici. +, …
Le biogaz comporte quelques % d'H2S, gaz autant toxique pour l'homme que pour les machines. Il faut à tout prix l'enlever. Il existe plusieurs solutions. On peut injecter un peu d'air dans la cuve avec une pompe d'aquarium, le risque étant de mettre trop d'air et de rendre le gaz explosif. Pas la bonne solution pour des paysans en quête d'autonomie et disposant de peu de moyens d'analyses et de contrôles. Mieux : faire un filtre composé de copeaux de bois et de copeaux d'acier rouillé.
Les copeaux de bois n'entrent pas réellement dans l'équation mais maintiennent une ambiance humide favorable aux réactions chimiques mais surtout les oxydes de fer s’imprègnent dans le bois entraînant une plus grande surface d'échange. Concrètement, vous prenez un tuyau PVC de ø110 de 2m de haut que vous remplissez à part égale de cette mixture (1/3 copeaux de bois et 2/3 de copeaux d'acier rouillé au pif). Vous bricolez une entrée en bas et une sortie en haut pour PEHD ø25 (avec raccord). +, Cuisiner :
Il est simple de modifier une cuisinière pour l'utiliser avec du biogaz. Enlever simplement les gicleurs de gaz (ceux en laiton qu'on change entre butane/propane/GNV)
Jouez sur l'apport d'air prévu sur les cuisinières, juste après le gicleur, pour avoir une belle flamme bleue. Pour que cela marche il faut aussi un minimum de pression : entre 10 et 20 mbars. La cuve sort un gaz à 1 ou 2 mbars, il faut donc compresser un peu pour atteindre 10-20 mbars.
Se chauffer :
Le biogaz arrive sans H2S. Il suffit ici de faire un trou au bas de son poêle, d'y placer un tuyau en acier. il a mis un T en acier au bout pour mieux répartir le gaz dans le poêle. Il s'en sert en appoint pour démarrer le feu directement avec des grosses bûches ou si beaucoup de gaz pur, sans bois. Mettre un robinet de plomberie pour ouvrir/fermer l'arrivée du gaz. Toutes les tuyauteries de transport du gaz sont en PEHD ou PVC
pression (pour la solidité, pas la pression). On a intérêt à dégazer dans le poêle même si le gaz n'est pas encore super combustible, le CO2 ne brûlera pas mais le méthane, si, même en petite quantité. C'est bien l'hiver !
Notez que le 1er gaz de cuve à faible teneur en méthane est très difficilement brûlable dans une cuisinière, la flamme ne tient pas. Dans le poêle, c'est chaud, il y a du bois avec de la flamme qui rallume constamment le gaz (qui ne tient pas allumé seul). Faites gaffe de garder une longueur de métal avant votre tuyau plastique, la chaleur se propageant finirait par fondre le tuyau plastique. Autre possibilité, souder des ailettes sur le tuyau métal pour évacuer la chaleur. +, Cet équipement représente 2 cuves de 30m3 accolées l'une à l'autre, utilisés en mode discontinu, dans lesquels seront placés du fumier de mouton et des déchets végétaux issus du broyage de branchages/herbes. En fait, il y a un voisin qui lui amène du fumier bovin car il sort son fumier de mouton 1 fois/an en juin.
Ces cuves s'accompagnent d'un système de pompage pour faire circuler le liquide, brasser et réchauffer le mélange.
Enfin le gaz obtenue a la composition approximative suivante : 55% méthane, 40% CO2 et 5% d'autres gaz (1% de H2S dont il faut absolument se séparer)
La purification du biogaz (enlever le CO2) est indispensable pour l'utiliser dans des moteurs (alternateur ou voiture) et ne sera pas étudié ici. +, …
La clé USB est un moyen pratique pour installer ou tester une distribution GNU/Linux car vous pouvez en changer souvent, et en tester plusieurs. Elle permet aussi de sécuriser vos tests car une fois la session terminée, aucune trace ne reste, ni sur votre clé, ni sur l’ordinateur ayant démarré sur la clé.
==== Depuis un poste Windows® avec win32DiskImager ====
Win32DiskImager est un utilitaire de création de support amorçable pour Windows® : il vous permettra de créer une clé USB sur laquelle vous allez faire démarrer votre ordinateur afin d’y installeremmabuntus.
Pour l’installer sur votre système Windows®, rendez-vous sur la page principale du projet, puis téléchargez la dernière version : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Win32DiskImager s’installe comme les autres logiciels compatibles Windows®. Une fois en place, commencez par brancher votre clé USB et notez l’identifiant du disque affiché (disque “F:” par exemple). Lancez ensuite Win32DiskImager.
* en '''1''', choisissez l’image ISO Debian téléchargée : cliquez sur l’icône de dossier afin d’ouvrir le sélecteur de fichier. Win32DiskImager ne cherchera que les fichiers de type “.img” par défaut : pensez à définir le filtre de recherche sur “.” et non “.img” afin de visualiser votre iso emmabuntus
* en '''2''', indiquez le périphérique à utiliser : c’est le disque monté lors de l’insertion de votre clé USB. '''Attention !''' Toutes les données présentes sur la clé seront '''supprimées''' pendant la procédure de transfert.
* en '''3''', lancez l’écriture de l’image ISO sur la clé. Vous pourrez suivre la progression du processus directement dans la fenêtre de Win32DiskImager.
Patientez un instant et vous serez en possession d’une clé USB bootable de Debian !
Il ne vous reste qu’à redémarrer votre ordinateur sur cette clé bootable et lancer l’installation.
Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l’USB, c’est “Removable Devices”).
Lorsque l’on accède aux paramètres du BIOS il convient de vérifier si dans l’entrée Hard drive (ou HDD) il n’y aurait pas une arborescence que l’on peut ouvrir, et découvrir ainsi si la clé USB y apparaît. Si c’est le cas, vous pourrez “faire remonter” votre clé USB en première position en vous aidant des touches [F5]/[F6] de votre clavier.
==== 5.2.5.2 Configuration du Bios ====
Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l’ordre dans le BIOS.
Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D’autres touches tel que F9 ou F10 vont vous permettre de charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :
* '''F9''': Charger les paramètres par défaut
* '''F10''': Enregistrer les modifications et quitter
* '''ESC''': Annuler les modifications et quitter
La navigation se fait à l’aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les options grâce à la touche '''[ENTER]'''. ou [Entrée] Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer jusqu’à mettre en surbrillance le menu “'''Boot'''”, puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority), et enfin sélectionner quel périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.
Voici le nom des périphériques tels qu’ils peuvent apparaître dans le BIOS :
* Un lecteur de '''cd-rom''' apparaîtra en tant que '''CD/DVD''' ou '''CD-ROM'''
* Un '''disque dur''' apparaîtra en tant que '''HDD''' ou '''HARD DRIVE''' ou '''HARD DISK''' ou encore '''IDE'''…
* Un périphérique '''USB''' apparaîtra en tant que '''USB HDD''', '''USB DRIVE''' ou '''USB DEVICE''' ou '''Removable Device'''.
<br/> , Il faut que le [http://www.vulgarisation-informatique.com/bios.php BIOS] de l’ordinateur soit configuré pour démarrer à partir de la clé USB ou du DVD, sur certains ordinateurs, la touche F8, F9, F12 permet de choisir le périphérique de démarrage. Pour plus d’information, nous vous conseillons de lire les pages dédiées au démarrage sur les sites de [http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch03s06.html.fr Debian] et d’[https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/modifier_ordre_amorcage_du_bios Ubuntu]. Choisissez votre langue pour l’installation d’Emmabuntüs DE 3 à l’aide des flèches de navigation
La touche pour accéder au menu de démarrage peut varier d’un ordinateur à un autre. Cette touche ainsi que celle d’accès au BIOS est indiquée lors du démarrage pendant une ou deux secondes.
Plusieurs sites précisent quelles touches permettent d’accéder au BIOS ou au menu de “boot”. Par exemple : https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/
Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l’USB, c’est “Removable Devices”).
Lorsque l’on accède aux paramètres du BIOS il convient de vérifier si dans l’entrée Hard drive (ou HDD) il n’y aurait pas une arborescence que l’on peut ouvrir, et découvrir ainsi si la clé USB y apparaît. Si c’est le cas, vous pourrez “faire remonter” votre clé USB en première position en vous aidant des touches [F5]/[F6] de votre clavier.
==== 5.2.5.2 Configuration du Bios ====
Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l’ordre dans le BIOS.
Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D’autres touches tel que F9 ou F10 vont vous permettre de charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :
* '''F9''': Charger les paramètres par défaut
* '''F10''': Enregistrer les modifications et quitter
* '''ESC''': Annuler les modifications et quitter
La navigation se fait à l’aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les options grâce à la touche '''[ENTER]'''. ou [Entrée] Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer jusqu’à mettre en surbrillance le menu “'''Boot'''”, puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority), et enfin sélectionner quel périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.
Voici le nom des périphériques tels qu’ils peuvent apparaître dans le BIOS :
* Un lecteur de '''cd-rom''' apparaîtra en tant que '''CD/DVD''' ou '''CD-ROM'''
* Un '''disque dur''' apparaîtra en tant que '''HDD''' ou '''HARD DRIVE''' ou '''HARD DISK''' ou encore '''IDE'''…
* Un périphérique '''USB''' apparaîtra en tant que '''USB HDD''', '''USB DRIVE''' ou '''USB DEVICE''' ou '''Removable Device'''.
<br/> , ===Choix de la langue===
Cliquer sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner la langue d’installation, puis cliquer sur Suivant.
===Localisation===
Cliquer sur la carte pour choisir votre ville. Alternativement vous pouvez choisir votre région et votre zone, en utilisant les menus déroulants.
===Choix du clavier===
Si le clavier par défaut n’est pas le bon, sélectionner la langue et le modèle du clavier dans les deux listes proposées.
===Partitions===
Beaucoup de cas de figures peuvent se présenter, mais la plus simple est de remplacer une partition par le système Emmabuntüs DE 3. Cliquer sur la partition concernée. Calamares visualise pour vous les situations actuelle et après partitionnement, ce qui permet de s’assurer que l’on n’a pas fait d’erreur.
Si vous débutez, nous vous conseillons vivement de choisir « Effacer le disque » qui va faire automatiquement un partitionnement assisté qui utilise la totalité de votre disque.
===Utilisateur===
Ici il faut renseigner classiquement son nom complet, le nom de connexion (login), celui de l’ordinateur, le mot de passe, et les options de connexion sans mot de passe et de même mot de passe pour le compte administrateur.
===Résumé===
L’écran suivant présente un résumé des opérations à venir et permet éventuellement de revenir en arrière, ou même d’annuler complètement l’installation Calamares et revenir à la session live.
===Installation du système===
Durant l’installation, un diaporama informe sur les spécificités d’Emmabuntüs, et sur les actions réalisés par le collectif Emmabuntüs, et les associations amies avec qui nous collaborons. Lorsque l’installation est achevée, cliquer sur terminer pour redémarrer l’ordinateur. +, …
Here is the link of the step-by-step construction manual to built the PEARL et the ROXIES cookers: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Here is the link to a construction video of an ISEC Burner : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
Here is the link of the step-by-step construction manual to built the PEARL et the ROXIES cookers: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Here is the link to a construction video of an ISEC Burner : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
Hier findest Du den Link zur Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für den PEARL und die ROXIES Kocher: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Hier ist der Link zu einem Video über den Bau eines ISEC-Kocher: https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
It consists of removing the foam inside the life jackets using scissors or an utility knife. +, Cover the whole mattress with a plastic tarpaulin to avoid water and humidity to penetrate inside. Attach it again using adhesive tape. +, The mattress is above the wooden pallet and the tent canvas. Foldable and pretty light, it can be transported easily. +, …
El invernadero Wallipini es construido como una casa, con muros de adobe (bloques de tierra y arcilla), una carpintería de madera y un techo de agroplastico. Los muros de adobe acumulan la calor del día y la restituye durante la noche adentro del invernadero. La inercia de los muros de adobe mantene una temperatura casi constante adentro del invernadero. Cómo La Paz está ubicada cerca del Ecuador, el sol está generalmente al zenith : la orientation de los invernaderos no importa y los muros no reducen la radiación del sol.
La Wallipini permite crecer verduras durante 7 meses del año (pero no es bastante eficiente contra el frío del invierno). +, El invernadero Sayary está completamente excavado en el suelo, y beneficie de la temperatura constante de la tierra.
Si más altura se necesita para trabajar ergonómicamente, algunos bloques de adobe se pueden añadir para elevar los muros.
Cómo para la Wallipini, la carpintería de madera está cubierta con agroplastico.
La temperatura adentro de la Sayary puede alcanzar 45°C. Está controlada todo los días para optimizar las condiciones adentro del invernadero (temperatura constante, higrometria). Para bajar la temperatura (a 20°C por ejemplo), malla negra se tensa arriba de las plantas, o barro se pone sobre el agroplastico haciendo zonas de sombre arriba de las plantas las más sensibles.
Adaptar el sombre arriba de cada planta optimiza las condiciones en un solo invernadero, protegiendo por ejemplo más el origano que es más sensible a la calor que el tomillo. Este principio de regulación de temperatura se puede utilizar con Wallipinis también.
La Sayary permite crecer verduras y aromáticas todo el año. +
J
*Recuperar la ceniza de la madera, debe ser fina y provenir de madera natural;
*Mezclar ceniza y agua de lluvia en una proporción de 1:3 (aquí 3kg de ceniza por 10L de agua). Mezcle ocasionalmente, deje reposar por aproximadamente 3 días;
*Filtrar finamente en un paño; obtenemos nuestra base, la potasa.
Para probar la concentración de nuestro detergente, podemos utilizar una técnica muy sencilla: sumergir una pluma de pollo en el detergente, si empieza a disolverse, el detergente tiene la concentración correcta.
'''Precaución: la lejía de ceniza es una solución muy básica y, por lo tanto, muy corrosiva, que debe manipularse con cuidado: si es posible, guantes y gafas.'''
+, Primero se debe limpiar la grasa de todas las impurezas. Para esto, se calienta hasta que esté bien fundido. Las impurezas se depositan por decantación en el fondo. A medida que se enfría, la grasa pura forma una corteza sólida por encima +,
* En lugar de grasa animal, podemos utilizar aceite vegetal (colza, oliva, lino, girasol...) en función de la disponibilidad del recurso.
* Es posible añadir aceites esenciales en la preparación para tener un olor agradable.
* El jabón obtenido puede ser un poco básico, por lo tanto malo para la piel. Para bajar el pH, puede añadir vinagre a la solución o mezclarlo con arcilla en polvo.
*La calidad de la ceniza influye en la calidad del jabón: la ceniza de manzana, la ceniza de cáscara de nuez o la ceniza de roble finamente tamizada proporcionan un jabón de buena calidad. Quemar la madera a muy alta temperatura también permite obtener una ceniza más blanca y por lo tanto de mejor calidad para la fabricación de jabón.
+, …
El primer paso es extraer el aceite de coco de coco maduro (nueces marrones). A continuación está el procedimiento:
*Abre el coco
*Extrae la pulpa con un rascador si no tienes una licuadora-batidora.
*Coloca los trazos de coco en un contenedor, cubrelo con agua caliente y mezclalo.
*Coloca una trapo limpio sobre otro contenedor y filtra la leche de coco obtenida. Presiona el trapo para obtener el líquido lo más filtrado posible.
*Coloca la leche de coco obtenida en una botella de plástico y déjalo reposar hasta que se obtengan dos phases distintas. Nos quedará la crema de coco arriba y el agua abajo. Perfora un pequeno agujero en el culo de la botella para dejar el agua escaparse y a continuación tápalo para mantener la crema.
*Verte la crema en una sartén y cocinalo a media temperatura. Se extrae la crema pulida y el aceite translúcido. Este paso puede durar varios minutos.
*Filtra el aceite de coco extraido +, Para esta etapa existen dos métodos: la saponificación en frio y la saponificación en caliente. El método del videotutorial es en frio, en cambio en las fotos es en caliente. Ambos métodos estan detallados a continuación.
==== Saponification à froid ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Saponificación en frio ====
*Vierte el aceite y la solución de soda en la licuadora.
*Mezcle hasta la marca, es decir, el momento en que la mezcla se espesa y la cuchilla del mezclador deja un rastro después de que la mezcla se detiene.
*Coloca la mezcla en un molde. Una cáscara de coco con un paño limpio hace el truco. Deje reposar al menos 24 h. La reacción de saponificación continúa durante varios días después del moldeo.
</div>
==== Saponification à chaud ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans un bocal en verre.
* Placer le bocal au bain-marie à feu moyen et remuer de temps en temps.
Cette étape peut prendre plus de deux heures. Les deux phases (huile et solution de soude) vont se mêler puis probablement déphaser après avoir donné un épais mélange. C'est normal. Continuer de chauffer et mélanger jusquà ce que les deux phases se mêlent à nouveau.
* Une fois la réaction terminée le passage de l'ustensile utilisé pour remuer (cuillère en bois par exemple) laisse une trace. Il est alors possible de mouler le savon.Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser refroidir et reposer au moins 24h.
* Démouler et couper le savon à la taille souhaitée.
* Contrairement à la saponification à froid, le savon obtenu ici peut être utilisé après refroidissement. Il est tout de même nécessaire de tester son pH.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10 il est possible d'utiliser le savon pour laver le linge mais est à éviter pour la peau. , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
Esta masa de aceite determinará la cantidad de soda a agregar y así permitir la saponificación, es decir, la transformación a jabón.
La soda utilizada se va a diluir en un cierto volumen de agua.
Para este paso, lo más simple es utilizar un calculador online. Basta con especificar la naturaleza del aceite usado y su masa con tal de obtener la cantidad de soda y agua a utilizar.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Calculador de saponificación online]
Nota: Para obtener el jabón lo mas suave posible para la piel, es necesario producir un jabón surgras. El calculador propone directamente las cantidades de soda para obtener un jabón surgras a 5%, 10%, etc.
El engrase consiste en reducir la cantidad de soda para que la reacción química no sea total. El aceite que no ha reaccionado enriquece el jabón con acido graso y reduce su pH. +, …
Dans ce tutoriel nous expliquons comment faire une jardinière de balcon à 6 poches. Mais vous pouvez ajouter/enlever des poches pour agrandir ou rétrécir votre potager selon votre besoin. +, Avant de coudre, assurez vous de laisser un peu d'espace sur l'extérieur de votre grand morceau de tissu qui fera office de "support". Cet espace servira dans la prochaine étape pour coudre un lacet qui permettra d'attacher votre jardinière au balcon.
Coudre les rectangles sur le grand morceau de tissu pour faire des poches dans lesquelles ont pourra placer les têtes de bouteilles. Pour ce faire:
- On fait un ourlet sur l'un des grand coté des rectangles, ce coté sera le haut de notre poche qui restera ouvert.
- Puis on coud le côté droit en le repliant pour que la couture soit propre.
- On fait la même chose pour le côté gauche.
- Enfin on replie la partie du bas et on la coud ce qui fera le fond de la poche. +, La première étape est de découper les bouteilles comme sur la photo pour obtenir le haut de la bouteille.
Nous prenons le haut de la bouteille car celle ci nous permettra d'évacuer l'eau stagnante.
En effet, vous pouvez dévisser le bouchon de la bouteille ou faire des trous dedans avec une pointe si comme nous il pleut beaucoup dans votre région +, …
‘’’Remarque’’’ : La jardinière créée a été faite avec 5 rangées de 4 bouteilles sur deux étages.
1) Se munir de 4 bouteilles identiques
2) Dessiner sur le flanc de la bouteille l’ouverture (environ 15 cm / 7 cm)
3) Découper à l’aide de votre couteau
4) Au milieu des bouchons percer un trou de 2 cm de diamètre environ (pur que l’eau s’écoule) à l’aide d’un fer chauffé ou d’un couteau…
5) En dessous de la bouteille percer un trou de la taille du goulot à l’aide d’un fer chauffé.
6) Imbriquer les bouteilles ensembles en serrant bien le bouchon.
‘’’Remarque’’’ : L’objectif étant d’économiser l’eau il ne doit pas y avoir de fuite. Il est donc préférable de tester en faisant couler de l’eau. +, 1) Peindre l’intérieur ou l’extérieur des bouteilles, c’est l’occasion de se faire plaisir !
‘’’Remarque’’’ : Peindre les bouteilles permettra de protéger les racines du soleil et ralenti également la dégradation du plastique.
2) Fixer à l’aide du fil de fer les lignes de bouteilles sur un support incliné (une inclinaison de 11% suffi) +, 1) Percer un trou dans le bas du seau (pas trop bas pour laisser une masse d’eau)
2) Y fixer le robinet
‘’’Remarque’’ : pour éviter des fuites d’eau, utiliser un morceau de chambre à air et un bouchon qui feront office de rondelle.
3) Mettre le seau en hauteur et ajouter un tuyau au robinet.
4) Ajouter à ce tuyau des ramifications et des composants gouttes à gouttes qui viendront directement au dessus de la première bouteille.
5) En bas de la ligne de bouteille ajouter un tuyau au goulot et le faire passer dans la rangée du dessous. (le fixer à l'aide du fil de fer)
6) En bas de cette deuxième rangée ajouter une gouttière pour récupérer l’excédent en eau dans le deuxième seau. +, …
1) Percer un trou dans le bas du seau (pas trop bas pour laisser une masse d’eau)
2) Y fixer le robinet
‘’’Remarque’’ : pour éviter des fuites d’eau, utiliser un morceau de chambre à air et un bouchon qui feront office de rondelle.
3) Mettre le seau en hauteur et ajouter un tuyau au robinet.
4) Ajouter à ce tuyau des ramifications et des composants gouttes à gouttes qui viendront directement au dessus de la première bouteille.
5) En bas de la ligne de bouteille ajouter un tuyau au goulot et le faire passer dans la rangée du dessous. (le fixer à l'aide du fil de fer)
6) En bas de cette deuxième rangée ajouter une gouttière pour récupérer l’excédent en eau dans le deuxième seau. +, 1) Ajouter des petites pierres / gravats au fond de la bouteille (au niveau du goulot) pour que la terre ne bouche pas le trou et favoriser l'écoulement de l'eau.
2) Ajouter la terre dans les bouteilles.
3) Tester le système, modifier l’inclinaison si besoin.
4) Planter les semis : salades, plantes aromatique … +, ‘’’Remarque’’’ : La jardinière créée a été faite avec 5 rangées de 4 bouteilles sur deux étages.
1) Se munir de 4 bouteilles identiques
2) Dessiner sur le flanc de la bouteille l’ouverture (environ 15 cm / 7 cm)
3) Découper à l’aide de votre couteau
4) Au milieu des bouchons percer un trou de 2 cm de diamètre environ (pur que l’eau s’écoule) à l’aide d’un fer chauffé ou d’un couteau…
5) En dessous de la bouteille percer un trou de la taille du goulot à l’aide d’un fer chauffé.
6) Imbriquer les bouteilles ensembles en serrant bien le bouchon.
‘’’Remarque’’’ : L’objectif étant d’économiser l’eau il ne doit pas y avoir de fuite. Il est donc préférable de tester en faisant couler de l’eau. +, …
Remplir au 3 quart d'eau votre récipient hermétique (flacon plastique, pot de confiture, petite bouteille de lait, de soda etc...).
Ce récipient s'enfoncera dans l'eau car en partie remplie d'eau, mais il restera à la surface du fait qu'il contient 1 quart d'air. C'est votre flotteur. +, Relier fermement votre flotteur à votre ficelle. +, Mettez le flotteur dans votre récupérateur d'eau, et assurez vous qu'il flotte bien. +, …
Vous aurez besoin : Papier + Ciseaux + Scotch + Stylo
Définir l'emplacement de chaque composant.
Repérer la taille du plus grand composant et marquer la ligne de découpe du couvercle.
Rappelez vous que '''2 marques''' valent mieux qu'une ;)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les parois des jerrycans sont souvent arrondies et laissent moins de place pour les composants à l'intérieur. Pensez que les cables occupent également de l'espace.</div>
</div><br/> +, Vous aurez besoin : Scie à métaux + cutter + ciseaux
Couper le couvercle à la scie à métaux.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Laisser 50% de la longueur d'un des côté pour créer une ouverture en charnière.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un pour maintenir le jerrycan en place.</div>
</div> +, Vous aurez besoin : Feuille de papier + crayon ou feutre
Créer un gabari pour chaque composants.
Marquer les dimensions des composants sur la feuille en faisant des points à chaque extrémités.
Placer ensuite les gabaris au bidon avec du scotch pour repérer les emplacements des trous à percer. +, …
Vous aurez besoin : Papier + Ciseaux + Scotch + Stylo
Définir l'emplacement de chaque composant.
Repérer la taille du plus grand composant et marquer la ligne de découpe du couvercle.
Rappelez vous que '''2 marques''' valent mieux qu'une ;)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les parois des jerrycans sont souvent arrondies et laissent moins de place pour les composants à l'intérieur. Pensez que les cables occupent également de l'espace.</div>
</div><br/> +, Vous aurez besoin : Scie à métaux + cutter + ciseaux
Couper le couvercle à la scie à métaux.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Laisser 50% de la longueur d'un des côté pour créer une ouverture en charnière.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un pour maintenir le jerrycan en place.</div>
</div> +, Vous aurez besoin : Feuille de papier + crayon ou feutre
Créer un gabari pour chaque composants.
Marquer les dimensions des composants sur la feuille en faisant des points à chaque extrémités.
Placer ensuite les gabaris au bidon avec du scotch pour repérer les emplacements des trous à percer. +, …
Votre enceinte est normalement prête à être montée:
*Montez la plaque sur le bidon, coincez le câble d'alimentation dans le coince câble
*Montez les deux cartes sur le système de fixation
*Fixez les membranes et l'écran LCD au capot
*Fixez les boutons/interrupteur/molette
*Branchez tout
*Vissez le capot sur le bidon
*Branchez votre alimentation
*Tournez le potentiomètre à fond dans le sens horaire
*Allumez l'interrupteur
*Attendez 5 secondes
*Appuyez sur le bouton Play
*Sautez de joie
*Prenez soin de votre nouveau compagnon +, Les cartes stm32F4Discovery, sorties en 2011 étaient plutôt populaires et font partie des plus courantes des anciennes générations de cartes micro-contrôleurs programmables. Elle se trouvent dans les fablab, les laboratoires de recherche, les collèges, lycées, centres de formations et écoles d'ingénieurs, etc... Elles sont parfois accompagnées d'écrans LCD compatibles.
C'est le cas également des vis, des boutons poussoirs et de l’interrupteur qui peuvent également se récupérer sur des appareils électroniques usagés.
Les enceintes amplifiées de PC étaient très utilisées avant que tout le monde ne s'équipe de PC portable munis de leur propre enceintes intégrées. On les trouve donc un peu partout, aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers, et donc maintenant dans les ressourceries ...
Enfin, les câbles USB et la clé USB devraient se trouver au fond de vos tiroirs. +, Il vous faut téléverser le code dans votre carte micro-contrôleur de la manière suivante:
Installez le logiciel '''STM32cubeIDE'''
*Rendez vous sur le site de ST pour télécharger le logiciel STM32cubeIDE:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
*sous "Get software", cliquez sur "Get latest" en face du système d'exploitation de votre ordinateur (Linux, Windows ou Mac, copie d'écran n°0).
*Acceptez le "License Agreement" et créez un compte en cliquant sur "login/Register" puis "create acount".
*Après validation du lien que vous aurez reçu par e-mail, vous pourrez enfin télécharger le logiciel STM32cubeIDE.
*Décompressez l'archive reçue et installez le logiciel sur votre ordinateur.
Créez un nouveau projet
*Allez dans File-New-STM32 Project (copie d'écran n°1)
*Sélectionnez la carte STM32F407VGT6, "NEXT" (copie d'écran n°2)
*puis Project name : "TESTF4"
*Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte ST créé précédemment, et les librairies complémentaires relatives à la carte Discovery seront téléchargées.
*A ce stade, le projet "TestF4" apparait en haut à gauche du logiciel (copie d'écran n°3)
<br/> +, …
L'idée du Low-tech Lab, inspirée par les travaux ci-dessus (section Recherches théoriques), est de concevoir une jupe isolante à placer autour de la casserole et du brûleur. Celle-ci permettrait de rediriger la chaleur vers la casserole et ainsi réduire considérablement les pertes dans l'air.
Une simple collerette de métal ferait bien le travail, mais on aurait encore des pertes de chaleur à travers sa paroi, puisque le métal conduit très bien la chaleur. L'idée est donc d'isoler cette collerette par l'extérieur.
En estimant que par ce biais, et d'après les travaux du Dr. Baldwin, on peut augmenter (sans isolation pariculière) de 20% le rendement thermique du transfert de chaleur, ce qui fait que le rendement global d'une plaque à gaz passerait de 23 à 30% ! En optimisant le système, par exemple en isolant thermiquement les parois de la jupe, on peut encore augmenter ce pourcentage. +, '''Vous avez une idée ? Partagez-la dans [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Marmite_norv%C3%A9gienne l'espace de discussion] ou ici.'''
Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, les performances énergétiques des appareils de cuisson modernes sont affligeantes. Même des technologies dites "à haute performance" comme l'induction affichent des pertes colossales (plus de 80%).
Un système cependant se démarque : la cuisson au gaz. En terme d'énergie primaire, c'est à dire depuis la source de production de l'énergie jusqu'à l'énergie transmise à la casserole, le gaz est bien plus intéressant que l'électricité. On peut voir cependant que plus de 50% des pertes sur un système à gaz surviennent lors du transfert de chaleur entre la gazinière et la casserole. Cette chaleur est perdue autour du brûleur car celui ci est à découvert. +, Une innovation ++ du Low-tech Lab : l'idée est de concevoir la jupe isolante comme module thermoélectrique (ou thermopile), en utilisant la différence de chaleur entre sa paroi intérieure et extérieure pour produire de l'électricité, selon [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck l'effet Seebeck].
Celui-ci dit qu'une différence de potentiel (une tension électrique) apparaît entre les jonctions de deux matériaux soumises à une différence de température. En choisissant deux métaux communs ayant un bon coefficient de Seebeck (ou pouvoir thermoélectrique, donc capacité à produire du courant selon l'effet Seebeck), on peut, à bas coût, produire de l'électricité avec la chaleur résiduelle de cuisson.
Sur le papier, cette "jupe thermopile" ressemble à un module Peltier. Le problème de celui-ci est double :
* Il ne permet pas d'isoler thermiquement : il est très conducteur de chaleur.
* Il affiche des performances misérables (1% de rendement environ). Le but étant de réduire les pertes de chaleur, utiliser un module Peltier n'est pas très rentable (1% seulement de la chaleur perdue sera transformée en électricité).
Mais si on imagine créer un module Peltier très peu conducteur de chaleur, on préserve la chaleur autour de notre casserole comme le ferait une jupe classique, et on produit de l'électricité avec les petites pertes résiduelles. Certes, l'énergie produite n'est pas colossale, mais elle permettrait, selon nos premiers calculs, d'alimenter par exemple le ventilateur de la hotte. On peut donc imaginer un scénario où la hotte n'a pas besoin de source extérieure pour fonctionner. Cette électricité peut aussi servir à charger une batterie pour des applications externes (petits appareils électroménagers, batterie nomade...).
'''[http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Jupe_isolante Des idées ?]''' +
L'idée du Low-tech Lab, inspirée par les travaux ci-dessus (section Recherches théoriques), est de concevoir une jupe isolante à placer autour de la casserole et du brûleur. Celle-ci permettrait de rediriger la chaleur vers la casserole et ainsi réduire considérablement les pertes dans l'air.
Une simple collerette de métal ferait bien le travail, mais on aurait encore des pertes de chaleur à travers sa paroi, puisque le métal conduit très bien la chaleur. L'idée est donc d'isoler cette collerette par l'extérieur.
En estimant que par ce biais, et d'après les travaux du Dr. Baldwin, on peut augmenter (sans isolation pariculière) de 20% le rendement thermique du transfert de chaleur, ce qui fait que le rendement global d'une plaque à gaz passerait de 23 à 30% ! En optimisant le système, par exemple en isolant thermiquement les parois de la jupe, on peut encore augmenter ce pourcentage. +, '''Vous avez une idée ? Partagez-la dans [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Marmite_norv%C3%A9gienne l'espace de discussion] ou ici.'''
Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, les performances énergétiques des appareils de cuisson modernes sont affligeantes. Même des technologies dites "à haute performance" comme l'induction affichent des pertes colossales (plus de 80%).
Un système cependant se démarque : la cuisson au gaz. En terme d'énergie primaire, c'est à dire depuis la source de production de l'énergie jusqu'à l'énergie transmise à la casserole, le gaz est bien plus intéressant que l'électricité. On peut voir cependant que plus de 50% des pertes sur un système à gaz surviennent lors du transfert de chaleur entre la gazinière et la casserole. Cette chaleur est perdue autour du brûleur car celui ci est à découvert. +, Une innovation ++ du Low-tech Lab : l'idée est de concevoir la jupe isolante comme module thermoélectrique (ou thermopile), en utilisant la différence de chaleur entre sa paroi intérieure et extérieure pour produire de l'électricité, selon [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck l'effet Seebeck].
Celui-ci dit qu'une différence de potentiel (une tension électrique) apparaît entre les jonctions de deux matériaux soumises à une différence de température. En choisissant deux métaux communs ayant un bon coefficient de Seebeck (ou pouvoir thermoélectrique, donc capacité à produire du courant selon l'effet Seebeck), on peut, à bas coût, produire de l'électricité avec la chaleur résiduelle de cuisson.
Sur le papier, cette "jupe thermopile" ressemble à un module Peltier. Le problème de celui-ci est double :
* Il ne permet pas d'isoler thermiquement : il est très conducteur de chaleur.
* Il affiche des performances misérables (1% de rendement environ). Le but étant de réduire les pertes de chaleur, utiliser un module Peltier n'est pas très rentable (1% seulement de la chaleur perdue sera transformée en électricité).
Mais si on imagine créer un module Peltier très peu conducteur de chaleur, on préserve la chaleur autour de notre casserole comme le ferait une jupe classique, et on produit de l'électricité avec les petites pertes résiduelles. Certes, l'énergie produite n'est pas colossale, mais elle permettrait, selon nos premiers calculs, d'alimenter par exemple le ventilateur de la hotte. On peut donc imaginer un scénario où la hotte n'a pas besoin de source extérieure pour fonctionner. Cette électricité peut aussi servir à charger une batterie pour des applications externes (petits appareils électroménagers, batterie nomade...).
'''[http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Jupe_isolante Des idées ?]''' +
Pour mettre la jupe sur la casserole, l'enrouler autour (en passant le manche dans le trou si besoin) et passer l'élastique autour du bouton.
ATTENTION : Soyez toujours présent lors de l'utilisation de la jupe, soyez particulièrement vigilant les premières fois. Il peut etre utile de recouper le bas de la jupe si celle ci chauffe trop.
Cette low tech a été testée sur des plaques de cuisson électriques vitro céramique.
Leur utilisation sur plaque à induction ne devrait poser aucun problème.
ATTENTION : soyez prudent si vous souhaitez l'utiliser sur un feu (gaz ou bois), en effet ceci n'a jamais été testé et il se peut que l'isolant se dégrade si le diametre des flammes est trop grand par rapport à la casserole. +, Le but du fermoir est de maintenir en place la jupe, éviter qu'elle ne glisse et permettre une ouverture/ fermeture facile.
Il est ici constitué d'un elastique et d'un bouton. On peut envisager de nombreuses autres solutions selon ce qu'on a sous la main.
Mettre la jupe sur la casserole et positionner l'elastique pour que la jupe tienne bien. Marquer les positions du bouton et de l'elastique.
Selon le type d'élastique, il peut etre intéressant de le doubler comme ici.
Coudre une boucle pour fixer l'elastique.
De l'autre coté, coudre le bouton.
Pour fermer, il suffit de passer l'elastique autour du bouton. +, Si la casserole est plus petite que la plaque, l'isolant "cuit", sent mauvais et noircit.
Pour éviter cela, la solution trouvée est d'entourer l'isolant de papier aluminium, qui réfléchit le rayonnement de la plaque chauffante.
Attention à ne pas mettre de scotch sur la partie intérieure de la jupe!
Ci contre une photo de la jupe sans protection, qui a légèrement "cramé". +, …
Le but du fermoir est de maintenir en place la jupe, éviter qu'elle ne glisse et permettre une ouverture/ fermeture facile.
Il est ici constitué d'un elastique et d'un bouton. On peut envisager de nombreuses autres solutions selon ce qu'on a sous la main.
Mettre la jupe sur la casserole et positionner l'elastique pour que la jupe tienne bien. Marquer les positions du bouton et de l'elastique.
Selon le type d'élastique, il peut etre intéressant de le doubler comme ici.
Coudre une boucle pour fixer l'elastique.
De l'autre coté, coudre le bouton.
Pour fermer, il suffit de passer l'elastique autour du bouton. +, Si la casserole est plus petite que la plaque, l'isolant "cuit", sent mauvais et noircit.
Pour éviter cela, la solution trouvée est d'entourer l'isolant de papier aluminium, qui réfléchit le rayonnement de la plaque chauffante.
Attention à ne pas mettre de scotch sur la partie intérieure de la jupe!
Ci contre une photo de la jupe sans protection, qui a légèrement "cramé". +, Pour mettre la jupe sur la casserole, l'enrouler autour (en passant le manche dans le trou si besoin) et passer l'élastique autour du bouton.
ATTENTION : Soyez toujours présent lors de l'utilisation de la jupe, soyez particulièrement vigilant les premières fois. Il peut etre utile de recouper le bas de la jupe si celle ci chauffe trop.
Cette low tech a été testée sur des plaques de cuisson électriques vitro céramique.
Leur utilisation sur plaque à induction ne devrait poser aucun problème.
ATTENTION : soyez prudent si vous souhaitez l'utiliser sur un feu (gaz ou bois), en effet ceci n'a jamais été testé et il se peut que l'isolant se dégrade si le diametre des flammes est trop grand par rapport à la casserole. +, …
K
Le kit contient :
- une affiche d'introduction des low-tech
- une affiche de présentation du Low-tech Lab
- 18 fiches, présentant chacune 1 low-tech en 1 page +, Ces fiches sont libres d'impression pour que chaque prototype construit puisse devenir un outil de médiation et de sensibilisation à la low-tech. +
Kivuli cha jadi (au friji ya jangwa) kilichofanywa na sufuria za terracotta inakuwa nzito na vigumu kusafirisha. Toleo iliyotolewa hapa ni laini nyepesi na chini ya gharama kubwa, inayowezekana na vifaa vinavyoweza kupatikana kwa urahisi zaidi. Bahasha ni ya kitambaa, na tank ya ndani inaweza kuwa plastiki, chuma, au nyenzo yoyote ya mchanga-ushahidi. Tank hii ya ndani itafungwa na kuziba au nguo. +
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
This step lasts about 5 minutes. It is very important the liquid is below 30°Celcius, before adding the other ingredients: - to prevent odor vinegar emission - not to kill the starter and SCOBY
* Pour the vinegar + add mix previously made + the Starter Mix
* Add your SCOBY
* Cover the tray and protect it from light +, - Which tea should I use? The SCOBY grows best in black tea as it has the most phytonutrients, but you can experiment and use almost any tea, except teas that can contain essential oils such as Earl Grey (contains bergamot).
- What is “The Starter”? It’s the fermented tea liquid that your SCOBY grows in. When you are starting a new batch of SCOBY, you can add a few cups of the liquid from the previous batch to make it grow faster.
- The SCOBY produces gas? It’s a sign of good fermentation. If you leave the bubbles, your new culture may not grow consistently, so be sure to spread the culture out evenly on the surface of the liquid.
- What is the best temperature to cultivate? The ideal temperature is 25C. Under this temperature, the growth will be a bit slower. Avoid a temperature under 17C, it will take too long.
- What is the best temperature to cultivate? The ideal temperature is 25C. Under this temperature, the growth will be a bit slower. Avoid a temperature under 17C, it will take too long.
- Should we grow under sterile conditions? Not necessarily, but you should wash your hands and all tools before you start.
- What size should the culture tank be? A container sized 17x20x6 minimum depth for a 220cl preparation- according to Suzanne Lee! Under bed plastic trays (56x77x17cm) are ideal for 8-10 liter preparations.
- Does the culture smell? This is a fermentation process. Depending on personal sensitivity, people will detect an odor of vinegar. The kombucha SCOBY and vinegar culture are closely related and both made from cellulose-spinning acetobacter. +, The fabric is ready ! You can also dye, cut, sew, print on your SCOBY fabric. This is only the beginning! +, …
L
On commence par creuser le trou dans lequel la carbonisation va prendre place. Ses dimensions sont d'1,5m de diamètre et d'1m de profondeur. Il a la forme d'un trou, d'un cône renversé.
On peut renforcer les bords du trou avec un mélange chaux-sable-argile pour le rendre résistant à l'épreuve du temps.
nb: ne pas oublier de profiter de ce contact avec la terre pour soigner sa peau +, On rassemble alors la matière première qui sera carbonisée. Il peut s'agir de branches collectées spécialement pour l'occasion ou de débris végétaux ligneux tels que des copeaux de bois, des coques de noix/d'arachides, des déchets de scierie, etc.
On favorise des débris ou branches dont le diamètre ne dépasse pas les 2 cm. Les branches épaisses prennent plus de temps à carboniser et peuvent ne carboniser qu'en surface ce qui pose problème au pilage (voir étape 5).
On ramène la matière première près de la fosse creusée à l'étape 1. +, On démarre un feu au fond de la fosse et on l'alimente une première fois avec une partie de la matière première récoltée pour que les flammes montent.
Quand le matériau enflammé commence à virer au blanc, qu'il présente des signes de transformation vers la cendre, on rajoute une couche de matière première dans le trou. Une couche bien homogène améliore le résultat.
Cette couche prend flamme à son tour et consume alors tout l'oxygène qui rentre dans la fosse. Toute la matière qui se trouve sous cette couche se trouve alors en condition anaérobie. En absence d'oxygène, la combustion ne peut pas avoir lieu, elle laisse donc place à la carbonisation.
Quand la couche superficielle vire à son tour vers le blanc, on recommence l'opération, on la recouvre d'une nouvelle couche de matière première, jusqu'à ce que la fosse soit remplie ou qu'on ait épuisé tout le stock de matière première. +, …
En France, les bâtiments absorbent 45% de l’énergie totale consommée, devant les transports (33%), l’industrie (19%) et l’agriculture (3%). Les deux tiers de la consommation énergétique de ce secteur proviennent des logements et le tiers restant, des bâtiments du tertiaire.
Dans le logement, sur l’année 2013, 67% de l’énergie consommée servent à chauffer l’habitat, 10,4% permettent de chauffer l’eau sanitaire, 6% sont dédiés à la cuisson. Les 16,6% restants correspondent à la lumière, les appareils électroménagers, la bureautique et l’hi-fi, que l’on regroupe sous le terme d’énergie spécifique. Les 16 000 kW.h consommés pour chaque logement reviennent à un peu plus 1700€/an.
En France, le chauffage résidentiel est un plus gros poste de dépense énergétique (20,1%) que l’industrie (19%). +, Plus des trois quarts de l’énergie consommée dans l’habitat servent à la production de chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson). La moitié de l’électricité des foyers (50,4%) est utilisée dans cet objectif. 81% de l’électricité sont produits par des centrales thermiques nucléaires ou à énergie fossile (gaz, charbon, fioul).
Le rendement de ces centrales puis l’acheminement de l’électricité se situe autour de 30%. Regardons de plus près : la chaleur met un fluide sous pression, la pression permet de faire tourner une turbine, la turbine alimente un générateur, l’électricité est acheminée puis transformée en chaleur. Energétiquement parlant, avec trois transformations et le transport, il n’est pas intéressant de chauffer avec de l’électricité. +, La Terre est soumise à une irradiation solaire très importante, d'une puissance moyenne de 173 Pétawatts (1 PW = 1015 Watts) soit 11 500 fois la puissance consommée par l’humanité.
Chaque jour elle est un peu plus utilisée via l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce type de panneau a un rendement d’environ 15%. Il existe un système technologiquement plus simple non pas pour fournir de l’électricité mais de la chaleur. Les panneaux solaires thermiques ont un rendement supérieur à 60%. Ils produisent donc quatre fois plus d'énergie que les panneaux photovoltaïque pour une même surface. Cette solution est intéressante face aux besoins en chaleur importants dans l'habitat.
Par temps clair, la puissance du rayonnement solaire à la surface de la Terre est de 1 000 Watts/m². Cependant l’intensité solaire dépend fortement des saisons. En été le soleil est « au plus haut », plus perpendiculaire à la surface terrestre donc une plus grande densité de rayons est captée. A l’inverse, en hiver, il est « au plus bas ».
De plus la durée des journées varie du simple au double, avec, pour Paris, un peu plus de 8h de jour au solstice d’hiver et plus de 16h au solstice d’été.
En prenant en compte la puissance solaire et la durée du jour, l’énergie solaire d’un jour d’été est jusqu’à six fois plus importante qu’un jour d’hiver (E = P x t).
Dans l’idée d’utiliser cette énergie pour des applications thermiques ou électriques, il faut penser à orienter son système en fonction de la période de plus forts besoins, plus vertical l’hiver, plus horizontal l’été. Il reste que l’énergie solaire est toujours présente et qu’un système très productif en été sera toujours un appoint intéressant en hiver. +, …
En France, les bâtiments absorbent 45% de l’énergie totale consommée, devant les transports (33%), l’industrie (19%) et l’agriculture (3%). Les deux tiers de la consommation énergétique de ce secteur proviennent des logements et le tiers restant, des bâtiments du tertiaire.
Dans le logement, sur l’année 2013, 67% de l’énergie consommée servent à chauffer l’habitat, 10,4% permettent de chauffer l’eau sanitaire, 6% sont dédiés à la cuisson. Les 16,6% restants correspondent à la lumière, les appareils électroménagers, la bureautique et l’hi-fi, que l’on regroupe sous le terme d’énergie spécifique. Les 16 000 kW.h consommés pour chaque logement reviennent à un peu plus 1700€/an.
En France, le chauffage résidentiel est un plus gros poste de dépense énergétique (20,1%) que l’industrie (19%). +, Plus des trois quarts de l’énergie consommée dans l’habitat servent à la production de chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson). La moitié de l’électricité des foyers (50,4%) est utilisée dans cet objectif. 81% de l’électricité sont produits par des centrales thermiques nucléaires ou à énergie fossile (gaz, charbon, fioul).
Le rendement de ces centrales puis l’acheminement de l’électricité se situe autour de 30%. Regardons de plus près : la chaleur met un fluide sous pression, la pression permet de faire tourner une turbine, la turbine alimente un générateur, l’électricité est acheminée puis transformée en chaleur. Energétiquement parlant, avec trois transformations et le transport, il n’est pas intéressant de chauffer avec de l’électricité. +, La Terre est soumise à une irradiation solaire très importante, d'une puissance moyenne de 173 Pétawatts (1 PW = 1015 Watts) soit 11 500 fois la puissance consommée par l’humanité.
Chaque jour elle est un peu plus utilisée via l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce type de panneau a un rendement d’environ 15%. Il existe un système technologiquement plus simple non pas pour fournir de l’électricité mais de la chaleur. Les panneaux solaires thermiques ont un rendement supérieur à 60%. Ils produisent donc quatre fois plus d'énergie que les panneaux photovoltaïque pour une même surface. Cette solution est intéressante face aux besoins en chaleur importants dans l'habitat.
Par temps clair, la puissance du rayonnement solaire à la surface de la Terre est de 1 000 Watts/m². Cependant l’intensité solaire dépend fortement des saisons. En été le soleil est « au plus haut », plus perpendiculaire à la surface terrestre donc une plus grande densité de rayons est captée. A l’inverse, en hiver, il est « au plus bas ».
De plus la durée des journées varie du simple au double, avec, pour Paris, un peu plus de 8h de jour au solstice d’hiver et plus de 16h au solstice d’été.
En prenant en compte la puissance solaire et la durée du jour, l’énergie solaire d’un jour d’été est jusqu’à six fois plus importante qu’un jour d’hiver (E = P x t).
Dans l’idée d’utiliser cette énergie pour des applications thermiques ou électriques, il faut penser à orienter son système en fonction de la période de plus forts besoins, plus vertical l’hiver, plus horizontal l’été. Il reste que l’énergie solaire est toujours présente et qu’un système très productif en été sera toujours un appoint intéressant en hiver. +, …
1 - Dans une planche de bois, dessiner
et découper l’aileron. ''(image 5)''
''* Astuce : Vous pouvez vous aider du
schéma 3 ci-dessus pour dessiner
la forme de l’aileron.''
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir
les pales précédemment découpées
afin de les solidariser entre elles.
''(schéma 3 - base des pales)''
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.
''(schéma 3 - moteur)''
''* Remarque : Les dimensions de cette
partie dépendent de la taille de votre moteur.''
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un
meilleur rendu. ''(image 5)'' +, Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. ''(image 11)''
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. ''(image 12)''
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.
''(image 13)'' +, '''L'éolienne'''
1 - Préparation du moteur
2 - Axe du moteur
3 - Préparation des pales
4 - Aileron et base des pales
5 - Assemblage
'''Le circuit électrique'''
1 - Redresseurs
2 - Condensateur
3 - Régulateur de tension
4 - Raccordement du port USB
Protection du moteur +, …
1 - Dans une planche de bois, dessiner
et découper l’aileron. ''(image 5)''
''* Astuce : Vous pouvez vous aider du
schéma 3 ci-dessus pour dessiner
la forme de l’aileron.''
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir
les pales précédemment découpées
afin de les solidariser entre elles.
''(schéma 3 - base des pales)''
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.
''(schéma 3 - moteur)''
''* Remarque : Les dimensions de cette
partie dépendent de la taille de votre moteur.''
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un
meilleur rendu. ''(image 5)'' +, Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. ''(image 11)''
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. ''(image 12)''
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.
''(image 13)'' +, '''L'éolienne'''
1 - Préparation du moteur
2 - Axe du moteur
3 - Préparation des pales
4 - Aileron et base des pales
5 - Assemblage
'''Le circuit électrique'''
1 - Redresseurs
2 - Condensateur
3 - Régulateur de tension
4 - Raccordement du port USB
Protection du moteur +, …
Le gaz naturellement produit lors de la décomposition de matières organiques est composé majoritairement de méthane '''CH4''', de dioxyde de carbone '''CO2''', ainsi que du sulfure d'hydrogène '''H2S''' en très faible proportion. Le méthane est le gaz nous intéressant, il peut être brûlé, afin de produire de l’énergie. Le sulfure d'hydrogène est un gaz mortel dont il faut se débarrasser. Le dioxyde de carbone est un gaz neutre dans notre cas.
Il existe 2 types de biodigesteur :
- '''le biodigesteur continu''' (contenant ouvert) : recommandé lorsque l’apport d’aliments est régulier, comme pour les restes alimentaires. Sa construction est plus difficile, mais les matières se déplacent de façon automatique.
- '''le biodigesteur discontinu''' (contenant fermé) : recommandé pour valoriser des matières solides de façon ponctuel, comme pour les toilettes sèches. Sa construction est plus simple, mais il est nécessaire de déplacer manuellement le contenant. +, '''Construction du Biodigesteur continu'''
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur_domestique Lien vers le tutoriel]
'''Alimentation du Biodigesteur continu'''
Le biodigesteur doit être alimenté au minimum toutes les semaines. L’alimentation doit être équilibré en azote (tout ce qui est vert) et en carbone (tout ce qui est brun). Les éléments solides doivent être broyés, puis dilués avec de l’eau.
Aliments à priviligier pour le biodigesteur : les restes de repas, la viande, les fruits, les légumes, les boues
Aliments à éviter pour le biodigesteur et à priviligier pour le composteur : café, agrum, oignon, ail, poireau, chou, asperge, artichaut, coquille d’oeufs, les aliments fibreux (épluchûres), les matières fibreuses (bois)
'''Conditions réactionnelles du processus'''
La réaction est possible lorsque la température est supérieure à 15°C. Lorsque le biogigesteur a un volume de moins de 200L, il peut être nécessaire de chauffer le milieu réactionnel avec un tapis chauffant afin de se rapprocher de 25°C.
'''Risques et sécurité du biodigesteur continu :'''
- le poids : il faut prévoir un endroit plat et solide
- le liquide, pollution des eaux : les éventuels éfluents doivent être récupérés. En cas d'absence longue, la réaction doit être stoppée en arrêtant l'ajout d'aliments et en baissant la température.
- le gaz, retour de flamme, risque d’explosion : le biodigesteur doit être placé dans une pièce aérée, le sulfure d'hydrogène doit être filtré. Le retour de flamme doit être empéché à l'air d'un bulleur ou de la paille de fer. En cas de surpression, le gaz va d'abord remplir le réservoir, puis le digestat va se vider. Il peut être intéressant de stocker le gaz produit dans une bouteille de gaz à l'aide d'un compresseur. De cette façon, la pression est plus facile à stocker. +, Ce biodigesteur est à priviliger pour des matières solides lorsque l’alimentation est ponctuelle. Il est recommandé pour les toilettes sèches à paille ou à feuille. Le processus de décomposition des matières fécales est plus rapide qu’en composteur (6 mois contre 2 an).
'''Construction d’un biodigesteur discontinu'''
Prendre un bidon de 60L étanche.
Percer un trou au centre du bouchon.
Passe paroi avec un tube filleté et une vanne.
Insérer un condenseur avec un filtre à H2S.
Le gaz peut être relié à un réservoir intermédiaire.
Bidon -> tuyau fileté -> vanne -> tuyau gaz -> filtre eau -> Filtre soufre en bille d’argile -> paille de fer -> vanne -> matelat gonflant
'''Alimentation biodigesteur discontinu'''
Dans le contenant solide, il faut insérer les matières solides et de l’eau :
*1/3 du volume en solide
- les matières à priviligier sont : lignine de pain, excréments, papier journal, de l’herbe, des feuilles, paille hachée
- les matières à éviter sont : les résigneux (la sciure, lignine de pin), car acide et non dégradable
*1/3 du volume en liquide (eau usée, eau de pluie ou le dijestat du biodigesteur continu)
*1/3 d’air (la méthanisation va produire du gaz, et la pression ne doit pas être trop élevée, sinon le contenant va exploser)
'''Risques et sécurité du biodigesteur discontinu'''
Les principaux risques sont le risque d’explosion et le risque de pathogène dans le cadre des toilettes sèches. Avant le brûler, le gaz doit passer dans de l’eau, afin d’éviter le retour de flamme et pour limiter le risque de surpression. Une fois le processus complété, le digestat sera utilisé pour les cultures sans contact direct avec un aliment, afin d’éviter le risque de pathogènes (pour les arbres fruitiers, les vergers...). +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Fill the jar with as many vegetables as possible
* Add salty water (10g of salt for 1 kg of vegetables)
* Check all of the vegetables are fully submerged in the water, the water ensures the anaerobic conditions, namely the absence of oxygen
* Close the jar
* Leave to rest for 3 days to start the fermentation process of the naturally present lactic acid bacteria
</div> +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, …
De manière optionnelle, on peut protéger les languettes auxquelles on vient de sourder la résistance d'un ohm, avec de l'adhésif isolant. +, Enrouler un ou deux élastiques autour du boitier de la lampe aide à la maintenir fermée et permet d'améliorer la prise en main. Le rajout de la calle lors de l'étape précédente ayant tendance à empêcher la bonne fermeture du boîtier. +, L'accumulateur LiFePO4 n'occupera qu'un des deux logements de piles de la lampe. On soudera dans l'autre logement la résistance d'un ohm entre les deux languettes métalliques. Cette résistance rattrape la différence de résistance interne entre l'accumulateur et les piles alcalines: l'accumulateur LiFePO4 possède une résistance interne d'environ 0.2 ohm tandis que deux piles alcalines en série ont une résistance équivalente d'environ 1.2 ohm. Insérer la résistance d'un ohm permet d'obtenir le même courant avec l'accu qu'avec les piles alcalines. De cette façon la LED de la lampe sera correctement alimentée et ne risque pas d'être endommagée. +, …
Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.
<u>Le système fonctionne autour de trois modules :</u>
* le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge
* le module de stockage de l'énergie : la batterie
* le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension
'''Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge'''
Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.
'''Module de stockage de l'énergie : la batterie'''
Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.
Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.
'''Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension'''
Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster , 1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur
2) Mesure du voltage des cellules
3) Réalisation des 3 modules :
*panneau solaire + régulateur de charge
*batterie
*régulateur de tension + lampe à LED
4) Liaison des 3 modules :
*le panneau solaire et son régulateur
*la batterie
*la lampe et son régulateur de tension
5) Construction du boîtier
6) Intégration des modules dans le boîtier +, Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]
* Enfiler des gants pour protéger les mains.
* Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. ''(image 1)''
* Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. ''(image 2)''
<br/> +, …
Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.
<u>Le système fonctionne autour de trois modules :</u>
* le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge
* le module de stockage de l'énergie : la batterie
* le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension
'''Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge'''
Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.
'''Module de stockage de l'énergie : la batterie'''
Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.
Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.
'''Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension'''
Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster , 1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur
2) Mesure du voltage des cellules
3) Réalisation des 3 modules :
*panneau solaire + régulateur de charge
*batterie
*régulateur de tension + lampe à LED
4) Liaison des 3 modules :
*le panneau solaire et son régulateur
*la batterie
*la lampe et son régulateur de tension
5) Construction du boîtier
6) Intégration des modules dans le boîtier +, Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]
* Enfiler des gants pour protéger les mains.
* Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. ''(image 1)''
* Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. ''(image 2)''
<br/> +, …
'''1 - Matériel'''
Une caméra ou un appareil photo HD, un micro, des cartes SD, des batteries et un trépied. Au préalable vérifier l’état de votre matériel : carte mémoire libre, batterie chargée…
'''2 - Lieu du tournage'''
Choisir son lieu d’action afin d’avoir une bonne qualité sonore et lumineuse :
- À l’intérieur, faire attention au manque de luminosité et aux lumières artificielles qui joueront sur la qualité de la vidéo.
Penser également aux frigidaires, ou aux horloges qui peuvent créer des bruits de fond. Ces derniers s’avèreront fatiguant pour le spectateur lors du visionnage de la vidéo.
- À l’extérieur, faire attention aux contres jours, et au manque de luminosité. Quant au son, le vent est fatal, protéger le micro de son exposition !
''Dans les deux cas :''
-Faire attention à ce qu’il n’y ait pas un puits de lumière trop important dans le champ de vision.
-Eviter les espaces trop grands, l’arrière plan doit être d’assez courte distance.
-Filmer de jour est hautement conseillé, de nuit cela ajoute du grain à l’image.
'''3 - Placement de la caméra'''
Afin d’appréhender où placer la caméra, demander à l’acteur ce qu’il va faire précisément à chaque étape. On peut ainsi déterminer où placer la caméra sans être gêné par ses mains. Sur le plan de travail seul le matériel essentiel au déroulé de l’étape filmée doit être présent, cela permet d’éviter la pollution visuelle.
'''4 - Plans & cadrages'''
''Décortiquer les étapes'' :
Filmer un plan par étape dans la mesure du possible.
- Varier les plans serrés et les plans larges pour aérer la vidéo.
- Pour les plans explicatifs (explication d’une étape, du contexte) préférer les plans larges.
- Pour les plans actifs (on filme l’action) préférer les plans serrés.
- Il est fortement conseillé d’effectuer deux cadrages par action.
- Les cadrages de la tête au pied sont déconseillés, préférer les cadrages moyens ou serrés. - Lorsqu’une personne parle, ne pas lui « couper la tête » au cadrage, laisser un espace au dessus d’elle.
- Éviter de placer la personne en plein centre de l’image. La disposer sur le côté apportera de la dynamique à votre plan.
- Effectuer des plans fixes est fortement conseillé afin d’éviter tout tremblement.
- Poser la caméra sur un trépied ou un rebord de commode.
'''5 - Mise au point'''
Pour la mise au point, vérifier si la caméra est en mode automatique ou manuel.
- Si elle est automatique, faire attention à ce que la caméra fasse la mise au point sur l’action et non sur la tête de la personne.
- Si elle est manuelle régler la mise au point sur l’action avant de commencer à filmer.
'''Exemple''' : « Là je vais souder le fil blanc sur le pôle +… ». On veut donc un plan serré, on fait la mise au point sur l’objet à souder, et on fait attention à ce que ses mains ne soient pas devant lorsqu’on filme.
'''Attention''' : pour des tutoriels réalisés avec des téléphones, la difficulté est de réaliser des plans fixes. Poser le téléphone sur un endroit stable durant toute la durée de la séquence.
'''6 - Filmer en vue du montage'''
- Ne pas se dire que les erreurs se rattrapent au montage.
- Éviter de filmer en noir et blanc et à la verticale.
- Au déclenchement de la vidéo, laisser un temps de « repos » avant l’action ou la prise de parole pour faciliter le montage.
- Faire des rushs simples pour que le montage puisse se faire facilement.
'''7 - Contenu '''
Le contenu de la vidéo sera étroitement lié au pas à pas écrit.
''Vidéo contexte : (2 minutes)''
- Présenter la low-tech et ses intérêts économiques, environnementaux, sociaux...
- Présenter un problème auquel répond la low-tech (problème et solution)
- Ne pas hésiter à partir d’un contexte large à un plus local ou même plus personnel.
- Il est important de choisir avec la personne ce qu’elle va dire. Le plan sera explicatif, donc préférer un plan large.
- Insérer des plans de coupe (d’action) pour que cette partie contexte ne soit pas seulement un monologue face à la caméra. Penser donc également à faire des plans d’action « sur le terrain » qui seront en lien avec le contexte.
'' Vidéo fabrication : (5-10 minutes)''
Se demander quel type de vidéo il est préférable de réaliser. Notamment en ce qui concerne les explications : seront-elles en voix off, en live ou sous forme de sous titre ?
- Faire attention à ce que les mains ne soient pas devant l’action.
- Toujours garder en tête qu’une personne lambda puisse comprendre l’action. Pour cela il peut être intéressant d’expliquer « je fais telle action pour telle raison, avec tel matériel que j’ai récupéré à tel endroit … »
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Découper la fabrication en plusieurs étapes clefs : ''
- Le Fonctionnement : présenter le principe de fonctionnement de la low-tech
- Le Matériel : matériel et les outils nécessaires à la fabrication
- La Fabrication : bien décortiquer chaque étape, un plan pour une action, et les expliquer de manière précise tout en articulant.
- L’utilisation : plans sur sa mise en situation
- Conseils : Il est possible de finir la vidéo en donnant quelques conseils. , '''1 - Dé-rush '''
Une fois les plans filmés il faut les ranger et les stocker. Dans un fichier, vider la carte SD et regarder les rushs un par un.
* Remarque : reproduire le tableau 1, et le remplir, afin de garder une trace du contenu de chaque rush sans avoir besoin de les regarder plusieurs fois.
'''2 - Montage '''
* Remarque : Vous pouvez télécharger un logiciel de montage comme Adobe CC Première Pro, ou encore Movie Maker. Après le dé-rush commence le montage. Sélectionner tous les rushs validés (dans notre cas le rush n°3 et 5). Les disposer dans l’ordre chronologique sur la table de montage. Écouter attentivement la bande son et couper les séquences « inutiles », afin de lisser la vidéo. Comme il est fortement conseillé de réaliser des vidéos courtes, couper le moindre moment de blanc, ceci permettra également de rendre la vidéo plus dynamique.
Dans un second temps, ajuster la luminosité : - En extérieur, la lumière peut être très écrasante. En intérieur, l’image peut prendre une couleur jaune à cause des systèmes d’éclairage, ajuster les tons …
'''3 - Vidéo contexte '''
Penser à inclure des plans de coupe : des plans de secours destinés à dissimuler le plan explicatif pour rendre la vidéo dynamique, entre les plan explicatifs, pour rendre la vidéo dynamique. Il est possible avec ces logiciels de couper l’image et garder le son de manière à avoir un plan illustratif avec une voix off.
'''4 - Vidéo de fabrication '''
Il peut être intéressant de découper la vidéo en chapitres : fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation, et conseils. Penser également à inclure un générique au début et à la fin de la vidéo pour qu’elle soit plus facilement identifiable (ajouter un logo, un site internet, ou une page Facebook, c’est l’occasion de les communiquer). Le générique du début doit au moins contenir le titre de la vidéo, et celui de la fin, les réalisateurs de la technologie et de la vidéo.
+, '''PAS A PAS ECRIT :'''
*J’ai réfléchi au contexte de sa fabrication, à son utilisation et à son implantation.
*J’ai compris et réussi à expliquer comment fonctionne la low-tech, j’ai des photos et des schémas pour illustrer.
*J’ai établi la liste des étapes de fabrication
*Le moindre objet qui a été utilisé pour la fabrication est listé.
* J’ai bien décortiqué les étapes de fabrication avec une sous étape par instruction, j’ai pris le soin de mentionner les conseils de sécurité.
* Je me suis mis dans la tête d’un potentiel utilisateur de mon tutoriel et je lui ai donné mes conseils pour sa fabrication et son utilisation.
* J’ai bien pris soin de mentionner mes sources.
'''LE TOURNAGE :'''
* J’ai vérifié l’état de mon matériel (caméra, micro, cartes SD vides, batteries pleines)
* J’ai choisi un lieu avec une bonne qualité sonore et lumineuse.
* J’ai pris le soin de demander ce que va faire l’acteur à chaque étape.
*J’ai pensé à varier les plans, filmé un plan par étape et effectué des plans fixes.
* J’ai fait la mise au point sur l’action.
* J’ai bien fait attention à ne pas me dire « ça je le rattraperais au montage » !
* Ce que je filme est étroitement lié au pas à pas écrit.
'''LE MONTAGE''' :
* J’ai stocké, rangé, regardé mes rushs un par un, puis j’ai reproduis le tableau 1 pour garder une trace du contenu.
* J’ai téléchargé un logiciel de montage puis déposé tous mes rush validés sur ma table de montage. J’ai écouté attentivement la bande son et coupé les séquences inutiles, j’ai également ajusté la luminosité.
* J’ai pensé à mettre des plans de coupe sur les plans explicatifs.
* J’ai découpé la vidéo en chapitres comme par exemple fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation et conseils, et j’ai mis un générique au début et à la fin pour être plus facilement identifiable. +, …
'''1 - Matériel'''
Une caméra ou un appareil photo HD, un micro, des cartes SD, des batteries et un trépied. Au préalable vérifier l’état de votre matériel : carte mémoire libre, batterie chargée…
'''2 - Lieu du tournage'''
Choisir son lieu d’action afin d’avoir une bonne qualité sonore et lumineuse :
- À l’intérieur, faire attention au manque de luminosité et aux lumières artificielles qui joueront sur la qualité de la vidéo.
Penser également aux frigidaires, ou aux horloges qui peuvent créer des bruits de fond. Ces derniers s’avèreront fatiguant pour le spectateur lors du visionnage de la vidéo.
- À l’extérieur, faire attention aux contres jours, et au manque de luminosité. Quant au son, le vent est fatal, protéger le micro de son exposition !
''Dans les deux cas :''
-Faire attention à ce qu’il n’y ait pas un puits de lumière trop important dans le champ de vision.
-Eviter les espaces trop grands, l’arrière plan doit être d’assez courte distance.
-Filmer de jour est hautement conseillé, de nuit cela ajoute du grain à l’image.
'''3 - Placement de la caméra'''
Afin d’appréhender où placer la caméra, demander à l’acteur ce qu’il va faire précisément à chaque étape. On peut ainsi déterminer où placer la caméra sans être gêné par ses mains. Sur le plan de travail seul le matériel essentiel au déroulé de l’étape filmée doit être présent, cela permet d’éviter la pollution visuelle.
'''4 - Plans & cadrages'''
''Décortiquer les étapes'' :
Filmer un plan par étape dans la mesure du possible.
- Varier les plans serrés et les plans larges pour aérer la vidéo.
- Pour les plans explicatifs (explication d’une étape, du contexte) préférer les plans larges.
- Pour les plans actifs (on filme l’action) préférer les plans serrés.
- Il est fortement conseillé d’effectuer deux cadrages par action.
- Les cadrages de la tête au pied sont déconseillés, préférer les cadrages moyens ou serrés. - Lorsqu’une personne parle, ne pas lui « couper la tête » au cadrage, laisser un espace au dessus d’elle.
- Éviter de placer la personne en plein centre de l’image. La disposer sur le côté apportera de la dynamique à votre plan.
- Effectuer des plans fixes est fortement conseillé afin d’éviter tout tremblement.
- Poser la caméra sur un trépied ou un rebord de commode.
'''5 - Mise au point'''
Pour la mise au point, vérifier si la caméra est en mode automatique ou manuel.
- Si elle est automatique, faire attention à ce que la caméra fasse la mise au point sur l’action et non sur la tête de la personne.
- Si elle est manuelle régler la mise au point sur l’action avant de commencer à filmer.
'''Exemple''' : « Là je vais souder le fil blanc sur le pôle +… ». On veut donc un plan serré, on fait la mise au point sur l’objet à souder, et on fait attention à ce que ses mains ne soient pas devant lorsqu’on filme.
'''Attention''' : pour des tutoriels réalisés avec des téléphones, la difficulté est de réaliser des plans fixes. Poser le téléphone sur un endroit stable durant toute la durée de la séquence.
'''6 - Filmer en vue du montage'''
- Ne pas se dire que les erreurs se rattrapent au montage.
- Éviter de filmer en noir et blanc et à la verticale.
- Au déclenchement de la vidéo, laisser un temps de « repos » avant l’action ou la prise de parole pour faciliter le montage.
- Faire des rushs simples pour que le montage puisse se faire facilement.
'''7 - Contenu '''
Le contenu de la vidéo sera étroitement lié au pas à pas écrit.
''Vidéo contexte : (2 minutes)''
- Présenter la low-tech et ses intérêts économiques, environnementaux, sociaux...
- Présenter un problème auquel répond la low-tech (problème et solution)
- Ne pas hésiter à partir d’un contexte large à un plus local ou même plus personnel.
- Il est important de choisir avec la personne ce qu’elle va dire. Le plan sera explicatif, donc préférer un plan large.
- Insérer des plans de coupe (d’action) pour que cette partie contexte ne soit pas seulement un monologue face à la caméra. Penser donc également à faire des plans d’action « sur le terrain » qui seront en lien avec le contexte.
'' Vidéo fabrication : (5-10 minutes)''
Se demander quel type de vidéo il est préférable de réaliser. Notamment en ce qui concerne les explications : seront-elles en voix off, en live ou sous forme de sous titre ?
- Faire attention à ce que les mains ne soient pas devant l’action.
- Toujours garder en tête qu’une personne lambda puisse comprendre l’action. Pour cela il peut être intéressant d’expliquer « je fais telle action pour telle raison, avec tel matériel que j’ai récupéré à tel endroit … »
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Découper la fabrication en plusieurs étapes clefs : ''
- Le Fonctionnement : présenter le principe de fonctionnement de la low-tech
- Le Matériel : matériel et les outils nécessaires à la fabrication
- La Fabrication : bien décortiquer chaque étape, un plan pour une action, et les expliquer de manière précise tout en articulant.
- L’utilisation : plans sur sa mise en situation
- Conseils : Il est possible de finir la vidéo en donnant quelques conseils. , '''1 - Dé-rush '''
Une fois les plans filmés il faut les ranger et les stocker. Dans un fichier, vider la carte SD et regarder les rushs un par un.
* Remarque : reproduire le tableau 1, et le remplir, afin de garder une trace du contenu de chaque rush sans avoir besoin de les regarder plusieurs fois.
'''2 - Montage '''
* Remarque : Vous pouvez télécharger un logiciel de montage comme Adobe CC Première Pro, ou encore Movie Maker. Après le dé-rush commence le montage. Sélectionner tous les rushs validés (dans notre cas le rush n°3 et 5). Les disposer dans l’ordre chronologique sur la table de montage. Écouter attentivement la bande son et couper les séquences « inutiles », afin de lisser la vidéo. Comme il est fortement conseillé de réaliser des vidéos courtes, couper le moindre moment de blanc, ceci permettra également de rendre la vidéo plus dynamique.
Dans un second temps, ajuster la luminosité : - En extérieur, la lumière peut être très écrasante. En intérieur, l’image peut prendre une couleur jaune à cause des systèmes d’éclairage, ajuster les tons …
'''3 - Vidéo contexte '''
Penser à inclure des plans de coupe : des plans de secours destinés à dissimuler le plan explicatif pour rendre la vidéo dynamique, entre les plan explicatifs, pour rendre la vidéo dynamique. Il est possible avec ces logiciels de couper l’image et garder le son de manière à avoir un plan illustratif avec une voix off.
'''4 - Vidéo de fabrication '''
Il peut être intéressant de découper la vidéo en chapitres : fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation, et conseils. Penser également à inclure un générique au début et à la fin de la vidéo pour qu’elle soit plus facilement identifiable (ajouter un logo, un site internet, ou une page Facebook, c’est l’occasion de les communiquer). Le générique du début doit au moins contenir le titre de la vidéo, et celui de la fin, les réalisateurs de la technologie et de la vidéo.
+, '''PAS A PAS ECRIT :'''
*J’ai réfléchi au contexte de sa fabrication, à son utilisation et à son implantation.
*J’ai compris et réussi à expliquer comment fonctionne la low-tech, j’ai des photos et des schémas pour illustrer.
*J’ai établi la liste des étapes de fabrication
*Le moindre objet qui a été utilisé pour la fabrication est listé.
* J’ai bien décortiqué les étapes de fabrication avec une sous étape par instruction, j’ai pris le soin de mentionner les conseils de sécurité.
* Je me suis mis dans la tête d’un potentiel utilisateur de mon tutoriel et je lui ai donné mes conseils pour sa fabrication et son utilisation.
* J’ai bien pris soin de mentionner mes sources.
'''LE TOURNAGE :'''
* J’ai vérifié l’état de mon matériel (caméra, micro, cartes SD vides, batteries pleines)
* J’ai choisi un lieu avec une bonne qualité sonore et lumineuse.
* J’ai pris le soin de demander ce que va faire l’acteur à chaque étape.
*J’ai pensé à varier les plans, filmé un plan par étape et effectué des plans fixes.
* J’ai fait la mise au point sur l’action.
* J’ai bien fait attention à ne pas me dire « ça je le rattraperais au montage » !
* Ce que je filme est étroitement lié au pas à pas écrit.
'''LE MONTAGE''' :
* J’ai stocké, rangé, regardé mes rushs un par un, puis j’ai reproduis le tableau 1 pour garder une trace du contenu.
* J’ai téléchargé un logiciel de montage puis déposé tous mes rush validés sur ma table de montage. J’ai écouté attentivement la bande son et coupé les séquences inutiles, j’ai également ajusté la luminosité.
* J’ai pensé à mettre des plans de coupe sur les plans explicatifs.
* J’ai découpé la vidéo en chapitres comme par exemple fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation et conseils, et j’ai mis un générique au début et à la fin pour être plus facilement identifiable. +, …
'''1)''' Le lombricomposteur
'''2)''' Le biofiltre
'''3)''' Le réservoir du biofiltre (Réceptacle et Pompe) +, '''1)''' Connectez votre pompe à votre tuyau d'arrosage.
'''2)''' Placez le tout au fond de la deuxième cuve de 60L.
'''3)''' Versez 15 à 20L d'eau dans la cuve.
'''Attention :''' Le niveau de liquide dans la cuve ne devra pas dépasser 40L afin de conserver un effet de cascade depuis le biofiltre. Le niveau ne devra pas être inférieur à 10L pour éviter de mettre la pompe à sec et risquer de la dégrader. +, '''1)''' Percez à l'aide de la perceuse 7 ou 8 petits trous au fond d'une des deux cuves de 60L.
'''2)''' Placez la cuve sur la bassine (biofiltre).
'''3)''' Remplissez le lombricompost avec une:
'''1ère couche :''' de roches poreuses (litière drainante de fond) et de paille (1ere litière de reproduction des lombrics)
'''2 ème couche :''' de déchets organiques et de 20 à 40 lombrics
'''3 ème couche :''' de paille (2ème litière de reproduction des lombrics)
'''4)''' Recouvrir le lombricomposteur par un couvercle. +, …
'''1)''' Le lombricomposteur
'''2)''' Le biofiltre
'''3)''' Le réservoir du biofiltre (Réceptacle et Pompe) +, '''1)''' Connectez votre pompe à votre tuyau d'arrosage.
'''2)''' Placez le tout au fond de la deuxième cuve de 60L.
'''3)''' Versez 15 à 20L d'eau dans la cuve.
'''Attention :''' Le niveau de liquide dans la cuve ne devra pas dépasser 40L afin de conserver un effet de cascade depuis le biofiltre. Le niveau ne devra pas être inférieur à 10L pour éviter de mettre la pompe à sec et risquer de la dégrader. +, '''1)''' Percez à l'aide de la perceuse 7 ou 8 petits trous au fond d'une des deux cuves de 60L.
'''2)''' Placez la cuve sur la bassine (biofiltre).
'''3)''' Remplissez le lombricompost avec une:
'''1ère couche :''' de roches poreuses (litière drainante de fond) et de paille (1ere litière de reproduction des lombrics)
'''2 ème couche :''' de déchets organiques et de 20 à 40 lombrics
'''3 ème couche :''' de paille (2ème litière de reproduction des lombrics)
'''4)''' Recouvrir le lombricomposteur par un couvercle. +, …
24 °C – 25 °C, obscurité, 1 mois
Le mélange peut être stocké dans un environnement stable en température, en humidité et sans lumière. Le substrat doit être humidifié régulièrement. Le champignon va se développer progressivement. Cette phase se termine lorsque le champignon a envahi tout le substrat, la poche plastique doit être toute blanche. Si la poche est foncée, une bactérie est apparue, le sac peut être jeté au compost. +, 60 % - 90 % d’humidité, 18°C – 19°C, ventilation et lumière, 5 à 10 jours
Le champignon peut maintenant se fructufier sous l'effet du stress. De petits trous peuvent être réalisés dans le sac à 15 cm d'intervals.
Le stress se réalise via la baisse de température, une humidité plus importante et la lumière. Ces conditions sont destinées à imiter les conditions réelles en forêt.
La température et l'humidité permettent d'optimiser la fructufication des champignons. La ventilation permet d'éliminer le CO2. L'humidité élevée peut être remplacée par une vaporisation journalière d'eau. +, Le blanc de pleurote (la culture mère) est déjà prête.
Le subtrat peut être préparé à partir de marc de café frais et de copeaux de bois. La recette de base du subtrat est la suivante :
- 10% de marc de café frais (l'eau chaude a stérilisée le marc de café)
- 90% de copeaux de bois
Le marc de café, les copeaux de bois et le blanc de pleutote peuvent être ajoutés dans les sacs stérilisés et micro-perforés. +
Simplement les nettoyer à l'eau pour éliminer la poussière et les éventuelles petites choses indésirables.
Il n'est pas nécessaire d'enlever les tiges, à votre préférence.
Après lavage vous pouvez frotter ou hacher les feuilles afin qu'elles libèrent plus facilement leur saponine. +, Portez à ébullition et laissez bouillir 15 minutes environ, avec couvercle. Puis sortez du feu. +, Laissez gentiment refroidir et macérer toute une nuit, sans ôter le couvercle. +, …
Les 3 ingrédients de base se trouvent en vrac dans les épiceries/drogueries/magasins écologiques :
*'''Savon de Marseille''' : En bloc ou en copeaux. Compter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Biocarbonate de sodium''' :de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel, ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
En option vous pouvez ajouter du :
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie, il est principalement utilisé pour le <u>linge blanc</u>. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Grâce à ses propriétés oxydantes, l’eau oxygénée est un excellent agent blanchissant naturel. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 30°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir adoucissant et fixateur de couleur pour le linge. Garantie sans risque, ni odeur de vinaigre pour votre linge ! Compter ~1euro/L
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">De mauvaises odeurs émanent de votre machine et affecte votre linge? Le vinaigre blanc est également un excellent désinfectant et détartrant. Verser un demi-verre directement dans votre machine et lancer un cycle à vide, sans linge ni lessive, à 90°C environ 1 fois par mois.</div>
</div>
*'''Huiles essentielles''' (lavande, citron...) pour parfumer votre linge. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Balles de lavage''' : En caoutchouc naturel, les balles de lavage utilisent la rotation du tambour de la machine pour détasser et remuer le linge, le poussant ainsi à passer et repasser dans l’eau, au lavage comme au rinçage. Elles permettent ainsi, efficacité prouvée, de réduire de 20% l'utilisation de lessive. Certaines personnes utilisent également de vieilles balles de tennis (blanches de préférence). ,
*Râper votre bloc de savon de Marseille en copeaux à l'aide d'une râpe (à fromage par exemple).
*Peser vos différents ingrédients
*Ajouter les dans le bocal en verre prévu à cet effet.
*Fermer le bocal et mélanger fort
*Conserver le bocal dans un endroit sec
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors des différentes étapes veillez-bien à ne pas toucher, ni inhaler, les cristaux de soude</div>
</div><br/>
+, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas mélanger le vinaigre et la lessive, la réaction acide-base provoque une forte chaleur et la production de gaz (CO2) pouvant faire exploser le bocal. Verser le vinaigre dans le compartiment adoucissant de la machine</div>
</div>
*Agitez votre bocal de stockage pour bien homogénéiser votre lessive.
*Mettre 2-3 cuillères à soupe de lessive '''directement dans le tambour de votre machine (ou dans le compartiment lessive).'''
*Si vous lavez à froid, il peut être intéressant de diluer votre lessive dans un peu d'eau chaude avant de l'incorporez à la machine mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez à faire vos propres tests, quantités/températures. +
Les 3 ingrédients de base se trouvent en vrac dans les épiceries/drogueries/magasins écologiques :
*'''Savon de Marseille''' : En bloc ou en copeaux. Compter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Biocarbonate de sodium''' :de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel, ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
En option vous pouvez ajouter du :
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie, il est principalement utilisé pour le <u>linge blanc</u>. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Grâce à ses propriétés oxydantes, l’eau oxygénée est un excellent agent blanchissant naturel. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 30°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir adoucissant et fixateur de couleur pour le linge. Garantie sans risque, ni odeur de vinaigre pour votre linge ! Compter ~1euro/L
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">De mauvaises odeurs émanent de votre machine et affecte votre linge? Le vinaigre blanc est également un excellent désinfectant et détartrant. Verser un demi-verre directement dans votre machine et lancer un cycle à vide, sans linge ni lessive, à 90°C environ 1 fois par mois.</div>
</div>
*'''Huiles essentielles''' (lavande, citron...) pour parfumer votre linge. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Balles de lavage''' : En caoutchouc naturel, les balles de lavage utilisent la rotation du tambour de la machine pour détasser et remuer le linge, le poussant ainsi à passer et repasser dans l’eau, au lavage comme au rinçage. Elles permettent ainsi, efficacité prouvée, de réduire de 20% l'utilisation de lessive. Certaines personnes utilisent également de vieilles balles de tennis (blanches de préférence). ,
*Râper votre bloc de savon de Marseille en copeaux à l'aide d'une râpe (à fromage par exemple).
*Peser vos différents ingrédients
*Ajouter les dans le bocal en verre prévu à cet effet.
*Fermer le bocal et mélanger fort
*Conserver le bocal dans un endroit sec
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors des différentes étapes veillez-bien à ne pas toucher, ni inhaler, les cristaux de soude</div>
</div><br/>
+, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas mélanger le vinaigre et la lessive, la réaction acide-base provoque une forte chaleur et la production de gaz (CO2) pouvant faire exploser le bocal. Verser le vinaigre dans le compartiment adoucissant de la machine</div>
</div>
*Agitez votre bocal de stockage pour bien homogénéiser votre lessive.
*Mettre 2-3 cuillères à soupe de lessive '''directement dans le tambour de votre machine (ou dans le compartiment lessive).'''
*Si vous lavez à froid, il peut être intéressant de diluer votre lessive dans un peu d'eau chaude avant de l'incorporez à la machine mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez à faire vos propres tests, quantités/températures. +
Une fois la cendre récupérée, prendre le temps de la tamiser au dessus d'un seau pour éliminer tout ce qui n'est pas de la cendre et qui pourrait flotter (charbon, bois) ou couler (métal des cagettes ect).
Attention, la poussière fine de la cendre peut irriter les yeux et les poumons. Vous pouvez porter un masque et des lunettes si cela vous incomode. Essayez pour votre confort de vous mettre dehors, dans un endroit à l'abris du vent. +, Verser dans un grand seau ou bac avec couvercle (pour éviter que la pluie et d'autres éléments extérieurs tombent dedans)
* 1 volume de cendre tamisé
* 2 volumes d'eau
Bien remuer puis laisser macérer pendant au moins 48h, si possible en remuant de temps en temps. Vous pouvez tout à fait "oublier" cette macération pendant plusieurs jours/semaines/mois, cela continuera de se concentrer jusqu'à se stabiliser. +, Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser le seau de macération et prendre le volume de lessive dont vous avez besoin à la surface, en veillant à bien avoir laissé décanter la cendre au fond.
Si vous souhaitez filtrer, prenez un linge propre, des gants, et un seau. Après avoir filtré dans un grand seau/casserole il est plus facile de transvaser la lessive dans une bouteille/bidon avec un entonnoir.
La couleur peut varier suivant le filtrage : transparente, ou jaune/brune. Il suffit de laisser décanter et bien éliminer les restes de charbon avant de mélanger à l’eau. +, …
The piece of wood used in this tutorial is 22 x 2 x 2 cm.
You can use one a bit larger but you do not need to use a longer one. +, Draw a line about 6 cm long, well centered.
Cut along this line.
The bottom of the slot must be straight +, Draw a transverse line, perpendicular to the previous slot.
The depth of this slot must be less than the width of the cutter blade.
The cutter blade fits in this slote and it defines the width of the wire you will cut.
For a 4mm wide wire, make the cut at 4mm from the bottom of the longitudinal slot. +, …
<div class="mw-translate-fuzzy">
Collect the fabric you want to customize.
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''Collect the fabric you want to customize.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<br/> اجمعوا القماش''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>1.)</u> With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>2</u>.)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''
'''
'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
'''
'''
'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>1)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>2)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
'''
'''
'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
'''
'''
'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
'''Récupérer le tissu que vous voulez customisez.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''Collect the fabric you want to customize.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<br/> اجمعوا القماش''' +, '''<u>1.)</u> Avec un crayon, dessiner la lettre sur le bloc en s'assurant que la lettre soit écrite à l'envers (faire une copie miroir), de sorte qu'elle se retourne lors de l'impression. '''
'''<u>2</u>.) Utiliser des outil de gravure pour tailler autour des lettres. N.B : En imprimant, les zones découpées ne seront pas peintes (elles resteront la même couleur que le t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
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'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
'''
'''
'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, '''<u>1)</u> Mettre une feuille de carton sous ou à l'intérieur de votre tissu afin de séparer le devant et le dos.'''
'''<u>2)</u> Utiliser un pinceau pour disposer la peinture sur le tampon (sur la lettre en relief).'''
'''<u>3)</u> Retourner le tampon puis appuyer avec sur le t-shirt. Maintenir la pression quelque seconde.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
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'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
'''Récupérer le tissu que vous voulez customisez.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''Collect the fabric you want to customize.'''
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'''<br/> اجمعوا القماش''' +, '''<u>1.)</u> Avec un crayon, dessiner la lettre sur le bloc en s'assurant que la lettre soit écrite à l'envers (faire une copie miroir), de sorte qu'elle se retourne lors de l'impression. '''
'''<u>2</u>.) Utiliser des outil de gravure pour tailler autour des lettres. N.B : En imprimant, les zones découpées ne seront pas peintes (elles resteront la même couleur que le t-shirt).'''
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'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
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'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, '''<u>1)</u> Mettre une feuille de carton sous ou à l'intérieur de votre tissu afin de séparer le devant et le dos.'''
'''<u>2)</u> Utiliser un pinceau pour disposer la peinture sur le tampon (sur la lettre en relief).'''
'''<u>3)</u> Retourner le tampon puis appuyer avec sur le t-shirt. Maintenir la pression quelque seconde.'''
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'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
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'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
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'''اجمعوا القماش'''
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'''Collect the fabric you want to customize.'''
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'''<br/> اجمعوا القماش''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف'''
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'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
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'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة'''
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'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
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'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
Association participative Plus 2 Vers
(Récupération de vers de terre pour lombricomposteur)
[https://plus2vers.com/en/ https://plus2vers.com/fr/]
<br/> +
* Percer le fond des 2 autres seaux de nombreux trous de 8mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent le passage des vers d'un étage à l'autre.
+,
* Percer un couvercle de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent l'entrée d'air dans le lombricomposteur sans que les vers puissent sortir.
+,
* A l'aide du cutter, Insérer le robinet de cuve dans le bas d'un des seaux.
* Dans l'un des couvercles, percer de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Les trous de 2mm permettent le passage du jus de compost mais pas des vers.
* Découper le pourtour du couvercle pour qu'il puisse s'insérer dans le seau réceptacle.
* A l'aide de 3 vis, créer un plan support afin que le couvercle tienne juste au dessus du robinet de cuve.
+, …
* Percer le fond des 2 autres seaux de nombreux trous de 8mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent le passage des vers d'un étage à l'autre.
+,
* Percer un couvercle de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent l'entrée d'air dans le lombricomposteur sans que les vers puissent sortir.
+,
* A l'aide du cutter, Insérer le robinet de cuve dans le bas d'un des seaux.
* Dans l'un des couvercles, percer de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Les trous de 2mm permettent le passage du jus de compost mais pas des vers.
* Découper le pourtour du couvercle pour qu'il puisse s'insérer dans le seau réceptacle.
* A l'aide de 3 vis, créer un plan support afin que le couvercle tienne juste au dessus du robinet de cuve.
+, …
We recommend using the Low-tech computer to be able to consult Wikipedia offline.
To do this, we will use the '''Kiwix''' software. This free software allows you to have the entire Wikipedia encyclopedia ('''<small>and many other contents</small>''') in hand wherever you are! On a boat in the middle of nowhere or even in prison, it allows access to all of human knowledge. You do not need internet access, everything is saved on your computer, your USB key or DVD.
For this you will need:
*Kiwix (the software)
*The ZIM file with the Wikipedia content in the specific language that the user wants (for ex. French).
We will present two slightly different installation options:
*Option 1: Use Kiwix as a Reader
The KIWIX Reader allows you to '''consult offline, without an internet connection, content packages''' (Wikipedia, TEDx, ...) in ZIM format. It is available for all major operating systems (Windows, Mac, GNU/Linux, Android). It comes as a standalone application or browser plugin. Install it and consult Wikipedia content directly on your Low-tech computer.
<br/>
*Option 2: Use Kiwix as a Hotspot
KIWIX hotspot allows you to '''convert a low-cost mini-computer like the Raspberry Pi into a relay to distribute free content, without an internet connection, via a local network'''. This solution is especially useful for schools, libraries, communities, humanitarian organizations, etc. End users only need a device capable of detecting the network with the browser, they do not need to download and install anything on their device. KIWIX Hotspot works on Windows, macOS and Linux. +, We will describe here the installation on a PC with the Windows operation system, but all versions are available [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|HERE]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Download the software] and double click on the file to open it.
*The first time you open Kiwix, a window inviting you to visit the library should appear. If this is not the case (or if you want whatever is available at all times), go to Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choose your language, then download the corresponding ZIM file.
*Once the ZIM file is downloaded, Kiwix should ask you if you want to open it. If this is not the case (or if you want to open an old file), click on 'Ma bibliothèque' in the top left corner of the application window. <br/>
<br/> +, To complete this installation you will need:
- a computer (running on Windows, macOS or GNU/Linux) with an SD card reader.
_ a microSD card (or SD depending on the Raspberry Pi model that you use). Choose one of good quality with adequate memory for the size of the content you wish to diffuse. 32GB is a good start. For the heavy version of English Wikipedia, you will need 128GB or more.
*Go to https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ and open the sub directory containing the most recent version. Download the installer corresponding to the operating system of the computer you used to set up the SD card (Windows 32 or 64 BIT, macOS or Linux).
*'''Prepare your SD card:''' To avoid any problem ensure that your SD card is indeed empty and formatted.
* '''Main Screen:''' After launching the Kiwix Hotspot program, you will see the main screen (image 1). The different configuration parameters are described in images 2 and 3.
*'''Select content:''' The 'content selector' allows you to choose the content packages that will be installed on your network. It is possible to choose your preferred language to only display content in the selected language (see image 4).
*'''Installation:''' Once you have made your choices, chick on 'Run installation' on the main screen. The window 'Installer status' will be displayed (image 5).
The installation can take many hours. Do not interrupt even if you get the impression that nothing is happening. Wait until a dialog box indicates to you that the installation is complete. Be careful to ensure that your computer does not go into Sleep mode.
*Once the installation is complete, remove the SD card from your computer.
*Insert the SD card in your Raspberry Pi, connect it to the power supply and let it startup (this can take one or two minutes).
*Connect your computer, tablet or smartphone to the local WiFi network with the name you chose during installation.
*Open your internet browser and enter the following address in the address bar: http://<name>.hotspot, where <name> is the 'Project Name' you used during the installation (the same as the WiFi network).
*You should now see the Kiwix Hotspot homepage (see image 6). , …
Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.
<u> El sistema funciona en torno a tres módulos: </u>
* el módulo de recepción de energía : el panel solar y su regulador de carga
* el módulo de almacenamiento de energía : la batería
* el módulo que utiliza la energía : la lámpara LED y su regulador de tensión
'''Módulo de recepción de energía : panel solar y regulador de carga'''
El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por eso es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegida de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.
'''Módulo de almacenamiento de energía : la batería'''
Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.
Las células que encontramos en los ordenadores son de litio.
Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para rendirla es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células, es importante que todas células tengan la misma capacidad de suministrar energía. Por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.
'''Módulo que rinde la energía : la lámpara LED, el puerto USB y su regulador de tensión'''
La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan al mismo voltaje. Sin embargo, los puertos USB suministran energía de 5 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 5V usando un regulador de voltaje llamado convertidor DC/DC Booster. , 1) Extracción de las células de la batería del ordenador
2) Medición de la capacidad de las células
3) Montaje de los 3 módulos :
*panel solar + regulador de carga
*batería
*regulador de tensión + lámpara LED
4) Conexión de los 3 módulos :
* el panel solar y su regulador
* la batería
* la lámpara y su regulador de tensión
5) Construcción de la carcasa
6) Incorporación de los módulos en la carcasa +, Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Reciclaje de baterías ]
*Ponerse los guantes para protegerse las manos.
* Colocar la batería en un tornillo de banco para evitar que se mueva y abrirla con la ayuda de un martillo y un buril. (imagen 1)
* Aislar cada una de las células : despegarlas con unos alicates de corte para retirar todos los demás componentes. (imagen 2)
<br/> +
Quanto a esta parte, convidamos você a consultar o tutorial [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries "Recuperação de baterias"]
*Ponha luvas para proteger as mãos
* Fixe a bateria em um torno, para que ela fique imobilizada, e com a ajuda de um martelo e um formão abra-a. ''(Imagem 1)''
*Separe cada célula: desencape as células com o alicate de corte, para remover-lhe todos os outros componentes. ''(Imagem 2)''
<br/> +, 1) Extração de células da bateria do computador
2) Medição de voltagem da célula
3) Realização dos 3 módulos:
* painel solar + controlador de carga
*bateria
*regulador de voltagem + lâmpada LED
4) Conexão dos 3 módulos:
*o painel solar e seu regulador
*bateria
*a lâmpada e seu regulador de voltagem
5) Construção da caixa
6) Integração dos módulos na caixa +, Este tutorial mostra como recuperar células de computador, para se refazer uma nova bateria. Alimentada por um painel solar, ou por uma porta USB, ela será capaz de acender uma lâmpada LED.
<u>O sistema funciona em três módulos:</u>
*o módulo de recepção de energia: o painel solar e seu controlador de carga
*o módulo de armazenamento de energia: a bateria
*o módulo que produz a energia: a lâmpada LED e seu regulador de tensão
'''Módulo de recepção de energia: painel fotovoltaico e controlador de carga'''
O painel fotovoltaico concentra a energia do sol. Ele recupera sua energia para depois armazená-la na bateria. Mas tenha cuidado: a quantidade de energia recebida pelo painel é irregular, conforme a hora do dia, do clima... É importante instalar um controlador de carga/descarga entre o painel e a bateria. Assim esta ficará protegida, entre outras coisas, contra a sobrecarga.
'''Módulo de armazenamento de energia: a bateria'''
É composta por duas células de lítio recuperadas de um computador. Para simplificar ao extremo, pode-se dizer que uma bateria é quase como um estojo que contivesse várias pilhas: cada uma destas é uma célula, uma unidade que fornece corrente ao dispositivo por reação eletroquímica.
As células encontradas em computadores são células de lítio. Todos elas têm a mesma capacidade de armazenar energia; no entanto, sua capacidade de liberá-la é diferente em cada caso. Para formar uma bateria a partir de células, é importante que todas tenham a mesma capacidade de liberar energia. Portanto, é necessário medir a capacidade de cada uma das células para compor baterias homogêneas.
'''Módulo que gera energia: a lâmpada LED, a porta USB 5V e seu conversor de voltagem'''
Nossa bateria fornece corrente de 3,7V e as lâmpadas LED que usamos operam nessa mesma tensão. Além disso, as portas USB fornecem uma tensão de 5V. Portanto, precisamos transformar a energia da célula de 3,7V para 5V: usando um conversor de tensão/voltagem chamado DC/DC ''booster'' , …
M
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, Recouvrir le seau extérieur d'une chambre à air usagée, préalablement découpée dans le sens de sa longueur. Il est possible de l'accrocher grâce à des agrafes ou en la collant.
''Il est important de bien tendre la chambre à air le long du couvercle de la machine à laver.''
Cela permettra une meilleure étanchéité et empêchera les éclaboussures. +, …
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, Recouvrir le seau extérieur d'une chambre à air usagée, préalablement découpée dans le sens de sa longueur. Il est possible de l'accrocher grâce à des agrafes ou en la collant.
''Il est important de bien tendre la chambre à air le long du couvercle de la machine à laver.''
Cela permettra une meilleure étanchéité et empêchera les éclaboussures. +, …
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, Percer des trous dans l’un des seaux (seau 1 - qui contiendra le linge). Sur les côtés et sur le dessous du seau.
Cela permettra d'améliorer le nettoyage du linge et de faciliter son essorage. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, …
En fonction des points de fixation que vous avez sur votre tambour. Dans notre cas nous avons pu fixer une pièce métalique qui a fait office de pied (récupérée sur la machine d'origine).
Il manquait d'un côté des points de fixation. J'ai donc mis une pièce en bois vissée directement dans le plastic. +, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la machine à laver dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer. +, Le pédalier vient s'encastrer dans un chevron vissé dans la palette.
Pour réaliser le trou j'ai utilisé une mèche plate de la dimension de la tige. J'ai par la suite ajouté des renforts dont j'ajouterai des photos plus tard.
Il s'agira ensuite d'aligner le pédalier avec le tambour avant de venir fixer celui-ci sur la palette. +, …
En fonction des points de fixation que vous avez sur votre tambour. Dans notre cas nous avons pu fixer une pièce métalique qui a fait office de pied (récupérée sur la machine d'origine).
Il manquait d'un côté des points de fixation. J'ai donc mis une pièce en bois vissée directement dans le plastic. +, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la machine à laver dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer. +, Le pédalier vient s'encastrer dans un chevron vissé dans la palette.
Pour réaliser le trou j'ai utilisé une mèche plate de la dimension de la tige. J'ai par la suite ajouté des renforts dont j'ajouterai des photos plus tard.
Il s'agira ensuite d'aligner le pédalier avec le tambour avant de venir fixer celui-ci sur la palette. +, …
'''Objectif'''
Construire une base robuste mais démontable, et y fixer le vélo.
'''Déroulé'''
*Découper les segments suivants:
-2*A+B-E (longueur)
-2*3L (largeur)
-1*L (traverse)
-1*L+2E (traverse haute)
-2*1.5H (Portants arrière)
-1*H (portant milieu)
-2*D+2H (Portants avant
*Placer les deux segments de longueur, et les deux segments de largeur à leur extrémité. Ecarter les deux segments de longueur d'une distance L, on peut pour cela utiliser la traverse. S'assurer de leur perpendicularité, puis les souder entre eux.
''NOTE: Si l'on décide de faire le cadre en bois, on pourra utiliser une grande planche pour faire toute la base. Autrement, lire visser et mettre des équerres à chaque fois que l'on parle de soudure.''
*Trouer les tenants avant en leur milieu, le plus précisément possible, de sorte à ce que les trous soient exactement alignés lorsque les tenants sont posés. Y fixer les roulements à billes (attention si le trou n'est pas au milieu, à fixer les roulements à billes du bon côté du segment, vers l'intérieur). Si le cadre est en métal, souder la partie extérieure du roulement sur le segment. S'il est en bois, le rentrer par encastrement.
*Placer le portant avant du côté long de la tige sur le cadre, comme sur la photo ci-contre. S'assurer qu'il est bien vertical, et que l'axe est bien parallèle à la base. Le souder.
*Placer la roue et le deuxième tenant, sans le souder. Placer le cadre du vélo de sorte que le pédalier soit aligné avec les pignons de la roue. Prendre des marques avec les portants arrière, du milieu et avec la traverse, de sorte que les portants arrière soient collés à l'axe de la fourche arrière, et que le portant du milieu puisse se loger dans la petite encoche derrière le pédalier, en étant posé sur la traverse. S'assurer que la roue ne touche pas le cadre.
*Préparer le portant du milieu. Si le cadre est en bois, on pourra le tailler pour qu'il s'emboîte avec l'encoche derrière le pédalier. S'il est en métal, on soudera à son extrémité une plaque de métal sur laquelle on a préalablement fixé un boulon, de sorte qu'il suffira de visser l'écrou pour tenir le cadre.
*Souder la traverse, et le portant du milieu par-dessus. Y fixer le cadre du vélo.
*Trouer les portants arrière au niveau de l'axe de la fourche arrière. Souder les tenants arrière à la base. Passer un boulon dans chaque tenant, et le serrer sur la fourche arrière.
*Placer la roue, et le second tenant avant. Si le cadre est en bois, visser le second tenant. Autrement, couper une petite longueur de barre métallique, et la poser contre le tenant, côté extérieur. Percer deux trous au travers du tout, de sorte à pouvoir y passer un boulon. Souder la petite barre à l'endroit défini. Cette opération nous permettra de démonter si besoin la roue, en enlevant les boulons. Fixer le tenant pour l'instant.
*Au sommet de chaque tenant avant, souder une petite plaque percée d'un boulon soudé. Percer la traverse supérieure, de sorte qu'elle puisse joindre les tenants et les solidariser. La fixer. , '''Objectif'''
Lors de cette étape, nous allons solidariser le moyeu de la roue arrière à un axe constitué par la tige filetée. C'est cet axe qui transmettra la rotation de la roue à l'outil.
'''Déroulé'''
*Démonter la roue avant, la roue arrière et la fourche.
*Récupérer les roulements à billes de la roue avant. Ils sont normalement simplement encastrés dans le moyeu de la roue.
*Remplacer l'axe de la roue arrière par la tige filetée.
*Glisser les roulements à billes de part et d'autre du moyeu. Laisser dépasser une longueur suffisante de tige du côté adéquat. Si votre tige est suffisamment longue, vous pouvez la laisser dépasser des deux côtés du moyeu, pour plus de polyvalence!
'''ATTENTION! Faites bien attention au côté duquel vous laissez dépasser la tige. Si vous la mettez du mauvais côté, l'axe tournera dans le mauvais sens...'''
*Retirer les roulements à billes, et solidariser le moyeu avec la tige. Pour cela, Dégraisser les roulements à billes, puis les souder sur le moyeu et sur l'axe. Ne pas hésiter à insister sur la soudure, et prendre bien garde à ce que toutes les pièces soient solidaires.
*Replacer les roulements à billes, et mesurer la distance de l'extérieur de l'un à l'extérieur de l'autre. On note cette distance L.
*Découper la rallonge de clé à douille, en gardant la tête carrée et quelques centimètres de l'axe creux.
*Solidariser la rallonge à l'axe. Pour cela, deux possibilités. On peut soit percer un trou et passer une goupille à travers la rallonge et l'axe, ou on peut souder l'écrou de serrage du roulement à bille de la tête.
'''Résultat'''
Nous avons maintenant en notre possession un système constitué d'un axe solidaire de la roue arrière, au bout duquel se trouve un embout carré standard. +, '''Objectif'''
Avant de nous attaquer à la construction du cadre du moulin, il faut prendre les mesures sur le cadre du vélo.
'''Déroulé'''
*Mettre la fourche arrière du vélo à l'horizontal. Mesurer la distance entre l'axe de la fourche arrière et l'axe du pédalier. On note cette distance A.
*En gardant la fourche du vélo à l'horizontal, placer la roue arrière à l'avant du vélo, avec l'axe de la roue sur la même hauteur que l'axe du pédalier. Ce sera la position définitive de la roue. Mesurer la distance entre l'axe de la roue et l'axe du pédalier. On la note B.
*Mesurer la distance entre l'axe du pédalier et le bout des pédales. On note cette hauteur C. Rajouter quelques centimètres et appelons cette hauteur H.
*Mesurer le diamètre D de la roue.
*Mesurer la largeur E des barres de fer/ des planches. +, …
'''Objectif'''
Construire une base robuste mais démontable, et y fixer le vélo.
'''Déroulé'''
*Découper les segments suivants:
-2*A+B-E (longueur)
-2*3L (largeur)
-1*L (traverse)
-1*L+2E (traverse haute)
-2*1.5H (Portants arrière)
-1*H (portant milieu)
-2*D+2H (Portants avant
*Placer les deux segments de longueur, et les deux segments de largeur à leur extrémité. Ecarter les deux segments de longueur d'une distance L, on peut pour cela utiliser la traverse. S'assurer de leur perpendicularité, puis les souder entre eux.
''NOTE: Si l'on décide de faire le cadre en bois, on pourra utiliser une grande planche pour faire toute la base. Autrement, lire visser et mettre des équerres à chaque fois que l'on parle de soudure.''
*Trouer les tenants avant en leur milieu, le plus précisément possible, de sorte à ce que les trous soient exactement alignés lorsque les tenants sont posés. Y fixer les roulements à billes (attention si le trou n'est pas au milieu, à fixer les roulements à billes du bon côté du segment, vers l'intérieur). Si le cadre est en métal, souder la partie extérieure du roulement sur le segment. S'il est en bois, le rentrer par encastrement.
*Placer le portant avant du côté long de la tige sur le cadre, comme sur la photo ci-contre. S'assurer qu'il est bien vertical, et que l'axe est bien parallèle à la base. Le souder.
*Placer la roue et le deuxième tenant, sans le souder. Placer le cadre du vélo de sorte que le pédalier soit aligné avec les pignons de la roue. Prendre des marques avec les portants arrière, du milieu et avec la traverse, de sorte que les portants arrière soient collés à l'axe de la fourche arrière, et que le portant du milieu puisse se loger dans la petite encoche derrière le pédalier, en étant posé sur la traverse. S'assurer que la roue ne touche pas le cadre.
*Préparer le portant du milieu. Si le cadre est en bois, on pourra le tailler pour qu'il s'emboîte avec l'encoche derrière le pédalier. S'il est en métal, on soudera à son extrémité une plaque de métal sur laquelle on a préalablement fixé un boulon, de sorte qu'il suffira de visser l'écrou pour tenir le cadre.
*Souder la traverse, et le portant du milieu par-dessus. Y fixer le cadre du vélo.
*Trouer les portants arrière au niveau de l'axe de la fourche arrière. Souder les tenants arrière à la base. Passer un boulon dans chaque tenant, et le serrer sur la fourche arrière.
*Placer la roue, et le second tenant avant. Si le cadre est en bois, visser le second tenant. Autrement, couper une petite longueur de barre métallique, et la poser contre le tenant, côté extérieur. Percer deux trous au travers du tout, de sorte à pouvoir y passer un boulon. Souder la petite barre à l'endroit défini. Cette opération nous permettra de démonter si besoin la roue, en enlevant les boulons. Fixer le tenant pour l'instant.
*Au sommet de chaque tenant avant, souder une petite plaque percée d'un boulon soudé. Percer la traverse supérieure, de sorte qu'elle puisse joindre les tenants et les solidariser. La fixer. , '''Objectif'''
Lors de cette étape, nous allons solidariser le moyeu de la roue arrière à un axe constitué par la tige filetée. C'est cet axe qui transmettra la rotation de la roue à l'outil.
'''Déroulé'''
*Démonter la roue avant, la roue arrière et la fourche.
*Récupérer les roulements à billes de la roue avant. Ils sont normalement simplement encastrés dans le moyeu de la roue.
*Remplacer l'axe de la roue arrière par la tige filetée.
*Glisser les roulements à billes de part et d'autre du moyeu. Laisser dépasser une longueur suffisante de tige du côté adéquat. Si votre tige est suffisamment longue, vous pouvez la laisser dépasser des deux côtés du moyeu, pour plus de polyvalence!
'''ATTENTION! Faites bien attention au côté duquel vous laissez dépasser la tige. Si vous la mettez du mauvais côté, l'axe tournera dans le mauvais sens...'''
*Retirer les roulements à billes, et solidariser le moyeu avec la tige. Pour cela, Dégraisser les roulements à billes, puis les souder sur le moyeu et sur l'axe. Ne pas hésiter à insister sur la soudure, et prendre bien garde à ce que toutes les pièces soient solidaires.
*Replacer les roulements à billes, et mesurer la distance de l'extérieur de l'un à l'extérieur de l'autre. On note cette distance L.
*Découper la rallonge de clé à douille, en gardant la tête carrée et quelques centimètres de l'axe creux.
*Solidariser la rallonge à l'axe. Pour cela, deux possibilités. On peut soit percer un trou et passer une goupille à travers la rallonge et l'axe, ou on peut souder l'écrou de serrage du roulement à bille de la tête.
'''Résultat'''
Nous avons maintenant en notre possession un système constitué d'un axe solidaire de la roue arrière, au bout duquel se trouve un embout carré standard. +, '''Objectif'''
Avant de nous attaquer à la construction du cadre du moulin, il faut prendre les mesures sur le cadre du vélo.
'''Déroulé'''
*Mettre la fourche arrière du vélo à l'horizontal. Mesurer la distance entre l'axe de la fourche arrière et l'axe du pédalier. On note cette distance A.
*En gardant la fourche du vélo à l'horizontal, placer la roue arrière à l'avant du vélo, avec l'axe de la roue sur la même hauteur que l'axe du pédalier. Ce sera la position définitive de la roue. Mesurer la distance entre l'axe de la roue et l'axe du pédalier. On la note B.
*Mesurer la distance entre l'axe du pédalier et le bout des pédales. On note cette hauteur C. Rajouter quelques centimètres et appelons cette hauteur H.
*Mesurer le diamètre D de la roue.
*Mesurer la largeur E des barres de fer/ des planches. +, …
Lancé en 2013 par Dave Hakkens, le projet Precious Plastic vise à développer le recyclage des matières plastiques à l’échelle artisanale.
Des réseaux Precious Plastic ont été créés partout sur la planète, regroupant une grande communauté oeuvrant pour régler le problème des déchets plastiques.
L'Univers Precious Plastic regroupe toutes les solutions : les personnes, les machines, les connaissances, les techniques, etc.
Découvrir le [https://preciousplastic.com/universe/how-does-it-work.html site internet] de Precious Plastic.
Regarder une [https://www.youtube.com/watch?v=76AFNIxYjUE vidéo] introductive. +, Différentes machines ont été mises au point par la communauté Precious Plastic pour recycler les plastiques :
- des machines basiques permettant de recycler du plastique à petite échelle localement, s'amuser, fabriquer des produits, animer des ateliers et sensibiliser les gens.
- des machines pro, semi-industrielles permettant de monter un véritable atelier de recyclage
Vous trouverez sur le [https://preciousplastic.com/solutions/machines/overview.html site] des tutoriels pour construire et utiliser :
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/shredder broyeurs], pour découper le plastique en petit flocons
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/extrusion extrudeuses], pour obtenir des fils ou des profils (poutres, briques,etc)
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/injection machines à injection], pour fabriquer des pièces en série à l'aide de moules
- une [https://community.preciousplastic.com/academy/build/compression petite presse] pour mouler des pièces
- une [https://community.preciousplastic.com/academy/build/sheetpressbuild presse à plaques] +, Precious Plastic fonctionne en open-source.
L'[https://community.preciousplastic.com/academy/intro académie] met à disposition des vidéos, des tutoriels, de la documentation technique., à télécharger [https://community.preciousplastic.com/academy/download ici].
Toute la documentation est partagée en [https://onearmy.github.io/academy/intro#open-source--license open-source], la connaissance, le savoir-faire, les procédés, les méthodologies et les outils sont disponibles gratuitement en ligne.
Il est aussi possible d'acheter des machines, des pièces détachées, des moules, de la matière première et des produits sur le [https://bazar.preciousplastic.com/ bazar].
Un programme de [https://community.preciousplastic.com/academy/intro Recherche & Développement] a pour ambition d'aller encore plus loin. +
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Creuser un trou d'un mètre de profondeur sur toute la surface d'emprise du bâtiment.
Combler avec des grosses pierres, puis d'autres de taille de plus en plus petite.
Couler du béton entre les pierres : le béton va se glisser dans les interstices, formant un seul bloc solide et stable.
Sur les fondations, couler une chape de béton armé de 20cm d'épaisseur. Veiller à l'horizontalité du sol à l'aide d'un niveau à bulles. +, …
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Creuser un trou d'un mètre de profondeur sur toute la surface d'emprise du bâtiment.
Combler avec des grosses pierres, puis d'autres de taille de plus en plus petite.
Couler du béton entre les pierres : le béton va se glisser dans les interstices, formant un seul bloc solide et stable.
Sur les fondations, couler une chape de béton armé de 20cm d'épaisseur. Veiller à l'horizontalité du sol à l'aide d'un niveau à bulles. +, …
'''Date de création : '''Décembre 2019
'''Structuration juridique : '''Association loi 1901
'''Adresse : '''Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
'''Quelques chiffres :'''
- 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021
- 64000Euros de subventions entre 2021 et 2022
- 1 déménagement
- 7 projets de recherche et développement et 7 conférences/interviews
- 8 tutoriels réalisés
<br/> +, Un bureau collégial au service de l'association
*5 membres du bureau en 2021 qui coordonnent les actions des groupes de travail et mettent en oeuvre les décisions et les orientations prévues par l'assemblée générale
Une équipe de membres engagés et actifs
*Une dizaine de membres actifs
*30 adhérents en 2021
*7 membres d'honneurs
Modèle économique : ''Cf Illustration'' +, ''Cf Illustration'' +, …
'''Création :''' 08 Janvier 2019
'''Structure juridique :''' Association Loi 1901
'''Adresse :''' Local Associatif Chatelet, 48Av Washington 38000 Grenoble
'''Quelques chiffres :'''
-50 Membres en 2020 (vingtaine actifs)
-5000€ de budget en 2020
-Un local associatif depuis fin 2019
-Un stage et un service civique accueillis en 2020
-Une vingtaine d’action en 2020 (Ateliers, conférences, projets étudiants, événements)
''Photo : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020'' +, Cette phase n’est pas encore vraiment engagée à Grenoble, bien que des réflexions soient en cours sur la partie modèle économique et salariat notamment.
Nous consolidons encore nos bases pour l’instant ! +, Nous avons entrepris en décembre 2020 de construire la gouvernance partagée de l’association. Après plusieurs séances de travail avec des personnes ayant expérimenté ce genre de fonctionnement dans d’autres structures, nous avons mis en lumière les rôles de notre organisation, leurs redevabilités / périmètre d’autorité et modes d’affectation.
En voici un schéma récapitulatif, la description complète étant accessible [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing à ce lien] (version Mai 2021). +, …
'''Création :''' 08 Janvier 2019
'''Structure juridique :''' Association Loi 1901
'''Adresse :''' Local Associatif Chatelet, 48Av Washington 38000 Grenoble
'''Quelques chiffres :'''
-50 Membres en 2020 (vingtaine actifs)
-5000€ de budget en 2020
-Un local associatif depuis fin 2019
-Un stage et un service civique accueillis en 2020
-Une vingtaine d’action en 2020 (Ateliers, conférences, projets étudiants, événements)
''Photo : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020'' +, Cette phase n’est pas encore vraiment engagée à Grenoble, bien que des réflexions soient en cours sur la partie modèle économique et salariat notamment.
Nous consolidons encore nos bases pour l’instant ! +, Nous avons entrepris en décembre 2020 de construire la gouvernance partagée de l’association. Après plusieurs séances de travail avec des personnes ayant expérimenté ce genre de fonctionnement dans d’autres structures, nous avons mis en lumière les rôles de notre organisation, leurs redevabilités / périmètre d’autorité et modes d’affectation.
En voici un schéma récapitulatif, la description complète étant accessible [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing à ce lien] (version Mai 2021). +, …
'''Criação:''' 08 de janeiro de 2019
'''Estrutura jurídica:''' Lei de Associação de 1901
'''Endereço:''' Associação Local Chatelet, 48 Av Washington 38000 Grenoble
'''Alguns números :'''
- 50 membros em 2020 (vinte ativos)
- 5000€ de budget en 2020
- Uma associação local desde o final de 2019
- Um estágio e um serviço cívico realizados em 2020
- Cerca de vinte ações em 2020 (workshops, conferências, projetos estudantis, eventos)
''Foto: Inauguração da associação local, LTLGrenoble Janeiro 2020'' +, Essa fase ainda não começou efetivamente em Grenoble, embora estejam em curso reflexões sobre o modelo econômico e principalmente sobre os empregados.
Por enquanto estamos consolidando nossas bases! +, Em dezembro de 2020, nos comprometemos a construir a governança compartilhada da associação. Após várias reuniões com pessoas que participaram desse projeto em outros locais, esclarecemos os papéis da nossa organização, as suas responsabilidades, o âmbito de atuação das autoridades e as atribuições de competências.
Eis aqui um diagrama resumido, com a descrição completa: [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing neste link] (versão de maio de 2021). +, …
'''Date de création :''' Décembre 2019
'''Structure juridique :''' Association loi 1901
'''Adresse :''' Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
'''Devise :''' "Apprendre à faire mieux avec moins"
'''Quelques chiffres :'''
- Nombre de membres en 2020/2021 : 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié
- 40 000€ de subventions
- 8 tutoriels produits
- 36 heures de formation
- 7 projets au sein du bureau d'études
- 7 conférences & interviews
- Sensibilisation au sein de 5 festivals
<br/> +, L'association a pour ambition de devenir le centre de ressources et d'expérimentations dédié à la low-tech en Nouvelle-Aquitaine.
Favoriser l'émergence de la démarche low-tech auprès des particuliers, collectivités et entreprises de la métropole bordelaise, pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins essentiels par des technologies simples et maîtrisées.
'''Vision :'''
Le Low-tech Bordeaux croit au pouvoir de l'innovation utile, accessible et durable pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain : les low-technologies offrent à chacun et partout, les moyens de répondre à ses besoins dans le respect des Humains et de la Planète
'''Missions :'''
Sensibiliser, animer la communauté, autonomiser, innover, diffuser
'''Valeurs :'''
Accessibilité, partage, sobriété, résilience, collaboration, autonomie, réemploi +, '''COVID :'''
'''Fermeture du Makerspace :'''
'''Evacuation du Tiers-Lieu Le Volcan et déménagement :''' +, …
The aim of this step is to check the equipment is in order without gluing the components together.
Slot the components together as per the following diagram:
You can even check if it is working or not.
For best results: the areas circled in blue must be as short as possible. +, Once all checks have been completed, you can now start to assemble the components.
All that needs to be done is to glue the parts together using PVC glue and to check if the connections are watertight .
* Gluing instructions:
* Using fine sandpaper, rub down the connecting areas.
* Wipe with cloth soaked in the solvent to clean the area.
* Apply the glue inside of the opening of the female part and all over the male part.
* Immediately slot the two parts into each other without twisting.
* Wipe off any excess glue.
It will take about 1 hour to dry. However, if the water is intended for consumption, it is then advised to wait between 12 and 24 hours for any toxic solvents to disperse. +, The pump works on a very simple concept.
A vacuum is created when the piston is raised.The other valve is the opposite way round so the water from the outlet is not sucked in.
Pressure is created when the piston is lowered which then closes the non-return valve at the bottom and opens up the other valve.
This allows the water is to flow out.
This type of pump is called a ‘displacement pump’. +, …
Without sticking the pieces together, the purpose of this step is to check the material.
Nest the elements as shown in the following diagram:
You can even test the operation.
To optimize : areas surrounded in blue should be as short as possible. +, Once the verification is done, the assembly can begin.
You simply have to glue the elements with PVC glue and check the sealing at the end.
How to glue ?
- Grind with fine sandpaper the parts to be assembled
- Clean with a cloth soaked in paint stripper.
- Apply the glue at the inlet of the female part and on the entire male part.
- Immediately engage fully, without twisting.
- Wipe off glue burrs.
The drying time is about 1h, but if the water is to be consumed, it is advisable to wait between 12h and 24h for the toxic solvents to disperse. +, The principle of operation of this pump is very simple.
When the piston is raised, a vacuum is created. It will attract water from the pool through the anti return system from below. The other valve is in the other direction, the water from the outlet is not sucked in.
When the piston is lowered, an overpressure is created, which will close the bottom check valve, and open the other valve. The water can then come out.
This type of pump is called a "delivery pump". +, …
*Coudre la partie centrale suivant le marquage hachuré.
*Effacer ensuite ce marquage restant
+, Ce type de marmite norvégienne s'adapte à toutes les formes et taille de faitout , nous parlerons donc plutôt de contenance maximale que de dimension.
''Pour augmenter un peu la capacité ou prendre en compte une grosse poignet (type cocotte minute) , je vous conseille plutôt de jouer sur la taille du couvercle que sur le reste .''
<br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Taille
</th><th>Contenance Maximale
</th><th>1-
Rayon coussin
</th><th>2- Rayon
découpe
</th><th>3-
Rayon
intérieur
</th><th>4-
Rayon centre
</th><th>Quantité de laine lavée
</th></tr><tr>
<td>'''1'''
</td><td>3 Litres
</td><td>17 cm
</td><td>43 cm
</td><td>35 cm
</td><td>12 cm
</td><td>0,9 à 1,2 kg
</td></tr><tr>
<td>'''2'''
</td><td>8 Litres
</td><td>21 cm
</td><td>55 cm
</td><td>45 cm
</td><td>16 cm
</td><td>1,9 à 2,3 kg
</td></tr><tr>
<td>'''3'''
</td><td>12 Litres
</td><td>28 cm
</td><td>55 cm
</td><td>45 cm
</td><td>16 cm
</td><td>2,2 à 2,5 kg
</td></tr></table> +, Placer vous au sol ou trouver une grande table.
*Superposer les deux tissus
*Marquer et fixer le centre de vos traçages sur les 2 épaisseurs par une aiguille
*Tracer les cercles de la partie centrale et du coussin en fonction de la taille de cocotte souhaitée ( voir tableau guide des tailles).
*Découper vos 2 épaisseurs de tissu ensemble pour faciliter la couture. +, …
'''Remarque :''' Votre petite boite doit être plus haute que le plat d'au minimum 1 cm et être plus large de 4 cm.
1) Découper à l'aide d'une scie à bois ou d'une scie sauteuse les planches en fonction des mesures précédemment calculées.
2) Assembler les planches ensembles à l'aide de clous et d'un marteau.
'''Planches obtenues pour la petite caisse''' :
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (longueur du plat+4cm)
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (largeur du plat+4cm)
- 1 ou plusieurs planches (largeur du plat + 4cm)x(longueur du plat+4cm) +, 1) Sortir le tiroir qui accueillera la marmite norvégienne.
2) Y imbriquer le tout. +, 1) Préparer l'installation
2) Construire la petite caisse
3) Construire la grande caisse
4) Tapisser la petite caisse de la couverture de survie
5) Tapisser la grande caisse de l'isolant
6) Imbriquer le tout +, …
'''Remarque :''' Votre petite boite doit être plus haute que le plat d'au minimum 1 cm et être plus large de 4 cm.
1) Découper à l'aide d'une scie à bois ou d'une scie sauteuse les planches en fonction des mesures précédemment calculées.
2) Assembler les planches ensembles à l'aide de clous et d'un marteau.
'''Planches obtenues pour la petite caisse''' :
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (longueur du plat+4cm)
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (largeur du plat+4cm)
- 1 ou plusieurs planches (largeur du plat + 4cm)x(longueur du plat+4cm) +, 1) Sortir le tiroir qui accueillera la marmite norvégienne.
2) Y imbriquer le tout. +, 1) Préparer l'installation
2) Construire la petite caisse
3) Construire la grande caisse
4) Tapisser la petite caisse de la couverture de survie
5) Tapisser la grande caisse de l'isolant
6) Imbriquer le tout +, …
Nous allons construire une marmite norvégienne adaptée à nos propres besoins, et donc aux ustensiles qu’on utilise le plus souvent ainsi qu’à l’espace dont nous disposons.
Mesurez les dimensions de la casserole ou du plat que vous souhaitez utiliser avec la marmite norvégienne. Vous pouvez utiliser la marmite avec différentes casseroles, dans ce cas, mesurez la plus grande. Mesurez la hauteur avec couvercle et le diamètre avec poignées. Même si les poignées passeraient dans la diagonale, ce sera bien plus simple d’utilisation si ça passe de face.
Mesurez l’espace disponible chez vous pour installer la marmite.
Définissez les dimensions intérieures et extérieures de votre marmite sachant que :
- Vos casseroles doivent entrer dans le caisson par la face avant à dimensions intérieures
- L’isolant doit mesurer environ 5-6 cm d’épaisseur ET la marmite doit loger dans un espace chez vous, il va falloir concilier les deux et s’adapter à dimensions extérieures +, '''Pour cette étape, vous aurez besoin de :'''
- 5 plaques, pour les 5 faces intérieures de la marmite norvégienne
- 10 tasseaux d’épaisseur >5cm, servant de séparateurs entre les parois intérieures et extérieures : 6 tasseaux de longueur « hauteur extérieure » + 2 tasseaux de longueur « largeur extérieure » + 2 tasseaux/chutes
- Vis long. ~3-4cm
'''Assemblage :'''
Assemblez un cadre pour la face avant à l’aide de 4 tasseaux.
Assemblez, à l’intérieur de ce cadre, 5 plaques pour construire une petite boîte ouverte sur la face avant, qui contient la casserole avec couvercle :
Fixez la plaque inférieure de la marmite au cadre. Fixez un tasseau à l’autre extrémité de la plaque pour la maintenir horizontale. (sur l’image, on utilise des chutes)
Fixez les faces latérales au cadre. Fixez un tasseau à l’autre extrémité de la plaque latérale. Insérer une équerre, qui permettra de fixer la plaque du fond.
Fixez la plaque du fond aux faces latérales à l’aide des équerres. Les équerres passent derrière les plaques, elles seront invisibles à l’intérieur du caisson. Fixez un tasseau à chaque extrémité de la plaque.
Fixez la face supérieure au cadre et aux autres faces. Fixez un tasseau à son extrémité. (sur l’image, on utilise des chutes) +, Pour cette étape, vous aurez besoin d’isolant.
Vous pouvez choisir :
- Des chutes d’isolant de bâtiment (laine de bois, de chanvre, de lin, …)
- Du liège (en plaques ou expansé)
- De la sciure de bois
- Du journal
- …
Selon le type d’isolant choisi, vous pourrez l’assembler tout de suite, ou devrez attendre d’avoir fixé les parois extérieures.
Nous avons utilisé des chutes de tissu de lin-PLA biosourcé. Nous allons alternativement assembler l’isolant et les faces extérieures pour le maintenir en place. +, …
*Plier la couverture en trois et vérifier que cela suffit pour entourer le faitout
*Couper la couverture en trois carrés de taille égale
*Avec le reste, couper deux carrés de la largeur du faitout
*Coudre ces deux petits morceaux l’un sur l’autre au centre de l’un des grands carrés pour réaliser un double fond où sera posé le faitout
*Superposer les trois grands carrés de couverture
*Les coudre ensemble à la main sur les bords
+,
*Couper le tissu pour qu’il couvre les deux faces des carrés de couverture
*Couper deux bandes velcro d’environ 30 cm
*Positionner les bandes velcro sur le tissu en faisant bien attention à ce que les deux faces opposées viennent se superposer quand on referme la marmite norvégienne sur le faitout
*Fixer les bandes velcro sur le tissu avec des épingles
*Les coudre sur le tissu
*Plier le tissu en deux en superposant bien les bords
*Coudre deux bords du tissu pour confectionner la housse
*Glisser les carrés de couvertures dans la housse
*Faire un point au centre pour que les couvertures restent en place
*Coudre le dernier bord de la housse. Vous pouvez aussi y coudre une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse plus facilement
*Vous pouvez maintenant utiliser votre marmite norvégienne !
+,
*Démarrer la cuisson sur le feu
*Poser le couvercle sur le faitout et portez à ébullition
*Laisser cuire sur le feu quelques minutes (selon la recette choisie, la durée de précuisson est différente)
*Placer la marmite norvégienne bien ouverte sur une surface plate
*Stopper la cuisson et poser le faitout bouillant au centre de la marmite norvégienne
*Refermer les bords avec les bandes velcro en prenant soin de ne pas laisser d’espace libre entre le faitout et le tissu
*Laisser cuire le temps de cuisson minimum requis selon la recette, en général le double du temps normalement nécessaire
*Ouvrir le faitout, vérifier que c’est assez cuit et encore chaud
*Vous n’avez plus qu’à déguster votre recette savoureuse
+, …
*Plier la couverture en trois et vérifier que cela suffit pour entourer le faitout
*Couper la couverture en trois carrés de taille égale
*Avec le reste, couper deux carrés de la largeur du faitout
*Coudre ces deux petits morceaux l’un sur l’autre au centre de l’un des grands carrés pour réaliser un double fond où sera posé le faitout
*Superposer les trois grands carrés de couverture
*Les coudre ensemble à la main sur les bords
+,
*Couper le tissu pour qu’il couvre les deux faces des carrés de couverture
*Couper deux bandes velcro d’environ 30 cm
*Positionner les bandes velcro sur le tissu en faisant bien attention à ce que les deux faces opposées viennent se superposer quand on referme la marmite norvégienne sur le faitout
*Fixer les bandes velcro sur le tissu avec des épingles
*Les coudre sur le tissu
*Plier le tissu en deux en superposant bien les bords
*Coudre deux bords du tissu pour confectionner la housse
*Glisser les carrés de couvertures dans la housse
*Faire un point au centre pour que les couvertures restent en place
*Coudre le dernier bord de la housse. Vous pouvez aussi y coudre une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse plus facilement
*Vous pouvez maintenant utiliser votre marmite norvégienne !
+,
*Démarrer la cuisson sur le feu
*Poser le couvercle sur le faitout et portez à ébullition
*Laisser cuire sur le feu quelques minutes (selon la recette choisie, la durée de précuisson est différente)
*Placer la marmite norvégienne bien ouverte sur une surface plate
*Stopper la cuisson et poser le faitout bouillant au centre de la marmite norvégienne
*Refermer les bords avec les bandes velcro en prenant soin de ne pas laisser d’espace libre entre le faitout et le tissu
*Laisser cuire le temps de cuisson minimum requis selon la recette, en général le double du temps normalement nécessaire
*Ouvrir le faitout, vérifier que c’est assez cuit et encore chaud
*Vous n’avez plus qu’à déguster votre recette savoureuse
+, …
Découper 2 ou 3 carrés (selon la combinaison de tissus retenue) de 20x20 cm.
Les superposer envers contre envers.
Stopper les fils du bord à la surjeteuse, ou si on en n'a pas, à la machine à coudre simple, avec le point zig-zag. Selon l'élasticité du tissu, adapter les tailles du point zig-zag. Faire des essais sur une chute de tissu. +, Reprendre la pièce barrière et plier selon le modèle Afnor. https://masques-barrieres.afnor.org
On peut repasser pour marquer les plis. Pour me repérer facilement je plie de sorte que les biais ressortent au-dessus de la zone pliée du milieu.
Mettre une pince et réserver. +, L'Afnor ne prévoit pas de pince-nez dans ses documents grand public. Cependant, on peut ajouter une glissière de 6-8cm en haut au milieu du masque. Laisser une encoche; y glisser un fil métal, que l'on enlève au lavage pour ne pas l'endommager. Sur le choix du matériau, je n'ai pas de solution parfaite. Un tortillon de sac à surgelé peut peut-être faire l'affaire. Si vous avez la bonne solution, n'hésitez pas à la partager. +, …
Découper 1 ou 2 ou 3 rectangles (selon la combinaison de tissus retenue) de 20x28 cm.
Les superposer envers contre envers.
Stopper les fils du bord à la surjeteuse, ou si on en n'a pas, à la machine à coudre simple, avec le point zig-zag. Selon l'élasticité du tissu, adapter les tailles du point zig-zag. Faire des essais sur une chute de tissu. +, L'Afnor ne prévoit pas de pince-nez dans ses documents grand public. Cependant, on peut ajouter une glissière de 6-8cm en haut au milieu du masque. Laisser une encoche; y glisser un fil métal, que l'on enlève au lavage pour ne pas l'endommager. Sur le choix du matériau, je n'ai pas de solution parfaite. Un tortillon de sac à surgelé peut peut-être faire l'affaire. Si vous avez la bonne solution, n'hésitez pas à la partager. +, Comme on a pas mal tripoté le masque en le confectionnant, il reste à le laver. L'Afnor qui se base sur l'avis de l'ANSM conseille de laver à 60°C au moins 30 minutes en machine, puis sécher au sèche-linge ou à l'air libre. Voir la [https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/#utilisation FAQ, paragraphe « Utilisation »]
Attention, laisser la cordelette dans le masque pour le lavage en machine peut provoquer des emmêlages... +, …
Découpez le haut de la bouteille de façon à avoir un arrondi en plastique de la taille d'un masque, comme sur la dernière photo. +, Pliez la partie la moins large du plastique afin d'obtenir un rebord qui ira sous le menton pour tenir le masque. +, Percer deux trous dans le haut du masque afin d'y insérer les lanières par la suite. +, …
Il s'agit d'enlever la mousse contenue dans les gilets de sauvetage à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. +, Pour assembler les morceaux, utiliser le pistolet chauffant afin de faire fondre un petit peu la mousse avant de la coller sur un autre bout de mousse. L'objectif est de réaliser une sorte de patchwork de mousse de la taille souhaitée.
Il est par exemple possible d'effectuer un grand matelas couvrant l'intégralité du sol d'une tente +, Recouvrir l'intégralité du matelas d'une bâche plastique pour éviter que l'eau et l'humidité ne pénètre à l'intérieur de celui-ci. L'accrocher de nouveau avec du scotch. +, …
Il s'agit d'enlever la mousse contenue dans les gilets de sauvetage à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. +, Pour assembler les morceaux, utiliser le pistolet chauffant afin de faire fondre un petit peu la mousse avant de la coller sur un autre bout de mousse. L'objectif est de réaliser une sorte de patchwork de mousse de la taille souhaitée.
Il est par exemple possible d'effectuer un grand matelas couvrant l'intégralité du sol d'une tente +, Pour isoler au mieux la mousse, il faut l'enrouler à l'aide de couvertures de survie. Pour cela, utiliser du scotch pour fixer les couvertures des deux côtés de la mousse.
'''NB : Il est préférable de mettre le côté en aluminium vers le haut afin de refléter le chaleur du corps''' +, …
Tendre la bache sur une table
Placer plusieurs couches de papier bulle* de façon à former un rectangle compact
le papier bulle peut être remplacé par différentes matières comme des couvertures, cependant le papier bulle ne craint pas l'eau et est très léger
Stretch the tarpaulin on a table
Place several layers of bubble wrap * to form a compact rectangle
bubble wrap can be replaced by different materials such as blankets, however bubble wrap is water resistant and very light +, Recouvrir le papier bulle avec l'autre partie de la bache de façon à ne plus voir le papier bulle.
Cover the bubble wrap with the other part of the tarpaulin so that the bubble wrap can no longer be seen.
<br/> +, Plier les côtés de la bache pour pouvoir réaliser les soudures
Fold the sides of the sheet to be able to make the welds +, …
Une vaste gamme de co-produits issus de la transformation de nos aliments peut être utilisée pour fabriquer des objets et matériaux. Nous présentons ici ceux que nous avons utilisé avant la rédaction de ce tutoriel (en novembre 2022).
<table class=""wikitable"''Tableau">
<tr>
<th>Co-produit
</th><th>Issu de
</th><th>Taux d'humidité
</th><th>Broyage
</th></tr><tr>
<td>Marc de pomme
</td><td>Pressage du jus de pomme ou cidre
</td><td>Fort
</td><td>Moulin
</td></tr><tr>
<td>Drêches de brasserie
</td><td>Brassage de la bière
</td><td>Fort
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Pellicules de café
</td><td>Torréfaction du café
</td><td>Faible
</td><td>Mixer
</td></tr><tr>
<td>Marc de café
</td><td>Préparation du café
</td><td>Moyen
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Son de blé
</td><td>Meunerie de la farine
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Feuilles de thé usagées
</td><td>Préparation de thé (kombucha, thé glacé, salon de thé)
</td><td>Fort
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Frasses d'insecte
</td><td>Elevage d'insecte
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Pelures de patates
</td><td>Friteries, légumeries
</td><td>Moyen
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Laine de mouton
</td><td>Tonte
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr></table>
D’autres co-produits probablement utilisables incluent: le marc de raisin, les pépins et autres restes de gelées de fruit, le pain rassis, les cheveux et autres poils d’animaux, les peaux d’agrumes.
Ces co-produits peuvent être produits domestiquement, ou à l’échelle d’une communauté. Cependant, il peut être contraignant de trier séparément chaque source, et il peut être long d’obtenir une quantité suffisante pour expérimenter. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur les déchets obtenus par des petites entreprises de l’agroalimentaire à Strasbourg.
Ces entreprises accueillent bien la demande de récupérer une partie de leurs déchets, pour lesquels ils paient un moyen de traitement (collecte pour méthanisation ou compostage). Nous ne nous sommes pas intéressés aux nombreux co-produits déjà valorisés pour l’alimentation (humaine ou animale), car nous considérons que l’alimentation est un besoin plus important que la production d’objets. , Tous les co-produits à taux d’humidité moyen ou fort doivent être séchés. Ce séchage est nécessaire pour deux raisons: d’abord, assurer leur conservation, puis pour permettre leur transformation.
En effet, l’activité des micro-organismes qui dégradent la matière organique est directement liée au taux d’humidité de celle-ci. Il est donc essentiel de sécher les co-produits humides le plus tôt possible après leur récupération, pour limiter leur dégradation. De plus, le taux d’hydratation étant un paramètre important de la thermo-compression, le séchage permet de contrôler celui-ci en rajoutant une quantité connue d’eau.
Si la saison le permet, et si une surface suffisante et bien orientée est disponible, le séchage peut intervenir en étendant le co-produit sur des plaques au soleil. Des caisses de légumes (récupérables en fin de marché) recouvertes de papier ou de tissu peuvent être utiles pour minimiser la surface encombrée. Le séchage prend de 1 à 4 jours selon degré d’humidité. Il peut être nécessaire de remuer les co-produits pour qu’ils sèchent uniformément.
Sinon, un séchage en étuve est plus rapide et plus compact. Dans ce cas, on ventile de l’air chaud (maximum 50C) sur les plaques de déchets.
Ici, les deux méthodes ont été utilisées. Le taux d’hydratation final n’a pas été mesuré, mais cela pourrait être une donnée intéressante (dans ce cas, il faudrait peser avant et après séchage supplémentaire le co-produit).
Afin de minimiser la dépense énergétique sur cette phase, un de nos projets en cours est la conception d’un séchoir à tambour low-tech, qui peut s’adapter à différentes sources d’air chaud (chaleur fatale, capteur solaire, chauffage d’appoint). +, Les co-produits sont ensuite broyés (à part la laine de mouton, les frasses d’insecte, le son de blé et le marc de café, qui sont déjà dispersés).
Ici, les co-produits ont été broyés avec un simple mixer plongeant de 600W. Le broyage peut prendre jusqu’à 2min, par à-coups pour éviter surchauffe du mixer. Certains déchets durs comme les pépins de fruit ne sont pas facilement broyés au mixer plongeant, il faudrait donc idéalement utiliser un moulin à farine ou un broyeur à couteaux.
Une poudre hétérogène est obtenue (certains morceaux font plusieurs mm, mais la majeure partie de la poudre fait moins de 1 mm).
La taille des particules obtenues, ainsi que leur distribution, est sans doute un paramètre important de la thermo-compression, mais nous n’avons pas encore étudié son influence.
'''Les Étapes 1 à 3 peuvent se faire en avance. Les co-produits secs et broyés peuvent ensuite être conservés pendant des années à l’abri de l’humidité.''' +, …
La led bleu du capteur clignote lentement lorsque le capteur est branché
Attention à ne pas débrancher le capteur lors des mesures, sinon, il faut
relancer le serveur (docker compose down && docker compose up) +, <nowiki>Installer dietpi<br /><br /><br />Pour l'installation, je vous conseille d'utiliser dietpi. L'interet de dietpi est notamment la legereté du systeme pour des ordinateurs monocartes, mais aussi l'installation automatique de logiciels libres par un menu relativement "user friendly". On peut mentionner parmis tous les logiciels installables automatiquement au démarrage du systeme (https://dietpi.com/dietpi-software.html) des applis de domotique, interessante pour économiser de l'énergie en fonction de la meteo, mais aussi les relais "tor" pour contribuer au réseau relativement anonymisant tor, interessant pour les "éco terroristes" que nous sommes. <br /><br />https://dietpi.com/#download<br /><br /><br />Selectionner votre ordinateur monocarte (orange pi dans le cas présent) puis telecharger<br /><br /><br /><br />Dezipper l'archive obtenue.<br /><br /><br /><br />Utiliser ensuite balena etcher pour créer une clé usb bootable pour installer dietpi sur votre ordinateur monocarte (orange pi 5 dans le cas présent mais ca fonctionne pareil sur d'autres ordinateurs monocartes).<br /><br /><br /><br />https://etcher.balena.io/#download-etcher<br /><br /><br /><br />Double cliquer sur le fichier téléchargé<br /><br /><br /><br />Selectionner l'image de dietpi téléchargée, selectionner votre clé usb, cliquer sur flash.<br /><br /><br /><br />Il ne vous reste plus qu'à brancher la clé usb sur le orangepi et il bootera automatiquement sur la clé usb.<br /><br /><br /><br />Pour un raspberry pi, on utilise une carte sd mais on peut configurer le boot usb également (voir ici : https://makerhelp.fr/booter-un-raspberry-pi-4-sur-un-disque-dur-ou-un-ssd-en-usb/).<br /><br /><br /><br />Allumer votre orangepi/raspberrypi avec la clé usb branchée. <br /><br /> <br /><br />Suivre les menus que vous propose dietpi au premier démarrage pour installer le dietpi sans autre logiciel. C'es très facile, c'est en anglais et tout est automatisé. <br /><br /><br /><br />Vous pouvez vous déplacer dans les menus au clavier avec les fleches et la touche tab.<br /><br /><br /><br />Selectionner avec espace et valider avec entree.<br /><br /><br /><br />Ne pas installer de logiciels optionnels tels que nextcloud.</nowiki> , <nowiki>1.installer docker:<br /><br /><br />taper dans votre terminal :<br /><br /><blockquote>sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade <br /><br /><br><br /><br />sudo apt install git lsb-release gnupg2 apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y<br /><br /><br><br /><br />curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg<br /><br /><br><br /><br />sudo add-apt-repository "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"<br /><br /><br><br /><br />sudo apt update<br /><br /><br><br /><br />sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin<br /><br /><br><br /><br />sudo usermod -aG docker $USER<br /><br /><br><br /><br />newgrp docker<br /><br /><br><br /><br />sudo systemctl start docker && sudo systemctl enable docker<br /></blockquote><br /><br /><br />2.suivre les étapes du dépot https://gitlab.com/aurelpere/lux (logiciel libre que j'ai codé pour faciliter l'utilisation de la yoctolight): <br /><br />taper dans votre terminal <br /> <br /><blockquote>git clone https://gitlab.com/aurelpere/lux.git</blockquote><br /><br />taper dans votre terminal <br /><blockquote>cd lux && docker compose up</blockquote><br /><br />C'est prêt, votre ordinateur monocarte enregistre les mesures de luminosité<br /><br />mesurées en lux toutes les minutes et fait tourner un site internet<br /><br />accessible sur le port 4000 qui permet d'afficher les mesures enregistrées dans une <br /><br />base de données toutes les minutes et sélectionner les mesures en fonction des <br /><br />dates entrées par l'utilisateur (avec export excel possible).<br /><br /><br /><br />Pour rendre le site internet accessible à d'autres ordinateurs, se réferrer<br /><br />aux étapes 6 à 11 de ce tutoriel : <br /><br />[[Serveur orangepi-raspberry nextcloud en photovoltaïque autonome]]<br /><br /><br /><br />Le serveur est accessible aux adresses [http://adresse_ip:4000 http://adresse_ip:4000] en local et http://adresse_ip_publique sur internet<br /><br /><br /><br />Ce tutoriel sera mis à jour avec les capteurs yoctopuce de tension et d'intensité lorsque j'aurai le temps, la motivation et le budget :)<br /><br /><br />A noter que si vous préférez utiliser les stats d'ensoleillement du modele jrc, <br /><br />vous pouvez vous reporter à mon autre tuto sur le dimensionnement photovoltaïque en site isolé-autonome ici: [[Dimensionner une installation photovoltaïque autonome]]<br /><br /><br/></nowiki>
Certaines denrées alimentaires pré-récolte nécessitent un traitement préalable
(pour la viande, le poisson ..) +, Pour la viande est frottée avec du sel et des cendres de bois et répétée
plusieurs fois sur plusieurs jours. La couche de cendre aide à absorber
l'humidité et le sel à absorber l'eau des aliments, ce qui rend les
aliments conservés longtemps et difficiles à décomposer. Compresser et répéter plusieurs fois. Conserver dans un récipient fermé. +
Certaines denrées alimentaires pré-récolte nécessitent un traitement préalable
(pour la viande, le poisson ..) +, Pour la viande est frottée avec du sel et des cendres de bois et répétée
plusieurs fois sur plusieurs jours. La couche de cendre aide à absorber
l'humidité et le sel à absorber l'eau des aliments, ce qui rend les
aliments conservés longtemps et difficiles à décomposer. Compresser et répéter plusieurs fois. Conserver dans un récipient fermé. +
'''Matériel'''
*Perceuse
*Mèches
*Robinet bec verseur orientable
'''Mise en œuvre'''
#Marquer l'emplacement et percer un trou de diamètre 18. Mèche plate de menuisiers
#Faire un évasement de 39 de diamètre sur le dessous de planche
#Visser le support du robinet à la planche et installer le bec
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...La tige filetée du robinet est trop courte par rapport à l'épaisseur de la planche choisie, un léger évasement a donc été nécessaire.</div>
</div> +, '''Matériel'''
*Bonde droite 25 mm +, '''Matériel'''
*Jerrican 20 litres
*Tuyau d'eau annelé diamètre 25mm longueur 90 centimètres
*Perceuse avec mèche à étages
*Bonde droite complète 25 mm
*Fixation PVC 40 mm. Vis 4 x 30
'''Mise en œuvre'''
#Percer le bouchon du jerrican 32 mm avec la perceuse avec mèche à étages.
#Raccorder l'évacuation du lavabo au jerrican.
#Installer une fixation PVC diam. 40 mm pour le tuyau d'évacuation. ''(Quand le jerrican est plein et qu’il faut le vider, cette fixation permet de maintenir le tuyau d’évacuation en hauteur, ce qui évite à l’eau restant dans ce tuyau de se répandre sur le sol, ce qui est arrivé à la première utilisation…)''
#Installer et tester le circuit d'eau.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...Mettre un collier de serrage Colson sur le tuyau cannelé à l'intérieur du jerrican.
Ce collier de serrage empêche les enfants d’enlever le tuyau d’évacuation des eaux.</div>
</div> +, …
Pour l’étagère, le top de l’autonomie serait évidemment de la réaliser soi même, mais nous nous sommes concentrés sur l’assemblage à partir de matériel existant.
Donc pour monter cette étagère se référer au manuel fourni par Ikea. +, '''Matériel'''
*Tube cristal 16/12 (120 cm + 20 cm)
*Tube cristal 12/10 (40 cm)
*Raccord réducteur plastique diamètre 12/10
*Pompe à pied
*Robinet bec verseur orientable
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...Pour éviter de multiplier les fournisseurs, nous avons pris la grande majorité du matériel spécialisé concernant le lavabo sur le site www.mon-camping-car.com Nous n'avons pas trouvé exactement tout ce dont nous avions besoin. La pompe à pied est de 12mm et le bec verseur 10 mm, nous avons donc dû utiliser deux types de tubes cristal et un réducteur pour avoir la bonne dimension au niveau du bec verseur</div>
</div>
'''Mise en œuvre'''
#Raccorder le seau d’eau propre à la pompe à pied. Installer le tube 16/12 (1,20 mètre) sur l’embout du seau d’eau propre. Raccorder ensuite le tube 16/12 à la pompe à pied (Embout de droite, vue du dessous (arrivée d’eau)
#Raccorder la pompe à pied au robinet bec verseur. Raccorder le tube 16/12 (20 cm) de la pompe à pied au réducteur et au tube cristal 10/12 (40 cm) qui va vers le bec verseur. +, '''Matériel'''
*Perceuse
*Mèches
*Robinet bec verseur orientable
'''Mise en œuvre'''
#Marquer l'emplacement et percer un trou de diamètre 18. Mèche plate de menuisiers
#Faire un évasement de 39 de diamètre sur le dessous de planche
#Visser le support du robinet à la planche et installer le bec
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...La tige filetée du robinet est trop courte par rapport à l'épaisseur de la planche choisie, un léger évasement a donc été nécessaire.</div>
</div> +, …
1 - On the bottom of the box (2), mark the location of about fifteen holes distributed over the entire surface.
In the upper part of the box (2), mark the location of about ten holes, evenly distributed around the can.
2 - Then drill at the marked locations with a 7 mm drill bit (or with the hammer and nail). +, 1 - Insert the box (2) into the large box (1) as shown in the diagram.
2 - Place the box (3) on the other two flush-mounted boxes.
Your pyrolysis stove is ready! +, In order to adapt to any container or can available used as an external enclosure, it is possible to make the combustion chamber from a sheet, preferably stainless steel. Its thickness must be 1mm maximum for a slitting shear cut. It will be necessary to cut tabs and drill holes in the sheet metal flat before rolling it and closing it with staples. Using stainless steel will extend the life of the stove.
The pictures on the right show the manufacture of a stove from a paint can and a 1mm thick stainless steel sheet. The sheet is machined flat before being rolled and stapled (stapling consists in folding the two edges of one sheet in opposite directions about 5 mm, before hammering them one into the other to lock the whole). Wear gloves to avoid cuts! +, …
1 - No fundo da caixa (2), marque a localização de cerca de quinze furos distribuídos por toda a superfície.
Na parte superior da caixa (2), marque a localização de cerca de dez furos, distribuídos uniformemente por toda a caixa.
2 - Em seguida, fure nos locais marcados com uma broca de 7 mm (ou com martelo e prego). +, 1 - Marque a localização de cerca de dez furos distribuídos uniformemente em torno da lata menor (3).
2 - Em seguida, fure nos locais marcados com uma broca de 12mm (ou com martelo e prego).
3 - Recorte o fundo da caixa.
4 - Dica: Para facilitar o uso, você pode fazer um buraco grande na lateral da caixa pequena (3): isso permitirá que você reabasteça facilmente o fogo com lenha! +, 1 - Encaixe a lata (2) na lata maior (1) conforme o esquema.
2 - Coloque a lata (3) sobre as outras duas latas encaixadas.
Seu fogão pirolítico está pronto! +, …
- Put tin can (2) into the large tin can (1) as shown in the diagram.
- Place tin can (3) on top of the two other tin cans which have been nested one inside the other.
- The pyrolytic stove is now ready for you to use ! +, To adapt any container or tin you may have available to use as the outside casing, it is possible to make the combustion chamber from sheet metal, ideally stainless steel. It must be of a thickness of 1mm maximum so that you are able to cut it with tin snips. It is important to cut out the tabs and drill the holes whilst the sheet metal is still flat before rolling up and fastening the ends together. Using stainless steel will make the stove last longer.
The photos opposite show how to make the stove from a paint pot and a 1mm thick sheet of stainless steel. The metal sheet should be machined flat before being rolled and fastened (to fasten: fold back approx 5mm of both of the two edges of the sheet metal in opposite directions and then fix the two together by hammering one flap inside the other). To avoid cuts to hands, wear gloves! +, - Mark the position of approximately 15 holes spread out over the whole surface of the bottom of the tin can (2).
- Mark the positions of a approximately 10 holes, spread out evenly all around the upper part of tin can (2).
- then drill where marked using a 7mm drill bit (or with a hammer and nail) +, …
Mettre la couverture de travail sur le toit du van afin de protégé la peinture
Placer le panneau solaire sur le toit afin de voir comment le placer et quelles attaches galerie seront utilisées.
Regarder le bon positionnement du panneau solaire notamment avec les câbles électrique. J'ai pris le partie de passer les câbles électrique dans le jeu de la porte arrière gauche fait avec le système de charnière (je suppose que les modèles avec hayon c'est également possible). Les connecteurs MC4 seront maintenu en place grâce à des embases adhésives pour colliers de serrage et colliers de serrages, eux mêmes fixés dans la même zone. Les câbles électriques allant vers le contrôleur de charge seront passer par le joint de porte.
Une fois bien positionné de la panneau solaire à la bonne position, regarder quelles sont les attaches galerie qui seront à utiliser.
Dans mon exemple de vue du toit (van Peugeot Expert III long) on voit que la 3e rangée d'attache galerie et la dernière rangée seront utilisés pour fixer la mini galerie. Repèrerez-les .
Déposez le panneau solaire.
Placez les profils plat sur les attaches galeries repérez précédemment afin notez la longueur à découper. Repérez aussi le percement à faire à chaque extrémité des 2 profils.
Attention notez bien laquelle est laquelle, car leurs longueurs peuvent être différentes.
Une fois la longueur tracée. Découpez les profils et réaliser le perçage.
Replacez les profils sur les attaches galerie, vérifier que ton va bien et assembler sans serrez avec des boulons, rondelles et écrous avec que les profils plat tiennent assez.
Replacez le panneau solaire sur les profils à la bonne position. +, Les câbles électrique du panneau solaire terminant par des fiches MC4 sont reliés, via à des fiches MC4, au câbles qui vont jusqu'au contrôleur de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking''')''' à privilégier par rapport à un régulateurs de charge PWM (Pulse Width Modulation). Les fiches MC4 et câbles sont maintenus fermement avec des socles blancs auto-adhésifs et serre-câbles afin que la manipulation de porte ne soit pas gênée.
Les câbles passeront par le joint de porte, j'ai seulement positionné de l'adhésif pastique pour que l'isolant des câbles ne soit pas usé par les ouvertures/fermetures de la porte. et pour parfaire l'étanchéité. +, Remettre la mini galerie sur le toit du fourgon. Fixer la temporairement.
Remettre le panneau solaire en place, vérifier son bon positionnement ainsi que les cornières qui doivent épouser parfaitement le cadre du panneau solaire. +, …
'''Où positionner le miroir ?'''
<br/>
#Où par rapport à votre fenêtre ? (dans le plan horizontal)
#*Le miroir doit être placé à la fois au Nord de votre fenêtre et le plus possible dans l'axe de votre fenêtre, pour bénéficier du maximum de section de passage de votre fenêtre. Ainsi le faisceau de lumière arrivera perpendiculairement à la fenêtre .
#*Si votre fenêtre est orientée en plein Nord, alors placez le miroir en face de la fenêtre : il sera à la fois aligné avec votre fenêtre et pourra suivre le soleil toute la journée.
#*Si votre fenêtre n'est pas orientée plein Nord, alors il faut trouver l'emplacement qui fasse le compromis entre l'alignement avec la fenêtre et la direction Nord.
#Hauteur de positionnement :
*vous pouvez l'installer au niveau du sol, tout en sachant que les rayons seront reflétés à l'horizontale et pourront vous éblouir.
*Si vous en avez la possibilité, positionnez le miroir en hauteur de sorte à ce que les rayons arrivent avec une incidence de 20 à 30° dans votre fenêtre
'''Quelle taille de miroir ?'''
*La surface de lumière réfléchie par le miroir sur la fenêtre sera toujours légèrement inférieure à la taille du miroir. Plus l'angle du rayon incident est important, et plus surface réfléchi par le miroir sera faible. Au contraire, plus la direction du rayon incident se rapproche de la direction du rayon réfléchi, plus la surface réfléchie se rapproche de la section du miroir.
*Pour maximiser la surface de lumière entrant dans votre fenêtre cible, vous pouvez dimensionner le miroir à la taille de celle-ci, ou légèrement plus grand que la fenêtre de sorte à utiliser toute la surface d'entrée de la fenêtre.
<br/> +, La structure retenue est une monture "altazimutale". Les deux axes de rotation sont :
* l'axe vertical (Z) autour d'un pied ou poteau fixe => suivi du soleil d'Est en Ouest
* l'axe d'inclinaison du panneau (X) => suivi de l'élévation du soleil dans le ciel.
'''Fabrication du Pied / Support fixe :'''
Le pied doit être rigide, et bien ancré au sol. Les solutions pour le pied :
* Un Poteau en bois planté profond dans la terre, type de ceux utilisés pour les clôtures.
* Utilisation d'un pied de parasol lesté avec des dalles...
* Fabrication d'une petite structure sur mesure en bois. La structure doit être rigide, fixée ou lestée.
'''Fabrication du panneau'''
# Découpez les 2 tasseaux "T1" et "T2" identiques à la Longueur L (L dépend de la course de votre vérin)
# Repérez puis percez les 2 trous pour le passage de l'axe "A" du vérin : diamètre de perçage selon le vérin trouvé (10 mm pour moi)
# Découpe les 3 plaques de bois P1, P2 et P3 aux dimensions indiquées (ou personnalisées) puis fixez-les (colle à bois et/ou vis à bois) sur les 2 tasseaux T1 et T2.
# Repérez puis percez 2 trous alignés dans P1 et P2 pour constituer l'axe vertical Z.
# Assembler le tasseau transversal "T3" sur votre plaque plexiglas, au moyen de 2 charnières à piano (ou plus) vissées. Cela va constituer l'axe d'inclinaison (X) de votre miroir.
# Découpez les 2 cales C1 et C2, puis percez-les au diamètre voulu pour passer l'axe B du vérin. Ensuite, fixez-les à la bonne position sur l'arrière de la plaque plexiglas (vissez, ou collez)
# Si pas déjà fait, réalisez les connecteurs mâles LEMO des 2 câbles moteur et vérin). Prévoir plutôt plus long de câble que ce que vous estimez, quitte à faire une boucle par la suite.
# Fixez votre moteur sur la plaque P3, puis accouplez la poulie à son axe.
# Positionnez le sous-ensemble "bras pivotant" sur le poteau fixe en plaçant la courroie, qui doit être suffisamment tendue si l'entraxe a bien été réalisé. Insérer la vis M10 dans l'axe vertical Z pour réaliser le pivot entre le bras et le poteau.
# Positionnez le panneau plexiglas sur l'avant du bras, et assemblez l'ensemble en vissant le tasseau "T3".
# Positionnez le vérin et fixez ses 2 axes A et B à l'aide de 2 vis, 4 rondelles et 2 écrous M8. ,
#Commencez par découper un petit carré de 40x40 dans un morceau de bois assez épais : 10mm environ.
#Découpez 4 petits rectangles de 50mm par 20mm dans du bois de faible épaisseur (2 à 3mm). Possibilité d'utiliser un autre matériau, plastique de récupération, ou tôles...
#Collez les 4 rectangles de bois en croix (cf. photo) avec de la colle à bois.
#Découpez et collez un carré de 30x30mm en guide de chapeau, par dessus la croix. Ce petit chapeau viendra projeter de l'ombre sur les 4 photorésistances.
#Dans le boitier plastique, réalisez une petite découpe au cutter puis venez y insérer l'embase SUBD9 pour valider la taille de la découpe. Ne la collez pas tout de suite, sinon les soudures seront délicates à faire.
#Collez le boitier plastique sur le support bois, maintenez-le ouvert puis percez 4 trous de diamètre 3mm (dépend de la taille de vos photorésistances) dans chaque case de la croix, et centrés de la même façon.
#Placez vos 4 capteurs / photorésistances dans les 4 trous et faire ressortir les 8 fils du côté de la boite en plastique. Dénudez, si vous en l'avez pas déjà fait, vos 4 paires de fils. Gardez une bonne longueur de fil (6-8cm) pour simplifier l'opération de soudure.
#Opération la plus délicate : soudez les 8 fils sur 8 des 9 bornes du connecteur SUBD9. Pensez à faire sortir les fils par le trou de passage du SuBD9 au préalable. Aidez-vous d'un bras de soudure avec 1 ou 2 pinces.
#Etape finale : insérer l'embase SUBD9 dans le boitier plastique. Collez-là et/ou fixez la avec les 2 vis+écrous latéraux.
+, …
Les fruits et légumes sont tous différents. C’est pourquoi ils ont
besoin d’environnements différents, dépendant principalement de la température, de la lumière et du taux d’humidité.
CONSEIL
Il y a parfois plusieurs façon de conserver les fruits et
légumes, le meilleur moyen est d’essayer! +, Un abris aéré auquel les insectes n’ont pas accès. Vous pouvez garder un oeil sur ce qui est fragile, principalement des petits fruits comme les bananes, baies, cerises, avocats. Pour empêcher les légume-fruits comme les tomates et les poivrons de flétrir, placez-les près d’un peu d’eau pour les hydrater.
CONSEIL
À cet endroit les fruits murissent. Pour les faire mûrir plus rapidement, il suffit de les placer près d’une pomme ou d’une banane parce qu’elles produisent de l’éthylène. +, L’évaporation crée de l’air frais.Avec un matériaux perspirant laissant passer la vapeur d’eau, l’évaporation rafraichi les denrées. La faïence est une sorte de céramique, perspirante quand elle n’est pas émaillée. Elle est utilisée notamment pour faire des pots. Cette technique s’appelle le Zeer Pot et est composée de 2 pots en céramique, séparés par du sable humide.
CONSEIL
Les pots de jardin sont profond. Nous utilisons des paniers
pour éviter l’écrasement des fruits
La température, entre 10 et 15°C, peut aussi conserver du
beurre, du lait et du fromage quelques jours. +, …
Les fruits et légumes sont tous différents. C’est pourquoi ils ont
besoin d’environnements différents, dépendant principalement de la température, de la lumière et du taux d’humidité.
CONSEIL
Il y a parfois plusieurs façon de conserver les fruits et
légumes, le meilleur moyen est d’essayer! +, L’évaporation crée de l’air frais.Avec un matériaux perspirant laissant passer la vapeur d’eau, l’évaporation rafraichi les denrées. La faïence est une sorte de céramique, perspirante quand elle n’est pas émaillée. Elle est utilisée notamment pour faire des pots. Cette technique s’appelle le Zeer Pot et est composée de 2 pots en céramique, séparés par du sable humide.
CONSEIL
Les pots de jardin sont profond. Nous utilisons des paniers
pour éviter l’écrasement des fruits
La température, entre 10 et 15°C, peut aussi conserver du
beurre, du lait et du fromage quelques jours. +, Certains légumes peuvent rester enterrés dans le jardin après avoir poussés, pour être protégé de l’environnement extérieur.On place les légumes de type racine dans le sable, sec ou humide.
CONSEIL
Si vous avez un chat à la maison, il vaut mieux pour vos carottes qu’il n’ai pas accès au sable. +, …
Gli ortofrutticoli sono diversi. Ecco perché hanno bisogno di ambienti diversi, dipendente principalmente della temperatura , della luminosità e del tasso di umidità.
CONSIGLIO
A volte ci sono diversi modi per conservare gli ortofrutticoli, il modo migliore è quello di provare. +, Un riparo ventilato al quale gli insetti non hanno accesso . Tenete l'occhio su ciò que è fragile, principalmente gli piccoli frutti come le banane, bacche, ciliegie, avocadi. Per impedire gli ortaggi a frutto come i pomodori e i peperoni da appassire, metterli vicino d'un po' d'acqua per idratarli.
CONSIGLIO
In questo posto i frutti maturano. Per farle maturare più rapidamente, basta a metterle vicino d'una mela o d'une banana perché producono etilene. +, L'evaporazione crea aira fresca. Con un materiale che perspirano lascia passare la vapore d'acqua, l'evaporazione rinfresca derrate. la maiolica è un tipo di ceramica, perspirante quando non sono smaltate. É specialmente utilizzato p er fare vasi. Questa tecnica si chiama ZEER POT ed è composta di due vasi in ceramica, separati da sabbia umida.
CONSIGLIO
I vasi da giardino sono profondi. Utilizzate da cestini per evitare la schiacciatura dei frutti.
La temperatura, tra 10 e 15°C, può anche conservare burro, latte e formaggi per alcuni giorni. +, …
L'exposition numérique se compose de
* 7 Pieds en bétons
* 9 Poteaux en bois
* Une cantine numérique noire qui contient le reste des éléments de l’exposition
Voir inventaire détaillé
Les éléments suivants se rangent dans la cantine noire :
Les éléments numériques vont dans le carton.
La quincaillerie dans la cagette.
Les planches sont empilées les unes sur les autres.
Les tiges filetées des tables sont enroulées ensemble dans un bout de plastique.
Les tiges filetées des panneaux sont enroulées ensemble dans un bout de plastique.
Les panneaux en tissu sont empilés dans l’ordre de lecture, enroulés autour du tube en carton puis placés dans la bâche qui les protègent.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Prévoir d’être plusieurs pour charger et décharger l’exposition, la cantine est très lourde.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">ATTENTION à ne pas créer de plis qui marqueraient les panneaux et risqueraient d’altérer la lecture.</div>
</div><br/> +, L’exposition numérique est composée de 16 panneaux en tissu et de 4 tablettes numériques issues du réemploi présentant des capsules sonores sur la thématique.
Les panneaux respectent un ordre bien précis de lecture, il est donc important dès le début de le cibler afin de mettre plus facilement en place les poteaux en bois. Dans le dossier de présentation vous pouvez également constater que ces panneaux sont divisés en deux parties :
* Partie 1 : numérique low-tech, de quoi parle-t-on ?
* Partie 2 : conversion au numérique low-tech, les clés d’actions
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les panneaux sont rangés dès démontage dans le bon ordre, néanmoins vérifiez ce dernier afin de ne pas les interchanger</div>
</div>
Cet ordre est le suivant :
1 - En quête d’un numérique Low-tech, Réinterrogeons nos usages et nos pratiques
2 - Un numérique Low-tech est-il possible ?
3 - Le numérique c’est quoi ?
4 - Le numérique c’est …
5 - La vie du numérique
6 - L’usage
7 - La fin de vie
8 - Les impacts du numérique
9 - Et si le numérique devenait : utile, accessible et durable
10 - À la recherche de la sobriété numérique
11 - Pour un individu
12 - Raisonner ses usages numériques
13 - Pour une entreprise
14 - À l’étape de développement
15 - Et quand on passe à la pratique, ça donne quoi ?
16 - Retrouvez les tutoriels du Low-tech lab sur sa plateforme open-source
En ce qui concerne la médiation numérique sur tablette, les 4 tablettes présentent les contenus suivants :
Tablette 1 : capsules audio
Tablette 2 : capsules audio
Tablette 3 : capsules audio
Tablette 4 : si connexion internet disponible > site lowtechlab.org +, L’exposition numérique a la particularité de ne pas avoir de mise-en-place déterminée outre l’ordre des panneaux. En effet, la disposition des poteaux de médiation va dépendre de l’agencement de la pièce/espace où elle est exposée. De plus, il faut prendre en compte la possibilité pour un poteau en bois d’accueillir des panneaux de médiation en recto/verso.
Lors de son montage, l’importance est de créer une circulation logique pour les visiteur·rice·s, une circulation qui les amène à lire dans le bon ordre les 16 panneaux de médiation.
Pour cela, il existe plusieurs schémas, dont les deux exemples suivants :
* Vous pouvez créer un serpentin. Ainsi, les visiteur·rice·s vont circuler entre les panneaux tantôt en recto/verso, tantôt uniquement en recto lorsque ceux-ci sont par exemple contre un mur. (cf. photos du week-end Communautés Low-tech Lab 2021)
* L’une des autres options est une mise-en-place plus frontale, en couloir. Ici, les panneaux de médiation seront plutôt dans une disposition contre les murs et face à face les uns avec les autres. Certains panneaux peuvent être uniquement en recto afin de créer un angle. (cf. photos de l’exposition dans le hall d’Explore, à Concarneau.)
Vous trouverez en photos plusieurs schémas qui vous proposent différents agencements de l’exposition.
Pensez également à placer les trois tables avec les interviews des expert·e·s sur tablettes numériques, ces dernières interviennent ponctuellement et sont indépendantes au circuit.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les poteaux peuvent parfois être instables, glissez des bouts de carton ondulé entre le poteau en bois et le support pour caler ce dernier.</div>
</div> +, …
Afin de s’ancrer dans le contexte de l’habitat et permettre aux visiteur.rice.s de se projeter, nous utilisons quelques ustensiles et accessoires afin de recréer des univers domestiques comme la cuisine par exemple.
*La marmite dans la marmite norvégienne
*Le cadre en bois avec la fiche d’introduction de l’exposition sur le plan de travail du '''meuble hydroponie'''
*La planche à découper sur le plan de travail du meuble hydroponie/marmite norvégienne
*Légumes en bois sur la planche à découper
*Les légumes de saison dans le garde-manger
*La rape à légumes sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger avec possibilité de mettre un ou deux légumes à côté/dessus
*Le cadre en bois avec la fiche garde-manger sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger
*Le pot à bokashi sur le plan de travail à côté du cadre en bois
*La petite coupelle et le pichet en céramique proche du bokashi
*Le couvercle de la poubelle est à insérer dans le trou sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger ainsi que la poubelle noire en dessous de ce dernier +, Dans un premier temps, disposez les tiges filetées afin de pouvoir y glisser les fiches explicatives grâce à des anneaux métalliques (cf. photos). Chaque meuble dispose d’un trou pour y glisser une tige. Toujours garder à l’esprit une bonne lisibilité pour le lecteur et la lectrice.<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les fiches de l’hydroponie/bokashi et celle de la marmite norvégienne/garde-manger sont disposées l’une sous l’autre. (cf. photos)</div>
</div>
Pour le meuble lactofermentation et graines germées utiliser une tige en forme de L, idem pour l’éclaté du chauffage solaire. Pour l’ensemble de meuble hydroponie, marmite norvégienne, bokashi et garde-manger utilisez une tige plus courte, idem pour le chauffe-eau solaire.<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">NB : Comme vu précédemment dans l’étape 1, si l’espace d’exposition est restreint, utilisez la pancarte A3 en carton gris recto/verso pour les fiches du chauffage solaire et du chauffe-eau solaire, glissez une simple tige dans le meuble du chauffe-eau solaire afin de suspendre les fiches.</div>
</div>
Dans un second temps, attachez les petites étiquettes à l’aide d’un bout de ficelle afin de légender chaque élément. (cf. photos) Dans les bacs d’hydroponie, installez les illustrations de plantes, en les sécurisant dans les billes d’argile.
Enfin, positionnez les cadres en bois
*celui avec la fiche intro de l’exposition → sur le meuble hydroponie
*celui avec la fiche garde-manger sur le meuble garde-manger. +, Dans cette exposition vous retrouverez 5 meubles de présentation :
*le meuble hydroponie/marmite norvégienne
*le meuble bokashi/garde-manger
*le meuble pour le chauffe-eau solaire
*une table pour l’éclaté du chauffage solaire
*une table “gigogne” pour les graines germées et la lactofermentation.
Cette exposition a été conçue pour tenir dans un '''minimum de 12m2,''' cela dit, si l’espace qui l'accueil le permet, cela sera tout à son avantage de prendre un peu d’envergure (dans l’idée un passage d’environ 1m50 permet une bonne circulation et est au norme pour les fauteuils roulants). Les meubles de cette exposition ont été conçus pour une '''exposition en intérieur.''' Si vous exposez en extérieur, assurez-vous que cela soit sous couvert et que l’exposition ne soit pas exposée au vent et à la pluie.
Afin de mettre en place les meubles, vous devez anticiper la déambulation des visiteur·rice·s (d’où vont-ils arriver ? quel circuit vont-ils faire ?)
<div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À savoir : le meuble hydroponie / marmite norvégienne est le point d’entrée de l’exposition et doit être mis en avant pour être le premier module vers lequel se tourneront les visiteur·rice·s.</div>
</div>
Par la suite, les autres meubles forment des pôles :
- l’ensemble marmite norvégienne/hydroponie/garde-manger et bokashi
- l’ensemble graines germées/lactofermentation
- l'ensemble chauffage solaire et chauffe-eau solaire.
À prendre en compte :
*Le meuble hydroponie/marmite norvégienne et le meuble bokashi/garde-manger s'installent dos à dos.
*Les fiches explicatives des low-tech sont en recto-verso et suspendues à des tiges filetées en métal. Il faut donc prendre en compte, à la disposition des meubles dans l’espace, d’une bonne lisibilité de ces dernières et prêter attention à la déambulation des visiteur·rice·s.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les fiches explicatives du chauffage et du chauffe-eau solaire peuvent être utilisées uniquement en recto ou en recto-verso en fonction de l'espace dont vous disposez.
- Pour une installation en recto: utilisez une tige filetée en L pour la fiche du chauffage solaire et une tige simple pour la fiche du chauffe-eau solaire.
- Pour une installation en recto-verso: Disposez le chauffe-eau solaire dos au chauffage solaire (cf. photo). Utilisez une tige filetée droite, placée sur le meuble du chauffe-eau solaire.</div>
</div><br/> , …
'''Les îles d’un archipel grandissant'''
Créer du lien sur les territoires, au plus près des besoins est l’alpha et l’oméga de la démarche low-tech.
Les canaux de diffusion numérique permettent de sensibiliser et faire connaître cette démarche, mais ensuite ce sont les gens qui la mettent en pratique.
Les communautés locales formées de citoyen·es débutant·es, confirmé·es et/ou expert·es portent ce rôle de diffusion locale, en collaborant avec les acteurs de leur territoire.
Elles sont également reliées entre elles afin de partager et échanger des ressources, idées, découvertes et bonnes pratiques.
''Carte issue de ce billet - disponible en HD''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''Du faire, dans un réseau local dense et résilient'''
Des ateliers pour expérimenter sur soi les low-tech, pour accompagner les citoyen·es à devenir plus autonomes et à révéler leur côté bricoleur·se !
Une connaissance fine des acteurs de son territoire, des gisements de ressources de réemploi, des savoir-faire artisanaux de sa région…
Des liens forts avec les structures publiques, académiques et entrepreneuriales afin de diffuser à divers niveaux la démarche low-tech et d’accompagner la transformation de ces acteurs.
Si vous êtes motivé·e, aimez communiquer, rencontrer du monde, et parler de low-tech c’est un très bon début !
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2019 - Ferme Tournesol'' +, '''Les bases d’un concept mouvant'''
Si vous êtes là, c’est sûrement que vous avez déjà un niveau d’information non-négligeable sur la question.
Lors du montage d’une communauté locale, vous allez être amené·es à répondre à beaucoup de questions sur votre projet et sur les low-tech. Il est toujours bon de se renseigner en amont afin de bien comprendre les enjeux et poser sur papier sa vision, ses idées afin de les partager plus facilement.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à consulter notre site web pour découvrir les projets portés par le Low-tech Lab, les autres structures qui existent, des références bibliographiques si vous souhaitez aller plus loin, ainsi que les autres définitions que la notre !
- [http://www.lowtechlab.org/ www.lowtechlab.org]
- [https://campus.we-explore.org/?CommentFaireMieuxAvecMoinsPenserAutreme MOOC du Low-tech Lab] (Cours en ligne - 3h)
- [https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/ Note de la Fabrique écologique], 2019
- [https://www.gauthierroussilhe.com/fr/posts/une-erreur-de-tech Une Erreur de “Tech”, Gauthier Roussilhe], 2020
- [https://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727 L’âge des Low-tech, Philippe Bihouix], 2014 +, …
'''Les îles d’un archipel grandissant'''
Créer du lien sur les territoires, au plus près des besoins est l’alpha et l’oméga de la démarche low-tech.
Les canaux de diffusion numérique permettent de sensibiliser et faire connaître cette démarche, mais ensuite ce sont les gens qui la mettent en pratique.
Les communautés locales formées de citoyen·es débutant·es, confirmé·es et/ou expert·es portent ce rôle de diffusion locale, en collaborant avec les acteurs de leur territoire.
Elles sont également reliées entre elles afin de partager et échanger des ressources, idées, découvertes et bonnes pratiques.
''Carte issue de ce billet - disponible en HD''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''Du faire, dans un réseau local dense et résilient'''
Des ateliers pour expérimenter sur soi les low-tech, pour accompagner les citoyen·es à devenir plus autonomes et à révéler leur côté bricoleur·se !
Une connaissance fine des acteurs de son territoire, des gisements de ressources de réemploi, des savoir-faire artisanaux de sa région…
Des liens forts avec les structures publiques, académiques et entrepreneuriales afin de diffuser à divers niveaux la démarche low-tech et d’accompagner la transformation de ces acteurs.
Si vous êtes motivé·e, aimez communiquer, rencontrer du monde, et parler de low-tech c’est un très bon début !
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2019 - Ferme Tournesol'' +, '''Allô, il y a quelqu’un ?'''
Des personnes convaincues ont peut-être déjà commencé à travailler ensemble pour faire rayonner la démarche low-tech sur votre territoire. Comment les trouver ?
Notre annuaire peut vous permettre de rechercher ce qui existe près de chez vous.
Sinon, il existe peut-être un groupe Facebook du type “Low-tech Gironde” ou bien “Low-tech Lab Grenoble” avec le nom de votre localité. S’il n’existe pas, n’hésitez pas à le créer !
- [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire L’Annuaire des acteurs de la low-tech]
- [https://www.facebook.com/groups/1192299394158466 Groupe Facebook Low-tech Lab France]
Au-delà des réseaux sociaux, parlez-en autour de vous à vos amis, collègues et à d’autres associations, la fibre low-tech est peut-être déjà présente chez d’autres personnes. +, …
Vous devez être quelques personnes motivés.
N'hésitez pas à parler autour de vous de cette nouvelle façon d'entrevoir l'échange et l'économie.
Aillant réuni autour de vous quelques personnes motivés vous pouvez créer une association loi 1901 . +, Vous pouvez joindre time banks usa via leur site internet qui est une plate-forme et une organisation à but non lucratif basé aux États-Unis qui donne des conseils et facilites la gestion d'une banque de temps et heberge celle-ci sur internet +, Vous devez contacter votre mairie pour trouver un lieu de réunion +
Une analyse du besoin a été réalisée avec la capitainerie de Concarneau (fichier joint : VisitePortConcarneau MORPOD 07042018 ) +, [Mor Pod] Petite inspi conception dans le train en revenant de Paris. Le solenoide et la pompe seraient activé regulierement par arduino sans prise en compte de s'il y a des dechets ou pas, pour une V1. A vos avis! (Je vous laisse apprécier la qualité du schéma ;) ) +, Une idée de prototype a été proposée, utilisant l'énergie marémotrice (stade d'idée plus que proto pour le moment..)
(fichier joint : PrototypeMareMORPOD)
Et un retour a été fait sur cette idée :
''"Salut, 3 petites remarques :''
''1 - Normalement la vidange du bac noir se fait à l'étape 5, dès que le niveau de la mer descend sous le niveau de l'eau contenue dans le bac. Pas besoin du mécanisme compliqué de poids + enrouleur à corde, la gravité fait ça très bien ;)''
''2 - Si tu attaches ta poubelle à un ponton flottant, ça ne marchera pas puisque l'ensemble va bouger avec la marée et tu n'auras jamais de différence entre le niveau de la mer et le haut de ta poubelle. En revanche, la fixer au quai règle ce problème.''
''3 - J'ai beaucoup de mal à me convaincre que l'approche d'un déchet va exercer une force suffisante pour faire basculer ton cercle de récupération... Les déchets sont souvent très légers (bouteilles, polystyrène, "soupe" de mini plastiques) et se déplacent quasiment sans vitesse. A l'inverse ton flotteur va devoir supporter un poids comparativement important avec le cercle de récupération. A mon avis les déchets vont juste buter contre la poubelle sans jamais rentrer dedans. Là je vois pas trop de solution encore..."'' +
[Mor Pod] Petite inspi conception dans le train en revenant de Paris. Le solenoide et la pompe seraient activé regulierement par arduino sans prise en compte de s'il y a des dechets ou pas, pour une V1. A vos avis! (Je vous laisse apprécier la qualité du schéma ;) ) +, Une analyse du besoin a été réalisée avec la capitainerie de Concarneau (fichier joint : VisitePortConcarneau MORPOD 07042018 ) +, Une idée de prototype a été proposée, utilisant l'énergie marémotrice (stade d'idée plus que proto pour le moment..)
(fichier joint : PrototypeMareMORPOD)
Et un retour a été fait sur cette idée :
''"Salut, 3 petites remarques :''
''1 - Normalement la vidange du bac noir se fait à l'étape 5, dès que le niveau de la mer descend sous le niveau de l'eau contenue dans le bac. Pas besoin du mécanisme compliqué de poids + enrouleur à corde, la gravité fait ça très bien ;)''
''2 - Si tu attaches ta poubelle à un ponton flottant, ça ne marchera pas puisque l'ensemble va bouger avec la marée et tu n'auras jamais de différence entre le niveau de la mer et le haut de ta poubelle. En revanche, la fixer au quai règle ce problème.''
''3 - J'ai beaucoup de mal à me convaincre que l'approche d'un déchet va exercer une force suffisante pour faire basculer ton cercle de récupération... Les déchets sont souvent très légers (bouteilles, polystyrène, "soupe" de mini plastiques) et se déplacent quasiment sans vitesse. A l'inverse ton flotteur va devoir supporter un poids comparativement important avec le cercle de récupération. A mon avis les déchets vont juste buter contre la poubelle sans jamais rentrer dedans. Là je vois pas trop de solution encore..."'' +
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* Tutoriel Chemins de faire
https://cheminsdefaire.fr/moteur-a-energie-musculaire/
* Notice de fabrication en PDF et fichier 3D :
https://www.dropbox.com/sh/nqh0zrgjtxg8zxr/AACRL7y2EJow08QgS1ty3Fs-a?dl=0
* Vidéos de montage sur la chaîne Youtube de Chemins de faire
Human power engine - Le broyeur à énergie musculaire
Le moteur à énergie musculaire - générateur électrique +
La puerta también está aislada para minimizar los puentes térmicos. +, Protegido de la luz con una rejilla de ventilación. +, El uso de la cámara de aire para las bisagras garantiza un buen ajuste y una tensión adecuada. Las cuerdas sostendrán los paneles a 90° con respecto a los rayos solares. También fijan los paneles al marco cuando están plegados. +, …
*A l'abri de la lumière avec une grille de ventilation.
+, L'utilisation de la chambre à air pour les charnières permet d'assurer une bonne tenue et une tension adéquate. Les cordes serviront à maintenir les panneaux à 90° par rapport aux rayons solaires. Elles fixent également les panneaux au chassis une fois repliés. +, La porte est également isolée pour minimiser au maximum les ponts thermiques. +, …
*Salvage the hub of the front wheel (which is not used) and remove all spokes.
*Attach a pulley on either side of the hub. Transmission pulley 1 will be driven by a belt connected to the bike wheel, and transmission pulley 2 will power the desired tool with a second belt.
*Secure the hub on a block of wood with the eye straps. This block of wood will later be attached to the table.
+,
*Since it is difficult to shorten a belt, it is best to determine the height of your table based on the belt you have. In our case, the table is 1 meter above the ground. Its structure is made of battens and the worktop is made of pallet boards. Attach it securely to the ground.
*A 2 cm gap between two pallet boards allows the belt that connects the wheel to the transmission pulley 1 to pass through.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Be careful that the cyclist's knees do not touch the table while pedaling.</div>
</div>
+,
*Remove the tire from the rear wheel.
*Cut off the bike frame and remove unnecessary items (see diagram). In our case it was a multi-speed bike, but to simplify we decided to always stay on the maximum speed (largest chainring with smallest sprocket). We kept the sprockets and chainrings, but we disassembled the chainring shifting mechanism and cut the shift cable that changes the sprocket.
*Attach the frame of the bike to the ground. In our case, we attached the handlebars of the bike's base into the saddle tube to give lateral stability, and a frame tube was embedded in a tube attached to the ground. You will need to adapt this according to the available parts and the type of bicycle.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Make sure the bike frame is completely secured to the ground and placed in a well-ventilated area to keep the cyclist cool.</div>
</div>
*Install a comfortable seat at a appropriate distance from the pedals. We opted for a seat with a backrest instead of a saddle, because the cyclist's pelvis does not need to move in the same way as regular cycling. The distance between the pedal and the seat should allow the leg to fully extend at the furthest part of the pedal turn, and the cyclist's hands must be able to easily handle the tools that will be driven by the crankset (blender, sewing machine, drill, etc).
+, …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
Quelques photos de bâtiments construits avec la méthode du GREB. +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondation : classiques ou à la chaux, cyclopéennes, briques, parpaings…
Précautions :
* surélever l’ossature du sol naturel pour protéger les murs du rejaillissement de l’eau de pluie,
* prévoir des soubassements au moins aussi larges que l’épaisseur du mur (paille + 8 cm),
* prévoir une barrière physique contre les remontées d’humidité par capillarité,
* prévoir une isolation du sol. +, Les lisses basses déterminent les contours des murs du bâtiment. Elles s’interrompent au niveau des portes. La partie extérieure est en limite de soubassements et la partie intérieure est positionnée en fonction de la largeur des ballots.
La largeur totale du mur délimité par les lisses basses est égale à une largeur de ballot additionné de deux épaisseurs de 40x100. Les lisses basses sont fixées dans le soubassement à l’aide des goujons d’ancrage. +, …
Quelques photos de bâtiments construits avec la méthode du GREB. +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondation : classiques ou à la chaux, cyclopéennes, briques, parpaings…
Précautions :
* surélever l’ossature du sol naturel pour protéger les murs du rejaillissement de l’eau de pluie,
* prévoir des soubassements au moins aussi larges que l’épaisseur du mur (paille + 8 cm),
* prévoir une barrière physique contre les remontées d’humidité par capillarité,
* prévoir une isolation du sol. +, Les lisses basses déterminent les contours des murs du bâtiment. Elles s’interrompent au niveau des portes. La partie extérieure est en limite de soubassements et la partie intérieure est positionnée en fonction de la largeur des ballots.
La largeur totale du mur délimité par les lisses basses est égale à une largeur de ballot additionné de deux épaisseurs de 40x100. Les lisses basses sont fixées dans le soubassement à l’aide des goujons d’ancrage. +, …
N
'''Le vinaigre blanc''', autrement appelé vinaigre d'alcool, cristal. C'est un produit 100% naturel et biodégradable avec un pH entre 3.5 et 5 (acide) avec environ 12% d'alcool obtenu par macération d’une solution aqueuse d’au moins 6% d’acide acétique (issu d’éthanol de betterave souvent). Il s'évapore naturellement sans comporter de risque (sauf une irritation légère et passagère de la gorge et des yeux si vous êtes dans un petit espace).
<u>Cout</u> : environ 0.40€/L, préferez acheter au rayon vinaigre alimentaire (éviter le rayon ménage car il est souvent plus cher et aromatisé).
<u>Propriétés</u> : [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-du-vinaigre-blanc-nettoyant-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici]
* Dégraissant,
* Désodorisant,
* Conservateur (grâce au pH acide),
* Antiseptique, désinfectant, antiparasite, antibactérien, antifongique (grâce au pH acide)
* Détartrant / anticalcaire (l'acide réagit avec le calcaire pour le faire disparaitre au cours d'une réaction acido-basique provoquant chaleur et bulles de CO2),
* Corrosif pour les surfaces calcaires (peut abimer le bois et le plastique à haute dose).
'''Le bicarbonate de soude''', autrement appelé bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate acide de sodium, carbonate monosodique, sodium bicarbonate, soda, baking soda voire natrum bicarbonatum. Poudre blanche +/- fine similaire au sel de table ou au talc avec un pH à 8-8.5 (base). Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas.
<u>Propriétés</u> : nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. <u>Cout</u> : ~3-4 euros/kg
Ici on utilisera du bicarbonate ménager (moins cher que le bicarbonate alimentaire, mais si vous n'avez que l'alimentaire ou le cosmétique sous la main cela fonctionne très bien).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à bien respecter le type de bicarbonate suivant les usages : pour des usages cosmétiques on n'utilisera du bicarbonate alimentaire/cosmétique et pour un usage alimentaire on n'utilisera UNIQUEMENT du bicarbonate alimentaire.</div>
</div>
'''Acide citrique''' : poudre blanche similiaire au sel ou liquide (dilué), 100% naturelle et biodégradable. Il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. <u>Propriétés</u> : anticalcaire, détartrant puissant, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant. <u>Prix</u> : ~ 2€/kg ou ~6€/L , Pour un détartage léger (ou avec un peu de patience), le vinaigre blanc se suffit à lui même!
Verser un peu de vinaigre dans la calanisation ou la cuvette des toilettes. Frotter si c'est possible puis laisser agir entre 30min et toute la nuit (plus vous laissez agir mieux c'est). Essayer de frotter à nouveau puis verser de l'eau / tirer la chasse.
<u>Avantages</u> : le pH permet de désinfecter par la même occasion la brosse et une fois l'odeur de vinaigre évaporée les odeurs désagréables de canalisations ont disparues. +, Si vos toilettes sont très entartrées (pélicule noire qui ne part par en frottant ni avec l'étape précédente) ou que vos canalisations sont bouchées, vous pouvez essayer cette recette :
Dans un pot hermétique mélanger :
· 130g (60%) de bicarbonate de soude
· 30g (40%) d’acide citrique EN POUDRE ! (sinon réaction immédiate)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous voulez mettre sous format de pastilles il suffit d'utiliser un bac à glaçon ou une boite d'oeuf comme moule et de lier les poudres avec un petit peu de savon liquide ou quelques pchit d'eau (attention à ne pas faire réagir le produit)</div>
</div>
Utilisez une pastille ou environ 2 cuillères à soupe de poudre, laisser agir entre 30 min et une nuit puis frotter si possible avant d'éliminer avec de l'eau. +
Mélanger du bicarbonate et de l'eau froide jusqu'à saturer l'eau, puis rajoutez un peu d'eau. Il est important de rajouter de l'eau sinon le liquide saturé recristalisera dans l'embout et finira par le boucher.
Optionnel : pour parfumer vous pouvez remplacer une partie de l'eau par des hydrolats OU ajouter 4-8 gouttes d'huiles essentielles pour 1L. +,
*'''Vinaigre blanc''' : Le vinaigre blanc, autrement appelé vinaigre d'alcool, cristal. C'est un produit 100% naturel et biodégradable avec un '''pH entre 3.5 et 5 (acide) avec environ 12% d'alcool''' obtenu par macération d’une solution aqueuse d’au moins 6% d’acide acétique (issu d’éthanol de betterave souvent). Il s'évapore naturellement sans comporter de risque (sauf une irritation légère et passagère de la gorge et des yeux si vous êtes dans un petit espace). <u>Cout</u> : ~ 0.40€/L, préferez acheter au rayon vinaigre alimentaire (éviter le rayon ménage car il est souvent plus cher et aromatisé). <u>Propriétés</u> : [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-du-vinaigre-blanc-nettoyant-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici]
**Dégraissant,
**Désodorisant,
**Conservateur (grâce au pH acide),
**Antiseptique, désinfectant, antiparasite, antibactérien, antifongique (grâce au pH acide)
**Détartrant / anticalcaire (l'acide réagit avec le calcaire pour le faire disparaitre au cours d'une réaction acido-basique provoquant chaleur et bulles de CO2),
**Corrosif pour les surfaces calcaire (et abime le bois à haute dose). <br/>
<br/>
*'''Biocarbonate de sodium''' : autrement appelé bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate acide de sodium, carbonate monosodique, sodium bicarbonate, soda, baking soda voire natrum bicarbonatum. Poudre blanche +/- fine similaire au sel de table ou au talc avec un '''pH à 8-8.5 (base)'''. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. <u>Propriétés</u> : nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-bicarbonate-de-soude-menage-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici] <u>Cout</u> : ~3-4 euros/kg
Ici on utilisera du bicarbonate ménager (moins cher que le bicarbonate alimentaire, mais si vous n'avez que l'alimentaire ou le cosmétique sous la main cela fonctionne très bien).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à bien respecter le type de bicarbonate suivant les usages : pour des usages cosmétiques on n'utilisera du bicarbonate alimentaire/cosmétique et pour un usage alimentaire on n'utilisera UNIQUEMENT du bicarbonate alimentaire.</div>
</div><br/>
, Mélanger 1/3 de vinaigre blanc pour 2/3 de volume d'eau.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ces proportions là sont également utiles pour détartrer des bouilloires, machines à café, pommeau de douche ect.</div>
</div>
Optionnel : pour parfumer vous pouvez remplacer une partie de l'eau par des hydrolats OU ajouter 4-8 gouttes d'huiles essentielles pour 1L +
Saupoudrer sur l'objet du bicarbonate et frotter. Laisser agir quelques minutes puis frotter à nouveau avant d'éliminer avec une brosse ou un aspirateur.
Cette méthode fonctionne également très bien pour éliminer les odeurs (notamment les odeurs d'urine d'animaux sur les tissus). Si l'odeur persiste vous pouvez diluer un peu de bicarbonate dans de l'eau et asperger l'objet afin que le bicarbonate agisse plus en profondeur dans les fibres sans trop mouiller OU asperger l'objet d'un mélange d'1/3 de vinaigre blanc pour 2/3 d'eau. Ne pas combiner les deux sous peine de potentiellement endommager l'objet (réaction chauffante).
Pour désodoriser une pièce à long terme vous pouvez également déposer une coupelle de bicarbonate, à remuer de temps en temps afin de favoriser son activité anti-odeurs. Vous savez quand renouveler le bicarbonate lorsqu'il ne réagit plus en bullant au contact d'une goutte d'acide. +
Le Zeer Pot c’est :
2 poteries en terre cuite (ou en argile) imbriquées l’une dans l’autre avec une couche de sable humide d’environ 4 cm entre les deux.
Le pot interne contient les aliments à garder au frais.
Le sable permet la réfrigération du système.
Le pot externe contient le tout.
L’eau contenue dans le sable a besoin d’énergie pour se transformer en vapeur, c’est le principe d’évaporation.
Dans le cas présent c’est notamment la chaleur contenue dans le pot interne qui va fournir cette énergie et permettre à l’eau de s’évaporer.
Cette réaction thermique permet ainsi de faire descendre la température du pot interne et de conserver les aliments au frais. +, Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Placer le pot interne à l’intérieur du pot externe.
Attention : le pot doit être bien stabilisé sur la première couche de sable
et disposé au centre du pot externe. +, …
O
*Mélanger votre substrat (la sciure de bois ou la paille) avec 3% de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés) et de l'eau. Laisser le mélange pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
*Recouvrir votre substrat d'eau bouillante afin de le stériliser.
*Laisser refroidir jusqu'à au minimum 30°C. Plus chaud, vous pourriez faire mourir votre souche de champignon.
*Ajouter vos cartons ensemencés au substrat. Veillez à bien les repartir dans l'ensemble de celui-ci
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ce passage est délicat. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...) pour éviter les risques de contamination</div>
</div><br/>
+, '''Remarque''' : Le carton présente l'avantage d'être un milieu de culture “sélectif” car il est pauvre en nutriment et sucre. La plupart des contaminants ont besoin de sucre dans le substrat pour se développer alors que le mycélium (d’espèces poussant sur du bois) peut se contenter de carton.
*Stériliser les boites de pétri (en les passant à l'éthanol 70% et/ou sous UV) ou les bocaux en verre (les faire bouillir)
*Stériliser une mince couche de carton (en le faisant bouillir par exemple).
*Découper des morceaux de 3 cm de côté, le carton doit être très humide sans être totalement détrempé.
*Découper les pleurotes dans le sens de la longueur et prélevez un petit morceau au niveau de l'encolure des pleurotes (voir photo).
*Disposer les morceaux de pleurotes sur le carton dans vos boîtes de Petri. Inoculer au moins 5 boîtes de Petri pour qu'il y ait plus de chances de réussite.
*Mettre les boîtes de Petri dans un incubateur où il n'y a pas de lumière avec une température entre 25-30 °C. Il faut ensuite attendre que le mycélium ait bien envahit tout le carton 5-10 jours avant d'inoculer vos bouteilles de substrat. +, Nous avons confectionné le moule de notre thermos de la façon suivante :
*Couper la bouteille de plastique, de manière à ce que le "couvercle" représente environ 1 tiers de la bouteille.
*Remplir le fond de la partie inférieure d'une couche d’environ 5 cm de substrat+carton. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Ne pas trop tasser votre substrat.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.
<br/>
*Placer la bouteille de verre à l'intérieur de la bouteille plastique. Bien ajuster au centre.
*Remplir l'espace entre la bouteille plastique et la bouteille de verre de substrat en tassant un peu.
*Pour le "chapeau", nous avons confectionné un moule en carton du même diamètre que la bouteille de verre. Remplir l’interstice entre la bouteille en plastique et le carton de substrat.
*Ajouter une rondelle en carton pour séparer les deux parties. Sans séparation le mycélium coloniserait tout le substrat et on ne pourrait plus ouvrir le "chapeau"
*Bien fixer les différentes parties avec du scotch.
**Refermer les bouteilles et les mettre dans votre incubateur a une température de 20-30°C et sans luminosité.
**Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...). <br/> +, …
*Mélanger votre substrat (la sciure de bois ou la paille) avec 3% de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés) et de l'eau. Laisser le mélange pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
*Recouvrir votre substrat d'eau bouillante afin de le stériliser.
*Laisser refroidir jusqu'à au minimum 30°C. Plus chaud, vous pourriez faire mourir votre souche de champignon.
*Ajouter vos cartons ensemencés au substrat. Veillez à bien les repartir dans l'ensemble de celui-ci
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ce passage est délicat. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...) pour éviter les risques de contamination</div>
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+, '''Remarque''' : Le carton présente l'avantage d'être un milieu de culture “sélectif” car il est pauvre en nutriment et sucre. La plupart des contaminants ont besoin de sucre dans le substrat pour se développer alors que le mycélium (d’espèces poussant sur du bois) peut se contenter de carton.
*Stériliser les boites de pétri (en les passant à l'éthanol 70% et/ou sous UV) ou les bocaux en verre (les faire bouillir)
*Stériliser une mince couche de carton (en le faisant bouillir par exemple).
*Découper des morceaux de 3 cm de côté, le carton doit être très humide sans être totalement détrempé.
*Découper les pleurotes dans le sens de la longueur et prélevez un petit morceau au niveau de l'encolure des pleurotes (voir photo).
*Disposer les morceaux de pleurotes sur le carton dans vos boîtes de Petri. Inoculer au moins 5 boîtes de Petri pour qu'il y ait plus de chances de réussite.
*Mettre les boîtes de Petri dans un incubateur où il n'y a pas de lumière avec une température entre 25-30 °C. Il faut ensuite attendre que le mycélium ait bien envahit tout le carton 5-10 jours avant d'inoculer vos bouteilles de substrat. +, Nous avons confectionné le moule de notre thermos de la façon suivante :
*Couper la bouteille de plastique, de manière à ce que le "couvercle" représente environ 1 tiers de la bouteille.
*Remplir le fond de la partie inférieure d'une couche d’environ 5 cm de substrat+carton. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Ne pas trop tasser votre substrat.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.
<br/>
*Placer la bouteille de verre à l'intérieur de la bouteille plastique. Bien ajuster au centre.
*Remplir l'espace entre la bouteille plastique et la bouteille de verre de substrat en tassant un peu.
*Pour le "chapeau", nous avons confectionné un moule en carton du même diamètre que la bouteille de verre. Remplir l’interstice entre la bouteille en plastique et le carton de substrat.
*Ajouter une rondelle en carton pour séparer les deux parties. Sans séparation le mycélium coloniserait tout le substrat et on ne pourrait plus ouvrir le "chapeau"
*Bien fixer les différentes parties avec du scotch.
**Refermer les bouteilles et les mettre dans votre incubateur a une température de 20-30°C et sans luminosité.
**Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...). <br/> +, …
'''Importante:''' La caja pequeña debe tener al menos 1 cm más de altura y 4 cm más de ancho que el recipiente.
1) Cortar las tablas en función de las medidas tomadas previamente con un serrucho o una sierra de calar.
2) Ensamblar las tablas con clavos y un martillo.
'''Tablones para la caja pequeña''':
- 2 tablones (altura del recipiente + 1 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm)
- 2 tablones (altura del recipiente + 1 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm)
- 1 o más tablones (altura del recipiente + 4 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm) +, 1) Retirar el cajón que contendrá la olla.
2) Integrar todos los componentes en el cajón. +, 1) Preparación de la instalación
2) Construcción de la caja pequeña
3) Construcción de la caja grande
4) Tapizado de la caja pequeña con la manta térmica
5) Tapizado de la caja grande con aislamiento
6) Integración de todo el conjunto +, …
Nous détaillerons ici l'installons sous le système d'exploitation Windows PC mais toutes les versions sont disponibles [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|ICI]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Télécharger le logiciel] et et double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir.
* La première fois que vous ouvrez Kiwix, une fenêtre devrait apparaître pour vous inviter à visiter la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez voir ce qui est disponible à tout moment), allez dans Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choisissez la langue de votre choix, puis téléchargez le fichier ZIM correspondant.
* Une fois le fichier ZIM téléchargé, Kiwix devrait vous proposer de l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez ouvrir un ancien fichier), cliquez sur "Ma bibliothèque" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application. <br/>
<br/> +, Nous proposons d'utiliser l'ordinateur Low-tech afin de pouvoir consulter Wikipédia hors ligne.
Pour cela, nous utiliserons le logiciel '''Kiwix.''' Ce logiciel libre permet d'avoir toute l'encyclopédie Wikipédia ('''<small>et bien d'autres contenus!</small>''') sous la main, où que vous soyez ! Sur un bateau, au milieu de nulle part ou encore en prison, il permet un accès à l'ensemble de la connaissance humaine. Vous n'avez pas besoin d'accès à Internet, tout est stocké sur votre ordinateur, votre clef USB ou DVD !
Pour cela vous aurez besoin de:
*Kiwix (le logiciel)
*Le fichier ZIM avec le contenu de la Wikipédia linguistique spécifique que l'utilisateur souhaite (par ex. français).
Nous présenterons deux options d'installation un peu différentes:
*Option 1 : Utiliser Kiwix comme Lecteur
Le KIWIX Reader vous permet de '''consulter hors ligne, sans connexion Internet, des packs de contenu''' (Wikipédia, TEDx, ....) au format ZIM. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Mac, GNU/Linux, Android) . Il se présente sous la forme d'une application autonome ou d'un plug-in de navigateur. Installer-le et consulter le contenu de Wikipédia directement sur votre ordinateur Low-tech.
<br/>
*Option 2: Utiliser Kiwix comme Hotspot
KIWIX Hotspot vous permet de '''transformer un mini-ordinateur bon marché comme le Raspberry Pi en un relais pour distribuer du contenu gratuit, sans connexion internet, via un réseau local'''. Cette solution est particulièrement utile pour les écoles, les bibliothèques, les communautés, les organisations humanitaires, etc. Les utilisateurs finaux n'ont besoin que d'un appareil pouvant détecter le réseau avec un navigateur, ils n'ont pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit sur leurs appareils. KIWIX Hotspot fonctionne sous Windows, macOS et Linux. +, Pour réaliser cette installation vous aurez besoin de :
- un ordinateur (fonctionnant sous Windows, macOS ou GNU/Linux) avec un lecteur de carte SD.
- une carte microSD (ou SD en fonction du modèle de Raspberry Pi que vous utilisez). Choisissez une de bonne qualité et avec une mémoire adaptée à la taille du contenu que vous souhaitez diffuser. 32GB est un bon début. Pour la version lourde de Wikipédia English, vous aurez besoin de 128GB ou plus.
* Aller sur https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ et ouvrir le sous-dossier contenant la version la plus récente. Télécharger l'installeur correspondant au système d'exploitation de l'ordinateur que vous utilisez pour préparer la carte SD (Windows 32 ou 64 BIT, macOS ou Linux).
* '''Préparer votre carte SD :''' Pour éviter tout problème veillez à ce que votre carte SD soit bien vide et formatée.
* '''Ecran Principal :''' Après avoir lancer le programme Kiwix Hotspot, vous verrez apparaître l'écran principal (image 1). Les différents paramètres de configuration sont détaillés dans les images 2 et 3.
* '''Sélectionner du contenu :''' Le "content selector" vous permet de choisir les pack de contenu qui seront installer sur votre réseau. Il est possible de choisir sa langue préférer pour afficher seulement les contenus dans la langue sélectionnée (voir image 4)
* '''Installation''' : Une fois vos choix effectués, cliquez sur "Run Installation" sur l'écran principal. La fenêtre "Installer Status" va apparaître (image 5) .
L'installation peut prendre plusieurs heures. Ne pas l'interrompre même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Attendez qu'une boite de dialogue vous indique que l'installation est terminée. Faites attention à ce que votre ordinateur ne se mette pas en mode Veille.
* Une fois l'installation terminée, retirez la carte SD de votre ordinateur.
* Insérer la carte SD dans votre Raspberry Pi, connecter le à son alimentation et laisser démarrer (cela peut prendre une ou deux minutes)
* Connecter votre ordinateur, tablette ou smartphone au réseau Wifi local avec le nom que vous avez choisi pendant l'installation.
* Ouvrez votre navigateur internet et entrer l'adresse suivante dans la barre d'adresse: http://<name>.hotspot où <name> est le "Project Name" que vous avez utilisé pendant l'installation (le même que le réseau Wifi)
* Vous devriez maintenant voir la page d’accueil de Kiwix Hotspot (voir image 6). , …
Nous détaillerons ici l'installons sous le système d'exploitation Windows PC mais toutes les versions sont disponibles [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|ICI]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Télécharger le logiciel] et et double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir.
* La première fois que vous ouvrez Kiwix, une fenêtre devrait apparaître pour vous inviter à visiter la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez voir ce qui est disponible à tout moment), allez dans Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choisissez la langue de votre choix, puis téléchargez le fichier ZIM correspondant.
* Une fois le fichier ZIM téléchargé, Kiwix devrait vous proposer de l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez ouvrir un ancien fichier), cliquez sur "Ma bibliothèque" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application. <br/>
<br/> +, Nous proposons d'utiliser l'ordinateur Low-tech afin de pouvoir consulter Wikipédia hors ligne.
Pour cela, nous utiliserons le logiciel '''Kiwix.''' Ce logiciel libre permet d'avoir toute l'encyclopédie Wikipédia ('''<small>et bien d'autres contenus!</small>''') sous la main, où que vous soyez ! Sur un bateau, au milieu de nulle part ou encore en prison, il permet un accès à l'ensemble de la connaissance humaine. Vous n'avez pas besoin d'accès à Internet, tout est stocké sur votre ordinateur, votre clef USB ou DVD !
Pour cela vous aurez besoin de:
*Kiwix (le logiciel)
*Le fichier ZIM avec le contenu de la Wikipédia linguistique spécifique que l'utilisateur souhaite (par ex. français).
Nous présenterons deux options d'installation un peu différentes:
*Option 1 : Utiliser Kiwix comme Lecteur
Le KIWIX Reader vous permet de '''consulter hors ligne, sans connexion Internet, des packs de contenu''' (Wikipédia, TEDx, ....) au format ZIM. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Mac, GNU/Linux, Android) . Il se présente sous la forme d'une application autonome ou d'un plug-in de navigateur. Installer-le et consulter le contenu de Wikipédia directement sur votre ordinateur Low-tech.
<br/>
*Option 2: Utiliser Kiwix comme Hotspot
KIWIX Hotspot vous permet de '''transformer un mini-ordinateur bon marché comme le Raspberry Pi en un relais pour distribuer du contenu gratuit, sans connexion internet, via un réseau local'''. Cette solution est particulièrement utile pour les écoles, les bibliothèques, les communautés, les organisations humanitaires, etc. Les utilisateurs finaux n'ont besoin que d'un appareil pouvant détecter le réseau avec un navigateur, ils n'ont pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit sur leurs appareils. KIWIX Hotspot fonctionne sous Windows, macOS et Linux. +, Pour réaliser cette installation vous aurez besoin de :
- un ordinateur (fonctionnant sous Windows, macOS ou GNU/Linux) avec un lecteur de carte SD.
- une carte microSD (ou SD en fonction du modèle de Raspberry Pi que vous utilisez). Choisissez une de bonne qualité et avec une mémoire adaptée à la taille du contenu que vous souhaitez diffuser. 32GB est un bon début. Pour la version lourde de Wikipédia English, vous aurez besoin de 128GB ou plus.
* Aller sur https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ et ouvrir le sous-dossier contenant la version la plus récente. Télécharger l'installeur correspondant au système d'exploitation de l'ordinateur que vous utilisez pour préparer la carte SD (Windows 32 ou 64 BIT, macOS ou Linux).
* '''Préparer votre carte SD :''' Pour éviter tout problème veillez à ce que votre carte SD soit bien vide et formatée.
* '''Ecran Principal :''' Après avoir lancer le programme Kiwix Hotspot, vous verrez apparaître l'écran principal (image 1). Les différents paramètres de configuration sont détaillés dans les images 2 et 3.
* '''Sélectionner du contenu :''' Le "content selector" vous permet de choisir les pack de contenu qui seront installer sur votre réseau. Il est possible de choisir sa langue préférer pour afficher seulement les contenus dans la langue sélectionnée (voir image 4)
* '''Installation''' : Une fois vos choix effectués, cliquez sur "Run Installation" sur l'écran principal. La fenêtre "Installer Status" va apparaître (image 5) .
L'installation peut prendre plusieurs heures. Ne pas l'interrompre même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Attendez qu'une boite de dialogue vous indique que l'installation est terminée. Faites attention à ce que votre ordinateur ne se mette pas en mode Veille.
* Une fois l'installation terminée, retirez la carte SD de votre ordinateur.
* Insérer la carte SD dans votre Raspberry Pi, connecter le à son alimentation et laisser démarrer (cela peut prendre une ou deux minutes)
* Connecter votre ordinateur, tablette ou smartphone au réseau Wifi local avec le nom que vous avez choisi pendant l'installation.
* Ouvrez votre navigateur internet et entrer l'adresse suivante dans la barre d'adresse: http://<name>.hotspot où <name> est le "Project Name" que vous avez utilisé pendant l'installation (le même que le réseau Wifi)
* Vous devriez maintenant voir la page d’accueil de Kiwix Hotspot (voir image 6). , …
Constituer une équipe au cœur de l’organisation (2-3 personnes), au moins 2-3 mois avant le Tour. Organiser une première réunion pour partager vos envies, vos idées de lieux (quels types d’organisation souhaite voir le groupe ?) et pour fixer les prochaines réunions (par exemple toutes les deux semaines pour partage d’info avec du travail intermédiaire). Décider également si vous voulez documenter votre tour, et si oui, via quel support (vidéo, article, rapport, …).
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2020 - Barnabé Chaillot'' +, Sélectionner une semaine pendant laquelle les potentiels participants sont disponibles. +, Recenser les acteurs que vous voulez voir.
Pour cela :
- utiliser le réseau, les contacts qui sont déjà connus
- utiliser internet
- recenser artisans et agriculteurs du coin
- regarder qui a écrit des livres sur certaines low-tech
- utiliser [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire l’annuaire du Low-tech Lab]
- ...
Sélectionner les acteurs en fonction du type de structure (collectif, tiers-lieux, entreprise, ...), de leurs missions, de la distance, etc. Imaginer un premier exemple de circuit possible.
<br/> +, …
'''L'organisation et l’animation du camp peut demander beaucoup d’énergie.'''
Pour 2 jours de camps, nous considérons le double de ce temps en préparation (minimum). Par ailleurs, nous recommandons d’être au moins deux personnes pour l’animation du camp. Cela permet de se libérer quelques heures dans le week-end, mais aussi de faciliter l’animation. En effet, pendant qu’une personne anime formellement, une autre peut gérer la logistique et être disponible pour créer l’effet de convivialité. +, Une fois le camp terminé, il est intéressant d’avoir un retour d’expérience à froid, quelques jours après. Pour cela on peut créer un formulaire en ligne (Google Form ou autre site) qui sera ensuite envoyé aux participants. Celui-ci permettra d’obtenir les ressentis et les suggestions des participants. Il est préférable que ce questionnaire soit anonyme afin que les participants se sentent libres de s’exprimer. Les données de ce formulaire vous permettront d’améliorer vos futures actions en sachant ce qui plaît plus ou moins et ce qui pourrait être ajouté.
Voici une suggestion de questionnaire pour le formulaire :
“Bonjour,
Merci à tous d'avoir participé au camp du … au … à … , c'était vraiment un plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous.
Pour améliorer nos futures interventions et éventuellement reproposer ce type camp, nous aurions besoin de vos retours ! Pour cela, nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre à ce petit formulaire !
Merci encore !
L'équipe”
* Avez-vous été satisfait du camp Low-Tech ? (Sur une échelle de 1 à 5)
* Pouvez-vous indiquer les animations que vous avez préféré, celles pour lesquelles vous êtes indifférent et celles que vous avez moins aimé ? (Lister les différentes interventions en permettant aux participants d’indiquer ce qu’ils ont préféré/indifférent/ce qu’ils ont moins aimé grâce à 3 colonnes)
* Est-ce que cette journée vous a apporter quelque chose pour votre vie professionnelle ou universitaire ? (Oui/non)
* Si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté ?
* Est-ce que cette journée vous a apporté quelque chose d’un point de vue personnel ? (Oui/non)
* Si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté ?
* Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir ou faire en plus pendant ce camp ?
* Un petit mot ? Une remarque ? Un conseil pour nous améliorer ? +, Désormais vous avez les clés en main pour organiser un camp sur la démarche low-tech et en faire une chouette aventure. Vous vous apprêtez à créer un événement qui, nous l’espérons, inspirera et motivera les participants à repenser notre relation avec la technologie et l'environnement.
Lors de la planification de votre camp, gardez à l'esprit que la sobriété et la convivialité doivent être au cœur de votre projet. Choisissez des activités pratiques et engageantes qui encourageront les participants à utiliser leurs compétences manuelles et à développer leur créativité.
N'oubliez pas de rechercher des partenaires et des experts locaux qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience avec les participants. Leur expertise ajoutera une valeur précieuse à votre camp et aidera les participants à comprendre les aspects concrets de la démarche low-tech.
Créez un environnement accueillant où les participants pourront échanger des idées, partager leurs expériences et apprendre les uns des autres. Encouragez les discussions ouvertes et les sessions de réflexion pour stimuler la réflexion critique et la prise de conscience.
Enfin, rappelez-vous que vous êtes des facilitateurs de changement. Votre camp peut semer les graines d'une révolution low-tech, en incitant les participants à adopter des pratiques durables dans leur vie quotidienne. Soyez passionnés et inspirants, et montrez-leur le potentiel d'un mode de vie plus low-tech. +, …
Afin d'entamer l'atelier directement, il est bon de préparer le "matériel pédagogique" en amont. Pour nous, cela prenait la forme de 3 feuilles de paperboard
* Paperboard expliquant la démarche Rêve du Dragon
* Paperboard avec le cadre de sécurité
* Paperboard avec les sujets à aborder (remontés de réunions précédentes)
<br/> +, Participant·es :
Une quinzaine (Cercle actif + membres ponctuels)
6h de travail prévues :
*Réver : 2h
*Planifier : 2h
*Agir : 1h30
*Célébrer : 30min
Livrables :
- Un paperboard pour chaque groupe thématique défini à la fin de la phase de rêve.
- Un gros paperboard avec une frise « aujourd’hui -> 2040 », où on sait précisément ce qu’on doit noter (verbes d’actions etc.).
- Un paperboard avec les émotions et ce avec quoi repartent les participant.e.s.
- Les post-it avec les rêves, les actions à mener, les freins, les leviers.
Le conducteur détaillé est disponible dans les fichiers liés au tutoriel.
C'est l’élément principal de cette préparation de temps collectif, il permet de respecter le temps disponible afin de d’atteindre les objectifs fixés. Le plus gros du travail réside dans sa préparation (gestion du temps, du nombre de personnes, de l’animation adaptée, du matériel nécessaire, du nombre d’animateur.ice.s…) +, Les éléments précis sont tous dans le conducteur, l'idée de ces étapes est plutôt de présenter globalement chaque temps et nos choix.
La questions que nous avons choisi de poser à chaque participant·e est :
"Comment je vois l’association en 2040 ?"
Il est important de se sentir vraiment libre d'imaginer de l'abstrait, du concret, et de comprendre que l'ensemble des rêves produits ne vont pas forcément composer l'image en l'an 2040 de la structure, mais aussi potentiellement tout le parcours à partir d'aujourd'hui. +, …
<u>Objectif:</u> faciliter le repérage de l'oya lorsqu'il sera installé et réverbérer les rayons solaires
Une fois votre oya installée, la soucoupe sera son chapeau et sera la seule partie visible au sol.
Appliquer la peinture blanche sur la partie visible de la soucoupe. (donc le dessous) +, <u>Objectif:</u> permettre au flotteur de dépasser de l'oya et le maintenir en position verticale
Avec la perceuse équipée de la mèche épaisse, percer au centre de la soucoupe le trou qui permettra de faire passer le flotteur.
Avec la mèche mince, percer trois trous autour du trou principal pour disposer le fil de fer.
Avec le fil de fer (et la pince coupante), réaliser une forme permettant:
* de fixer le fil via les trois trous fins
* de maintenir le flotteur vertical
<br/> +, <u>Objectif:</u> que la colle ne prenne pas trop vite
L'idéal est d'immerger complètement les pots pendant 2~3 minutes.
A défaut de disposer d'un récipient suffisamment grand, privilégier le mouillage des parties qui recevront de la colle. +, …
P
Vous avez plusieurs options pour le Raspi. En France, la boutique officielle est https://www.kubii.fr/174-raspberry-pi-4-modele-b.
En fonction de l'usage que vous allez en faire, vous pouvez opter pour plus ou moins de RAM. Personnellement, je bosse dessus donc j'ai pris le PI 4 model B 8GB.
Je recommande d'acheter aussi un petit boitier. Les modèles ventilés vous seront livrés avec des ailettes de refroidissement et un ventilateur.
Petit tip : au moment du montage du ventilateur, assurez vous qu'il '''souffle l'air à l'extérieur du boitier.'''
Profitez-en pour acheter un cable micro HDMI vers HDMI. Pour l'alimentation, vous pouvez utiliser un chargeur classique USB-C 5V 2-3A de smartphone.
Coût :
* Le Raspi 4 model B 8GB : 83,95€
* Le boitier ventilé : 5,45€
* Le cable HDMI micro to regular : 4,50€
'''Coût total de cette étape : 93,90€''' +, C'est là que le fun commence. Trouvez un PC portable hors d'usage, démontez le avec soin, et récupérez l'écran.
Vous pouvez mettre de côté tous les composants en état de marche : disque dur, processeur, carte graphique, carte mère, clavier, webcam, batterie... Pour un usage ultérieur. Ça peut toujours servir !
L'écran a deux inputs intéressants (cf photo) :
*le port de signal, qui va recevoir le signal visuel du controlleur. Il devrait se situer en partie haute de l'écran;
*le port d'alimentation, qui devrait se situer en partie basse; +
1) Prendre 3 blocs de blasa
2) Prendre le pistolet à colle
3) Disposez un peu de colle sur les faces carrés
4) Assembler face carré contre face carré de manière linéaire
5) Poncer les angles pour les arrondir et régulariser le flotteur
6) Répéter cette étape une seconde fois, pour obtenir un deuxième flotteur +, 1) Prendre 5 bouts de balsa plats
2) Prendre le pistolet à colle
3) Mettre de la colle sur chaque face fine horizontale
4) Coller chaque face fine horizontale les unes contre les autres
5) Poncer pour obtenir un ligne droite
6) Répéter ces étapes pour fabriquer une deuxième ligne
<br/> +, 1) Prendre le pistolet à colle
2) Mettre de la colle sur une face fine horizontal de chaque ligne
3) Coller les deux faces entre elles, pour obtenir notre plateforme
<br/> +, …
Mettre 100g de levain dans le saladier
Ajouter 390g d'eau
Puis mélanger
<br/> +, Ajouter 600g de farine *
* Il est possible de mélanger des farines : dans ce cas choisir les farines et répartir les grammes ''(Ex : 200g farine de blé 400g de farine de petit épeautre)''
Ajouter 10g de sel +, ''Ajouter des graines à votre guise'' +, …
Dans le moule préalablement désinfecté, installer différentes couches alternant substrat mélangé aux additifs et graines de champignon .
Presser l'assemblage avec une plaque désinfectée pour rendre le tout relativement dense. Cette étape est capitale pour fixer le compromis entre résistance mécanique et isolation thermique
Fermer le tout avec un couvercle désinfecté dans lequel on perce plusieurs trous avec une aiguille pour laisser respirer le champignon.
<br/> +, Contrôler les conditions de température (20 à 25°C, 25 étant optimal) et d'humidité de l'air (>65%).
(On pourra par exemple couvrir les plants avec une couverture respirante pour faire remonter la température si elle chute trop.)
L'humidité du substrat est décisive. Il faut maintenir une humidité de surface du substrat en pulvérisant de l'eau stérilisée dès que nécessaire. Le substrat ne doit pas sécher en surface.
Vous pouvez observer le combat entre différents microorganismes comme d'autres champignons tels que : Trichoderma, Aspergillus et Chrysonilia sitophila.
On pourra éventuellement tourner le panneau dans différentes directions pour favoriser la croissance du Mycélium dans une zone donnée. Et obtenir une densité homogène. La direction de croissance est influencée par la source d'O2 et par la gravité, tourner le moule permet donc d'orienter légèrement la pousse. +, Une fois que le panneau isolant est entièrement colonisé par le mycélium et qu'une peau blanche épaisse s'est développée homogènement autour et dans le panneau, la croissance est terminée.
Retirer alors le panneau de son moule et le mettre à sécher pendant 3 jours, dans une zone aérée et exposée au soleil avec une température allant de 18°C à 28°C. Eliminer l'humidité restante va limiter la croissance de bactéries nouvelles. Il est préférable de placer le panneau à sécher sur une surface n'étant pas d'origine naturelle (éviter bois, pelouse, carton, paille,...), pour ne pas réamorcer une réaction de croissance du mycélium dans ce nouveau matériau. +, …
Cette étape est une méthode pour réduire le nombre de bactéries dans le substrat et limiter le développement de champignons invasifs autres que le mycélium de pleurotes.
Pour le carton, découper des pièces de 15x15cm qu'on fait bouillir dans l'eau pendant 1h30.
Pour la maïzena,
Stériliser des pots de confiture :
Faire bouillir les pots ouverts et les couvercles pendant 10 minutes.
Placer la maïzena dans les pots stérilisés puis faire cuire pendant 2 cycles de 30 minutes en bain marie, ce qui permet d'éliminer les bactéries présentes dans la maïzena. Prendre garde à ne pas fermer hermétiquement les pots pour éviter toute surpression, limiter au maximum les contacts avec l'air libre, avec par exemple un grand couvercle posé. +, Travailler avec de la culture de mycélium nécessite de porter une attention particulière à la stérilisation, pour éviter la contamination du substrat par d'autres micro-organismes lors du développement du champignon.
Utiliser des gants réutilisables et nettoyer avec de l'alcool à au moins 70%, toutes les surfaces avec lesquelles l'on va travailler comme le moule, les outils, le plan de travail et tous les contenants. +, Après l'étape de pasteurisation, laisser refroidir le substrat car la pousse du mycélium dans un substrat trop chaud pourrait empêcher son développement.
(On veut une température du carton comprise entre 20 et 25°C, au-delà de 30°C, le mycélium meurt).
Le substrat sortant de l'eau bouillante, il est également nécessaire de l'essorer pour réguler la quantité d'eau dans le carton. Pour ce faire, étaler les bouts de carton sur une plaque désinfectée et les presser avec des gants à la main jusqu'à ce que le carton ne soit plus saturé en eau. Cette étape étant à l'air libre, il faut être relativement rapide pour limiter la contamination par l'air favorisant le développement de bactéries. Placer les bouts de carton essorés et refroidis dans des boîtes fermées et désinfectées dans lesquelles on mélange rapidement avec les additifs. +, …
Trempage de la terre +
- Placer la toile cirée sur la plaque en bois
- Disposer les 4 planches de bois sur la toile cirée, en alternant les grandes et les petites, afin de matérialiser le moule, comme présenté sur le schéma ci-contre. Le côté des planches mesurant 5cm doit être vertical.
- Resserrer les planches pour éliminer les espaces aux intersections.
- Marquer au crayon, sur la toile cirée, l'emplacement choisi pour chacune des planches, cela doit tracer un carré de 25cm de côté.
- Visser les planches une à une par le dessous de la plaque, une vis doit être mise à chaque extrémité de planche, verticalement. +, - Verser l'intégralité des fibres de bois dans le seau
- Verser 1 litre d'eau dans le seau
- Mélanger le contenu du seau afin d'exposer toutes les fibres de bois à l'eau.
Après une dizaine de minutes, il ne doit rester ni de fibre sèche ni d'eau au fond du seau. Rajouter un peu d’eau s’il reste des fibres sèches. +, - Ajouter l'intégralité de la chaux hydraulique dans le seau
- Incorporer l'eau restante (0,25 litres) dans le seau
- Mélanger le contenu du seau afin d'obtenir une pâte homogène. +, …
✏️ '''Dans la première étape: Sketch'''
nous avons dessiné un croquis pour visualiser le mécanisme afin de commencer avec une forme plus aboutie. +, '''🖥️ Dans la deuxième étape : Dessin des pièces sur CATIA V5.'''
En nous basant sur la première partie, nous avons commencé à dessiner toutes les pièces pour l'assemblage. +, '''🖨️ Dans la troisième étape: Impression 3D.'''
Après avoir terminé toutes les pièces, nous procédons à l'impression de toutes les pièces importantes pour le mécanisme. +, …
Le papier et le carton peuvent être mixés, la pâte ne doit plus contenir de morceaux trop grand. Le mélange peut ensuite être ajouté dans l'eau. La grande bassine d'eau va permettre de diluer le mélange. +, Le cadre avec moustiquaire doit être placé en dessous du cadre sans moustiquaire. Le cadre supérieur permet de guider l'eau à travers le filtre. Le papier ensuite être déposé sur du tissu.
Il faut ensuite enlever le maximum d'eau avec une éponge. Plusieurs couches peuvent être additionnées avec du tissu. Le papier peut être applatit. +, 2 cadres sont à fabriquer, l'un avec moustiquaire, l'autre sans moustiquaire.
Il est conseillé de construire des cadres A4, afin de pouvoir imprimer sur le papier.
La moustiquaire doit être bien serrée avec des agrafes. +, …
- Découper 2*1.58m de profilés en acier (25*25) (étape 1)
- Découper 4*0.5m de profilés en acier (25*25) (étape 2)
- Découper 2*0.7m de profilés en acier (25*25) (étape 3)
- Découper 8*0.1m de profilés en acier (30*30) avec un angle à 45° (étape 4)
- Souder les profilés de 0.1m deux à deux pour former des V à 90° (étape 5)
- Découper 2*0.2m de profilés acier (30*30) (étape 5)
- Découper 2*0.1m de profilés acier (30*30) (étape 6)
-Souder les profilés de 0.2m en base avec ceux de 0.1m en hauteur pour former un T (étape 7)
- Assembler les profilés pour former le support selon la photo (étape 8) +, - Découper 24 tôles anodisées selon le patron suivant (étape 1)
- Découper 3 tôles de x m et de x mm d'épaisseur (étape 2)
- Cintrer les 3 tôles pour leur donner un rayon de courbure d'un cercle de 1.7m de diamètre (étape x)
- Souder les 3 tôles ensemble afin de former un cerclage de 1.7m de diamètre (étape 3)
- Percer 48 trous dans les tôles anodisées et dans le cerclage afin de former la parabole (étape 4)
- Percer 48 trous dans les tôles anodisées et y insérer des rivets pour renforcer la rigidité de la parabole (étape 5)
- Faire un trou à l'extrémité de chaque tôle anodisée et y insérer une tige filetée avec 2 écrous pour maintenir les tôles entre elles (étape 6)
- Fixer les tôles anodisées au cerclage avec des vis et des écrous (étape 7) +, - Découper une tôle de x m et de x m d'épaisseur (étape 1)
- Cintrer la tôle pour lui donner un rayon de courbure d'un cercle de 17cm de diamètre (étape 2) +
Gonfler votre piscine.
Ouvrez le bouchon de vidange (à ce stade, c'est plus facile) +, Tendez la couverture sur un second axe perpendiculaire au premier. Il vous faudra couper l'excédent de longueur sur un côté. (Prenez garde au déchirure et scotcher tout départ avant que la déchirure file si vous en créez une). +, Mettez en tension la couverture en collant par pairs opposés du ruban adhésif. Tendez bien le réflecteur à chaque pose.
C'est une étape longue, poursuivez jusqu'à obtenir un "miroir" via le réflecteur. (Je n'ai personnellement jamais réussi à éliminer les traces de pliage de la couverture avec le support souple de la piscine). +, …
Gonfler votre piscine.
Ouvrez le bouchon de vidange (à ce stade, c'est plus facile) +, Tendez la couverture sur un second axe perpendiculaire au premier. Il vous faudra couper l'excédent de longueur sur un côté. (Prenez garde au déchirure et scotcher tout départ avant que la déchirure file si vous en créez une). +, Mettez en tension la couverture en collant par pairs opposés du ruban adhésif. Tendez bien le réflecteur à chaque pose.
C'est une étape longue, poursuivez jusqu'à obtenir un "miroir" via le réflecteur. (Je n'ai personnellement jamais réussi à éliminer les traces de pliage de la couverture avec le support souple de la piscine). +, …
Use a rolling table, with a rectangular sheet that needs to be fixed with a drill and screws on the stand to place the tube that will support the parabolic dish later. +, Stick the mirror film onto the entire surface of the parabolic dish by cutting it into small pieces to prevent bubbles from forming. +, Attach the parabolic dish to the stand using the wrenches
<br/> +, …
choisir les vitres les plus exposées au soleil : orientées sud / sud ouest = là où le soleil tape le plus +, avec un vaporisateur ou un linge propre ou une éponge propre +, '''IMPORTANT''' : la face argentée doit être coté soleil et la face dorée contre la vitre mouillée.
Par capillarité, la feuille va immédiatement adhérer à la vitre. +, …
Etendre la couverture de survie sur une surface plane, face argentée vers le bas.
Reporter les mesures au marqueur, et tracer les lignes à l'aide de la règle. +, Appliquer la feuille et la maintenir avec quelques scotch, faire les ajustements nécessaires pour tendre la feuille au maximum. +, Parcourir tout le contour avec une bande adhésive pour faire une couche d'air fermée isolante et éviter que le vent ne l'arrache. +, …
Etendre la couverture de survie sur une surface plane, face argentée vers le bas.
Reporter les mesures au marqueur, et tracer les lignes à l'aide de la règle. +, Appliquer la feuille et la maintenir avec quelques scotch, faire les ajustements nécessaires pour tendre la feuille au maximum. +, Parcourir tout le contour avec une bande adhésive pour faire une couche d'air fermée isolante et éviter que le vent ne l'arrache. +, …
Cette étape n'est pas détaillée car elle est simple si on sait coudre, ce qui est un prérequis.
Pour qu'elles puissent être accrochées, les voiles devront avoir des boutonnières ou de petits élastiques :
- pour les fenêtres battantes et les velux, de petits élastiques sont la solution la plus pratique, mais des boutonnières pourraient convenir
- pour les baies vitrées, il faut impérativement des boutonnières +, Attention :
- la découpe doit être un peu plus grande que la taille finale de la voile : il faut prévoir le repli et la couture tout autour
- les voiles doivent toujours être à l'extérieur
Pour les baies vitrées, le bas de la voile terminée et accrochée devra être à quelques centimètres du sol, comme un rideau.
Pour les fenêtres battantes, la voile terminée devra être plus grande que la vitre car l'accrochage se fait idéalement sur l'encadrement... mais attention, pas sur la zone qui vient en appui sur le dormant.
Pour les velux, la voile terminée doit avoir les mêmes dimensions que la vitre.
(la découpe des coins visible sur la photo n'est en fait pas nécessaire ni même souhaitable... nous l'avons faite parce que nous avons commencé par utiliser des crochets plus gros et finalement moins bien que les petits) +, Attention, les voiles doivent toujours être à l'extérieur.
Pour un battant de fenêtre d'environ 1,5 m de haut et 0.5 m de large, il faut 6 petits crochets : 2 en haut, 2 en bas, 2 au milieu.
Pour un velux, il faut 4 crochets dans les coins et 4 autres au milieu des côtés, sauf si le velux est tout petit.
Pour les baies vitrées, ce qui est pratique est d'avoir 2 rangées de 4 pitons sur la largeur : cela permet de replier un ou deux tiers lorsque le soleil ne tape pas ou pas trop (voir photos). +
- couper le bas d'un fut de 200L a environs 30 cm pour en faire un cendrier sur lequel on posera le fut de 200L et le reste. Ce cendrier peut etre percé de partout ou comme je l'ai fait, avoir un bac excamotable pour retirer les cendres pendant la pasteurisation, comme un cendrier de poele par exemple!
Dans tous les cas le cendrier doit laisser passer l'air sans limite (ou reglable par portillons) pour que le feu de bois soit au max de sa capacité de chauffe et donc la pasteurisation pareil! +, La cuve de jus peut etre tres lourde (nous 80L donc 80kg environs), elle doit donc etre soutenue par un trepier qui pose "au sol" du fut. La cuve d'eau tampon doit aussi etre bien soutenu meme si moins lourde, d'autant qu'elle prend toute la chaleur produite par le feu et demande donc un soutient "costaud"
- A partir de fer a beton (moi diametre 10), créer un cercle un peu plus petit que la cuve de jus, puis y souder trois ou quatre pieds en fer a beton de la bonne longueur (a definir en fonction de la hauteur de la cuve tampon d'eau et de vos soudures et serpentin, voir shéma)
- j'y ai depuis ajouté un double triangle (un genre d'etoile composé de deux triangle décalés) soudé sur les tois pieds, qui supporte la cuve tampon d'eau, a l'origine soutenu par mes deux tige horizontales que l'on voit sur un des fotos, mai celles-ci pliaient au bout de qq heures de pasteurisation, et ce meme avec un plus gros diametre!
ce trepier est ensuite glissé dans le fut en metal préparé! +, C'est ici que ca demand un peu de reflesion:
Il s'agit de créer le circuit par lequel passera le jus. Pour cela, bien etudier le shéma du debut, et comprendre le principe de la pasteurisation; On veut que notre jus froid monte juste au dessu de 72°c pour tuer les bateries qui le ferait "tourner". Notre jus dans la cuve du haut va donc préchauffer puis descendre par gravité dans le serpentin qui est dansune cuve d'eau qui chauffe en permanence. Il ressort ensuite au plsu vite dans les bouteilles qui sont fermées aussi vite.
J’ajoute un détail sur la soudure. J’ai cherché partout un soudeur inox pour me faire diverses soudures (raccord à vis entre la cuve à jus et le serpentin et entre le serpentin et le tuyau droit de sortie, ainsi que l’ajout de la sortie sur la cuve à jus !). Certains me donnaient des prix exorbitant, d’autres des délais de fou. J’ai fini par essayer avec mon vieux et petit poste de soudure à l’arc, et cela se fait assez bien, avec des baguettes spéciales inox (10€ les 10).
Vous devez donc;
- Souder une sortie de jus sur la cuve inox de jus (et donc la percer au plus bas, mais aussi en fonction de l'entrée du jus dans le serpentin
- Souder un raccord male (ou femelle) sur cette sortie, puis le raccord correspondant sur l'entrée du serpentin
- Souder un raccord mal (ou femelle) sur la sortie du serpentin puis le raccord correspondant sur le tuyau de sortie du jus
- Eventuellement souder un raccord filleté au bout du tuyau de sortie pour pouvoir y "visser" une vanne +, …
* Se laver soigneusement les mains ainsi que les bocaux et leur couvercle
* Placer une casserole avec un fond d'eau sur le feu jusqu'à mijotage
* Rouler le bocal dans l'eau chaude puis le positionner debout dans la casserole toujours sur petit feu
Remarque: La mise du bocal dans l'eau chaude permet de chauffer le verre pour assurer que tout le contenu reste à 80°C durant le remplissage
+,
*S'assurer d'avoir les mains bien propres
*A l'aide du thermomètre, valider que la préparation culinaire est à 80°C
*Si besoin à l'aide de l'entonnoir, remplir au maximum le bocal chaud
*Fermer le bocal et visser le cas échéant, en forçant au maximum la fermeture
*Déposer le bocal sur une table, couvercle vers le bas et laisser refroidir
Remarques:
1) La validation de la température à 80°C et la fermeture parfaite des bocaux sont 2 étapes essentielles de la pasteurisation
2) Le positionnement du bocal, couvercle vers le bas, permet de valider la bonne étanchéité à l'air (si ça fuit, la conserve n'est pas bonne) et permet de laisser le couvercle se rétracter par le refroidissement dans de bonnes conditions pour une fermeture parfaite
+,
* Stocker les conserves dans un endroit frais à l'abris de la lumière
Remarque: Les conserves pasteurisées peuvent se garder ainsi plusieurs mois / années
+, …
* Se laver soigneusement les mains ainsi que les bocaux et leur couvercle
* Placer une casserole avec un fond d'eau sur le feu jusqu'à mijotage
* Rouler le bocal dans l'eau chaude puis le positionner debout dans la casserole toujours sur petit feu
Remarque: La mise du bocal dans l'eau chaude permet de chauffer le verre pour assurer que tout le contenu reste à 80°C durant le remplissage
+,
*S'assurer d'avoir les mains bien propres
*A l'aide du thermomètre, valider que la préparation culinaire est à 80°C
*Si besoin à l'aide de l'entonnoir, remplir au maximum le bocal chaud
*Fermer le bocal et visser le cas échéant, en forçant au maximum la fermeture
*Déposer le bocal sur une table, couvercle vers le bas et laisser refroidir
Remarques:
1) La validation de la température à 80°C et la fermeture parfaite des bocaux sont 2 étapes essentielles de la pasteurisation
2) Le positionnement du bocal, couvercle vers le bas, permet de valider la bonne étanchéité à l'air (si ça fuit, la conserve n'est pas bonne) et permet de laisser le couvercle se rétracter par le refroidissement dans de bonnes conditions pour une fermeture parfaite
+,
* Stocker les conserves dans un endroit frais à l'abris de la lumière
Remarque: Les conserves pasteurisées peuvent se garder ainsi plusieurs mois / années
+, …
* Peel and wash the fruit and vegetables to be pasteurised thoroughly
* Whether from a recipe of your choice (like ratatouille, compote, puréed fruit or veg, fruit in syrup etc...) or cut into pieces in water, place the fruit or veg in a saucepan over heat.
* Heat until brought to a simmer
+,
* Wash hands, jars and lids thoroughly
* Place a saucepan with a little water on the heat and bring to a simmer
* Roll the jar in the hot water and let it stand upright in the pan, still over low heat
Note: Putting the jar in hot water heats the jar up, ensuring that all of the contents are kept at 80°C when filling it
+,
*Ensure hands are clean
*Use the thermometer to check the temperature of the fruit or vegetables is at 80°C
*Fill the jar to the brim, using the funnel if necessary
*Close the jar and screw the lid if necessary, closing it as tightly as possible
*Place the jar upside down on a table, so that the lid is facing downwards and leave to cool
Note:
1) Two essential stages of pasteurisation are ensuring a temperature of 80°C, as well as closing the jars tightly.
2) The position of the jar, lid facing downwards, allows for it to be airtight (if it leaks, the preserve will be faulty). It also enables the lid to contract when cooling under the right conditions to seal the lid perfectly
+, …
*Pele y lave cuidadosamente las frutas y verduras para pasteurizarlas.
*Ponga las frutas y verduras al fuego, ya sea en una receta de su elección (como pisto, compota, puré de frutas o verduras, frutas en almíbar, etc.) o directamente en trozos en agua.
*Dejar calentar
+,
*Guarde los alimentos enlatados en un lugar fresco y oscuro.
Nota: Las conservas pasteurizadas pueden conservarse durante varios meses / años.
+,
*Consumir a voluntad
*Una vez abierto, mantenga el frasco abierto en el refrigerador y consuma el contenido dentro de la semana.
+, …
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, D’innombrables outils peuvent être entraînés par le pédalier. Voici ceux que nous utilisons actuellement :
*Mixeur à jus de fruit
*Perceuse à colonne pour percer et meuler. On peut aussi l'utiliser comme tour
*Machine à coudre
*Moulin à céréales
*Génératrice d'électricité pour alimenter des modules Petlier et charger des batteries.
Suivant les outils, plusieurs types de raccordement sont possibles :
*Courroie directe avec changement de rapport de vitesse (cf perceuse à colonne)
*Courroie en 8, pour inverser le sens de rotation (cf machine à coudre)
*Courroie vrillée, pour passer d'une rotation à axe horizontale à une rotation à axe verticale (cf blender)
*Courroie avec renvoi d'angle (cf moulin)
*Via la chaîne du pédalier. Pour notre génératrice d'électricité, étant donné que sa vitesse de rotation optimale est beaucoup plus lente que les autres outils, nous avons préféré la fixer au cadre du vélo et l'entrainer directement via la chaine du pédalier. On peut ainsi générer de l'électricité en même temps qu'on entraîne un autre outil.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Alignement des poulies : Bien faire attention à ce que les poulies soient bien alignées pour que la courroie ne déraille pas.</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Diamètre des poulies : les poulies fixées sur les outils à entraîner doivent être choisies en fonction de la vitesse de rotation de chaque outil. Pour un blender il est préférable d'utiliser une poulie de faible diamètre, pour avoir une vitesse rapide et un couple faible, alors que pour le moulin il faut une poulie de grand diamètre car la vitesse de rotation doit être plus faible et le couple plus grand.</div>
</div>
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Fixation des outils : visser des cales sur la table pour caler chaque outil dans la bonne position. Notre porte blender est monté sur charnière et peut être rabattu pour installer la machine à coudre.</div>
</div> , …
*Retirar la cubierta de la rueda trasera.
*Cortar el cuadro de la bicicleta y sacar los elementos inservibles (cfr. diagrama). En nuestro caso se trataba de una bicicleta con varias velocidades, pero por simplificar hemos decidido de dejarlo siempre en la velocidad máxima (el plato más grande con el piñón más pequeño). Hemos dejado los piñones y platos, pero hemos desmontado la pieza que permite el cambio de plato y hemos cortado el cable que permite cambiar de piñón.
*Fijar el cuadro de la bicicleta al suelo. En nuestro caso, hemos fijado el manillar de la bicicleta en el tubo de asiento para darle estabilidad lateral y hemos encajado un tubo del cuadro en un tubo fijo al suelo. Cada uno puede adaptarlo en función de las piezas disponibles y del tipo de bicicleta.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Vigila que el cuadro de la bicicleta quede bien fijado al suelo y que esté colocado en un lugar ventilado para refrescar al ciclista.</div>
</div>
*Instalar un asiento cómodo a una distancia razonable del pedalier. Hemos optado por un asiento con respaldo, y no un sillín, porque la pelvis del ciclista no necesita moverse como en una bicicleta normal. Entre el pedalier y el asiento debe haber la distancia suficiente para que la pierna se extienda en cada pedalada y manipular cómodamente con las manos los objetos que se encenderán gracias al pedalier (batidora, máquina de coser, taladro, etc.).
+,
*Recuperar el buje de la rueda frontal (que no se va a utilizar) y sacar todos los rayos.
*Fijar una polea a una parte y a la otra del buje. La polea de transmisión 1 se pondrá en marcha por una correa unida a la rueda de bicicleta. La polea de transmisión 2 encenderá el objeto que se desee con la ayuda de una segunda correa.
*Fijar de forma sólida la correa sobre un bloque de madera con la ayuda de las grapas de fijación. Este bloque de madera quedará más tarde fijado a la mesa.
+,
*Puesto que es difícil acortar una correa, es mejor determinar la altura de la mesa en función de la correa que tengas. En nuestro caso, la mesa tiene una altura de 1 metro sobre el nivel del suelo. Su estructura está hecha de codales y la superficie de trabajo de listones de palés.
Fíjala firmemente al suelo.
*Una distancia de 2 cm entre 2 listones de madera permite pasar la correa que une la rueda con la polea de transmisión 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Vigilar que las rodillas del ciclista no toquen la mesa al pedalear.</div>
</div>
+, …
Mettre 0,5L de lait, 10cL de vinaigre, 10cL d’huile de lin et 12,5cL d’eau dans un seau. +, En parallèle, peser 300g d’argile blanche et 100g de blanc de Meudon. +, Incorporer le sec dans le liquide et pas l’inverse. Il est plus facile de mélanger une phase solide dans une phase liquide et cela permet d’éviter d’avoir des restes de poudre dans les recoins du seau. Mélanger avec un fouet. +, …
* Install a manhole at the top of the filter as an inlet for the polluted wastewater.
* Inside the manhole, install a 3-way valve to distribute the water between the two beds.
* Install a manhole at the bottom of the filter that collects the drained water.
+, The plants present in the vertical filter need to be very hardy and resistant to great variances in temperature between the summer and winter and times of overflow and times of stillness; equally, it must withstand contact with water full of organic matter.
The common reed (Phragmites australis), not to be confused with the cattail, is the plant most commonly used in the vertical filter. The density of planting should be 6 plants/m².
One could just as well plant Sweet flag, Marsh Marigold, Pickerel Weed, Brooklime, Lakeshore Bulrush, Broadleaf Cattail. +, As the top of the horizontal filter must be lower than the floor of the vertical filter, this filter is carved into the earth.
* Dig out the horizontal filter to 60cm x 2m x PE in meters.
* Cover lightly with sand to create a flat floor with a slight slope (≈1%) in the direction of the infiltration zone. +, …
Sans collecte, les eaux s'écoulent directement sur le bord des routes. Le système de collecte permet lui d'éviter la pollution des rues et de l'environnement voisin.
Le système est constitué de deux éléments principaux :
* Un bac de collecte et de première filtration et décantation;
* Un bac de culture des plantes, lieu de la phytoépuration.
Le bac de collecte est l'endroit où les eaux grises sont versées. Trois filtres y sont présents :
* Une grille fine pour les grosses particules et restes alimentaires
* Un tissu grossier pour les particules plus fines
* Une mousse synthétique pour les graisses et matières organiques fines en suspension
Il permet une première épuration de l'eau, qui arrivera dans le bac de culture des plantes débarrassée de certains éléments.
Le bac de culture est le lieux de la phytoépuration. Les racines des plantes vont filtrer les matières organiques par plusieurs biais :
* Les matières organiques en suspension vont être dégradées par des bactéries aérobies, nourries en partie grâce à la production d'oxygène par les racines des plantes (photosynthèse);
* Les matières inorganiques (phosphate et nitrate principalement) vont être absorbées par les plantes;
* Les germes pathogènes et micropolluants (pesticipes, métaux lourds...) vont être traités par des bactéries.
L'eau est donc versée dans le bac de collecte, filtrée, décantée, et s'écoule par le tube PVC dans le bac de culture où elle est traitée par les racines des plantes. En sortie du bac de culture, on peut récupérer l'eau et la rejeter dans le système d'égout classique. +,
* Percer le couvercle du fût d'un trou de diamètre égal à celui du tube PVC gros diamètre (minimum 125 mm) à la scie sauteuse;
* Découper un cercle de grillage à petite maille de la dimension de trou précédent, et l'y coller avec du silicone ou du sika.
+,
* Couper le tube PVC gros diamètre d'une longueur équivalente à l'espace entre le fond du fût et le couvercle '''moins''' l'épaisseur de la mousse synthétique (cette dimension dépend de vos matériaux);
* Percer trois gros trous à la scie cloche de chaque côté du tuyau;
* Avec les ciseaux, découper un morceau de tissu de façon à pouvoir faire une "chaussette" couvrant toute la surface intérieur du tube;
* Retrousser la chaussette sur le bord supérieur du tube et la fixer avec des serre-câbles.
+, …
Sans collecte, les eaux s'écoulent directement sur le bord des routes. Le système de collecte permet lui d'éviter la pollution des rues et de l'environnement voisin.
Le système est constitué de deux éléments principaux :
* Un bac de collecte et de première filtration et décantation;
* Un bac de culture des plantes, lieu de la phytoépuration.
Le bac de collecte est l'endroit où les eaux grises sont versées. Trois filtres y sont présents :
* Une grille fine pour les grosses particules et restes alimentaires
* Un tissu grossier pour les particules plus fines
* Une mousse synthétique pour les graisses et matières organiques fines en suspension
Il permet une première épuration de l'eau, qui arrivera dans le bac de culture des plantes débarrassée de certains éléments.
Le bac de culture est le lieux de la phytoépuration. Les racines des plantes vont filtrer les matières organiques par plusieurs biais :
* Les matières organiques en suspension vont être dégradées par des bactéries aérobies, nourries en partie grâce à la production d'oxygène par les racines des plantes (photosynthèse);
* Les matières inorganiques (phosphate et nitrate principalement) vont être absorbées par les plantes;
* Les germes pathogènes et micropolluants (pesticipes, métaux lourds...) vont être traités par des bactéries.
L'eau est donc versée dans le bac de collecte, filtrée, décantée, et s'écoule par le tube PVC dans le bac de culture où elle est traitée par les racines des plantes. En sortie du bac de culture, on peut récupérer l'eau et la rejeter dans le système d'égout classique. +,
* Percer le couvercle du fût d'un trou de diamètre égal à celui du tube PVC gros diamètre (minimum 125 mm) à la scie sauteuse;
* Découper un cercle de grillage à petite maille de la dimension de trou précédent, et l'y coller avec du silicone ou du sika.
+,
* Couper le tube PVC gros diamètre d'une longueur équivalente à l'espace entre le fond du fût et le couvercle '''moins''' l'épaisseur de la mousse synthétique (cette dimension dépend de vos matériaux);
* Percer trois gros trous à la scie cloche de chaque côté du tuyau;
* Avec les ciseaux, découper un morceau de tissu de façon à pouvoir faire une "chaussette" couvrant toute la surface intérieur du tube;
* Retrousser la chaussette sur le bord supérieur du tube et la fixer avec des serre-câbles.
+, …
En fonction de la disposition du terrain
* Creuser ou maçonner ou réaliser en bois la structure du filtre vertical de 90cm X 2m X nombre d’équivalent-habitant en mètre.
* Ensabler légèrement pour avoir un fond plat et une pente légère (≈1%) en direction du deuxième filtre
* Pour les constructions enterrées, poser une barrière anti-racines +,
* Installer un regard en haut du filtre pour l’arrivée des eaux usées chargées
* Dans ce regard installer une vanne 3 voies pour la répartition des eaux entre les 2 lits.
* Installer un regard en bas du filtre qui récupère les eaux drainées.
+,
* Poser un drain fente vers le bas dans le bas du filtre avec un T vers le passe paroi.
* Installer une cheminée d’aération du côté haut du drain et un bouchon de l’autre.
* Remplir de gravier (granulométrie 10/20 mm) sur 20 cm
* Séparer les deux lits en mettant une séparation en béton de 60 cm de haut sur toute la largeur
* Remplir de gravillons (granulométrie 4/8 mm) sur 30 cm
* Remplir de sable siliceux lavé (granulométrie 0/2 mm) sur 10 cm
* Installer les tuyaux d’alimentation en sortie de la vanne 3 voies, un pour chaque lit
* Sous la sortie des tuyaux d’alimentations, poser une pierre, une tuile, pour éviter que l’arrivée des eaux usées ne creusent le substrat.
+, …
En fonction de la disposition du terrain
* Creuser ou maçonner ou réaliser en bois la structure du filtre vertical de 90cm X 2m X nombre d’équivalent-habitant en mètre.
* Ensabler légèrement pour avoir un fond plat et une pente légère (≈1%) en direction du deuxième filtre
* Pour les constructions enterrées, poser une barrière anti-racines +,
* Installer un regard en haut du filtre pour l’arrivée des eaux usées chargées
* Dans ce regard installer une vanne 3 voies pour la répartition des eaux entre les 2 lits.
* Installer un regard en bas du filtre qui récupère les eaux drainées.
+,
* Poser un drain fente vers le bas dans le bas du filtre avec un T vers le passe paroi.
* Installer une cheminée d’aération du côté haut du drain et un bouchon de l’autre.
* Remplir de gravier (granulométrie 10/20 mm) sur 20 cm
* Séparer les deux lits en mettant une séparation en béton de 60 cm de haut sur toute la largeur
* Remplir de gravillons (granulométrie 4/8 mm) sur 30 cm
* Remplir de sable siliceux lavé (granulométrie 0/2 mm) sur 10 cm
* Installer les tuyaux d’alimentation en sortie de la vanne 3 voies, un pour chaque lit
* Sous la sortie des tuyaux d’alimentations, poser une pierre, une tuile, pour éviter que l’arrivée des eaux usées ne creusent le substrat.
+, …
Este precalentamiento es indispensable. Permite la condensación de los gases a alta temperatura antes de pasar a los dos últimos depósitos. +, Para este test, los residuos plásticos se componen mayoritariamente de polipropileno. +, Dejar que el plástico se consuma hasta la obtención del gas incondensable. Se trata de un suministro del gas utilizado inicialmente. Para este test, se han utilizado 125 mL de gas en bombona, a los que se les ha añadido el gas residual. +, …
Tracez les 6 repères pour les clous à l'aide du mètre. +, Mettre la planche sur le dos afin de pointer les clous.
Fixez la planche à l'aide d'un/des serre(s) joint(s) de telle façon quelle soit tenue fermement et que l'espace ou les clous dépasseront soit dégagé.
Positionnez les clous dans les petits trous que vous avez réalisé. A l'aide du marteau, enfoncez-les délicatement. +, Réduire la hauteur des clous si nécessaire. Faites un essai d'utilisation grandeur nature afin de voir si l'ajustement est nécessaire.
J'ai réalisez aussi une planchette à clous (plus petite) pour manger des huitres ou des avocats, ou tout autres aliments que nécessiterai d'être tenu dans l'assiette. +, …
Mesurer la largeur et la profondeur intérieures du coffre de la voiture. Pour la largeur, mesurer de bord intérieur en bord intérieur. Dans mon cas (Kia Rio), c'était juste 1 mètre. +, Utilisez des planches correspondant au moins à la largeur du coffre, en nombre suffisants pour couvrir sa profondeur.
Si vous disposez de chutes de parquet flottant, c'est parfait, car les lattes s'ajustent les unes aux autres.
Coupez-les à une longueur correspondant exactement à la largeur du coffre. +, Chaque porte-attelage doit être placé sur une des planches, à un tiers de la largeur du coffre, et donc longueur de la planche. Placez le ou les porte-attelage sur la même planche, au niveau de la moitié de la largeur de la planche. +, …
Drill two holes in the board. In these two holes are bolted bolts, around which are inserted washers. A cutter blade is disposed between the washers.
With this device, we can cut plastic bottles to transform them into yarn of adjustable thickness (the thickness of the yarn is modified with the height of the cutter blade).
On the system used here, the dimensions are slightly different. The manufacturing remains exactly the same, but the dimensions given in this tutorial are optimized compared to those shown in the photos. +,
* At about 5 cm from the top edge of the board, mark the location of two holes spaced by 4cm;
* Dril two holes where indicated with the 5mm drill bit
+,
* Insert the screws into the holes;
* File 6 washers on each screw;
* Pre-screw the nuts on the screws.
+, …
For this test, plastic waste is mostly polypropylene. +, Preheating is necessary. It allows for the condensation of gases at high temperature before passing through the last two tanks. +, Let plastic waste consume itself until non-condensable gas forms. It comes as an addition to the gas initially used. For this test, 125mL of canister gas has been used, to which has been added residual gas. +, …
'''Responsabilidade do usuário'''
Os autores deste guia e a associação que o disponibiliza não se responsabilizam pelo uso feito do poelito. Você é o único responsável pela implementação do dispositivo proposto. Seja cauteloso na construção dele, diligente, calmo, e acima de tudo crítico de qualquer pretensa boa idéia que você possa ter (aquelas idéia acompanhadas de um “vai dar certo assim...”).
'''Segurança durante a construção'''
Sempre use os equipamentos de segurança essenciais para a tarefa que está sendo executada. O metal é um material perigoso para trabalhar e o cimento é tóxico aos sistema respiratório. Providencie uma bancada de trabalho adequada e prenda as peças do material que você vai usar por qualquer meio confiável disponível (grampo, torno, alicate de pressão).
'''Instalação do aquecedor'''
Como qualquer aquecedor, existem regras que devem ser seguidas para que você ou sua casa não sejam postos em perigo.
<u>Peso/Fundamentação</u>: O aparelho é relativamente pesado. Em uma habitação leve, é essencial configurar uma transferência de carga sob o piso para evitar que este ceda. No mínimo, você precisará de pelo menos um pedestal que fique no solo duro e apoie efetivamente o chão. Se necessário, adicione uma travessa entre os suportes existentes (vigas) e o pedestal para maximizar o seu efeito. Além disso, uma placa de distribuição de peso é recomendada, porque o piso pode ser relativamente flexível e se deformar localmente sob o efeito de cargas pontuais (pontos de apoio intensos). Isso envolve colocar sobre o piso qualquer material que seja suficientemente rígido e estendido para distribuir os pontos de apoio sobre uma superfície maior do que aquela sobre a qual o dispositivo normalmente repousaria.
<u>Proteção do piso</u>: A proteção deve ser colocada em uma placa de metal grossa o suficiente para distribuir o peso, se necessário. No caso de instalação sobre um material inflamável (um piso de madeira, por exemplo), o aparelho deve ser elevado para permitir a circulação de ar pela parte de baixo, ou para pôr uma massa adicional ou um isolamento espesso.
<u>Distância às paredes</u>: O aquecedor deve ser colocada a pelo menos 15 cm de distância qualquer parede. Se houver menos de 45 cm entre o aquecedor e a parede mais próxima, esta deve ser protegida com isolamento incombustível, como lã mineral. Nunca deve tocar em nenhum material combustível.
<u>Tubos</u>: O exaustor de fumaça deve respeitar absolutamente as normas em vigor. Esses padrões são simples e evitam incendiar sua habitação. Isso envolve, pelo menos, respeitar uma distância de segurança de 30 cm entre qualquer parede inflamável e um tubo de revestimento simples, e usar revestimento duplo ao passar pelo telhado e pelo exterior (com uma distância de segurança no telhado de 10 cm). Qualquer retenção de calor deve ser estritamente evitada: o anel de 10 cm que envolve o tubo que atravessa o telhado não deve ser deixado vazio, mas preenchido com isolamento incombustível. Num espaço vazio (especialmente se estiver fechado) a temperatura pode subir até se inflamar!
<u>Altura da chaminé</u>: A configuração espacial das instalações influenciará circulação de ar. Obstáculos que produzem ventos turbulentos devem ser evitados. Em particular, o exaustor deve ultrapassar o topo do telhado em 40 cm. Para um telhado plano, deve exceder 120 cm (neste caso deve ser devidamente fixado). Normativamente a tubulação também deve ultrapassar qualquer obstáculo presente a menos de 8m de distância (árvores por exemplo).
<u>Escolha da localização</u>: O que determina a localização de um aquecedor é muitas vezes a possibilidade de fazer a chaminé passar pelo telhado. Obviamente em correlação com o layout da sala. Evite elevar o aparelho muito alto para aquecer também ao nível do chão. Se for colocado perto de uma parede, é necessário garantir não só as distâncias de segurança, mas também a facilidade de acesso para circulação e para limpeza. , É possível construir poelitos de três tamanhos diferentes, de acordo com o tipo de habitação, o volume de material que será aquecido, a temperatura exterior e a qualidade do isolamento local:
* PITO 60: Construído em um tambor de 60 litros (Ø35 cm H 65 cm), este tamanho serve para ser posto em caminhão ou em uma pequena caravana. Limite de 80kg.
É de baixa potência e baixa massa, para ser reservado para habitações muito pequenas, a menos que você tenha um isolamento muito bom. Por exemplo, para uma caravana grande de 7 m de comprimento, funciona muito bem até à temperatura de 0°C, mas, quando está -5°C, você não pode esperar obter mais do que 12°C pela manhã depois de acender uma fogueira na noite anterior. O uso muito intenso de um poelito de tamanho menor fará que ele seja menos durável. A área de cozimento é bastante pequena e só permite o uso de panelas pequenas.
* PITO 120: Construído em um tambor de 120 litros (Ø45 cm H 75 cm), este tamanho serve para ser usado em uma tenda Yurt de até 5m de diâmetro, desde que bem isolada, e também é perfeito para uma grande caravana ou casa móvel. Limite de 160kg.
É o melhor modelo em termos de relação massa-potência/facilidade de movimento. É bastante adequado a um estúdio. Possui boa área de cozimento, e possibilidade de aquecer água.
* PITO 200: Construído em um tambor de 200 litros (Ø60 cm H 90 cm), este tamanho serve para ser usado em uma tenda Yurt de mais de 5 m de diâmetro, para uma pequena casa, para uma pequena barca etc. Limite de 250 kg.
É o modelo que deve ser preferido para um habitação de estrutura leve que tenham mais de 20 m² e para habitações de estrutura pesada que tenham 35 m² e estejam mais ou menos isoladas. Esse é o tamanho mais favorável para um aparelho que se movimentará pouco e que será dotado da possibilidade de preparo de água quente e assentos aquecidos. +, A tampa serve para fechar o braseiro e regular a entrada de ar primário.
* Pegue um pedaço de tubo que encaixe na saída (macho) do braseiro.
* Corte, adicionando 15mm ao comprimento necessário.
* Nesta tira de 15 mm, corte as aletas a cada centímetro, tentando obter um número par, o que ficará mais bonito.
* Dobre todas as outras aletas para dentro.
* Reutilize o círculo cortado do recipiente para fechar a tampa.
* Coloque o círculo nas aletas dobradas.
* Dobre as outras barbatanas.
* Adicione uma alça e uma pequena escotilha de ajuste de entrada de ar.
O sistema de ajuste do ar primário (no braseiro) deve ser preciso e eficiente. É por ele que se controla a potência de combustão. +, …
La construcción de esta estufa requiere muchos componentes, que pueden ser comprados nuevos o recuperados.
* Las latas son fáciles de encontrar, excepto los 120 litros que son raros.... Para un nuevo recipiente, cuente con 50€ HT.
* Los tubos de la estufa que componen la chimenea son muy fáciles de recuperar. Comprar nuevos hace que el precio del dispositivo suba considerablemente.
PRECAUCIÓN 1: los dos tubos necesarios para el cenicero (fijo) y el alimentador (extraíble) deben tener un tapón macho en un extremo para permitir la adaptación de un tapón. PRECAUCIÓN 2: La línea de evacuación de humos debe realizarse de acuerdo con las normas de la técnica, con tuberías que sean compatibles entre sí. Deben evitarse las fugas (de humo, por supuesto, pero también de condensado) y el riesgo de incendio.
*El hormigón puede ser arena y cemento fundido, pero será menos duradero que el hormigón de chamota/cemento fundido. La Chamota es un ladrillo refractario triturado: debe contener entre un 25 y un 40% de alúmina. Dirigirse a los fabricantes de ladrillos refractarios (véase la lista en el apéndice). Un tamaño de grano de 0 a 10 mm es ideal, 0 a 5 mm también es apropiado.
Evite hacer hormigón de cemento normal o cemento negro (sin alúmina en lugar de cemento fundido).
* Vermiculita: mezclada con cemento, aísla el fondo del frasco. Se encuentra en tiendas de construcción o horticultura bajo los nombres de "vermex" y "effiperl" en particular. Este último también contiene perlita.
*Vidrio cerámico: es un vidrio especial que no se expande bajo la influencia del calor. Es resistente a choques térmicos de 800°C! Se puede encontrar en tiendas (400 a 600€/m²) pero también en insertos antiguos, placas vitrocerámicas, puertas de hornos (sólo vidrio interior, a menudo poco resistente). No utilice vidrio normal! Para probar su vidrio recuperado, sobre una superficie plana, coloque su vidrio en una estufa de gas de camping. Si ella está aguantando el fuego, es una buena señal. Termine la prueba de choque vertiendo un buen vaso de agua fría sobre ella! Si es un vidrio ad hoc, no se mueve. ¡No te metas en el césped, por si se rompe!
En la imagen se puede ver el coste medio de los suministros para los diferentes modelos, excluyendo el coste de la bombona y la evacuación de humos, ya que la evacuación de humo representa una parte importante del presupuesto. , Es posible producir el Poelito en tres dimensiones diferentes, dependiendo del tipo de vivienda, los volúmenes a calentar, la temperatura exterior y la calidad del aislamiento de la vivienda:
PITO 60 de un bidón de 60 litros (Ø35 cm H 65 cm): para un camión o una caravana pequeña. Cuenta 80kg.
Tiene una potencia baja y una masa baja, para ser reservada para hábitats muy pequeños, a menos que tenga muy buen aislamiento. Como ejemplo para una caravana grande de 7m de largo es correcto hasta 0°C pero cuando es -5°C no es de esperar que tenga más de 12°C por la mañana habiendo hecho una fogata por la tarde. El uso muy intenso si es de menor tamaño significa que será menos duradero. La zona de cocción es bastante pequeña y sólo permite el uso de recipientes pequeños.
PITO 120 de un bidón de 120 litros (Ø45 cm H 75 cm): para una yurta de hasta 5 m de diámetro siempre que esté bien aislada, perfecta para una gran caravana o mobil-home. Cuenta 160 kg.
El mejor compromiso en términos de masa a potencia para facilitar el movimiento. Apto para un estudio. Buena zona de cocción, posibilidad de opción de calentador de agua.
PITO 200 de un bidón de 200 litros (Ø60 cm H 90 cm): para una yurta de más de 5 m de diámetro, una pequeña casa, una pequeña barcaza.... Cuenta 250 kg.
Modelo preferido para un hábitat de más de 20 m² en viviendas ligeras y 35 m² en viviendas duras con aislamiento medio. Este es el tamaño más favorable para un dispositivo que se moverá poco y que necesitará estar equipado con opciones como la producción de agua caliente y un banco con calefacción. +, La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.
Il y a deux mélanges différents à réaliser :
* un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,
* un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur
Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel
'''Recette du béton réfractaire isolant'''
* 1 volume d’eau
* 1 volume de ciment fondu
* 1,3 volume de vermiculite
* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.
* Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger pour obtenir une pâte lisse
* Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.
* Rajouter de l’eau si besoin.
'''Recette du béton réfractaire dense'''
* 1 volume d’eau
* 1,3 volume de ciment fondu
* 3,3 volume de chamotte réfractaire
* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.
* Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger à sec
* Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire
* Mélanger
* Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance
Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.
* Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.
* Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.
* Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.
* Éviter l’eau chaude qui accélère la prise. , …
La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !
En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget. , Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante. +, Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).
Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).
* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation +, …
La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !
En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget. , Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante. +, Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).
Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).
* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation +, …
Poelito может быть изготовлен в трех различных размерах, в зависимости от типа дома, отапливаемого объема, температуры наружного воздуха и качества теплоизоляции:
* PITO 60 из 60-литровой бочки (Ø35 см H 65 см): для грузового автомобиля или небольшого автофургона. Весит 80 кг.
Имеет малую мощность и массу, поэтому его следует использовать только в очень маленьких домах, если только у вас не очень хорошая изоляция. Например, для большого автофургона длиной 7 м он подойдет при температуре до 0°C, но при температуре -5°C не стоит ожидать, что утром после разведения костра вечером температура будет выше 12°C. Если печь используется очень интенсивно и имеет малые размеры, она прослужит не так долго. Зона готовки довольно мала и позволяет использовать только небольшие емкости.
* PITO 120 из 120-литровой бочки (Ø45 см H 75 см): для юрты диаметром до 5 м, при условии хорошей теплоизоляции, идеально подходит для большого каравана или мобильного дома. Ожидаемая масса - 160 кг.
Лучший компромисс по соотношению мощность/вес/легкость перемещения. Подходит для однокомнатной квартиры. Хорошая зона готовки, возможность установки водонагревателя.
* PITO 200 на базе 200-литровой бочки (Ø60 см H 90 см): для юрты диаметром более 5 м, небольшого коттеджа, маленькой баржи и т.д. Ожидаемая масса - 250 кг.
Эта модель лучше всего подходит для домов площадью более 20 м² в легкой застройке и 35 м² в среднеутепленной монолитной застройке. Это наиболее благоприятный размер для прибора, который будет мало двигаться и который необходимо оснастить такими опциями, как производство горячей воды и скамья с подогревом. +, '''Ответственность пользователя'''
Редакторы данного руководства и ассоциация, предоставившая его, не несут ответственности за использование Poelito. Ответственность за использование прибора лежит только на Вас. Будьте осторожны в своих действиях, спокойны и уравновешенны и, прежде всего, критичны к любым ложным хорошим идеям, которые могут у Вас возникнуть ("так будет лучше...").
'''Безопасность при сборке'''
Всегда используйте средства защиты, необходимые для выполнения конкретной работы. Металл - опасный материал для работы, а цемент токсичен для дыхания. Убедитесь, что у вас есть подходящая рабочая поверхность, и закрепите обрабатываемые детали любыми доступными средствами (зажимы, тиски, тиски).
'''Установка печи'''
Как и в случае с любой печью, существуют правила, которым следует следовать, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни свой дом.
<u>Веc: </u> Прибор имеет относительно большой вес. В легких корпусах необходимо установить под полом передачу нагрузки, чтобы предотвратить его провисание. Как минимум, потребуется хотя бы одна шпилька, которая будет опираться на твердый пол и эффективно поддерживать его. При необходимости между существующими опорами (балочной конструкцией) и шпилькой следует установить поперечную балку, чтобы максимально усилить ее действие. Кроме того, рекомендуется использовать пластину для распределения веса, поскольку пол может быть относительно гибким и локально деформироваться под действием точечных нагрузок (точек интенсивной опоры). Поверх пола следует укладывать любой материал, обладающий достаточной жесткостью и способный распределить точки опоры на большую площадь, чем та, на которую обычно опирается прибор.
<u>Защита пола:</u> Прибор должен быть установлен на толстую металлическую пластину достаточного размера, чтобы при необходимости распределить вес. Если прибор установлен на легковоспламеняющемся материале, например, на деревянном полу, его необходимо приподнять, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под ним, либо положить дополнительную массу или толстую изоляцию.
<u>Расстояние до стен:</u> Печь должна располагаться на расстоянии не менее 15 см от любой стены. Если расстояние между плитой и ближайшей стеной составляет менее 45 см, ее необходимо защитить негорючей изоляцией, например, каменной ватой. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения с горючими материалами.
<u>Вентиляция:</u> Дымовая труба должна абсолютно соответствовать действующим стандартам. Эти стандарты просты и позволяют избежать пожара в доме. Как минимум, между любой легковоспламеняющейся стеной и однослойной трубой должно соблюдаться безопасное расстояние в 30 см, а для проходов через крышу и на открытом воздухе должна использоваться двухслойная труба (при этом безопасное расстояние для проходов через крышу должно составлять 10 см). Необходимо строго избегать любых тепловых ловушек: 10-сантиметровое кольцо вокруг трубы в месте прохода через крышу не должно оставаться пустым, а должно быть заполнено негорючей изоляцией. В пустом пространстве (особенно если оно закрыто) температура может подняться до точки воспламенения!
<u>Высота дымохода:</u> Конфигурация помещения влияет на тягу. Следует избегать препятствий, создающих завихрения ветра. В частности, дымовая труба должна выходить на 40 см выше верха крыши. В случае плоской крыши она должна выходить на 120 см (в этом случае ее необходимо должным образом закрепить). Как правило, труба также должна выходить за преграды, расположенные на расстоянии менее 8 м (например, деревья).
<u>Выбор места установки:</u> Место установки печи часто диктуется возможностями прохождения дымовой трубы через крышу. Очевидно, что оно должно быть согласовано с планировкой помещения. Не следует слишком сильно поднимать прибор, чтобы он нагревался и на уровне пола. Если прибор расположен близко к стене, необходимо обратить внимание не только на безопасные расстояния, но и на удобство доступа для запуска тяги и подметания. , В бочке необходимо просверлить два диаметрально противоположных отверстия, чтобы можно было вставить шланги. Спереди трубка диаметром 100/130/150 мм будет использоваться для забора воздуха и удаления золы. Сзади трубка диаметром 80/100/130 мм будет использоваться для подключения трубы дымоудаления (соответственно диаметрам модели Pito 60/120/200).
Обе трубки должны находиться на расстоянии 6 см от дна бочки. Это толщина бетонного основания. При измерении высоты необходимо обратить внимание на внешний обод (это 6 см от дна, к которым нужно прибавить толщину обода, т.е. примерно 1,5 см).
* С помощью бечевки обойдите барабан и отметьте фломастером места пересечения ниток: это периметр барабана.
* Сложите бечевку пополам и сделайте новую отметку: половину периметра.
* Разметьте отверстия вокруг вставляемых трубок.
* С помощью бечевки расположите два центра отверстий лицом к лицу.
* Вырежьте две окружности, не выходя за пределы линии.
* Забейте край отверстия (наружу), чтобы подогнать трубку.
* Сохраните вырезанные круги, чтобы изготовить заглушки для зольницы и "кормушки". +, …
Point d'accès et portail captif sur une Raspberry Pi: Transmission d'informations dans un réseau fermé +
La Raspberry Pi utilise une carte SD comme disque dur. Nous allons installer le système d'exploitation dessus, et nous allons choisir Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian), optimisée pour la Raspberry Pi et adaptée à la majorité des utilisations.
<br/>
*[https://www.raspberrypi.com/software/ Installer Raspberry-Pi Imager] sur l'ordinateur portable dans la version correspondant à votre système d'exploitation (Windows, Mac, Ubuntu).
*Une fois le logiciel téléchargé, brancher la carte SD à l'ordinateur (vous allez peut être avoir besoin d'un lecteur de carte SD
*Ouvrir Raspberry-Pi Imager
*Dans le menu "CHOISIR L'OS", choisir le premier choix soit : "RaspberryPI OS (32-bit), (Recommended)"
*Dans le menu "CHOISIR LE STOCKAGE" choisir le stockage correspondant à la carte SD
*Cliquer sur "ECRIRE"
*Lorsque le processus est fini, débrancher la carte SD de l'ordinateur et passez à la prochaine étape!
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour plus d'information sur la configuration: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html</div>
</div> +, L'on va maintenant se servir de la Raspberry Pi!
<br/>
*Insérer la carte SD dans la Raspberry Pi, sans brancher l'alimentation: nous allons faire cela à la fin
*Brancher le clavier et la souris à la Raspberry (en branchant les cable USB dans un des ports USB de la Raspberry)
*Brancher l'écran à une prise d'alimentation et le connecter à la Raspberry avec un cable HDMI
*Brancher la Raspberry Pi à une source d'alimentation (la Raspberry Pi est alimenté avec un Cable Micro-USB)
*L'écran devrait alors s'allumer (première image ci-contre): votre Raspberry Pi est maintenant sous tension ! Il n'y a pas de bouton marche/arrêt ; votre ordinateur Raspberry Pi s'allume simplement lorsqu'il est branché sur le secteur. La première fois qu'il s'allume, l'assistant de configuration du système d'exploitation Raspberry Pi s'affiche. Celui-ci vous aide à terminer la configuration de votre Raspberry Pi : le connecter à votre '''réseau Wi-Fi''', choisir les paramètres de '''région et de langue''' corrects, et ainsi de suite (vous pourrez également modifier tous ces paramètres ultérieurement). L'assistant installe également toutes les mises à jour de bogues et de performances qui sont devenues disponibles depuis la version complète de Raspberry Pi OS que Raspberry Pi Imager a installé sur votre carte microSD.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si, lorsque vous commencez à utiliser votre Raspberry Pi, vous remarquez un éclair dans le coin supérieur droit de votre écran, cela signifie que votre Raspberry Pi n'est pas suffisamment alimenté. Ce problème est dû à l'utilisation d'une alimentation inadaptée à la tâche, et c'est l'un des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs.</div>
</div>
'''Remarques:'''
*L'on va travailler depuis le terminal qui est affiché comme l'onglet noir (deuxième image ci contre).
*Pour écrire une commande, il faut l'écrire après le symbole $ et appuyer sur Enter, pour tester essayer d'écrire : (vous devriez avoir trois paragraphes qui s'affichent, comme la dernière image ci contre)
ifconfig
*Un commentaire est tout ce qui suit un hashtag # dans le terminal : l'ordinateur ne la considère plus comme une commande mais désormais comme un "simple texte décoratif": on peut donc écrire n'importe quoi <u>sur la meme ligne</u> après un hashtag et ça n'aura pas d'effet! Pour tester, essayer d'écrire et entrer :
#ifconfig
<br/> , <nowiki>* Dans le terminal, écrire: <br /><br /> sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf<br /><br />* Dans la fichier qui s'est ouvert, écrire: <br /><br /> interface=wlan0<br /><br /> <br /> driver=nl80211<br /><br /> <br /> ssid=Noms du wifi<br /><br /> <br /> hw_mode=g<br /><br /> <br /> channel=7<br /><br /> <br /> wmm_enabled=0<br /><br /> <br /> macaddr_acl=0<br /><br /> <br /> auth_algs=1<br /><br /> <br /> ignore_broadcast_ssid=0<br /><br /> <br /> # Remove the '#' in front of below lines to set a password 'Password'<br /><br /> <br /> # wpa=2<br /><br /> <br /> # wpa_passphrase=Password<br /><br /> <br /> # wpa_key_mgmt=WPA-PSK<br /><br /> <br /> # wpa_pairwise=TKIP<br /><br /> <br /> # rsn_pairwise=CCMP<br /><br />* Remarque :<br /><br />- Dans la ligne "ssid = ___" mettre le nom du Wi-fi que l'on souhaite à la place de "Noms du Wifi"<br /><br />- decommenter ligne par ligne en supprimant les hashtags devant chaque ligne si l'on veut mettre un mot de passe !<br /><br />- '''Cliquer control+O et controle+X''' pour enregistrer et quitter!<br /><br /><br/><br /><br />* Dans le terminal écrire: <br /><br /> <br/><br /> sudo nano /etc/default/hostapd<br /><br />* Dans le fichier qui s'est ouvert , écrire à la toute fin:<br /><br /> <br/><br /> DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"<br /><br />* Cliquer control+O et controle+X pour enregistrer et quitter<br /><br />* Enfin, démarrez le système service de points d’accès <code class="docutils literal notranslate">hostapd</code> et le serveur DHCP et DNS <code class="docutils literal notranslate">dnsmasq</code> , dans le terminal écrire:<br /><br /> sudo systemctl unmask hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl enable hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl start hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl restart dnsmasq</nowiki> , …
Récupérer 3 lattes transversales de cagette, les redécouper (1 petite/2 grandes) et les positionner pour faire un levier en forme de T (environ 25cm de long). Coller. +,
*Bloquer le clou entre les têtes des 2 vis, en faisant un peu dépasser la pointe du clou (limé). Sur la tranche de la planche, mettre une vis à la perpendiculaire du clou. L'élastique viendra s'enrouler autour de la pointe du clou et de la vis.
*Coller/visser le bout de planche sur la latte de lit (au niveau du 1/4 inférieur).
+,
*Récupérer un "angle" de la cagette et le coller/visser sur la latte de lit, au dessus du bout de planche.
*Positionner le levier dessus, de façon à permettre à un enfant de glisser ses mains. Marquer puis percer 2 petits trous dans le levier à la hauteur du clou.
*Visser le levier sur l'angle de la cagette et faire passer le fil de fer dans les trous. Entourer le clou avec chaque extrémité du fil de fer. (NB : le fil de fer doit être tendu).
+, …
Récupérer 3 lattes transversales de cagette, les redécouper (1 petite/2 grandes) et les positionner pour faire un levier en forme de T (environ 25cm de long). Coller. +,
*Bloquer le clou entre les têtes des 2 vis, en faisant un peu dépasser la pointe du clou (limé). Sur la tranche de la planche, mettre une vis à la perpendiculaire du clou. L'élastique viendra s'enrouler autour de la pointe du clou et de la vis.
*Coller/visser le bout de planche sur la latte de lit (au niveau du 1/4 inférieur).
+,
*Récupérer un "angle" de la cagette et le coller/visser sur la latte de lit, au dessus du bout de planche.
*Positionner le levier dessus, de façon à permettre à un enfant de glisser ses mains. Marquer puis percer 2 petits trous dans le levier à la hauteur du clou.
*Visser le levier sur l'angle de la cagette et faire passer le fil de fer dans les trous. Entourer le clou avec chaque extrémité du fil de fer. (NB : le fil de fer doit être tendu).
+, …
Sans coller les morceau, le but de cette étape est de vérifier le matériel.
Emboitez les éléments comme sur le schéma suivant :
Vous pouvez même tester le fonctionnement.
Pour optimiser : les zones entourées en bleue doivent être les plus courtes possibles. +, Une fois la vérification faite, l'assemblage peut commencer.
Il suffit de coller les éléments avec la colle a PVC et de bien vérifier l'étanchéité au niveau de l'embout.
Comment coller :
* Dépolir avec du papier de verre à grain fin les parties à assembler.
* Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant.
* Appliquer la colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
* Emboîter immédiatement à fond, sans torsion.
* Essuyer les bavures de colle.
Le temps de séchage est d'environ 1h, mais si l'eau est destinée à être consommée, il est conseillé d'attendre entre 12h et 24h pour que les solvants toxiques se dispersent. +, Le principe de fonctionnement de cette pompe est très simple.
Lorsque le piston est levé, une dépression est créée. Elle va attirer l'eau du bassin au travers du système anti retour du bas. L'autre clapet est dans l'autre sens, l'eau de la sortie n'est pas aspirée.
Lorsque le piston est abaissé, une surpression est créée, qui va fermer le clapet anti-retour du bas, et ouvrir l'autre clapet. L'eau peut ainsi sortir.
Ce type de pompe est appelé "pompe à refoulement". +, …
Sans coller les morceau, le but de cette étape est de vérifier le matériel.
Emboitez les éléments comme sur le schéma suivant :
Vous pouvez même tester le fonctionnement.
Pour optimiser : les zones entourées en bleue doivent être les plus courtes possibles. +, Une fois la vérification faite, l'assemblage peut commencer.
Il suffit de coller les éléments avec la colle a PVC et de bien vérifier l'étanchéité au niveau de l'embout.
Comment coller :
* Dépolir avec du papier de verre à grain fin les parties à assembler.
* Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant.
* Appliquer la colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
* Emboîter immédiatement à fond, sans torsion.
* Essuyer les bavures de colle.
Le temps de séchage est d'environ 1h, mais si l'eau est destinée à être consommée, il est conseillé d'attendre entre 12h et 24h pour que les solvants toxiques se dispersent. +, Le principe de fonctionnement de cette pompe est très simple.
Lorsque le piston est levé, une dépression est créée. Elle va attirer l'eau du bassin au travers du système anti retour du bas. L'autre clapet est dans l'autre sens, l'eau de la sortie n'est pas aspirée.
Lorsque le piston est abaissé, une surpression est créée, qui va fermer le clapet anti-retour du bas, et ouvrir l'autre clapet. L'eau peut ainsi sortir.
Ce type de pompe est appelé "pompe à refoulement". +, …
Nettoyer l'intérieur de la brique avec de l'eau
NB : de préférence utiliser une brique fraichement utilisée pour éviter les odeurs de lait fermenté ou jus en état de décomposition ;) +, Ouvrir la brique avec les ciseaux des deux côtés : en haut et en bas
NB : le faire au dessus du torchon car l'eau de rinçage va continuer à gouter +, Sécher l'intérieur de la brique +, …
Tout d’abord il s’agit de récupérer ce qui nous intéresse dans les
micro-ondes. A savoir le transformateur et le ventilateur.
Préparer les transformateurs.
Enlever le bobinage secondaire,
c’est-à-dire celui qui a le plus de spires (dans un bobine : une spire =
un tour de fil).
C’est l’étape la plus délicate et la plus longue.
Le plus simple est de couper la bobine au niveau du
ferromagnétique (le bloc entourant les bobines) et essayer de sortir
le morceau de bobine restant coincé.
Nous vous conseillons l’utilisation d’un vieux ciseau à bois pour couper les parties extérieures au ferromagnétique, et une tige de métal assez épaisse
(se rapprochant le plus possible de la taille du trou dans le
ferromagnétique) à planter progressivement dans ce qu’il reste de
bobine afin d’en sortir le cuivre coincé (l’ensemble a été baigné dans
une sorte de résine) dans le ferromagnétique.
Attention à ne pas abîmer le bobinage primaire, la coupure d’un
fil peut encore se rattraper (soudure ou domino) mais lorsque
plusieurs sont abîmer cela devient difficile. Et la bobine primaire est
foutue…
Remarque : le transformateur permet de modifier la tension
imposée entre deux bornes. Il est caractérisé par la puissance
qu’il peut faire passer et le rapport du nombre de spires dans les
bobines primaire et secondaire (noté n). Ayant deux entrées et
deux sorties, la tension d’entrée (circuit primaire) sera divisée par
le rapport n pour donner la tension de sortie.
Pour un micro onde,
l’intérêt étant d’avoir un haut voltage en sortie, la bobine
secondaire contient beaucoup de spires. +, Comptez le nombre de spires dans la bobine primaire. Comme
l’on veut environ 15 volts en sortie sur chaque transformateur et que
l’on a 220 volts en entrée (prise secteur), il faudra multiplier le
nombre de spire à l’entrée par 15/220. Et l’on obtient le nombre de
spires à effectuer dans l’espace du transformateur que l’on a libéré.
Remarque : sur les 6 transformateurs que nous avons récupérer,
il y avait toujours 230 spires au primaire. Ce qui facilité les calculs
en donnant : 1 spire = 1 volt. Et on cherche à avoir 45 volts pour
pouvoir déclencher l’arc de soudage. En dessous de 40 volts, l’arc
se fera trop proche de la pièce à souder, et la fonte de l’électrode
fera court circuit.
Enrouler le nombre de spires nécessaire avec du fil de cuivre de
section 4mm². Répéter l’opération sur chaque transformateur.
<br/> +, Câbler les sorties des transformateurs en série avec du câble de
4mm², le même que le bobinage. Gardez une bonne longueur de
câble en sortie de deux transformateurs pour les relier à l’électrode
et à la pièce à souder (via des pinces crocodiles). Leurs deux autres
bornes seront connectées au transformateur restant.
Remarque : les transfos sont en parallèle sur le circuit primaire
afin que chacun soit sous la même tension imposée par le secteur
(220 volts) et renvoie la tension voulue par le bobinage maison.
Dans le secondaire, le branchement en série permet
d’additionner les tensions des trois transformateurs, diminuer le
nombre de spires et donc avoir la place des les rentrer dans le
ferromagnétique.
Le disjoncteur, aussi utilisé comme interrupteur, se branche en
parallèle aux trois primaires des transformateurs (bobines non
modifiées). Les entrées et sorties du disjoncteur étant assez grandes
(physiquement) pour mettre 3 câbles de 2,5mm², brancher
directement les 6 entrées des transformateurs sur les deux sorties du
disjoncteur. Nous vous conseillons de respecter un code couleur pour
plus de clarté (ex : phase en bleue, neutre en marron).
Remarque : pour que le poste à souder fonctionne il faut que les
tensions de sortie des transformateurs ne soient pas déphasées.
En effet, comme l’on est en alternatif, le déphasage entrainerait
la mise en opposition de deux tensions et on aurait 15+15-15 = 15
volts en sortie. Il est possible de prévoir quels sont les câbles de
phase et neutre avec l’enroulement des spires mais l’on vous
conseille de tester plusieurs câblage (annexe) jusqu’à ce que cela
fonctionne.
En amont du disjoncteur, juste après la prise secteur, brancher
les deux ventilateurs en parallèle. Ainsi ils s’allumeront dès que la
prise sera branchée, et même si le poste n’est pas utilisé : d’une part
pour qu’il se refroidisse plus longtemps et d’autre part pour ne pas
oublier de le débrancher.
Pensez absolument à éteindre le disjoncteur lorsque la
soudure est finie , car même s’il n’y a pas d’arc à alimenter, les
transformateurs chauffent, et pourraient se dégrader.
<br/>
À l'aide d'un cutter ou de ciseaux, coupez la bouteille en plastique à la hauteur désirée pour le pot. Vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de la taille de la plante que vous souhaitez y placer. +, Si vous le souhaitez, vous pouvez décorer le pot en plastique avec de la peinture, des autocollants, ou d'autres matériaux décoratifs. Laissez libre cours à votre créativité.
Il vaut mieux ne pas le peindre pour voir les racines et donc prévenir l'étouffement de la plante. +, Assembler les deux parties et serrer avec le bouchon +, …
Elija una esquina inferior de los marcos para taladrar a través de la lona y la madera un agujero ligeramente más pequeño en diámetro que el diámetro del tubo que tiene. Este tubo se inserta con fuerza en el orificio y a través de un parche de la cámara que tiene la función de hacer una unión hermética entre la cámara y el tubo (el orificio perforado en la cámara es mucho más pequeño que el tubo, y esta última se inserta con fuerza en la cámara). El parche se pegará a la lona con pegamento de neopreno. Los dos tubos unidos al marco fluirán hacia la botella de recolección de agua fresca. Se tendrá cuidado de hacer una ventilación en la tapa de esta botella para permitir un buen flujo. Ambos tubos pasan a través del tapón. Planee asegurar ambos tubos para evitar tirar los parches de cámara cuando manipule el desalinizador. +, Grape la tela estirada en uno de los dos marcos de recolección de agua fresca, sin que los lados toquen los bordes verticales del marco. La tela se grapa entre la barra superior del marco y la barra de refuerzo! Tenga cuidado de no hacer agujeros en la parte inferior del marco!
Fije los dos marcos uno frente al otro encerrando la tela entre los dos. Deje que sobresalgan 10 centímetros de tela de la parte inferior y superior de los marcos. Ponga pies para mantener alto el desalinizador. Por último, fije los reflectores al conjunto para que se puedan inclinar según la altura del sol. Se mantendrán en posición con una cuerda. +, Taladrar un tubo cada 4 cm con una aguja de coser a lo largo de toda la longitud del desalinizador. Al final de este tubo, proporcione un grifo para poder sifonar el suministro de agua de mar. En el otro extremo, esta tubería se ahoga hasta el fondo en una botella de agua de mar, situada a mayor altura que el desalinizador para que se pueda hacer el flujo. Coloque una válvula en la salida de la botella de agua de mar para regular el flujo. La parte perforada del tubo de entrada de agua de mar se enrolla en el tejido que sobresale de la parte superior de los marcos, por lo que toda el agua de mar será capturada por el tejido.
Coloque el desalinizador de cara al sol, abra los reflectores, sifone el agua de mar y observe la condensación dentro de las lonas! Muy pronto, el agua fresca debería correr por los marcos y llenar la botella! Inclinar ligeramente el desalinizador utilizando cuñas para que el agua dulce fluya suavemente hacia los desagües. +, …
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
La première étape pour réaliser le poêle bouilleur est de récupérer tout le matériel dont nous avons besoin.
Pour la récupération des barils de 208 L vous pouvez les récupérer dans des entreprises du coin (par exemple chez un garagiste) en ayant de la chance qu’il soit déjà vide.
Pour le cumulus, vous pouvez le récupérer dans des endroits où ils donnent du matériel comme par exemple dans une recyclerie, où le matériel a déjà été utilisé.
Pour obtenir un système de sécurité, il va falloir mettre de l’argent. En effet, on veut que notre système soit le plus fiable possible, et pour cela il faudra mettre un peu d’argent. Pour notre réalisation, nous avons décidé de prendre un groupe de sécurité.
Un tuyau sera nécessaire pour faire évacuer la fumée. On utilisera le même type de tuyau que ceux des poêles à bois pour évacuer la fumée. +, La peinture est sensible à la chaleur et risque de se décoller. Il est conseillé de commencer par poncer la peinture du baril.
Il va falloir ouvrir les barils pour nettoyer l’intérieur. Pour cela découper le fond du bidon en suivant les bourlés sur les bords.
Les barils ont de grandes chances d'être souillés. Pour les nettoyer il convient de savoir ce que contenait le baril pour jeter le résidu à la déchetterie. On peut utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer les résidus.
Attention : avant de passer à la suite, vérifiez bien que les deux barils soient propres. Si ce n’est pas le cas, cela pourra être un danger au moment du fonctionnement. +, Sur le premier baril nous allons découper un rectangle pour l’ouverture du foyer. Pour réaliser cette ouverture, vous pouvez utiliser une meuleuse qui sera plus simple pour la réalisation. Cette ouverture sera située sur le bas du baril et consistera à alimenter en bois le baril pour chauffer le cumulus.
(Voir exemple sur la photo suivante)
Sur le second baril découpez un cercle du diamètre de votre tuyaux d’évacuation des fumées. Il faudra installer un grand tuyau qu’on utilise pour les poêles à bois pour que la fumée puisse s’évacuer dehors pour éviter tout danger de suffoquement à l’intérieur de l’habitat. +, …
"poêlologie : se dit de l'étude scientifique des poêles" -- dictionnaire des poêlus, 1837.
[https://www.uzume.fr/ UZUME] est une société familiale qui se concentre sur le développement et la documentation des poêles de masse, pour rendre cette technologie très prometteuse accessible. +, Le [https://www.uzume.fr/guide-des-poelus Guide des poelus] permet d'appréhender l'histoire et le fonctionnement des poêles de masse. +, Tous les [https://www.uzume.fr/plans-poeles-de-masse plans 3D et manuels de construction] de poêles de masse développés par UZUME sont disponibles gratuitement, en open source. Ces fichiers sont distribués sous [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr# une licence open-source CC BY-NC-SA 4.0,] n'autorisant pas librement l'utilisation commerciale de leur travaux.
UZUME travaille avec l'[https://www.afpma.pro/ AFPMA] pour fédérer les poêliers, faire du lobbying pour que les poêles de masse artisanaux soient reconnus dans les réglementations, et créer un laboratoire et une méthode de calcul étendue. Ceci permettra notamment d'homologuer le [https://www.uzume.fr/batchblock Batchblock V1.x]. +
<nowiki>=Quincaillerie=<br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/index.php?stilus=lap&hiv=1 PORTES DE FOYER]</u><br /><br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=634 BG31-B]</u><br /><br />Matériel à petit prix mais de qualité suffisante pour notre modèle dont la porte n'est pas soumis au rayonnement des braises.<br /><br />Le paiement s'effectue en espèce lors de la livraison auprès du transporteur et non au moment de la commande<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/42-portes-de-foyer COEUR DE FOYER]</u><br /><br />Portes mieux finies et de meilleur qualité que les précédentes. Tout les modèles de dimension 41X41cm conviennent<br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/trappe-de-ramonage/1610-porte-de-ramonage-htt-405-noire.html <u>TRAPPE DE RAMONAGE</u>]<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/cendrier/815-porte-de-cendrier-pisla-htt-412-noire.html PORTE DE CENDRIER]</u><br /><br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=252 FOUR AVEC CARCASSE]</u> [http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=252 KL-E (correspond aux plans à partir de novembre 2018). D'autres dimensions de fours peuvent être choisies, il suffit d'adapter celles du trou de l'habillage]<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/nappes-laines/172-nappe-refractaire-13-mm.html LAINE CERAMIQUE]</u> (1m)<br /><br /><u>[https://www.dusoleildansnosassiettes.com/boutique-po-le-de-masse CORNIERES]</u><br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/cendrier/247-tiroir-a-cendres-pisla-htt-112-6414674040233.html <u>TIROIR A CENDRE HTT112</u>]<br /><br /><u>[https://fr.ofenseite.com/250mm-Tube-droit-100cm-noir?gclid=EAIaIQobChMIwrTAwces1wIVC-AZCh1fHw8vEAkYCSABEgK4z_D_BwE TUBE POUR BAF 4kW]</u><br /><br /><u>[[Mailto:la.avril@free.fr|BAF 8kW]]</u> (Lire ce <u>[http://pdm-oxalis.forumactif.com/t53-boite-a-feu-8kw topic]</u> avant)<br /><br /><u>[http://www.ebay.it/itm/CANNA-FUMARIA-TRAMOGGIA-ACCIAIO-INOX-TUTTE-LE-MISURE-E-DIAMETRI-/191991188706?var=&hash=item7274f0e0ea AVALOIR]</u><br /><br />[http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/regulateur-debit-registre-male-fermeture-totale-avec-joint-diam-150-mm.html <u>REGISTRE SANS CABLE</u>] OU <u>[https://www.coeurdefoyer.fr/clapets-d-air/747-clapet-d-air-papillon-etanche-o.html?search_query=clapet&results=45#/165-diametre-150 AVEC CABLE]</u><br /><br />[https://www.npm.fr/resistance-a-sec-800w-chauffe-eau-fagor-282019ckt-p-54319 <u>RESISTANCE ELECTRIQUE DE PRECHAUFFAGE CONDUIT</u>]<br /><br />[https://www.ebay.fr/itm/Thermometre-Infrarouge-laser-IR-Numerique-mesure-temperature-50-C-a-400-C/293842675960?hash=item446a6368f8:g:sIwAAOSwNmVfxmEv <u>THERMOMETRE LASER</u>]<br /><br />[https://www.manomano.fr/ramonage-1465?model_id=4705643&referer_id=698394&gclid=EAIaIQobChMI8cGXg9fK9gIVV-R3Ch0ZLQlqEAQYASABEgIGRvD_BwE <u>GOUPILLON DE RAMONAGE</u>]<br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/ustensiles-accessoires/70-thermometre-pour-four-a-pain-o-150.html?search_query=thermometre&results=12 <u>THERMOMETRE A TIGE</u>]<br /><br />ECHANGEUR ECS DN25 (https://boutique-solaire-diffusion.eu/flexibles-inox/457-inox-annele-au-metre.html) : 3m pour l'ECS et 6 pour le hammam plus éventuellement le raccordement. Connections et bobines (plus économique) sont proposés dans la même rubrique. <br /><br />=Maçonnerie=<br />Premier fournisseur de briques pour poêles de masse en France, <u>[https://www.prse.eu/ PRSE]</u> propose les matériaux réfractaires adaptés à votre projet. En plus de vendre directement aux particuliers, cette entreprise pré-découpe les briques en atelier.<br /><br />Sont indiqués ci-dessous un ordre d'idée des prix de l'ensemble de ces briques pré-découpées et du coulis nécessaire à maçonner chaque modèle. Les frais de port et d'emballage sont inclus, à vous de déterminer la zone de livraison en France métropolitaine.<br /><br />Cet estimatif ne comprend pas la quincaillerie et les matériaux spéciaux du poêle, le banc (fabriqué avec des boisseaux de cheminée classiques posés à plat), ainsi que le conduit<br /><br /><br />S : <br /><br /><br />Poids : 2005Kg<br /><br />Prix : 2800€<br /><br /><br />M : <br /><br /><br />Poids : 2293Kg<br /><br />Prix : 3000€<br /><br /><br />L : <br /><br /><br />Poids : 2646Kg<br /><br />Prix : 3200€<br /><br />==Comment commander==<br /><br /><br />Pour commander, il suffit d'indiquer à PRSE :<br /><br /><br />- Le modèle que vous désirez<br /><br />- Vos coordonnées, adresse de livraison et n° de tél. Le cas échéant, prévenir des difficultés de livraison (route étroite ou gravillonnée)<br /><br/><br /><br />==Paiement & livraison==<br /><br /><br />Le règlement des matériaux par chèque à l'ordre de PRSE est à envoyer par courrier au 25 avenue Buissonnet, 26240 SAINT VALLIER<br /><br /><br />Pour plus d'informations, contactez PRSE :<br /><br />• Téléphone : +33 4 75 23 05 56<br /><br />• Fax : +33 4 75 23 30 85<br /><br />• Mail : <u>[Mailto:info@prse.eu?subject=BRIQUES info@prse.eu]</u></nowiki> , Le conduit d'évacuation des fumées est le moteur du poêle, il créé l'aspiration dont ce dernier a besoin pour alimenter le feu en oxygène, sa section et son emplacement constituent 2 paramètres majeurs
Traversant les niveaux et la toiture, il est la raison principale des accidents liés au feu, d'où nos recommandations à respecter rigoureusement les consignes qui vont suivre
=Emplacement du conduit d'évacuation=
On ne cherche pas à récupérer de la chaleur dans le conduit d'évacuation d'un poêle de masse car les dernières calories sont nécessaires pour assurer un tirage correct. Aussi, le conduit d'évacuation des fumées doit être métallique pour chauffer rapidement dès l'allumage et confiné de façon à ne pas dissiper son énergie. Les solutions courantes sont un conduit double paroi isolé ou un conduit gainé maçonné.
==Par rapport au poêle==
Décoller le poêle du conduit supprime un pont thermique en rapport avec la surface de contact entre les deux, soit environ 10 %, mais une simple lame d'air de quelques centimètres ou une laine de roche en plaque limite cette conduction thermique.
Le pire emplacement du conduit par rapport au poêle est au dessus, contrairement à presque la totalité des appareils de chauffage au bois ! Quand le cas ne peut être évité, une gaine souple par la suite camouflée (plaques de gypse) contourne l'appareil.
==Par rapport au toit==
Pour des raisons pratiques, le meilleur emplacement du conduit est près du faîtage : ceci évite des conduits extérieurs trop hauts rendant difficiles l'accès au chapeau et nécessitant d'être haubanés. Pour limiter les vents perturbant le tirage, le conduit dépasse de 40cm le haut du toit.
==Par rapport aux pièces==
Même isolé, le conduit ne doit jamais être entièrement extérieur à la partie chauffée de l'habitation (garage ou dehors) : il n'y aurait pas le léger tirage suffisant pour amorcer le feu, chaque allumage serait problématique. De plus, un conduit extérieur est plus assujetti aux phénomènes de condensation.
'''Le conduit d'un poêle de masse ne chauffe pas''', il est donc inutile de la faire passer dans une chambre dans l'objectif de tempérer celle-ci : un conduit de cheminée qui chauffe une pièce lors du feu est un pont thermique lorsqu'il est éteint, le bilan thermique global est généralement négatif !
=Section interne du conduit d'évacuation=
Nous vous renvoyons vers le tableau du support ou la feuille de calcul
=Le conduit double paroi isolé=
Il est fait de 2 tuyaux inox et galvanisés séparés par un isolant minéral. Il s'agit d'une solution onéreuse mais justifiée par le fait des possibilités limitées d'un conduit maçonné :
*On peut faire longer ce dernier une sous-pente de toit (2 coudes à 45° max)
*Les écarts au feu sont moindres. A signaler que les distances de sécurité de chaque matériaux sont indiquées sur l'étiquette du produit.
*Le risque de condensation est moins important (ce qui concerne principalement les longs bancs).
La mise en œuvre est simple, il suffit d'assembler les éléments dont le commercial à établit la liste.
Le DTU demande à ce que conduit double paroi isolé soit caissonné et ventilé dans la partie habitable d'une maison, sauf à proximité du poêle car l'on devine qu'il peut être chaud si l'on voit des flammes dans le foyer.
Cette règle est aussi valide pour un tuyau de poêle apparent non-isolé
=Le conduit gainé maçonné=
Plus économiques, on mlaçonne les boisseaux (en béton ou en terre cuite) avec un mortier bâtard et on y enfile une gaine inox souple annelée.
Pour empêcher l'extérieur du boisseau de trop chauffer (piège à calories), l'espace entre gaine et boisseau peut être ventilé par un trou en partie basse (20 cm²) et un autre en partie haute (sommet du conduit non-fermé). Cet air peut être canalisé de l'extérieur.
Le sens de pose de la gaine comme du boisseau concentre les condensats en cas de ruissellement. , =Assurances=
==Normes==
L'auto-constructeur n'est soumis à aucune norme, si ce n'est celles figurant dans le contrat entre lui et son assureur. Les normes sont faîtes pour qu'une assurance puisse se retourner contre un professionnel et non contre un particulier.
L'assurance d'une habitation couvre obligatoirement les dommages collatéraux d'un sinistre. Les dommages du bien concernés sont pris en charge par l'assurance en fonction des options choisies lors de la signature du contrat.
Le poêle de masse auto-construit n'induit pas de démarche différente d'un poêle à bois traditionnel auprès des assurances. Il appartient à chacun de demander à son assureur s'il y a problème que le poêle soit construit par sois-même.
Le poêle de masse est un appareil de chauffage qui réduit fortement les risques d'incendie, car il rejette des fumées moins chaudes que les poêles classiques. Or, la plupart des sinistres se déclarent dans le conduit et non dans l'appareil.
==Garantie décennale==
A ce même titre, les travaux effectués par un particulier ne sont pas concernés par une garantie décennale, même en cas de revente de la maison, à l'inverse de ceux effectués par une entreprise.
Il apparaît clairement dans l'acte de vente d'un bien immobilier que le propriétaire ne peut être poursuivi pour vice dissimulé.
De plus, un poêle entièrement maçonné en terre suivant un plan précis ne fait pas partie du bâti : s'il ne soutient pas un étage, un escalier maçonné ou tout autre structure lourde, il peut être démonté et remonté ailleurs. Il s'exonère ainsi de toute garantie décennale, même construit par un artisan.
==Réglementation énergétique==
Le poêle OXALIS, ainsi que la plupart des poêles à combustible type bûches, ne rentre pas dans le cadre de la réglementation énergétique 2020 car il ne dispose pas d'un système de régulation automatique de la chaleur.
Aucune loi ne l'interdit dans une construction neuve mais il sera classé comme insert et considéré comme un appoint.
=Crédit d'impôt=
Il nécessite l'intervention d'un professionnel. , …
Le danger durant cette étape est de ne pas retirer l'intégralité du gaz de la
bouteille et de s'exposer à des risques d'explosion lors de la découpe.
Il faut donc porter une forte attention aux consignes de sécurité durant cette étape.
Premièrement, si la bouteille n'est pas vide quand vous la récupérer, utiliser d'abord le gaz.
Ensuite, vider le gaz restant en appuyant sur la bille de sécurité de la bouteille.
Une fois la bouteille vidée au maximum, retirer le bouchon supérieur en le dévissant.
Remplir la bouteille d'eau et laisser reposer une nuit afin que le gaz résiduel se dissolve dans l'eau.
Le lendemain, après avoir vidé la bouteille, vous pouvez commencer à découper le cul de celle-ci.
Découper la bouteille à 20 cm de son extrémité inférieur afin d'obtenir un récipient de section circulaire.
Le cul de la bouteille servira de récupérateur de cendres placé sous le poêle. Sous forme de poêle, la bouteille sera retournée. +, Les apports d'air lors de la combustions ont une influence sur
son intensité.
Il nous faut donc découper des ouvertures sur la bouteille ainsi que sur le récupérateur de cendres afin de pouvoir contrôler l'intensité du feu dans le poêle.
On découpe des rectangles de 5 cm de hauteur par 20 cm de largeur. Un à environ 3 cm du bas du poêle, l'autre sur la partie supérieure du récupérateur de cendres (2 cm du haut environ).
On pourra, grâce à ces deux ouvertures, contrôler l'apport d'air en dessous et au niveau du foyer de combustion.
Il faut veiller à découper proprement ces ouvertures puisque les deux rectangles obtenus serviront ensuite de "porte" pour contrôler l'aération du poêle.
De plus, il faut découper des stries sur le bas du poêle (anciennement haut de la bouteille) comme réalisé sur la photo. Ces stries permettrons d'évacuer les cendres et de faciliter la circulation de l'air à l’intérieur du poêle. +, Afin de réguler l'arrivée d'air dans le poêle il faut placer des fermetures sur les entrées d'air découpées précédemment.
Deux types de fermetures peuvent être réalisées :
La première est celle réalisée sur le poêle que nous avons observé. Il s'agit de 2 "portes" placées devant les ouvertures.
Pour les réaliser, découper deux plaques de 5 cm de largeur par 15 cm de longueurs comme sur la photo. Et fixer celles-ci à l'aide de gonds soudés.
Cependant, ce type d'ouverture ne permet pas un contrôle précis du flux d'air alimentant le foyer.
Une deuxième méthode peut être utilisée. Une fois les panneaux découpés. On peut visser ou souder quelques vis de manière à réaliser un rail qui permettra de faire coulisser ce panneau. Une dernière vis permettra de réaliser une poignée (Elle pourrait également être réalisée à la soudure).
Nous n'avons pas pu expérimenter cette méthode, seuls les schémas sont disponibles. +, …
L'air entre sous le fût, il peut si besoin être canalisé de l'extérieur. Une partie rentre par les trous du bas et provoque la décomposition des pellets (combustion primaire)
Une autre (canalisée par la fente entre les 2 tubes) fournit en air les trous du haut où s'enflamme les gaz et particules fines émis par la combustion primaire (phénomène appelé combustion secondaire)
Puis les gaz sont aspirés en bas puis remontent : ce cheminement à pour but de récupérer un maximum d'énergie. Ils sont ensuite évacués par le conduit d'évacuation.
Un petit trou (bi-pass) en partie haute permet d'amorcer le tirage +, Le tirage nécessaire et suffisant de l'appareil correspond à 1,5m de tube de 125mm de diamètre. Connecté à un conduit d'évacuation, le tirage sera largement supérieur, générant plus de puissance, mais aussi une durée de feu plus courte et le risque de déformer les tôles et de brûler le revêtement du fût. Il faut alors brider ce tirage à l'aide de divers procédés : clé de tirage, régulateur de tirage, bridage de l'arrivée d'air, ouverture de trappe de ramonage du conduit (si elle est extérieure). Le repère phonique d'un tirage trop important est le sifflement du poêle dû à une circulation d'air trop rapide +, Retirer la vitrocéramique, prendre le réservoir et aller le vider dehors. Le repositionner et le remplir de pellets à l'aide d'un gros entonnoir jusqu'aux trous d'injection d'air puis utiliser un allume feu posé sur les granulés pour l'allumage
<br/> +, …
L'air entre sous le fût, il peut si besoin être canalisé de l'extérieur. Une partie rentre par les trous du bas et provoque la décomposition des pellets (combustion primaire)
Une autre (canalisée par la fente entre les 2 tubes) fournit en air les trous du haut où s'enflamme les gaz et particules fines émis par la combustion primaire (phénomène appelé combustion secondaire)
Puis les gaz sont aspirés en bas puis remontent : ce cheminement à pour but de récupérer un maximum d'énergie. Ils sont ensuite évacués par le conduit d'évacuation.
Un petit trou (bi-pass) en partie haute permet d'amorcer le tirage +, Le tirage nécessaire et suffisant de l'appareil correspond à 1,5m de tube de 125mm de diamètre. Connecté à un conduit d'évacuation, le tirage sera largement supérieur, générant plus de puissance, mais aussi une durée de feu plus courte et le risque de déformer les tôles et de brûler le revêtement du fût. Il faut alors brider ce tirage à l'aide de divers procédés : clé de tirage, régulateur de tirage, bridage de l'arrivée d'air, ouverture de trappe de ramonage du conduit (si elle est extérieure). Le repère phonique d'un tirage trop important est le sifflement du poêle dû à une circulation d'air trop rapide +, Retirer la vitrocéramique, prendre le réservoir et aller le vider dehors. Le repositionner et le remplir de pellets à l'aide d'un gros entonnoir jusqu'aux trous d'injection d'air puis utiliser un allume feu posé sur les granulés pour l'allumage
<br/> +, …
Enfin, coupez 3 morceaux de barres d'armature (longueur 15cm), pliez-les un peu pour avoir des pieds courbés qui sont plus stables.
Soudez-les à 3 points à distances égales.
Testez la stabilité de votre poêle. Déplacez les pieds si nécessaire. +, Prenez le diamètre du tuyau de 20 cm et coupez-le à 20Cm de haut.
Découpez une petite ouverture de 5x5cm en bas du tube.
Découpez un morceau de tôle, de même forme que le tube, vous pouvez le tracer avant de le découper. . Soudez-la au bas de votre poêle, du même côté de votre ouverture. +, Coupez 2 morceaux de fil, soudez-les à mi-hauteur du poêle en forme de croix.
Coupez un cercle dans le filet métallique (10 cm de plus que le diamètre du tuyau), pliez-le vers le bas pour obtenir la forme exacte de votre poêle à renforcer au bord du cercle.
Coupez au moins 3 petits morceaux de fil de fer et pliez-les à travers le filet. Vous devez être dans la partie à double couche. L'extrémité du crochet doit être tournée vers le haut.
Posez le filet sur le haut de votre croix. Pliage du filet vers le bas, pliage du crochet vers le haut.
Soudez les. +, …
Enfin, coupez 3 morceaux de barres d'armature (longueur 15cm), pliez-les un peu pour avoir des pieds courbés qui sont plus stables.
Soudez-les à 3 points à distances égales.
Testez la stabilité de votre poêle. Déplacez les pieds si nécessaire. +, Prenez le diamètre du tuyau de 20 cm et coupez-le à 20Cm de haut.
Découpez une petite ouverture de 5x5cm en bas du tube.
Découpez un morceau de tôle, de même forme que le tube, vous pouvez le tracer avant de le découper. . Soudez-la au bas de votre poêle, du même côté de votre ouverture. +, Coupez 2 morceaux de fil, soudez-les à mi-hauteur du poêle en forme de croix.
Coupez un cercle dans le filet métallique (10 cm de plus que le diamètre du tuyau), pliez-le vers le bas pour obtenir la forme exacte de votre poêle à renforcer au bord du cercle.
Coupez au moins 3 petits morceaux de fil de fer et pliez-les à travers le filet. Vous devez être dans la partie à double couche. L'extrémité du crochet doit être tournée vers le haut.
Posez le filet sur le haut de votre croix. Pliage du filet vers le bas, pliage du crochet vers le haut.
Soudez les. +, …
Fruits and vegetables are all differents. That's why they need different environments, mainly based on ambient temperature, light and relative humidity.
ADVICE
There are sometimes several ways to preserve fruits and vegetables. The best way to choose is to try ! +, Some vegetables can stay buried in the garden after their growth, to be protected from outside environment. Root type of vegetables are placed in the sand, dry or humid.
ADVICE
If you have a cat at home, it is highly recommended for your carrots that he does not have access to the sand. +, Evaporation creates fresh air. With a permeable material which lets water steam go, evaporation refreshes food. Faience is a kind or ceramics, permeable when it's not glazed. Among other things, it's used to do pots. This technique is called Zeer Pot and is composed of two ceramics pots, separated with humid sand.
ADVICE
Garden pots are deep. We use baskets to avoid crushed fruits.
The temperature, between 10°C and 15°C (50°F and 59°F), can also preserve butter, milk and cheese a few days. +, …
Une fois que la laine est bien sèche, l’étape d’écharpillage peut commencer.
# Ecarter les fibres de laines les unes des autres, sans les séparer complètement.
#Retirer les impuretés restantes.
A la fin de cette étape, il ne doit plus rester de gros amas de laine et la laine doit être plus volumineuse et aérée. En effet, une trop grande densité de laine rendrait difficile le cardage. +, Comme indiqué par [https://filature-longomai.org/la-laine/laine-cardee-laine-peignee-quelle-difference/ Longomaï] sur son site, le peignage permet d'obtenir un fil plus doux, régulier et lisse. Cela permettra de fabriquer des vêtements plus hauts de gamme, plus résistants et doux.
Pour peigner, un des peignes est fixé et l'autre, tenu dans la main de l'utilisateur, peigne la laine. Le peigne fixe va garder entre ses dents les fibres les plus courtes. Celles-ci sont ensuite écartée du reste de la toison.
C'est notamment grâce à la suppression des fibres courtes que la laine peignée est plus douces que la laine cardée.
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=v6vemDkxwQg&list=PLeZwPqGpTmW8P8XHnyOA_ZgOlv6qGGSws Vidéo] décrit bien le geste pour peigner la laine. +, Pour ce procédés, il existe 2 types d'outils : La carde à mains et la cardeuse à rouleaux.
*La carde à main est très pratique pour carder de petites quantités de laine. Mais elles demandes beaucoup de temps de travail et d'énergie musculaire. Vous trouverez [https://www.youtube.com/watch?v=SA8oCxLN7sQ&t=1s ici] un tutoriel qui explique bien le procédé de cardage à la main.
*La cardeuse à rouleaux est pratique pour carder de grandes quantités de laine car elle demande moins d'énergie musculaire. Vous pouvez trouver sur le site de [http://tricofolk.info/cardage-avec-une-cardeuse-a-rouleau/ Tricofolk] un tutoriel qui explique bien le procédé.
En fonction du type de laine utilisée et du rendu souhaité, vous pouvez jouer sur la densité des dents de la cardeuse. Pour des laines fines, vous pouvez privilégier une densité de dents élevées et inversement pour des laines à fibres épaisses.
A la fin de l'étape du cardage, on obtient une nappe de laine aérée et élastiques. Les fibres sont dans le même sens et sont toutes conservées, les longues comme les courtes.
Toutes les étapes suivantes sont facultatives et ne sont nécessaires que pour certains objectifs d'utilisations :
*Le peignage (vêtements, accessoires)
*Le feutrage à l'aiguille ou aiguilletage (isolants, moquettes, tapis, déco)
*Le feutrage à l'eau (Vêtements, accessoires)
*Le rembourrage (matelas, couettes, coussins)
*Le filage de la laine cardée ou de la laine peignée (vêtements, accessoires) +, …
*'''Biocarbonate de sodium''' : Il agit comme nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de produit vaisselle maison. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 40°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir détartrant et désinfectant. Compter ~1euro/
*'''Savon de Marseille''' : En bloc C.ompter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Savon noir''' : en concentré liquide 8.5€/L. Il complète bien le savon de marseille pour son efficacité contre la graisse et le brûlé. Très dégraissant il peut abimer les mains s'il n'est pas dilué.
*'''Acide citrique:''' 100% naturel, il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. Totalement biodégradable, il agit comme un anticalcaire qui détartre, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant.
,
*Mélanger les différents ingrédients dans un bocal hermétique. Conserver à l'abri de l'humidité.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le bicarbonate de soude mélangé à l’acide citrique va former un mélange effervescent au contact de l’eau, ce qui va encore plus faciliter le lavage.</div>
</div><br/>
*Mettre une cuillère à café bien remplie à chaque lavage dans le compartiment prévu à cet effet.
*Ajouter le vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour détartrer et désinfecter votre machine. Pas d'odeur sur la vaisselle.
*Ajouter du gros sel dans le compartiment de sel régénérant.
<br/>
+, '''Version simplissime :'''
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
*'''Biocarbonate de sodium''' : Il agit comme nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de produit vaisselle maison. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
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<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
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*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 40°C.</div>
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*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir détartrant et désinfectant. Compter ~1euro/
*'''Savon de Marseille''' : En bloc C.ompter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Savon noir''' : en concentré liquide 8.5€/L. Il complète bien le savon de marseille pour son efficacité contre la graisse et le brûlé. Très dégraissant il peut abimer les mains s'il n'est pas dilué.
*'''Acide citrique:''' 100% naturel, il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. Totalement biodégradable, il agit comme un anticalcaire qui détartre, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant.
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*Mélanger les différents ingrédients dans un bocal hermétique. Conserver à l'abri de l'humidité.
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<div class="icon-instructions-text">Le bicarbonate de soude mélangé à l’acide citrique va former un mélange effervescent au contact de l’eau, ce qui va encore plus faciliter le lavage.</div>
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*Mettre une cuillère à café bien remplie à chaque lavage dans le compartiment prévu à cet effet.
*Ajouter le vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour détartrer et désinfecter votre machine. Pas d'odeur sur la vaisselle.
*Ajouter du gros sel dans le compartiment de sel régénérant.
<br/>
+, '''Version simplissime :'''
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
Pour ce test, les déchets plastiques sont majoritairement composés de polypropylène. +, Ce préchauffage est indispensable. Il permet la condensation des gaz à haute température avant de passer dans les deux dernières cuves. +, Laisser se consommer le plastique jusqu'à l'obtention du gaz incondensable. Il vient comme un apport au gaz utilisé initialement. Pour ce test, 125mL de gaz en bombe ont été utilisés, auxquels s'est ajouté le gaz résiduel. +, …
Laisser se consommer le plastique jusqu'à l'obtention du gaz incondensable. Il vient comme un apport au gaz utilisé initialement. Pour ce test, 125mL de gaz en bombe ont été utilisés, auxquels s'est ajouté le gaz résiduel. +, Pour ce test, les déchets plastiques sont majoritairement composés de polypropylène. +, Ce préchauffage est indispensable. Il permet la condensation des gaz à haute température avant de passer dans les deux dernières cuves. +, …
* Tutoriel Chemins de faire
https://cheminsdefaire.fr/pedalier-multifonctions/
* Notice de fabrication en PDF et fichier 3D :
https://www.dropbox.com/sh/n9g23s568w497re/AACqXc3dew4HvqRuRkWajElca?dl=0
* Vidéos de montage
La machine musculaire - sur la chaîne Youtube de Chemins de faire
+
'''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit ou ne consomme pas !'''
Pour arriver à nos solutions techniques, nous avons adopté la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] qui propose de repenser notre vision de l’énergie en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables].
Notamment, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
*Quels sont mes besoins ?
*Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
*L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans la Biosphère, la conservation des aliments ne passe pas par l'utilisation d'un frigo. En plus d'être gourmand en énergie, ce dernier contribue à faire perdre les vitamines et les fibres des fruits et légumes. Ainsi, on consomme principalement des aliments frais, que l’on peut aussi cuisiner grâce au [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Four_solaire_tubulaire four solaire tubulaire].
En cas de surplus de nourriture, [http://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger le garde-manger] et [http://wiki.lowtechlab.org/wiki/Séchoir_solaire_démontable le déshydrateur solaire] permettent de conserver les aliments tout en gardant leurs valeurs nutritives et leurs saveurs.</div>
</div>
Nous entendons chaque jour qu’il est urgent de réduire notre consommation d’énergie. Comment faire lorsqu’on ne réalise pas exactement ce que l’on consomme ?
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pouvoir éventuellement prioriser certains, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Les manivelles sont fixées à l'axe du boitier de pédalier avec des vis de ⌀ 13 mm. Ce dernier est inséré dans le tube rond (7) pour le maintenir en position.'''
<br/>
*Couper un tube rond creux inox de ⌀ 40 mm, d’épaisseur 1 mm, de 68 mm de longueur (7). Les dimensions du tube dépendent de celles du boitier de pédalier utilisé
*Souder le tube rond (7), de manière centrée, sur le tube carré (1) de la structure
*Insérer le boitier de pédalier à l'intérieur du tube rond (7), de manière centrée
*Positionner et fixer l'ensemble plateau et manivelle à l'une des extrémitiés de l'axe du boitier de pédalier avec une vis de ⌀ 13 mm
*De la même manière, fixer la seconde manivelle à l'autre extrémité de l'axe
<br/> +, '''Dans le but de limiter la consommation énergétique de l'habitat, seuls les équipements indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème ont été conservé :'''
<br/>
*une pompe qui achemine l'eau salée en entrée des dessalinisateurs
*une pompe permettant la circulation de l’eau douce, en circuit fermé, vers les systèmes de culture de bioponie et de champignons
*une pompe à air installée dans le bac de spiruline pour assurer une agitation régulière du bassin de culture
*un microcontroleur Arduino permettant de piloter les systèmes électroniques
*une guirlande
*2 lampes frontales
*2 téléphones portables pouvant être convertis en ordinateurs portables
'''Comment connaitre la consommation énergétique de ces équipements ?'''
À l'aide d'un ampèremètre, il est possible de mesurer le courant consommé par chaque appareil électrique. Pour calculer l’énergie consommée par ces derniers, il nous faut convertir les ampères en Watts/h : il suffit de multiplier le nombre d'ampères mesuré par la tension en volts (ici 12 Volts), puis de multiplier par le nombre d'heures d'utilisation (cf. tableau)<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommandé de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !</div>
</div>
L’estimation de la consommation électrique totale (73 Wh/j) dépend d’un certain nombre de facteurs comme les durées et fréquences d'utilisation. Pour éviter de sous-estimer les besoins, on considère une consommation journalière de 100 Wh.
'''Comment satisfaire efficacement et dans une démarche low-tech nos besoins énergétiques?'''
En journée, il semble pertinent d’utiliser l’énergie la plus abondante sur place, à savoir le soleil. De fait, nous utilisons un panneau solaire de 30W qui alimente alternativement les pompes et la batterie grâce à un microcontrôleur Arduino. Pour en connaitre davantage sur les étapes de dimensionnement d'une installation électrique, rendez-vous sur le tutoriel [[Remorque génératrice solaire - Système électrique|"Remorque génératrice solaire - Système électrique"]] du wiki.
La nuit ou par temps couvert, il faudra compter sur nos muscles pour actionner le pédalier générateur d’électricité. C'est ce qu'on appelle le fitness utile ! , …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
R
The pipe leading rain waters to the tank (1) comes horizontally and splits in a T :
* At first, the water preferentially goes into the 50 centimeters long vertical tube, connected to a 50 liter container (2) (You should adapt the volume based on the roof's surface area). This tube is drilled with holes, allowing the water to fall into the container (2). Inside this tube, there is a floating ball that rises while the water level in the container (2) increase. The ball rises until it is over the holes. The vertical tube is then blocked allowing the water to flow through the horizontal part of the T-shaped pipe.
* This horizontal tube will drive the following clean water directly into the tank (1) of drinking water.
The first 50 liters that washed the roof, collected in the container (2) can be used to water the garden. +
#When priming, water flowing into the inlet line flows into the weir through the primary valve.
#The acceleration of the water causes the primary valve to close suddenly.
#The water column is suddenly braked and generates an overpressure in the pump casing (water hammer), which opens the internal valve.
#Under the effect of this overpressure, water flows into the balloon (and the discharge duct), compressing the air volume until the pressures are balanced.
#The pressure reversal closes the internal valve.
#The water trapped under pressure in the balloon empties into the discharge line until the pressures are balanced (determined by the height of the pipe).
#The closing of the internal valve has caused the pressure to drop, so the primary valve opens again. A new cycle begins....
Without accident, this process is perpetually renewed as long as it is supplied with water.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Video explanations]
+, First of all, it is necessary to find surface water that continuously flows on a sufficiently steep slope (about 10% minimum). If it's a dam or lake, make sure that there are positions below.
To evaluate a site, 4 parameters have to be estimated (as shown on the scheme) :
*'''q''' water flow
*'''H''' lift height
*'''L''' driving line lenght
*'''h''' fall height
Concerning the water flow, it it not necessary to be really precise, an average value would be enough to size the system. Several techniques are available, depending on your material and time : see ''[http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705f/x6705f03.htm Water flow estimation]"
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">The water flow can vary a lot depending on the seasons, so it could be relevant to establish a maximal and minimum flow throughout the year.</div>
</div>
The lift height corresponds to the height difference between the pump height and the water reservoir. Concretely you should decide where you want the water to arrive, and measure the height difference between this point and the water source (in average). This measure will be precised later in the process. Slope measuring can be done with this website https://www.geoportail.gouv.fr/carte :
Place GPS coordinates on the map, and use the function "asymetric profile". This correspond to a curve showing the elevation depending on the distance (in m).
The driving line lenght and the fall height are directly related to the river or lake slope. In this case as well, it would be interesting to establish an asymetric profile in order to take distances and elevation gradients into account.
Once the parameters of the site are identified, we will size the pump in order to retrieve the needed flow and a minimal installation coast (the smaller the pump is, the cheaper it will be).
'''Determine L, H and h''':
General Formula: q=((h*Q)/(h + H))0.70
Where 0.70 is the pump efficiency and Q the arrival flow.
Concretely, you will need:
*H/10<h<H/2
*3H <L<15H
You can also use a fall diagram as shown on the picture to determine H and h.
'''Sizing of the pump:'''
To size the pump itself, you have to chose the needed arrival flow. One of the easiest ways to do that is to use the provided table, that gives the final pipe size according to the source flow, the elevation ratio h/H and the final flow.
Using the table, you can proceed as follows:
- Choose the final flow, corresponding to you water needs
- Find the corresponding number in the table according to the elevation ratios of your site
- Do not hesitate to oversize the system in case of doubt
- Verify that you water flow is higher than indicated in the table
- On the same table line, you can read the relevant pump sizing for you situation
You obtain the battery pipe (or driving line) diameter D, which is the same for all other components of the pump.
''For example: 26x34 to an internal diamter of 26mm and an external diameter of 34mm''<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Be careful because the dimensions given are in milimeters but can sometimes be indicated in inches.</div>
</div><br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Millimeters (mm)
</td><td>Inches
</td></tr><tr>
<td>15x21
</td><td>1/2
</td></tr><tr>
<td>20x27
</td><td>3/4
</td></tr><tr>
<td>26x34
</td><td>1
</td></tr><tr>
<td>33x42
</td><td>1 1/4
</td></tr><tr>
<td>40x49
</td><td>1 1/2
</td></tr><tr>
<td>50x60
</td><td>2
</td></tr></table>
All pump components will therefore be of the same dimension, except for the outlet pipe (or delivery pipe) whose diameter D' will be half of the driving line D. D'=D/2 , When building a ram pump, 2 different configurations exist that will play a role on the pump efficiency. They concern positions of the primary valve, the internal valve and the air chamber.
<u>'''Repartition assembly (image 1):'''</u>
In this case, the primary valve is before the air chamber. This position can make the pump look rather flat, as shown in the first picture of this page. Some sources state that this system can reach 20% higher performance than the other, but we have not been able to prove it yet.
'''<u>In butting assembly (image 2):</u>'''
We will describe this system in the tutorial, as it is more widely used. The pump will look more vertical.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">It is difficult to choose between the two systems, because many different opinions can be found on this subject.</div>
</div><br/> +, …
Déssaler dans un égoutoir les courgettes coupées en cubes mélangées à une tasse à café (tac) de gros sel +, Rincer à l'eau claire et laisser mariner dans dans 4 tac d'eau, 4 tac de vinaigre blanc ou de cidre, 4 tac de sucre blanc et 8 cuillérées à café de curry +, Monter à ébullition puis laisser mariner à nouveau +, …
Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.
<u> El sistema funciona en torno a tres módulos: </u>
* el módulo de recepción de energía: el panel solar y su regulador de carga
* el módulo de almacenamiento de energía: la batería
* el módulo que produce energía: la lámpara LED y su regulador de tensión
'''Módulo de recepción de energía: panel solar y regulador de carga'''
El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante,hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por lo que es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegido de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.
'''Módulo de almacenamiento de energía: la batería'''
Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.
Las células que encontramos en los ordenadores son de litio.
Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para hacerlo es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células es importante que todas ellas tengan la misma capacidad de suministrar energía, por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.
'''Módulo que produce energía: la lámpara LED y su regulador de tensión'''
La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan a 12 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 12 V usando un regulador de voltaje llamado convertidor Boost.
Un pequeño tornillo en este módulo nos permite regular el voltaje. Puede ajustarse a 12 V o a otro si el LED tiene un voltaje diferente. , 1) Extracción de las células de la batería del ordenador
2) Medición de la capacidad de las células
3) Montaje de los 3 módulos:
*panel solar + regulador de carga
*batería
* regulador de tensión + lámpara de LED
4) Conexión de los 3 módulos:
* el panel solar y su regulador
* la batería
* la lámpara y su regulador de tensión
5) Construcción de la carcasa
6) Colocación de los módulos en la carcasa +, 1) Ponerse los guantes para protegerse las manos.
2) Colocar la batería en un tornillo de banco para evitar que se mueva y abrirla con la ayuda de un martillo y un buril. ''(imagen 1)''
3) Aislar cada una de las células: despegarlas con unos alicates de corte para retirar todos los demás componentes. ''(imagen 2)''
4) Con la ayuda de un voltímetro (ver ajustes en el diagrama contiguo), medir la tensión de las células para identificar las que son reutilizables.
''Importante:'' Todas las que tengan un voltaje inferior a 1 V no son reutilizables.
''Atención:'' Si las células tienen alguna fuga (visible fuera de la batería del ordenador), no las desmonte, ya que el litio en altas dosis puede ser peligroso para la salud. +, …
* Using the hole saws, install the plug in the bottom of the tank and the overflow system at the maximum height of the tank.
* Install the wall passageway on the lowest level of the tank
* Perform a leak test
* Connect the outlet of the plug/overfill to the sewer system
* Remove the drain from the shower tray
* Install the reserve under the shower tray by aligning the hole in the shower tray with the drain in the reserve. (it is interesting to leave the reserve accessible from one side for maintenance)
* In order to be able to open or close the plug from the shower tray, adapt a rod, accessible by hand from the hole in the tray
"Note:
The tank is to be installed under the shower tray. According to the availability of each one:
* Either, take down the actual shower tray, raise him with a structure and install the tank behind (This option can need works more or less important)
* Or, use the actual shower tray to support the tank and install a second tray (From second-hand if possible) above, all thanks to a supporting structure
+, With the flexible female/female flexible
* Connect the wall pass-through from the reserve to the inlet of the filtration plant
* Connect the outlet of the filtration station to the pump
* Connect the pump to the accumulator
* Connect the accumulator to the inlet of the instantaneous water heater
* Connect the instantaneous water heater output to one of the 3-way valve inputs
* After turning off the water upstream, unscrew the hot water inlet of the mixer tap.
* Connect the second inlet of the 3-way valve to the inlet of the hot water from the network.
* Connect the outlet of the 3-way valve to the hot inlet of the mixer tap
* Check the tightness by pressurizing
* Make the electrical connection to the water heater and pump, taking care to comply with the installation rules (fuse, out of water, etc.)
Optional:
* If the choice is made to install a UV lamp, install it after the tank
"'Remarks: '''
# The entire recycling circuit can be, for example, fixed to a wall adjacent to the shower or hidden in a cupboard at the bottom of the shower.
# The use of electricity (pump and water heater) requires careful assembly according to the assembly rules of each system to avoid any incident.
# Be careful to locate the 2 inputs (which have a "closed" position) of the 3-way valve and the output, which always remains open
# If the instantaneous water heater allows it, set the hot outlet to the temperature that you think is ideal for a shower.
# Be careful with the positioning of the filter holders: you must leave 10 to 15 centimeters under them in order to be able to unscrew them. +,
* During the washing phase, with soap, use the shower on the classic way, 3-way valve on sanitary hot water
* When passing on ''relax'' mode:
** Close the bunghole of the tank
** Put the mixer to the maximum on hot, only if you have been able to adjust the temperature of the water-heater (Otherwise, beware of burns!)
** The pump and the water heater are automatically switched on, allowing you to stay under the hot water for the desired time.
* When the shower is finished, empty the tank and switch the 3-way valve and the mixer to the classic position
'''Note:'''
This is one of the possible utilization. Other tests have to be done like using of the recycling with well soapy water or even using of the tank for multiple showers.
+, …
Retrouvez les plans 1 et 2 dans la section Fichiers.
<br/>
*A la scie à ruban, couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 1650 mm de longueur (1)
*A la scie à ruban, couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 700 mm de longueur (2)
*Positionner le rectangle sur un établi en s’aidant d’étaux d’angle. Vérifier les côtes avant de pointer à l’aide d’un TIG. Souder la première face du cadre puis frotter la soudure avec une brosse métallique. Réitérer l’opération sur l’autre face du cadre.
*Couper 4 tubes ronds creux inox de ⌀21, 3 mm, d’épaisseur 2 mm, de 675 mm de longueur (3). Limer l’intérieur des tubes.
'''''Remarque''': Nous avons ici utilisé un coupe tube : positionner le tube autour de la dent, graisser puis réaliser un tour. Resserrer d’un quart de tour puis effectuer un tour. Réitérer l’opération jusqu’à couper le tube.''
''Il est aussi possible d’utiliser une scie à ruban pour réaliser cette coupe.''<br/>
*Souder 4 écrous de ⌀10 mm à l’une des extrémités des 4 tubes ronds. Si besoin, limer les coins de l’hexagone pour faciliter l’insertion des écrous.
*Reprendre le filetage des écrous à l’aide d’un taraud de ⌀10 mm.
'''''Remarque''': Grâce aux écrous, il sera possible de visser des pieds aux extrémités des tubes pour avoir une structure stable et rigide hors remorque.''
<br/>
*Insérer les 4 tubes ronds aux quatre coins de la remorque. Positionner le cadre par-dessus puis souder l’ensemble.
*Couper un tube rond creux inox de de ⌀21, 3 mm, d’épaisseur 2 mm, de 1000 mm de longueur (4)
*L’insérer dans le tube carré creux arrière du cadre précédent. Laisser dépasser 150 mm de part et d'autre du cadre.
*Couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 143 mm de longueur (5)
*Souder ces 2 tubes carrés (5) aux extrémités du tube rond (4) en s’aidant d’une cale.
*Couper un plat en inox de 40 x 2 mm de 940 mm de longueur (6). Percer 7 trous de ⌀11 mm puis souder le plat, de manière centrée, sur les 2 tubes carrés (5)
'''''Remarque''''': ''Cet ensemble permettra la rotation des panneaux solaires.'' , Retrouvez les plans 3 et 4 dans la section Fichiers
<br/>
*Couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 1000 mm de longueur (7).
*Couper 2 profils en U de 70 x 35 mm, d’épaisseur 1 mm''',''' de 500 mm de longueur (8). Percer 5 trous centrés de ⌀11 mm dans les 2 profils en U (cf. plan 4)
'''''Remarque''': Ces trous permettront de régler l’inclinaison des panneaux solaires.''
<br/>
*Positionner l’ensemble sur un établi en plaçant les profils en U à 50mm du bord (cf. plan 3). Vérifier les côtes avant de pointer à l’aide d’un TIG. Souder l’ensemble puis frotter la soudure avec une brosse métallique.
'''''Remarque''': Cet écart doit être mesuré pour assurer l’alignement du bras avec l’intérieur du rail (voir photo).''
<br/>
*Couper 2 plaques inox de 65 x 40 mm, d’épaisseur 4 mm (9). Percer un trou de ⌀7 mm dans chaque plaque (cf. plan 4).
*Couper 2 plaques inox de 150 x 40 mm, d’épaisseur 4 mm (10). Percer 2 trous de ⌀7 mm dans chaque plaque (cf. plan 4).
*Souder les 4 plaques inox sur le cadre précédent (cf. plan 3).
*Fixer le panneau solaire central au cadre à l’aide de 6 vis et écrous de ⌀6 mm. +,
*Positionner le panneau solaire central en butée contre le plat en inox (6) de la structure (voir photo)
*Percer l’ossature du panneau solaire central au niveau des perçages de la plaque inox.
*Fixer le panneau solaire à la plaque inox à l’aide de 7 vis et écrous de ⌀10 mm
+, …
Une fois les besoins énergétiques entrés dans [https://calcpv.net/fr?Bj=4080&Pmax=177 CalcPVAutonome], il va falloir entrer quelques paramètres importants pour le dimensionnement.
==== '''Paramètres des panneaux solaires (PV):''' ====
*'''L'inclinaison des PV''': La position du Soleil dans le ciel varie en fonction des saisons (haut l'été, bas l'hiver). Il est donc recommandé d'adapter la positions de ses PV pour être perpendiculaire aux rayons. En France, on recommande 30° d'inclinaison en été et 60° en hiver.
**Si les PV sont fixes sur le toit, on recommande la position pendant la période la plus défavorable en production, l'hiver, donc 60°.
**<u>Pour la remorque</u>, nous avons choisi 30° car son utilisation est plutôt prévue pendant la saison estivale. Mais de toute façon l'angle d'inclinaison est modifiable sur la remorque.
*'''L'orientation des PV''': Il s'agit de déterminer l'angle des PV avec le Soleil. S'ils font face au Sud, on entre 0°. Sinon, voir image.
*'''Autonomie souhaitée''': Vais-je utiliser mes PV toute l'année ou ponctuellement ? <u>Pour la remorque</u>, l'utilisation sera "saisonnière", de Juin à Septembre globalement.
*'''Technologie de PV:''' Même si les différences sont minimes entre poly et monocristallin (voir [https://www.youtube.com/watch?v=rGh_dKg383I comparatif]), nous avons choisi "Monocristallin" qui sont les plus récents.
<br/>
==== '''Paramètres du parc de batteries''' ====
*'''Nombre de jours d'autonomie souhaités''': Cela représente le nombre de jours consécutifs sans soleil auquel vous pouvez faire face. Ce paramètre a une grande influence sur la capacité du parc batterie et donc sur le coût de l'installation. <u>Pour la remorque,</u> nous avons choisi la durée moyenne d'un Festival sur une journée, c'est-à-dire 8 heures. Cela permet d'avoir un bloc batterie qui reste mobile.
*'''Technologie de batterie''': Pour choisir se référer au tutoriel "[[Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb]]". Sinon, laisser "Auto." par défaut.
<br/>
==== '''Câblage''' ====
*Si vous avez une idée de l'emplacement des panneaux PV par rapport au local technique, préciser ces distances. Dans le doute, surestimer un peu.
<br/>
==== '''Localisation géographique:''' ====
*Préciser votre emplacement. Les données de rayonnement moyen par mois sont calculées via la base de données [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html PVGIS].
<br/> , '''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit / consomme pas !'''
Partant de ce principe, la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] propose de repenser notre vision de l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables]. Avant de dimensionner une installation électrique photovoltaïque, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
* Quels sont mes besoins ?
* Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
* L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
Le détail de ces questionnements appliqués au cas de notre Festival est disponible dans l'onglet "Fichiers" ci-dessus.
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pourvoir éventuellement prioriser, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome'''. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation.
Cette étape vous permettra également de voir où se trouvent vos '''gros postes de consommation''' '''électriques''' et de faire des choix en conséquence (Ex: Un four électrique demande 5000W de puissance. L'énergie électrique est-elle la plus pertinente pour répondre à ce besoin ?)
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommander de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !
Exemple: Une journée pluvieuse, pendant un week-end, en hiver. Toute la famille est présente. Les lumières sont allumées 9h par jour. On a envie de manger chaud. Beaucoup d'activités se passent en intérieur.
</div>
</div>
Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre '''[https://calcpv.net/ CalcPvAutonome]''' développé par [https://david.mercereau.info/calcpvautonome-outil-de-dimensionnement-pour-une-installation-photovoltaique-en-site-isole-autonome/ David Mercereau]. Une [https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome interface dédiée] vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un '''audit énergétique''' (simplifié).
Le principe est simple :
*On détaille tous les équipements utilisés
*On indique leur puissance (en Watt, W)
*On indique leur durée d'utilisation quotidienne(en heure/jour, h/j)
*On précise si certains équipements sont susceptibles de fonctionner simultanément.
*L'outil nous sort une consommation d'énergie quotidienne (en watt heure par jour, W.h/j)
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comment connaitre la puissance d'un équipement ?
* Regarder sur la notice ou sur l'étiquette de l'appareil lui même. Si vous avez seulement la tension U (en Volt, V) et l'intensité I (en Ampère, A), vous pouvez la calculer: P=U x I
*Se procurer un Wattmètre (~10€). Il se branche entre la prise et votre appareil et vous indique précisément sa puissance instantanée</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certains appareil ne consomment pas la même quantité d'énergie en permanence. Par exemple, même si un réfrigérateur est branché en permanence, il ne consomme de l'énergie que lorsque la température intérieure dépasse un certain niveau.
Il existe donc une option pour entrer la consommation d'énergie manuellement. Pour cela, il faut la mesurer ! Brancher un Wattmètre-Consomètre sur l'équipement pendant 1 à 7 jours pour avoir la consommation quotidienne moyenne réelle (voir image).</div>
</div><br/>Dans le cas de notre Festival, on avons ainsi évalué nos besoins électriques (voir image) :
*Besoins électriques journaliers: 4080Wh/j
*Besoin en puissance électrique maximum: 177W <br/>
Nous avons volontairement choisi de '''ne pas alimenté des appareils électriques gourmands''' '''en énergie par de l'électricité''' !
>La cuisine (pour 100 personnes) a été réalisé à l'aide d'un réchaud à bois.
> Pour servir des boissons fraiches, nous avons convenu d'un partenariat avec la criée de Concarneau qui produit de la glace en permanence et l'avons stocké dans un congélateur débranché (vs 4800Wh/j). De même, les tireuses à bières sont gelés directement avec de la glace et restent débranchées (vs 5600Wh/j). , …
Une fois les besoins énergétiques entrés dans [https://calcpv.net/fr?Bj=4080&Pmax=177 CalcPVAutonome], il va falloir entrer quelques paramètres importants pour le dimensionnement.
==== '''Paramètres des panneaux solaires (PV):''' ====
*'''L'inclinaison des PV''': La position du Soleil dans le ciel varie en fonction des saisons (haut l'été, bas l'hiver). Il est donc recommandé d'adapter la positions de ses PV pour être perpendiculaire aux rayons. En France, on recommande 30° d'inclinaison en été et 60° en hiver.
**Si les PV sont fixes sur le toit, on recommande la position pendant la période la plus défavorable en production, l'hiver, donc 60°.
**<u>Pour la remorque</u>, nous avons choisi 30° car son utilisation est plutôt prévue pendant la saison estivale. Mais de toute façon l'angle d'inclinaison est modifiable sur la remorque.
*'''L'orientation des PV''': Il s'agit de déterminer l'angle des PV avec le Soleil. S'ils font face au Sud, on entre 0°. Sinon, voir image.
*'''Autonomie souhaitée''': Vais-je utiliser mes PV toute l'année ou ponctuellement ? <u>Pour la remorque</u>, l'utilisation sera "saisonnière", de Juin à Septembre globalement.
*'''Technologie de PV:''' Même si les différences sont minimes entre poly et monocristallin (voir [https://www.youtube.com/watch?v=rGh_dKg383I comparatif]), nous avons choisi "Monocristallin" qui sont les plus récents.
<br/>
==== '''Paramètres du parc de batteries''' ====
*'''Nombre de jours d'autonomie souhaités''': Cela représente le nombre de jours consécutifs sans soleil auquel vous pouvez faire face. Ce paramètre a une grande influence sur la capacité du parc batterie et donc sur le coût de l'installation. <u>Pour la remorque,</u> nous avons choisi la durée moyenne d'un Festival sur une journée, c'est-à-dire 8 heures. Cela permet d'avoir un bloc batterie qui reste mobile.
*'''Technologie de batterie''': Pour choisir se référer au tutoriel "[[Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb]]". Sinon, laisser "Auto." par défaut.
<br/>
==== '''Câblage''' ====
*Si vous avez une idée de l'emplacement des panneaux PV par rapport au local technique, préciser ces distances. Dans le doute, surestimer un peu.
<br/>
==== '''Localisation géographique:''' ====
*Préciser votre emplacement. Les données de rayonnement moyen par mois sont calculées via la base de données [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html PVGIS].
<br/> , '''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit / consomme pas !'''
Partant de ce principe, la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] propose de repenser notre vision de l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables]. Avant de dimensionner une installation électrique photovoltaïque, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
* Quels sont mes besoins ?
* Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
* L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
Le détail de ces questionnements appliqués au cas de notre Festival est disponible dans l'onglet "Fichiers" ci-dessus.
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pourvoir éventuellement prioriser, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome'''. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation.
Cette étape vous permettra également de voir où se trouvent vos '''gros postes de consommation''' '''électriques''' et de faire des choix en conséquence (Ex: Un four électrique demande 5000W de puissance. L'énergie électrique est-elle la plus pertinente pour répondre à ce besoin ?)
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommander de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !
Exemple: Une journée pluvieuse, pendant un week-end, en hiver. Toute la famille est présente. Les lumières sont allumées 9h par jour. On a envie de manger chaud. Beaucoup d'activités se passent en intérieur.
</div>
</div>
Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre '''[https://calcpv.net/ CalcPvAutonome]''' développé par [https://david.mercereau.info/calcpvautonome-outil-de-dimensionnement-pour-une-installation-photovoltaique-en-site-isole-autonome/ David Mercereau]. Une [https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome interface dédiée] vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un '''audit énergétique''' (simplifié).
Le principe est simple :
*On détaille tous les équipements utilisés
*On indique leur puissance (en Watt, W)
*On indique leur durée d'utilisation quotidienne(en heure/jour, h/j)
*On précise si certains équipements sont susceptibles de fonctionner simultanément.
*L'outil nous sort une consommation d'énergie quotidienne (en watt heure par jour, W.h/j)
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comment connaitre la puissance d'un équipement ?
* Regarder sur la notice ou sur l'étiquette de l'appareil lui même. Si vous avez seulement la tension U (en Volt, V) et l'intensité I (en Ampère, A), vous pouvez la calculer: P=U x I
*Se procurer un Wattmètre (~10€). Il se branche entre la prise et votre appareil et vous indique précisément sa puissance instantanée</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certains appareil ne consomment pas la même quantité d'énergie en permanence. Par exemple, même si un réfrigérateur est branché en permanence, il ne consomme de l'énergie que lorsque la température intérieure dépasse un certain niveau.
Il existe donc une option pour entrer la consommation d'énergie manuellement. Pour cela, il faut la mesurer ! Brancher un Wattmètre-Consomètre sur l'équipement pendant 1 à 7 jours pour avoir la consommation quotidienne moyenne réelle (voir image).</div>
</div><br/>Dans le cas de notre Festival, on avons ainsi évalué nos besoins électriques (voir image) :
*Besoins électriques journaliers: 4080Wh/j
*Besoin en puissance électrique maximum: 177W <br/>
Nous avons volontairement choisi de '''ne pas alimenté des appareils électriques gourmands''' '''en énergie par de l'électricité''' !
>La cuisine (pour 100 personnes) a été réalisé à l'aide d'un réchaud à bois.
> Pour servir des boissons fraiches, nous avons convenu d'un partenariat avec la criée de Concarneau qui produit de la glace en permanence et l'avons stocké dans un congélateur débranché (vs 4800Wh/j). De même, les tireuses à bières sont gelés directement avec de la glace et restent débranchées (vs 5600Wh/j). , …
Pour permettre de facilement visser et dévisser les roues - pour changer une chambre à air par example - on crée une encoche dans les tasseaux qui entourent les roues; pour avoir accès à l'écrou qui attache la roue de chaque coté.
<br/>
*Avec une mèche à bois de 20 mm, faire un trou qui s'aligne avec l'équerre, au centre du tasseau.
*Avec une scie, ouvrir le trou vers le bas pour pouvoir glisser la roue.
*Accrocher l'équerre au tasseau à l'aide de petites vis.
*Répéter pour chaque tasseau +, Ici, on collecte les matériaux avant d'adapter le plan à nos trouvailles, pour couper le moins possible.
A la ressourcerie du village, j'ai trouvé un lot de lattes de lit qui n'appartenait plus à aucun lit, ainsi qu'une planche. le tout pour 9€
De même, j'ai pu discuter avec un réparateur de vélos d'occasion qui m'a vendu 2x roues avant de vélos d'enfants, dont le cadre était hors service. 5€
Pour les vis / écrous / équerres, on a utilisé ce qu'ont avait déjà et complété avec le magasin de bricolage local. (environ 13€)
<br/> +, Toutes les dimensions ont été ajustées à la planche, qui avait des dimensions satisfaisantes. Elles sont bien sures indicatives. Le mieux est de les adapter selon vos besoins et les matériaux collectés.
'''Dimensions (longueur x largeur x épaisseur ) en mm/'''
x1 Planche (740 x 400 x12 )
x 5 tasseaux verticaux ( 708 x 16 x 45 ) (à gauche sur le dessin)
x 2 tasseaux horizontaux (785 x 16 x 45 ) (à droite sur le dessin)
La longueur est déterminée par la planche, tandis que la largeur est déterminée par la largeur de la roue au niveau de l'axe (attention, ce n'est pas le même pour toutes les roues!!) +, …
Pour permettre de facilement visser et dévisser les roues - pour changer une chambre à air par example - on crée une encoche dans les tasseaux qui entourent les roues; pour avoir accès à l'écrou qui attache la roue de chaque coté.
<br/>
*Avec une mèche à bois de 20 mm, faire un trou qui s'aligne avec l'équerre, au centre du tasseau.
*Avec une scie, ouvrir le trou vers le bas pour pouvoir glisser la roue.
*Accrocher l'équerre au tasseau à l'aide de petites vis.
*Répéter pour chaque tasseau +, Ici, on collecte les matériaux avant d'adapter le plan à nos trouvailles, pour couper le moins possible.
A la ressourcerie du village, j'ai trouvé un lot de lattes de lit qui n'appartenait plus à aucun lit, ainsi qu'une planche. le tout pour 9€
De même, j'ai pu discuter avec un réparateur de vélos d'occasion qui m'a vendu 2x roues avant de vélos d'enfants, dont le cadre était hors service. 5€
Pour les vis / écrous / équerres, on a utilisé ce qu'ont avait déjà et complété avec le magasin de bricolage local. (environ 13€)
<br/> +, Toutes les dimensions ont été ajustées à la planche, qui avait des dimensions satisfaisantes. Elles sont bien sures indicatives. Le mieux est de les adapter selon vos besoins et les matériaux collectés.
'''Dimensions (longueur x largeur x épaisseur ) en mm/'''
x1 Planche (740 x 400 x12 )
x 5 tasseaux verticaux ( 708 x 16 x 45 ) (à gauche sur le dessin)
x 2 tasseaux horizontaux (785 x 16 x 45 ) (à droite sur le dessin)
La longueur est déterminée par la planche, tandis que la largeur est déterminée par la largeur de la roue au niveau de l'axe (attention, ce n'est pas le même pour toutes les roues!!) +, …
*Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400
*Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..)
*Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo)
*Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage
*Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre
*Visser la cagette sur le plateau
*Mettre le tube en bois et le fanion
*Fixer la pièce de l'attelage sur le vélo
*Atteler la remorque au vélo
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D
+,
*Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures).
*Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400
*Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche
*Visser le panneau bois de 12x400x600 sur le bois de 20x60x340 avec 2/3 du plateau vers l'avant et 1/3 vers l'arrière pour des questions de stabilité (poids sur l'avant)
*Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+
*Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400
*Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..)
*Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo)
*Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures).
*Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400
*Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche
*Visser le panneau bois de 12x400x600 sur le bois de 20x60x340 avec 2/3 du plateau vers l'avant et 1/3 vers l'arrière pour des questions de stabilité (poids sur l'avant)
*Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage
*Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre
*Visser la cagette sur le plateau
*Mettre le tube en bois et le fanion
*Fixer la pièce de l'attelage sur le vélo
*Atteler la remorque au vélo
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D
+
* Pour le fond : dessinez sur la plaque de résine (ou contreplaqué) les dimensions des caisses systainers plus la taille de vos tasseaux qui iront sur les côtés.
* Pour la face avant : je vous conseille une dimension de 40 cm de haut minimum pour que la fixation du timon de la remorque soit plus facile
* Coupez la plaque
+, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la remorque dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer.
=== <u>Cahier des charges :</u> ===
* remorque démontable
* standardisée aux dimensions des caisses systainers (Dimensions L x P: 396mm x 296mm arrondit à 40cm*30cm car le cadre de la remorque étant en bois il gonfle avec l'humidité)
==== ''Explication du cahier des charges :'' ====
''d'un côté nous voulions que la remorque soit démontable pour qu'elle prenne le moins de place possible afin de pouvoir la transporter facilement dans le Mobilab Songo. D'autre part nous voulions qu'elle soit standardisée sur des dimensions courantes afin d'avoir une remorque plateau au besoin et de pouvoir y empiler des caisses d'outillage étanches qui permettent de faire varier facilement la capacité de stockage de la remorque tout en pouvant se décrocher et se déployer une fois arrivé à destination.''
Les dessins techniques ne sont pas réalisés numériquement pour le moment. +,
* Fixez les tasseaux à vos plaques
Concernant la tenue de la partie avant et du fond :
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous voulez que la remorque reste démontable pensez à ne pas fixer le fond à la plaque avant autrement qu'avec des boulons. J'ai pour ma part (pour cette version) utilisé des tasseaux en plus qui viennent se boulonner sur le côté de la remorque (cf photo).
Je présenterai des amélioration à la fin du tutoriel.</div>
</div>
* Mesurez précisément où vous fixerez vos équerres pour accueillir les roues de manière parfaitement symétrique.
* Fixez les équerres puis venez y découper une entaille de la dimension de l'axe de votre roue afin qu'elle puisse s'enfiler dedans.
+, …
* Pour le fond : dessinez sur la plaque de résine (ou contreplaqué) les dimensions des caisses systainers plus la taille de vos tasseaux qui iront sur les côtés.
* Pour la face avant : je vous conseille une dimension de 40 cm de haut minimum pour que la fixation du timon de la remorque soit plus facile
* Coupez la plaque
+, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la remorque dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer.
=== <u>Cahier des charges :</u> ===
* remorque démontable
* standardisée aux dimensions des caisses systainers (Dimensions L x P: 396mm x 296mm arrondit à 40cm*30cm car le cadre de la remorque étant en bois il gonfle avec l'humidité)
==== ''Explication du cahier des charges :'' ====
''d'un côté nous voulions que la remorque soit démontable pour qu'elle prenne le moins de place possible afin de pouvoir la transporter facilement dans le Mobilab Songo. D'autre part nous voulions qu'elle soit standardisée sur des dimensions courantes afin d'avoir une remorque plateau au besoin et de pouvoir y empiler des caisses d'outillage étanches qui permettent de faire varier facilement la capacité de stockage de la remorque tout en pouvant se décrocher et se déployer une fois arrivé à destination.''
Les dessins techniques ne sont pas réalisés numériquement pour le moment. +,
* Fixez les tasseaux à vos plaques
Concernant la tenue de la partie avant et du fond :
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous voulez que la remorque reste démontable pensez à ne pas fixer le fond à la plaque avant autrement qu'avec des boulons. J'ai pour ma part (pour cette version) utilisé des tasseaux en plus qui viennent se boulonner sur le côté de la remorque (cf photo).
Je présenterai des amélioration à la fin du tutoriel.</div>
</div>
* Mesurez précisément où vous fixerez vos équerres pour accueillir les roues de manière parfaitement symétrique.
* Fixez les équerres puis venez y découper une entaille de la dimension de l'axe de votre roue afin qu'elle puisse s'enfiler dedans.
+, …
Avant tout projet de construction, il est important de définir le besoin. Dans notre cas, nous souhaitions transporter des objets de 2m50 de long dans Paris. La remorque peut être utilisée pour transporter d'autres palettes, ou pour transporter des caisses, la structure est à adaptée en conséquence.
<br/>Il est également nécessaire de poser par écrit la structure souhaitée et de réfléchir en groupe sur la faisabilité de cette structure. La largeur d'une remorque à vélo ne peut pas excéder 1m. +, Les palettes peuvent être récupérées chez des artisans ou chez des professionnels. Les roues de vélo peuvent être récupérées dans les magasins de vélo.
Les palettes peuvent être démontées avec un pied de biche et un marteau.
<br/> +, Sur la structure en bois, il y a 4 catégories de planches :
- Les planches 2 et 4
- Les chevrons 1 et 3
La structure doit être montée depuis le centre
chevron 1 -> planche 2 -> chevron 3 -> platines + roues -> planche 4
Les chevrons 1 et 3 doivent être décalés. Les chevrons 3 doivent encadrer les roues de vélo, leur épaisseur doit donc être égale à la largeur des roues avec platine. +, …
Avant tout projet de construction, il est important de définir le besoin. Dans notre cas, nous souhaitions transporter des objets de 2m50 de long dans Paris. La remorque peut être utilisée pour transporter d'autres palettes, ou pour transporter des caisses, la structure est à adaptée en conséquence.
<br/>Il est également nécessaire de poser par écrit la structure souhaitée et de réfléchir en groupe sur la faisabilité de cette structure. La largeur d'une remorque à vélo ne peut pas excéder 1m. +, Les palettes peuvent être récupérées chez des artisans ou chez des professionnels. Les roues de vélo peuvent être récupérées dans les magasins de vélo.
Les palettes peuvent être démontées avec un pied de biche et un marteau.
<br/> +, Sur la structure en bois, il y a 4 catégories de planches :
- Les planches 2 et 4
- Les chevrons 1 et 3
La structure doit être montée depuis le centre
chevron 1 -> planche 2 -> chevron 3 -> platines + roues -> planche 4
Les chevrons 1 et 3 doivent être décalés. Les chevrons 3 doivent encadrer les roues de vélo, leur épaisseur doit donc être égale à la largeur des roues avec platine. +, …
Un appareil alimenté par deux piles, tension nominale : 3V, 3.3V max avec des piles neuves. Sûreté : ne pas significativement dépasser 3.3V. Accu LiFePO4 chargé : jusqu'à 3.6V mais baisse rapidement à 3.4V après fin de charge, donc risque d'endommager l'appareil limité. Pour ne prendre aucun risque, une de diode Schottky (SB140) en série a une tension de chute directe d'environ 0.1V à 0.4V pour un courant de 10uA à 300mA, contribue à ramener la tension dans une plage sûre de 2.7V à 3.3V au cours de la décharge de l'accu. +, Placer des piles jetables dans les logements. Employer un multimètre numérique en fonction voltmètre tel que dans l'illustration. Faire un dessin du schéma de câblage et le prendre en photo avec l'appareil à côté (documentation utile pour la suite). Remarque : je suppose que l'interrupteur marche/arrêt n'est pas câblé entre les deux piles, je n'ai d'ailleurs jamais rencontré ce cas de figure. +, à l'aide de la polarité identifiée à l'étape 1, souder le module BMS, la diode Schottky et le poussoir d'initialisation dans le boîtier de piles. Remarque : le poussoir n'a pas été assemblé, il n'est pas forcément nécessaire mais je recommande de l'installer. J'ai réussi à souder les fils de wrapping aux contacts du boîtier de piles sans démonter la souris. Une fois soudé, insérer l'accu et vérifier le bon fonctionnement, les tensions au voltmètre. +, …
* Versate 30 cucchiaini di olio vegetale nel flaconcino
* Aggiungete 10 gocce di olio essenziale
+
El tubo que lleva el agua pluvial al depósito (1) llega de forma horizontal y se separa en la T:
-Para empezar, el agua discurrirá hacia el tubo vertical de aproximadamente 50 cm de ancho, que conduce a un recipiente (2) de alrededor de 50 libros (se adaptará a la superficie del tejado). Este tubo tendrá agujeritos, que permitirán salir el agua hacia el recipiente (2). En el interior de este tubo se encontrará una pelota que flota y que irá ascendiendo según vaya aumentando el nivel del agua del recipiente (2). La pelota subirá hasta que llegue debajo de los orificios. Entonces, el tubo vertical estará atascado, por lo que el agua circulará por el tubo horizontal de la T.
-Este tubo horizontal dirigirá el resto del agua, la limpia, directamente hacia el depósito de agua (1), reservado para el consumo y para el agua potable.
Los primeros 50 litros de agua que lavaron el tejado, almacenados en el recipiente (2), podrán utilizarse para regar el jardín. +
Coudre!
Aussi simple que ça!
....Pas vraiment
"ça sera plus simple si on utilise une machine à coudre" . +, de l'extérieur vers l'intérieur:
*Superposer 4 couches de la partie bleue du masque.
*Superposer 4 couche de la partie au milieu du masque (partie blanche-poplypropylène).
*Mettre une couche du paquet du chips étendu (couche réfléchissante).
*Coller la partie rugueuse de l'éponge préalablement coupée en morceaux.
*Coller des morceaux du carton sur les lignes ou la couture va être réalisée.
*Mettre l'autre couche de l'aluminium (pour réfléchir la chaleur qui est à l'intérieur).
*Superposer 2 couches du tissu de polypropylène.
<br/> +
*Bien nettoyer les briques du lait restant.
*Il faut aplatir les briques de telle sorte d'avoir aucune plie.
*Découper la Brique comme montrer dans la photo.
*Enlever la couche extérieur de la brique de telle sorte à garder un peu de carton (attention à la déchirure de la brique).
+,
*attacher les différentes briques (à l'aide du scotch).
*agrafer des parties qui ne sont pas bien coller .
+, Vous pouvez ajouter des vêtement à jeter ou des tissus déchirés.
*Pour l'esthétique vous pouvez ajouter un tissus décorer pour emballer les briques et aussi pour augmenter l'efficacité. +, …
*Sur le tissu prévu pour l'extérieur (côté fenêtre), rabattre la bande prévue pour l'ourlet sur la couverture de survie. N'hésitez pas à faire une fente diagonale dans les angles pour un résultat plus fin.
*Epinglez les deux épaisseurs entre elles.
*Posez par dessus le tissu côté intérieur de la même façon en rabattant la bande pour les ourlets à l'intérieur, de manière à ce que la couverture de survie soit prise en "sandwich" entre vos tissus et demeure ainsi invisible.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention ! Certaines couvertures de survie ont un endroit et un envers selon le chaud et le froid... Veillez à adapter la pose du tissu en conséquence !</div>
</div><br/>
<br/>
+, J'ai réalisé des petites attaches en cuir avec bouton pression pour l'ouverture des rideaux, ça fait son effet, et c'est pratique ! +, ''Voici l'étape que je trouve la plus délicate car il faut penser à beaucoup de choses et j'avoue avoir dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir ce que je voulais... Voici donc mes quelques conseils pour réaliser deux rideaux sur une fenêtre :''
<br/>
*Mesurez la taille de la fenêtre à couvrir
*Définissez désormais les mesures pour chacun des deux rideaux :
- POUR LE RIDEAU DE GAUCHE, CÔTE INTÉRIEUR :
#Sur '''tous les côtés''' ajoutez à la mesure de la fenêtre '''1 cm''' pour réaliser les '''ourlets''' afin de pincer la couverture de survie et permettre que le tissu ne s'effiloche pas. ''(N'hésitez pas à faire des petites marques au crayon de papier, ça vous aidera pour la couture)''.
#Ajoutez '''2 cm''' environ sur les côtés '''gauche''' et '''bas''', c'est pour le '''scratch''' qui viendra faire l'étanchéité avec le mur. ''(Pareil, pensez aux marques !)''
#Pour le '''haut''' il y aura la tringle. Selon la taille de votre tringle (il vaut mieux qu'elle soit ronde d'ailleurs) ajoutez '''entre 6 et 10 cm''' de tissu sur le haut du rideau (cette bande viendra se plier sur elle même pour faire comme une "boucle de passage", il n'y aura donc plus que 3 à 5cm de tissu, attention de prévoir assez large pour ne pas forcer au moment de l'ouverture et de la fermeture du rideau). ''( + marques !)''
#Pour le côté '''droit''', ajoutez '''2 cm''' de tissu supplémentaire pour faire un '''rabat''' qui viendra se scratcher SUR le rideau de droite. ''(+ vous savez quoi)''
#Vérifiez qu'il ne vous manque rien, vous pouvez découper !
''Ça va ? Vous tenez le coup ?!'' ''J'ai essayé de vous faire un petit dessin, j'espère que ça pourra vous aider !''
- POUR LE RIDEAU DE DROITE, CÔTE INTÉRIEUR :
#C'est exactement '''la même chose dans l'autre sens''' et SANS le rabat
#En gros il faut prévoir l'espace pour les scratchs en bas et à droite uniquement mais les ourlets et la bande de tissu pour la tringle restent les mêmes.
- POUR LES RIDEAUX DE GAUCHE ET DROITE, CÔTE EXTÉRIEUR :
#Reportez le tissu découpé pour le côté intérieur
#Dessinez ses contours sur le tissu prévu pour l'extérieur
#Puis découpez !
- POUR LA COUVERTURE DE SURVIE :
# Reportez la mesure de la fenêtre à occulter + les 2 cms de scratch (+ la largeur du rabat pour le rideau de gauche uniquement)
# Découpez le rectangle dessiné. , …
*Sur le tissu prévu pour l'extérieur (côté fenêtre), rabattre la bande prévue pour l'ourlet sur la couverture de survie. N'hésitez pas à faire une fente diagonale dans les angles pour un résultat plus fin.
*Epinglez les deux épaisseurs entre elles.
*Posez par dessus le tissu côté intérieur de la même façon en rabattant la bande pour les ourlets à l'intérieur, de manière à ce que la couverture de survie soit prise en "sandwich" entre vos tissus et demeure ainsi invisible.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention ! Certaines couvertures de survie ont un endroit et un envers selon le chaud et le froid... Veillez à adapter la pose du tissu en conséquence !</div>
</div><br/>
<br/>
+, J'ai réalisé des petites attaches en cuir avec bouton pression pour l'ouverture des rideaux, ça fait son effet, et c'est pratique ! +, ''Voici l'étape que je trouve la plus délicate car il faut penser à beaucoup de choses et j'avoue avoir dû m'y reprendre à plusieurs fois avant d'obtenir ce que je voulais... Voici donc mes quelques conseils pour réaliser deux rideaux sur une fenêtre :''
<br/>
*Mesurez la taille de la fenêtre à couvrir
*Définissez désormais les mesures pour chacun des deux rideaux :
- POUR LE RIDEAU DE GAUCHE, CÔTE INTÉRIEUR :
#Sur '''tous les côtés''' ajoutez à la mesure de la fenêtre '''1 cm''' pour réaliser les '''ourlets''' afin de pincer la couverture de survie et permettre que le tissu ne s'effiloche pas. ''(N'hésitez pas à faire des petites marques au crayon de papier, ça vous aidera pour la couture)''.
#Ajoutez '''2 cm''' environ sur les côtés '''gauche''' et '''bas''', c'est pour le '''scratch''' qui viendra faire l'étanchéité avec le mur. ''(Pareil, pensez aux marques !)''
#Pour le '''haut''' il y aura la tringle. Selon la taille de votre tringle (il vaut mieux qu'elle soit ronde d'ailleurs) ajoutez '''entre 6 et 10 cm''' de tissu sur le haut du rideau (cette bande viendra se plier sur elle même pour faire comme une "boucle de passage", il n'y aura donc plus que 3 à 5cm de tissu, attention de prévoir assez large pour ne pas forcer au moment de l'ouverture et de la fermeture du rideau). ''( + marques !)''
#Pour le côté '''droit''', ajoutez '''2 cm''' de tissu supplémentaire pour faire un '''rabat''' qui viendra se scratcher SUR le rideau de droite. ''(+ vous savez quoi)''
#Vérifiez qu'il ne vous manque rien, vous pouvez découper !
''Ça va ? Vous tenez le coup ?!'' ''J'ai essayé de vous faire un petit dessin, j'espère que ça pourra vous aider !''
- POUR LE RIDEAU DE DROITE, CÔTE INTÉRIEUR :
#C'est exactement '''la même chose dans l'autre sens''' et SANS le rabat
#En gros il faut prévoir l'espace pour les scratchs en bas et à droite uniquement mais les ourlets et la bande de tissu pour la tringle restent les mêmes.
- POUR LES RIDEAUX DE GAUCHE ET DROITE, CÔTE EXTÉRIEUR :
#Reportez le tissu découpé pour le côté intérieur
#Dessinez ses contours sur le tissu prévu pour l'extérieur
#Puis découpez !
- POUR LA COUVERTURE DE SURVIE :
# Reportez la mesure de la fenêtre à occulter + les 2 cms de scratch (+ la largeur du rabat pour le rideau de gauche uniquement)
# Découpez le rectangle dessiné. , …
I progetti dettagliati e i CAD sono stati realizzati da [https://www.enerlog.fr/ Enerlog], Sono disponibili in open source [https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer qui].
Questi disegni sono serviti alla realizzazione di una prima versione costruita nell'atelier e sono stati condivisi qui al fine di rispettare uno degli obiettivi di Enerlog: sostenere la riappropriazione dei saperi da parte dei cittadini condividendo la conoscenza e favorendone la trasmissione. +,
* Preparare una superficie di 1x2m per il fondo scelto (qui si tratta di legno compensato filmato di 10mm di spessore).
* Preparare una superficie di 1x2m per l'isolante scelto (qui piastre STEICO di 22mm di spessore).
* Applicare la colla per legno sui listelli del telaio, dal lato dello spessore di 32 mm.
* Posizionare '''prima il fondo''', quindi assicurare la placcatura con chiodatura regolare.
* Applicare delle strisce di sika sul fondo poi depositare l'isolante. Si tratta dello strato più esterno del telaio.
+,
* Sulla parte superiore del telaio, aprire un portello lungo 300 x 30 mm di larghezza. Da fare a livello del pavimento.
* Fissare la griglia antiroditore dall'interno.
* Usando il nastro biadesivo, centrare e incollare un rettangolo di isolante per parquet sul lato inferiore del gocciolatoio, che qui funge da copertura.
* Posizionare 4 viti a doppio filetto attorno al portello, avendo cura di controllare che l'isolante del parquet si inserisca nel rettangolo formato dalle viti.
* Forare il gocciolatoio in modo che possa adattarsi alle viti a doppio filetto.
* Metterlo da parte, verrà aggiunto alla fine del montaggio.
+, …
Scier deux encoches à une des deux extrémités de la planche de bois +, Faire un trou d'environ 8 mm de diamètre sur un des deux côtés étroits du bidon, à environ 5 cm du haut.
Le trou doit être situé dans le prolongement de la poignée du bidon (cf. illustration) +, Avec la corde, attacher la poignée du bidon et la planche au niveau des encoches. -> Utiliser un nœud solide, nœud de chaise par exemple.
-> La longueur de la corde entre le bidon et la planche doit être inférieure de 20cm à la longueur des branches en Y +, …
Un mixeur est un système avec différents outils, tournant vite autour d’un axe vertical.Il faut transformer le mouvement du corps en un mouvement rotatif et en accélérer la vitesse. Cela nécessite:
- Une pédale pour activer le système
- Une accélération pour multiplier les forces
- Un moyen de faire durer le mouvement
Test en vidéo :
https://www.facebook.com/bicepscultivatus/videos/108395066187906/ +
Un mixeur est un système avec différents outils, tournant vite autour d’un axe vertical.Il faut transformer le mouvement du corps en un mouvement rotatif et en accélérer la vitesse. Cela nécessite:
- Une pédale pour activer le système
- Une accélération pour multiplier les forces
- Un moyen de faire durer le mouvement
Test en vidéo :
https://www.facebook.com/bicepscultivatus/videos/108395066187906/ +
Avec la disqueuse, découper les différentes parties:
Découpe à 45° d'un seul côté dans le tube de 120 mm:
* La cheminée: 470 mm
* L'arrivée d'air: 360 mm
* Le chargement de bois: 400 mm
Découpe à 30° des deux côtés dans le tube de xx mm x 3:
* Les pieds de 400 mm
La caissette pour les cendres:
* Le fond: 150 mm x 100 mm
* Les côtés x 2: 130 mm x 100 mm
* L'arrière: 100 mm x 100 mm
* Le caillebotis:
Trappe de l'arrivée d'air:
* 150 mm x 130 mm
Plaques pour les pieds x3
* 50 mm x 30 mm
Support de gamelle x 2
* 175 mm +, Dans la cheminée:
* ouvrir l'emplacement pour le chargeur de bois (xx mm x xx mm)
* Fendre les 4 coins supérieur sur xx mm (pour fixer le support des gamelles)
Fente de l'arrivée d'air: de l'épaisseur de la plaque, sur le dessus et un des côtés
Support de gamelle: faire une fente de la moitié de la largeur du fer plat au centre des deux segments
Meuler toutes les découpes +, La cheminée avec l'arrivée d'air
Le chargement de bois sur le "L" formé
Les plaques sur les pieds
Les pieds sur le Rocket-Stove
La caissettes pour les cendres avec son caillebotis +, …
La chambre de combustion primaire du rocket stove, ou foyer, est schématisée par la première image.
Les matériaux et outils utilisés ici sont : deux boîtes standards, une petite et du fil de fer.
Étapes à suivre
1) Boîte standard extérieure [1]
A l’aide de l’ouvre boîte, découper entièrement le fond d’une boîte standard afin d’en faire un tube.
Sur l’une des extrémités, faire 4 entailles d’environ 2 cm, également réparties sur le contour comme sur le schéma & la photo qui suit.
L’idée étant ensuite de repousser légèrement deux languettes vers l’intérieur, et deux vers l’extérieur afin de faciliter l’emboîtement avec la seconde boîte standard.
2) Boîte standard intérieure [2]
Sur la deuxième boîte standard, découper un tiers du fond (photo 4).
A l’aide de la pince coupante, entailler de la longueur de la pince la paroi latérale de la boîte au milieu de l’ouverture faite à l’ouvre-boîte. (photo 5)
A l’aide de la pince plate, enfoncer légèrement le fond de la boîte au niveau de l’encoche, puis replier les deux parties de la paroi dessus. Cette étape va permettre d’incliner la partie horizontale du foyer, afin de faciliter le ramassage des cendres. (photo 6) +, Le rocket stove que nous allons construire est constitué de 7 boîtes de conserve.
- Deux standard horizontales [1] et [2], qui constituent la chambre de combustion primaire du foyer.
- Trois petites verticales [3], [6] et [7] qui constituent la cheminée.
- Deux grosses verticales [4] et [5] qui constitues l'enceinte extérieure.
La chambre de combustion primaire du foyer et la cheminée constituent ensemble la chambre de combustion interne du rocket stove.
Nous allons d'abord nous occuper de cette chambre de combustion interne, puis, assembler en même temps la cheminée et l'enceinte extérieure en rajoutant l'isolation.
<br/> +, Avant toute utilisation, il est important de faire une première flambée en extérieur afin de brûler tous les résidus internes des boîtes.
Pour allumer le stove, y insérer plusieurs buchettes par la chambre horizontale, et placer des copeaux de bois ou du papier à l'extrémité puis allumer le feu.
Nous utilisons actuellement ces modèles comme plancha extérieure, (photo 3&4), avec deux stoves, et une plancha en fonte dessus. Celui de gauche est isolé à la terre, celui de droite à la vermiculite, et on a bien pu constater la différence d'efficacité en cuisson.
IMPORTANT: Sans système d'extraction des fumées ou de grande cheminée, ce rocket stove n'est pas dédié à une utilisation en intérieur. +, …
Récupérer un tasseau de bois de la longueur que vous souhaitez.
Positionner votre tasseau sur un établi et le tenir fermement avec des serre-joints. Découper Votre tasseau de sorte qu'il fasse environ 3 cm de large.
Si il fait déjà 3 cm de large, vous pouvez sauter cette étape. +, Si votre tasseau n'est pas lisse et qu'il est susceptible de donner des échardes à la personne qui va l'utiliser, suivez cette étape.
Comme à l'étape précédente, maintenez fermement votre tasseau à votre établi à l'aide des serre-joints.
Utiliser votre ponceuse avec un papier ponce de grains fins ou poncez à la main avec …. Faite en sorte de poncer dans le sens des nervures du bois et enlever toutes les petits morceaux de bois qui formes des aspérités sur votre tasseau.
Votre tasseau doit être lisse maintenant. +, A l'aide d'un mètre, faites des repères au crayon à papier sur le tasseau, tout les 10 cm environ. +, …
Couper les tissus en reportant le patron ci-contre.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le fichier disponible plus haut peut être utilisé en découpe laser (regarder les Fab Lab de votre votre région)</div>
</div>
Les dimensions sont adaptées à celles du récupérateur original, n’hésitez pas à modifier les proportions en fonction de vos besoins.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous modifier la taille, n’oubliez pas lors de la découpe de laisser 1 cm de à côté des traits de couture.</div>
</div>
Coudre la bâche en suivant le patron. Ensuite faite une surpiqûre sur les coutures pour sécuriser les coutures.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Un fer à repasser peu être très utile dans cette étape</div>
</div>
Découpez la corde en 21 morceaux de 200 cm et en 6 morceaux de 80 cm, ils serviront à effectuer tous les noeuds de la structure et de la bâche. +, Nouez les bâtons de 2,4 mètres en leurs centre en 6 paires avec le noeud.
Une fois les 6 « X » réalisées, les placer au sol dans la disposition à droite. <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention, au sein de chaque « X », le bâton du dessus doit être toujours dans le même axe, et les bâtons du dessous sont dans la direction opposée.</div>
</div>Vous pouvez nouer les croix ensembles, toujours Avec le même noeud que celui de l'étape 2.
Ensuite, pour fermer la structure il faut soulever un côté des « X » et les disposer en cercle en veillant à toujours mettre les bâtons du dessus dans le même sens. Vous pouvez ensuite nouer les deux derniers croisements.<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cette étape est plus simple à plusieurs.</div>
</div> +, Une fois la structure assemblée il faut y ajouter la bâche.
Pour la fixer passez un morceau de corde de 80 cm dans chaque coin de la bâche.
Un par un, nouez les coins de la bâche au-dessus de chaque noeud du haut de la structure.
Le noeud est composé de double noeud en faisant le tour de chaque bâton. D’abord un autour du bâton intérieur, puis un autour du bâton extérieur et un autour des deux bâtons en revenant vers l’intérieur. +, …
Pour réaliser ce système '''la hauteur de votre gouttière doit être supérieure à la hauteur du niveau haut de vos cuves'''. Si c'est le cas pour vous félicitation vous pourrez réaliser cette installation. Si ce n'est pas le cas vous devrez investir dans une pompe électrique ou bricoler une pompe bélier.
Nous utiliserons le principe des '''vases communicants''' qui nous dit que deux volumes reliés par un tuyau conserveront le même niveau d'eau. Nous admettrons que vous possédez déjà une gouttière ainsi qu'une descente de gouttière et que vous avez su dégotter des cuves IBC sur le bon coin.
Vous aurez compris qu'il nous faut deux volumes. D'un côté nous aurons donc votre cuve et de l'autre une seconde '''descente de gouttière étanche''' que vous aurez fabriqué, les deux étant reliés par un tuyau. Lorsque le précieux liquide tombera du ciel, ruissèlera sur votre toit, gouttera dans votre gouttière et tombera dans la seconde descente le niveau montera à l'intérieur. Le tuyau reliant les deux volumes se remplira est un '''équilibre de niveau''' se fera entre eux. Suivant le diamètre et la nature du tuyau utilisé il peut y avoir un délai de remplissage.
Le schéma présente l'installation en exemple. Nous voyons bien ici que l'eau va descendre pour ensuite remonter. +, Grâce à un collecteur d'eau installé sur la descente existante vous dévierez l'eau de pluie dans une seconde descente en PVC étanche. Prenez un collecteur avec filtre intégré pour éviter de boucher votre réseau (lien de celui utilisé en exemple en bas de page). Il est important de prendre un diamètre de tube important qui servira de volume tampon. Dans l'exemple en photo un diamètre de tube de 100mm à été choisi.
Réaliser la deuxième descente de gouttière parallèlement à celle déjà installée suivant les contraintes que vous aurez (obstacles, reliefs...) vous devrez adapter votre système. Créez un évent en haut de tube pour la prise d'air. Vous pouvez installer une vanne entre la descente créée et le tuyau de liaison pour fermer la descente. S'il pleut l'eau retournera dans la descente d'origine via le collecteur. Sur l'exemple le tuyau de liaison est aussi alimenté par une pompe de puit, les vannes permettent d'isoler et de sélectionner la source.
Faites le montage à blanc (sans colle) en faisant des repères sur les raccords pour faciliter le montage. Marquez les endroits ou percer le mur pour mettre des colliers qui supporteront votre descente (ne lésiner pas, votre descente pèsera quelques kilos voir dizaine de kilos). Poncer légèrement, encoller et raccordez.
Pour les raccords PE je conseille vivement les raccords en plastique plutôt que ceux en laiton car beaucoup plus simple à mettre en place. +, Cela pourrait être la partie la plus simple mais si, comme moi, vous voulez le poser au fond d'une tranchée cela devient plus compliqué. Dans l'exemple la le tuyau est un PE (polyéthylène) d'environ 50m et de diamètre de 25mm. Dans ce cas le PE est une bonne solution car la perte de charge à l'intérieur est minime. Cependant elle n'est pas négligeable est suivant la longueur de tuyau que vous installerez vous pourrez perde quelques dizaines de centimètres de hauteur de fluide. Pour les minimiser, limitez au maximum les angles forts comme les coudes et les tés.
Creusez votre tranchée ou laissez le à l'air libre, libre à vous, mais gare au gel et aux fortes charges. Dans le cas d'une tranchée posez par dessus un grillage bleu pour ne pas le percer le jour ou vous planterez un arbre dessus.
Si vous le souhaitez, prévoyez des robinets sur la ligne. Il seront directement alimentés par les cuves.
Finalement, vous arrivez jusqu'à votre serre. Ne refermez pas la tranchée avant d'avoir fait une mise en eau. +, …
* Vous pouvez raccourcir les câbles si besoin (afin de faire rentrer le module électrique dans sa boîte) en les coupant avec une pince coupante.
* Il n’est pas nécessaire d’avoir un panneau solaire, le régulateur de charge USB permet de recharger les cellules. Il faut alors conserver le fond de votre boîte.
+, 1) Se munir d'une boîte de la taille de votre panneau solaire et d'une profondeur d'environ 5 cm.
2) Ne garder que les côtés de la boîte, enlever le fond et le couvercle.
3) Faire un trou sur un des côtés de la boîte afin d'y insérer un interrupteur. ''(image 9)''
4) Faire un second trou légèrement au dessus de l'emplacement du panneau solaire afin d'y insérer la sortie USB du régulateur de charge. +, Rechargez votre batterie en journée en mettant le dispositif au soleil. Allumer la lampe en soirée.
''Contexte d'utilisation''
''Exemple : Au Sénégal, pour faire ses devoir le soir,
au Maroc pour laisser son magasin allumé aussi longtemps que celui du voisin qui, lui, a de l'électricité, dans le désert, en transhumance...'' +, …
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