This is a property of type Text.
2
* Choose a plank of dimension minimum 95mm x 35mm
'''Notes''':
1) The wood should be imputrescible, light-weighted and easy to work with. For example, red cedar, Oregon pine, spruce, larch, douglas fir may be suitable.
2) For this tutorial, the section of the red cedar plank is 150mm x 45mm.
3) The parameter which determines the energy transmitted by the wind at the propeller is the length of the blade and not it’s breadth.
*With the help of the blade pattern, '''lower side visible''', mark the location for the first blade.
'''Notes''':
1) Put the knots and defects of the wood at the end of the blade, so that the thinnest part does not become fragile (middle-end of the blade).
2) Select the leading edge ridge as neatly as possible. This ridge will not be altered during the cutting of the blade.
3) Extend the blade tip pattern by 4-5 cm to maintain a margin in case of damage.
* Do the same for the 2 other blades and cut the blades.
'''Note''': When using a circular saw for cutting, be careful to place the width of the blade always on the outside of the line.
* Rectify the left of the blades if necessary with the help of a plane.
* Fix the 3 blades together with the help of the clamps and equalize all the irregular planes. All the 3 blades needs to be strictly identical.
* Mark the position of the leading edge ridge for it to stay where it is. It will be its landmark.
+,
* Draw and cut the blade pattern in a board.
* Note on each side of the pattern, the one which corresponds the '''lower surface''' and the one which corresponds the '''upper surface'''.
''' Note ''': The '''lower surface''' is the side of the blade which receives the wind, the '''upper surface''' is the back side of the blade.
+,
* According to the diagram, draw the 4 sections along the blade.
* According to the diagram, draw the area of the inner surface to be sculpted.
* For easy reference, hatch/shade the area of the wood to be eliminated.
* With the help of a plane, chisels, and a spokeshave for the finishing, cut off the hatched/shaded part of the wood.
'''Note''': To guarantee good dimensions, the sculpture must come as close as possible to the pencil stroke without erasing it.
* With the help of a scale, check the evenness of all sections of the sculpted lower surface of the blade.
* Once the 3 blades are finished, check if all the dimensions are equal on multiple points on the 4 sections drawn previously.
+, …
A
Place the 10 cm diameter pipe between the hole left in the arch and the roof, so it's tight +, • Build a solid wooden table. Shape it so the canister can be laid down on the middle of the table and so that 30 cm are left on each side of it.
• Make a square-shaped hole in the middle of the table 20 cm*20 cm
• Cover it with an even layer of mud 4 cm thick +, • Lay the bricks on the surface of the table without covering the hole. The surface must be the straightest and most horizontal possible.
• Lay the canister on the middle of the table, horizontally. It must be slightly raised so the air can circulate underneath.
• Build a cement-brick arch in order to cover the canister, leaving a 10 cm space around it. Leave a
10 cm hole on top of the arch for the passage of the flue.
• At the end of this stage, only the opening of the canister should be visible. +, …
Pour chaque méthode de forage manuel, un tutoriel explique comment confectioner les outils.
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Mzuzu-drilling-2.-How-to-make.-Vrs.-20210602.pdf Tutoriel de fabrication de l'outillage de forage Mzuzu]
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2019/09/Making-a-SHIPO-Drill-set-20190426.pdf Tutoriel de fabrication de l'outillage de forage SHIPO] +, De nombreux [https://smartcentregroup.com/index.php/resources/manuals/ tutoriels] sont accessibles sur le site du Smart Centre. Ils détaillent de nombreuse méthode de forage dont:
Le forage Mzuzu : [https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2021/06/Mzuzu-drillling.-Manual.-Vrs-20210601.pdf tutoriel]
Le forage Shipo : [https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2018/02/SHIPO-drill.-Tr.-Manual-Vrs.-20170331.pdf tutoriel] +, Le Smart Centre a également détaillé les étapes de fabrication de nombreuses pompe à eau.
La pompe à corde est le modèle le plus rependu,
Différentes versions sont présentées:
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2022/10/SHIPO-Rope-pump-Model-1_merged_2016_cover.pdf Tutoriel modèle 1]
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2022/10/Rope-pump-SHIPO-model-2.-Vrs.-20140915_cover.pdf Tutoriel modèle 2]
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2022/10/Rope-pump-SHIPO-model-3.-Vrs.-20140813_cover.pdf Tutoriel modèle 3]
[https://smartcentregroup.com/wp-content/uploads/2022/10/Rope-pump.-Model-4.-Vrs-20-03-2019_cover.pdf Tutoriel modèle 4] +, …
Ubwa mbere, ducukura umwobo munini mu butaka. +, Noneho twubaka selire dukoresheje amabuye na sima. Wibuke gukora ibyambu bibiri bitesha agaciro. Kubera ko muri selire harimo imyuka myinshi nka CO2, CH4, nibindi. kandi ibura O2. Mbere rero yo kwinjira muri selire, dukeneye gufungura ibyambu bitesha agaciro kugira O2 ihagije. +, Ugomba gushyira amazi muri selire. Iyo hakonje cyane, amazi azakonja kandi atange ubushyuhe. Kurundi ruhande, izahinduka kugirango ikure ubushyuhe. +
Batteries
Coupe-styropor
Sechoir électrique
Hydroponie: pompe de machine à café.
Fer à souder récup +
Pour la partie concernant les fromages végétaux un autre tutoriel très complet est disponible sur le wiki. N'hésitez pas à le lire et essayer des recettes.
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Aliments_ferment%C3%A9s_-_k%C3%A9fir_de_laits_v%C3%A9g%C3%A9taux_et_fromages_vegan Aliments fermentés - kéfir de laits végétaux et fromages vegan]
Si vous préférez acheter du fromage végétal je vous conseille la marque [https://www.jay-joy.com/ Jay & Joy], une crèmerie végétale artisanale sans soja, biologique et française. Leurs produits sont notamment trouvables dans les magasins Biocoop. Ils ont des fromages afinés type camembert, bleu, buche de chèvre... vraiment bluffants! +, Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu. +, Voici une recette cousine de Ferment'Nation faite à partir d'haricots rouges, brésilienne qui remplace souvent les acras de morue : https://www.instagram.com/p/CFZ6q1cIcru/
Pour ce qui concerne le gratin façon brandade de morue on peut reprendre la recette de boulettes en la modifiant légèrement. On peut faire fermenter des haricots blancs (pour garder une couleur blanche-crème, utiliser des légumes lactofermentés pour réhausser le gout. Pour donner l'aspect fibreux de la morue certaines personnes utilisent du coeur de palmier, il pourrait être remplacé par des pousses de bambou ou tout autre légume légèrement fibreux produit localement (ex: asperges, plus parfumé fenouil) +
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu.
Ici il est question d'inoculer des ferments, souvent des champignons, spécifiques afin de ne développer qu'eux sur le produit. Il est donc nécessaire de faire particulièrement attention pour éviter que d'autres microorganismes présents dans l'air, nos mains, les tissus ou autres viennent coloniser la nourriture. +, Voici plusieurs articles du blog de Bonobo Cuisine si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation de recettes traditionnelles à base de koji.
[https://bonobocuisine.com/shio-koji/ Le shio koji] : koji en saumure, condiment populaire au Japon qui sert notamment pour les tsukemono. Une variant est le shoyu koji, où l'on remplace l'eau et le sel par de la sauce soja (ratio 1:1). Le goût de la sauce va changer et devenir bien plus intense. Cela peut être intéressant pour revitaliser une sauce soja qui serait ouverte depuis trop longtemps. Le shio et shoyu koji donnent de délicieuses marinades de légumes, viandes et poisson.
[https://bonobocuisine.com/amazake-classique/ L'amazaké] : boisson fermentée à base de riz et de koji donnant une sorte de riz au lait ou yaourt, sucré ou salé. La recette est également présentée dans [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Aliments_ferment%C3%A9s_-_k%C3%A9fir_de_laits_v%C3%A9g%C3%A9taux_et_fromages_vegan le tutoriel des yaourts et fromages végétaux].
[https://bonobocuisine.com/mirin-maison/ Le mirin] : liqueur sucrée à base l'alcool de riz et de koji +, [https://bonobocuisine.com/koji/ Explications et recettes de Bonobo Cuisine]<br /><br /><br />Le koji est élément de base que l’on retrouve partout dans la cuisine asiatique : il est à la base du saké, mirin, tsukemono, miso et j’en passe.<br /><br />Le koji se fait en cultivant un champignon microscopique (''Aspergillus Oryzae'') sur des céréales. On plante une "graine"/spore (koji-kin) sur un substrat (des céréales) qui se développe en étirant des hyphe, des filaments en quelque sorte. Ces dernières grandissent tant qu’elles finissent par former un bloc qu’on appelle mycélium. Le mycélium fait alors office d’estomac et de poumon. Il fixe l’oxygène et digère le substrat grâce à trois types d’enzymes (de façon très schématique) : protéase, amylase et lipase. Les protéines décomposées par le biais de la protéase donnent des composants plus simples qu’on appelle acides aminés et qui sont liés à l’umami.<br /><br />C’est ce bloc qu’on obtient plus ou moins compact, qu’on appelle koji et qui est plein d’éléments intéressants pour nous : des enzymes et des acides aminés notamment qui donnent à la nourriture l’umami ou encore des sucres simples fermentiscibles (maltose, glucose) qui serviront à la préparation du saké.<br /><br /><br />Utilisations possibles : avec le koji, en plus des fermentations asiatiques traditionnelles listées plus haut, de très nombreuses utilisations sont imaginables. Il est possible de fabriquer des charcuteries végétariennes, de transformer de la ricotta en un bleu crémeux en l’espace de quelques semaines, de valoriser vos déchets habituels (épluchures et autres), d’amener vos charcuteries carnées vers d’autres cieux et plus encore.<br /><br /><br />'''Achat des spores''' : plusieurs entreprises permettent d'acheter des spores en ligne. Certaines sont en France. Voici quelques références : [https://www.yoromiso.fr/ Yoromiso] (France), [https://thejapanstore.jp/ Kawashimaya] (Japon), [https://fermentationculture.eu/ Fermentationculture] (Allemange, label bio) , [https://startercultures.eu/ Startercultures] (Pays-Bas)<br /><br />'''Proportion''' : pour 1g de spore prévoir 29g de farine ou fécule. Si le sachet de farine a déjà été ouvert il faut légèrement la torréfier pour la rendre stériel, attendre qu'elle refroidisse puis ajouter les spores. Pour la fécule de pommes de terre et la maïzena pas besoin de torrefaction.<br /><br />'''Conservation des spores''' : globalement les spores peuvent se conserver 6 mois en conservant une bonne efficacité, une fois la dilution effectuée ou les paquets ouverts, il est nécessaire de les mettre en bocal hermétique au frigo. Passé un certain stade, il faudra en mettre plus pour compenser voire les mettre de côté et les mettre au compost.<br /><br />'''Quel subtrat utiliser?'''<br /><br />Traditionnellement le koji est développé sur du riz. Le riz long ou rond <u>blanc</u> (la coque du son rend la pousse difficile) sont préférables car ils contiennent des sucres complèxes intéressant pour l'aspergillus oryzae. Traditionnellement on trouve aussi du koji d'orge ou de soja.<br /><br />Tant que le koji a acceès aux nutriments essentiels (que l'on trouve dans les céréales, notamment l'amidon) il est possible de le faire pousser sur de nombreux autres substrats. Ex: patate douce cuite, des légumineuses (pour aider on peut soupoudrer un peu de farine de céréales dessus pour que le koji s'accroche).<br /><br /><u>Le substrat doit être nettoyé, trempé et cuite à la vapeur pour optimiser la pousse du champignon.</u><br /><br/><div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Aliments fermentes - fermentations asiatiques de cereales legumineuses et variations Image.png" data-sourceimage="https://wiki.lowtechlab.org/images/1/15/Aliments_fermentes_-_fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Aliments_fermentes_-_fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png" class="image"><img alt="Aliments fermentes - fermentations asiatiques de cereales legumineuses et variations Image.png" src="/images/1/15/Aliments_fermentes_-_fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png" width="895" height="276" data-file-width="895" data-file-height="276" /></a></div></div></span></div><br /><br /><br />'''Conditions pour une bonne production de koji :'''<br /><br />*Pas de compétition microbienne : utiliser des équipements TRES propre, voire stérilisés (à l'eau bouillante, à la flamme ou à l'alcool).<br />*Humidité adaptée -> mettre le koji dans un torchon propre et emballer le tout dans un sac congélation ouvert (ou piqué) pour conserver l'humidité sans asphyxier. Attention à la condensation qui risque de "noyer" le koji<br />*Température adaptée -> entre 25-30°C à l'abris du soleil<br />*Accès à l'oxygène -> recouvrir d'un torchon propre (stérile c'est idéal, bouilli avant utilisation), mais que les grains ne collent pas entre eux pour que l'air circule. Le bloc de riz ne doit pas faire plus de 3-5 cm d'épaisseur pour ne pas étouffer.<br />*Accès à des nutriments (substrat avec amidon)<br />*Des spores en vie (eh oui)<br />*Du temps (36-48h) -> Si des signes de sporulation apparaissent il est absolument nécessaire d'interrompre la production. Le koji est prêt lorsque la majorité du substrat est recouvert d'un duvet blanc et que le mycélium est consolidé en un bloc relativement solide.<br /><br /><br />'''Les différents setups possibles :''' <br /><br />*<u>Le setup minimaliste</u> : une boite recouverte d’une grosse serviette dans laquelle on met des bouteilles d’eau chaude régulièrement.<br />*<u>Le setup déhydrateur</u> : une couche de 3 à 5 cm de substrat, un bac couvert d’un film pastique avec des trous pour evacuer l’humidité et laisser entrer l’air<br />*<u>Le setup bain-marie</u> : un bain d’eau au fond avec un radiateur d’aquarium (150W) et un oxygénateur (air stone) pour faire des bulles amenant ainsi de l’humidité, les bacs de koji surelvés au dessus et le conteneur fermé. Utiliser une serviette au dessus des bacs à koji pour éviter la condensation.<br />*<u>Le setup four</u> : avec seulement la lumière allumée.<br />*<u>Le setup radiateur en hiver</u> : sans contact direct avec la source de chaleur mais à proximité .<br />*<u>Le no-setup</u> : quand la température ambiante est entre 25 et 30°C, il est seulement nécessaire de le couvrir.<br /><br /><br />'''Conservation du koji'''<br /><br />L'idéal étant de l'utiliser rapidement.<div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Fermentations asiatiques de cereales legumineuses et variations Image.png" data-sourceimage="https://wiki.lowtechlab.org/images/d/d3/Fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png" class="image"><img alt="Fermentations asiatiques de cereales legumineuses et variations Image.png" src="/images/d/d3/Fermentations_asiatiques_de_cereales_legumineuses_et_variations_Image.png" width="895" height="501" data-file-width="895" data-file-height="501" /></a></div></div></span></div><br/> , …
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu +, Ingrédients :
* 100g de liquide de prunes lactofermentées (ou abricots)
* 100g d'eau
* 100g de sucre
* 2 cuillères à soupe bombées de morceaux de prune lactofermentée
Dans une casserole faire chauffer le liquide de prune, l'eau et le sucre. Couper en petits morceaux ou mixer les prunes (idéalement retirer la peau si vous voulez une sauce transparente). Ajouter les morceaux dans la casserole et laisser cuire quelques minutes pour légèrement épaissir la sauce. +, Avis aux sportif.ve.s et aux gourmand.e.s, voici une [https://www.instagram.com/p/CL14BfqlrAq/ recette de myfermentpassion] qui facilite la digestion et donne un regains d'énergie! (Photos de la recette).
Faire tremper 250g de noix de cajou dans un bocal avec de l'eau non chlorée et un peu de kéfir de fruit (ou tout autre "starter" : kombucha, jus de légumes lactofermentés, petit lait...) pendant la nuit (minimum 12h)
Égoutter partiellement les noix de cajou fermentées et les mixer avec environ 30 dattes (250g) dénoyautées, 3 càs de tahini, 1 càs de miel et 1 càs de graines de chia
Façonner des petites boules avec la pâte obtenue à la main et les rouler dans de la poudre de cacao cru (ou des brisures de noix de coco, tout est permis)
Le plus dur est ensuite de se retenir de tout manger!
<br/> +, …
Pour conserver plus longtemps les sauces lactofermentées il existe plusieurs solutions
* les garder au frigo
* les couvrir d'un peu de vinaigre ou d'huile afin de limiter le contact avec l'air (cumulé avec le frigo cela permet de conserver des sauces plusieurs mois!) +, Pour savoir comment réaliser votre vinaigre maison et aromatiser naturellement des vinaigres je vous invite à regarder ce tutoriel : [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Boissons_ferment%C3%A9es_-_K%C3%A9fir,_kombucha_et_vinaigres Boissons fermentées - Kéfir, kombucha et vinaigres]
Note : il est également possible de réaliser des vinaigres à partir des autres boissons fermentées (sodas de [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Boissons_ferment%C3%A9es_-_Sodas_maison fruits], de [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Boissons_ferment%C3%A9es_-_Sodas_%C3%A0_base_de_fleurs fleur], [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Boissons_ferment%C3%A9es_-_Hydromels hydromels]), je vous laisse regarder ces tutoriels si ça vous intéresse.
Pour varier des vinaigres (ou mélanger les saveurs) il est possible d'ajouter d'autres ingrédients dans vos sauces salades
* sauce soja/tamari
* saumures de lactofermentations de fruits ou légumes
* moutarde (facilite l'émulsion, donne une sauce plus épaisse)
* miel et sirops
* Pourquoi pas des bouillons? tout est possible +, Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu. +, …
Les laits végétaux ne sont pas des laits animaux et donc ne sont pas adaptés à la consommation par de jeunes enfants pour remplacer le lait maternel ou les laitages pendant leur forte croissance. '''Les laits végétaux peuvent être intéressants car ils ne contiennent pas de lactose, de cholestérol, de caséine ou de gluten (selon les graines pour le gluten) et qu’ils peuvent facilement être préparés à la maison, avec une empreinte écologique bien plus faible que le lait animal.''' Certaines graines nécessitent d’être trempées et rincées avant d’en faire du lait, cette étape est importante car permet l’élimination de certains toxines et antinutriments (éléments bloquant l’absorption de certains nutriments), <u>ne pas chercher à consommer cette eau de trempage</u> !
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu.
Pour la réalisations de produits laitiers au kéfir je vous invite à consulter les tutoriels suivants afin de mieux comprendre comment le kéfir de lait et d'eau agissent :
* Pour le fonctionnement de base des kéfirs d'eau et de lait : [[Boissons fermentées - Kéfir, kombucha et vinaigres]]
* Pour l'utilisation du kéfir de lait dans des produits laitiers animaux : [[Aliments fermentés - produits laitiers animaux maison]] +, Les « laits végétaux » sont en fait des filtrats après avoir imbibé les graines et les avoir mixées (on conserve la purée pour faire des pâtisseries). Etant donné qu’ils contiennent énormément d’eau ils peuvent facilement déphaser, il suffit de secouer avant de servir, et fermenter (c’est pas grave, ça change de goût et ça peut devenir pétillant). Les laits végétaux se conservent environ 3-4 jours au frigo.
'''Si vous achetez des laits végétaux du commerce veillez à bien vérifier sur l'étiquette la présence de sucre, agents de texture''' (caroube, huile). La présence de sucre en grande quantité peut donner un gout agréable aux yaourts mais être désagréable pour des fromages.
'''Le lait de soja contenant une grande proportion de protéines possède un comportement similaire au lait animal pour sa transformation. Il peut être fermenté par des bactéries classiques de yaourt animal, du kéfir de lait et du kéfir d’eau.''' Attention cependant car il est également riche en phytoestrogènes, hormone végétale avec une action analogue à celle humaine (oestrogène), et à forte consommation peut provoquer des troubles hormonaux sérieux.
Si vous souhaitez faire votre '''lait de soja maison''' je vous conseille l'excellent tutoriel illustré de Marion : https://areyouradis.fr/comment-faire-du-tofu-maison-recette/
Des recettes de laits et de crèmes végétales ('''lait d’amande, noisette, coco, riz, soja et avoine''') en 5 min + trempage : https://consommonssainement.com/2017/10/17/tuto-lait-vegetal/
Et '''encore plus de laits végétaux possibles''' (laits de '''blé''', de '''banane''', de '''chanvre''', de '''quinoa''', '''sésame''', '''tournesol'''…) http://www.cfaitmaison.com/bio/faire-laits.html +, Il existe de nombreuses possibilités pour aromatiser ses produits laitiers végétaux.
'''<u>Hydrolats</u>''' : on peut utiliser des hydrolats (facilement réalisables à la maison) pour remplacer tout ou une partie de l'eau de mixage des laits végétaux et ainsi parfumer délicatement ou fortement les yaourts et fromages. Des hydrolats floraux de rose, lavande sont superbes en yaourts, ceux au thym, romarin ou basilic donnent de délicieux fromages!
'''<u>Les saumures de lactofermentations</u>''' : en réutilisant un peu de saumure d'une lactofermentation d'au moins un mois (pour avoir une bonne charge de microorganisme et une belle acidité) on peut récupérer des aromes complèxes qui donneront un gout unique au fromage. Cela peut même donner des couleurs (lacto de betterave, choux ou carotte). Shirabio aime particulièrement utiliser la saumure de lactofermentation de tomates/ail/basilic ou thym, celles à base de carotte ou celles de champignon au miso. Suivant la force du gout et la teneur en sel souhaitée dans le produit laitier on peut remplacer tout ou partie de l'eau de mixage par cette saumure.
'''<u>Miso et autres ferments asiatiques</u>''' : les ferments asiatiques comme le miso ou le koji sont en général assez afinés avec des saveurs très fortes. En ajouter un petit peu à votre produit laitier va donner un gout umami et faciliter la fermentation. Pour la dose, se référer à l'étiquette de chaque ferment.
'''<u>Epices, aromates frais ou secs</u>''' : le plus classique. Il est possible d'aromatiser avant la fermentation ou bien au moment de la mise en forme (dans la pâte ou en roulant le fromage dans le produit pour l'aromatiser). Cela donne d'excellents résultats et visuellement des produits très variés avec différents poivres, poivrons, piments, herbes, épices colorées.
'''<u>Sirops, confitures, chutneys</u>''' : plutôt pour des produits sucrés mais une bonne confiture ou un chutney (confiture aigre-douce légèrement salée) de piment, de fruit... Peuvent révéler le gout d'un fromage!
'''<u>Graines</u>''' : tout comme les herbes il est possible d'utiliser des graines pour parfumer et décorer ses produits laitiers. Je pense notamment aux graines de sésame, d'anis, de carotte sauvage (attention à être certain.e d'identifier la plante!), de fenouil, coriandre...
'''<u>Paillettes de levure de bière</u>''' : certaines personnes aiment le gout légèrement fumé et fermenté des levures de bières. Ajouter des paillettes à votre préparation va non seulement l'enrichir (sans faciliter la fermentation car les levures en paillettes sont mortes) mais également lui donner un joli gout, voir eune couleur ambrée. , …
Il existe de nombreuses manières de faire du pain, dans l’ordre du plus simple (et artificiel) au plus complexe (et complet, naturel).
'''La levure chimique''' (littéralement du bicarbonate, de l’acide citrique/tartrique et de la farine !). En entrant en contact avec un élément acide (acide citrique, eau de la pâte reposée, chocolat, yaourt…) la levure chimique va se mettre à mousser et dégager du CO2 qui pris dans la pâte va la faire gonfler en un temps record (quelques minutes, pas besoin de laisser poser pour agir). Donne un très bel effet visuel mais ne fermente pas du tout le pain, n’apporte aucun probiotique, et ne « prédigère » pas les fibres. Se conserve éternellement mais se consomme en totalité.
'''La levure de boulanger''' : levures isolées par Louis Pasteur à l’origine du levain de boulanger afin de ne garder que les microorganismes les plus productifs et les plus faciles à contrôler afin d’industrialiser la production de pain. La levure de boulanger ne contient qu’un seul type de levure [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae ''Saccharomyces cerevisiae''], mais parfois plusieurs souches (équivalent des variétés chez les microorganismes). On la trouve fraiche sous forme de cube ou sèche dans des sachets en supermarché et épiceries fines. Ce ferment permet d’avoir une fermentation (alcoolique) de la pâte et de développer des arômes plus intéressants que la levure chimique mais reste pauvre face au levain boulanger. Par contre elle demande un temps de pause moins long, quelques heures seulement. Se conserve très longtemps sous forme déshydratée mais se consomme en totalité.
'''Le levain boulanger''' : le levain de boulanger est un mélange complexe de levures et de bactéries naturellement présentes dans la farine, chaque type de farine donne un levain légèrement différent et donc un goût et un comportement différents pour la panification. Pour lui donner naissance il faut de la farine, de l’eau et du temps. Ce ferment est le plus naturel, le plus complet mais aussi celui qui demande le plus d’organisation car il s’entretient. Il donne un goût très complet, et est le plus adapté pour les personnes ayant une légère intolérance du glucose car il digère le plus la pâte. Le levain de boulanger fonctionne par une fermentation acétique et ne s’utilise pas trop en viennoiserie car il réagit mal à la présence de gras. Et attention, ce n’est pas parce qu’il sent aigre/acide que le pain aura le même goût !! Pas du tout (ou presque, on peut jouer dessus suivant ses préférences). Se conserve ETERNELLEMENT et se REPRODUIT à chaque utilisation (inépuisable tant qu’on a de la farine et de l’eau).
'''Le levain de gingembre''' : mélange de bactéries et de levures à partir de gingembre bio en morceaux, du sucre, de l’eau et du temps (2-4jours). Il est très pétillant et même s’il ne digère pas très bien la pâte il permet une bonne levée tout en donnant un goût de gingembre. Très utile pour les viennoiseries et les boissons grâce à une fermentation acétique. Se conserve ETERNELLEMENT et se REPRODUIT à chaque utilisation (inépuisable tant qu’on a du gingembre, du sucre et de l’eau).
<u>Recettes de gingerbug et autres ferments à partir de boissons</u> :
* [https://wiki.lowtechlab.org/w/Boissons%20ferment%C3%A9es%20-%20Sodas%20maison Boissons fermentées - Sodas maison]
* [https://wiki.lowtechlab.org/w/Boissons%20ferment%C3%A9es%20-%20Sodas%20%C3%A0%20base%20de%20fleurs Boissons fermentées - Sodas à base de fleurs]
'''Le levain de kéfir d’eau''' : les grains de kéfir sont des associations naturelles de bactéries et de levures permettant une fermentation acétique (et légèrement alcoolique) qui fonctionne partiellement pour le pain et autres viennoiseries. On récupère l’eau de repos du kéfir ou la boisson issue de la première fermentation en retirant les grains, dans le liquide on retrouve des microorganismes fermentaires. On utilise l’eau de kéfir en remplaçant tout ou partie de l’eau de la recette, elle ne laisse aucun goût. Se conserve ETERNELLEMENT et se REPRODUIT à chaque utilisation (inépuisable tant qu’on a du sucre, des grains, un peu de fruits secs et de l’eau).
<u>Tutoriel sur le kéfir</u> : [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Boissons_ferment%C3%A9es_-_K%C3%A9fir,_kombucha_et_vinaigres Boissons fermentées - Kéfir, kombucha et vinaigres]
<u>Recette</u> : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/levain-kefirfr.html , Dans les prochaines étapes il n'est question que du levain boulanger.
Voici la marche à suivre pour commencer le sien (à défaut d’en récupérer un chez un ami, sur des groupes Facebook/whatsapp ou chez un boulanger).
'''Le levain peut se commencer avec n’importe quel type de farine,''' même les plus raffinées mais il ne marchera pas aussi bien qu’avec une farine de blé complète ou (encore plus efficace) de <u>seigle</u>. Il peut aussi démarrer à partir de son de blé, mais il sera plus acide et aura un goût très fort.
'''Voici les étapes :'''
'''J0 :''' Dans un contenant en verre mélanger la même quantité (par poids, pas volume !) d’eau et de farine. Pour un pot à confiture l’idéal est 40g de chaque. Bien mélanger avec une cuillère jusqu’à avoir une petite pâte homogène, éviter les grumeaux. Eviter de toucher la pâte avec ses mains même si elles sont lavées pour ne pas contaminer la pâte avec notre propre flore. Couvrir avec un tissu ou un couvercle, laisser dans un endroit avec une température stable et plutôt tiède/chaude.
'''J1 à J7 :''' Nourrir tous les jours avec les mêmes proportions afin de nourrir le levain. Marquer le niveau avec un élastique à chaque nourrissage pour visualiser l’augmentation de volume. Au bout de 48h on devrait commencer à voir quelques bulles se former et le volume va rapidement augmenter, il peut facilement doubler (si ce n’est pas le cas c’est qu’il fait sans doute un peu frais, patience). '''La formation de bulles NE VEUT PAS DIRE que le levain est prêt pour faire du pain''', comme un petit être vivant il faut le laisser grandir un peu et le chouchouter comme un bébé. Si vous atteignez les 2/3 de votre pot, sortez la moitié et recommencez à le nourrir (''ne jetez pas le levain, je vous indique des recettes pour l'utiliser plus bas !''). Quand votre levain fait de belles bulles (J3-J4) vous pouvez intensifier son activation en le nourrissant 2x/j (matin et soir).
Pour les plus pressés et les levains les plus actifs on peut l’utiliser dès le 7<sup>ème</sup> jour mais le mieux est de lui laisser encore une autre semaine pour se stabiliser et pouvoir fermenter une grande quantité de pâte en +/- 8h à 16h. En attendant dès J7 vous pouvez vous en servir pour faire des recettes n’ayant pas beaucoup besoin de lever (ou de pâte) comme des pancakes, des pâtes à pizza, des naans…
Au bout de J5-7 vous pouvez moduler l’épaisseur de votre levain suivant votre préférence. La majorité des recettes fonctionnent avec un '''levain « 100% hydraté »''' c-a-d avec 50% d’eau et 50% de farine, mais d’autres aiment un peu plus épais, avec un peu plus de goût. Ex un levain 50% d’hydratation = 1 dose d’eau pour 2 doses de farines. , '''Pour avoir un levain super actif le secret et de le nourrir 2x/j''', car entre 4 et 7h il consommera tout ce que vous lui donnez (suivant la dose et la température). MAIS pour ne pas se retrouver avec des tonnes de levain en trop sur les bras on peut moduler son activité.
<u>Facteur clé : la température et la nourriture</u>
* Avec de l’eau chaude on accélère son activation, avec de l’eau froide on ralentit son fonctionnement.
* A température ambiante il vaut mieux le nourrir au pire toutes les semaines (il deviendra très acide et épais), pour éviter de trop le ralentir le mieux est 1j/2.
* Le mettre au frigo pour ralentir encore plus son fonctionnement (permet d’économiser jusqu’à 2 semaines de nourrissage). Pour éviter qu’il se dessèche fermer le pot avec un couvercle quand il est au frigo en laissant une belle zone d’air dans le pot. Avant de le réutiliser le laisser à température ambiante et le rafraichir s’il n’a pas été nourri depuis plus de 2 jours.
'''''Le guide des questions pour entretenir son levain et réponses à toutes les questions étranges : '''https://www.maryseetcocotte.com/2018/01/26/mon-levain-et-moi-apres-presque-un-an-et-demi-de-vie-commune/''
<u>Comment le conserver pour de longues durées ?</u>
* Au pire du pire au '''frigo''' il peut se conserver sans alimentation pendant 2 mois, mais il sera très faible et prendra quelques jours pour retrouver un niveau d’activité suffisant pour refaire du pain. Il y a également le risque qu’en s’affaiblissant le levain développe des moisissures.
* Certains '''congèlent''' le levain, mais dans ce cas il vaut mieux un levain peu hydraté pour éviter que la cristallisation de l’eau ne fasse exploser les microorganismes. Conservation plusieurs mois (mais le plus bref passage est le mieux). A la sortie, le laisser revenir doucement à T° ambiante et le nourrir pendant au moins une semaine (suivant votre observation). Il se peut qu’il fonctionne un peu bizarrement les premiers jours car ce choc aura favorisé certains microorganismes par rapport à l’équilibre « normal ».
* Certains '''déshydratent''' le levain (à basse température !) pour pouvoir le conserver plus de 6 mois, voire des années. Il suffit de l’étaler très finement sur du papier cuisson puis de le laisser sécher à T° ambiante ou sur un radiateur jusqu’à obtenir une plaque (oubliez-le plusieurs jours). Effriter et mettre dans un sachet ou pot en verre à l’abri de l’humidité, poussière et lumière. Pour le réutiliser prenez 20 ou 40g de « chips de levain » pour autant d’eau, mélangez et laissez reprendre vie à T° ambiante. Réalimenter pendant plusieurs jours avant utilisation (plus d’une semaine est conseillé). Il se peut qu’il fonctionne un peu bizarrement les premiers jours car ce choc aura favorisé certains microorganismes par rapport à l’équilibre « normal ». , …
<u>1L de lait = 1L de yaourt</u>, il n’y a aucune perte. Pour les plus pressé.e.s il est possible de faire ses yaourts en '''3h30''', 30min de préparation (en comptant le refroidissement) et 3h d’incubation (+ un peu de temps au frais, c’est quand même meilleur).
Contrairement à ce que l’on pense, pas besoin de mettre un yaourt entier pour refaire une tournée d’un litre, 3 cuillères à café bombées ou 1 grosse cuillère à soupe suffit. En mettre plus ne rendra pas les yaourts plus fermes et ne les fera pas prendre plus vite. Attention, contrairement aux ferments en sachets, les yaourts du commerce ne peuvent pas se réutiliser aussi longtemps. Au bout de quelques dizaines de fois le ferment va dégénérer : devenir acide et gluant. Vous pouvez racheter un yaourt pour repartir avec une souche neuve ou choisir une autre solution.
'''Etapes à suivre pour toute confection de yaourt :'''
# Faire chauffer le lait dans une casserole (en touillant régulièrement pour éviter la formation de peau et de brûler le lait) jusqu’à le faire bouillir (environ 85°C). Cela permet de tuer certaines bactéries potentiellement indésirables.
# Une fois la formation de mousse, baisser le feu (feu doux) pour garder le lait autour de 80°C entre 15-20 minutes (on peut directement refroidir mais plus on laisse chauffer plus le yaourt sera ferme) afin d’aider à la formation de protéines longues, donnant le maillage ferme.
# Laisser refroidir jusqu’à atteindre 55°C. Si on est pressé poser la casserole dans un saladier d’eau froide, en <u>parallèle verser de l’eau bouillante dans la cocotte (voir point suivant).</u> Ajouter les cuillères de yaourt à la casserole de lait et mélanger avec un fouet pour homogénéiser. L’ensemencement doit se faire entre 60°C et 45°C (attention éviter d’aller à 60°C car risque de tuer les bactéries par mégarde et donne un yaourt très acide). Verser le mélange dans des petits pots (sans mettre de couvercle).
# Déposer les yaourts dans la cocotte en ayant au préalablement versé de l’eau bouillante dedans afin de faire monter la température du récipient et obtenir une eau à 55-60°C au moment d’y déposer les yaourts. Bien fermer la cocotte et enrober de nombreuses couvertures pour garder la chaleur et avoir une baisse de la température douce. Il est important que la température descende graduellement et ne remonte pas, sinon cela affecte la texture.
# Laisser au moins 3h, facilement toute la nuit. Suivant la température externe et votre envie de texture on peut laisser plus de 3h afin d’avoir plus de fermeté et plus d’acidité. Il est impossible avec cette méthode de faire surfermenter ses yaourts.
# Tadaaa les yaourts ont pris ! Un petit liquide peut s’être formé dessus, le petit lait. Il peut se manger, ou se conserver pour aider au démarrage d’autres fermentations.
Une fois vos yaourts produits vous pouvez les conserver 7-10j au frigo. Pensez à en garder un de côté si vous souhaitez faire un autre repiquage pour votre prochaine fournée de yaourts maison. Pour les autres fournées on peut réutiliser un de ses yaourts, à condition qu’il ait moins de 6 jours, s’il est plus vieux la texture sera moins intéressante, plus gluante et il faudra plusieurs fournées en respectant bien les 6 jours d’écart pour retrouver un ferment bien actif. Plus vous gardez longtemps les yaourts plus ils auront tendance à s'acidifier, à vous de voir ce que vous préférez. Il est tout à fait possible d'aromatiser ses yaourts pendant ou après le passage en cocotte (plus simple après) en y ajoutant de la vanille, des sirops, de la confiture... L'imagination est sans limite. , Les ferments en poudre sont des mélanges de bactéries déshydratées. On peut trouver des ferments français par le laboratoire Yalacta en pharmacie, ou en acheter en supermarché de la marque Alsa. Mais ces derniers ont tendance à mettre des informations fausses sur l’emballage alors je m’en méfie. Par exemple, ils disent qu’on ne peut pas réutiliser le ferment d’un yaourt à l’autre et que les yaourts ne se conservent qu’une semaine au frigo… C’est doublement faux, on peut repiquer ses yaourts plusieurs centaines de fois et plus d’un mois au frigo (et résistent en dehors du frigo d’ailleurs (ayant été inventés avant les frigos). On en trouve aussi en ligne, la marque NatAli est très bien.
Pour la première fournée utilisez une dose diluée dans un petit peu de lait à température ambiante puis mélangez une fois que la température du lait a refroidi à 55°C. Pour les autres fournées on peut réutiliser un de ses yaourts, à condition qu’il ait moins de 6 jours, s’il est plus vieux la texture sera moins intéressante, plus gluante et il faudra plusieurs fournées en respectant bien les 6 jours d’écart pour retrouver un ferment bien actif. On peut faire plusieurs centaines de fournées avec la même dose de départ, on change lorsque la texture devient gluante ou le goût trop acide.
Si vous avez une yaourtière électrique les températures sont un peu différentes. L’ensemencement se fait à 55°C réels (donc verser le lait dans les pots à 57°C, légère perte au contact des pots froids). Déposer dans la yaourtière et brancher en réglant sur 55°C (vérifiez de temps en temps avec un thermomètre), ils seront prêts en 3h et bien fermes au bout de 5-7h. +, L’avantage de certains probiotiques compléments alimentaires et ferments c’est qu’ils contiennent une grande diversité de microorganismes… Et peuvent souvent fermenter plusieurs choses. Par exemple, le probiotique « Bioprotus 7000 » associe 7 ferments lactiques lyophilisés et des prébiotiques (fibres). Utilisé à la base pour faciliter la digestion et rééquilibrer la flore intestinale '''il peut aussi permettre la fabrication de yaourts, fromages, avec du lait animal, végétal y compris sans soja ! '''Le blog Cfaitmaison l’a testé et cela semble être une réussite, on trouve plusieurs sites web qui disent qu’il est tout à fait indiqué de l’utiliser comme ça.<br /><br />Pour l’utiliser il suffit de verser le contenu d’un sachet de 5g par litre de lait animal ou végétal, à 40°C.<div class="annotatedImageDiv" typeof="Image" data-resource="Fichier:Probiotique yaourt.png" data-sourceimage="https://wiki.lowtechlab.org/images/b/bd/Probiotique_yaourt.png"><span ><div class="center"><div class="floatnone"><a href="/wiki/Fichier:Probiotique_yaourt.png" class="image"><img alt="Probiotique yaourt.png" src="/images/b/bd/Probiotique_yaourt.png" width="1021" height="300" data-file-width="1021" data-file-height="300" /></a></div></div></span></div><br/> +, …
On utilise le logiciel libre et gratuit Blender pour la modélisation 3D.
Étape 1 : modélisation de l'anneau
Commencez par ouvrir le logiciel, puis créez un nouveau fichier (général).
Supprimez le cube existant ( X pour "delete" ).
Cliquez sur "z" en haut à droite de l'écran pour passez en vue du dessus.
Puis faites "Add" (Maj + A) et sélectionnez "Mesh", puis "Torus".
Une boîte de dialogue "Add Torus" apparaît. Cliquez dessus pour éditer les paramètres de la sorte : +
(cette étape n'est nécessaire qu'à la fabrication, plus lors des regonflage après transport)
Dégonflez les boudins inférieur et appuyez sur le fond de la piscine. L'air s’échappera lentement par le bouchon de vidange.
Bien vidé, fermez le bouchon de vidange. C'est délicat, mais dégonflé, vous pourrez manipuler le bouchon à travers la "toile" du fond.
Une fois le bouchon bien refermé, regonflez les boudins inférieurs de la piscine. Le manque d'air dans l'intérieur de la piscine galbera la couverture. +, Hincha la piscina
Quita el tapón de drenaje (en este estado es más fácil) +, Con la cinta adhesiva, pon el reflector pegando los lados opuestos. Empieza por el ancho. La manta caerá justo sobre la brida superior de la piscina. +, …
* pas d'extérieur/jardin
** petit espace utilisable
** pas de soleil direct
* locataire
** limites les travaux lourds
* appartement
** petite superficie utilisable
+,
* Consommation électrique
** four
** frigidaire
** eclairage
* Consommation eau
** Toilettes
** Douche
** Cuisine
* Chauffage
* Alimentation
** Conserver
** Faire pousser
+,
*ZeerPot
*SlowCooking (marmites norvégiennes)
*
<br/>
+
Si une colonie se forme :
* Noter la date
* Attendre 1 mois de plus.
Après ce mois d’attente :
* Ouvrir soigneusement la bouteille en enlevant le scotch et disposer avec précaution la colonie dans une ruche.
Attention aux piqûres s’il ne s’agit pas d’abeilles Melipona. +, Pour faire une grande quantité de mélange :
* Mélanger dans la première bouteille 100ml d’alcool à 90% et 300g de propolis d’abeille.
* Laisser macérer pendant 7 jours à l'ombre. +,
* Verser 20ml du mélange de la première bouteille dans la seconde bouteille.
* Bien agiter la bouteille. Les parois doivent être entièrement recouvertes du mélange.
* Reverser l’excédent du mélange dans la première bouteille.
* Laisser sécher, l’alcool s’évapore vite.
+, …
Si une colonie se forme :
* Noter la date
* Attendre 1 mois de plus.
Après ce mois d’attente :
* Ouvrir soigneusement la bouteille en enlevant le scotch et disposer avec précaution la colonie dans une ruche.
Attention aux piqûres s’il ne s’agit pas d’abeilles Melipona. +, Pour faire une grande quantité de mélange :
* Mélanger dans la première bouteille 100ml d’alcool à 90% et 300g de propolis d’abeille.
* Laisser macérer pendant 7 jours à l'ombre. +,
* Verser 20ml du mélange de la première bouteille dans la seconde bouteille.
* Bien agiter la bouteille. Les parois doivent être entièrement recouvertes du mélange.
* Reverser l’excédent du mélange dans la première bouteille.
* Laisser sécher, l’alcool s’évapore vite.
+, …
Desenhos detalhados e CAD foram feitos por [https://www.enerlog.fr/ Enerlog]. Estão disponíveis em código aberto aqui: https://cloud.ecutsa.fr/index.php/s/apRoi395xdQb52T#pdfviewer
Estes planos foram usados para produzir uma primeira versão construída na oficina. Estes planos são compartilhados aqui para cumprir um dos objetivos da Enerlog: apoiar a reapropriação do conhecimento pelos cidadãos, compartilhando o conhecimento e promovendo sua transmissão. +, "'Nota'"
Aqui, a moldura/quadro está dimensionado para receber um vidro de 1m x 2m por 6mm de espessura, um fundo um compensado revestido de 10mm e uma camada isolante de 22mm de STEICO. As dimensões serão adaptadas em função das disponibilidade de cada um.
* Prepare 2 caibros de corte de 93mm x 45mm et de 209cm de largura.
* Prepare 2 caibros de corte de 93mm x 45mm et de 109cm de largura.
* Prepare 2 ripas de corte de 20mm x 53mm et de 209cm de largura.
* Prepare 2 ripas de corte de 20mm x 53mm et de 109cm de largura.
* Colar com cola de poliuretano e pregue as ripas sobre os caibros unidos em uma superfície de 93mm de espessura; à 32 mm de uma das bordas.
"'Nota'": Esses 32mm correspondentes a espessura do isolante + o compensado revestido. Sobram 8mm na outra borda para receber a espessura do vidro e de fita asfáltica autoadesiva.
* Corte os ângulos de cada perfil de madeira tendo obtido à 45° tendo bastante atenção ao senso do corte. O corte se faz no comprimento de 93mm.
"'Nota'" Esse corte permite de encontrar a dimensão 1m x 2m do vidro no interior da janela.
* Montar o quadro com cola de poliuretano e parafusos longos de madeira em cada um dos 4 cantos. +,
* Prepare uma superfície de 1m x 2m para o fundo escolhido (aqui um compensado revestido de 10mm de espessura)
* Prepare uma superfície de 1m x 2m para o isolante escolhido (aqui placas de lã de rocha STEICO de 22mm de espessura).
* Coloque um espaço de cola de madeira sobre as ripas do quadro, espessura do lado de 32mm.
* Adicione " o fundo em primeiro" para assegurar o chapeamento com uma fixação regular.
* Coloque linhas de Sika sobre o fundo para depois pôr o isolante. Essa é a camada mais exterior do cadro.
+, …
A soap is normally composed of a fatty acid (here animal fat) and a basic agent (high pH) such as soda or potash (here made from ash). These two compounds create a saponification reaction that creates soap.
The Chemical Process
Saponification is the reaction of a fatty substance with hydroxide ions (provided by an alkali such as potash or soda) to give a carboxylate ion (soap) and glycerol (also called glycerin).
Soaps are therefore mixtures of carboxylate ions and metal cations (sodium or potassium ions). The carboxylate ion is a surface-active agent that lowers the surface tension of water: it is a detergent.
It ensures washing thanks to 4 qualities :
The wetting power: soapy water can penetrate the small interstices of the surface in contact (cloth, skin, table, plate...) more effectively than water ;
Emulsifying power: the carboxylate ions agglutinate around the dirt and penetrate between it and the surface in contact until they isolate the dirt from this surface. They form micelles containing small particles of dirt. Carboxylate ions have a lipophilic end and are therefore particularly effective against fatty substances;
The dispersing power: due to the properties of the carboxylate ions and the structure of the micelles, they repel each other and are therefore dispersed in soapy water;
Foaming power: a film of carboxylate ions is formed on the surface of water with low surface tension. By agitating the soapy water, air bubbles can then be trapped. The foam does not intervene as such in the washing but is an indicator of the surface tension of the liquid and thus of its detergent power. +,
*Recover wood ash, it must be fine and come from natural wood;
*Mix ash and rainwater in a 1:3 ratio (here 3kg ash for 10L water). Mix occasionally, let stand for about 3 days;
*Filter finely into a cloth; we get our base, potash.
To test the concentration of our detergent, we can use a very simple technique: dip a chicken feather in the detergent, if it starts to dissolve, the detergent has the right concentration.
'''Caution: ash lye is a very basic and therefore very corrosive solution, to be handled with care: If possible gloves and glasses.'''
+, The grease must first be cleaned of all impurities. To do this, it is heated until it is well melted. The impurities are deposited by settling at the bottom. As it cools, the pure fat forms a solid crust on top. +, …
Ici, on va chercher à '''récupérer la manivelle droite avec plateau(x)''' '''du vélo récupéré''', pour la '''mettre à la place de la manivelle gauche du vélo qu’on cherche à équiper'''.
Pour se faire, on '''retire''' d’abord '''<u>la pédale</u>''' de la '''manivelle droite''' '''du vélo récupéré''' ainsi que son '''<u>cache-poussière</u>'''.
Puis, il existe généralement '''<u>un écrou ou une vis à retirer</u>''' qui sécurise le maintien de la manivelle à l’axe, pour ensuite utiliser '''<u>l’extracteur de manivelle</u>''' (chercher autres tutoriels en ligne) afin d’obtenir l’ensemble manivelle + plateau(x) du vélo récupéré.
On '''extrait''' de la même manière '''la manivelle gauche du vélo à équiper'''
On '''remplace''' cette manivelle '''par l’ensemble manivelle + plateau(x) du vélo récupéré''' en resserrant bien les sécurités et les cache-poussières, puis on peut remettre la pédale (il n’est généralement pas possible de mettre une pédale gauche sur une manivelle droite à cause du sens des pas de vis).
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si on souhaite sécuriser d’avantage, ce qui n’est normalement pas nécessaire, on peut ajouter du frein filet faible sur l’écrou ou la vis qui sécurise le maintien.</div>
</div><br/> +, Pour '''retirer le pignon ou la cassette d’une roue arrière''', il existe des outils spécifiques mais dont on peut facilement se passer, il existe '''de nombreux tutoriels en ligne''' expliquant comment les retirer.
Cependant, nous avons choisi dans notre cas de '''garder le tube de la roue''' pour conserver le filetage permettant la fixation du pignon, car le tube de la roue est fait pour accueillir des diamètres de tiges plus petits et plus adaptés au renvoi d’angle.
On '''coupe''' donc '''au plus proche de la fin de course du filetage''' pour le pignon, en conservant la butée pour le pignon si elle existe.
Au niveau du renvoi d’angle, un des côtés disposait d’un '''mandrin de perceuse''', qui '''une fois retiré''', laissait place à une tige filetée qui nous a finalement permis d’'''y fixer le pignon libre'''.
<br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il faut faire attention au sens de rotation libre du pignon pour permettre l’entrainement de la chaîne par la transmission, et le roulage libre quand l’assistance n’est pas utilisée</div>
</div> +, === '''Tube pour le moteur et la commande''' ===
On '''coupe une longueur de tube PVC''' assez longue respectant les conditions suivantes
* Longueur amplement '''suffisante''' '''pour le moteur avec son système de réduction et l’électronique de commande'''
* '''Longueur''' '''permettant de mettre le tube au niveau du tube de cadre oblique''', tout en laissant '''une bonne distance entre l’axe avec pignon et les plateaux''' pour permettre une bonne transmission.
On modifie ensuite ce tube avec :
* Un '''guide pour le renvoi''' d’angle afin de fixer son mouvement
* Une zone aménagée pour '''l’accueil des commandes''' avec
** Des trous pour les interrupteurs
** Des trous pour les LEDs
** Des trous pour un accès aux câbles
* Des trous permettant d’'''attacher le tube au cadre''' avec des colliers
=== '''Guide anti-rotation''' ===
Pour empêcher la rotation du tube, il est également nécessaire de '''réaliser une autre pièce''' qui viendra se fixer à deux tubes du vélo, et dans laquelle on viendra '''insérer la pièce précédente''' à l’aide de '''deux fourches''' et d’une coupe en biais.
Cette autre pièce se compose d’un tube PVC de même diamètre
que précédemment, coupé en deux en longueur et d’une longueur comprenant les diamètres des deux tubes contre lesquelles elle vient se poser et la longueur que l’on veut entre ces deux tubes.
On y aménage alors :
* Des encoches pour venir '''épouser le diamètre des tubes de cadre'''
* Des trous pour permettre d’'''attacher le tube aux deux tubes de cadres'''
* Des trous pour venir '''passer les câbles du capteur''' à effet Hall
* Des trous pour venir '''insérer la pièce précédente'''
** Ces trous doivent être placés à une distance de sorte que la pièce précédente vienne s’y insérer au '''bon angle''' du tube oblique de cadre
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est possible de pencher le support pour permettre un alignement optimal du tube du moteur avec le cadre</div>
</div><br/> , …
Le modèle d'activité choisi doit être '''simple, connu, facilement compréhensible'''.
L'analyse du cas en groupe et les échanges qu'elle pourra générer amèneront suffisamment de complexité !
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En France, l'activité de boulangerie paraît assez pertinente !</div>
</div>
<br/>
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour raisonner sur un projet entrepreneurial, avec ses implications organisationnelles, partenariales et financières, il faut choisir une forme juridique d'entreprise plutôt qu'une forme associative.</div>
</div><br/> +, C'est la préparation du moment de toutes les angoisses, au contenu non maîtrisé et au temps limité : le '''support collaboratif''' qui servira à construire (trop) rapidement, durant l'atelier, un modèle d'activité entrepreneuriale low-tech de boulangerie.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Objectif de cette étape : placer les participants au coeur du sujet et en situation d'action.</div>
</div>
'''5 pôles de l'activité entrepreneuriale''' sont ici déterminés pour faciliter la répartition des participants en groupes :
#Structure juridique et gouvernance
#Outillage et matériel professionnels / Logistique
#Process, méthode de fabrication du produit
#Fournisseurs, Approvisionnements, Partenaires
#Distribution, vente, clients / Communication
J'utilise un jeu de cartes mentales en ligne (par exemple [https://github.com/ GitHub]).
J'ai créé '''6 cartes identiques''' :
*1 carte par groupe de travail (soit 1 carte par pôle, 5 au total)
*1 carte à l'intérieur de laquelle je copie-collerai les constructions de chaque pôle, afin de pouvoir afficher l'ensemble du projet construit.
La fiche récapitulative, donnée aux participants, indique les liens web correspondant aux cartes mentales en ligne pour chaque pôle.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention aux paramètres de partage : les personnes possédant le lien doivent pouvoir modifier le document !</div>
</div><br/>
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si les participants ne sont pas équipés de PC ou tablettes, une feuille de papier fait parfaitement l'affaire ! Il suffit de recopier les cartes mentales faites à la main tout en les commentant.</div>
</div><br/> , Toutes les informations nécessaires y figurent :
*Le déroulement de l'atelier
*Le temps associé à chaque étape
*Le découpage en pôles thématiques
*Les liens vers les différentes cartes mentales
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Un lien vers un questionnaire court de Retour d'expérience y figure aussi : il permettra d'identifier les bons et mauvais points de la conception et du déroulé de l'atelier.</div>
</div><br/> +, …
Cet atelier demande de préparer en amont une maquette ’'Effet de Serre" très simple à fabriquer. Prenez une boîte de mouchoir en carton vide, venez mettre une couche de film plastique sur le dessus de la boîte, recouvrez bien l’ouverture de sorte à rendre la boîte étanche à l’air. Percez un petit trou sur le côté de la boîte, il doit être petit pour éviter les pertes de chaleur mais suffisamment grand pour laisser passer le thermomètre.
Si vous disposez d’un logiciel d’acquisition de température, pensez à bien le paramétrer c’est
à dire à bien vérifier si vos capteurs fonctionnent, à bien calibrer votre nombre d’aquisition et
la durée de vos acquisitions +, Tout d’abord, prenez un temps au tout début de l’atelier pour vous présentez aux participants, d’expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et dans quel cadre. Il n’est pas nécessaire que cela dure longtemps, une ou deux phrases suffisent.
Une fois que le contexte de l’atelier est posé, inviter les gens à se présenter tour à tour et à dire un petit mot. Un jeu "Brise Glace" peut être envisagé, par exemple le "Caillou Bâton" : Chacun dit une chose négative et une chose positive sur sa journée.
Exemple : "Je m’appelle Emma, Mon caillou c’est que j’ai fait un super atelier à la Maison des Familles aujourd’hui, mais mon bâton c’est que j’ai pris une amende dans le tram tout à l’heure"et ça passe au suivant.
'''''Conseils d’animations''''' : Pour que cet exercice se passe bien, faites se disposer les participant.es en cercle (assis ou debout) de sorte à ce que tout le monde puisse voir tout le monde. Cela mets les gens sur un pied d’égalité pour prendre la parole. Et quand vous faîtes un brise glace comme le bâton caillou, commencez par faire l’exercice pour donner l’exemple et éviter le silence du "qui veut commencer ?". Cela permet au participant.es de comprendre plus rapidement la consigne et ça lance directement la dynamique de l’atelier. +, Divisez les participant.es en petit groupe (de 3 à 5 avec un animateur dans chaque groupe) et faites les déambuler dans le lieu dans lequel vous vous trouver. Repérez avec eux les différentes sources d’énergie et leurs utilisations (ampoules, prises électrique, machine à laver...). Ceci étant fait, toujours par petit groupes se mettre autour d’une table et y disposer un kit
d’atelier comprenant les cartes Revolt et la feuille A3. Remémorez vous les dispositif repérés plus tôt et tirez les cartes Revolt correspondantes. A l’arrière de ces cartes se trouvent la quantité d’énergie dépensée pour une utilisation moyenne (par exemple : 10 minutes de sèche cheveux) et le temps que cela mettrait pour une personne lambda de produire cette énergie en pédalant
sur un vélo. Prenez le temps de discuter ensemble de ces notions. Définissez si l’énergie mobilisée est plutôt de type "énergie électrique" ou "énergie thermique", et disposez les cartes dans les colonnes
correspondantes.
NB : Ces deux catégories ne sont pas figées : le frigo fournit de l’énergie thermique mais a besoin d’électricité pour fonctionner. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Le boîtier original de mon module était simplement maintenu fermé par des clips, il s'est ouvert en glissant un ongle entre les deux parties du boîtier. +, J'ai prévu d'installer le module Bluetooth de telle sorte que le corps de la prise jack soit enfoncé dans le boîtier de piles. De cette façon les contraintes mécaniques reportées sur la prise sont amoindries et je m'attends à ce que l'embase jack du module Bluetooth dure plus longtemps. Penser au placement du module par rapport à l'accumulateur, et au fait que l'antenne Bluetooth ne doit pas se trouver trop près d'un élément métallique. Ici l'accumulateur se trouvera derrière le module Bluetooth dans un des logements du boîtier de piles. +, Si le module Bluetooth disposait d'un bouton poussoir flottant : identifier son diamètre et sa position puis percer le boîtier de piles. Si le module Bluetooth comporte un microphone, percer à son emplacement un trou d'environ 2mm avec une mèche à métal. +
Vom Machen, in einem dichten, belastbaren und lokalen Netzwerk
Workshops, um selbst mit Low-Tech zu experimentieren, den Bürgern zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen und ihre Do-It-Yourself-Seite zum Vorschein zu bringen!
Ein detailliertes Wissen über Akteure in der Region, Quellen wiederverwendbarer Ressourcen, handwerklichen Fähigkeiten usw.
Starke Verbindungen zu öffentlichen, akademischen und unternehmerischen Strukturen, um den Low-Tech-Ansatz auf verschiedenen Ebenen zu etablieren und zum Umdenken dieser Akteure beizutragen.
Wenn Du motiviert bist, gerne Leute triffst und über Low-Tech redest, dann ist das ein sehr guter Anfang!
"Foto: Low-Tech-Tour durch Grenoble 2019 - Sonnenblumenfarm" +, “Die Menschen hinter den Bildschirmen”
Und hier noch einmal der Ansatz, Kontakte knüpfen, Leute treffen, die in diesem Bereich aktiv sind, und eine gute Zeit mit netten Leuten haben!
Es gibt bereits [https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/les-actions/programme-communaute mehrere Communities], kontaktiere die eine oder andere, finde heraus, ob Du sie treffen kannst, lassen sie ihre Erfahrungen mit dir teilen!
Dann bist Du an der Reihe. Wenn deine Gemeinschaft entstanden ist, werden andere dankbar von deinem Feedback lernen.
"Foto : Low-Tech Tour Grenoble Takeoff" +, “Die Kräfte vereinen”
Wir bieten neuen und bestehenden Gemeinschaften, die dem Netzwerk beitreten möchten, an, die Charta des Low-Tech Labs herunterzuladen und an uns unterschrieben (an community@lowtechlab.org) zurückzusenden. Die Charta beschreibt unsere Werte und unsere Verhaltensprinzipien.
Es befindet sich auf der Registerkarte "Dateien" oben im Tutorial. +, …
=Azimut=
Montage réduction plateau pignon
Visseuse direction réglable
=Elevation=
Vis sans fin sur persienne
Visseuse direction réglable +, == Azimut : Shadow band ==
==== Principe ====
==== Taille du cache ====
==== Dimensionnement des résistances ====
== Elevation : Réflexion de miroirs de calibration == +, Arduino +, …
B
1 - Prepercer avec le marteau pointu puis découper à la bonne dimension l'ouverture avec la pince à découper le métal :
- l'ouverture dans la boite A doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
- l'ouverture dans la boite B1 doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
2 - Avec un ouvre-boite ouvrir l'autre côté des boites B2 et C
<br/> +, Remplir la boite A avec de la terre humide en tenant fermement les boites B1 et B2 en place - Bien tasser la terre - +, sur l'exemple de la photo, nous avons juste percé une boite de conserve plus large que la cheminée B2 +, …
To make a big amount of mixture
• Mix 100ml of 90° alcohol and 300g of Bee propolis in the first bottle.
• Leave to macerate in the shade for 7 days. +, • Pour 20ml of the mixture from the first bottle into the second bottle.
• Shake well. The sides of the bottle must be completely covered with the mixture.
• Pour what is left back into the first bottle.
• Leave to dry, the alcohol will evaporate quickly. +, • Cut the second bottle, that's coated with the mixture inside, in the middle along its width.
• Glue the two halves back together with adhesive tape.
• Cover the entire bottle with newspaper then with a black plastic bag, leave the opening of the bottle free. +, …
Reproduire le patron ci-joint sur la partie colorées du kakémono (contrairement à la photo du tutoriel). Puis découper les différentes pièces avec des ciseaux.
Patron inspiré de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be +, Pour la couture vous pouvez suivre le tutoriel en commençant la vidéo à 5:45 car le kakémono est trop rigide pour faire des cache-zip : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be
Pour toutes les étapes à suivre vous pouvez utiliser des épingles pour maintenir le tissu.
Pour les étapes 2 et 3 ouvrir la fermeture éclair pour que ça soit plus simple.
Coudre la partie arrondie de la face du dessus avec une partie de la fermeture éclair. +, Epingler les deux pièces préalablement créées aux côtés de la face avant. +, …
<nowiki>Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque d'abîmer les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, et taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.<br /><br />Suivre le désossement de palettes suivant : <br /><br />* Commencer par retirer les planches 2 et 4 du dessus<br />* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5<br />* Retirer les planches liées aux blocs<br />* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.<br />* Méthode similaire sur ce tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo)</nowiki> +,
*4 fines et longues : une servira pour l’assise du banc, deux pour les pieds du banc et une pour la traverse du centre. Sélectionner une belle planche pour l’assise.
*3 petites et larges : on va les découper en U suivant le gabarit.
*4 grandes et larges : Sélectionner deux belles planches pour l’assise. les deux autres serviront pour les traverses extérieures.
+,
*Découper les pieds suivant le gabarit
*Découper les U suivant le gabarit
*Pré-percer les formes en U avec les pieds
*Assembler les U et les pieds (ATTENTION : sens des pied / le U ne doit surtout pas dépasser au dessus et sur les côtés, cf photo)
*Découper les traverses à partir d'une planche fine et longue et de deux planches larges et longues. Les côtes sont à choisir en fonction de la longueur du banc que vous voulez (ATTENTION : celle du centre doit être découpée plus courte que les deux autres).
*Assembler la traverse du centre (la plus courte) aux centres des assemblages “U-Pieds” (utiliser une équerre pour être droit), les pieds sont vers l’intérieur.
*Visser les traverses extérieures après les avoir découpés à la bonne longueur.
*Visser l’assise en commençant par la planche fine (celle du milieu)
+
Prévoir cette recherche en amont de l’atelier, des skis peuvent être récupérés en déchetterie, des palettes au zones dépôts de grandes surfaces et magasins de bricolages. +, Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque de casser les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.
Suivre le désossement de palettes suivant :
* Commencer pour les planches 2 et 4 du dessus
* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5
* Retirer les planches liées aux blocs
* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.
* Méthode similaire sur ce tutoriel (<u>https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo</u>) +,
* Larges : Pour les planches verticales des pieds
* Fines : Les traverses des pieds
Fabrication d’un pied :
* Petite traverse x2 ( Coupe droite, longueur 30cm )
* Grande traverse x4 (Coupe droite Longueur 45cm)
* Traverse “support” : 30x15 cm
Donc pour un banc (= 3 pieds):
* Petite traverse x6 (jaune sur la photo)
* Grande traverse x12 (orange sur la photo)
* Traverse “support” x3 (vert sur la photo)
+, …
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir: 3 bambous de 116 cm pour le cadre 3 bambous de 130 cm pour le cadre 2 bambous de 140 cm pour le triangle de grille 2 bambous de 110 cm pour le triangle de grille
# Couper des longueurs de corde : 8 x 2,50 m de corde pour les brelages entre les bambous et 4 x 7,25m pour les brelages entre la structure et les bidons. Vous pouvez utiliser un metre ou sinon l’écartement de vos bras pour mesurer cette distance.
# Afin de réaliser le cadre flottant la première étape est de fixer les bidons 2 par 2 dans le sens de la longueur. Les bidons que nous avons récupérés en brasserie sont composés d’une plateforme plate qui permet facilement de les assembler les uns aux autres. Fixer les deux bidons de 30L entre eux puis ceux de 20 L avec 4 serre flex pour chaque couple de bidons.
# Positionner les bambous comme indiqué sur le plan . Conseil : Ne pas hesitez à marquer le positionnement des bambous. En effet, lorsque les brelages sont réalisés, les bambous pas encore brelés peuvent bouger.
# Réaliser les 8 brelages entre les différents bambous. Ne pas hésiter à s’entrainer à faire des brelages avant. Il est nécessaire de s’assurer qu’ils sont serré très forts. On obtient la structure en photo.
# Une fois le cadre terminé, le positionner au dessus des deux assemblages de bidon. Attention à bien mettre l’assemblage des gros bidons à l’avant du cadre conçu.
# Réaliser 4 brelages entre la structure et les bidons afin de finir de construire la structure, comme sur la dernière photo.
'''Le cadre est désormais fixé aux bidons !'''
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 140 cm 3 bambous de 110 cm
# Couper le gabarit en bois à l’aide d’une scie, il faut obtenir un triangle de dimension 100 cm - 34 cm - 82 cm.
# Prépaper des coliers de serrage, en emboitant deux collier de serrage de façon à ce qu’ils soient perpendiculaires.
# Les fixer sur les bambous. Attention à la vis du collier de serrage, qui doit rester accessible afin de pouvoir visser le système.
# Positionner le gabarit en bois qui permet de caler l’angle d’inclinaion du bambou plongeant et afin de positionner correctement le triangle de soutien. Attention l’angle d’inclinaison du bambou qui plonge est important à respecter.
# Serrer les 6 colliers de serrage.
# Placer deux haubans (corde), comme sur photo, afin d’éviter tout mouvement du triangle de soutien.
<br/>
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 100 cm 3 bambous de 125 cm
# Découper la grillage avec une pince coupante afin d’avoir un grille de 140cm x 120cm.
# Faire le cadre de support de la grille en brelant les 4 liasons bambou / bambou
# Fixer la grille au support avec des serre-flex. Couper les serre-flex qui dépassent.
# Fixer l’ensemble support + grille sur la base du module en positionnant la grille à l’exterieur des bambous qui plongent. Réaliser 4 noeuds (expliquer le noeud à réaliser).
<br/>
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
* Soldar el polo negativo del soporte para baterías al polo positivo del módulo de carga/descarga.
*Hacer lo mismo con el polo negativo.
* Insertar la batería en el soporte siguiendo las indicaciones para los polos positivo y negativo (bajo riesgo de explosión de la batería).
* Compruebe la carga y la descarga de la batería mediante un cable USB/mini USB: el código de color del LED azul (cargado) y/o rojo (descargado) del módulo de carga permite conocer el estado de la batería.
+,
* Introducir el montaje en el recipiente seleccionado.
+,
*Abrir la batería con la ayuda del buril y el martillo. Este proceso debe realizarse con mucho cuidado para no dañar las células.
*Separar las células.
'''Importante''': Por razones de seguridad, hay que prestar especial atención para que el polo positivo y el negativo no entren en contacto entre sí.
* Con la ayuda de un voltímetro, medir la tensión en los bornes de cada célula y conservar solo los que tienen un voltaje por encima de 2'5 V.
'''Observaciones''':
1) El polo positivo de la célula se encuentra en el lado de la ranura.
2) Una célula de ion de litio descargada alcanza una tensión mínima de 2,5 V. En caso de que el voltaje sea inferior, esta célula puede ser desechada.
+, …
This tutorial shows how to recover the battery cells from a computer in order to create a new battery. Powered by a solar panel or by a USB port, it will allow you to light a LED lamp.
<u>The system works around three modules: </u>
* the energy reception module: the solar panel and its charge controller
* the energy storage module: the battery
* the module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator
'''Energy Receiving Module: Photovoltaic Panel & Charge Controller'''
The photovoltaic panel concentrates the energy of the sun. It allows to recover its energy in order to store it in the battery. But be careful, the amount of energy received by the panel is irregular depending on the time of day, the weather... It is important to install a charge/discharge regulator between the panel and the battery to protect it against overload, among other things.
'''Energy storage module: the battery'''
It is made of two lithium cells recovered from a computer. To put it in a nutshell, a battery is a bit like a box containing several batteries: each of them is a cell, a unit that supplies power to the device by electrochemical reaction.
The cells found in computers are lithium cells. They all have the same capacity to store energy, but their capacity to deliver it is different for each. To make a battery from cells it is important that they all have the same capacity to deliver energy. It is therefore necessary to measure the capacity of each cell to compose homogeneous batteries.
'''The module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator'''
Our batterie delivers a 3.7V current and our LED lamps work with 12V. So we need to transform the cell's energy from 3.7V to 12V : thanks to the voltage regulator called DC/DC booster.
A small screw on this module allows to regulate voltage. You can set it to 12V - or another voltage according to your LED's characteristics. +, 1) Removing the cells from the computer battery
2) Measuring the cells capacity
3) Building the 3 modules
* solar panel + charge regulator
*battery
* LED light + charge regulator
4) Connecting the 3 modules :
* solar panel + charge regulator
* the battery
* LED light + charge regulator
5) Making the box
6) Fitting the modules in the box +, 1) Put on gloves to protect your hands
2) Fix the battery on an vice, and open it with a hammer and a chisel. ''(image 1)''
3) Isolate each cell : remove every other parts around the cells with a wire cutter ''(image 2)''
4) Using a voltmeter (see settings on the schema), measure the cells voltage to find out which are reusable.
''Note :'' All cells below 1V are not reusable.
''Caution:'' If any cells have leaked (visible on the outside of the computer's battery), do not dismantle them. Lithium is toxic in high doses. +, …
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*370mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Observación''': Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta.
+,
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*55mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Nota''': Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar.
+,
*Usando un taladro de madera, sujete el asiento clásico del baño a la solapa de arriba.
+, …
Una starter di fermentazione (che può anche essere chiamato "ceppo" o "madre" secondo le bevande) è una preparazione che ha lo scopo di aiutare all'avvio del processo di fermentazione di molti alimenti e bevande fermentati. Concretamente, una starter è una coltura microbiologico che provoca la fermentazione. Questi fermenti sono generalmente costituiti di un terreno di coltura, come chicchi, dei semi o dei liquidi nutritivi che sono stati colonizzati per gli microorganismi utilizzati per la fermentazione.
Ci sono molti starter a seconda del cibo o bevande che si desidera fermentare. Vi presentiamo qui di seguito quelli utili alla fermentazione di succhi di frutta o di ortaggi.
Ginger bug (o lievito di zenzero)
Lo zenzero è molto ricco in lieviti naturali. Quindi è molto semplice di farlo fermentare. Questo prende tra 3 e 7 giorni in funzione di la temperatura ambiente. La sua conservazione è eterna, se mantenuta.
Gli ingredienti sono semplici :
* Acqua
* Zucchero bianco
* Zenzero fresco, in lamelle o dadi sottili, inutile sbucciarlo.
# Mettete 50 cl d'acqua in un grande vaso.
# Aggiungete 100-150g di zucchero e 3 cucchiai (40-50g) di zenzero tagliati in piccoli dadi.
# Non chiudetelo completamente per lasciare scappare i gas di fermentazione. 2-3 volte per giorno, chiudere il vaso e scuotere vigorosamente. Riaprire leggermente il vaso.
# Metterlo in un posto caldo (finestra al sole, su un radiatore, vicino del caminetto). La calore è importante per iniziare la fermentazione.
# Dopo 24h, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di zenzero e 1 cucchiaio di acqua. Mescolate. Riproducete questa azione ogni 24h durante 4-5 giorni
# Quando il liquido è diventato opaco con molte bolle sulla sua superficie, è pronto. Può essere utilizzato subito o conservato al frigorifero.
# Nutrite il ginger bug 1 a 2 volte al mese con un cucchiaio di zucchero e zenzero per conservarlo in viva. Per riattivarlo , rimetterlo al caldo e nutrirlo ogni giorni come indicato prima fino a effervescenza.
# Quando utilizzato, rimpiazzare quello che avete prelevato con tanto acqua e zenzero.
Come usarlo?
Lo utilizziamo per fare fermentare tutte le bevande zuccherate, succhi di frutta, infusi zuccherati di piante.
* Aggiungete circa 5 cl di Ginger bug/1 L di liquido.
* Lasciate fermentare qualche giorni in un vaso, il tempo che l'effervescenza appaia.
* Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
* Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato al frigorifero.
<br/> , Per un 1L di Ginger Ale :
* 1L d'acqua priva di cloro
* 50 g di zucchero
* 50 g di zenzero fresco pelato e tagliato finemente
* 5 cl di succo di limone
* 5 cl di ginger bug (solo il liquido)
Questa dose di zenzero è indicativa, per un risultato un po' piccante. Il succo di limone serve semplicemente ad aromatizzare, non ha alcuna funzione nel processo di fermentazione.
# Versare in una pentola l'acqua, il zenzero e il succo di limone. Bollite fino a quando il zucchero si sciolga.
# Togliete dal fuoco e travasate in un grande vaso di 1,5L. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente .
# Aggiungete il ginger bug. (Non dimenticate di rimettere tanto acqua che avete prelevato dal ginger bug, con un pizzico di zucchero).
# Chiudete ermeticamente e lasciate fermentare durante 2-5 giorni secondo la temperatura ambiente.
# Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
# Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato in frigorifero. +, In un barattolo da 2L :
* Introducete 3 limoni o bucce di limone. Cercate di scegliere limoni non troppo amari.
* Aggiungete tra 100-150g di zucchero (bianco, di canna, marrone...). Da dosare a convenienza.
* Riempite il resto del barattolo d'acqua.
Opzione : aggiungete lo zenzero grattugiato a convenienza.
Il limone contiene già lieviti e quindi potrà fermentare da solo. Tuttavia, lo zenzero o ginger bug é pieno di lieviti e permetterà una fermentazione accelerata.
# Lasciate la miscela fermentare 3-5 giorni secondo la temperatura. Mescolate ogni giorni la miscela con una bacchetta in legno.
# Quando l'effervescenza appare, filtrate e versate la miscela nella bottiglia in vetro o in plastica resistente alla pressione (bottiglia di soda classica).
# Conservate tra 1 à 2 giorni prima di bere per permettere il tasso di zucchero diminuire.
# Bevete tra 2 o 3 giorni. Dopo un certo tempo, la bevanda si trasforma in aceto. Se la vostra bevanda é già aceto, aggiungete zucchero. Se é troppo dolce, aspettate ancora alcuni giorni o aggiungete zenzero e lascialo proseguire la trasformazione. +, …
Llena una rueda de bicicleta (40cm de diámetro) con cemento.
La rueda muy pesada va crear inercia y absorber las variaciones de velocidad.
La inercia reduce el esfuerzo necesitado para girar la herramienta, porque las pedales hacen girar la rueda que hace girar la herramienta.
Además, la inercia permite que la velocidad de la herramienta queda constante, absorbiendo las variaciones de velocidad de las pedales.
Pintura la ruedo con mucha imaginación! +, Se puede adaptar varias herramientas sobre una bicimaquina. Hay dos tipos de bicimaquinas:
• Con eje horizontal (lavadora, moldeadora, desgranadora).
Cambia la asa de la herramienta con un engranaje de bicicleta
• Con eje vertical (liquadora).
Para cambiar de una a una otra, añade/saca un engranaje cónico para que los ejes de rotación están en el mismo plan o no. +, Los pedales son ellas de una bicicleta. Simplemente pon los pies sobre ellos. +, …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
Provide us with you remarks, ideas, experiences [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''here'''] to help us improve this lowtech! +, '''1)''' Place the racks under the sun for 3 to 4 days to dry the briquettes.
'''2)''' Pack the briquettes for storage and sales.
'''Attention''' Make sure the briquettes are well protected in case of rain.
'''Remark''' Here, the briquettes are packed 2 by 2 in bags of revalued cement. +, You can download an educational file created by Low-tech lab in the "files" tab of the tutorial (tab under the section Tools & Materials) +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
* Grind slightly the inside of the PVC plug (using sandpaper) and the outside of one end of the PVC pipe. Stick them together using PVC glue.
* Drill a hole of the bends diameter in the flexible pipe, 75cm from the bottom of the PVC. Connection between pipe and bend will have to be perfectly sealed.
* Drill many holes in the cover (it has to be a plastic cap).
'''Remark''' : It it recommended that the cover is perfectly adapted to the tube and that is can also be used as "sieve", so that added water would fall slowly on the sand without disturbing the biological layer.
+,
* In the flexible pipe, cut several pieces of 8cm, 75cm, 5cm and 10cm.
* Drill several holes of about 5mm in the 8cm piece.
* Place a bend between the 8cm and the 75cm part.
* At the other end of the 75cm piece, insert a bend.
* Place a bend between the 5cm and 10cm parts.
+,
* Wash gravels with clean freshwater. Repeat the operation until no particles are suspended in the washing water.
+
Comparte tus comentarios, ideas, retroalimentación [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''aquí'''] para mejorar este tutorial de Low-tech. +, La etapa más importante en la elaboración de briquetas de biocarbón es la '''carbonización'''.
Este proceso se realiza en un carbonizador, hecho en un barril metálico. Se introduce la biomasa muy seca en el barril, y luego se enciende para alcanzar gradualmente una temperatura de 400 a 500 °C.
'''Atención:''' El desarrollo correcto del proceso de carbonización dependerá de la gestión adecuada del suministro de oxígeno en el sistema. Es el oxígeno lo que permite la reacción de combustión, una reacción de liberación de energía. Demasiado oxígeno podría quemar la materia prima en lugar de producir el carbón deseado.
'''1 -''' Ignición
'''2 -''' Después de la ignición, la temperatura aumenta poco a poco a los 100 °C hasta que la humedad (aproximadamente 10%) contenida en la biomasa se evapora.
La temperatura aumenta hasta 280 °C. Esta fase se conoce como endotérmica. Necesita energía para llevarse a cabo. Esta energía es proporcionada por la combustión completa de una pequeña parte de la paja del carbonizador. Mientras más seca esté la paja, menos energía se necesita.
'''3 -''' A partir de los 280 °C, comienza la fase de pirólisis. La paja se descompone en carbón, alquitrán y otros elementos. Esta reacción exotérmica libera energía. Entonces, el suministro de oxígeno debe limitarse cerrando el carbonizador para evitar la combustión total de la paja. El calor liberado por la pirólisis aumenta la temperatura a 400°C, hasta que toda la paja se convierte en carbón, alquitrán y otros compuestos.
'''Atención:''' La calidad del carbón obtenido a los 400 °C no es óptima (65 % de carbono puro). Una temperatura de 500 °C permite la producción de un carbón de mejor calidad (alrededor de 85% de carbono puro). Se debe proporcionar energía quemando parte del carbón creado, a fin de elevar a esta temperatura. La dificultad de la carbonización consiste en controlar el suministro de oxígeno para asegurar la mínima combustión posible de carbón para la producción de carbón de calidad.
''La experimentación y los ensayos permiten dominar este proceso para lograr un rendimiento máximo.'' , '''1)''' Abre una trampilla en un extremo (1) del barril metálico de 200 L.
'''2)''' Perfora varios agujeros en el otro extremo (2).
'''3)''' Asegúrate de que el extremo 2 se pueda retirar.
'''4)''' Solda los pies y las manijas para manipular el carbonizador. El extremo que se puede retirar (2) es la parte inferior del sistema durante la carbonización. +, …
Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , - Peser précisément 1g de catalyseur et le dissoudre dans 1L d’eau distillée
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Toujours ajouter le catalyseur dans l'eau. Ne pas verser l'eau sur le catalyseur. </div>
</div>
- Dans un récipient gradué en verre, mesurer 10 mL d’isopropanol.
- Prélever 1 mL de votre huile à tester à l’aide d’une seringue graduée et ajouter à l’isopropanol.
- Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine au mélange.
- Bien remuer le mélange, si possible avec un agitateur magnétique.
- Remplir la burette graduée, préalablement rincée à l’eau distillée, de 10 mL du mélange eau distillée/catalyseur.
- Ajouter la solution eau distillée-catalyseur au mélange, goutte par goutte, tout en remuant continuellement.
- Continuer l’ajout de solution titrante peu à peu jusqu’au point de virage. Le mélange devient de couleur rose foncé. Le changement de couleur doit persister pendant 20 secondes.
- Relever exactement le volume d’eau distillée/catalyseur (V<sub>titrage</sub>) utilisée pour neutraliser l’acidité de l’huile.
- Refaire un deuxième essai et calculer la moyenne des essais pour plus de précision.
- Utiliser cette information pour connaître la quantité de catalyseur à ajouter dans la réaction suivant la formule : (Pour comprendre son obtention voir l'ANNEXE 2 de [http://carburerauxalgues.com/site/download/download_file_st/ActiviteI_ELEVES/pdf ce document])
'''Masse catalyseur requise (g) = (B+ V<sub>titrage</sub>(mL)) x Volume huile (L)'''
Avec :
V<sub>titrage</sub> : volume de solution titrante ajoutée pour neutraliser l'acidité de l'huile (mL)
B : la quantité de base (catalyseur) nécessaire pour la réaction avec de l’huile vierge.
B (KOH) = 7.0 g/L
B (NaOH) = 5.5 g/L
''' '''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Par exemple : Pour 50L d’huile avec du KOH et un titrage à 3mL, on a : m(NaOH) = (7+3) x 50 = 500g</div>
</div> , …
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">ATTENTION : Cette étape, bien qu’indispensable, doit être effectuée avec beaucoup de précautions. Le méthanol est un gaz extrêmement inflammable et explosif. Effectuer cette opération dans un lieu bien ventilé. Eviter au maximum le chauffage par flamme ouverte. Soyez vigilant à la conception de votre alambic, l’augmentation simultanée de pression et de température peut rendre le mélange explosif. </div>
</div>La récupération du méthanol contenu peut s’effectuer par distillation du glycérol, c’est-à-dire en chauffant le glycérol à une température supérieure à 65°C, le point d’ébullition du méthanol. Les vapeurs de méthanol doivent ensuite passer au travers d’un condenseur, refroidir et être récoltées sous forme de liquide en sortie.
'''Tuto vidéo de construction d'un alambic maison: https://www.youtube.com/watch?v=5H1UVv8FaO8'''
*Former un serpentin avec le tuyau de cuivre (Par exemple autour d'un bidon d'eau). Laisser les deux extrémités rectilignes sur environ 30 cm.
*Fixer le tuyau flexible sur la sortie de la cocotte minute à l'aide d'un collier de serrage.
*Réaliser la jonction entre le tube de cuivre et le tuyau flexible à l'aide de colliers de serrage.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour vérifier l'étanchéité des jonctions, on peut par exemple, plonger l'ensemble dans un bac rempli d'eau et souffler à une extrémité. Assurez-vous que des bulles ne s'échappent pas des jonctions.</div>
</div>
*Verser la glycérine dans la cocotte minute et chauffer l'ensemble à au moins 100 degrès. Le glycérol ayant une température d’ébullition de 290°C, pas besoin de contrôler précisément la température.
*Refroidir le serpentin de cuivre en le plongeant dans un bac d'eau ou avec un linge humide pour accélérer la condensation du méthanol.
*Récolter le méthanol recondensé dans un bocal en verre. , Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, …
Before it can be converted, the used oil must be filtered first in order to remove any possible food residues (fries, doughnuts...). We recommend you let the oil settle for a few days. An initial filtration must be carried out to get rid of the biggest particles (e.g.: with a double cotton sheet or a sock...). Then pour the oil into a 5µm maximum filter bag (the finer the better) above the clean canister, prepared beforehand. +, Drain off the glycerol from the bottom of the tank into a new container. Make sure there is no glycerin left in the biodiesel. Keep the glycerol aside. +, There are at least three ways of making a diesel engine run with vegetable oil:
*blending it with petro-diesel, a solvent or petrol; *using it as it is - usually called [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO in English)] or recycled vegetable oil (HVR, WVO in English); *converting it into biodiesel.
The two first methods look easy, but as for many things, it isn’t that simple.
'''1. Blends'''
Vegetable oil is a lot more viscous (thicker) than petro-diesel or biodiesel The purpose of blending or mixing SVOs with other fuels or solvents is to reduce the viscosity to make it thinner, so it will flow easier through the fuel system to the combustion chamber. However, this is not the only problem when using SVOs. Its chemical properties and combustion characteristics are different to those of petro-diesel, for which diesel engines and their fuel systems are designed for. Diesel engines, especially the most modern ones, are high-tech machines with specific fuel needs (see [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
People use various blends, ranging from 10% SVO and 90% petro-diesel to 90% SVO and 10% petro-diesel. Some people use it as it is, without preheating (which makes the vegetable oil a lot less viscous). Some even use 100% SVO without preheating. They often don't realize the long term effects on the engine
You might manage it during the summer period with something like an old 5 cylinder Mercedes-Benz that's over 80 years old, that has a very resistant and tolerant engine. It won't like it but you probably won't destroy the engine. Otherwise, it probably isn't a good idea.
I can't guarantee it but using a blend containing up to 20% of good quality vegetable oil with 80% of petro-diesel is known to be quite safe for old diesels, especially in summer.
If you blend SVO with petro-diesel, you'll still be using fossil fuels - so you'll be cleaner than average, but still not enough for others. Yet, for each litre of SVO you use, you save one litre of fossil fuel and lower carbon dioxide emissions. [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone]
However, in order to do it correctly and safely all year round, you will need a system suitable for SVO, including a preheating fuel system at the least (see below) and in that case, blending isn't needed, you can simply use 100% SVO.
Lastly, blending SVOs with other solvents like mineral turpentine (white spirit) or other "secret" ingredients such as naphthalene or xylol or with unleaded petrol are only experimental processes at this point in time and the effects of these additives on the characteristics of fuel combustion or their long term effects on the engine remain unknown. We highly recommend you don't choose this kind of solution: use such blends at your own risk.
'''2. Straight vegetable oil with engine modification'''
Direct SVO fuel systems can be a clean, efficient and economical option.
Unlike biodiesel, you will need to modify your engine so you can use SVO. The best way to get one is to purchase a [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank professional single-tank SVO system] with optimized injector nozzles, glow-plugs for vegetable oil as well as a fuel pre-heating system. With this [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett system Elsbett system], you can use petro-diesel, biodiesel or SVO, with any combination you like. Start up and go, turn off and stop, just like any other car.
There are other SVO systems with two tanks that preheat the oil to make it less viscous. You must start your engine up with ordinary petro-diesel ( or biodiesel) in the tank, then switch to SVO in the other tank once the vegetable oil is hot enough (so quite liquid) then come back to petro-diesel before turning the engine off, or you'll clog the injectors.
You can find lots of information about SVO systems on [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html here].
'''3 Biodiesel or SVO?'''
Biodiesel has many obvious advantages over SVO:
*It works in any diesel car, without any conversion or modification of the engine or fuel system - all you need to do is put it in the tank and start your car up. *It also has better properties than SVO when the weather is cold (but not as good as those of petro-diesel-see [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html here] for the use of biodiesel in winter). *Unlike SVO, many tests have been carried out on the long term in many countries, covering millions of kilometres.
Biodiesel is a clean replacement fuel, safe and ready to use, whereas many SVO systems are still experimental and need to be developed.
On the other hand, biodiesel can be more expensive, depending on the amount you produce, what you get from it and the comparison with oil or new petrol. And unlike SVO, it requires treatment. (The purpose of this tutorial). But the community of biodiesel producers that is continuously expanding, doesn't seem too concerned about the matter - they do their weekly or monthly produce and become familiar with the process quite quickly. Many have been doing so for many years.
Anyhow, SVO must also be treated, especially WVO that many people use with SVO systems because they are cheap and sometimes even free. When using WVO, food particles, impurities and water must be removed from it. It will also need to be deacidified. Biodiesel producers think: "If I need to do all that, I might as well make biodiesel instead". But SVO supporters will claim it requires a lot less treatment than biodiesel.
Everyone's taste is different....the decision is yours!
<u>''On the table opposite is a summary of the main differences between making biodiesel and modifying your engine to use SVO directly. SVO/WVO are the English-speaking equivalences of HVC/HVR in French.''</u>
'''$ Financial considerations: $'''
On average, a French person consumes: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/year, representing roughly 1000€ per year on diesel.
Biodiesel costs between 0.5€ and 1€ per litre to produce from recycled oil, representing between 380 and 760€ per year. A good treatment system, adapted to this production volume can be built for roughly 100€. The cost is therefore recovered within a few months.
A SVO system costs between 900 and 1800€. If SVO is free, the cost will therefore be recovered within 1 to 2 years. , …
Antes de poder transformarse, el aceite usado primero debe filtrarse para limpiarlo de eventuales residuos alimentarios (patatas fritas, buñuelos...). Es aconsejable dejar el aceite decantando durante algunos días. Filtre una primera vez el aceite para quitar las partículas más grandes (ej: paño de algodón doblado, calcetín...). Después verse el aceite en una bolsa de filtrado de 5µm máximo (el mejor será el más fino) debajo de un bidón limpio previsto para esta acción. +, Drene el glicerol por la parte inferior del depósito en un nuevo recipiente. Verá que ya no queda glicerina en el biodiesel. Conserve el glicerol obtenido. +, Existen al menos tres formas de hacer funcionar un motor diesel con aceite vegetal:
* mezclarlo con diesel derivado del petróleo, con un disolvente o con gasolina;
* utilizar el que habitualmente se llama [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant aceite vegetal carburante (SVO en inglés)] o aceite vegetal reciclado (WVO en inglés);
* convertirlo en biodiesel.
Los dos primeros métodos parecen más fáciles, pero como sucede a menudo, no es tan fácil.
'''1. Las mezclas'''
El aceite vegetal es mucho más viscoso (y más espeso) que el diesel derivado del petróleo o el biodiesel. El objetivo de mezclar el aceite vegetal carburante con otros carburantes o disolventes es disminuir la viscosidad para hacerlo más líquido, de manera que fluya más fácilmente a través del circuito de carburante, hasta la cámara de combustión. Sin embargo no es el único problema con el uso de aceite vegetal carburante. Este presenta propiedades químicas y características de combustión diferentes al diesel derivado del petróleo para el que los motores diesel y sus circuitos de carburante están diseñados. Los motores diesel, en particular los más modernos, son máquinas de alta tecnología con necesidades precisas de carburante (ver [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
La gente utiliza diversas mezclas, que va desde el 10 % de aceite vegetal carburante y el 90 % de diesel derivado del petróleo hasta el 90 % de aceite vegetal carburante y el 10 % de diesel derivado del petróleo. Algunas personas lo utilizan sin precalentarlo (lo que hace que el aceite vegetal sea mucho menos viscoso). Algunos utilizan el 100 % del aceite vegetal carburante sin precalentar. A menudo no son conscientes de los efectos que tiene sobre el motor a largo plazo
Podrías pasar el verano con algo como un viejo Mercedes-Benz diesel con 5 cilindros de más de 80 años, que es un motor muy resistente y tolerante. No se apreciará, pero probablemente no lo romperás. Si no, no es una buena idea.
No está garantizado, pero el uso de una mezcla de aceite vegetal del 20 % de buena calidad con el 80 % de diesel derivado del petróleo se dice que es suficientemente seguro para los viejos coches diesel, sobre todo en verano.
Si mezclas el aceite vegetal carburante con el diesel derivado del petróleo, utiliza siempre combustibles fósiles - serás entonces más limpio que la media, pero todavía no es suficiente para muchos. No obstante, por cada litro de aceite vegetal carburante que utilices, es un litro de carburante fósil que te ahorras, y mucho menos [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] emitido.
Sin embargo, para hacerlo correctamente y con seguridad durante todo el año, necesitarás el equivalente a un sistema de aceite vegetal carburante apropiado con al menos un precalentamiento del carburante (véase aquí abajo). Y en ese caso, no son necesarias las mezclas, puedes utilizar simplemente el 100 % del aceite vegetal carburante.
En conclusión, las mezclas de aceite vegetal carburante con diversos disolventes, como la trementina mineral (white spirit), o con diversos ingredientes "secretos" como la naftalina y el xileno, o con gasolina sin plomo, son experimentales en el mejor de los casos, y no conocemos ninguno de los efectos que estos aditivos sobre las características de combustión del carburante o sus efectos sobre el motor a largo plazo. Por lo tanto esta solución se desaconseja totalmente: utilice estas mezclas bajo su propio riesgo.
'''2. Aceite vegetal carburante con una modificación del motor'''
Los sistemas directos de alimentación en aceite vegetal pueden ser una opción limpia, eficaz y económica.
Al contrario que el biodiesel, debe modificar el motor para utilizar el aceite vegetal carburante. La mejor manera es de conseguir un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank sistema profesional SVO con un único depósito] con inyectores y tapones de protección optimizados para el aceite vegetal, así como el calentador del carburante. Con el [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett sistema Elsbett], puede utilizar el diesel derivado del petróleo, el biodiesel o el aceite vegetal carburante, según culquier combinación. Arranque y conduzca, apague y pare, como con cualquier coche.
Existen también sistemas de aceite vegetal carburante con dos depósitos que precalientan el aceite para hacerlo menos viscoso. Debe arrancar el motor con el diesel derivado del petróleo ordinario (o el biodiesel) en un depósito, y después pasar al aceite vegetal carburante en el otro depósito mientras que el aceite vegetal es lo suficientemente caliente (es decir, lo suficientemente líquido) y volver al diesel derivado del petróleo antes de parar el motor, o taponará los inyectores.
Se encuentra disponible mucha información sobre los sistemas de aceite vegetal carburante [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html aquí].
'''3. ¿Biodiesel o aceite vegetal combustible?'''
El biodiesel presenta ventajas evidentes sobre el aceite vegetal combustible:
* Funciona en cualquier vehículo diesel, sin ninguna conversión o modificación del motor o del sistema de alimentación - basta con ponerlo en el depósito y arrancar.
* También tiene mejores propiedades en frío que el aceite vegetal combustible (pero no igual de buenas que las del diesel derivado del petróleo - véase [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html aquí] para el uso del biodiesel en invierno).
*Al contrario que el aceite vegetal combustible, está apoyado por numerosas pruebas a largo plazo de muchos países, con millones de kilómetros de ruta recorridos.
El biodiesel es un carburante de reemplazo limpio, seguro, preparado para su uso, mientras que numerosos sistemas de aceite vegetal combustible todavía son experimentales y deben desarrollarse.
Por otra parte, el biodiesel puede ser más costoso, en función de la cantidad que produzca, de lo que obtiene y de la comparación con el aceite o con el petróleo nuevo. Y al contrario que el aceite vegetal combustible, necesita un tratamiento (objetivo de este tutorial). Pero la comunidad, que se extiende cada vez más rápidamente, de productores de biodiesel no se preocupa por eso - hacen una hornada cada semana o cada mes y se habitúan rápidamente. Muchos lo hacen desde hace años.
Sea como sea, debe igualmente tratar el aceite vegetal combustible, en particular el aceite vegetal reciclado, que uchas personas utilizan con sistemas de aceite vegetal combustible porque son baratos o incluso gratuitos. Con el aceite vegetal reciclado, las partículas alimentarias y las impurezas y el agua deben eliminarse, y debe de igual manera estar desacidificado. Los productores de biodiesel piensan: "Si tengo que hacer todo esto, puedo hacer biodiesel en su lugar". Pero los defensores del aceite vegetal reciclado sostienen que tiene mucho menos trabajo que el biodiesel.
¡Para gustos los colores!
<u> "A continuación encontrará un cuadro resumiendo las principales diferencias entre hacer biodiesel y modificar su motor para utilizar directamente el aceite vegetal reciclado. SVO/WVO son los correspondientes anglosajones del aceite vegetal combustible y el aceite vegetal reciclado."</u>
'''$ Consideraciones financieras: $'''
Un francés consume de media: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/año, es decir, alrededor de 1000 € al año de diesel.
El biodiesel cuesta entre 0,5 y 1 € por litro que se produce a partir de aceite reciclado, es decir, entre 380 y 760 € al año. Un buen sistema de tratamiento adaptado a este volumen se puede construir por 100 € más o menos. Por lo tanto este dinero se reembolsa en algunos meses.
Un sistema para el aceite vegetal combustible cuesta entre 900 y 1800 €. Si el aceite vegetal combustible es gratis, este se reembolsará en 1 o 2 años. , …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,
* Coller à la colle PVC,
* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,
* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,
* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
'''1)''' Connect the pump to the hose.
'''2)''' Place it right at the back of the second 60L container.
'''3)''' Pour 15 to 20L of water into the container.
'''Caution: '''In order to retain the cascading effect from the biofilter, the liquid in the container should not exceed the 40L level. To avoid damage to the pump through turning it on without water, do not fill under the 10L level. +, 1) Worm Composter
''2)''' Biofilter
'''3)''' Biofilter Reservoir (receptacle and pump) +, '''1)''' Drill 7 or 8 small holes in the bottom of one of the 60L containers
Place the container on top of the bowl (biofilter)
'''3)''' Fill the worm compost with the following:
1st layer: porous rocks (base layer- made of bedding material suitable for drainage) and straw (this first layer is for earthworm reproduction).
2nd layer: organic waste and 20 to 40 earthworms
3rd layer: Straw (2nd lot of bedding material for earthworm reproduction)
'''4)''' Cover the worm composter with a lid. +, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
The breeding environment can be made with various materials. For the prototype of the boat for example, we built a wooden box in which we put a plastic bin containing the waste and larvae (See photo). For example, you can use a plastic drum cut on top, or a simple plastic box.
'''For the construction:'''
'''1. Preparation of the boards'''
*Using an electric or hand saw, cut the 6 boards to the right lengths
*Sand the boards
*Apply an undercoat on all sides of the boards and allow to dry
*Apply a coat of wood paint and let it dry
*Apply a coat of varnish (optional) and let it dry
'''2. Assembly of the box'''
*Using the angles and screws, assemble the boards on the bottom of the box
*Using angles and screws, connect the different sides of the box
*Cut out cleats to strengthen the inside of the box and attach the lid to it.
*Using screws, fix the cleats on the upper part of the walls
*Prepare the cover by installing hinges.
*Install the cover on the box and fix the hinges
'''3. Preparation of the waste box'''
If the sides of your waste bin are not very high, it may be useful to put an additional barrier against larvae escape
*Pass an old used inner tube all around your tray and leave a part coming out towards the inside
*Staple the inner tube to the tray
*Place the tray at the bottom of the box and stick it against one side
'''4. Preparation of the slope'''
*Cut the board in the shape of a trapezoid so that it forms a ramp when placed on the waste and joins the edge of the box at an angle of less than 45 degrees
*Cut cleats to fit the external shapes of the ramp
*Secure them with screws on the ramp
'''5. Installation of the ramp '''
To facilitate maintenance, we put the ramp on a hinge to be able to lift it up and easily remove the bin from the waste
*Install a hinge on the lower part of the ramp
*Attach the hinge to the box
'''6. Cutting of the holes on the box'''
In order to allow the entry of flies and the exit of larvae, holes must be drilled on the sides of the box.
<u>For larvaes:</u>
*Measure the location where the ramp arrives and count 2cm high for the opening
*Using a drill, make holes at the 4 ends of your opening
*Using a saw, connect these holes to create an opening
<u>For the flies</u>
*On the sides of the box, drill with a hole saw about ten openings of 5cm in diameter
'''7. Placing of the larvae collection box'''
*Using screws, fix the plastic box under the larvae exit slot
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Make sure that the ramp is firmly fixed against the wall so that the larvae cannot fall back into the tank. If necessary, staple a bracket from the ramp to the collection box</div>
</div>
'''8. Laying supports (if no separate aviary)'''
*Cut out pieces of cardboard boxes that are 10cm by 5cm thick.
*Assemble 4 pieces with string
*Attach two screws to the cleats at both ends of the box
*Hang a string on these screws
*Hang the egg-laying supports on the string so that they are as close as possible to the waste
'''The general recommendations for the design of the living environment are :'''
- Size your waste bin according to your weekly volume. Indeed, it is not necessary to have a too thick layer of substrate so it is better to be able to spread out your waste rather than stack it.
- Drill holes so that female flies can come and lay eggs inside.
- Place the egg-laying supports above the waste, as close as possible. These can be made of honeycomb cardboard or wooden planks separated by a pin (a gap must be left in which the flies will lay their eggs). During hatching, the larvae will fall directly into the waste.
- Have a well sealed waste box to prevent larvae from escaping in case of lack of food.
- Put a ramp for the exit of the larvae. It can be inclined up to 45 degrees but prefer a softer slope. As larvae tend to follow the edges of the box to find the exit, it may be good if the ramp is the full width of the box.
- Avoid the ventilation holes on top to protect the substrate as much as possible from rain.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Do not bring water into contact with eggs, they would burst!</div>
</div> On the pictures, you can see the plans of the system we had validated and that works on the boat. The fly inlet/outlet holes on the top have been plugged and the aviary attached to the cover has been changed to a separate aviary, see below. , If your BSF breeding project is carried out in a warm environment all year round with a natural presence of flies, this step is unnecessary. If, on the other hand, you think that flies would not come/remain naturally (like us on the boat), it is possible to create a closed-cycle system.
After testing a system where the mosquito net was directly above the box, we decided to build a separate aviary, mainly for waterproofing reasons. We were able to fill in the holes on top of our box and we can protect the flies and eggs in case of bad weather.
'''For the aviary construction:'''
<u>Wooden frame:</u>
*With a saw, cut the cleats and board to the right dimensions
*With screws, fix the 4 cleats of 80cm to the 4 corners of the board. Make sure they are all in the same direction.
*With screws, fix a 41cm cleat between two vertical cleats. Put its smallest side vertically, its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level, in the continuity of the vertical cleats.
*With screws, fix the second 41cm cleat.
*With angles, fix a 40cm strip between two vertical cleats. Put its smallest side horizontally. Its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level; in the continuity of the vertical cleats.
*Attach the second 40cm cleat.
<u>Mosquito net and opening:</u>
*Staple the end of the screen to a cleat, the entire height.
*Pull the screen by stretching it as far as it will go to the next strip.
*Staple it every time you pass a corner until you return to the starting point.
*Do the same on the top of the aviary
*Cut the board for the opening
*Attach two hinges to it
*Attach the two hinges on 2 vertical cleats (over their width)
*Cut the screen over the entire surface of the opening
<u>Larvae management:</u>
In the aviary, put:
*The egg-laying supports placed above a box in which waste is placed
*The box with the pupae in their substrate
*A box in which a cloth soaked in water will be placed, to be changed regularly.
Collect the larvae regularly and put the desired number in a box containing the dry substrate in which they will be buried. Adapt the size of the box according to the number of larvae recovered
Transfer the box to this space and let the transformation into a fly, reproduction and egg laying take place. Collect the egg-laying supports and hang them above the waste in the box or wait for them to hatch before putting them in. , Before you can set up a BSF farm, it is important to understand its life cycle.
'''The one is divided into 4 main phases:'''
*Larval stage
The larval stage is the only one where the BSF will seek to feed itself. This will be its only objective, in order to make a sufficient fat reserve to be able to transform into a pupae, then into a fly and reproduce. During its life, the larva takes 5000 times its initial mass (As if a baby reached the weight of an elephant in 2 weeks!!!). At this stage, the larvae are white in color and will grow from a few millimetres to 2.5 cm in length.
Its environment will be limited to the waste you give it, in which it will bury itself to feed itself.
This stage lasts on average between 14 and 16 days
'''For larvae, the optimal living conditions can be summarized as follows:'''
'''- Hot climate:'''the ideal temperature is between 24 and 30°C. If it is too hot, the larvae will crawl away from the food in search of a cooler place. If it is too cold, the larvae will slow their metabolism, eat less and develop more slowly.
'''- Shaded environment :''' larvae avoid light and always seek a shaded environment, away from sunlight. If their food source is exposed to light, they will move deeper into the food layer to escape the light.
'''- Moisture content :''' The food source must be very humid with a water content between 60% and 90% so that the larvae can ingest the substance.
* Pre-pupae
Once it has accumulated enough reserve, the larvae will transform into pre-pupae. At that time, it replaces its buccal part with a hook-shaped structure and becomes dark brown to anthracite grey. She will use this hook to get out of her wet environment to reach a dry, shaded and protected from predators to transform into a pupae.
'''It is therefore necessary to provide an exit ramp to a dry place, in which she can bury herself in order to initiate the pupation process.'''
*Pupae
Once in a suitable environment, the larva becomes a pupae, stops moving and is ready to turn into a fly. This process will take between two and three weeks.
*Fly
From the moment it hatches until its death, the BSF will have only one goal: to reproduce. She will live about 1 week and does not need to feed, only a source of water will be needed to keep her hydrated.
However, BSF need natural sunlight to reproduce and an optimal temperature between 25 and 32°C. Once they have found their partner, the females will look for a place to lay eggs. They particularly appreciate the gaps and the nests can be made of honeycomb cardboard for example. In addition, they will seek to lay eggs as close as possible to the food source so that as soon as they hatch, the larvae can feed.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Sunlight is a trigger for the fly mating cycle, so it is essential that the breeding site is well placed </div>
</div>
<u>The most delicate part remains reproduction, the life cycle of the fly being very short, the mating conditions must be met quickly if we want to obtain the next generations.</u> , …
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu. +, <u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> Cette phase de fermentation est appelée '''respiration''' car elle fonctionne en aérobie (avec de l'oxygène), c'est à ce moment que les levures et bactéries se multiplient et développent des arômes. Mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> Cette phase est appelée '''carbonatation''' car l'objectif est que le CO2 produit par les microorganismes soint forcé de réintégré le liquide (par pression) et donc faire pétiller le liquide. C'est dans cette phase que les microorganismes sont en anaérobie (sans oxygène) et produisent donc une fermentation acétique (acide type vinaigre) et/ou alcoolique. Lorsque'ils consomment les sucre de la boisson les microorganismes produisent cet acide ou alcool et rejettent du CO2. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , Recette adaptée de celle de Ferment'Nation et [https://www.instagram.com/p/CB-mGrAoTjp/ Atelier Cultures Paris (dont la recette en vidéo live Instagram est ici)]
Normalement les proportions traditionnelles pour produire de l'hydromel sont 300g de miel pour 1L d'eau et le résultat donne une boisson assez fortement alcoolisée et très sucrée.
Ici l'idée est plutôt de chercher à produire une boisson fermentée ressemblant à une limonade, fraiche et peu sucrée. Suivant ce que vous utilisez pour aromatiser votre hydromel vous pouvez réaliser un hydromel médicinal (avec des plantes aromatiques et médicinales de votre choix). Pour aromatiser un hydromel il y a plusieurs possibilités.
*Faire infuser à chaud les aromates avant d'y ajouter le miel (le miel est ajouté lorsque le liquide est tiède ou froids pour ne pas tuer les microorganismes)
*Faire macérer à froid en ajoutant les éléments directement dans le bocal après avoir dilué le miel dans l'eau.
Les deux possibilités peuvent être utilisées pour une même boisson suivant la facilité de la plante à diffuser son gout et ses principes actifs dans l'eau. Par exemple on peut faire infuser à chaud du gingembre et de la sauge et faire macérer ensuite du basilic.
'''Recette :'''
*100g de miel (environ 3-4 cuillères à soupe) ou jusqu'à 300g pour la version traditionnelle
*1L d'eau déchlorée
*Aromates de votre choix
Pour libérer le chlore de l'eau du robinet laissez-la s'aérer quelques heures. Ensuite dissoudre le miel dans l'eau dans le bocal en mélangeant avec une cuillère. Ajoutez les aromates de votre choix.
'''Fermentation F1, respiration''' : suivant votre préférence par rapport à la force du gout de l'hydromel final vous pouvez faire une respiration très courte (en laissant juste un peu d'air dans le haut d'un bocal fermé) ou longue (en laissant 24h le bocal juste couvert d'un linge). La F1 est lancée en quelques heures lorsque vous pouvez voir des petites bulles se former sur les aromates et les paroies du bocal.
'''Fermentation F2, carbonatation''' : Une fois les bulles formées vous pouvez transférer le liquide (en laissant ou non les aromates dedans) dans une bouteille ou un bocal avec fermeture mécanique type limonade. Laissez fermenter encore 3-5 jours suivant la température pour former la quantité de bulle que vous aimez. Il est important de dégazer doucement tous les jours pour éviter une trop forte pression qui pourrait faire éclater la bouteille, vous pouvez en profiter pour gouter un petit peu et ainsi décider si vous laissez fermenter encore un peu (pour plus d'acidité et de bulles) ou si votre hydromel est prêt.
'''Conservation''' : Une fois l'hydromel à votre gout vous pouvez le boire et le stocker au frigo quelques jours. Le frigo permet de ralentir très fortement la fermentation sans toute-fois l'arrêter. Si vous mettez du temps à le consommer il se peut que le gout acide devienne très fort, pas de panique cela donne un excellent vinaigre!
Les grains de kéfir sont une association de plusieurs types de bactéries et de levures dans des petites structures de cellulose en forme de grains. Ce sont des ferments assez fragile, il convient donc d'en prendre soin et de faire attention à ne pas les stresser (éviter les ustensils en métal, de les rincer ou de les laisser trop longtemps sans nouvelle fermentation). Les kéfirs de lait sont des cousins des kéfir d’eau, ils ne fermentent que des produits laitiers animaux (normalement) et sont plus blancs, parfois avec une allure un peu gluante. Le kéfir d'eau fermente les boissons à base d'eau et de jus de légumes/fruits, ainsi que les laits végétaux.
Pour travailler avec du kéfir, le plus simple et le mieux est de s’en faire donner puisqu'ils se multiplient assez vite. Pour les conserver on les garde dans un peu de lait au frigo, et si possible on change le lait toutes les semaines. Pour les kéfirs d'eau/de fruits la conservation se fait dans un peu d'eau sucrée.
Pas besoin de rincer les grains à l’eau avant de les activer, au contraire cela les fragilise. '''Il est inutile de stériliser quoi que ce soit pour préparer son kéfir mais il faut veiller à bien nettoyer tous les ustensiles et ses mains.'''
'''<u>Règle cruciale</u>''' : ne pas utiliser de métal avec les grains de kéfir (de lait ou d’eau) car l’acide produit par les grains va ioniser le métal et une fois en contact avec le grain ceci peut le tuer ! Donc bois, plastique ou inox (mais du vrai bon inox, les plaquages s’abimant avec le temps). +, Pour vivre le kéfir a besoin de sucre, d’acidité et d’acides aminés. Ces acides aminés se trouvent dans les '''fruits séchés''', traditionnellement la figue (mais ça devient vite cher) et les scientifiques ont vu que les raisins secs et l’abricot sec fonctionnent bien (bio !). Pour l’acidité une rondelle de citron pour 50cl d’eau suffit, pas besoin de la presser. On peut réutiliser le citron et les fruits après la fermentation dans des confitures ou pâtisseries. Pour le sucre il vaut mieux utiliser '''un sucre non raffiné''', c'est-à-dire non blanchi (sucre de betterave, sucre de canne, muscovado pas de miel). Dans des recettes comme le Tibicos on trouve du sucre brun très brut avec le kéfir, cela fonctionne mais cela peut colorer les grains à force, à vous de voir, ils redeviendront clair en utilisant du sucre blanc.
'''Pour aromatiser il est important de le faire en seconde fermentation (F2), pour ne pas fragiliser les grains.''' Si on a trop de grains on peut accélérer la F2 en laissant quelques grains mais parfois cela change le goût de manière pas très agréable. Pour aromatiser et fermenter des jus '''on peut utiliser aussi l’eau de conservation des grains''' lorsqu’elle est bien pétillante, environ 1/3 du liquide total, compter au moins 48h de fermentation. Cela fonctionne car dans l'eau de conservation des grains se trouvent des levures et bactéries qui viennent former ensuite de nouveaux grains.
'''Recette traditionnelle :'''
* En première fermentation (F1) : Dans un bocal dissoudre 20g de sucre dans 1L d'eau puis ajouter environ 20g (2-5càc) de grains de kéfir. Ajouter 2 rondelles de citron, 1 figue/abricot sec ou 2-3 raisins secs. Evidemment du citron et des fruits secs non traités ou bio est mieux pour vos grains et votre santé.
* Le kéfir de fruits est généralement fabriqué avec un bocal entrouvert, recouvert d'un linge (fermentation aérobie) mais la fermentation anaérobie (sans oxygène en bocal fermé) est possible, à la condition de laisser suffisamment d'espace entre la boisson et le couvercle. Laisser fermenter à température ambiante, à l’abri du soleil quelques jours (attendre au moins 24h). Une fois prêt le fruit sec (et quelques grains) remontent à la surface. Pour économiser de l'argent il n’est pas obligé de mettre des fruits séchés à chaque fermentation (cela ralentira aussi la multiplication des grains).
* Fermentation F2 : filtrer puis mettre en bouteille et laisser encore 1-2j à température ambiante pour avoir une boisson bien gazeuse ou consommer directement si vous préférez sans ou avec peu de bulles. On le conserve facilement une semaine au frigo mais il s’acidifie avec le temps. , De très nombreuses variantes sont possibles. On peut par exemple ajouter des '''fruits ou du jus de fruit en fermentation F2.''' Attention si vous laissez la pulpe des jus, votre kéfir risque de faire un <u>geyser</u> car les morceaux de fruits sont emportés par les bulles qui remontent. Pensez à dégazer très souvent!
'''Si l'on aime les laits végétaux il est également possible de faire du "faux kéfir laitier végan"''' en faisant fermenter le lait végétal avec des grains de kéfir d'eau. Dans la continuités un autre toturiel vous propose de réaliser des "faux-mages, faux fromages végan" à base de kéfir et laits végétaux.
<u>Exemples de variation autour du kéfir d'eau</u> :
* Jus de pomme et canelle en F2
* Jus de pastèque et feuilles de basilic en F2
* Virgin mojito avec citron vert (en F1) et menthe (en F2)
* Liban : pétales de rose et anis vert
Explications, astuces et recettes de cuisine au kéfir : https://nicrunicuit.com/?s=k%C3%A9fir
Recettes et variantes : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/kefirfr_intro.html
La particularité du Tibicos (alicament) http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/tibicos.html
Levain de kéfir pour du pain : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/levain-kefirfr.html +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
===Levures sauvages et fleurs : ===
Les fleurs comestibles possèdent souvent naturellement des levures, on peut donc en faire de délicieuses boissons fermentées en ajoutant de l'eau et du sucre.
Pour le sucre, on peut aussi utiliser un produit autre sucrant tel que les mélasses de fruit, le miel, le sirop d’érable, d’agave, ou autre tant qu'il s'agit de "vrai" sucre. Utiliser du sucre blanc raffiné permet que la boisson garde la couleur d'origine, mais on peut aussi s’amuser avec des panels ambrés.
'''Les proportions de base sont 3 portions de fleurs pour 1 portion de sucre et 10 portions de volume d’eau.''' Mais celle-ci peut varier suivant le type de fleur ou l’objectif recherché :
*Beaucoup de levures sauvages + beaucoup de sucre = boisson alcoolisée et fermentation longue
*Beaucoup de levures sauvages + peu de sucre = fermentation très courte, ça tourne vite en vinaigre
*Peu de levures sauvages + peu de sucre = boisson pétillante légère et fermentation rapide
*Peu de levures sauvages + beaucoup de sucre = tout le sucre ne sera pas converti, donc la boisson sera très sucrée!
'''Si je veux une boisson avec un taux d’alcool plus élevé''', je mets plus de sucre et je laisse fermenter plus longtemps (plusieurs semaines).
'''Si je veux une boisson très peu alcoolisée de type limonade''', je mets peu de sucre et je peux déguster ma boisson au bout de 5 jours environ.
===Les étapes de fermentation : ===
<u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement, on peut ajouter des fleurs au fur et à mesure. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> L’objectif de cette phase est de faire monter le taux de gaz carbonique dans le liquide pour avoir une boisson la plus pétillante possible. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , '''Proportion des ingrédients en volume''' :
* une portion de sucre
* 3 portions de fleurs de mimosa
* 10 portions d’eau.
'''Fermentation F1''' : Placez tous les ingrédients dans un bocal, remuez avec une baguette, recouvrez du couvercle non vissé ou d’un linge.
Laissez fermenter trois jours en remuant chaque jour pour bien mettre en contact les levures sauvages avec le sucre. Rangez à l’abri des rayons du soleil, ceux-ci sont nocifs pour les micro-organismes!
Au bout du troisième jour environ, le liquide frémit lorsqu’on le remue. La fermentation est donc bien active! On est prêt à filtrer le mélange.
La durée de la première phase dépend de la température : plus la température est haute, plus la fermentation est rapide.
'''Fermentation F2''' : Filtrez dans une bouteille à petite ouverture que l’on va fermer hermétiquement. Profitez-en pour goûter : le liquide doit être encore légèrement sucré car la fermentation va se poursuivre pour la deuxième phase. Si ce n’est pas le cas, rajoutez un peu de sucre.
Patientez encore 2 ou 3 jours pour la deuxième phase de la fermentation. Chaque jour, pensez à ouvrir légèrement la bouteille pour laisser échapper le CO2 en excès produit par la fermentation et éviter une explosion indésirable de votre bouteille!
Lorsque le goût vous convient, placez votre boisson pétillante aux fleurs de mimosa au frigo ou dégustez-la directement! Si la boisson n’est pas assez pétillante, rajoutez du sucre et laissez fermenter encore un peu. +, '''Ingrédients''' :
* 5L d'eau non chlorée
* 1 grosse poignée de fleur de tilleul
* 1 citron (optionnel mais facilite la fermentation en acidifiant légèrement)
* 450 de sucre
Mélanger les ingrédients en faisant attention à bien dissoudre le sucre. Couvrir le pot d'un linge et remuer quotidiennement jusqu'à apparition de bulles (environ 3 jours). Boire tel quel ou faire une fermentation F2. +, …
* Bohren von vielen Löchern in den Boden des Kompostbehälters mit Hilfe der Bohrmaschine und einem Aufsatz von 3 mm.
+,
* den Boden des Behälters zur Erhöhung mit 7 cm abschneiden.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Drill numerous holes at the bottom of the compost bucket with the 3mm bit.
+,
* Cut the bottom of the elevator bucket on 7 cms (the best is to measure the necessary high for the tightening nut of the tap)
+,
* Draw the inside shape of the seal of the tap on the receiver bucket.
'''Note''': The tap must be placed as low as possible on the receiver bucket in order to get as much juice as possible. However, plan the necessary high for the tightening nut.
* Cut the circle with the cutter.
'''Note''': the plastic composing the bucket is pretty thin, so this tasks has to be done with precision
* Screw the tap on the receiver bucket without forgetting to put the seal in between, and tighten it with the nut.
* Test the good sealing of the system by pouring water in the receiver bucket: no drop must get through the seal with a closed tap. Then empty it.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">The tap used can be recovered from a wine cube for example.</div>
</div>
<br/>
+, …
Primero se tiene que encontrar aguas superficiales que fluye de manera continua en una pendiente suficientemente alta (10% mínimo). Si es una presa o un lago, asegurarse que existen posiciones mas abajo.
Para conocer bien un emplazamiento, hay que estimar 4 parametros (cf. esquema) :
*'''q''' el caudal de agua de la fuente
*'''H''' la altura de elevación
*'''L''' la longitud de la canalización motora
*'''h''' la altura de caida
Para el caudal de la fuente, la precisión no es necesaria, solo es una indicación, pero es indispensable al dimensionamiento del sistema. Varias técnicas existen para calcular un caudal, eligen según el tiempo / material disponible, o le que le apetezca (''[http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705f/x6705f03.htm Estimar un caudal de agua (Francés)]'') <div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que el caudal de un río puede variar mucho según la temporada, entonces puede ser relevante establecer un caudal máximo y mínimo en el año.</div>
</div>
La altura de elevación corresponde a la diferencia de altura entre la bomba y el tanque de llegada del agua. Concretamente, solo hay que decidir del lugar deseado para la llegada del agua y medir los desniveles entre ese punto y el corriente de agua (promedio). Para las medidas de desniveles, existen paginas en linea para situar un punto GPS y hacer el perfil asimétrico (por ejemplo para Francia : https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Eso corresponde a una curva mostrando la altura (en metros) en función de la distancia (en metros).
La longitud de la canalización motora y la altura de caida son directamente ligadas a la pendiente del corriente de agua o la pendiente en la salida del lago. Puede ser interesante establecer un perfil asimétrico para eso también, para tomar en cuentas las distancias y los desniveles.
Cuando los parámetros ya están conocidos, habría que dimensionar la bomba de ariete para tener el caudal deseado en la llegada y un costo mínimo de instalación (mas chiquito es mas barato !).
'''Medir L, H et h''':
Formula general: q=((h*Q)/(h+H))*0,70
y 0,70 es el rendimiento de la bomba y Q es el caudal en la llegada
en la practica se necesita:
*H/10<h<H/2
*3H<L<15H
Podemos ayudarnos también con un diagrama de caída como ese propuesto aquí para definir H y h.
'''Dimensionar la bomba:'''
Para dimensionar la bomba en su mismo, se tiene que elegir el caudal deseado en la llegada, según las necesidades. Una de las maneras mas fáciles es usar el cuadro adjunto que da el tamaño final de la canalización en función del caudal de la fuente, la elevación (h/H) y el caudal final.
Ese permite proceder así :
-elegir el caudal de salida deseado, que corresponde a las necesidades de agua
-encontrar la casilla que corresponde, en función de las elevaciones posibles con su terreno
-no dejar de sobre-dimensionar en caso de duda
-comprobar que el caudal de su corriente de agua es superior al indicado en la linea elegida
-leer en la misma linea las dimensiones de la bomba de ariete pertinente con su configuración
Obtenemos entonces el diámetro D de la tuberia motora, igual para todos los componentes de la bomba.
''ex: 26x34 corresponde a un diametro interior de 26mm y exterior de 34mm''<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que las medidas estan en mm pero pueden expresarse en pulgadas también.</div>
</div><br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Millimetros (mm)
</td><td>Pulgadas o inch
</td></tr><tr>
<td>15x21
</td><td>1/2
</td></tr><tr>
<td>20x27
</td><td>3/4
</td></tr><tr>
<td>26x34
</td><td>1
</td></tr><tr>
<td>33x42
</td><td>1 1/4
</td></tr><tr>
<td>40x49
</td><td>1 1/2
</td></tr><tr>
<td>50x60
</td><td>2
</td></tr></table>
El conjunto de la bomba es de la misma dimensión a parte del tubo de salida (o válvula de descarga) que tiene su diámetro D' igual a la mitad del diámetro de la tubería motora : D'=D/2 , En la fabricación de una bomba de ariete, existen 2 configuraciones que cambian el rendimiento. Esos montajes distintos afectan las posiciones de la compuerta, la campana de aire y la válvula de alivio.
<u>'''Montaje en contigencias (cf. imagen 1):'''</u>
Es un montaje donde la compuerta esta ubicada antes de la campana de aire, que le puede dar un aspecto plano a la bomba como en la foto de presentación. Según unas fuentes, ese montaje tendría 20% de rendimiento de mas que el otro, pero esta todavía por demostrar.
'''<u>Montaje de tope (cf. imagen 2):</u>'''
Es el presentado en ese tutorial, esta mucho mas utilizado y le da un aspecto vertical a la bomba.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es difícil elegir entre los 2 porque hay opiniones divergentes.</div>
</div><br/> +, Antes de montar el sistema, cubrir las roscas con teflon o otros medios para asegurar el sellado.
Eso es un [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w video] explicando como poner teflon.
Montar la bomba según el esquema adjunto.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es importante sellar bien la bomba porque cada fuga tendría un impacto importante sobre el rendimiento final!</div>
</div><br/> +, …
Sin pegar las piezas, el propósito de este paso es comprobar el material.
Acoplar los elementos como se muestra en el siguiente diagrama:
Incluso puedes probar la operación.
Para optimizar: las áreas rodeadas de azul deben ser lo más cortas posible. +, Una vez realizada la verificación, puede comenzar el montaje.
Simplemente pegue los elementos con pegamento de PVC y compruebe la estanqueidad al final.
Cómo pegar:
Lijar las piezas a ensamblar con papel de lija fino.
Limpie con un paño empapado en decapante.
Aplicar el pegamento en la entrada de la parte hembra y en toda la parte macho.
Inmediatamente engrane completamente, sin torcer.
Limpie las rebabas de pegamento.
El tiempo de secado es de aproximadamente 1 hora, pero si se va a consumir el agua, es aconsejable esperar entre 12h y 24h para que se dispersen los disolventes tóxicos. +, El principio de funcionamiento de esta bomba es muy sencillo.
Cuando se eleva el pistón, se crea un vacío. Atraerá el agua del tanque a través del sistema antirretorno desde abajo. La otra válvula está en la otra dirección, el agua de la salida no es aspirada.
Cuando se baja el pistón, se crea una sobrepresión, que cerrará la válvula de retención inferior y abrirá la otra válvula. El agua puede salir.
Este tipo de bomba se denomina "bomba de impulsión". +, …
Sem colar as peças, o objetivo desta etapa é verificar o material.
Enfeite os elementos como no diagrama a seguir:
Você pode até testar a operação.
Para otimizar: áreas cercadas em azul devem ser o mais curtas possíveis. +, Depois que a verificação é feita, a montagem pode começar.
Apenas cole os elementos com a cola de PVC e verifique o aperto na ponta.
Como colar:
* Raspe com lixa fina as partes a serem montadas.
* Limpe com um pano embebido em removedor de tinta.
* Aplique cola na entrada da parte fêmea e sobre toda a parte masculina.
* Insira imediatamente, sem torção.
* Limpe as rebarbas com cola.
O tempo de secagem é de aproximadamente 1 hora, mas se a água for consumida, é aconselhável esperar entre 12 e 24 horas para os solventes tóxicos se dispersarem. +, O princípio de funcionamento desta bomba é muito simples.
Quando o pistão é levantado, uma depressão é criada. Vai tirar água da piscina através do sistema anti-retorno inferior. A outra válvula está na outra direção, a água da tomada não é sugada.
Quando o pistão é abaixado, é criada uma sobrepressão, que fecha a válvula de retenção inferior e abre a outra aba. A água pode sair
Este tipo de bomba é chamado de "bomba de descarga" +, …
# prendre de la cellulose pure (papier toilette, essuie tout)
# la conformer selon le type et l'intensité recherchée dans un moule, et selon le bloc de paraffine à bruler (pas de bloc si c'est un simple allume feu).
# la mouiller pour cela
# laisser sécher
# imbiber de paraffine fondue ; puis laisser sécher
# associer à un bloc de paraffine
+
1.Deviser le robinet de gaz
2.Remplir d'eau évacuation complète du gaz
3.Découpe de la partie haute arrondie garder uniquement la partie cylindrique +, 1.Découpe de la casserole inox (diamètre 200 mm) sur ça hauteur environ 5cm puis faire
une deuxième découpe du diamètre de la bride de chauffe eau ( 150 mm )
puis une troisième de la dimension du tube carré apport d'air primaire (50*30mm).
2.Découpe de la bouteille de gaz en partie basse pour apport de l'air primaire
avec tube carré de 50*30mm le faire arrivé en dessous de la casserole
4.Souder le tube carré sur la bouteille gaz en forme de L ,la partie haute du
L devra arrivé au milieu de la buse du ventilateur
( ancien brûleur fioul de la chaudière enlever tout sauf le ventilateur
et son câble d'alimentation)
5.faire un trou un trou de 12 mm sur la partie supérieur du tube carré entre
la bouteille et la casserole ( air secondaire étape 3 et 4)
6.Pour le creuset récupérer une bride de chauffe eau faire une multitude de trou
D 8 mm pour l'apport d'air primaire pour la combustion (diamètre 150 mm) +
The Wallipini greenhouse is half-buried in the ground and is built like a house with:
* walls made of Adobe (mix of clay and straw),
* a framework made of wood
* a roof made using a plastic tarpaulin (agroplastico).
The Adobe walls store the heat during the day and deliver it inside the greenhouse at night. The inertia of the walls maintains an almost constant temperature inside the greenhouse. As La Paz is close to the equator, the sun is usually at zenith, the greenhouse's orientation does not really matter and the walls do not interfere with sun radiations.
In the Wallipini, the vegetables can be cultivated 7 months per year (the Wallipini is not efficient enough against cold winters). +, The Sayary Greenhouse is entirely digged in the ground and benefits from the earth's constant temperature.
If, for ergonomic reasons, the walls need to be a bit higher than initially, it is possible to add some adobe bricks above the ground.
Like the Wallipini, the framework is made of wood and the roof consists in a plastic tarpaulin.
The temperature inside the Sayary can reach 45°C. It is permanently controlled in order to optimize the conditions inside the greenhouse (constant temperature, hygrometry??). The temperature can be reduced (to 20°C for example) using either black nets which are hung above the cultures, or mud which is put on the tarpaulin. These techniques are used to create areas of shade above the cultures which are more sensitive to high temperatures. In this way, it is possible to adapt heat conditions for each culture inside in a single greenhouse. For example putting a net above the oregano will protect it, as it is more sensible to heat than the thyme. These regulation techniques could also be undertaken in the Wallipinis.
In the Sayary, vegetables and aromatics can be cultivated all year long. +
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
C
Le caisson a été dimensionné selon les informations du site de Dominique Pétoin (<u>https://www.petoindominique.fr/php/accueil.php</u> ), un amateur d'acoustique. Le site est très complet, et contient des informations sur les caissons, les types de filtrage, et de manière générale tout ce qui se rapporte aux enceintes. Il permet la génération de plans en entrant la référence de son haut parleur ainsi que l’épaisseur du bois utilisé. +, Place maintenant à la construction, munissez vous des outils demandés. Avec les plans générés vous pouvez commencer par la découpe des planches. Si les bordures ne sont pas nettes n’hésitez pas à passer à la ponceuse. Il est important qu’il y ait le moins d’air possible qui passe pour rediriger le maximum des ondes dans les ouvertures prévues (caisson Bass Flex).
Attention , avant de sceller un caisson, réalisez des tests acoustiques afin de s’assurer de la fonctionnalité du tout.
Si vous avez décidé de démonter l’ampli et de changer sa taille/structure, il vous faut réaliser une nouvelle boîte ne contenant plus que les parties que vous avez décidé de conserver. On laissera un accès extérieur uniquement aux entrées/sorties nécessaires tout en veillant à ce qu’une face soit ouvrable (par trappe, par vis) afin que l’ampli reste accessible pour toute réparation, changement. L’enjeux sur cette boîte est de contenir solidement tous les éléments de l’ampli afin que rien ne se casse, ne se démonte à l'intérieur au moment du transport ou lors d’un choc. Conseil : n'hésitez pas sur la quantité de vis et de renforcements. +, Le produit est construit et fonctionnel, vous pouvez ajouter des finitions afin de le renforcer : L’apport de joints étanches le long des arêtes permettra de le consolider. Également l’application d’un vernis sur le bois peut optimiser la conservation du bois.
Votre produit étant finalisé techniquement, il ne reste plus qu’à vous faire plaisir en pimpant vos caissons avec de la peinture pour bois par exemple. Vous pouvez également choisir de garder le charisme du bois brut. +, …
Desmontar la resistencia del calentador, perforar un agujero del diámetro del cobre (16 centímetros en mi caso) y luego poner y soldar un tubo de cobre dentro.
Vuelva a poner todo en el calentador de agua. +, Enrollar el tubo de cobre (ligeramente hacia arriba).
Enrosque sobre la tubería de humo de su estufa, luego enrosque sobre una tubería 4 centímetros más grande. +, Aquí esta mi nueva cocina de leña con horno integrado, además ahorro en electricidad (¡gracias Jean-lou y Janine!)
La bobina de cobre está oculta entre la tubería de humo y la otra tubería más grande que se utiliza para mantener el calor.
El retorno se encuentra en la parte inferior de la tubería de humo y pasa por detrás de la pared para volver al calentador de agua. +, …
Cree un soporte (de madera, por ejemplo) con dos líneas de diferentes alturas, que formarán una pendiente suave. Sólo las líneas de tubo con las T estarán en contacto y unidas (aquí con alambre de hierro) a la estructura de soporte.
La línea alta debe ser más baja que el fondo del tanque! Se recomienda colocar el tanque en posición alta. +, La fabricación de las cámaras es muy sencilla: cortar el fondo de las botellas para poder encajar las unas en las otras (foto).
El paso más complicado es colocar dos botellas en la dirección opuesta en la base de su pila, de modo que los extremos de la cámara sean cuellos de botella.
!Espere antes de sellar con la cinta! +, Este sistema funciona gracias al principio de expansión térmica:
Cuando el agua se calienta, ocupa más espacio. Por lo tanto, su densidad es inferior a la del agua fría. De este modo, el agua caliente siempre estará por encima del agua fría.
Explicación del circuito:
El agua del fondo del tanque (fría) cae por simple gravedad al fondo del sistema. Poco a poco, en contacto con el aire caliente atrapado en las botellas (efecto invernadero), el agua se calienta y, en consecuencia, sube por la tubería antes de volver al depósito. +, …
Nuestro sistema no tiene sistema de bombas. La circulación del agua sólo se realiza gracias a un fenómeno termodinámico llamado ''[https://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n termosifón]''.
El principio del sistema de termosifón es que el agua fría tiene una mayor densidad que el agua caliente porque es más compacta. Por lo tanto, es más pesado y se está hundiendo. Sin embargo, todos los sistemas tienden a un estado de equilibrio termodinámico. Existe un movimiento llamado [https://en.wikipedia.org/wiki/Convective_heat_transfer convección térmica] para mezclar el agua caliente y fría.
Por este motivo, el colector solar se monta siempre debajo del tanque de agua, de modo que el agua fría del tanque llega al colector a través de una tubería de agua descendente. Cuando el agua del colector se calienta, el agua caliente sube de forma natural, empujada por el agua fría y vuelve al depósito. El ciclo depósito -> tubería de agua -> colector calienta el agua hasta que alcanza una temperatura de equilibrio. El consumidor puede entonces utilizar el agua caliente de la parte superior del tanque.
<br/> +, Las medidas se dan sólo a título informativo. Deben ser adaptados según el tamaño de su ventana.
* En la placa de madera contrachapada de 85x85cm, atornillar dos tacos de 85cm y dos tacos de 72cm para formar un marco. Elija tacos de unos 6 cm de grosor para tener un poco de profundidad.
* Comprueba que tu ventana encaje en el marco.
* Añada calzos dentro del marco para que pueda apoyar el cristal en él.
* Taladrar dos agujeros de 6mm de diámetro en un lado del marco. Estos se utilizarán para conducir los tubos de cobre hacia el exterior. +, En este sistema, no hay ningún intercambiador de calor como en un depósito de agua caliente convencional. El agua del depósito pasa directamente a través de la tubería de cobre y se calienta en contacto con ella. Por lo tanto, formaremos un circuito para maximizar la superficie de intercambio en
* Usando una herramienta de doblar, forme un circuito con el tubo de cobre.
'''Nota''': Es importante utilizar una herramienta adecuada para hacer una buena curva y no hacer un pliegue en la tubería. A este diámetro, la tubería tiende a plegarse rápidamente y eventualmente se romperá.
<br/>
* Asegúrese de mantener una buena longitud recta en los extremos y sáquelos a través de los 2 agujeros previstos para ello en el marco.
* Para maximizar la superficie de intercambio entre el circuito y la parte inferior del marco cubierto con papel de aluminio, fijar el circuito con tornillos y ganchos (ver fotos). +, …
Il existe un outil qui permet de vérifier le contenu par topic sur un broker MQTT : <u>MQTT Explorer</u>.
Vous pouvez donc, en le téléchargeant en suivant le lien correspondant dans la section outil du wiki et en renseignant les informations de votre broker (host, port, username, password), afin de pouvoir observer le contenu de chaque topic compris dans ce broker, et donc regarder le contenu de celui qui vous intéresse. Vous pouvez dès lors constater que les données sont stockées sous format ''json'', ce qui est un bon format pour envoyer plusieurs valeurs différentes en une seule fois. +, Comme exemple d'utilisation du Capteur/Enregistreur de température, voici un montage de ce système dans une cuve en inox d'une brasserie, contenant de l'eau chaude permettant au brassage de la bière. L'objectif étant de faire des mesures de température à l'intérieur et à l'extérieur, puis de recommencer après avoir mis en place un système d'isolation sur la cuve.
Le montage comprend donc 4 capteur DS18B20, trois à l'intérieur (fond, milieu et surface de la cuve pour avoir une mesure plus complète) et un à l'extérieur de la cuve. Ces 4 capteurs sont accrochés à un câble d'une longueur assez conséquente pour atteindre le fond de la cuve par des colliers de serrage.
De plus, au lieu d'utiliser une breadboard classique, on utilise comme alternative un autre modèle de board qui nous oblige à souder les fils pur les connecter entre eux.
Pour le reste, la manipulation reste pratiquement la même. Résultat: les données apparaissent sur un site Internet sous la forme d'un graphique représentant la température mesurée par rapport au temps, et ce pour les 4 capteurs. +, Pour commencer, nous devons tout d'abord réaliser le montage qui nous permettra de brancher nos capteurs de température à l'ESP8266. Pour cela, nous aurons besoin de brancher les capteurs DS18B20, les fils électriques et la résistance à la mini breadboard comme sur le 1er schéma ci-dessus.
Notez que le 1er et le 2e schéma sont identiques, seul le type de breadboard utilisée est différent. Le 3e schéma montre comment brancher plusieurs capteurs de température sur une breadboard classique. A vous d'adapter le montage sur la mini breadboard pour pouvoir brancher plusieurs capteurs si besoin.
Si, pour mieux comprendre les schémas, vous ne savez pas comment fonctionne une breadboard classique, vous pouvez cliquer [https://arduinofactory.fr/breadboard/ ici] pour avoir des explications.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A noter que sur l'ESP, il y a plusieurs prises d'entrée (3V) et de sortie (G). Il a également plusieurs prises de capteurs (D0, D1, D2, etc.). Comme la carte est directement branchée sur la mini Breadboard, le plus simple serait d'utiliser la prise capteur D4 avec les prises entrée et sortie d'à côté.</div>
</div>
Notez également que les capteurs du modèles DS18B20 ont des broches qui doivent être branchés d'une manière bien spécifiques :
*la broche d'entrée VDD (rouge)
*la broche de collecte de donnée DQ (jaune)
*la broche de sortie GND (noir)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si le capteur est branché à l'envers, il aura tendance à chauffer fort. C'est pour cela qu'il vaut mieux garder un œil au capteur après avoir branché le système. Cependant, cela ne l'abime pas forcément.</div>
</div>
<br/> +, …
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Clay:
L'argile constitue le matériau de base de l'élément filtrant de l'eau. Un pot d'argile permet un mouvement extrêmement lent de l'eau à travers les pores naturels qui existent entre les plaquettes d'argile cuite. La taille de ces pores a été mesurée (au microscope électronique) entre 0,6 et 3,0 microns (μm).
Ils sont capables d'éliminer la plupart des bactéries, protozoaires et helminthes (Lantagne, 2001a), ainsi que la saleté ou les sédiments et la matière organique.
L'argile utilisé pour faire de la poterie classique peut convenir à la production de filtres à eau. Toutefois, la conductivité hydraulique et la taille des pores peuvent varier considérablement selon le type d'argile, potentiellement au point de ne pas convenir en ce qui concerne les débits et/ou l'élimination microbiologique (Oyanedel-Craver et Smith, 2008, in Lantagne et al, 2010, [[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20162486/ 1]]). Une forte teneur en sable ou en limon dans l'argile peut réduire les réticulations de l'argile et affaiblir la structure du filtre . D'autre part, une argile trop raffinée (particules plus petites) a une plus grande capacité de rétention d'eau et est donc plus sujette au rétrécissement et à la fissuration lors de la cuisson.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comme les caractéristiques de l'argile sont un facteur critique dans le succès ou l'échec de la production de filtres à eau en céramique, il est recommandé d'étudier minutieusement les sources et les types d'argile potentiels avant d'engager des ressources importantes.
Retrouvez le document de Potters for Peace détaillant le protocole de test de l'argile dans la partie "Note de Références" [18]</div>
</div>
*'''Le matériau combustible :'''
Des matières organiques " combustibles ", telles que de la '''sciure de bois''' ou des '''balles de riz moulues''', sont ajoutées au mélange d'argile. Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite. L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du filtre.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour établir le débit et donc l'efficacité des filtres.</div>
</div>
*'''L'argent colloïdal''' :
L'argent colloïdal est une solution de nanoparticules d'argent en suspension et d'ions argent. Il est utilisé comme désinfectant naturel dans la médecine depuis de nombreuses années. Bien que les mécanismes exactes de destruction des bactéries ne soit pas encore tout à fait compris, il semble que l'argent colloïdal cause une rupture des parois cellulaires des bactéries puis se lie à leur protéines troublant ainsi leur fonctionnement [[https://www.hwts.info/document/8bda3e01/investigation-of-the-potters-for-peace-colloidal-silver-impregnated-ceramic-filter-report-1-intrinsi 2]] [[https://www.hwts.info/research/1245c13a/protozoa-and-virus-disinfection-by-silver-and-copper-embedded-ceramic-tablets-for-water-purification 3]]. Aujourd'hui il est principalement produit par électrolyse.
L'argent appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du filtre est absorbé dans les pores de l'argile. Les ions d'argent sont réduits en argent élémentaire et forment des colloïdes à l'intérieur des parois du filtre. L'argent agit comme un biocide contre les bactéries lorsqu'il y a un temps de contact suffisant (=pores pas trop grand). , Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +, Les principales étapes de fabrication d'un filtre en céramique sont listées dans l'ordre, ci-dessous :
#Préparation des matières premières : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Mélange des matières premières en une pâte malléable : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Former des cubes d'argiles pour la presse
#Presser les cubes d'argiles pour leur donner la forme du filtre
#Finition de surface et marquage/numérotation de chaque filtre
#Séchage des filtres - pour retirer l'excès d'eau initial
#Cuisson des filtres dans un four - pour terminer la déshydratation et la vitrification
#Tests de débit de chaque filtre - pour validation ou déclassement
#Peinture à l'argent colloïdal sur les surfaces de chaque filtre validé
#Empaquetage des filtres +, …
<u>Faire le marque de la future découpe sur le fond de la bouteille</u>
- la découpe et droite sur la majeure partie du contour
- se servir du fond de la bouteille pour faire deux "oreilles de chat" qui serviront à créer la partie qui casse la tige du fruit +, <u>Découper la bouteille le long du trait</u>
- on voit bien les deux "oreilles de chat"
- j'ai commencé au couteau à dent et j'ai fini à la pince coupante pour la partie plus rigide au niveau des oreilles +, <u>Faire une fente en "V"</u>
- entre les deux oreilles
- sur environ 1 à 2 cm maximum
- j'ai fait la fente à la pince coupante vu que c'est dans la partie bien rigide
<u>Prolonger la fente</u>
- presque atteindre le niveau de la découpe droite
- j'ai découper à l'aide du couteau à dent, petit à petit +, …
Mettre 500mL de vinaigre dans un récipient et ajouter doucement le bicarbonate de soude (Vous pourrez observer un dégagement gazeux par formation de mousse, c'est du dioxyde de carbone). +, Verser cette solution dans les 500mL d'eau bouillante dans la casserole et laisser évaporer la solution: on remarque alors la formation de cristaux au fond de la casserole. +, Retirer les cristaux au fond de la casserole et les broyer afin de les rentrer dans le contenant ( ici gourde pompotes). +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?
Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.
Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?
Dans ce cas 2 solutions…
1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).
2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.
Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?
- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.
Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?
Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...
- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.
- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.
- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.
- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.
Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.
Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?
Non.
Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface. , Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, …
Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).
Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.
Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Voici les quantités pour une chaufferette ! La masse de vinaigre dépend de sa concentration.
===Quantité pour une chaufferette===
35g de bicarbonate de sodium
<table>
<tr>
<td>Concentration du vinaigre [%]
</td><td>Masse de vinaigre [g]
</td><td>Volume (approximatif) de vinaigre [mL]
</td></tr><tr>
<td>6
</td><td>415
</td><td>415
</td></tr><tr>
<td>8
</td><td>315
</td><td>315
</td></tr><tr>
<td>10
</td><td>250
</td><td>250
</td></tr><tr>
<td>12
</td><td>210
</td><td>210
</td></tr><tr>
<td>14
</td><td>180
</td><td>180
</td></tr><tr>
<td>16
</td><td>155
</td><td>155
</td></tr></table>
Ces valeurs sont approximative. Vous trouverez dans les sections théoriques comment les retrouver par le calcul.
NB : La masse volumique du vinaigre est très proche de l'eau soit 1kg pour 1L. +, Fabriquer des chaufferettes, c'est faire de la chimie, et la chimie n'aime pas trop les impuretés. Il est fortement conseillé de nettoyer correctement tout les ustensiles à l'eau et au savon. En particulier les contenant des chaufferettes au risque qu'il y reste un peu de compote si vous choisissez les mêmes que nous ! +, '''Sécurité'''
*Le vinaigre est une substance irritante pour la peau et fortement irritante pour les yeux. Ne pas hésiter à mettre des lunettes de protection lors du mélange. Autrement, faire attention au éclaboussure
La première étape consiste à mélanger le vinaigre et le bicarbonate de sodium. Pour cela, on commence par verser la bonne quantité de vinaigre dans notre casserole. On vient en suite ajouter '''doucement''' le bicarbonate de sodium. Il faut en suite mélanger le tout jusqu'à ce qu'il n'y est plus de mousse. Cela indiquera que la réaction chimique est terminé.
'''Point de vigilance'''
*Verser doucement le bicarbonate de soude car la réaction produit du CO2 gazeux ce qui fait mousser la solution
*Cette étape prend du temps, mais mieux vaut aller au bout pour que l'ensemble du vinaigre réagisse. Si il reste du vinaigre, préparer vous à sentir son odeur nauséabonde lors de l'étape suivante !!
*Au plus on fabrique de chaufferette, au plus la réaction prendra du temps. Pour 5 chaufferette, on peut s'attendre à environs 20 min de mélange +, …
Se basa en el principio de la gasificación: La madera se calienta en una atmósfera baja en oxígeno, lo que permite la liberación de gases inflamables llamados "Syngas", que luego se queman en la parte superior de la estufa.
El Micro-gasificador se enciende desde arriba.
El aire primario introducido en la parte inferior pasa a través de la masa del combustible y permite mantener un fondo de pirólisis que desciende a medida que se liberan los gases combustibles. El aire secundario se inyecta en la parte superior para proporcionar el oxígeno necesario para la combustión de los gases que se liberan hacia arriba.
Se obtienen mejores resultados en convección forzada con el uso de un ventilador integrado bajo la rejilla de apoyo de combustible, pero esto necesita un suministro fiable de electricidad.
La temperatura de combustión es de alrededor de 800°C, y las eficiencias térmicas oscilan entre el 30 y el 45%, dependiendo de la calidad de fabricación del sistema y de su aislamiento.
Es ligero, compacto, fiable, consume poco combustible y genera, en el mejor de los casos, carbón reutilizable para otras aplicaciones. Por lo tanto, se trata de un sistema de muy baja tecnología y alto rendimiento en comparación con los sistemas convencionales utilizados en todo el mundo.
A modo de comparación, el gráfico adjunto muestra el rendimiento energético de diferentes sistemas. El micro gasificador se llama aquí "wood gas stove". +, 1 - En la parte superior de la lata grande (1), marque la ubicación de unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la lata.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 12 mm (o con el martillo y el clavo).
(Para un acabado más limpio, se recomienda taladrar previamente con la broca de 7 mm antes de atacar con la broca de 12 mm).
'''Nota''': Para facilitar el uso y la pulcritud, es posible sujetar la cuña de madera en un tornillo de banco y utilizarla como soporte para hacer agujeros en la caja.
3 - Corte el fondo de la lata grande (1). El agujero debe ser ligeramente más pequeño en diámetro que la lata pequeña (para que pueda ser incrustado en ella). +, 1 - En la parte inferior de la caja (2), marque la ubicación de unos quince agujeros distribuidos por toda la superficie.
En la parte superior de la caja (2), marque la ubicación con unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la caja.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 7 mm (o con el martillo y el clavo). +, …
Las cocinas mejoradas son hecho con una mezcla cuya receta es la siguiente:
• 1 carretilla de tierra negra o arcilla
• 3 manos de paja
• 1kg de sal (para acumular calor)
• ½ mano de pelos de chancho
• 5L (½ balde) de estiércol de burro, que ha fermentado 5 días cubierto con plástico
• Agua, añadir hasta que la consistencia de la mezcla será buena (ni demasiado mojada, ni demasiado seca) +, Construir una basa apilando piedras y utilizando la mezcla para pegar, cómo cimiento.
Adaptar la altura de la basa a su necesidad ergonómica. +, La chimenea va conducir el humo afuera.
<div class="mw-translate-fuzzy">
Se puede construir con un tubo de metal (opción más fácil y cómoda) o con bloques de adobe (tierra) con un oyo al centro de los bloques y apilados uno sobre el otro (pero está pila no es muy sólida, sería mejor de firmar con fierro).
</div> +, …
The first step is to extract the coconut oil from ripe coconut (brown nuts). Here is the procedure:
* Open the coconut
* Scrape the pulp with a scraper if you do not have a mixer-blender. If you own a blender you can detach the pulp from the shell roughly and mix everything.
* Put the resulting coconut crumbs in a container, cover with hot water and mix well. If you use a blender you can directly cover with hot water and mix.
* Place a clean towel over a second container and filter the resulting coconut milk. press the cloth tightly to obtain as much filtrate as possible.
* Place the coconut milk obtained in a plastic bottle and allow to settle until two distinct phases are obtained. We find the coconut cream above and the water below. Drill a small hole in the bottom of the bottle to let the water escape and plug the hole to keep the cream.
* Pour the cream into a pan and cook over medium heat, stirring. Burnished cream and translucent oil is extracted. This step can take several tens of minutes.
* Filter the extracted coconut oil. +, For this step there are two methods: cold saponification and hot saponification. The method of the video tutorial is cold, that of the photos on the opposite hot. Both methods are detailed here.
==== Saponification à froid ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Cold saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into the blender.
* Mix until you get the trace, that is, when the mixture thickens and the mixer blade leaves a mark after the mix stops.
* Place the mixture in a mold. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let stand at least 24h. The saponification reaction continues for several days after molding.
* Unwash the soap, cut it to the desired size and store it dry for at least 4 weeks.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10, let the soap dry 2 more weeks and repeat the pH measurement. If the soap is still too basic (pH> 10) it is possible to use it to wash the laundry but to avoid for the skin.
</div>
==== Saponification à chaud ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Hot saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into a glass jar.
* Place the jar in a bain-marie over medium heat and stir occasionally.
This step may take more than two hours. The two phases (oil and soda solution) will mix and then probably shift after giving a thick mixture. It's normal. Continue heating and stirring until the two phases mingle again.
* Once the reaction is over the passage of the utensil used to stir (wooden spoon for example) leaves a trace. It is then possible to mold the soap. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let cool and rest at least 24h.
* Unmould and cut the soap to the desired size.
* Unlike cold saponification, the soap obtained here can be used after cooling. It is still necessary to test its pH.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10 it is possible to use the soap to wash the laundry but is to be avoided for the skin.
</div> , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
This mass of oil will determine the amount of soda to be added to the oil and thus allow the saponification, that is to say the transformation into soap.
The soda used will be diluted in a given volume of water.
For this simplest step is to use an online calculator. It suffices to specify the nature of the oil used and its mass in order to obtain the quantity of soda and water to use.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Online saponification calculator]
Note: In order to obtain the mildest possible soap for the skin, it is necessary to produce a surgras soap. The calculator directly proposes the quantities of soda to obtain a surgras soap at 5%, 10%, etc.
Overgrading is actually reducing the amount of soda so that the chemical reaction is not total. The unreacted oil then enriches the soap with the fatty acid and lowers its pH. +, …
<u>The individual reflection:</u>
Take a pen and a paper, and try to answer to these questions. The goal is to define <u>the habits and needs</u> of each laundry practice.
''1. How often do you do the laundry?''
''2. Do you sort your clothes?''
''3. If yes, how?''
''4. Which machine programs do you use?''
''5. What do you like about your practice?''
''6. What would you change in your practice? '' +, <u>The duo reflection:</u>
Now, meet and try to compare your individual reflections. You can see the pints following to <u>define your contract and schedule</u> together.
<br/>
*The laundry:
**''How will you split the clothes?''
**''Which programs will be used?''
**''Which laundry product will you use?''
**''Where will you hang the clothes?''
**''Who will hand the clothes?''
**''How will you differentiate the clothes?''
**''Will you be both present to do the laundry? Or will you split the work?''
**''Do you agree on your clothes to be ruined? What decision can you take from that?''
*The frame of the experience
**''Compare your individual reflections''
**''Establish the house limits/ requirements'' ''ex: size of the machine drum, is the machine making noise if you run it at night?''
**''Decide the time of the experimentation (1 month)''
**''When will you meet to discuss what went good or wrong every week''
**''Compare your schedules, when can it be done?''
**''Write down all the answers''
**''What can you take from the tools examples that could help you? Could you bring new ideas?''
**''Commit to the contract''
<br/> +, It can be necessary in the process to be creative for some solutions. You could need to materialise for problem solving. It will depend on your needs.
Here examples we arrived to during our own experimentation.
<u>The collective dirty laundry basket</u> :
We realised that our main laundry were a colored clothes, 40degrees Eco mode. We created a basket to put directly the clothes that could be washed on this mode. It helped us gaining time when sharing the clothes.
*a plastic crate (what we had in the house"
*a fabric, to cover it
*clips, to fix the fabric on the crate
<u>The Excel document:</u>
We needed to realise our water and energy consumption. An Excel sheet that could be shared and modified by the both of us was a great solution. It is a nice way to archive the number of machines you do per month, and the programs you do the most. I will share here a screenshot on what ours looked like.
<u>The hand-made washing wood plank:</u>
Introduction:
Building a washing plank to wash your clothes outside but also inside in your sink for example. Our constraint was the size of our sink.
The desire to have a handle to be able to position it on a table for example.
you could also use a washing plank without a handle and place it between your leg for example.It needs to be stable enough to support the pressure you put on it when you wash.
Tools/ materials:
*We used a piece of wood I found in the forest. therefore -1 hand wood saw
*If you have some leftovers of wood to use it’s also perfect.
*One requirement would be to have a piece of wood that won’t crack easily. The piece of wood needs to have square angles to make sure it’s stable.
*Some clamps stabilize the piece of wood while you sculpt it.
*Carving tools or a Dremel/wood angle grinder.
*Sanding paper
The making:
*step 1:
Collect the wood.Go to the forest and get some dead wood (easier to dry). or use some leftovers you have.
<br/>
*step two:
Clamp the piece of wood.
Use a hand saw ( long enough to go through the piece of wood) and start cutting the wood into a rectangular shape.
Here the measurements are: 23.5(L)x27 (l)cm
<br/>
*step 3:
Draw lines that go front top to bottom
Start carving/taking off some materials following the lines.
A minimum to take off would be 1cm.
For a length of 27, I have 6 lines. 1 line is a minimum of 1,5cm wide and 1 cm deep.
<br/>
*step 4:
After the carving/sculpting, it’s important to sand the surface as much as possible to make sure it’s soft enough to not damage your clothes. I’ve used 80-grain sandpaper at first and then 120/180-grain to finish.
<br/>
*step 5:
For the handle, the idea is that you see where the hand should be placed depending on your bottom angle/ to check the stability.
To create it you should continue carving until you make a whole deep and wide enough so your hand fits in it.
Here it’s 2.5 cm wide
and 10.5 long
and depth
<br/>
*step 6:
Put oil, to protect
I used poppy seeds oil but you could also use olive oil<br/>
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
Il sistema utilizzato ha una lunghezza di 2 m per una larghezza di 50 cm. Lo scheletro è formato da 4 listelli/bambù fissati in parallelo a una distanza di 15 cm grazie a dei listelli in legno, ed è ricoperto da un telone agricolo (larghezza 1 m) in modo da formare 3 grondaie con una profondità di circa 10 cm. Queste grondaie sono riempite con palline di argilla. La pompa da acquario immersa nella vasca del biofiltro spinge la soluzione nutritiva dal lato alto delle grondaie (inclinazione di circa 10 gradi) in modo che scorra attraverso le palline di argilla fino a quando non ritorna nel bidone di stoccaggio (biofiltro). Il tavolo ha un'altezza di circa 1,2 m (ergonomico per la cura delle piante). Un telo ombreggiante è fissato ai lati come una gonna per proteggere i biofiltri dal sole, il serbatoio della soluzione nutritiva e la fungaia.
#Fabbricazione del supporto
*In questo modello spieghiamo il procedimento per la fabbricazione di 3 grondaie, ma è ovviamente possibile duplicarlo a piacimento!
*Tagliare 4 listelli della stessa lunghezza (nel nostro caso 190 cm)
*Fissarli parallelamente a un supporto a intervalli regolari (15 cm) utilizzando staffe e viti
*Fissare il telo con la spillatrice sul lato del primo listello, quindi estenderlo per coprire i tre successivi (possibilità di raddoppiare il telo per una maggiore resistenza)
*Formare le grondaie con il telo fino a toccare il supporto
*Fissare il telo con la spillatrice su ogni listello e tagliarlo
*Recupero dell'acqua
2. Recupero dell'acqua
Il sistema dell'acqua funziona a circuito chiuso. L'acqua viene pompata nel biofiltro che funge da serbatoio, esce da un'estremità della grondaia e viene raccolta all'altra estremità, prima di passare attraverso un filtro e tornare al serbatoio iniziale.
Al fine di recuperare l'acqua, il telone viene forato molto finemente (per evitare la fuoriuscita delle palline di argilla) all'estremità opposta dell'ingresso dell'acqua. Al di sotto di questa estremità, viene fissato un altro telone per formare una tasca al fine di raccogliere e convogliare l'acqua prima che scorra nel filtro. , Dopo essere stata filtrata, ossigenata e caricata di nutrienti, l'acqua è pronta per essere reinserita nel sistema. Per questa operazione utilizzeremo una piccola pompa sommergibile. La potenza della pompa dipenderà dalla grandezza del vostro sistema.
*Misura una lunghezza di tubo di plastica (di un diametro adatto alla tua pompa) dal biofiltro all'estremità delle grondaie.
*Collegare un'estremità alla pompa e l'altra al rubinetto a 4 uscite (da adattare in base al numero di grondaie), posto all'estremità delle grondaie
*Installare il rubinetto al livello della grondaia centrale.
*Collegare dei tubi alle uscite del rubinetto per irrigare tutte le grondaie.
*Immergere la pompa nel biofiltro
*Immergere il gorgogliatore nel biofiltro +, Per rendere il sistema più autonomo è possibile installare un timer con una presa elettrica programmabile o un arduino, per programmare l'avvio della pompa e del gorgogliatore.
*Per un migliore sviluppo delle piante, si consiglia annaffiatura regolare alternata a periodi di secca. Questo stress idrico permetterà alle radici di rinforzarsi.
'''Consigliamo di accendere la pompa per 30 minuti ogni 2 ore durante la giornata e di non annaffiare durante la notte.'''
*Il biofiltro necessita di aerazione regolare per il corretto sviluppo e la sopravvivenza dei batteri.
'''Consigliamo di azionare il gorgogliatore per un minuto ogni cinque minuti, 24 ore su 24.'''
'''Toutes les informations sur le système de commande Arduino:'''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Forate molti buchi sul fondo del secchio compost con il trapano e la punta da 3 mm.
+,
* Tagliate il fondo del secchio rialzo per 7 cm.
+,
* Tracciate il diametro interno della guarnizione del rubinetto sul secchio contenitore.
Nota : Il rubinetto deve essere posizionato il più in basso possibile sul secchio contenitore per ottenere il massimo di succo. Prevedete tuttavia l'altezza necessaria per il dado di serraggio.
* Tagliate il cerchio con il cutter.
Nota : il plastico del secchio è sottile, quindi questo compito richiede attenzione.
* Avvitate il rubinetto sul secchio contenitore avendo cura di inserire correttamente la guarnizione tra il rubinetto e il secchio, poi stringete con il dado.
* Prova di tenuta del sistema versando acqua nel secchio contenitore : non deve apparire alcuna goccia sul secchio contenitore / rubinetto chiuso. E poi svuotate.
Il rubinetto utilizzato può essere recuperato su un cubicontenuto di vino per esempio.
<br/>
+, …
Ici vous aurez besoin d’une jonction, d’un T et d’un entonnoir, ce sont les 3 principales parties constitutives de votre lampadaire
E -Entonnoir
T -T
J -Jonction
L -Lampe
· Faire 04 trous symétriques comme ci-dessous +, · Assemblez/reliez les composantes comme présenté sur l’image ci-contre
NB :
· Vous avez les bornières pour la batterie, les bornières pour le panneau solaire et les bornières pour la lampe ;
· Au milieu vous avez les 02 transistors type 121 et les 03 résistances 10kOhm et 2 de 1kOhm +, Vous devriez retourner le dispositif pour mieux le fixer au panneau solaire car la batterie ainsi que le câble ont un poids non-négligeable d’où la nécessité de retourner le prototype vers le bas et l’attacher avec des fils de fer pour courir le circuit. +, …
Elle est principalement liée ici au Cameroun aux zones touchées par la sécheresse comme le grand Nord: le prototype s'appuie sur le séchage de jour comme de nuit et des éléments y sont ajoutés comme des microcontromeurs et également pour le cas précis une carte Arduino et un capteur de température
wir haben uns einige Gedanken gemacht bezüglich die Umsetzung des Projektes und zwar wie weit wir es hier Kamerun benutzen können und welche Regionen es tatsächlich helfen kann. Wir haben die Regionen des Nordens,weil sie wirklich unter trocken-Zeit leiden. Es regnet nicht so oft dort und die Menschen können damit problemlos ihre Produkten weiter konsumieren. Cerealien ,Obst , Gemüse usw.. +,
* des planches en bois L 1,30 m l 1m
* panneaux solaire 10 watts
* 2 ventilateurs 24volt 0,12 A
* 1 bâche alimentaire
* de la résine noire alimentaire
* du grillage pour plantations ou tout simplement un morceau de moustiquaire
* des clous et matos de bricolage
* du soleil ;)<br/>
+,
# Assemblage du bois de récupération en forme conique ''(comme sur le schéma image 1)''
# Fixer au montage le ventilateur et le panneau solaire suivant les indications de l'image 1
'''''<u>Note :</u> La partie noire permet d’absorber la chaleur, la partie intacte permet de réguler la température pour le séchage optimal des aliments.'''''
+
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, <div class="mw-translate-fuzzy">
*Llena el frasco con tantas verduras como sea posible.
*Añadir agua salada (10g de sal por 1 kg de verdura)
*Asegúrese de que todas las verduras estén cubiertas de agua hasta la parte superior del frasco, es el agua la que garantiza la anaerobiosis, la ausencia de oxígeno.
*Cerrar
*Dejar 3 días a la vista en casa para iniciar la fermentación de los fermentos lácticos naturalmente presentes.
</div> +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, …
Le '''séchage où déshydratation''', est un moyen simple de conserver les champignons. C'est la méthode la plus ancienne, mais elle demande de la patience.
*Nettoyé vos champignons avec une brosse
*Émincez les gros champignons comme les cèpes de Bordeaux. Pour les petits champignons comme les trompettes des morts , gardez les entiers.
*Enfilez à l'aide d'un fil et d'une aiguille les champignons
*Pour le séchage les champignons sont pendus sur un fil à l'air libre dans une pièce ventilée. Le séchage complet peut prendre plusieurs semaines. En été et par temps sec, on peut aussi sécher les champignons à l'extérieur, au soleil, disposés sur une grille.
*Une fois séché on mets les champignons dans une boîte hermétiquement Fermée. +, Pour préparer des conserves de champignons, il vous faudra des '''bocaux avec joint en caoutchoux lavés, stérilisés.''' Le principe de la conservation dans l'huile ou le vinaigre est facile
*Nettoyez les champignons, coupez-les en morceaux si nécessaire.
*Portez une casserole d'eau vinaigrée additionnée d'une petite poignée de gros sel à ébullition et y plongez les champignons une , égouttez-les soigneusement et placez-les dans un bocal,
*Selon votre recette, ajoutez des aromates et '''couvrez d'huile d'olive ou de saindoux fondu'''
*Fermez les bocaux après complet refroidissement.
*Stockez à l'abri de la lumière et '''patientez un mois''' avant de consommer.
* +
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Lorsque la ficelle est sur le point de s'éteindre, plonger d'un coup sec la bouteille dans un récipient rempli d'eau froide. +, A l'aide d'un briquet ou tout autre système permettant de générer une flamme, allumer la ficelle.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Mettre des gants pour plus de sécurité</div>
</div><br/> +, Lors de la combustion de la ficelle, tourner la bouteille sur elle-même afin que toute la bouteille soit exposée de la même manière à la chaleur. +, …
'''Le consentement contraceptif, c’est quoi ?'''
Tout comme pour le consentement sexuel, '''personne ne peut vous obliger à vous contracepter'''. Le choix contraceptif devrait être un acte intime, fait en toute connaissance, librement pour vous et/ou partagé avec quelqu’un en qui vous avez confiance, votre ou vos partenaires, dans le but d’avoir des relations sexuelles libérées de l’acte procréatif.
Toutefois, la pratique contraceptive peut aussi comporter un haut degré de risques dans les cas d’intimidation, de coercition ou de violence. Lorsque vous n’êtes pas préparé à une pratique contraceptive ou êtes incapable d’y consentir, il y a un risque accru de ne pas observer la méthode parfaitement et donc un risque élevé de grossesse non désirée.
Cette méthode contraceptive étant (relativement) longue avant d'être effective (comptez environ 3 mois, un cycle de spermatogénèse complet). Il est donc important de discuter de cette méthode avec son/sa partenaire pour avoir un niveau d'information similaire, se mettre d'accord sur l'organisation et faire le point régulièrement sur le fait de continuer. Comme le consentement sexuel, le consentement contraceptif peut être retiré à tout moment (décision d'arrêter, de changer) DU MOMENT que le/la partenaire est prévenu.e afin d'éviter une grossesse indésirée. +, Le slip chauffant électrique [https://www.jemaya-innovations.com/fr/ SpermaPause] est développé par l'entreprise JEMAYA Innovations, créée par l'ingénieur Olivier Nago, en partenariat avec l'[http://www.contraceptionmasculine.fr/historique-dardecom/ ARDECOM]. +, La position haute des testicules est la position primaire de testicules, au cours du développement du foetus et du jeune enfant (jusqu'à 1 ou 2 ans). Les testicules descendent ensuite dans "les bourses" appelé le scrotum. Il vous est certainement arrivé durant votre vie d’avoir les testicules remontés naturellement, ou suite au port d’un vêtement trop serré par exemple. C’est d’ailleurs une bonne chose, qu’en cas de manque de place en bas et pour éviter l’écrasement des testicules, ces derniers puissent se glisser naturellement en sécurité et de manière indolore au-dessus du pénis.
<br/><div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Tous les modèles de contraception thermique naturelle (sans source de chaleur autre que le corps) reposent sur le même principe de remontée testiculaire. Les étapes pour mettre les testicules en position haute sont donc les mêmes pour les différents modèles présentés dans ce tutoriel</div>
</div>
'''Une fois les testicules mises en position haute il est important de les maintenir dans cette position.''' C'est pour cela que les slips type RCT ou jock-strap ont un lacet dans l'anneau afin de le serrer juste suffisament pour éviter la redescente des testicules. Pour l'Andro-switch, l'effet légèrement adhésif et compressif du silicone est suffisant.
Si la vue d’un sexe dit masculin ne vous dérange pas, vous trouverez dans [https://thoreme.com/a-lire-avant-de-regarder-les-videos/ ce lien du site] Theoreme un ensemble de '''vidéos explicatives et tutoriels'''. Elles durent chacune un peu plus de 90 secondes pour montrer les étapes de la remontée testiculaire et '''répondre aux questions fréquentes sur ce type de contraception.''' Exemples de questions répondues : Peut-on uriner avec ce dispositif? (Oui). Peut-on faire du sport avec ce dispositif? (Oui). Peut-on avoir un rapport sexuel avec ce dispositif? (Oui). Est-ce que cette méthode a un impact sur l'éjaculation? (Non). Est ce qu'il y a un impact sur la libido? (Non). , …
Verser 730g d'eau dans un saladier, puis, à l'aide d'un fouet, diluer doucement et progressivement 125g de caséine en poudre. La caséine doit être bien homogénéisée dans l'eau.
Ajouter 70g de bicarbonate de soude petit à petit dans le mélange. Il va réagir en moussant avec la caséine acide.
Le gel de caséine se forme alors rapidement (le mélange devient de plus en plus compliqué, des "blocs" de gel apparaissent : c'est ce qui est attendu).
Bien mélanger.
Lorsque le gel est bien présent, laisser reposer 2h à l'abri du soleil et de la chaleur, le temps que le gel soit entièrement formé. +, Pendant ce temps, dans un seau, diluer 2,5kg de poudre de marbre dans 715g d'eau.
Il est important de verser la poudre de marbre petit à petit, afin d'homogénéiser le mélange et d'éviter au maximum la formation de grumeaux.
Mélanger ensuite énergiquement jusqu'à obtention d'une pâte épaisse beige-grisâtre (un peu comme du plâtre). +, Incorporer petit à petit la pâte pigmentaire au gel de caséine tout en mélangeant énergiquement.
Le mélange étant assez laborieux, ne pas hésiter à commencer avec une spatule en bois, puis finir au fouet pour homogénéiser.
Couvrez et laissez reposer 1h minimum au frais, et à l'abri de la lumière, pour que le mélange puisse se regélifier à nouveau totalement.
NB : La peinture peut être conservée au frais jusqu'à 3 jours maximum (72h). +, …
El tablero se taladra con dos agujeros. En estos dos agujeros se insertan los pernos, sobre los cuales se insertan las arandelas. Se coloca una cuchilla de corte entre las arandelas.
Gracias a este dispositivo, las botellas de plástico se pueden cortar en alambre de espesor ajustable (la altura de la cuchilla se modifica para ajustar el espesor del alambre).
En el sistema utilizado aquí, las dimensiones son ligeramente diferentes. La fabricación sigue siendo exactamente la misma, pero las dimensiones dadas en este tutorial están optimizadas comparadas con las mostradas en las fotos. +,
* A unos 5 cm del borde superior del tablero, marque la ubicación de dos orificios a una distancia de 4 cm;
* Taladre dos orificios en los lugares marcados con la broca de 5 mm.
+,
* Inserte los tornillos en los orificios;
* Inserte 6 arandelas en cada tornillo;
* Apriete previamente las tuercas sobre los tornillos.
+, …
Avec le mètre faire une marque sur la face de la petite planche du montage des 2 planches et faire un autre repère au niveau du rivet évidé en plaçant le coupe-ongle afin que ce dernier déborde d'1 cm devant la marche ainsi faite entre la grande planche et la petite planche.
Avec la viseuse visser la dernière vis dans le rivet évidé à l'endroit repéré sur la face de la petite planche. Cette vis permettra de tenir solidement le coupe-ongle sur le socle formé par des 2 planches.
<br/> +, Tracer un trait à angle droit à 18 cm afin de séparer la planche en 2 parties, l'une de 18 cm et l'autre de 20 cm.
Fixer la planche de telle façon qu'elle soit solidement maintenue et que le trait (futur trait de coupe) soit libre de coupe.
Réaliser la coupe à l'aide de la scie. +, Placer les 2 morceaux de planche afin qu'ils soient bien l'un sur l'autre et à l’aplomb d'un coté. De l'autre coté, vous avez un décalage de 2 cm avec la planche la plus courte vis-à-vis de la planche la plus longue.
Placer la petite planche et la grande et parfaitement alignées sur 2 cotés.
A l'aide des pinces ou serre-joint à une main, fixer le montage des planches afin qu'elles ne bougent pas pendant que vous placez des vis pour les rendre solidaires et former un socle assez lourd.
Mettre une vis dans le coin où les 2 planches sont exactement l'une sur l'autre. Et une autre vis dans le coin où la petite planche s’arrête sur la planche la plus grande de telle façon à ce que les 2 vis forment une diagonale sur la petite planche.
Le socle du dispositif est fait. +, …
'''Realización en una red local, densa y resiliente'''
¡Talleres de experimentación low-tech por uno mismo, para ayudar a los ciudadanos a ser más independientes y revelar su lado DIY!
Un conocimiento detallado de los actores de tu localidad, las fuentes de recursos de reciclaje, la artesanía de tu región...
Fuertes vínculos con estructuras públicas, académicas y empresariales para difundir el enfoque de low-tech en varios niveles y apoyar el replanteamiento de estos actores.
Si estás motivad@, te gusta comunicarte, conocer gente y hablar de low-tech, ¡es un muy buen comienzo!
''Foto: Low-tech Tour Grenoble 2019 - Granja Tournesol'' +, '''¿Hola, hay alguien ahí?'''
Es posible que las personas convencidas ya hayan comenzado a trabajar juntas para promover el enfoque de la low-tech en tu área. ¿Cómo encontrarlos?
Nuestro directorio puede ayudarte a encontrar lo que está cerca de ti.
Es posible que haya ya un grupo de Facebook como "Low-tech Gironde" o "Low-tech Lab Grenoble" con el nombre de tu localidad. Si no existe, ¡adelante! ¡a crearlo!
- [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire Directorio de jugadores de la low-tech]
- [https://www.facebook.com/groups/1192299394158466 Grupo de Facebook Low-tech Lab France]
Más allá de las redes sociales, habla con tus amigos, colegas y otros grupos a tu alrededor. La onda de la low-tech ya puede estar presente en otras personas. +, ¡Ei, estoy aquí!
Actualmente estamos trabajando con la herramienta Discord para animar a las comunidades locales y la red de intercambio de bienes comunes.
¡Ven a echar un vistazo, preséntate y cuéntanos que estás montando un proyecto!
- [https://discord.gg/7d9kjjn6ta Enlace de acceso francófono de Discord]
Encontrarás un listado de FAQs y canales específicos para pedir por ejemplo ayuda sobre una cuestión técnica o administrativa. +, …
O interior do criatório pode ser feito com diversos tipos de materiais. Para o protótipo do barco, por exemplo, nós construimos uma caixa de madeira e colocamos dentro dela un recipiente de plástico contendo os resíduos e as larvas (ver foto). Por exemplo, podemos cortar a parte de cima de um galão de plástico ou simplesmente um recipiente de plástico .
'''Para a construção:'''
'''1. Preparar as tábuas'''
*Usando uma serra elétrica ou manual, cortar as 6 tábuas no comprimento correto
*Lixar as tábuas
*Aplique a primeira demão em todos os lados das tábuas e deixe secar
*Aplique uma camada da tinta de madeira e deixe secar
*Aplique uma camada de verniz (opcional) e deixe secar
'''2. Montagem da caixa'''
*Com a ajuda das mãos-francesas e dos parafusos, monte as tábuas no fundo da caixa
*Com a ajuda das mãos-francesas e dos parafusos, juntar os diferentes lados da caixa
*Corte as ripas para fixar e reforçar o interior da caixa e para fixar a abertura
*Com a ajuda dos parafusos, fixar as ripas na face interior
*Prepare a tampa instalando as dobradiças
*Instale a tampa na caixa e fixe as dobradiças
'''3. Preparação da vasilha de resíduos'''
Se sua vasilha de resíduos não for tão alta, talvez seja útil colocar um obstáculo adicional contra a fuga das larvas
*Passar uma câmara de ar usada em torno do galão de resíduos e deixar uma parte direcionada para o interior
*Grampear a câmara de ar no galão
*Posicionar o galão no fundo da caixa e encostá-lo em um dos lados
'''4. Preparação da rampa'''
*Cortar a tábua em forma de trapézio para que ela forme uma rampa ao ser colocada sobre os resíduos e encaixar na parede da caixa com um angulo de 45 graus
*Cortar as ripas do mesmo formato da rampa exterior
*Fixá-las com parafusos na rampa
'''5. Instalação da rampa'''
Para facilitar a manutenção, nós colocamos dobradiças na rampa para poder levantá-la e remover facilmente o galão de resíduos
*Instalar uma dobradiça na parte inferior da rampa
*Fixar a dobradiça sobre a caixa
'''6. Cortar as aberturas da caixa'''
Afim de permitir a entrada das moscas e a saída das larvas, é necessário fazer furos nas laterais da caixa
<u>Para as larvas:</u>
*Tire as medidas do local de chegada da rampa e conte 2cm de altura para a abertura
*Com a ajuda de uma furadeira, faça furos nas 4 extremidades da sua abertura
*Com ajuda de uma serra , junte esses furos para criar uma abertura
<u>Para as moscas</u>
*Nas laterais da caixa, perfure com uma serra copo dez aberturas de 5cm de diâmetro
'''7. Instalação da vasilha de coleta de larvas'''
*Usando os parafusos, fixar a vasilha plástica sob a fenda de saída das larvas
[[:Modèle:Atenção]]
'''8. Suporte para postura dos ovos (se não houver o viveiro separado)'''
*Cortar pedaços grossos de papelão de 10cm por 5cm.
*Juntar 4 pedaços com ajuda de um barbante
*Fixar dois parafusos nas ripas das duas extremidades da caixa
*Amarre um barbante nesses parafusos
*Amarre o suporte para postura de ovos no barbante de modo que ele fique o mais próximo possível dos resíduos
'''As recomendações gerais para a elaboração do ambiente de vida são as seguintes:'''
*Dimensione seu galão de resíduos en função do seu volume semanal. Na verdade não precisamos de uma camada muito grossa de substrato, então é melhor poder espalhar os resíduos ao invés de acumular
- Fazer furos para que as moscas fêmeas possam colocar seus ovos no interior
Colocar os suportes para a postura dos ovos encima dos resíduos, o mais próximo possível. Eles podem ser confeccionados de papelão ondulados de pequenas tábuas de madeira separadas por um percevejo (deve-se deixar uma fenda aonde as moscas colocaram seus ovos) . Depois de eclodirem, as larvas caírão diretamente nos resíduos
- Possuir um recipiente de resíduos bem vedado para impedir que as larvas fujam, em caso de falta de comida.
Colocar uma rampa para que as larvas possam sair. Ela pode ter uma inclinação de até 45 graus mas favorecendo uma inclinação mais suave. Como as larvas tem uma tendência a procurar as bordas da caixa para achar a saída, talvez seja bom que a rampa tenha a largura da caixa
-Evite orifícios de ventilação na parte superior para proteger ao máximo o substrato da chuva.
[[:Modèle:Cuidado]] Nas fotos podemos ver o projeto que nós validamos e que funciona no barco. Os furos de entrada/saída das moscas na parte superior foram tampados e o viveiro preso à tampa mudou para um viveiro separado, veja abaixo. , Se o projeto de criação de BSF for feito num ambiente que é quente o ano inteiro com uma presença natural de moscas, essa etapa é desnecessária. Ao contrario, se você acha que as moscas não viriam/permaneceriam naturalmente (como nosso caso, no barco), é possível de criar um sistema com um ciclo fechado.
Depois ter testado um sistema onde o mosquiteiro estava localizado diretamente acima da caixa, nós decidimos de construir um viveiro separado, principalmente por razões de impermeabilização. Nós tampamos os furos na parte superior da nossa caixa e assim podemos colocar as moscas e os ovos em abrigo no caso de mau tempo.
'''Para a construção do viveiro:'''
<u>Quadro de madeira:</u>
*Com uma serra cortar as ripas e as tábuas nas dimensões corretas
*Com os parafusos, fixar as 4 ripas de 80cm nos 4 cantos da tábua. Certifique-se que estão todas no mesmo sentido.
*Com os parafusos, fixar uma ripa de 41cm entre 2 ripas verticais. Colocar o seu menor lado na vertical, sua largura deve ser idêntica às ripas verticais. Ela deverá estar mais alta, no sentido das ripas verticais
*Com os parafusos, fixar a segunda ripa de 41cm
*Com a mão-francesa, fixar uma ripa de 40cm entre 2 ripas verticais. Colocar o seu lado menor na horizontal. Sua largura deve ser idêntica às ripas verticais. Ela deverá estar mais alta; no sentido das ripas verticais.
*Fixar a segunda ripa de 40cm
<u>Mosquiteiro e abertura:</u>
*Grampear a extremidade da tela mosquiteira numa ripa em todo o seu comprimento.
*Puxe bem a tela tensionando-a ao máximo até a próxima ripa.
*Grampear toda vez que você passar por uma ponta até voltar ao ponto inicial.
*Fazer o mesmo na parte superior do viveiro
*Cortar a tábua para a tampa
*Fixar duas dobradiças nessa tampa
*Fixar as duas dobradiças nas duas ripas verticais (na largura da gestão das ninfas)
*Cortar a tela mosquiteira em toda a superficie de abertura
<u>Manejo das larvas:</u>
No viveiro, colocar:
*Os suportes para a postura de ovos colocados acima de uma vasilha aonde serão colocados os resíduos
*A caixa com as ninfas no seu substrato
*Uma caixa aonde será colocado um tecido molhado com água que será trocado regularmente
Capturas as larvas regularmente e colocar a quantidade desejada numa caixa contendo substrato seco, no qual elas irão se enterrar. Adaptar o tamanho da caixa en função do numero de larvas capturadas
Transferir a caixa para este espaço e deixar a transformação, a reprodução e a postura dos ovos das moscas acontecerem. Recuperar os suportes de postura de ovos e suspendê-los acima dos resíduos da caixa ou aguardar que eles eclodam antes de colocá-los. , Antes de começar uma criação de BSF, é importante de conhecer seu ciclo de vida.
'''Ele se divide em 4 fases principais:'''
*Estado larval
O estado larval é o único estágio onde a BSF vai se alimentar. Vai ser seu único objetivo, com o intuito de fazer uma reserva de gordura suficiente para poder se transformar em ninfa, depois em mosca e se reproduzir. Durante sua vida, a larva ganha 6000 vezes sua massa inicial (como se um bebe atingisse o peso de un elefante em duas semanas!!). Nessa estágio a larva é de cor branca e crescerá alguns milímetros, 2.5 cm de comprimento.
Seu ambiente se limitará aos resíduos que você lhe der, nos quais ela vai se enterrar para se alimentar.
Este estágio dura uma média entre 14 e 16 dias
'''Para as larvas, as condições de vida optimais podem ser resumidas dessa forma :'''
'''- Clima quente :''' a temperatura ideal está situada entre 24 et 30°C. Se fizer muito calor, as larvas vão rastejar pra longe da comida procurando um lugar mais fresco. Se fizer muito frio, as larvas vão diminuir seu metabolismo, comerão menos e vão se desenvolver mais lentamente.
"- Ambiente com sombra:"' As larvas evitam a claridade procurando sempre um ambiente de sombra, protegido da luz solar. Se sua fonte de nutriente é exposta à claridade elas irão mudar de lugar indo em direção ao fundo da camada de substrato fugindo da claridade.
'''- Taxa de umidade :''' a fonte de alimentação deve ser bem úmida com um teor de agua entre 60% e 90% para que as larvas consigam ingerir a substância.
*Pré-ninfa
Uma vez que ela acumulou reserva suficiente, a larva se transforma em pré-ninfa. Nesse momento, ela substitue seu aparelho bucal por uma estrutura em forma de gancho e torna-se marrom escura à cinza claro. Ela vai utilizar esse gancho para sair do seu ambiente úmido com o propósito de encontrar um ambiente seco, com sombra e ao abrigo dos predadores para se transformar em ninfa.
'''Deve-se então prever uma rampa de saída em direção a um lugar seco, aonde ela poderá se enterrar para iniciar o processo de ninfose'''
*Ninfa
Uma vez no ambiente apropriado, a larva transforma-se em ninfa, ela para de se movimentar e está pronta para se transformar em mosca. Este processo vai acontecer entre duas à três semanas.
*Mosca
Desde o momento de eclosão até a morte, a BSF terá somente um objetivo: se reproduzir. Ela vive mais ou menos 1 semana e não precisa se alimentar, somente uma fonte de agua é necessária para que ela permaneça hidratada.
Em contra partida, as BSF necessitam de luz natural do sol para se reproduzir, assim como uma temperatura optimal entre 25 e 32°C. Uma vez que elas encontram um parceiro, as fêmeas vão procurar um lugar para colocar seus ovos. Particularmente, elas gostam de interstícios e seus locais de postura podem ser feitos de papelão ondulado. E mais, elas vão procurar fazer a postura próximo da fonte nutritiva afim que as larvas possam se alimentar assim que eclodirem.
[[:Modèle:Atenção]]
<u>A parte mais delicada é a reprodução, como o ciclo de vida da mosca é bem curto, as condições reprodutivas devem se adequar rapidamente se nós quisermos obtenir as generações seguintes.</u> , …
'''Como ilhas de um arquipélago em crescimento'''
Criar vínculos nos territórios, o mais próximo possível das necessidades, é o alfa e o ômega da abordagem ''low-tech''.
Os canais de distribuição digital permitem sensibilizar a população e dar tornar conhecida esta abordagem, mas no final das contas as pessoas é que são responsáveis por pô-la em prática.
As comunidades locais, formadas por cidadãos principiantes, experientes e/ou especialistas, desempenham o papel de divulgação local, colaborando com os agentes da região.
Elas também estão conectados entre si para compartilhar e trocar recursos, idéias, descobertas e boas práticas.
''Mapa mostrado neste tópico (disponível em HD):''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''As bases de um conceito móvel'''
Se você está neste ponto, é certo que já possui um nível de informação considerável sobre a questão.
Ao criar uma comunidade local, você terá de responder a muitas perguntas sobre seu projeto e sobre o conceito de '' low-tech''. É sempre bom se informar antes para entender melhor os assuntos, e colocar no papel sua visão, suas idéias, para poder compartilhá-las com mais facilidade.
Se ainda não o fez, convidamos você a consultar o nosso ''site'' para conhecer os projetos realizados pelo Low-tech Lab, as outras estruturas existentes, referências bibliográficas, no caso de pretender ir mais longe, assim como as restantes definições diferentes da nossa!
- [http://www.lowtechlab.org/ www.lowtechlab.org]
- [https://campus.we-explore.org/?CommentFaireMieuxAvecMoinsPenserAutreme MOOC (''Massive Open Online Course'') do Low-tech Lab] (Curso online - 3h)
- [https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/ Nossa fábrica ecológica], 2019
- [https://www.gauthierroussilhe.com/fr/posts/une-erreur-de-tech Une Erreur de “Tech”] (Um erro de "tech"), Gauthier Roussilhe, 2020
- [https://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727 L’âge des Low-tech] (A idade das ''low-tech''), Philippe Bihouix, 2014 +, "'''Oi! Estou aqui'''"
Atualmente, estamos trabalhando com a ferramenta Discord para animar as comunidades locais e a rede de compartilhamento de bens comuns.
Venha fazer uma visita, apresente-se e diga-nos qual projeto você está montando!
- [https://discord.gg/7d9kjjn6ta Link para acessar o Discord francófono]
Você encontrará um FAQ (perguntas frequentes) e canais específicos para pedir ajuda em uma questão técnica ou administrativa, por exemplo. +, …
La tamiser fin (passoire type chinois, ou tamis inox 36cm avec pattes, option grand luxe à 20 euros) dans la cuvette. S'arrêter quand les particules noires commencent à passer.
Temps typique : 3-4 minutes pour récupérer ~100g de belle cendre bien blanche en un unique tamisage relaxant). Donc 12 minutes pour 3 fournées, et 13 minutes en temps cumulé pour le reste des opérations. +, Huiles contenant des scories : filtrer à travers un linge fin ou un filtre à café (plus long, beaucoup plus long).
Graisses animales (= du genre qui se fige, dans une maison décemment fraîche) : placer le ou les pots de graisse dans le récipient de couleur sombre, le mettre derrière une fenêtre par un bel après-midi ensoleillé. Une fois que toute la graisse est fondue dans les pots, les sortir du récipient noir et les ambiancer (pas la peine de leur raconter des histoires drôles, il s'agit juste de les laisser refroidir doucement à température ambiante). Les placer ensuite au frigo. Une fois que tout est solidifié, gratter la pellicule supérieure si des scories s'y trouvent, mettre la graisse pure et blanche de côté, dédaigner le fond plein de &*$##!§@.
Se réjouir d'avoir récupéré toute cette belle graisse bien blanche. +, Tarer le récipient noir. Mettre la cendre tamisée dedans, peser. Ajouter de l'eau, mélanger pour obtenir une boue de viscosité ~ pâte à gâteau-au-yaourt, peser et noter pour bien suivre la suite.
Faire fondre le poids équivalent de graisse (= pour 300g de cendre, mettre 300g de graisse), verser dans la boue cendreuse, mélanger, couvrir (assiette...), placer le récipient dans un endroit susceptible de recevoir le soleil.
Remélanger soigneusement au bout de 24h, puis au bout de 48h. Le mélange (pâte grise, homogène) doit commencer à sentir le savon.
Au bout d'une semaine, frotter un peu du mélange sur un verre froid, rincer à l'eau froide. Si des traces de graisse subsistent, rajouter 10% du poids initial de cendre (i.e. : 30g de cendre s'il y avait initialement 300g), mélanger, rajouter un peu d'eau si la pâte devient trop dure. Noter les poids avant et après chaque maniqulation, ça peut servir.
Refaire le test au bout d'une semaine, rajouter de la cendre si des traces subsistent, etc.
Quand il n'y a plus de trace, c'est signe que le blackcif est prêt. Il est alcalin, mais peu caustique et peut être mis au contact des mains.
Le répartir dans des pots larges, faciles d'accès pour une éponge ou une brosse. Prélever avec icelle une noisette de blackcif pour nettoyer vaisselle, plats gras, plans de travail, table, carreaux, etc.
Rappel : l'utilisation de brosses coco permet de se passer des terribles "grattounettes", dont la partie grattante en plastique se retrouvera, à terme, sur le 7e continent pour les siècles des siècles.
<br/> +, …
*Coloque las cajas de huevos en el tanque, dejando un espacio entre cada caja.
*Haga un abrevadero, como un abrevadero para pollos, con un vaso de plástico en un plato tapizado con una malla de alambre para dejar un espacio entre el plato y el vaso (no debe haber demasiada agua con el riesgo de ahogar a los grillos).
*Coloque una bandeja en los cartones de huevos lo suficientemente grandes como para contener el abrevadero y el alimento para grillos.
+,
*Consiga grillos de especies comestibles, en Internet o en tiendas de mascotas. Espere hasta la segunda generación antes de comerlos si provienen de una tienda de mascotas.
*Alimentar a los grillos con trigo triturado o cualquier otro cereal en polvo, así como con residuos vegetales (peladuras, etc.).
*Cuando los grillos comienzan a cantar (45 días para las especies de este tuto), son maduros y comienzan el periodo de cría:
Coloque el nido en la caja estanca, humedeciendo ligeramente la fibra.
*Deje el nido por 3 días con los adultos, las hembras vendrán a poner mientras la fibra de coco esté húmeda.
*Retire los grillos adultos después de 3 días.
*Escaldar los grillos antes de comer. Esto elimina cualquier bacteria o parásito presente en los grillos, como con la carne convencional.
*Hay diferentes maneras de comer grillos, (más por venir)
+,
*En una pequeña caja abierta colocar fibra de coco húmeda. Se pondrá en servicio durante el periodo de cría, los grillos vendrán a poner huevos dentro.
+, …
A l'aide d'un marqueur velleda, reproduisez sur votre tuyau le dessin ci-contre. +, Découper le tuyau en suivant les traits préalablement dessinés. Pour plus de facilité, utiliser une meuleuse. Pour une finition parfaite et toujours à l'aide de la meuleuse, lisser les bords que vous venez de découper.
Une fois terminé, vous pouvez découper le tuyau à la longueur que vous souhaitez. Nous avons choisi de le découper à 40 cm pour pouvoir recueillir environ 3 gros fruits. Réaliser cette étape toujours avec la meuleuse. +, Une fois le tuyau de PVC découpé, placez-le sur votre établi et maintenez-le à l'aide de serre-joints. Munissez-vous d'une pince pour tenir le plastique et d'un décapeur thermique.
Tout en maintenant, avec la pince, une « des oreilles de lapin », faites chauffer la partie externe du tuyau à ce niveau là. (Ne chauffer pas trop longtemps, le plastique risque de fondre et casser.) Former une courbe en jouant avec la pince. En refroidissant le plastique va garder cette forme courbé.
Faites la même chose avec la deuxième « oreille ». +, …
- Quel thé dois-je utiliser ? Vert, noir, rouge, rouge, blanc, arc-en-ciel, aromatisé ou non, n'importe quel thé que vous aimez.
- Qu'est-ce que "The Starter" ? C'est le liquide de culture dans lequel vous faites pousser votre Scoby. Lorsque vous lancez un nouvelle culture, vous pouvez ajouter du démarreur dans votre nouveau liquide de culture pour faire croître votre Scoby plus rapidement.
- Le Scoby produit du gaz ? C'est le signe d'une bonne fermentation ! Si vous laissez les bulles, votre bébé Scoby sera déformé en grandissant. Il faudra étaler votre bébé Scoby régulièrement pour s'en débarrasser.
- Quelle est la meilleure température à cultiver ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, la croissance sera un peu plus lente. Évitez une température inférieure à 17°C, cela prendrait trop de temps.
- Quelle est la meilleure température de séchage ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, le séchage sera plus lent. Une bonne ventilation est la deuxième condition pour un séchage efficace.
- Doit-on le faire grandir dans des conditions stériles ? Pas nécessairement, mais vous devriez vous laver les mains et tous les outils avant de commencer.
- Quelle devrait être la taille du réservoir de culture ? Un contenant de format 17x20x6cm de profondeur minimum pour une préparation de 220 cl....D'après la spécialiste Suzanne Lee ! On peut également utiliser des plateaux en plastique (56 x 77 x 17 cm) pour des préparations de 8 à 10 litres.
- Est-ce que la culture sent mauvais ? C'est un processus de fermentation. Une légère odeur de vinaigre se dégage, tout dépend de la sensibilité de chacun ! +, Cette étape dure environ 5 minutes. Il est important que le liquide soit à moins de 30°C avant d'ajouter les autres ingrédients pour : - Eviter les odeurs de vinaigre - Ne pas tuer les starter et le SCOBY
* Mélanger le vinaigre, le liquide de culture et le starter mix dans le bac en plastique
* Ajouter votre SCOBY
* Couvrir le bac pour le protéger du soleil. +, La textile est prêt. Vous pouvez le teindre, le couper, le coudre... A vous de jouer +, …
- Quel thé dois-je utiliser ? Vert, noir, rouge, rouge, blanc, arc-en-ciel, aromatisé ou non, n'importe quel thé que vous aimez.
- Qu'est-ce que "The Starter" ? C'est le liquide de culture dans lequel vous faites pousser votre Scoby. Lorsque vous lancez un nouvelle culture, vous pouvez ajouter du démarreur dans votre nouveau liquide de culture pour faire croître votre Scoby plus rapidement.
- Le Scoby produit du gaz ? C'est le signe d'une bonne fermentation ! Si vous laissez les bulles, votre bébé Scoby sera déformé en grandissant. Il faudra étaler votre bébé Scoby régulièrement pour s'en débarrasser.
- Quelle est la meilleure température à cultiver ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, la croissance sera un peu plus lente. Évitez une température inférieure à 17°C, cela prendrait trop de temps.
- Quelle est la meilleure température de séchage ? La température idéale est de 25°C. Sous cette température, le séchage sera plus lent. Une bonne ventilation est la deuxième condition pour un séchage efficace.
- Doit-on le faire grandir dans des conditions stériles ? Pas nécessairement, mais vous devriez vous laver les mains et tous les outils avant de commencer.
- Quelle devrait être la taille du réservoir de culture ? Un contenant de format 17x20x6cm de profondeur minimum pour une préparation de 220 cl....D'après la spécialiste Suzanne Lee ! On peut également utiliser des plateaux en plastique (56 x 77 x 17 cm) pour des préparations de 8 à 10 litres.
- Est-ce que la culture sent mauvais ? C'est un processus de fermentation. Une légère odeur de vinaigre se dégage, tout dépend de la sensibilité de chacun ! +, Cette étape dure environ 5 minutes. Il est important que le liquide soit à moins de 30°C avant d'ajouter les autres ingrédients pour : - Eviter les odeurs de vinaigre - Ne pas tuer les starter et le SCOBY
* Mélanger le vinaigre, le liquide de culture et le starter mix dans le bac en plastique
* Ajouter votre SCOBY
* Couvrir le bac pour le protéger du soleil. +, La textile est prêt. Vous pouvez le teindre, le couper, le coudre... A vous de jouer +, …
1 - Sur le fond de la boite (2), marquez l'emplacement d'une quinzaine de trous répartis sur toute la surface.
En partie haute de la boite (2), marquez l'emplacement d'une dizaine de trous, répartis équitablement tout autour de la boite.
2 - Percez ensuite aux emplacements marqués avec une mèche de 7 mm (ou avec le marteau et le clou). +, 1 - Encastrez la boite (2) dans la grande (1) comme indiqué sur le schéma.
2 - Déposez la boite (3) sur les deux autres boites encastrées.
Votre réchaud à pyrolyse est prêt ! +, Afin de pouvoir s'adapter à n'importe quel récipient ou conserve disponible utilisé en enceinte extérieure, il est possible de confectionner la chambre de combustion à partir d'une tôle, de préférence en acier inoxydable. Son épaisseur doit être de 1mm maximum pour une découpe à la cisaille à tôle. Il faudra découper des languettes et percer les trous dans la tôle à plat avant de la rouler et de la fermer par agraffe. L'utilisation d'acier inoxydable augmentera la durée de vie du réchaud.
Les photos ci-contre montrent la fabrication d'un réchaud à partir d'un pot de peinture et d'une tôle en acier inoxydable de 1mm d'épaisseur. La tôle est usinée à plat avant d'être roulée et agraffée (l'agraffage consiste à replier sur environ 5 mm les deux bords d'une la tôle dans des sens contraires, avant des les marteler l'un dans l'autre pour vérouiller l'ensemble). Porter des gants pour éviter les coupures ! +, …
1 - Sur le fond de la boite (2), marquez l'emplacement d'une quinzaine de trous répartis sur toute la surface.
En partie haute de la boite (2), marquez l'emplacement d'une dizaine de trous, répartis équitablement tout autour de la boite.
2 - Percez ensuite aux emplacements marqués avec une mèche de 7 mm (ou avec le marteau et le clou). +, 1 - Encastrez la boite (2) dans la grande (1) comme indiqué sur le schéma.
2 - Déposez la boite (3) sur les deux autres boites encastrées.
Votre réchaud à pyrolyse est prêt ! +, Afin de pouvoir s'adapter à n'importe quel récipient ou conserve disponible utilisé en enceinte extérieure, il est possible de confectionner la chambre de combustion à partir d'une tôle, de préférence en acier inoxydable. Son épaisseur doit être de 1mm maximum pour une découpe à la cisaille à tôle. Il faudra découper des languettes et percer les trous dans la tôle à plat avant de la rouler et de la fermer par agraffe. L'utilisation d'acier inoxydable augmentera la durée de vie du réchaud.
Les photos ci-contre montrent la fabrication d'un réchaud à partir d'un pot de peinture et d'une tôle en acier inoxydable de 1mm d'épaisseur. La tôle est usinée à plat avant d'être roulée et agraffée (l'agraffage consiste à replier sur environ 5 mm les deux bords d'une la tôle dans des sens contraires, avant des les marteler l'un dans l'autre pour vérouiller l'ensemble). Porter des gants pour éviter les coupures ! +, …
Utilisez une table roulante , avec une tôle rectangulaire qu'il faut fixer à l'aide d'une perceuse et des vis sur le support pour poser le tube qui portera la parabole par la suite. +, Collez le film à effet mirroir sur toute la surface de la parabole en le découpant en petits morceaux pour éviter que des bulles ne se forment. +, Fixer la parabole sur le support à l'aide des clés de serrage.
<br/> +, …
Poncer pour obtenir une surface propre et lisse. +, Traçage d'une droite dans l'axe de la parabole. Collage d'un élément miroir adhésif aligné à cette droite en commençant par le centre. Chaque miroir ne peut joindre complètement le précédent du fait de la concavité . En bordure de parabole les miroirs sont coupés au cutter de manière à suivre précisément le périmètre. La coupe est à faire avant collage. +, Percer 4 trous symétriques à l'axe de la parabole de manière à ce qu'elle soit suspendue à l'horizontale. Nb: les suspentes sont ici rigides mais peuvent être en filin acier inox ou fil de fer galvanisé. Percer un trou pour y fixer une attache réglable de sangle ou une petite poulie pour le réglage de l'inclinaison de la parabole . +, …
Dans la plaque de contreplaqué de 120 * 75 cm, découpez tous les éléments.
Pour les cotations précises, se reporter au fichier sketchup.
Le tableur cylindroparabole.ods peut vous aider à dessiner la courbe des pièces supportant le miroir. Il vous sera aussi utile si vous souhaiter modifier la taille de la parabole, l'adapter à un tube d'un autre diamètre ... Pour ce.ux.lles que ça intéresse, la parabole générée ne suit pas une courbe parabolique classique, le point focal se déplace en fonction de l'emplacement du rayon sur la parabole, afin que tout le derrière du tube soit éclairé (voir schéma)
<br/> +, Assembler le support avec des vis (n'hésitez pas à pré-trouer pour éviter que le bois fende)
Assembler les cadres des deux demi-miroirs, et y fixer le contreplaqué fin support du miroir adhésif. Mieux vaux le visser pour qu'il prenne la courbe. Coller le miroir adhésif.
Assenbler les 2 demi-miroirs ensemble par la ou les charnières, puis fixer l'ensemble aux deux bras rotatifs.
Fabriquer le bouchon du tube en assemblant les 3 pièces rondes entre elles. Tester et poncer si nécessaire pour que cela rentre dans le tube sans forcer.
Assembler le tout avec le tube, en utilisant les feuillards ou les lanières de cuir pour le maintenir sans forcer. +, Pour le maintenir en position ouverte ou incliné, ajouter les 3 crochets, 2 sur les montants extérieurs des cadres des 2 demi-miroirs, et 1 sur la plaque du support au sol. Fixer le lacet ou la chaine au crochet qui est sur le demi miroir qui va se retrouver en bas en fonctionnement.
Fixer aussi les deux crochets qui permettent de bloquer l'assemblage des 2 demi-miroirs ouverts, afin d'éviter qu'ils ne se referment d'un coup lorsque la parabole est très inclinée, ce qui pourrait endommager le tube solaire.
Il est possible de rajouter 4 roulettes sous le support pour le bouger plus simplement, si votre sol extérieur est plan !
A l'usage, une fois les ingrédients enfournés dans le tube, veiller à orienter le support face au soleil et à incliner la parabole, en bloquant l'inclinaison avec la chaine ou le lacet. Pour être sur que l'on a la bonne inclinaison, on peut s'aider de l'ombre du tube qui se projette sur le miroir et qui doit donc se trouver au milieu du miroir. +
Voici le lien du manuel de construction étape par étape des cuiseurs PEARL et ROXIES : https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Voici le lien vers une vidéo de construction d'un brûleur ISEC : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
==== Principe ====
Préparation du bidon inférieur qui servira de chambre de combustion. Il faut nettoyer, réaliser les différentes ouvertures et fixer des poignées qui serviront au transport. Le bidon doit être propre pour éviter un départ de feu avec les étincelles lors de la découpe à la meuleuse.
==== Préparation ====
* nettoyer l’exterieur des bidons avec un tissu mouillé.
* rincer l’interieur des bidons avec de l’eau
''NB : Ne pas jeter le mélange huile-eau au tout-à-l’égout. Le mettre dans un contenu étanche destiné à la déchèterie. Un torchon ou de la sciure peuvent être utilisés pour enlever les restes d’huile.''
==== Réalisation ====
# Sommet du bidon : Le bidon est fermé par une taule de métal qui est repliée sur le reste du bidon. Il suffit donc de meuler la lèvre (dessus du périmètre exterieur du haut du bidon) jusqu’à arriver à la taule latérale du bidon. Utiliser le disque à ébavurer, <br/>Une fois que ce périmètre est suffisamment ébavuré, il suffit de faire tomber le couvercle en tapant dessus à l’aide d’un marteau.
# Trou d’arrivée d’air : En se référant au plan fourni par Oxalis et ici en annexe, il faut créer une arrivée d’air. C’est un trou circulaire de 50mm de diamètre à 12 cm de hauteur à partir du bas du bidon et à 90° de l’arrivée de bois que nous réaliserons juste après. Il est recommander de tracer le cercle au compas. Pour plus de conseils sur la découpe : se référer à la rubrique ''conseil bricolage''
''NB : L’ajout du trou d’arrivée d’air permet d’augmenter la quantité d’air qui arrive jusqu’au feu et ainsi aumgmenter la quatité de comburant (cf. triangle de feu).''
# Trou du tuyau d’alimentation en bois : La zone à percer n’est pas circulaire car le tuyau d’alimentation doit respecter un certain angle. Ainsi il faut se servir du [http://www.oxalis-asso.org/wp-content/uploads/De%CC%81coupe-bru%CC%82leur.pdf patron suivant] pour la découpe.
Attention à bien imprimer au format A4 à échelle 1, sinon les découpes ne correspondront pas. Placer le gabarit à 185mm du haut du bidon (cf plan : le haut de l’“oeuf” est à 185mm du haut du bidon). De plus, le trou se trouve à 1/4 de tour (90°) du trou d’arrivée d’air. La découpe se fait à la disqueuse ou à la cisaille. Essayer de faire la découpe la plus propre possible (cf. bricolage)
# poignées
* tordre les poignées pour épouser la forme du bidon. Pour se faire, fixez le centre de la poignée dans un étau et martelez avec délicatesse un des côtés de la poignée.
''NB: Éviter de marteler les ailettes ou de les coincer dans l’étau (risque de casse).''
* Faire les 4 trous necessaires pour fixer les poignées. On se place à environ 20 cm du haut du bidon (souvent sur le premier bourrelet). Les poignées sont placées à 90° de l’ouverture pour le tube d’admission de bois.<br/> , ==== principe ====
L’intérieur du bidon inférieur est tapissé de laine de roche pour l’isoler.
==== préparation ====
* réaliser des entailles de 2cm de profondeur au cutter tous les 2cm dans le sens de la largeur du panneau de laine de roche pour pouvoir lui donner une forme tubulaire.
''NB : Les stries font toutes la largeur et vont bien d’un côté à l’autre du panneau de laine. Le cutter est plus efficace que la lame de scie.''
==== réalisation ====
''NB : attention à ce que votre bidon soit bien sec pour garder le pouvoir isolant de la laine de roche''
* positionner la laine à l’intérieur du bidon avec les stries vers la paroie du bidon.
* découper les ouvertures réalisée sur le bidon dans la laine de roche. +, ==== principe ====
Un fond de béton permet d’isoler et de stabiliser la chambre de combustion.
''NB: cette étape implique du séchage (au moins 6h). Planifier en fonction (séchage pendant la nuit ou autres étapes en parallèle).''
==== préparation ====
* réaliser des marques sur la laine de roche, à 5cm du fond du bidon, afin de couler la bonne quantité de béton.
* préparation le béton : 1 dose de ciment pour 3 dose de granules de vermiculite. Ajouter de l’eau jusqu’à obtenir la texture souhaitée . Attention, plus il y a d’eau plus long sera le temps de séchage.
==== réalisation ====
* couler le béton jusqu’à la marque (5cm de haut)
* laisser sécher sur une zone horizontale.<br/>''NB: pendant le séchages, certaines étapes suivantes peuvent être faites ou amorcées, tant qu’elles n’impliquent pas de poser des choses sur le béton.'' +, …
* Découper les 4 tôles suivant les plans joints: [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_99d74147060b46e4a1615000427327f0.pdf 1], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_691de51542a941baa177b7351f47d910.pdf 2], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_3ddf2e16ce5e4c99b504f21101aa5f90.pdf 3] (se reporter au lien en bas de page si l'ouverture des plans ne se réalise pas)
* Y visser les pieds
+,
* Découper à la cisaille à tôle les gastronormes (trou du conduit : un peu plus de 125mm et trou du réservoir : un peu plus de 150mm)
+,
*Assembler le grand réservoir à pellet à l'aide des autoforantes, réaliser la colerette à l'aide de la cisaille à tôle puis percer le petit et le grand ainsi :
- Trous d'air inférieurs : 30 trous de 8mm
- Trous d'air supérieurs : 15 trous de 8mm
+
* Découper à la cisaille à tôle les gastronormes (trou du conduit : un peu plus de 125mm et trou du réservoir : un peu plus de 150mm)
+,
* Découper les 4 tôles suivant les plans joints: [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_99d74147060b46e4a1615000427327f0.pdf 1], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_691de51542a941baa177b7351f47d910.pdf 2], [https://03eba152-2ce7-474d-a49a-d8b50e4284c2.filesusr.com/ugd/a8a7bb_3ddf2e16ce5e4c99b504f21101aa5f90.pdf 3] (se reporter au lien en bas de page si l'ouverture des plans ne se réalise pas)
* Y visser les pieds
+,
*Assembler le grand réservoir à pellet à l'aide des autoforantes, réaliser la colerette à l'aide de la cisaille à tôle puis percer le petit et le grand ainsi :
- Trous d'air inférieurs : 30 trous de 8mm
- Trous d'air supérieurs : 15 trous de 8mm
+
Construire un socle en empilant des pierres et utilisant le mélange comme ciment.
Adapter la hauteur à vos besoins ergonomiques ! +, Les cuisines améliorées sont faites à partir d’un mélange particulier dont les proportions sont :
- Pour 1 brouette de terre noire/argile :
- 3 poignées de paille
- 1kg de sel (pour le stockage thermique)
- ½ poignée de poils de cochon
- 5L (un demi-seau) de crottin d’âne que l’on a préalablement laissé fermenté pendant 5 jours dans du plastique
- Ajouter l’eau nécessaire pour obtenir une pâte chargée d’eau mais qui se tient sans couler +, Pour construire la voûte, former un tas de pierres qui, une fois enlevées, lui donneront sa forme (1 sur le schéma correspondant).
Construire la cuisinière en disposant du mélange tout autour du tas de pierres (2).
Sur le dessus de la voûte, creuser des trous à la dimension de vos casseroles (3).
Lorsque le mélange aura séché, enlever une à une les pierres (4). +, …
Construire un socle en empilant des pierres et utilisant le mélange comme ciment.
Adapter la hauteur à vos besoins ergonomiques ! +, Les cuisines améliorées sont faites à partir d’un mélange particulier dont les proportions sont :
- Pour 1 brouette de terre noire/argile :
- 3 poignées de paille
- 1kg de sel (pour le stockage thermique)
- ½ poignée de poils de cochon
- 5L (un demi-seau) de crottin d’âne que l’on a préalablement laissé fermenté pendant 5 jours dans du plastique
- Ajouter l’eau nécessaire pour obtenir une pâte chargée d’eau mais qui se tient sans couler +, Pour construire la voûte, former un tas de pierres qui, une fois enlevées, lui donneront sa forme (1 sur le schéma correspondant).
Construire la cuisinière en disposant du mélange tout autour du tas de pierres (2).
Sur le dessus de la voûte, creuser des trous à la dimension de vos casseroles (3).
Lorsque le mélange aura séché, enlever une à une les pierres (4). +, …
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si la base de la cuisinière est en béton ou en métal, il est conseillé de placer une couche de cendres pour isoler et éviter que la base ne se réchauffe.</div>
</div>
* Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
* Casser certaines briques pour adapter leurs dimensions au besoin. +, <br/>
*Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
*Sur la dernière rangée, casser 1 brique en deux sur la longueur pour créer une bordure qui permettra de caler le "comal" (plaque chauffante). +,
*Remplir l'espace autour de la chambre de combustion avec du gravier jusqu'à la même hauteur.
*Au bout de la cuisinière, positionner le "chacuaco"( la pièce d'évacuation des fumées
*Recouvrir le gravier d'une fine couche de sable pour combler les espaces. Aplanir le tout.
+, …
Les dimensions peuvent éventuellement être adaptées. +, <br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si la base de la cuisinière est en béton ou en métal, il est conseillé de placer une couche de cendres pour isoler et éviter que la base ne se réchauffe.</div>
</div>
* Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
* Casser certaines briques pour adapter leurs dimensions au besoin. +, <br/>
*Tremper les briques dans un sceau d'eau et les assembler avec du mortier en suivant les plans ci-dessus. L'épaisseur conseillée de mortier est souvent 2cm.
*Sur la dernière rangée, casser 1 brique en deux sur la longueur pour créer une bordure qui permettra de caler le "comal" (plaque chauffante). +, …
*Open the sterilized bottles to inoculate them with your mother spawn, rich in mycelium, delicate passage because it is necessary to be fast enough to limit the risks of contamination during the opening of the bottles. It is important to work in a sterile environment during this operation (clean hands, clean clothes, etc...).
*Using tweezers previously sterilized in rubbing alcohol, place the ends of cardboard boxes covered with mycelium on the substrate of your bottles.
*Close the bottles immediately and put them in your incubator at a temperature of 20-30°C, without light.
*Using tweezers previously sterilized in alcohol at 70°C, place the ends of cardboard boxes covered with mycelium on the substrate of your bottles.
*Close the bottles immediately and put them in your incubator at a temperature of 20-30°C, without light.
+, The mushrooms we intend to grow for consumption must be able to colonize the substrate before other fungi and bacteria. To this end, we sterilize the substrate and the bottle to which we will add the previously cultivated mycelium (free of any contaminants). This technique gives the cultivated mushroom a head start over the others.
* Put the wood chips in a container.
* Add water until the chips are completely covered<br/>
* Add about 3% of the weight of the shavings in [https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_carbonate calcium carbonate] (chalk or crushed shells of crustaceans).
* Cover the mixture and let it stand for one day to allow [https://en.wikipedia.org/wiki/Endospore pathogen endospores] to develop and be more easily removed afterwards.
* Fill the plastic bottles with your substrate. It must have a moisture content of 60-65%. Pierce the caps of the bottles and put a cotton plug at the neck, which allows gas exchange while preventing unwanted germs from entering. Close with the perforated caps.
'''Note''': To know the right level of humidity, press a pellet of sawdust, a few droplets should flow and not a trickle of water.<span></span>
* Sterilize the bottles containing the substrate. Here we left them in a solar oven for one day. It is also possible to use a microwave. Let them cool down.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +, In the forest, the mycelium lodges under the bark in the semi-darkness; in autumn, when it starts raining and the temperature drops, this causes stress that pushes it to bear fruit in order to reproduce.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
*Abrir las botellas esterilizadas para inocularlas con sus cultivos madre, ricos en micelio, paso delicado porque es necesario ser lo suficientemente rápido para limitar los riesgos de contaminación durante la apertura de los biberones. Es importante trabajar en un ambiente estéril durante esta operación (manos limpias, ropa limpia, etc...).
*Utilizando pinzas previamente esterilizadas en alcohol a 70°C, coloque los extremos de las cajas de cartón cubiertas con micelio en el sustrato de sus biberones.
*Cierre las botellas inmediatamente y póngalas en su incubadora a una temperatura de 20-30°C, sin luz.
* Deje sus botellas en la incubadora hasta que el micelio se extienda por toda la botella y se vuelva completamente blanco (3-4 semanas dependiendo de los diferentes parámetros utilizados (t°C, humedad, sustratos...).
+, Los hongos que pretendemos cultivar para el consumo deben ser capaces de colonizar el sustrato antes que otros hongos y bacterias. Para ello, esterilizamos el sustrato y la botella al que añadiremos el micelio previamente cultivado (libre de cualquier contaminante). Esta técnica le da al hongo cultivado una ventaja sobre los demás.
* Ponga las astillas de madera en un contenedor.
* Añade agua hasta que las astillas estén completamente cubiertas <br/>
* Mezclar el aserrín con un 3% de [https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio Carbonato_de_calcio] (tiza o caparazón aplastado de los crustáceos) y agua. Deje la mezcla durante un día para permitir que el [https://es.wikipedia.org/wiki/Endospora Endospora patógena] se desarrollan y son más fáciles de eliminar posteriormente.
* Llena las botellas de plástico con tu sustrato. Debe tener un contenido de humedad de 60-65%. Perfore los tapas de las botellas y ponga un tapón de algodón en el cuello, que permite el intercambio de gases y evita que entren gérmenes no deseados. Cerrar con las tapas perforadas.
'''Nota''': Para saber el contenido de humedad correcto, presione una bolita de aserrín, deben fluir unas pocas gotas y no un chorro de agua.<span></span>
* Esterilizar los botellas que contienen el sustrato. Aquí los dejamos en un horno solar por un día. También es posible utilizar un microondas. Deja que se enfríen.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +, En el bosque, el micelio vive bajo la corteza en la semioscuridad; en otoño, cuando empieza a llover y la temperatura baja, esto provoca un estrés que le empuja a dar frutos para reproducirse.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
* Atornillar un tapón de plástico blanco al extremo de una regla o de una varilla de plástico / madera de unos veinte centímetros,
* Graduar la varilla de 0 a diez centímetros, con el 0 en la tapa.
+, La piscina se llenó con el entorno de vida en el paso anterior. Ahora debemos proporcionar la comida:
* Mineral: 2 litros / 100 litros de medio de cultivo
O
* Orgánico: (1 litro de orina + 200 ml de solución de oxidos de hierro) / 100 litros de medio de cultivo +, La rica composición de la espirulina proviene de su alimentación, se compone principalmente de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y hierro. Los alimentos utilizados en el cultivo domestico pueden ser de origen mineral o natural. Los fertilizantes minerales obtenidos por síntesis química o por la explotación de depósitos naturales son menos ecológicos que los alimentos naturales producidos localmente. Se presentan las dos opciones.
'''Alimentos minerales'''
Los componentes de esta preparación son fertilizantes agrícolas, deben ser solubles en agua. Se encuentran en cooperativas agrícolas o tiendas de jardinería. Por aproximadamente 10 litros de alimentos ('' medio LIB extraído del libro [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ Spirulina for All - Family Culture ] ''):
* Poner 10 litros de agua en un cubeto
* Añadir 1 kg de nitrato de potasio
* Añadir 100 g de fosfato de monoamonio
* Añadir 10 g de sulfato de hierro
* Añadir 50 g de sulfato de potasio (opcional)
* Añadir 50 g de sulfato de magnesio (opcional)
* Agitar hasta que todos los componentes estén diluidos
* Transferir a un contenedor cerrado
* Etiquetar y mantener alejado del sol
O
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourrage-minerale-de-la-spiruline/ Alimentos prepesados para la venta N50 y N250]
'''Alimentos naturales'''
Los componentes presentados en la dieta mineral se encuentran en proporción ideal en la orina [http://future.arte.tv/fr/urine]. Al agregar una solución de óxido de hierro o "jugo de clavos oxidados", la espirulina se beneficia de una dieta local y orgánica ideal para su productividad y resistencia. El alto pH y la salinidad del medio de cultivo reducen el riesgo de contaminación. Sin embargo, solo use orina "orgánica" de una persona con una dieta saludable (no fumadora, sin medicamentos ni anticonceptivos). La orina humana se usa ampliamente en la agricultura actual y existen muchos estudios sobre el tema [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf].
Para 1 litro de comida a base de orina:
* Poner 10cl de vinagre blanco en una botella de un litro. Elimina los olores, elimina las bacterias y conserva el amoníaco.
* Complementar con orina saludable
* Etiquetar y mantener alejado del sol
Para un litro de jugo de clavos oxidados:
* Poner 100 g de clavos en una botella (Idealmente ya oxidados: ya que indican una composición únicamente ferrosa y no de otras aleaciones)
* Añadir un litro de vinagre blanco
* Añadir el zumo de 5 a 10 limones o una cucharada de ácido cítrico
* Esperar 10 días (tiempo requerido para obtener la concentración adecuada de óxido de hierro)
* Filtrar el jugo, etiquetar y almacenar alejado del sol
* Dejar los clavos de lado para el próximo uso
'''PRECAUCIÓN''' ''Preparar la solución de hierro al menos 10 días antes del inicio del cultivo de espirulina. Si se deja los clavos durante más de 10 días en la solución, se aumentará la concentración de óxido de hierro. Se tendrá que diluir el jugo en agua'' , …
El entorno para cultivar puede fabricarse de materiales diversos. Por ejemplo, para el prototipo del barco, construimos una caja de madera en la que colocamos una bandeja de plástico con los residuos y las larvas (ver foto). Es posible utilizar una lata de plástico cortada en la parte superior, o una simple caja de plástico.
'''Para la construcción:'''
'''1. Preparación de los tableros'''
*Con ayuda de una sierra eléctrica o de mano, corta los 6 tableros a la longitud necesaria.
*Lija los tableros.
*Aplica una primera capa en todas las caras de los tableros y deja secar.
*Aplica una capa de pintura para madera y deja secar.
*Aplica una capa de barniz (opcional) y deja secar.
'''2. Ensamblado de la caja'''
*Con la ayuda de las escuadras y de los tornillos, ensambla los tableros en el fondo de la caja.
*Une los diferentes lados de la caja.
*Corta los rastreles para reforzar el interior de la caja y coloca la tapa.
*Con ayuda de los tornillos, coloca los rastreles en la parte superior de los laterales.
*Prepara la tapa con las bisagras. Instala la tapa en la caja y fija las bisagras.
'''3. Preparación del recipiente de residuos'''
Si tu recipiente de residuos no es muy profundo, puede ser útil poner una barrera adicional para que las larvas no se escapen.
*Coloca una cámara de aire vieja alrededor del recipiente y deja que una parte sobresalga.
*Engrapa la cámara al recipiente.
*Coloca el recipiente en el fondo de la caja y pega contra un lado de la caja.
'''4. Elaboración de la rampa'''
*Corta la placa en forma de trapecio para formar una rampa cuando se coloque sobre los residuos y se junte con el borde de la caja en un ángulo inferior a los 45 grados.
*Corta los rastreles para que se ajusten a la forma exterior de la rampa.
*Fíjalos con tornillos sobre la rampa.
'''5. Colocación de la rampa'''
Para facilitar el mantenimiento, colocamos la rampa sobre una bisagra para poder elevar y extraer el recipiente de residuos de forma fácil.
*Coloca una bisagra en la parte inferior de la rampa.
*Fija la bisagra a la caja.
'''6. Corta las aberturas de la caja.'''
Para permitir la entrada de moscas y la salida de larvas, es necesario perforar agujeros en los costados de la caja.
<u>Para las larvas:</u>
*Toma medidas de dónde llega la rampa y cuenta 2 cm de altura para al abertura.
*Con ayuda de un taladro, realiza agujeros en los 4 extremos de la abertura.
*Con ayuda de una sierra, conecta esos agujeros para hacer una abertura.
<u>Para las moscas:</u>
*En los costados de la caja, perfora con una sierra de corona una decena de aberturas de 5 cm de diámetro.
'''7. Colocación de la caja de recolección de larvas'''
*Con unos tornillos, fija la caja de plástico debajo de la ranura de salida de las larvas.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Asegúrate que la rampa se encuentre bien apoyada contra la pared para que las larvas no puedan caerse al recipiente. Si es necesario, engrapa un soporte que vaya de la rampa a la caja de recolección.</div>
</div>
'''8. Soporte para la puesta de huevos (en caso no tener dos jaulas)'''
*Cortar pedazos de cartón de un grosor de 10 cm a 5 cm.
*Junta 4 pedazos con una cuerda.
*Coloca dos tornillos sobre los rastreles a los extremos de la caja.
*Cuelga una cuerda de esos tornillos.
*Cuelga el soporte para la puesta de huevos con una cuerda de manera que esté lo más cerca de los residuos.
'''A continuación, te presentamos algunas recomendaciones generales para el diseño del entorno de vida:'''
- Elige tu recipiente de residuos en función del volumen semanal. En realidad, no es necesario tener una capa gruesa de sustrato, así que es mejor poder esparcir los residuos en lugar de amontonarlos.
- Perfora agujeros para que las moscas hembra puedan poner sus huevos en el interior.
- Coloca los apoyos para la puesta de huevos sobre los residuos o lo más cerca posible. Pueden ser de cartón corrugado o de viruta de madera separada por una chincheta. (Es necesario dejar un huevo en donde las moscas pongan sus huevos.) Al eclosionar, las larvas caerán directamente en los residuos.
- Ten un recipiente de residuos bien cerrado para evitar que las larvas se escapen en caso de falta de alimento.
- Coloca una rampa para la salida de las larvas. La rampa puede tener una inclinación de hasta 45 grados, pero se recomienda una menor inclinación. Debido a que larvas tienden a seguir los bordes de la caja para encontrar la salida, se recomienda que la rampa recorra todo el ancho de la caja.
- Evita los agujeros de ventilación en la parte superior para proteger al sustrato lo mejor posible de la lluvia.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">No permitas que los huevos entren en contacto con el agua, ya que estos explotarán. !</div>
</div> En las fotografías, se puede observar los planos del sistema que hicimos validar y que funciona en el barco. Se taparon los agujeros de entrada y salidas para las moscas en la parte superior, y se separó la jaula que estaba unida a la tapa. Véase a continuación. , Si realizas tu proyecto de cultivo de BSF en un lugar que sea cálido todo el año y con presencia natural de moscas, esta etapa no es necesaria. Por otra parte, si consideras que las moscas no llegaran o que no habrá presencia natural (como nos sucedió en el barco), es posible crear un sistema de ciclo cerrado.
Después de poner a prueba un sistema en el que la mosquitera estuviera directamente arriba de la caja, decidimos construir una jaula separada, principalmente por cuestiones de impermeabilidad. Pudimos cerrar los agujeros en la parte superior de nuestra caja, y en caso de mal clima, podemos cubrir las moscas y los huevos.
'''Para la construcción de la jaula:'''
<u>Marco de madera:</u>
*Con una sierra, corta los rastreles y el tablero de las dimensiones necesarias.
*Con los tornillos, fija los 4 rastreles de 80 cm en las 4 esquinas del tablero. Asegúrate que todos estén en la misma dirección.
*Con los tornillos, fija un rastrel de 41 cm entre dos rastreles verticales. Coloca el lado más pequeño en posición vertical. Su ancho debe ajustarse a la perfección en los rastreles verticales. Debe ser más alto en relación a los rastreles verticales.
*Con los tornillos, fija el segundo rastrel de 41 cm.
*Con las escuadras, fija un rastrel de 40 cm entre dos rastreles verticales. Coloca su lado más pequeño en posición horizontal. Su ancho debe pegarse perfectamente a los rastreles verticales. Debe ser más alto en relación a los rastreles verticales.
*Fija el segundo rastrel de 40 cm.
<u>La malla mosquitera y la abertura:</u>
*Engrapa los extremos de la malla sobre un rastrel.
*Estira al máximo la malla hasta el siguiente rastrel.
*Engrápala cada vez que pases por una esquina hasta que regreses al punto de partida. *Haz lo mismo en la parte superior de la jaula.
*Corta el tablero para tener la abertura. Fija dos bisagras sobre éste.
*Fija las bisagras sobre 2 rastreles verticales (en el ancho).
*Corta la malla mosquitera sobre la superficie de la abertura.
<u>Control de las larvas:</u>
En la jaula, coloca lo siguiente:
*Los soportes para la puesta de huevos en la parte superior de una caja en la que se coloquen los residuos,
*La caja con las pupas en su sustrato, y
*Una caja en la que se colocara un paño empapado de agua que se debe cambiar con regularidad.
Recolecta las larvas con regularidad y coloca la cantidad deseada en una caja que contenga el sustrato seco en el que excavarán. Adapta el tamaño de caja en función del número de larvas recolectadas.
Mueve la caja a este espacio, y deja que se transformen a moscas, se reproduzcan y pongan huevos. Toma los soportes para la puesta, y colócalos sobre los residuos en la caja, o espera a que eclosionen antes de meterlos. , Antes de iniciar un cultivo de BSF, es importante comprender su ciclo de vida.
'''Este se comprende de 4 fases principales:'''
*Etapa larvaria
La etapa larvaria es la única en la que la BSF buscará alimentarse. Ese será su único objetivo con el fin de acumular una reserva de grasa suficiente para poder transformarse en pupa, luego en mosca y reproducirse. A lo largo de su vida, la larva aumenta 600 veces su masa inicial (como si un bebé alcanzará el peso de un elefante en 2 semanas). En esta etapa, la larva es de color blanco y pasara de medir unos cuantos milímetros a 2.5 cm de longitud.
Su ambiente se limitará a los residuos que les proporciones en los que excavará para alimentarse.
Esta etapa dura en promedio entre 14 y 16 días.
'''Para las larvas, las condiciones de vida óptimas pueden resumirse de la siguiente manera:'''
'''-Clima cálido:''' la temperatura ideal es entre 24 y 30 °C. Si hace demasiado calor, las larvas se alejan de la comida en busca de un lugar más fresco. Si hace demasiado frío, las larvas ralentizan su metabolismo. Comen menos y se desarrollan más lento.
'''- Ambiente con sombra:''' las larvas evitan la luz y siempre buscan un ambiente bajo sombra y protegido de la luz solar. Si la fuente de alimento está expuesta a la luz, se moverán hacia el interior de la cama de alimento para escapar de la luz.
'''- Tasa de humedad:''' la fuente de alimento debe estar muy húmeda con un contenido de agua de entre 60 % y 90 % para que las larvas puedan ingerir la sustancia.
*Prepupa
Una vez que acumula suficiente reserva, la larva se transforma en prepupa. Para este momento, reemplaza la parte bucal por una estructura en forma de garfio y cambia de color a uno entre marrón oscuro y gris antracita. Utilizará este garfio para salir de su entorno de humedad e ir a un lugar seco, sombreado y a salvo de depredadores para transformarse en pupa.
'''Por ello, es necesario colocar una rampa de salida hacia un lugar seco en el que puedan enterrarse para iniciar el proceso de pupación.'''
*Pupa
Ya que se encuentre en un ambiente adecuado, la larva se transforma en pupa, deja de moverse y está lista para transformarse en mosca. Este proceso se realiza entre dos y tres semanas.
*Mosca
Desde el momento de su eclosión hasta su muerte, la BSF solo tiene un objetivo: reproducirse. Vivirá cerca de una semana, y no necesitará alimento. Solo necesitará agua para mantenerse hidratada.
Por el contrario, las BSF necesitan luz solar natural para reproducirse, así como una temperatura óptima entre 25 y 32 °C. Una vez que encuentran pareja, las hembras buscarán un lugar para la puesta. A las hembras les gustan en particular los huecos. Por ejemplo, el cartón corrugado puede funcionar como nidal. Además, buscarán poner sus huevos lo más cerca posible de los alimentos para que las larvas se alimenten cuando eclosionen.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La luz solar es un disparador del ciclo de apareamiento de las moscas. Es indispensable que el lugar de reproducción esté bien ubicado.</div>
</div>
<u>La parte más delicada es la reproducción. El ciclo de vida de la mosca es muy corto. Las condiciones de apareamiento deben cumplirse rápidamente si se quiere conseguir nuevas generaciones.</u> , …
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
Les champignons que nous avons l’intention de cultiver pour la consommation doivent être en mesure de coloniser le substrat avant d’autres champignons et bactéries. A cette fin, on stérilise le substrat et la bouteille auquel on viendra ajouter le mycélium cultivé préalablement (exempt de tout contaminant). Cette technique donne au champignon cultivé une longueur d’avance sur les autres.
* Mettre les copeaux de bois dans un contenant.
* Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir complétement les copeaux<br/>
* Ajouter environ 3% du poids des copeaux en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés).
* Recouvrir le mélange et laisser le reposer pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
* Remplir les bouteilles de plastique avec votre substrat. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Percer les bouchons des bouteilles et mettre un bouchon de coton au niveau du goulot, ce qui permet les échanges gazeux tout en évitant aux germes indésirables de rentrer. Refermer avec les bouchons troués.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.<span></span>
* Stériliser les bouteilles contenant le substrat. Ici nous les avons laisser dans un four solaire pendant une journée. Il est également possible d'utiliser un micro-onde. Laisser les refroidir.
<span></span>
<span></span>
<span></span> +,
*Ouvrir les bouteilles stérilisées pour les inoculer avec vos cultures mères, riche en mycélium, passage délicat car il faut faire assez vite pour limiter les risques de contamination pendant l'ouverture des bouteilles. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...)
*En utilisant une pince à épiler préalablement stérilisée à l'alcool à 70°C, déposer les bouts de cartons couvert de mycélium sur le substrat de vos bouteilles.
*Refermer immédiatement les bouteilles et les mettre dans votre incubateur à une température de 20-30°C, sans lumière.
*Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...).
+, Dans la forêt, le mycélium loge sous l’écorce dans la pénombre; en automne lorsqu’il se met à pleuvoir et que la température diminue, cela provoque un stress qui le pousse à fructifier afin de pouvoir se reproduire.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
Les champignons que nous avons l’intention de cultiver pour la consommation doivent être en mesure de coloniser le substrat avant d’autres champignons et bactéries. A cette fin, on stérilise le substrat et la bouteille auquel on viendra ajouter le mycélium cultivé préalablement (exempt de tout contaminant). Cette technique donne au champignon cultivé une longueur d’avance sur les autres.
* Mettre les copeaux de bois dans un contenant.
* Ajouter de l'eau jusqu'à recouvrir complétement les copeaux<br/>
* Ajouter environ 3% du poids des copeaux en [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés).
* Recouvrir le mélange et laisser le reposer pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
* Remplir les bouteilles de plastique avec votre substrat. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Percer les bouchons des bouteilles et mettre un bouchon de coton au niveau du goulot, ce qui permet les échanges gazeux tout en évitant aux germes indésirables de rentrer. Refermer avec les bouchons troués.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.<span></span>
* Stériliser les bouteilles contenant le substrat. Ici nous les avons laisser dans un four solaire pendant une journée. Il est également possible d'utiliser un micro-onde. Laisser les refroidir.
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<span></span> +,
*Ouvrir les bouteilles stérilisées pour les inoculer avec vos cultures mères, riche en mycélium, passage délicat car il faut faire assez vite pour limiter les risques de contamination pendant l'ouverture des bouteilles. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...)
*En utilisant une pince à épiler préalablement stérilisée à l'alcool à 70°C, déposer les bouts de cartons couvert de mycélium sur le substrat de vos bouteilles.
*Refermer immédiatement les bouteilles et les mettre dans votre incubateur à une température de 20-30°C, sans lumière.
*Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...).
+, Dans la forêt, le mycélium loge sous l’écorce dans la pénombre; en automne lorsqu’il se met à pleuvoir et que la température diminue, cela provoque un stress qui le pousse à fructifier afin de pouvoir se reproduire.
Cette '''initiation fructifère''' est de loin l’étape la plus délicate lors de la culture de champignon. Le cultivateur doit mettre en place une ''stratégie d’initiation'' afin de produire un '''changement des variables environnementales''' pour déclencher la '''formation des primordias''' (ébauches de champignons).
Les quatre principaux facteurs environnementaux à contrôler lors de l’initiation fructifère sont: '''l’humidité''', '''l’aération''', '''la température''' et la '''lumière'''.
'''L’humidité:'''
Une humidité élevée comprise entre 95% et 100% doit être apporté par un '''arrosage léger''' et '''régulier'''. Le substrat doit être placé dans des conditions proches du brouillard lorsqu’il arrive dans la chambre de fructification. Lorsque les primordias commencent à se former, une légère '''diminution de l’humidité''' jusqu’à 90% est généralement bénéfique.
'''L’aération:'''
Une bonne aération favorise l'apparition de primordias. Grâce à l’aération, le taux de dioxyde de carbone (CO2) diminue rapidement alors que l’oxygène (O2) augmente.
'''La température:'''
De nombreuses espèces ne formeront pas de champignons tant que la température n’aura pas '''diminué'''. Le moment idéal pour faire varier la température (et les autres facteurs) est lorsque le '''substrat est complètement colonisé'''. Lorsque la température est changée, il faudra attendre entre 24 et 72 heures pour que la température à l’intérieur du substrat soit égale à celle de l’air ambiant.
'''Pour les pleurotes:'''
T°C d'apparition des primordias: 10-15°C
T°C de fructification: 10-21°C
'''La lumière:'''
Dans la nature, la lumière agit comme une alerte signalant au mycélium qu’il devrait former des champignons afin que leurs spores soient dispersées dans un environnement dégagé. La lumière joue une rôle sur l’allongement du pied et le développement du chapeau du champignon. Les conditions idéales d’éclairage (intensité et longueur d’onde) varient selon les espèces. La '''''lumière''''' indirect du soleil, ou la lumière filtrée par la canopée forestière, sont considérées comme idéales pour les champignons des bois. La photopériode et les longueurs d’ondes spécifiques n’ont pas encore étaient établies pour toutes les espèces de champignons. La lumière directe du soleil ou une lumière de forte intensité est nuisible pour le mycélium. Les néons ne nuisent pas au mycélium et peuvent être utilisés pour une culture intérieur.
<br/>
* Une fois que le mycélium a colonisé tout le substrat et que la bouteille est blanche, entreposer les bouteilles dans un endroit à la lumière (indirecte), bien ventilé et si possible en 10 et 15°C.
* Percer des trous d’1,5 cm de diamètre quand vous sentez ou voyez des boules de primordias à travers la bouteille.
* Bien arroser les primordias (3-4x/j en spray diffus). Dès qu’on a des primordias, elles doublent de volume chaque jour. Dans de bonnes conditions on peut obtenir des pleurotes prêts en 3-4jours.
* Récolter les pleurotes avant que leur chapeau ne se retourne vers le haut. Récolter la grappe en la tournant intégralement avec la main, le tout en une fois.
'''Récolte potentielle''': de 750g à 2kg de champignons pour 1kg de substrat selon la maturité des champignons et le nombre de récolte. Dans de bonnes conditions, on peut obtenir 3 à 4 récoltes espacées de 7 à 14 jours sur une période de 45 et 55 jours.
Informations traduites de l’ouvrage de Paul Stamets: [http://champignonscomestibles.com/growing-gourmet-medicinal-mushrooms Growing gourmet and medicinal mushroom]. , …
D
Percer un trou transversal et perpendiculaire au bout du manche en bambou. Puis percer un second trou transversal et perpendiculaire sur la lame de daba.
Ensuite, introduire dans le trou un tourillon en bois pour fixer la lame au manche. +, Le manche "grande taille" est un manche supplémentaire qui sera ajouté au manche de la daba. Cela permettra de régler la taille du manche de l'outil et adapter le manche en fonction du besoin de l'utilisateur.trice.
- Prendre un morceau de bambou avec un diamètre plus petit et insérer le bout du manche à l'intérieur du manche fixé à la daba.
- Ensuite, former un trou transversal dans les deux manche et y insérer un tourillon.
Le tourillon pour être enlevé ou remis si on veut décrocher le manche "grande taille" de l'autre.
<br/> +, Poncer les manche avec du papier abrasif
A l'aide d'un morceau de tissu imbibé d'huile de lin, passer le tissu sur les morceaux de bambou déjà poncés. Cela protègera le bambou de l'humidité et des moisissures. +
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
</div>
*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
</div>
*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
</div>
*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
</div>
*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
<br/>
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
</div>
*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
</div>
*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
</div>
*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
</div>
*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
<br/>
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie ! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité <u>alimentaire</u> : Utilisé ici pour son action blanchissante, abrasive. Il peut être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...). Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être dissout ou remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Huiles essentielles''' (Tea Tree, citron, menthe poivrée...) pour leur pouvoir antibactérien et rafraîchissant. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie, car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Argile blanche Kaolin :''' très utilisée dans les produits bucco-dentaires et notamment pour son pouvoir abrasif qui va permettre d'éliminer les bactéries. Elle va ainsi nettoyer les dents tout en apportant une action blancheur. L'argile blanche kaolin est reconnue en soin de la bouche, notamment pour ces vertus assainissantes. Elle va ainsi permettre de réduire les inflammations et soulager les gencives sensibles. Environ 10 euros/kg
+, <br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version poudre :</div>
</div>
*Verser l'argile en poudre (3 volumes) et le bicarbonate (1, voire 0,5 volume)
*Mélanger avec les huiles essentielles (3 à 5 gouttes) ou les poudres de plantes en secouant le bocal ou avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version eau & huile :</div>
</div>
*Diluer le bicarbonate dans un peu d'eau ou un hydrolat (pour parfumer)
*Verser l'argile et mélanger doucement à l'eau/l'hydrolat en remuant avec un outil en bois (le métal réagit avec l'argile)
*Ajouter en mélangeant doucement de l'huile, si vous cherchez une texture "douce" et moins "compacte" en bouche
*Optionnel : si vous ne souhaitez pas utiliser de poudre de plante ou d'hydrolat ajoutez les huiles essentielles en dernier et bien mélanger.
Bien respecter l'ordre eau-huile sinon obtientent des grumeaux.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Version 100% huile :</div>
</div>
*Verser deux cuillères à soupe d’huile de coco dans un bocal en verre de 30 cc. Le bocal est environ rempli à un peu moins de la mi-hauteur.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si l'huile de coco est solide, la faire fondre au bain-marie au préalable</div>
</div>
*Verser 3-5 gouttes d’HE de Tea Tree
*Verser 3-5 gouttes d’HE de menthe poivrée ou de citron
*Ajouter une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Pas plus, car le bicarbonate a des propriétés abrasives qui peuvent ne pas être agréable dans le dentifrice.
*Ajouter une grosse cuillère à soupe de terre de kaolin. Pour cela, utiliser une cuillère en bois ou en bambou, car le métal annule les effets bénéfiques de l’argile. On peut utiliser un entonnoir pour faciliter l’insertion de l’argile dans le bocal.
*Remuer le tout à l’aide d’une baguette en bois, pour bien mélanger les ingrédients.
*Si la texture est trop liquide, ajouter de la terre de kaolin. Si la texture est trop sèche, ajouter quelques gouttes d’huile de coco.
<u>Remarques :</u>
*L’utilisation de l’argile / terre de kaolin n’est pas obligatoire, mais elle permet d’apporter une texture pâteuse au dentifrice. Sinon, ce dernier aurait la texture de l’huile de coco, c’est-à-dire liquide en été et solide en hiver.
*Il est conseillé d’utiliser ce dentifrice dans un délai d'un mois. On peut en faire de petites quantités et varier le goût (par exemple menthe poivrée la première fois, citron la deuxième fois)
*On peut utiliser d’autres huiles essentielles (girofle, orange, sauge), mais il faut toujours vérifier que l’huile essentielle que l’on utilise est propre à la consommation.
<br/>
Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Verser dans un flacon 50% d'eau et 50% de vinaigre de cidre
* OU verser 25% de vinaigre blanc et 75% de volume en eau
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences).
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat.
Attention, la présence d'acide et d'alcool du vinaigre peut irriter après rasage ou épilation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, Dans un petit bol mélanger les ingrédients :
* 1 càc de bicarbonate très fin
* 1/2 càc d'argile
* 1 pincée de maïzena ou gomme guar
* En option 2 gouttes d'huile essentielle
* après avoir mélangé les ingrédients secs ajouter selon le volume du roll, 50% d'eau et 50% d'eau de chaux.
Bien agiter avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +,
*'''Bicarbonato di sodio''' per uso alimentare: qui usato per la sua azione deodorante, può essere utilizzato per una moltitudine di impieghi (detergente, deodorante, anti-bruciore, sbiancante denti...). A base di calcare e sale. Può causare irritazione in alcune persone. Può essere sostituito dall'argilla bianca, in questo caso. Calcolare ~ 3-4 euro/kg
* '''Aceto di mele o aceto bianco''': usato come deodorante. Possiede la capacità di rimuovere gli odori esistenti e ridurre la forza dei batteri che producono cattivi odori.
* '''Fecola di granturco'' o '''arrowroot''' (= fecola del rizoma della maranta): sono due assorbenti naturali. Serviranno anche per legare il prodotto.
* '''Olio di cocco:''' Utilizzato qui per le sue proprietà idratanti e antibatteriche.
[[:Modèle:Attenzione]]
* '''Olio essenziale di Melaleuca''' : utilizzato per le sue proprietà antibatteriche e il suo forte profumo, utile per ritardare e poi mascherare i "cattivi odori" della sudorazione.
*'''Olio essenziale di Palmarosa''': Da privilegiare per le sue proprietà antibatteriche e antimicotiche.
[[:Modèle:Attenzione]]
*'''Cera d'api''': Utilizzata sia per le sue proprietà [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe idrofobe] che antibatteriche. La sua elevata temperatura di fusione (63°C) consente al deodorante di rimanere solido in ogni circostanza.
+, …
The Zeer Pot is:
2 terracotta (or clay) pottery interwoven with a layer of moist sand of about 4 cm between the two.
The inner jar contains food to keep cool.
The sand allows the refrigeration of the system.
The outer pot contains it all.
The water contained in the sand needs energy to be transformed into steam, this is the principle of evaporation.
In this case, the heat contained in the internal pot will supply this energy and allow the water to evaporate.
This thermal reaction lowers the internal pot temperature and keeps the food cool. +, In the bottom of the outer pot place a layer of sand thick enough so that the top of the inner pot is at the same height as the top.
the top of the outer pot. Then moisten. +, Fill the gap between the two pots with several successive layers of sand... +, …
Making (or finding) a cylindrical bag allowing the introduction of the container surrounded by 5 centimetres of sand under it and around it. Providing a slide and enough fabric height to be able to close the bag around the container. +, Reinforcing the bottom of the bag with a board previously cutted in circle. Laying 5 centimetres of sand. Laying the container. Filling the sand on the side by pressing it. Filling the sand as high as possible. Once the sand has been filled and pressed, a string or a wire can surround the bag from the outside in order to strengthen the setting. +, Drilling the hose with a needle to make some holes inside. Providing a tap in order to siphon the water supply. Having the pierced hose curved around the container, in order the water to be evenly spread in the sand during using. Providing a tap in order to be able to adjust the water flow. +, …
*Couper 13 morceaux de tuyau noir de 100 mm de longueur
*Fixer les 12 goutteurs aux morceaux de tuyau
+,
*Couper 2 tasseaux de 1200 mm de longueur. Fixer l'écartement de ces 2 derniers avec un tasseau de 980 mm de longueur (voir photo)
*Une fois l'angle d'inclinaison du dessalinisateur choisie, percer les 2 tasseaux et le cadre avec un foret de ⌀ 4 mm
*Fixer les 2 tasseaux au cadre avec 2 vis de ⌀ 5 mm
+,
*Peindre les 2 plaques en zinc en noir mat pour qu'elles transforment bien les rayonnement solaire en chaleur.
+, …
Etape 4 : Consolidation
* Avec les chutes de tasseaux, couper des morceaux et les coller ainsi aux supports, en ayant pris soin de les poncer comme précédemment, de manière à consolider la structure +, Etape 3 : Fabrication des 3 trous pour les tuyaux de cuivre entrée du serpentin de condensation 2.2.2.1 et tuyau 2.2.2.3 qui traverse la cuve 2.1 par l'étage du bas
* Dans les 2 parois latérales les plus éloignées de la cuve 2.1 : faire un trou de diamètre 14 mm (voir la photo pour la position) dans l'étage du bas pour le tuyau 2.2.2.3.
* Dans une de ces mêmes parois latérales, faire un trou de diamètre 14 mm dans l'étage du haut (pour le tuyau 2.2.2.1 permettant d'évacuer la vapeur).
* Souder afin de faire l’étanchéité entre les tuyaux et la cuve ! +, Etape 3: Serpentin de condensation 2.2.2.1 (là où se condense la vapeur)
* Entourer le tube de cuivre 2.2.2.1 d'un ressort rigide (il permet d'obtenir une forme circulaire)
* Si le cuivre n'est pas recuit, il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne une couleur rouge et le plonger dans de l'eau froide immédiatement.
* Il faut ensuite lui donner une forme hélicoïdale en l'enroulant petit à petit autour d'un cylindre.
* Insérer le serpentin 2.2.2.1 dans la cuve 2.2 à travers les 2 trous précédemment fait +, …
Etape 4 : Consolidation
* Avec les chutes de tasseaux, couper des morceaux et les coller ainsi aux supports, en ayant pris soin de les poncer comme précédemment, de manière à consolider la structure +, Etape 3 : Fabrication des 3 trous pour les tuyaux de cuivre entrée du serpentin de condensation 2.2.2.1 et tuyau 2.2.2.3 qui traverse la cuve 2.1 par l'étage du bas
* Dans les 2 parois latérales les plus éloignées de la cuve 2.1 : faire un trou de diamètre 14 mm (voir la photo pour la position) dans l'étage du bas pour le tuyau 2.2.2.3.
* Dans une de ces mêmes parois latérales, faire un trou de diamètre 14 mm dans l'étage du haut (pour le tuyau 2.2.2.1 permettant d'évacuer la vapeur).
* Souder afin de faire l’étanchéité entre les tuyaux et la cuve ! +, Etape 3: Serpentin de condensation 2.2.2.1 (là où se condense la vapeur)
* Entourer le tube de cuivre 2.2.2.1 d'un ressort rigide (il permet d'obtenir une forme circulaire)
* Si le cuivre n'est pas recuit, il faut le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne une couleur rouge et le plonger dans de l'eau froide immédiatement.
* Il faut ensuite lui donner une forme hélicoïdale en l'enroulant petit à petit autour d'un cylindre.
* Insérer le serpentin 2.2.2.1 dans la cuve 2.2 à travers les 2 trous précédemment fait +, …
* Bicarbonato di sodio : agisce come detergente e deodorante. Dissolve i grassi e le proteine responsabili delle macchie e rinforza l'azione del detersivo fatto casa. Evita la proliferazione delle batterie e ammorbidisce l'acqua dura. Fatto da calcare e sale, il bicarbonato à naturalmente presente nell'organismo, è sicuro per la salute. Non emana emanazioni, non evapora. Contare 3-4 euros/kg
Cristalli di sodio o carbonato di sodio : utilizzato per la sua azione sgrassante e disinfettante. Essi costituiscono un elemento chimico ottenuto naturalmente da giacimenti di Natron, ma che si sa ormai fabbricare a partire da sale e da gesso. Contare 3-4 euros/kg.
Da non confondere con la soda caustica (o idrossido di sodio), che è un elemento pericoloso, che può provocare forti ustioni e irritazioni sull'uomo. Info : i cristalli di soda rimangono comunque irritanti per la pelle e gli occhi. Si consiglia di maneggiarlo con un cucchiaio e di non respirare i suoi vapori.
* Percarbonato di sodio : efficace, non-tossico e biodegradabile, prodotto con acqua, sale e gesso. Si decompone in acqua per produrre acqua ossigenata (o perossido d'idrogino) e del carbonato di sodio. Contare 5-7 euros/kg
Info : è attivo solo a partire da 40°C.
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Aceto bianco : prodotto per la manutenzione dalle molteplici proprietà, lo utilizziamo qui per il suo potere disincrostante e disinfettante. Contate 1euro.
* Sapone di Marsiglia : in blocco contate 10 euros/kg. Attenzione a scegliere del vero sapone di Marsiglia, solo 4 imprese producono l'originale "Savon de Marseille".
* Acido citrico : 100% naturale, é fatto da melassa (fermentazione della canna da zucchero) e da un fungo microscopico. Completamente biodegradabile, agisce come un anticalcare che disincrosta , pulisce e dissolve i depositi bianchi . È anche un formidabile antiossidante.
</div>
+, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Mescolate i vari ingredienti in un vaso ermetico. Conservate al riparo dall'umidità.
Info : il bicarbonato di sodio miscelato con acido citrico formerà una miscela effervescente a contatto con acqua, che faciliterà ulteriormente il lavaggio.
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Mettete un cucchiaino ben riempito ad ogni lavaggio nello scompartimento.
* Aggiungete l'aceto bianco nel scompartimento di risciacquo per disincrostare e disinfettare la lavatrice.. Nessun odore sui piatti.
</div>
<br/> +, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Utilizzate semplicemente un blocco di sapone di Marsiglia.
* Strofinate la superficie con una classica spugna umida. Quindi strofinate i piatti normalmente con acqua calda preferibilmente.
</div>
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
On va d'abord s'interesser à la trajectoire solaire ou solar trajectory en anglais.
On mesure typiquement la position du soleil selon deux systemes de coordonnées:
le systeme equatorial avec des coordonnées exprimées en:
ascension droite equivalente à la longitude terrestre mesurée en heures minutes secondes
déclinaison équivalente à la latitude terrestre mesurée en degré minutes secondes
le systeme horizontal avec des coordonnées exprimées en:
degré d'azimut
degré d'altitude ou de hauteur
Les abaques de trajectoire solaire (par exemple disponibles ici : https://www.astrolabe-science.fr/diagramme-solaire-azimut-hauteur ) nous donnent les trajectoires du soleil dans une journée (généralement plusieurs journées typiques de plusieurs saisons) exprimées en degrés horizontal.
Pour lire un graphique de ce type:
si on suit le graphique inséré dans ce tuto et issu du lien ci-dessus, lorsqu'on suit par exemple la courbe rouge pour paris, voici ce qu'on peut lire:
le 21 décembre, lorsqu'on regarde le sud, le soleil suit une trajectoire qui commence à -50° d'azimut (vers l'Est sur l'axe horizontal) lorsque le soleil se lève, puis lorsque le soleil va vers l'ouest tout au long de la journée (on suit la courbe rouge), il prend de la hauteur jusqu'à atteindre 17° de hauteur (sur l'axe vertical) à midi (position 0° d'azimut sur l'axe horizontal) puis redescend jusqu'à 0° de heuteur lorsqu'il se couche (vers l'Ouest sur l'axe horizontal).
Pour paris, on a :
un degré d'azimut qui varie de -130° à +130° selon l'heure et la saison
un degré d'altitude ou de hauteur qui varie de 0° à 64° selon l'heure et la saison
Pour notre tracker,
Pour calculer notre débattement horizontal (selon un axe Oz vertical si le module est posé au sol), on n'a pas vraiment de contrainte sur le lève plaque utilisé puisque l'axe tourne à 360° sans probleme. Donc on pourra suivre le soleil de -130° d'azimut à +130° d'azimut sans probleme.
Pour calculer notre debattement vertical (selon l'axe Ox horizontal si le module est posé au sol), on a une contrainte sur l'angle maximal.
N'ayant pas de décimetre sous la main, on va utiliser pythagore (voir photo):
64cm*150cm*134cm
socatoa:
sinus phi=opposé/hypothenus
sinus phi=134/150
sinus phi=0,8933
phi=1,1046 rad
phi=1,1046*180/pi=63°
On a donc une contrainte pour notre leve plaque qui accepte des angles selon l'axe Ox de 0° à 63°.
Le design de ce lève plaque est donc un peu trop impérialiste à mon goût car pas adapté pour un hack en tracker pour les pays du sud où le soleil à midi peut atteindre 80° de hauteur.
On voit cependant que la butée est assurée par le ressort (sur la photo on voit la marque au niveau de la peinture) et on peut gagner en amplitude d'environ 8mm (voir photo) sur la butée en perçant et en faisant une encoche dans la potence, soit un angle maximum de 71° .
Ndt: contacter le constructeur BRD?
La mesure manuelle du débattement entre l'axe du tube sur lequel est fixé la manivelle et le dos du module lorsque le leve plaque est incliné à son angle maximum nous donne 42cm. (voir photo) , Nous posons deux axes pour notre module:
un axe Oz perpendiculaire au plan du module (vertical lorsque le module est à plat) et un axe Ox paralelle au plan du module (horizontal lorsque le module est à plat)
Caractéristiques du module:
poids 21,2kg
Longueur: 1,8m
Largeur: 1m
La théorie de wikipedia nous dit que le moment d'inertie selon l'axe Oz est donc :
Jdelta=1/12*m*L (avec m masse du module et L longueur du module)
Jdelta=1/12*1,8*21,2=3,18Nm
Ndt: on assimile le module à une "barre" car ici l'axe de rotatation est l'axe paralelle au plan du rectangle formé par le module et non l'axe perpendiculaire
On verifie maintenant experiementalement :
Centrer le module sur le leve plaque et le mettre horizontalement.
verifier qu'il n'y a pas de vent
faire le niveau de la surface sur laquelle le mat du leve plaque est posé
fixer un repere horizontal au niveau du bas du module
poser un poids de 500g à l'extremité du module
mesurer la distance entre la position à l'équilibre et la position avec le poids
On a:
Jdelta=d*F
avec d distance en metre à l'axe de rotation (bras de levier)
F force appliquée au solide (ici mg avec m masse du solide en kg, et g constance gravitationelle)
On a donc
Jdelta=0,9*0,5*9,8=4,41Nm
On mesure la rotation : dans notre cas, la distance de rotation à l'extrémité du module varie entre 3 et 10 cm. Les variations importantes
sont dus aux frotements de l'axe qui peut etre en force ou coulisser plus librement.
L'ordre de grandeur du moment d'inertie est bien vérifié.
Refaire avec poids exact?
Pour le moment d'inertie selon l'axe Ox, il est plus difficile de vérifier expérimentalement, car l'axe du lève plaque ne permet pas
d'avoir une position à l'équilibre avec le poids du module (qui viendra caler sur la butée en subissant son poids)
On se contentera donc de la théorie:
La theorie nous dit
Jdelta=1/12*m(b²+c²) avec m masse du module, b longueur du petit coté, c longueur du grand coté
Jdelta=1/12*21,2*(1,8²+1²)=7,49NM
Ce resultat theorique étant tres fortement inferieur au poids du module, on dimensionnera à partir de la force necessaire pour soulever le poids du module (l'axe etant soumis au poids):
F=mg=21,2*9,8
Soit 200Nm en ordre de grandeur (1m de bras de levier en ordre de grandeur)
On a donc maintenant les caractéristiques pour dimensionner les moteurs d'entrainement de notre module selon les deux axes de rotation.
Mais les trackers ont une prise au vent conséquente.
Si on souhaite prendre en compte la résitance au vent il faut mesurer la force appliqué au module selon la vitesse du vent:
Fp=1/2*ρ*v²*S*Cp
Avec ρ densité de l'air egal à 1,2 kg/m3 en ordre de grandeur pour des conditions de temperature et de pressions "standards".
v vitesse du vent en m/s
S surface de l'objet en m²
Cp coefficient de pression sans dimension égal à 2 pour une plaque rectangulaire en métal
On a donc :
Fp=1/2*1,2*1,8*2*v²=2,16*v²
Chatgpt nous donne les abaques des vitesses de vent en km/h et leurs conversions en m/s et le nom generique en météorologie:
Calme : Moins de 1 km/h (Moins de 0.3 m/s)
Très légère brise : 1-5 km/h (0.3-1.5 m/s)
Légère brise : 6-11 km/h (1.6-3.0 m/s)
Petite brise : 12-19 km/h (3.4-5.4 m/s)
Jolie brise : 20-28 km/h (5.5-7.9 m/s)
Bonne brise : 29-38 km/h (8.0-10.7 m/s)
Vent frais : 39-49 km/h (10.8-13.8 m/s)
Vent modéré : 50-61 km/h (13.9-16.9 m/s)
Vent assez fort : 62-74 km/h (17.2-20.6 m/s)
Fort vent : 75-88 km/h (20.8-24.4 m/s)
Tempête : 89-102 km/h (24.7-28.3 m/s)
Violente tempête : 103-117 km/h (28.6-32.5 m/s)
Ouragan : Au moins 118 km/h (Au moins 32.8 m/s)
Nous avons donc une Force Fp qui peut varier de
Un ordre de grandeur de 20N pour une legere brise
à
Un ordre de grandeur de 2000N pour une tempete
(Ndt: la force de gravité d'1 kg est d'environ 10N donc la force de 2000N correspond en ordre de grandeur à la force de gravité de 200kg).
Les moments d'inertie sur les axes sont du meme ordre de grandeur (20Nm et 2000Nm) puisque les dimensions du modules sont de l'ordre du metre.
Si vous souhaitez construire un tracker qui resiste donc à des conditions de tempete, il est conseillé de dimensionner le tracker en conséquence
d'une part avec des attaches au sol suffisante, d'autres part avec une armature au dos des modules pour les attacher adaptée, et désactivant le tracking
lors des vents de tempetes ou plus important.
Le dimensionnement pour la résistance au vent est une des raisons pour lesquelles les trackers sont cher et donc moins répandus que les installations photovoltaïques fixes.
Les moteurs pas à pas et servomoteurs (step motors en anglais) qui ont un couple suffisant pour résister à des vents importants sont chers, et ca peut se comprendre pour des moteurs conçu pour de la précision dans les pas.
(par exemple là: https://www.distrelec.fr/fr/automatisation/moteurs-et-entrainements/moteurs-pas-pas-et-servocommandes/c/cat-L3D_525513 )
Pour les verins (hydraulic cylinder en anglais), la force de poussée est généralement dans des ordres de grandeurs suffisant pour resister aux tempetes.
Pour notre tutoriel low-tech, on sait que les moteurs de carotteuse ont des couples (torque en anglais) d'un ordre de grandeur suffisant pour résiter à des tempêtes (1W correspond à 1 newton que multiplie 1 mètre par seconde, une carotteuse de 2000W devrait donc avoir un couple d'un ordre de grandeur plus ou moins dans les 2000Nm).
On cherchera donc à utiliser ce type de moteur commandé par un raspberry pi (mais le porte plaque etant sur roulette, on prendra la précaution de ranger le tracker en cas de tempete ;))
<br/>
Pour dimensionner correctement le stockage, il convient d'abord d'avoir des informations sur les précipitations "moyennes" des années précédentes.<br /><br />Pour cela, on fournit le bout de code python suivant (valable avec les données météo france mais adaptable à d'autres données météos ailleurs, le synop étant un encodage de données utilisé par l'OMM): <br /><br /><pre><br />import math<br />import os<br />import pandas as pd<br /><br /># Attention si vous utilisez ce bout de code dans d'autres pays que la france, il faut ajouter<br /># les stations météos adhoc<br /><br /># Processing des data<br />print("\nprocessing des data\n")<br />files=os.listdir('.')<br />csv=[a for a in files if a[-3:]=='csv']<br />combined_df = pd.concat((pd.read_csv(f,sep=';') for f in csv), ignore_index=True)<br />#07510 bordeaux<br />#07535 gourdon<br /><br />#stations météos "hard coded"<br />stations=[{'ID': '07005', 'Nom': 'ABBEVILLE', 'Latitude': '50.136000', 'Longitude': '1.834000', 'Altitude': '69'}, {'ID': '07015', 'Nom': 'LILLE-LESQUIN', 'Latitude': '50.570000', 'Longitude': '3.097500', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07020', 'Nom': 'PTE DE LA HAGUE', 'Latitude': '49.725167', 'Longitude': '-1.939833', 'Altitude': '6'}, {'ID': '07027', 'Nom': 'CAEN-CARPIQUET', 'Latitude': '49.180000', 'Longitude': '-0.456167', 'Altitude': '67'}, {'ID': '07037', 'Nom': 'ROUEN-BOOS', 'Latitude': '49.383000', 'Longitude': '1.181667', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07072', 'Nom': 'REIMS-PRUNAY', 'Latitude': '49.209667', 'Longitude': '4.155333', 'Altitude': '95'}, {'ID': '07110', 'Nom': 'BREST-GUIPAVAS', 'Latitude': '48.444167', 'Longitude': '-4.412000', 'Altitude': '94'}, {'ID': '07117', 'Nom': "PLOUMANAC'H", 'Latitude': '48.825833', 'Longitude': '-3.473167', 'Altitude': '55'}, {'ID': '07130', 'Nom': 'RENNES-ST JACQUES', 'Latitude': '48.068833', 'Longitude': '-1.734000', 'Altitude': '36'}, {'ID': '07139', 'Nom': 'ALENCON', 'Latitude': '48.445500', 'Longitude': '0.110167', 'Altitude': '143'}, {'ID': '07149', 'Nom': 'ORLY', 'Latitude': '48.716833', 'Longitude': '2.384333', 'Altitude': '89'}, {'ID': '07168', 'Nom': 'TROYES-BARBEREY', 'Latitude': '48.324667', 'Longitude': '4.020000', 'Altitude': '112'}, {'ID': '07181', 'Nom': 'NANCY-OCHEY', 'Latitude': '48.581000', 'Longitude': '5.959833', 'Altitude': '336'}, {'ID': '07190', 'Nom': 'STRASBOURG-ENTZHEIM', 'Latitude': '48.549500', 'Longitude': '7.640333', 'Altitude': '150'}, {'ID': '07207', 'Nom': 'BELLE ILE-LE TALUT', 'Latitude': '47.294333', 'Longitude': '-3.218333', 'Altitude': '34'}, {'ID': '07222', 'Nom': 'NANTES-BOUGUENAIS', 'Latitude': '47.150000', 'Longitude': '-1.608833', 'Altitude': '26'}, {'ID': '07240', 'Nom': 'TOURS', 'Latitude': '47.444500', 'Longitude': '0.727333', 'Altitude': '108'}, {'ID': '07255', 'Nom': 'BOURGES', 'Latitude': '47.059167', 'Longitude': '2.359833', 'Altitude': '161'}, {'ID': '07280', 'Nom': 'DIJON-LONGVIC', 'Latitude': '47.267833', 'Longitude': '5.088333', 'Altitude': '219'}, {'ID': '07299', 'Nom': 'BALE-MULHOUSE', 'Latitude': '47.614333', 'Longitude': '7.510000', 'Altitude': '263'}, {'ID': '07314', 'Nom': 'PTE DE CHASSIRON', 'Latitude': '46.046833', 'Longitude': '-1.411500', 'Altitude': '11'}, {'ID': '07335', 'Nom': 'POITIERS-BIARD', 'Latitude': '46.593833', 'Longitude': '0.314333', 'Altitude': '123'}, {'ID': '07434', 'Nom': 'LIMOGES-BELLEGARDE', 'Latitude': '45.861167', 'Longitude': '1.175000', 'Altitude': '402'}, {'ID': '07460', 'Nom': 'CLERMONT-FD', 'Latitude': '45.786833', 'Longitude': '3.149333', 'Altitude': '331'}, {'ID': '07471', 'Nom': 'LE PUY-LOUDES', 'Latitude': '45.074500', 'Longitude': '3.764000', 'Altitude': '833'}, {'ID': '07481', 'Nom': 'LYON-ST EXUPERY', 'Latitude': '45.726500', 'Longitude': '5.077833', 'Altitude': '235'}, {'ID': '07510', 'Nom': 'BORDEAUX-MERIGNAC', 'Latitude': '44.830667', 'Longitude': '-0.691333', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07535', 'Nom': 'GOURDON', 'Latitude': '44.745000', 'Longitude': '1.396667', 'Altitude': '260'}, {'ID': '07558', 'Nom': 'MILLAU', 'Latitude': '44.118500', 'Longitude': '3.019500', 'Altitude': '712'}, {'ID': '07577', 'Nom': 'MONTELIMAR', 'Latitude': '44.581167', 'Longitude': '4.733000', 'Altitude': '73'}, {'ID': '07591', 'Nom': 'EMBRUN', 'Latitude': '44.565667', 'Longitude': '6.502333', 'Altitude': '871'}, {'ID': '07607', 'Nom': 'MONT-DE-MARSAN', 'Latitude': '43.909833', 'Longitude': '-0.500167', 'Altitude': '59'}, {'ID': '07621', 'Nom': 'TARBES-OSSUN', 'Latitude': '43.188000', 'Longitude': '0.000000', 'Altitude': '360'}, {'ID': '07627', 'Nom': 'ST GIRONS', 'Latitude': '43.005333', 'Longitude': '1.106833', 'Altitude': '414'}, {'ID': '07630', 'Nom': 'TOULOUSE-BLAGNAC', 'Latitude': '43.621000', 'Longitude': '1.378833', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07643', 'Nom': 'MONTPELLIER', 'Latitude': '43.577000', 'Longitude': '3.963167', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07650', 'Nom': 'MARIGNANE', 'Latitude': '43.437667', 'Longitude': '5.216000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '07661', 'Nom': 'CAP CEPET', 'Latitude': '43.079333', 'Longitude': '5.940833', 'Altitude': '115'}, {'ID': '07690', 'Nom': 'NICE', 'Latitude': '43.648833', 'Longitude': '7.209000', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07747', 'Nom': 'PERPIGNAN', 'Latitude': '42.737167', 'Longitude': '2.872833', 'Altitude': '42'}, {'ID': '07761', 'Nom': 'AJACCIO', 'Latitude': '41.918000', 'Longitude': '8.792667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '07790', 'Nom': 'BASTIA', 'Latitude': '42.540667', 'Longitude': '9.485167', 'Altitude': '10'}, {'ID': '61968', 'Nom': 'GLORIEUSES', 'Latitude': '-11.582667', 'Longitude': '47.289667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '61970', 'Nom': 'JUAN DE NOVA', 'Latitude': '-17.054667', 'Longitude': '42.712000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '61972', 'Nom': 'EUROPA', 'Latitude': '-22.344167', 'Longitude': '40.340667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '61976', 'Nom': 'TROMELIN', 'Latitude': '-15.887667', 'Longitude': '54.520667', 'Altitude': '7'}, {'ID': '61980', 'Nom': 'GILLOT-AEROPORT', 'Latitude': '-20.892500', 'Longitude': '55.528667', 'Altitude': '8'}, {'ID': '61996', 'Nom': 'NOUVELLE AMSTERDAM', 'Latitude': '-37.795167', 'Longitude': '77.569167', 'Altitude': '27'}, {'ID': '61997', 'Nom': 'CROZET', 'Latitude': '-46.432500', 'Longitude': '51.856667', 'Altitude': '146'}, {'ID': '61998', 'Nom': 'KERGUELEN', 'Latitude': '-49.352333', 'Longitude': '70.243333', 'Altitude': '29'}, {'ID': '67005', 'Nom': 'PAMANDZI', 'Latitude': '-12.805500', 'Longitude': '45.282833', 'Altitude': '7'}, {'ID': '71805', 'Nom': 'ST-PIERRE', 'Latitude': '46.766333', 'Longitude': '-56.179167', 'Altitude': '21'}, {'ID': '78890', 'Nom': 'LA DESIRADE METEO', 'Latitude': '16.335000', 'Longitude': '-61.004000', 'Altitude': '27'}, {'ID': '78894', 'Nom': 'ST-BARTHELEMY METEO', 'Latitude': '17.901500', 'Longitude': '-62.852167', 'Altitude': '44'}, {'ID': '78897', 'Nom': 'LE RAIZET AERO', 'Latitude': '16.264000', 'Longitude': '-61.516333', 'Altitude': '11'}, {'ID': '78922', 'Nom': 'TRINITE-CARAVEL', 'Latitude': '14.774500', 'Longitude': '-60.875333', 'Altitude': '26'}, {'ID': '78925', 'Nom': 'LAMENTIN-AERO', 'Latitude': '14.595333', 'Longitude': '-60.995667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '81401', 'Nom': 'SAINT LAURENT', 'Latitude': '5.485500', 'Longitude': '-54.031667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '81405', 'Nom': 'CAYENNE-MATOURY', 'Latitude': '4.822333', 'Longitude': '-52.365333', 'Altitude': '4'}, {'ID': '81408', 'Nom': 'SAINT GEORGES', 'Latitude': '3.890667', 'Longitude': '-51.804667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '81415', 'Nom': 'MARIPASOULA', 'Latitude': '3.640167', 'Longitude': '-54.028333', 'Altitude': '106'}, {'ID': '89642', 'Nom': "DUMONT D'URVILLE", 'Latitude': '-66.663167', 'Longitude': '140.001000', 'Altitude': '43'}]<br /><br /><br />def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):<br /> """<br /> Calcule la distance entre deux points géographiques en utilisant la formule de la distance euclidienne.<br /> """<br /> return math.sqrt((lat2 - lat1)**2 + (lon2 - lon1)**2)<br /><br />def station_la_plus_proche(x, y, stations):<br /> """<br /> Trouve la station météo la plus proche en utilisant les coordonnées x et y (latitude et longitude).<br /> """<br /> distance_min = float('inf')<br /> station_proche = None<br /> <br /> for station in stations:<br /> lat_station = float(station['Latitude'])<br /> lon_station = float(station['Longitude'])<br /> d = distance(x, y, lat_station, lon_station)<br /> if d < distance_min:<br /> distance_min = d<br /> station_proche = station<br /> <br /> return station_proche<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la latitude et la longitude<br />x_input = input("Entrez la latitude de votre lieux: ")<br />y_input = input("Entrez la longitude de votre lieux: ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />x_input = float(x_input.replace(',', '.'))<br />y_input = float(y_input.replace(',', '.'))<br /><br /># Utilisez les valeurs entrées par l'utilisateur comme variables x et y pour trouver la station météo la plus proche<br />station_proche = station_la_plus_proche(x_input, y_input, stations)<br />print("La station météo la plus proche est:", station_proche['Nom']) <br /><br />result=combined_df[combined_df['numer_sta']==int(station_proche['ID'])]<br /><br /># Convertir la colonne 'date_column' dans un format datetime et la mettre en index trié<br />result['datetime'] = pd.to_datetime(result['date'], format='%Y%m%d%H%M%S')<br />result.set_index('datetime', inplace=True)<br />result = result.sort_index()<br /><br /># remplacer les données manquantes par 0<br />result['rr3']=result['rr3'].replace('mq','0')<br />result['rr3']=result['rr3'].astype('float')<br /><br /># Ne garder que la colonne des précipitations des 3 dernieres heures<br />result=result['rr3']<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par jour<br />resultday=result.resample('D').sum()<br />print("\nMoyenne par jour (mm):\n", resultday.mean())<br />print("Minimum par jour (mm):\n", resultday.min())<br />print("Maximum par jour (mm):\n", resultday.max())<br /><br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par semaine<br />resultweek=result.resample('W').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par mois<br />resultmonth=result.resample('ME').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par trimestre<br />resulttrim=result.resample('QE').sum()<br />resulttrim=resulttrim.rename_axis('trimestre')<br />print(resulttrim)<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par an<br />resultyear=result.resample('YE').sum()<br />print("\nPrécipitations annuelles moyennes (mm):\n",resultyear.mean())<br /><br /># Calculer le nombre de jours consécutifs maximum sans pluie<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />for value in resultday:<br /> if value == 0:<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> current_streak = 0 # Reset the streak if the value is not zero<br />print(f"\nNombre de jours consecutifs maximum sans pluie: {max_streak}")<br /><br /># Moyenne par trimestre pour chaque trimestre<br />moyenne_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).mean()<br /><br /># Minimum par trimestre pour chaque trimestre<br />min_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).min()<br /><br /># Maximum par trimestre pour chaque trimestre<br />max_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).max()<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMinimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", min_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", max_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /># Minimum par jour pour chaque trimestre<br />min_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).min()<br />min_par_jour_par_trimestre=min_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Maximum par jour pour chaque trimestre<br />max_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).max()<br />max_par_jour_par_trimestre=max_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Moyenne par jour pour chaque trimestre<br />moyenne_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).mean()<br />moyenne_par_jour_par_trimestre=moyenne_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMinimum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", min_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", max_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMoyenne par jour pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_par_jour_par_trimestre)<br /><br /></pre><br /><br />Pour la latitude 44.2 et longitude 0.6 on obtient: <br /><br /><pre><br />processing des data<br /><br />Entrez la latitude de votre lieux: 44.2<br />Entrez la longitude de votre lieux: 0.6<br />La station météo la plus proche est: GOURDON<br /><br />Moyenne par jour (mm):<br /> 2.022896963663514<br />Minimum par jour (mm):<br /> -0.6000000000000001<br />Maximum par jour (mm):<br /> 55.0<br />trimestre<br />2010-03-31 202.0<br />2010-06-30 245.4<br />2010-09-30 132.2<br />2010-12-31 201.2<br />2011-03-31 126.7<br />2011-06-30 102.2<br />2011-09-30 164.6<br />2011-12-31 207.0<br />2012-03-31 99.8<br />2012-06-30 341.0<br />2012-09-30 100.0<br />2012-12-31 188.8<br />2013-03-31 248.4<br />2013-06-30 307.5<br />2013-09-30 136.6<br />2013-12-31 247.8<br />2014-03-31 253.8<br />2014-06-30 201.8<br />2014-09-30 192.8<br />2014-12-31 139.0<br />2015-03-31 176.4<br />2015-06-30 155.7<br />2015-09-30 184.6<br />2015-12-31 82.6<br />2016-03-31 322.1<br />2016-06-30 300.4<br />2016-09-30 29.0<br />2016-12-31 115.1<br />2017-03-31 213.0<br />2017-06-30 216.3<br />2017-09-30 133.2<br />2017-12-31 155.3<br />2018-03-31 252.8<br />2018-06-30 251.9<br />2018-09-30 103.7<br />2018-12-31 199.3<br />2019-03-31 100.1<br />2019-06-30 203.5<br />2019-09-30 138.8<br />2019-12-31 350.9<br />2020-03-31 149.5<br />2020-06-30 150.9<br />2020-09-30 66.9<br />2020-12-31 237.4<br />Freq: QE-DEC, Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Précipitations annuelles moyennes (mm):<br /> 738.9090909090909<br /><br />Nombre de jours consecutifs maximum sans pluie: 44<br /><br />Moyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 194.963636<br />2 225.145455<br />3 125.672727<br />4 193.127273<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Minimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 99.8<br />2 102.2<br />3 29.0<br />4 82.6<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Maximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 322.1<br />2 341.0<br />3 192.8<br />4 350.9<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Minimum par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 -0.6<br />2 -0.4<br />3 -0.3<br />4 -0.5<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Maximum par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 42.8<br />2 55.0<br />3 50.2<br />4 28.0<br />Name: rr3, dtype: float64<br /><br />Moyenne par jour pour chaque trimestre (mm):<br /> trimestre<br />1 2.159718<br />2 2.474126<br />3 1.366008<br />4 2.099209<br />Name: rr3, dtype: float64<br /></pre> , Le bout de code python amélioré est le suivant (les commentaires expliquent chaque etape).<br /><br />Pour expliquer un peu l’étape de l’itération :<br />On démarre aux volume0 de capacité et surface0 de surface précalculées dans l’étape précédente.<br />On fait des boucles d'itérations sur les données de précipitations et chaque jour on fait la soustraction <br />eau recupérée-consommation journalière+consommation estivale si en periode estivale<br />En cas de tarissement: <br />on a une première boucle d’iteration 6 fois de +33 % de la surface, et pour chaque itération de surface, on a une deuxième boucle d’iteration 40 fois de +50 % du volume. On s’arrete à chaque boucle d’iteration dès que le dimensionnement convient et on enregistre le resultat.<br />On affiche les résultats à la fin des itérations.<br /><br /><br /><pre><br />import math<br />import os<br />import pandas as pd<br />import time<br /># Attention si vous utilisez ce bout de code dans d'autres pays que la france, il faut ajouter<br /># les stations météos adhoc<br /><br /># Processing des data<br />print("\nprocessing des data\n")<br />files=os.listdir('.')<br />csv=[a for a in files if a[-3:]=='csv']<br />combined_df = pd.concat((pd.read_csv(f,sep=';') for f in csv), ignore_index=True)<br />#07510 bordeaux<br />#07535 gourdon<br /><br />#stations météos "hard coded"<br />stations=[{'ID': '07005', 'Nom': 'ABBEVILLE', 'Latitude': '50.136000', 'Longitude': '1.834000', 'Altitude': '69'}, {'ID': '07015', 'Nom': 'LILLE-LESQUIN', 'Latitude': '50.570000', 'Longitude': '3.097500', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07020', 'Nom': 'PTE DE LA HAGUE', 'Latitude': '49.725167', 'Longitude': '-1.939833', 'Altitude': '6'}, {'ID': '07027', 'Nom': 'CAEN-CARPIQUET', 'Latitude': '49.180000', 'Longitude': '-0.456167', 'Altitude': '67'}, {'ID': '07037', 'Nom': 'ROUEN-BOOS', 'Latitude': '49.383000', 'Longitude': '1.181667', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07072', 'Nom': 'REIMS-PRUNAY', 'Latitude': '49.209667', 'Longitude': '4.155333', 'Altitude': '95'}, {'ID': '07110', 'Nom': 'BREST-GUIPAVAS', 'Latitude': '48.444167', 'Longitude': '-4.412000', 'Altitude': '94'}, {'ID': '07117', 'Nom': "PLOUMANAC'H", 'Latitude': '48.825833', 'Longitude': '-3.473167', 'Altitude': '55'}, {'ID': '07130', 'Nom': 'RENNES-ST JACQUES', 'Latitude': '48.068833', 'Longitude': '-1.734000', 'Altitude': '36'}, {'ID': '07139', 'Nom': 'ALENCON', 'Latitude': '48.445500', 'Longitude': '0.110167', 'Altitude': '143'}, {'ID': '07149', 'Nom': 'ORLY', 'Latitude': '48.716833', 'Longitude': '2.384333', 'Altitude': '89'}, {'ID': '07168', 'Nom': 'TROYES-BARBEREY', 'Latitude': '48.324667', 'Longitude': '4.020000', 'Altitude': '112'}, {'ID': '07181', 'Nom': 'NANCY-OCHEY', 'Latitude': '48.581000', 'Longitude': '5.959833', 'Altitude': '336'}, {'ID': '07190', 'Nom': 'STRASBOURG-ENTZHEIM', 'Latitude': '48.549500', 'Longitude': '7.640333', 'Altitude': '150'}, {'ID': '07207', 'Nom': 'BELLE ILE-LE TALUT', 'Latitude': '47.294333', 'Longitude': '-3.218333', 'Altitude': '34'}, {'ID': '07222', 'Nom': 'NANTES-BOUGUENAIS', 'Latitude': '47.150000', 'Longitude': '-1.608833', 'Altitude': '26'}, {'ID': '07240', 'Nom': 'TOURS', 'Latitude': '47.444500', 'Longitude': '0.727333', 'Altitude': '108'}, {'ID': '07255', 'Nom': 'BOURGES', 'Latitude': '47.059167', 'Longitude': '2.359833', 'Altitude': '161'}, {'ID': '07280', 'Nom': 'DIJON-LONGVIC', 'Latitude': '47.267833', 'Longitude': '5.088333', 'Altitude': '219'}, {'ID': '07299', 'Nom': 'BALE-MULHOUSE', 'Latitude': '47.614333', 'Longitude': '7.510000', 'Altitude': '263'}, {'ID': '07314', 'Nom': 'PTE DE CHASSIRON', 'Latitude': '46.046833', 'Longitude': '-1.411500', 'Altitude': '11'}, {'ID': '07335', 'Nom': 'POITIERS-BIARD', 'Latitude': '46.593833', 'Longitude': '0.314333', 'Altitude': '123'}, {'ID': '07434', 'Nom': 'LIMOGES-BELLEGARDE', 'Latitude': '45.861167', 'Longitude': '1.175000', 'Altitude': '402'}, {'ID': '07460', 'Nom': 'CLERMONT-FD', 'Latitude': '45.786833', 'Longitude': '3.149333', 'Altitude': '331'}, {'ID': '07471', 'Nom': 'LE PUY-LOUDES', 'Latitude': '45.074500', 'Longitude': '3.764000', 'Altitude': '833'}, {'ID': '07481', 'Nom': 'LYON-ST EXUPERY', 'Latitude': '45.726500', 'Longitude': '5.077833', 'Altitude': '235'}, {'ID': '07510', 'Nom': 'BORDEAUX-MERIGNAC', 'Latitude': '44.830667', 'Longitude': '-0.691333', 'Altitude': '47'}, {'ID': '07535', 'Nom': 'GOURDON', 'Latitude': '44.745000', 'Longitude': '1.396667', 'Altitude': '260'}, {'ID': '07558', 'Nom': 'MILLAU', 'Latitude': '44.118500', 'Longitude': '3.019500', 'Altitude': '712'}, {'ID': '07577', 'Nom': 'MONTELIMAR', 'Latitude': '44.581167', 'Longitude': '4.733000', 'Altitude': '73'}, {'ID': '07591', 'Nom': 'EMBRUN', 'Latitude': '44.565667', 'Longitude': '6.502333', 'Altitude': '871'}, {'ID': '07607', 'Nom': 'MONT-DE-MARSAN', 'Latitude': '43.909833', 'Longitude': '-0.500167', 'Altitude': '59'}, {'ID': '07621', 'Nom': 'TARBES-OSSUN', 'Latitude': '43.188000', 'Longitude': '0.000000', 'Altitude': '360'}, {'ID': '07627', 'Nom': 'ST GIRONS', 'Latitude': '43.005333', 'Longitude': '1.106833', 'Altitude': '414'}, {'ID': '07630', 'Nom': 'TOULOUSE-BLAGNAC', 'Latitude': '43.621000', 'Longitude': '1.378833', 'Altitude': '151'}, {'ID': '07643', 'Nom': 'MONTPELLIER', 'Latitude': '43.577000', 'Longitude': '3.963167', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07650', 'Nom': 'MARIGNANE', 'Latitude': '43.437667', 'Longitude': '5.216000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '07661', 'Nom': 'CAP CEPET', 'Latitude': '43.079333', 'Longitude': '5.940833', 'Altitude': '115'}, {'ID': '07690', 'Nom': 'NICE', 'Latitude': '43.648833', 'Longitude': '7.209000', 'Altitude': '2'}, {'ID': '07747', 'Nom': 'PERPIGNAN', 'Latitude': '42.737167', 'Longitude': '2.872833', 'Altitude': '42'}, {'ID': '07761', 'Nom': 'AJACCIO', 'Latitude': '41.918000', 'Longitude': '8.792667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '07790', 'Nom': 'BASTIA', 'Latitude': '42.540667', 'Longitude': '9.485167', 'Altitude': '10'}, {'ID': '61968', 'Nom': 'GLORIEUSES', 'Latitude': '-11.582667', 'Longitude': '47.289667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '61970', 'Nom': 'JUAN DE NOVA', 'Latitude': '-17.054667', 'Longitude': '42.712000', 'Altitude': '9'}, {'ID': '61972', 'Nom': 'EUROPA', 'Latitude': '-22.344167', 'Longitude': '40.340667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '61976', 'Nom': 'TROMELIN', 'Latitude': '-15.887667', 'Longitude': '54.520667', 'Altitude': '7'}, {'ID': '61980', 'Nom': 'GILLOT-AEROPORT', 'Latitude': '-20.892500', 'Longitude': '55.528667', 'Altitude': '8'}, {'ID': '61996', 'Nom': 'NOUVELLE AMSTERDAM', 'Latitude': '-37.795167', 'Longitude': '77.569167', 'Altitude': '27'}, {'ID': '61997', 'Nom': 'CROZET', 'Latitude': '-46.432500', 'Longitude': '51.856667', 'Altitude': '146'}, {'ID': '61998', 'Nom': 'KERGUELEN', 'Latitude': '-49.352333', 'Longitude': '70.243333', 'Altitude': '29'}, {'ID': '67005', 'Nom': 'PAMANDZI', 'Latitude': '-12.805500', 'Longitude': '45.282833', 'Altitude': '7'}, {'ID': '71805', 'Nom': 'ST-PIERRE', 'Latitude': '46.766333', 'Longitude': '-56.179167', 'Altitude': '21'}, {'ID': '78890', 'Nom': 'LA DESIRADE METEO', 'Latitude': '16.335000', 'Longitude': '-61.004000', 'Altitude': '27'}, {'ID': '78894', 'Nom': 'ST-BARTHELEMY METEO', 'Latitude': '17.901500', 'Longitude': '-62.852167', 'Altitude': '44'}, {'ID': '78897', 'Nom': 'LE RAIZET AERO', 'Latitude': '16.264000', 'Longitude': '-61.516333', 'Altitude': '11'}, {'ID': '78922', 'Nom': 'TRINITE-CARAVEL', 'Latitude': '14.774500', 'Longitude': '-60.875333', 'Altitude': '26'}, {'ID': '78925', 'Nom': 'LAMENTIN-AERO', 'Latitude': '14.595333', 'Longitude': '-60.995667', 'Altitude': '3'}, {'ID': '81401', 'Nom': 'SAINT LAURENT', 'Latitude': '5.485500', 'Longitude': '-54.031667', 'Altitude': '5'}, {'ID': '81405', 'Nom': 'CAYENNE-MATOURY', 'Latitude': '4.822333', 'Longitude': '-52.365333', 'Altitude': '4'}, {'ID': '81408', 'Nom': 'SAINT GEORGES', 'Latitude': '3.890667', 'Longitude': '-51.804667', 'Altitude': '6'}, {'ID': '81415', 'Nom': 'MARIPASOULA', 'Latitude': '3.640167', 'Longitude': '-54.028333', 'Altitude': '106'}, {'ID': '89642', 'Nom': "DUMONT D'URVILLE", 'Latitude': '-66.663167', 'Longitude': '140.001000', 'Altitude': '43'}]<br /><br /><br />def distance(lat1, lon1, lat2, lon2):<br /> """<br /> Calcule la distance entre deux points géographiques en utilisant la formule de la distance euclidienne.<br /> """<br /> return math.sqrt((lat2 - lat1)**2 + (lon2 - lon1)**2)<br /><br />def station_la_plus_proche(x, y, stations):<br /> """<br /> Trouve la station météo la plus proche en utilisant les coordonnées x et y (latitude et longitude).<br /> """<br /> distance_min = float('inf')<br /> station_proche = None<br /> <br /> for station in stations:<br /> lat_station = float(station['Latitude'])<br /> lon_station = float(station['Longitude'])<br /> d = distance(x, y, lat_station, lon_station)<br /> if d < distance_min:<br /> distance_min = d<br /> station_proche = station<br /> <br /> return station_proche<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la latitude et la longitude<br />x_input = input("Entrez la latitude de votre lieux: ")<br />y_input = input("Entrez la longitude de votre lieux: ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />x_input = float(x_input.replace(',', '.'))<br />y_input = float(y_input.replace(',', '.'))<br /><br /># Utilisez les valeurs entrées par l'utilisateur comme variables x et y pour trouver la station météo la plus proche<br />station_proche = station_la_plus_proche(x_input, y_input, stations)<br />print("\nLa station météo la plus proche est:", station_proche['Nom']) <br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer sa consommation d'eau hebdomadaire<br />waterconsohebdo = input("Entrez la consommation d'eau hebdomadaire constante(L): ")<br /><br /># Remplacer les virgules par des points<br />waterconsohebdo = float(waterconsohebdo.replace(',', '.'))<br /><br /># Calcul consommation journaliere moyenne<br />waterconsojour = waterconsohebdo/7<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer le mois de debut de la periode estivale<br />moisdebutete = input("Entrez le mois de début pour la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12): ")<br />try:<br /> _=int(moisdebutete)<br /> moisdebutete=_<br />except Exception as err:<br /> moisdebutete=5<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de moisdebutete={moisdebutete}")<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer le mois de fin de la periode estivale<br />moisfinete = input("Entrez le mois de fin pour la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12): ")<br />try:<br /> _=int(moisfinete)<br /> moisfinete=_<br />except Exception as err:<br /> moisfinete=9<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de moisfinete={moisfinete}")<br /><br /># Demander à l'utilisateur d'entrer la consommation d'eau supplémentaire en periode estivale<br />waterconsohebdoete = input("Entrez la consommation d'eau hebdomadaire supplémentaire en periode estivale (L) - 0 L par defaut: ")<br />try:<br /> _=float(waterconsohebdoete.replace(',', '.')) # Remplacer les virgules par des points<br /><br /> waterconsohebdoete=_<br />except Exception as err:<br /> waterconsohebdoete=0<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de waterconsohebdoete={waterconsohebdoete}L")<br /><br /># Calcul consommation journaliere moyenne<br />waterconsojourete = waterconsohebdoete/7<br /><br />result=combined_df[combined_df['numer_sta']==int(station_proche['ID'])]<br /><br /># Convertir la colonne 'date_column' dans un format datetime et la mettre en index trié<br />result['datetime'] = pd.to_datetime(result['date'], format='%Y%m%d%H%M%S')<br />result.set_index('datetime', inplace=True)<br />result = result.sort_index()<br /><br /># remplacer les données manquantes par 0<br />result['rr3']=result['rr3'].replace('mq','0')<br />result['rr3']=result['rr3'].astype('float')<br /><br /># Ne garder que la colonne des précipitations des 3 dernieres heures<br />result=result['rr3']<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par jour<br />resultday=result.resample('D').sum()<br />resultdaymonthindex=resultday.copy()<br />resultdaymonthindex.index=resultdaymonthindex.index.month<br />print("\nMoyenne par jour (mm):\n", resultday.mean())<br />print("Minimum par jour (mm):\n", resultday.min())<br />print("Maximum par jour (mm):\n", resultday.max())<br /><br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par semaine<br />resultweek=result.resample('W').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par mois<br />resultmonth=result.resample('ME').sum()<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par trimestre<br />resulttrim=result.resample('QE').sum()<br />resulttrim=resulttrim.rename_axis('trimestre')<br />print(resulttrim)<br /><br /># Calculer les sommes de précipitations par an<br />resultyear=result.resample('YE').sum()<br />print("\nPrécipitations annuelles moyennes (mm):\n",resultyear.mean())<br /><br /># Calculer le nombre de jours consécutifs maximum sans pluie<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />for value in resultday:<br /> if value == 0:<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> current_streak = 0 # Reset the streak if the value is not zero<br />print(f"\nNombre de jours consecutifs maximum sans pluie: {max_streak}")<br /><br /># Moyenne par trimestre pour chaque trimestre<br />moyenne_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).mean()<br /><br /># Minimum par trimestre pour chaque trimestre<br />min_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).min()<br /><br /># Maximum par trimestre pour chaque trimestre<br />max_trimestrielle_par_trimestre = resulttrim.groupby(resulttrim.index.quarter).max()<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMinimum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", min_trimestrielle_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par trimestre pour chaque trimestre (mm):\n", max_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /><br />#Prise en comptes changement climatiques (hypothèses conservatrices multimodeles drias precipitations):<br /># Definir les impacts sur les volumes de précipitations par saison<br />adjustments = {0: -15, 1: -10, 2: -50, 3: -15} # Adjust line 1 by -15%, line 2 by -10%, line 3 by -50%, line 4 by -15%<br /><br /># Appliquer les impacts sur les précipitations moyennes par trimestres:<br />cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre=moyenne_trimestrielle_par_trimestre.copy()<br />for line, adjustment in adjustments.items():<br /> cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line] = cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line]+cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre.iloc[line]*adjustment/100<br /><br />print("\nMoyenne par trimestre pour chaque trimestre avec prise en compte du changement climatique (mm):\n", cc_moyenne_trimestrielle_par_trimestre)<br /><br /><br /># Minimum par jour pour chaque trimestre<br />min_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).min()<br />min_par_jour_par_trimestre=min_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Maximum par jour pour chaque trimestre<br />max_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).max()<br />max_par_jour_par_trimestre=max_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Moyenne par jour pour chaque trimestre<br />moyenne_par_jour_par_trimestre = resultday.groupby(resultday.index.quarter).mean()<br />moyenne_par_jour_par_trimestre=moyenne_par_jour_par_trimestre.rename_axis('trimestre')<br /><br /># Imprimer les résultats<br />print("\nMinimum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", min_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMaximum par jour pour chaque trimestre (mm):\n", max_par_jour_par_trimestre)<br />print("\nMoyenne par jour pour chaque trimestre (mm):\n", moyenne_par_jour_par_trimestre)<br /><br /><br />#Calcul seuil mini surface de recuperation:<br />surf0=(1/2)*math.ceil((13*waterconsohebdo)/min(moyenne_trimestrielle_par_trimestre))<br />print(f"""Seuil surface recuperation avec hypothèse entrée et données fournies par l'utilisateur (m2)<br />hypothese:(conso trimestre / precipitations moyenne min trimestre)<br />{int(math.ceil(surf0))} m2""")<br /><br />#Calcul seuil mini reservoir:<br />contraintejourmax=(resultday.max())*surf0<br />contraintejourszero=max_streak*waterconsojour<br />volume0=math.ceil(max(2.5*contraintejourmax,contraintejourszero))<br />print(f"""\nSeuil volume avec hypothèse entrée et données fournies par l'utilisateur (L)<br />hypothèse: max((2.5*précipitations journaliere maxi*Seuil surface recuperation),(44j consécutifs max sans pluie*conso journaliere))<br />{int(math.ceil(volume0))} L""")<br /><br />surf0_input = input("\n\nSi vous souhaitez corriger la valeur initiale de surface (m2) pour les itérations, entrer votre valeur, sinon appuyer sur entree")<br />try:<br /> _=float(surf0_input)<br /> surf0=_<br />except Exception as err:<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de surf0={surf0}m2")<br /><br /><br />volume0_input = input("\n\nSi vous souhaitez corriger la valeur initiale de volume (L) pour les itérations, entrer votre valeur, sinon appuyer sur entree")<br />try:<br /> _=float(volume0_input)<br /> volume0=_<br />except Exception as err:<br /> print(f"\nerreur de type ou valeur utilisateur vide, poursuite avec utilisation de volume0={volume0}L")<br /><br /># Itérations algorithmiques stockage&consommation<br /><br />#hypothèse récupérateur 2/3 plein à t0<br />water=(2/3)*volume0<br />resultsurfvolume=(volume0,surf0)<br />#boucle iteration<br />listsurf0=[surf0*(1+i*0.33) for i in range(0,999)]<br />listvolume0=[volume0*(1+i*0.5) for i in range(0,999)]<br />listeday=list(resultday)<br />listemonth=list(resultdaymonthindex.index)<br />listresult=[]<br />#fonction check surface volume<br />def iterv(data, v0,s0):<br /> "fonction check surface volume"<br /> water=(2/3)*v0<br /> for k in range(0,len(data)):<br /> recupday=data[k]*s0<br /> #print(f'recupday:{recupday}')<br /> if listemonth[k] in range(moisdebutete, moisfinete + 1):<br /> consoday = waterconsojour + waterconsojourete<br /> else:<br /> consoday = waterconsojour<br /> water=water+recupday-consoday<br /> #print(f'water:{water}')<br /> if water>v0:<br /> print("récupérateur plein")<br /> water=v0 #hypothese gestion du trop plein ok<br /> continue<br /> if water<0:<br /> print("récupérateur vide")<br /> #time.sleep(1)<br /> return (0,0)<br /> print("les surfaces et volumes permettent de subvenir à la consommation d'eau sur le dataset")<br /> return (v0,s0)<br /><br />for i in range(0,6): #boucle iteration surface<br /> for k in range(0,len(listeday)):<br /> recupday=listeday[k]*listsurf0[i]<br /> print(f'recupday:{recupday}')<br /> if listemonth[k] in range(moisdebutete,moisfinete+1):<br /> consoday=waterconsojour+waterconsojourete<br /> else:<br /> consoday = waterconsojour<br /> water=water+recupday-consoday<br /> print(f'water:{water}')<br /> if water>volume0:<br /> print("récupérateur plein")<br /> water=volume0 #hypothese gestion du trop plein ok<br /> continue<br /> if water<0:<br /> print("récupérateur vide, iteration avec hypothèse volume de récupération plus grand")<br /> #time.sleep(1)<br /> for j in range (1,i+40):<br /> resultsurfvolume=iterv(listeday,listvolume0[j],listsurf0[i])<br /> if resultsurfvolume!=(0,0):<br /> listresult.append(resultsurfvolume)<br /> break<br /> else:<br /> continue<br /> break<br /><br />for k in listresult:<br /> print(f"""avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de {int(k[0])}L et <br />une surface de {int(k[1])}m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs ({waterconsohebdo}L/semaine constant) <br />et {waterconsohebdoete}L/semaine en periode estivale (du mois {moisdebutete} au mois {moisfinete})<br />entrées en hypothèse\n""")<br /><br /><br /><br /><br /></pre><br /><br />On fait le test avec les hypothèses ci dessus (latitude 44.2, longitude 0.6, solo 276L semaine, duo 752L semaine)<br /><br />On obtient les résultats suivants:<br /><br />solo: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 7976L et <br />une surface de 19m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 5982L et <br />une surface de 24m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 4985L et <br />une surface de 28m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 3988L et <br />une surface de 33m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 3988L et <br />une surface de 38m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /></pre><br /><br />solo avec 600L/semaine en periode estivale: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 15642L et <br />une surface de 45m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 15642L et <br />une surface de 60m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 75m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 90m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 105m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 12514L et <br />une surface de 120m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (276.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /></pre><br /><br />duo: <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 24133L et <br />une surface de 51m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 16089L et <br />une surface de 64m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 13407L et <br />une surface de 77m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 10726L et <br />une surface de 90m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 10726L et <br />une surface de 103m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /></pre><br /><br />duo avec 600L/semaine en periode estivale: : <br /><pre><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 33687L et <br />une surface de 70m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 24062L et <br />une surface de 93m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 116m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 139m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 162m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br />avec les données fournies par l'utilisateur, et <br />un volume de 19250L et <br />une surface de 185m2,<br />on satisfait aux besoins utilisateurs (752.0L/semaine constant) <br />et 600.0L/semaine supplémentaire en periode estivale (du mois 5 au mois 9)<br />entrées en hypothèse<br /><br /><br /></pre> , Dans ce tuto, on utilise des données météos synop disponibles ici : <br /><br />http://data.cquest.org/meteo-france/synop/ dont vous trouverez la description ici:<br /><br />http://data.cquest.org/meteo-france/synop/doc_parametres_synop_168.pdf<br /><br /><br />Vous pouvez également les télécharger sur le site de Meteo France: <br /><br />https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=90&id_rubrique=32<br /><br /><br />Télécharger tous les fichiers csv des années et mois à partir desquels vous souhaitez que les calculs soient effectués, placer les dans un repertoire de votre choix et dezipper les (format archive gz). Placer également dans ce répertoire le fichier processing.py contenant le code partagé dans ce tutoriel.<br /><br /><br />Exemple en ligne de commande linux debian pour télécharger et dézipper tous les csv de l'année 2020 dans un repertoire ~/synop: <br /><br />(Dans la suite du tutoriel on utilise toutes les données des années 2010 à 2020)<br /><br /><br /><pre><br /><br />cd ~<br /><br />mkdir -p synop && cd synop<br /><br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202001.csv.gz && gzip -d synop.202001.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202002.csv.gz && gzip -d synop.202002.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202003.csv.gz && gzip -d synop.202003.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202004.csv.gz && gzip -d synop.202004.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202005.csv.gz && gzip -d synop.202005.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202006.csv.gz && gzip -d synop.202006.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202007.csv.gz && gzip -d synop.202007.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202008.csv.gz && gzip -d synop.202008.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202009.csv.gz && gzip -d synop.202009.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202010.csv.gz && gzip -d synop.202010.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202011.csv.gz && gzip -d synop.202011.csv.gz<br /><br />wget http://data.cquest.org/meteo-france/synop/synop.202012.csv.gz && gzip -d synop.202012.csv.gz<br /><br /><br /><br /></pre><br /><br /><br />Pour utiliser python sous un autre os que linux, débrouillez vous avec vos daubes propriétaires intrusives.<br /><br /><br />Sous linux, python est généralement installé et pour utiliser le code partagé dans <br />ce tuto, il suffira de copier coller le code dans un fichier processing.py puis entrer<br /><br /><pre><br /><br />python processing.py<br /><br /></pre><br /><br /><br />Cependant, il faut installer la librairie pandas qui est très largement utilisé <br />dans le monde de la finance et dans le monde scientifique, notamment pour sa <br />gestion efficace des séries temporelles et sa capacité de vectorisation des données.<br /><br /><br />Pour cela voici les commandes à entrer dans linux debian avant de lancer le <br />script processing.py pour être tranquille:<br /><br /><br /><pre><br /><br />sudo apt install python3 python3-venv python3-pip python-is-python3<br /><br />cd ~ && python -m venv venv<br /><br />source venv/bin/activate<br /><br />pip install pandas<br /><br /></pre><br /><br /><br />Penser ensuite à activer l'environnement virtuel dans lequel est installé <br />pandas chaque fois que vous utilisez le script (apres un reboot ou si vous <br />fermez et reouvrez votre terminal) en lançant la commande: <br /><br /><br /><pre><br /><br />cd ~ && source venv/bin/activate<br /><br /></pre><br /><br /><br />Nous sommes en 2024 et si vous êtes cibles d'entraves anti éco-terroristes <br />de psychopathes comme moi, et en bon scientifique qui se respecte vous <br />inspectez vos instruments de mesures avant de les utiliser, vous pouvez <br />inspectez le code source de pandas qui est évidemment logiciel libre ici : <br />https://github.com/pandas-dev/pandas , ou vous pouvez faire l'hypothèse <br />discutable qu'on peut avoir confiance dans un logiciel aussi massivement <br />utilisé dans le monde de la finance et de la science.<br /><br />Python reposant sur des librairies C pour un certains nombres d'opérations <br />de base, le hack, y compris le hack scientifique, n'est jamais impossible <br />mais on laissera de coté ces considérations pro-lowtech qui n'entrent pas <br />dans le champ de réflexion de ce tutoriel. , …
Il s'agit dans un premier temps d'estimer votre consommation électrique.
Pour cela, il convient de prendre en compte les bonnes échelles temporelles:
consommation moyenne d'une part, mais aussi les variations journalières (la consommation
selon l'heure de la journée) et saisonnières (la consommation en hiver et en été).
Cet exercice est intéressant à la fois pour dimensionner adéquatement la production,
mais aussi pour penser comment réduire sa consommation. Par exemple, il est aberrant de chauffer
avec des radiateurs éléctriques si votre source d'énergie est uniquement photovoltaïque.
Un autre exemple est le chauffe-eau électrique qui consomme des quantités conséquentes d'énergie
qui sont relativement linéaires du nombres de douches chaudes que vous prenez et
qui peuvent interroger la source d'énergie pertinente pour chauffer votre eau ou le nombre de douches
pertinents pour une production non fossile (on pourra utilement s'interroger sur l'opportunité de
basculer sur une source d'énergie solaire thermique et/ou chauffer au bois ou au biogaz)
NB: pour une douche de 10min à 40°C, il faut environ 3kWh, soit environ le biomethane générable par les fientes
journalieres d'une centaine de poules (en ordre de grandeur)
Pour mesurer votre consommation, vous pouvez utiliser votre compteur electrique.
Vous pouvez ainsi mesurer votre consommation journalière mais aussi la consommation horaire de chaque
appareil électrique (le plus simple étant d'enlever le fusible au compteur de tous les appareils
électriques qu'on veut sortir de la mesure). +, rappel de base: branchement en série (+ sur - et + sur -) on ajoute le voltage et on garde le meme amperage, branchement en paralelle (+ sur +, - sur -) on ajoute l'amperage et on garde le meme voltage
idem pour les batteries: à mettre en paralelle pour garder la meme tension (voltage)
La première problématique du photovoltaïque lowtech autonome est le dimensionnement de l'installation.
Vous pouvez utiliser la feuille libreoffice en piece jointe en haut de ce tutoriel pour du dimensionnement "bricolé".
Les étapes précédentes ont permis de calculer à partir du modèle jrc la taille de la batterie et la production moyenne en hiver d'un kWc .
Le dimensionnement par la méthode essais et erreurs
La feuille de calcul propose aux lignes 41 et 42 d'ajuster le nombre de panneaux et la production moyenne d'1kWc en décembre et donne le besoin journalier hors temps ensoleillement hiver en Wh et la recharge batterie journaliere maximale en hiver (en Ah et Wh). En faisant des essais sur les deux paramètres, on peut obtenir le nombre de panneaux minimum pour que la(les) batterie(s) se recharge(nt) positivement en hiver.
Vous pouvez lire les caractéristiques des panneaux qu'on vous a donné ou trouvés sur leboncoin à pas cher:
-puissance crete: elles s'aditionnent pour obtenir la puissance nécessaire trouvée lors de la phase de dimensionnement.
-tension : 12V,24V ou 48V. voir regles série/paralelle pour leur additions
-intensité: variable selon les modèles mais souvent inferieure à 10A. voir regles série/paralelle pour leur additions
Pour recharger des batteries, en principe, si vous connectez votre panneaux en direct sur une batterie, il suffit que la tension à la sortie de vos panneaux soit la même que celles de vos batter ie, et ca devrait charger.
Il y a un composant important à retenir pour charger correctement vos batteries:
le regulateur ou controleur de charge
il en existe de trois sortes: les tor (tout ou rien) les mppt (Maximum power point tracking) et les pwm (Pulse Width Modulation)
Ils sont composés d'un adaptateur DC/DC (courant continu vers courant continu) et d'un coupe circuit. Le mppt comprend également un adaptateur d'impédence (il a une résistance pour adapter l'amperage injecté dans la batterie). Les mppt accepte des puissances nominales plus élevées, cad des tensions et intensité plus élevées.
Le régulateur ou controleur de charge permet principalement de couper le circuit quand la batterie est rechargée en surveillant la tension et l'intensité de charge. Il coupe le circuit si leurs valeurs dépassent les intervalles de référence (pour cela le regulateur arrete la charge temporairement et mesure la tension aux bornes des batteries).
Le mppt a un "algorithme" électronique intégré qui va chercher le point de puissance optimal grace a son adaptateur de resistance.
Si vous connectez plusieurs panneaux et plusieurs batteries, il est recommandé d'avoir un regulateur pour couper la charge correctement lorsque la batterie est chargée.
Les tensions de charge de référence sont 12V,24V et 48V.
Cependant, les prix des modèles augmentent avec la puissance nominales (qui va dépendre de l'amperage) qu'ils acceptent.
Pour limiter l'intensité du courant de la production photovoltaïque, il est plus judicieux d'utiliser des panneaux de plus forte puissance qui sont généralement à des tensions plus élevées
(rappel P=U*I,
rappel E=P*t se conserve dans un systeme fermé).
note: si le systeme de stockage par batterie ou l'appareil connecté à vos panneaux n'absorbe pas toute la puissance produite, et si le régulateur de charge ne coupe pas le circuit, le reste sera dégagé en chaleur.
L'amperage va aussi dependre de la capacité de stockage de vos batteries, dimensionnées pour couvrir vos besoins pendant une periode définie au dimensionnement.
Le courant de charge est calculé en divisant par 4 ou 5 la capacité nominale de la batterie exprimée en Ah qui devrait alors se recharger en 4 ou 5h. Cependant une batterie se rechargera aussi avec un courant de charge de la capacité nominale de la batterie divisée par 20 mais plus lentement (en 20h).
Pour dimensionner correctement le regulateur de charge on peut :
-soit monter tous les panneaux en série (ce qui fait fortement augmenter la tension et il faudra peut etre un transfo ensuite pour trouver un regulateur qui accepte cette tension)
-soit monter tous les panneaux en paralelle (ce qui fait fortement augmenter l'intensité)
-soit monter les panneaux en serie/parelle pour ajuster tension et intensité aux caractéristiques de votre régulateur.
Il y a enfin un dernier point sur lequel être attentif: le déclenchement de la recharge de la batterie par le regulateur/controleur de charge (qui déclenche quand la tension de la batterie diminue en dessous d'un certain seuil).
En effet, si la puissance soutirée à la batterie est trop faible, il est possible que le temps nécessaire à la décharger avec votre consommation journalière pour déclencher la recharge dans le régulateur dépasse le temps d'ensoleillement journalier. La batterie ne se recharge alors pas du tout pendant la journée.
Dans ce cas, votre batterie ne se rechargera qu'un jour sur deux ou sur trois (selon le seuil de déclenchement de la recharge du regulateur).
C'est un paramètre à prendre en compte dans le dimensionnement (non inclus dans la feuille de calcul).
Le régulateur a 3 phases:
bulk: le regulateur laisse passer le courant
floating: le regulateur alterne interupteur fermée et ouvert à une fréquence donnée pour maintenir la batterie chargée
En outre il faut prendre des précautions car la charge des batteries présente certains risques.
absorption (pour les mppt): la tension de charge augmente un peu pour créer une difference de potentiel suffisante pour continuer à charger la batterie presque pleine.
En théorie le courant de charge diminue lorsque la batterie est presque rechargée (courant de queue etc.)
La charge de batteries en paralelle ou en série sur des batteries usagées qui n'ont pas les mêmes tensions ou intensité présente en théorie des risques. En effet vous lirez un peu partout que la résistance des fils pour relier ces batteries
créee des différences de potentiels entre les batteries qui produisent des décharges d'une batterie envers une autre etc.
créant des risques d'explosion, de degazage pour les batteries plomb etc.
Il faut bien se rapeller que les batteries sont des assemblages de composants unitaires de faible tension mis en séries et en paralelle pour obtenir un générateur de l'intensité et la tension voulue et qu'à priori faire de même avec des batterie entiere ne présente pas vraiment de risques..
On parle souvent de "battery management system" (bms) "intégré" pour les batteries lithium ion.
En réalité le régulateur de charge est déjà un "bms". En théorie, le bms intégré s'assure que les tensions et les intensités de chaque unité composant la batterie est la même et la rééquilibre au besoin.
On peut bien sûr s'interroger si tout ceci n'est pas une façon de rendre le stockage de l'énergie plus cher avec des composants BMS artificiellement chers et si ce n'est pas une façon d'éviter de réutiliser des unités de batteries usagées.
Il est par exemple étonnant qu'il n'existe pas de BMS pour rééquilibrer automatiquement des batteries plomb acide, ce qui rendrait utilisable toutes les batteries mises au rebut de l'industrie automobile pour stocker l'énergie photovoltaïque sans risque!
Dans tous les cas, si vous réutilisez des batteries au plomb, utilisez un régulateur pour éviter de continuer à charger vos batteries rechargées (risques de production d'hydrogene) -ou si vous n'en utilisez pas dimensionnez avec beaucoup de soin-, évitez les décharges profondes, et maintenez les batteries à une temperature constante autant que possible. , On suppose qu'on dimensionne les batteries à 10kWh pour 4kWh de besoin -soit 2j d'autonomie-<br /><br /><br />On peut dimensionner la production de plusieurs façon:<br />1. De façon à ce que les batteries soient entièrement rechargées sur un intervalle moyen en décembre/janvier (les mois les moins ensoleillés de l'année)<br />2. De façon à ce que les batteries soient entièrement rechargées en un jour d'ensoleillement "moyéné" en décembre/janvier<br /><br /><br />On notera que le dimensionnement calé sur les mois d'hiver permet de produire suffisamment pour subvenir aux besoin toute l'année, mais <br />entraine une surproduction d'énergie en été qu'il serait utile de récupérer (par exemple en hydrolisant de l'eau pour produire de l'hydrogene puis en transformant<br />l'hydrogene en méthane, cf scenario negawatt 2011) notamment si ce type d'installation venait à se généraliser. <br /><br />On va réutiliser le bout de code précédent et l'adapter pour trouver les memes statistiques que précédemment mais uniquemnet en comptant les mois <br />de décembre et janvier. <br /><br /><pre><br />import pandas as pd<br />df = pd.read_csv('output.csv', skiprows=10, skipfooter=11, sep=',', engine='python')<br />df['time']=df['time'].astype(str)<br />df['time']=pd.to_datetime(df['time'],format="%Y%m%d:%H%M")<br />df=df.set_index('time')<br />daily_data = df.resample('D').sum()<br />dec_jan_data = daily_data[(daily_data.index.month == 12) <span>|</span> (daily_data.index.month == 1)]<br />print("Production moyenne journalière en janvier et décembre")<br />print(str(dec_jan_data['P'].mean()/1000)+" kWh")<br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=1000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 1kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 1kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /><br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=2000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 2kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 2kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /><br />max_streak = 0<br />current_streak = 0<br />current_sum=0<br />target=3000<br />streaks=[]<br />for value in dec_jan_data['P']:<br /> if current_sum <= target:<br /> current_sum+=value<br /> current_streak += 1<br /> max_streak = max(max_streak, current_streak)<br /> else:<br /> streaks.append(current_streak)<br /> current_sum=0<br /> current_streak=0<br />print("nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 3kWh: "+str(max_streak)+" j")<br />print("nombre d'occurences: "+ str(streaks.count(max_streak)))<br />print("nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 3kWh: "+str(sum(streaks)/len(streaks))+" j")<br /><br /></pre><br /><br /><br /><br />Dans notre cas, on obtient:<br /><br />Production moyenne journalière en janvier et décembre<br />1.9924362701612903 kWh<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 1kWh: 4 j<br /><br />nombre d'occurences: 1<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 1kWh: 1.3539192399049882 j<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 2kWh: 5 j<br /><br />nombre d'occurences: 3<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 2kWh: 1.8022598870056497 j<br /><br />nb de jours consécutifs maximum pour qu'1kWc produise 3kWh: 7 j<br /><br />nombre d'occurences: 1<br /><br />nb de jours consécutifs moyen pour qu'1kWc produise 3kWh: 2.263157894736842 j<br /><br /><br />1. En dimensionnant sur l'intervalle moyen d'1kWh: 1kWc produit en moyenne 1kWh en 1,35j, soit 0,74kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/0,74=13,5kWc<br />En dimensionnant sur l'intervalle moyen de 2kWh: 1kWc produit en moyenne 2kWh en 1,8j, soit 1,11kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/1,11=9kWc<br />En dimensionnant sur l'intervalle moyen de 3kWh: 1kWc produit en moyenne 3kWh en 2,26j, soit 1,33kWh ramené sur un intervale d'un jour, soit une production de 10kWh/1,33=7,5kWc<br /><br /><br />2. En dimensionnant sur un jour moyéné, 1kWc produit en moyenne 1,99kWh par jour, soit un besoin de 10kWh/1,99=5kWc<br /><br /><br />On remarque que les données de références de l'ines pour la production d'1kWc en décembre correspondent à 1kWc===1kWh environ.<br />(https://autocalsol.ines-solaire.org/etude/localisation/ et http://ines.solaire.free.fr/pvisole_1.php pour site isolés)<br /><br />On peut ici parler d'hypothèses plus ou moins "conservatrices", c'est à dire d'hypothèses plus ou moins "prudentes", afin d'avoir des batteries toujours rechargées en hiver.<br />On remarquera que quelles que soit l'hypothèse retenue pour satisfaire les besoins de façon continue, y compris en hiver, on se retrouvera avec des surproductions importantes en été. <br />Il est alors judicieux d'utiliser des systèmes de récupération de la surproduction en l'absence de réseau dans lequel on peut injecter le surplus (par exemple en hydrolisant de l'eau pour produire de l'hydrogene puis en transformant<br />l'hydrogene en méthane, cf scenario negawatt 2011). , …
Il primo passo per l'utente nell'utilizzo di un'unità di conservazione come quella che proponiamo è quello di mettere in discussione il proprio modo di acquistare e consumare.
Infatti, i moduli di conservazione che proporremo di seguito sono pensati per alimenti prevalentemente crudi e freschi. Ad esempio, per gli utenti che consumano piatti pronti sarà complicato adattarsi alle proposte tecniche.
L'approccio "0 waste" sviluppato dalla franco-americana Béa Jonhson è un ottimo approccio da implementare, che allo stesso tempo permette di ridurre significativamente la produzione complessiva di rifiuti (imballaggi, plastica, ecc.).
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] è un'ottima fonte di informazioni aggiuntive per aiutare i consumatori ad agire. +, Vista la quantità di rifiuti rappresentata da frutta e verdura e dai prodotti di origine animale, è soprattutto su questi tipi di alimenti che dobbiamo lavorare, e quindi sulla breve durata di conservazione.
Conservare non significa fare freddo, ma conservare la qualità nutrizionale e gustativa degli alimenti.
A questo proposito, ci sono diversi ambienti di conservazione che vale la pena prendere in considerazione per una soluzione di mobile per la conservazione.
In generale, per tutti gli ambienti di stoccaggio brevi, la proposta tecnica di base più interessante secondo la nostra esperienza è il cassetto a griglia.
Si tratta di una soluzione tecnica che si inserisce facilmente in una cucina, offre una visibilità diretta di tutto ciò che contiene e facilita l'accesso a tutti gli alimenti, a differenza di un armadio o di un frigorifero.
L'uso di griglie garantisce una buona ventilazione, molto importante per la conservazione di frutta e verdura. A tale scopo si possono utilizzare listelli di legno (larghe da 2 a 3 cm) o reti da dispensa.
Lungo tutta la parete posteriore del mobile è necessario creare uno spazio d'aria di 3-4 cm, in modo che l'aria "viziata" e l'umidità non ristagnino sul fondo, con il rischio di far marcire più rapidamente gli alimenti. +, Ci troviamo ad esempio: albicocche, melanzane, avocado, banane, agrumi, pomodori, ma anche uova e burro se non fa troppo caldo.
In una cucina per 2 persone, proponiamo 2 a 3 cassetti a griglia, alti 15cm, profondi da 40 a 50cm, larghi 50cm.
È progettato in modo che la parte anteriore e posteriore del cassetto lasciano circolare l'aria. +, …
The entry of the system will be the biodigestor mouth. The installation will first be done to verify dimensions of the system, and then will be dissasembled and definitively glued.
* Put a PVC pipe in one of the digestor openings, without putting it too much inside (this would reduce matter circulation).
* Create a 90° angle using two 45° bends. On small diameter tubes, it is better to have smooth angles, as a direct 90° angle would get stuck more easily.
* Build the "mouth" with large diameter pipes. The larger the mouth is, the easier it will be to feed the digestor. A first fermentation process happens in the mouth. An unscrewable lid closes the mouth.
* Link the mouth to the digestor, placing it higher than the digestor, so that matter can circulate in the system with gravity. +, The overflow represents the end of the digestive system. Each time the system is fed, the same volume of digestate leaves the digestor. To make maintenance easier, a low exit in created. It allows draining of the digestor.
* Place a PVC pipe in the second hole of the digestor. It should not be too much inside, as would again limit circulation of the matter.
* Place a Y connector.
* The horizontal part will be plugged to a pipe with a cap. This will be the draining pipe.
The second part will be continued vertically, until the top of the biodigestor, using 3 45° sleeves, again to prevent blockage of the system.
* One of the PVC pipe goes outside of the system, where the digestate flows.
* The overflow should be lower than the digestor cover. This will allow to maintain a "geaseous roof" and to avoid organic matter in the gas circuit. +, If the blank assembly is satisfaying, we will now glue PVC components together :
* Mark each of the connectors on their junction, so that you can reassemble the system respecting alignements.
* Clean areas that will be glued.
* Bond with PVC glue.
* Let it dry.
Then we will test the sealing :
* Block temporarily the overflow outpur (for example with an air chamber and a hose clamp), screw the cap of the matter input part ("the mouth") and the draining plug.
* Put the system under pressure with a compressor flowing in the gas valve.
* Spray soapy water on the junctions. If bubles form, the sealing is not correct and the system has to be rebuild. +
'' 'Beginning of breeding' ''
Upon receipt of the mealworms, they can be placed in a plastic container with the flour and carrots.
'''Food'''
Insects are used to a dry environment, their food should be checked weekly. If you want to consume the insects, you will have to give them human food (no peeling).
Worms eat flour and vegetables (they are crazy about carrots).
'' 'The Mealworm Cycle' ''
The worm will mutate into an adult, the adults will lay eggs, and the cycle begins again! Before its transformation, the worm stores as much protein as possible.
'' 'Appearance of adults' ''
Once the first adults are present, keep in mind that there will be small eggs in the tray with adults. It is necessary to have 3 bins:
- 1 tray containing nymphs, adults, adult eggs and cardboard
- 1 tray containing the larvae, adults can stay a maximum of 1 week in this tray (to avoid having eggs in this tray)
- 1 empty bin for transfers
maintenance
The maintenance of the bins is carried out with each sorting of insects. The flour trays can be changed every month. The flour in the adult container should be stored for 4 weeks, in order to collect the larvae from the eggs. +, It is advisable to sort the insects every week, or every 2 weeks maximum. Adults should be kept separate from the rest of the group in order to improve productivity and prevent cannibalism! (Indeed, insects eat each other if they do not have enough to eat)
'' 'How to sort?' ''
- Take the three trays, a sieve and a tray with tissue.
- Gradually pass the contents of the container to be sorted through the sieve, this operation must be carried out above the empty container. The flour will gradually pass through the sieve. The empty bin will therefore receive the flour from the bin. The insects and the remaining elements (food, dead insects ...) will remain in the sieve.
- Gradually place the contents of the sieve on the board with the cloth. The table facilitates sorting by hand. It is possible to tilt the table over another empty bin. Items that are dead or that cannot attach to the fabric will not be able to attach to the fabric, so they will fall out. Live insects (larva and adult) will hang on. They can be separated into two different bins.
It is imperative to remove damp items, to avoid mold. The entire container must pass through the sieve. It is necessary to have an alternation between the trays, as specified in step 1. +, Precautions
If you want to eat the mealworms, make sure that the worms have received human food (carrot, bread, flour). The first cycle of worms should not be eaten, as mealworm feeding in pet stores is not intended for humans.
'' 'Preparation of insects for human consumption' ''
Recover only living insects with sorting. Live insects can then be placed in the freezer for 24 hours. The insects should then be washed with water and a colander. The insects can then be pan-roasted with paprika and garlic.
''Bon appétit !'' +
====Principe====
Nous allons fixer un passe-câble dans la glacière pour laisser passer le câble du panneau solaire en lui faisant garder son étanchéité et son isolation thermique. '''Image 1'''
====Réalisation====
#Percer la glacière sur sa partie latérale haute ('''Image 2''') avec une scie cloche ou un foret du diamètre de la partie "vis".
#Insérer votre passe câble par l'intérieur de votre glacière.
#Si vous ne pouvez pas visser le l'écrou en plastique extérieur, utiliser une scie cloche de diamètre supérieur pour pouvoir faire passer l'écrou et le serrer. ('''Image 3 et 4''') +, ====Principe====
Nous allons maintenant réaliser une support de fixation permettant de régler l'inclinaison du panneau solaire lorsque celui-ci est situé loin du système central.
====Réalisation====
#Découper une plaque d'acier d'une largeur d'environ 1-2 cm et d'une longueur correspondant à un peu moins que la moitié de la longueur du panneau.
#Fixer une charnière avec du scotch double face à l'extrémité de cette plaque.
#Placer du scotch velcro mâle sur l'autre partie de la charnière, et du velcro femelle sur le panneau solaire (un peu en dessous de la moitié du panneau, de telle sorte que le panneau puisse reposer en position quasi-verticale (voir '''images 1 et 2''')).
#Vous pouvez découper une chambre à air et coller à la colle forte des petites bandes adhérentes sur les extrémités du panneau et de la plaque de support. '''Image 3'''
====Utilisation====
Pour utiliser ce support de fixation vous pouvez vous référer aux '''images 4 et 5.'''
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si le panneau glisse, utiliser ce que vous trouver pour le caler (exemple des poids en fonte sur les photos).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Selon l'inclinaison désirée, n'hésitez pas a faire pivoter le panneau pour que le scratch se retrouve "au dessus" du milieu (voir la deuxième photo).</div>
</div> +, Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document du fichier "Calcul_budget" +, …
=== Polices de caractères ===
* Limiter le nombre de polices utilisées
* Utiliser des polices systèmes (polices par défaut des navigateurs)
* Utiliser des ''web safe font'' (polices les plus courantes = Arial, Courier New, Times New Roman, Georgia et Verdana)
* Avoir recours à un appel local ou distant pour d'autres polices
=== Compresser et appeler des images ===
* Limiter le nombre global d'images en réfléchissant à l'intérêt réel de l'utilisation de l'image
* Limiter le chargement des images (''lazy loading''), voir décider du non-chargement de certaines images (par exemple si trop ancienne)
* Compresser (et utiliser le ''dithering)'', redimensionner les images
=== Compresser et charger des vidéos ===
* Limiter le nombre global de vidéos ainsi que leur duréee et leur qualité en réfléchissant à l'intérêt réel de l'utilisation de ces vidéos
* Limiter le chargement des vidéos (sans lecture automatique, ''lazy loading'')
* Compresser et redimensionner les vidéos
=== Choisir son hébergeur ===
L'hébergement dépend de nombreux critères environnementaux qu'il est important de prioriser. Voici quelques critères principaux pour orienter votre choix :
Durée de vie des équipements (serveur, proxy, switch, etc.)
''Critère : durée de vie supérieure à 5 ans''
* Matériel ''/ Critère : parc d'équipements labellisé EnergyStar, EPEAT, ecoLabel 80+ recommandé''
* Efficacité énergétique (PUE) ''/ Critère : inférieur à 1,15''
* Type de refroidissement / ''Critère : refroidissement à air libre ou adiabatique recommandé''
* Intensité carbone de l'électricité / ''Critère : inférieur à 75gCO2e/kW''
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Même s'ils peuvent apparaître "vert" à première vue, il est donc déconseillé d'utiliser les services d'hébergement des GAFAM.</div>
</div>
=== Données d'audience et gestion des cookies ===
voir https://gauthierroussilhe.com/book/ademe/AUDIENCE.html
et https://gauthierroussilhe.com/book/ademe/COOKIES.html
<br/> , La liste suivante est une proposition non exhaustive d'exemples de structures ayant développé un site web à basse consommation. De plus, ces structures développent plus globalmeent des contenus pertinents dans le développement de solutions low-tech, numériques ou non.
=== Solar low-tech magazine ===
Low-tech Magazine remet en question la croyance dans le progrès technologique et met en évidence le potentiel des connaissances et des technologies du passé pour concevoir une société durable. Créé par Kris De Decker, le site web du magazine est un site suivant une conception numérique à faible impact, qui répond aux besoins et respecte les principes du magazine. Pour réduire la consommation d'énergie, ils ont opté pour une conception web de base, en utilisant un site statique au lieu d'un système de gestion de contenu basé sur une base de données. Ils utilisent en outre des polices de caractères par défaut, des images tramées, des options de lecture hors ligne et d'autres astuces pour réduire la consommation d'énergie bien en dessous de celle d'un site web moyen. En outre, les faibles besoins en ressources et la conception ouverte permettent de maintenir le blog accessible aux visiteurs disposant d'ordinateurs plus anciens et/ou de connexions Internet moins fiables. Parce qu'il consomme si peu d'énergie, ce site web peut être exécuté sur un mini-ordinateur ayant la puissance de traitement d'un téléphone portable. Il a besoin d'une puissance de 1 à 2,5 watts, qui est fournie par un petit système photovoltaïque hors réseau installé sur le balcon de la maison de l'auteur Kris De Decker. Comme c'est le cas pour les systèmes d'énergie renouvelable hors réseau, le stockage de l'énergie est limité. Cela signifie que le site Web sera hors ligne pendant les longues périodes de temps nuageux. Le magazine propose également une version imprimée sur demande du contenu de son site internet.
Pour en savoir plus : https://solar.lowtechmagazine.com/about.html
=== lowtechlab.org/fr/ ===
Le Low Tech Lab est une association qui croit que la pensée low-tech permet de vivre mieux avec moins, et que si elle était plus largement connue, acceptée et adaptée, elle permettrait de lutter efficacement contre les maux tant environnementaux que sociaux et sociétaux du XXIème siècle. Depuis 2013, ils font le constat que de nombreuses réponses low-tech existent déjà un peu partout et que les initiatives individuelles et/ou collectives émergent spontanément aux quatre coins du monde. Leurs missions sont d'explorer pour dénicher des solutions et des projets low-tech partout en France et dans le Monde ; d'expérimenter dans différents contextes et domaines ; de documenter les low-tech, le tout en open-source, et gratuitement ; de faciliter la mise en mouvement par des outils collaboratifs et communautaires ; et de diffuser et transmettre les expériences et les témoignages des ambassadeurs de la low-tech.
Pour concevoir leur site web en adéquation avec leur philosophie, ils sont repartis des 3 piliers de la philosophie des low-tech : "Durable, car le site réduit son empreinte environnementale au maximum et est conçu pour durer le plus longtemps possible avec peu de maintenance. Accessible, car la légèreté du site permet à un plus grand public d’y accéder quelque soit la qualité du réseau et l’âge du smartphone ou de l’ordinateur. Utile, car il répond aux besoins présents et futurs de l’équipe du Low-tech Lab et de sa communauté. L’aspect environnemental est ici prépondérant et structure la conception : l’idée générale est que la réduction du transfert de données permette de réduire la consommation électrique et l’usure des équipements et ainsi réduire l’empreinte environnementale globale en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommation d’eau et de consommation de ressources."
Pour en savoir plus : https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/le-low-tech-lab-lance-son-site-internet-low-tech
=== gauthierroussilhe.com/ ===
Gauthier Roussilhe est un designer et chercheur étudiant comment nos pratiques de conception se modifient dans le cadre de la crise environnementale planétaire. Sa pratique et ses questions de recherche se concentrent précisément sur le design numérique et les impacts environnementaux du numérique. Il apporte également son expertise indépendante pour les acteurs publics et privés qui souhaitent être éclairés dans leurs choix numériques afin d'être en cohérence avec les politiques de transition écologique. Enfin, il forme aux enjeux environnementaux de la numérisation par la compréhension générale des infrastructures et du socle matériel du secteur numérique dans des structures comme Sciences Po Paris ou l'ENS Paris Saclay.
En novembre 2020, il publie <u>Situer le numérique</u>, un un manuel pédagogique qui permet d’introduire et de comprendre les enjeux environnementaux du numérique. Ce manuel peut servir à former les personnes qui souhaitent travailler sur les impacts environnementaux du numérique et sur l’écoconception web, quelque soit leur niveau sur le sujet. Le manuel est composé de trois cahiers :
1 - Définir un cadre : quelle place pour l’Homme sur quelle Terre ?
2 - Matérialiser le numérique : quelles infrastructures et quels impacts ?
3 - La conception numérique à faible impact : quelles expériences, quelles méthodes et quelles perspectives ?
Dans ce dernier cahier, il développe les pratiques de la conception numérique à faible impact, qu'il met en oeuvre dans son propre site web.
Pour en savoir plus : https://gauthierroussilhe.com/ressources/situer-le-numerique
=== Notre site web low-tech : lowtechnum.mooo.com ===
Le site que nous avons créé et hébergé sur Dominik répond à un objectif de sensibilisation, mais aussi à des objectifs de documentation, tout en étant un démonstrateur de ce qu’est ou pourrait être Dominik. Il permet de décrire le projet, de mettre en ligne les guides pratiques pour recréer la box Dominik, de proposer des ressources sur l’impact du numérique et un accès à un support de stockage, à l’adresse lowtechnumerique.mooo.com.
Il est volontairement visuellement épuré pour faire écho aux pratiques de sobriété numérique. , ===Réduire l’empreinte environnementale du service, qu’il soit numérique ou non===
L'accord de Paris vise à réduire par 5 les émissions de gaz à effet de serre en France en 30 ans (de 11tCO2e / pers en 2018 à 2tCO2e / pers en 2050). Cela implique que l'ensemble du mode de vie de la population française va être transformé et donc la façon de réaliser un grand nombre de services. Le secteur numérique n'échappe pas à cet effort, les services numériques, comme tout le reste des activités, doivent aussi être repensés dans une logique de sobriété et d'efficacité.
===Répondre avec pertinence aux besoins exprimés par les usagers, quitte à les réinterroger (démarche low-tech)===
De nombreuses autres pratiques mettent déjà l'emphase sur ce point (design / méthodes agiles / etc.). L'éco-conception numérique poursuit cet effort et rajoute une variation : l'expression de certains "besoins" peut aller à l'encontre de principes de sobriété ou de soutenabilité. Il est donc important que l'identification des besoins s'accompagnent d'une analyse préliminaire des besoins matériels et l'empreinte environnementale d'un usage demandé, surtout s'il est massif.
===La numérisation n’est pas forcément la meilleure option pour répondre aux deux premiers points===
L'éco-conception numérique permet d'avoir une position agnostique vis-à-vis de la numérisation. Cette position implique de ne pas supposer que la numérisation rend par défaut les choses meilleures. Elle le peut mais elle peut aussi rendre les choses pires. Cette posture demande de comprendre ce qu'on souhaite numériser et pourquoi, afin de pouvoir estimer ce qu'on perd et ce qu'on gagne dans le processus. Cela permet de formuler un arbitrage qui va prioritairement dans le sens des usagers et des politiques de soutenabilité. +, …
<nowiki>''Dans cette étape, nous verrons pas à pas comment écrire et ajouter un article sur le site, grâce aux modèles templates. Ce guide prends pour exemple la publication d'article sur notre site, tu n'auras probablement pas le même site donc pas le même code !''<br /><br />=== HTML, c'est quoi ? ===<br />HTML (HyperText Markup Language) c'est un language utilisé pour créer des pages web. Il permet d'indiquer à un navigateur (Chrome, firefox, etc.). Ce que l'on souhaite qu'il affiche. Par exemple, pour écrire<br /><br /><br />J'ai trouvé des infos intéressantes sur le Kosovo, regarde c'est ici : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo Kosovo].<br /><br /><br />On écrit<br /> <code><h4>HEY !</h4><br /> <p>J'ai trouvé des infos intéressantes sur le Kosovo, regarde c'est ici : <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Kosovo">Kosovo</a>.</p><br /> </code><br />Les balises <h4> permettent ici d'indiquer un titre de niveau. <p> indique un paragraphe et <a> permet de créer un lien. À chaque fois, il faut fermer la balise, avec une balise similaire avec un / comme </p>.<br /><br />Une fois qu'on a écrit tout notre code dans un fichier texte dans un éditeur de texte normal ou dans notepad++ ou Sublime Texte (pour avoir des balises colorées, c'est plus joli et pratique), on l'enregistre en '''NomDuFichier.html''' , et on l'ouvre depuis n'importe quel navigateur.<br /><br />Derrière chaque site il y a ce code html. On utilise aussi des fichiers écrit en .css, un langage assez proche créé uniquement pour mettre en forme et rendre joli ton site html. Enfin, beaucoup de gens utilisent des scripts javascript, qui s'exécutent au lancement de la page, mais on a décidé de ne pas en utiliser : cela complexifie les sites et les rend moins sobres selon nous.<br /><br />Plein de tutoriel plus ou moins complet sont disponibles sur internet pour apprendre rapidement :<br /><br />* Les [https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics bases de html] et les[https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics bases de css], pour apprendre juste l'essentiel<br />* Un cours assez complet sur [https://openclassrooms.com/fr/courses/1603881-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3 OpenClassroom]<br /><br />Il existe aussi des générateur de site statiques comme Pelican, mais c'est un peu technique à prendre en main.<br /><br />=== Des templates tout fait ===<br />Pour te simplifier la vie, on a créé des templates (des modèles prêts à remplir) de site tout prêt. Tu peux les retrouver dans l'espace de stockage.<br /><br />Grâce à eux, pas besoin de comprendre html en détail, tu as juste à copier les fichiers, les ouvrir avec un éditeur de texte et copier les ensembles de balises en commentaires (ceux entre ces balises ) et remplacer les textes en majuscules par ce que tu veux.<br /><br />Dans ces templates, il te suffit de mettre les bonnes infos au bon endroit !<br /><br />* Ouvre d’un coté le fichier code'' index.html ''dans un éditeur de code html (notepad++), et ouvre le meme fichier dans un navigateur internet (chrome, firefox).<br />* Cherche par exemple le titre du document (main title) dans le code et remplace le. Il doit être entre des balises <h1><a href="index.html">Main Title</a></h1><br /><br />Puis remplace ce que tu veux !<br /><br />Quelques indices pour trouver ce que tu cherches :<br /><br />* Les '''titres''' sont entre des balises <h2> Titre </h2> le numéro peut varier en fonction de la taille du titre.<br />* Les '''paragraphes''' de textes sont entre les balises <p> …. </p><br />* Les '''images''' sont entre les balises <img src="images/IMG_6045.jpg" ></img ><br />** src="images/IMG_6045.jpg" indique le chemin et le nom de l’image. Ici, PAR RAPPORT à la page où se trouve la page, l’image est dans le dossier images.<br />** Pour indiquer un chemin qui part du dossier supérieur à celui dans lequel est ta page, tu peux écrire « '''..'''/nomdelimage.png »<br />* Les '''liens''' :<br />** <a href="pages/crowdfunding.html">Crowdfunding</a> → Ici href permet de préciser l’emplacement de la page de notre site que l’on veut mettre en lien sur la page d’accueil. « Crowdfunding » c’est le texte qui va s’afficher.<br />** <a href="https://www.tripalium.org/">Tripalium</a> → Ici on fait un lien vers un site.<br />* Les '''listes''' :<br />** <ul> <li> Point 1 </li> <li> Point 2 </li> <li> Point 3 </li> </ul><br /><br />'''Le fichier CSS'''<br /><br />On va pas trop trop s’attarder dessus, mais tu remarqueras peut-être qu’il y a des fichier ''layout.css'' et ''framework.css.'' Ces fichiers, c’est les fichiers du '''~''' '''style''' ~. <br /><br />html c’est la structure et le fond du site, css c'est un langage qui sert à pimper ton site. En soit, tu peux mettre des couleurs, changer les tailles des images, changer les polices directement dans les fichiers html mais le fichier css permet de centraliser ces changement. Par exemple pour tout notre site lowtechnumerique.mooo.com, on utilise qu’une seule feuille de style css.<br /><br />C’est vraiement pas très compliqué, en gros tu dis à quoi tu veux appliquer un changement et quels paramètres tu change, puis quel valeurs. Genre :<br /> <code>img{<br /> max-width:100%; ← la taille maximale de l’image ne doit pas dépasser celle de l’écran<br /> <br /> height:auto; ← la hauteur est reglée automatiquement en face de la classe<br /> <br /> border: 1px solid grey; ← on ajoute une bordure grise d’un pixel<br /> <br /> }</code><br />Bref, celui des templates est vachement fournit donc pas facile à changer, mais tu peux essayer quand même ! Et si tu réécris ton site de A à Z, en vrai c’est plus simple et il sera peut-être moins énorme.<br /><br />=== Bonnes pratiques quand on créé un site ===<br /><br />* Limiter la taille du site :<br />** Limiter la quantité et la taille des vidéos, des sons, et des images.<br />** Limiter le contenu inutiles, fichiers, etc<br />* Eviter d’utiliser des scripts (javascript) et du contenu dynamique (certe ca permet d’avoir des sites super stylé et internet, mais ça fait plusieurs connexion au lieu d’une seule, donc ça multiplie le trafique internet<br />* Eviter les cookies, les pubs, les services tiers et services d’analyse.Tu peux retrouver plus de détail dans le guide dédier<br />Si tu as réalisé ces manipulations sur des copies des fichiers html de ton site sur ton ordinateur, il faut maintenant mettre à jour les fichiers html de ton site sur ton serveur, grâce à la partie ''Remplacer la page par défaut par son site ou le mettre à jour'' du guide ''Installation d'un serveur local sur smartphone''</nowiki> , <nowiki>''L'objectif de cette étape est d'installer un serveur sur son téléphone qui pourra afficher un site web aux personnes connectée au même réseau (même wifi par exemple). Ici, on utilisera une méthode plus simple que la méthode complète, qui ne demande pas d’exécuter de ligne de commande, grâce à des applications. C'est plus facile, mais cela permet moins de choses qu'avec un vrai serveur http comme décrit dans la méthode complète.''<br /><br />=== Prérequis ===<br /><br />* Avoir créer un site html basique sur son ordinateur. Tu peux par exemple utiliser les templates mis à disposition ou aller voir le guide ''Écrire et publier un article grâce à html''<br />* Avoir un smartphone qui fonctionne encore plus ou moins !<br />* Etre connecté à une box wifi ou un partage de connexion<br /><br />=== Déroulé ===<br />Tout d'abord, transférez les fichier HTML sur votre téléphone (en le connectant à l'aide d'un cable par exemple). Tu peux créer un dossier spéciale, par exemple ''MonSite'' pour les stocker en un même endroit.<br /><br />Ensuite, installe une application de gestion de server http. Il en existe beaucoup, comme par exemple ''http server.'' Si tu n'as pas accès au playstore ou que cela ne fonctionne pas car le portable est trop vieux, tu peux télécharger directement depuis internet un fichier .apk, un type de fichier qui permet d'installer une application. Par exemple [https://apkpure.com/http-server/com.streamingnology.httpserver celui-ci].<br /><br />Les smartphones n'aiment pas trop ce type de fichier car ils ont peur que cela soit des virus, mais tu peux normalement l'autoriser à le télécharger, puis cliquer dessus pour l’exécuter et ainsi installer l'application. Il te demandera d'activer un paramètre permettant d’exécuter des applications tierces. Tu peux l'activer sans danger.<br /><br />Clic sur l'application puis sur "Start". C'est bon ! Les fichiers de ton téléphones sont accessibles par n'importe qui connecté au même wifi ! Tu peux tester en rentrant l'adresse écrite sur l'application, quelque chose comme http://192.168.1.137:8080/. C'est ton adresse IP locale.<br /><br />Bon c'est sympa, mais on aimerait bien que cela affiche directement le site web !<br /><br />Dans l'onglet "réglage" tu peux modifier l'adresse du "document root" pour mettre celle du dossier dans lequel tu as mis les fichiers http. Maintenant, les gens qui se connecterons à l'adresse indiqué (ton adresse ip) arriveront directement dans ce dossier, et ne pourrons pas remonter plus haut et avoir accès à tous tes fichiers. C'est quand même plus sécurisé !<br /><br />Pour que les gens arrivent directement sur ta page d'accueil, il faut qu'il rentre l'adresse en ajoutant le nom du fichier de ta page d'accueil : http://192.168.1.137:8080/index.html<br /><br />Et voilà ! Ton site s'affiche !<br /><br />=== Rendre le site accessible depuis internet ===<br />Bon c'est bien sympa, mais si on veut que quelqu'un qui n'est pas connecté à la même wifi accède au site, comment on fait ? Et bien tu peux suivre le guide ''Mettre en ligne le site sur internet.'' mais je t'explique rapidement ici :<br /><br />Il faut que notre box laisse passer les gens qui cherche à accéder au site depuis internet. Sur l'app on voit que le site se trouve sur le port 8080 et à l'IP 192.168.1.137 (chez moi). On se connecte sur notre box qui à la même adresse mais en .1 ou .255 à la fin.<br /><br />On se connecte à la plateforme de gestion de la box (souvent il y a un mot de passe admin par défaut : ton mot de passe pour te connecter au wifi et admin en identifiant, ou appuyer 5s sur le bouton wps de la box chez moi, ou parfois c'est marqué sous la box)<br /><br />Une fois sur la box, dans la catégorie sécurité, on paramètre une "redirection d'un port" vers l'ip locale de notre réseau (ip notée sur l'app 192.168.1.137). On choisit le protocole TCP. On met le port 8080 partout.<br /><br />C'est bon on peut accéder au serveur depuis l’extérieur, en entrant notre IP publique suivie de '/index.html'. Tu peux connaître ton ip en cliquant sur ce lien https://www.myip.com/. Chez moi cela donne : http://79.86.49.168:8080/index.html<br /><br />Bonus : on peut donner un nom à notre serveur pour fixer l'ip et faire moins brouillon, car les gens retiendront mieux un nom de site qu'une suite de chiffre. On utilise pour ça un service DNS. On peut aussi rendre l'adresse du locale du tel stable. Pour cela, on te laisse regarder le guide ''Mettre en ligne le site sur internet''<br /><br />=== Annexe : ===<br />Voici un site html simple si tu veux tester sans en avoir vraiment créé un. Tu peux le copier dans un fichier texte (.txt) et l'enregistrer au format .html<br /><br />'''index.html'''<br /> <code> <!DOCTYPE html><br /> <br /> <html lang="fr"><br /> <br /> <head><br /> <br /> <meta charset="UTF-8"><br /> <br /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><br /> <br /> <title> Lowtech Numerique </title> </head><br /> <br /> <body style="font-family: sans-serif; color:#5d5f65; text-align:center"><br /> <br /> <h1>Mon site Low tech</h1><br /> <br /> <p>Petit test d'hebergement sur telephone</p><br /> <br /> <p><a href="next.html">Lien vers une page</a></p><br /> <br /> </body><br /> <br /> </html><br /> </code></nowiki> , <nowiki>''L'objectif de cette étape est d'installer un serveur sur son téléphone qui pourra fournir aux personnes connectées au même réseau (même wifi par exemple) le contenu d'un site web. Apache2 est un logiciel qui permet de gérer les pages de ce site web sur le serveur. Pour l'installer, il faut pouvoir exécuter des lignes de commandes sur le téléphone à l'aide de l'application "Termux".''<br /><br />=== Prérequis ===<br />Ce tutoriel peut être utilisé par n'importe qui et ne nécessite pas de connaissances informatiques particulières. Normalement, la plupart des étapes peuvent être réalisée sur n'importe quel téléphone, et sur n'importe quel ordinateur, du moment que Termux arrive à s'installer sur le téléphone.<br /><br />* Un smartphone à peu près fonctionnel<br />* Une connexion internet pour tout installer<br />* Pour tester si tout fonctionne, être connecté avec d'autres appareils au même réseau local. Par exemple, dans un appartement, quand un smartphone et un ordinateur se connectent en Wifi à une box internet, ou le même partage de connexion, alors, ils sont sur le même réseau local (c'est possible que ça ne fonctionne pas sur les wifis d'école ou d'entreprise).<br />* Une ou des pages html prête à être hébergée sur le serveur : c'est donc bien d'avoir déjà un site html tout prêt !<br /><br />=== Installation de Termux sur le téléphone ===<br />Le plus simple, c'est de télécharger Termux depuis le [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux&gl=US playstore].<br /><br />Tu peux cliquer sur l'application et voilà, tu as ce qu'on appelle un terminal qui te permet d'écrire et d'executer des "commandes". Les commandes c'est des instructions que tu donnes à ton appareil, par exemple "créer un fichier", "emmène-moi dans tel dossier", "installe ce logiciel". Il y a des gens qui connaissent toutes les commandes par cœur, et d'autres (comme nous) qui copient celles qu'on leur dit d'écrire ! Fait bien attention à les copier à la lettre (mêmes majuscules, mêmes espaces, ...).<br /><br />Si tu as envi d'apprendre et d'approfondir, il existe pas mal de[https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande liste de commandes] et de tutoriels sur internet pour apprendre. Windows a ses propres lignes de commandes, ce [https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_commandes_de_base fichier] donne des correspondances, mais la plupart des commandes ici sont exécutées sur votre téléphone, pas sur Windows.<br /><br />Grâce à termux, on va pouvoir installer le logiciel qui permet de gérer le serveur (Apache2), mais on va aussi pouvoir se connecter à distance au téléphone pour uploader des fichiers dessus par exemple (SSH).<br /><br />=== Installation de Apache2 ===<br />''Ici on s'est inspiré de [https://www.geeksforgeeks.org/how-to-setup-apache-web-server-on-any-android-device/ ce tutoriel].''<br /><br />On peut maintenant installer Apache2, le logiciel qui permet de gérer un serveur (ou plutôt de gérer le protocole http et https, qui permet de se faire passer des pages web. Techniquement parlant Apache2 EST le serveur, c'est lui qui "sert" les pages quand on les demande).<br /><br />Pour cela rentrer les commandes suivantes. La première permet d'être sûr que tout est à jour sur notre téléphone et la deuxième permet de chercher et d'installer Apache2.<br /> <code>pkg update && pkg upgrade<br /> pkg install apache2<br /> </code><br />En cas de soucis, si Termux dit ne pas trouver Apache2 dans la bibliothèque d'adresse de package, tu peux essayer de changer le dossier dans lequel il fouille pour le trouver.<br /> <code>termux-change-repo<br /> </code><br />Une fenêtre s'affiche : tu peux entrer dans l'option "main repo" et changer de dossier en en cochant un autre (un miroir ou un repo main ou principale) . Nous c'est le deuxième main repo qui a marché.<br /><br />Une fois le serveur http installé, on peut le lancer à l'aide d'une des deux commandes suivantes :<br /> <code>apachectl<br /> httpd<br /> </code><br />Termux affiche un avertissement lié au ServerName, mais cela fonctionne quand même.<br /><br />À chaque fois que tu voudras relancer le serveur, il faut exécuter cette commande httpd.<br /><br />=== Se connecter au serveur ===<br />Pour se connecter au serveur il faut connaître son IP.<br /><br />L'adresse IP est un numéro d'identification attribué à un appareil connecté sur un réseau. Tous les appareils sur ton réseau local (les appareils connectés au même wifi) ont une adresse IP locale. Par contre, ils ont la même IP publique : sur internet, on te retrouve avec l'IP de ta box internet, et c'est elle qui redirige ensuite vers le bon appareil. Tu peux voir ça comme une coloc où chacun à un numéro de chambre. Quand on t'envoie une lettre, on l'envoie à l'adresse de la coloc, qui est la même pour tout le monde à l'intérieur. Le courrier est ensuite réparti entre vous dans la coloc, sans que les gens à l'extérieur aient besoin de connaitre vos numéros de chambre.<br /><br />Pour trouver ton IP local, sur termux, écrire :<br /> <code>ifconfig<br /> </code><br />La commande affiche les adresses IP du téléphone dans les différents réseaux auxquels il est connecté. L'adresse IP qui nous intéresse est celle située juste après inet dans la catégorie wlan0. Bon courage pour fouiller, c'est un peu long à lire !<br /><br />Ensuite, sur un ordinateur ou un téléphone connecté sur la même wifi, écrire dans la barre de recherche d'un navigateur l'IP, puis le port sur lequel est le site (par défaut, ce sera 8080) :<br /> <code>http://192.168.1.50:8080<br /> </code><br />Normalement une page créée par défaut par apache s'affiche, avec un 'it works!', tout fonctionne !! C'est l'heure de prendre une pause goûter bien méritée !<br /><br />=== Remplacer la page par défaut par son site ou le mettre à jour ===<br />'''Manuellement'''<br /><br />Bon elle est sympa cette page mais on aimerait bien la remplacer par notre propre page !! Dans cette partie, il faut donc '''déjà''' avoir créé un site html. Tu peux aller voir le tutoriel expliquant comment écrire un article en HTML, qui t'expliquera comment créer une page html simplement.<br /><br />Par défaut, sur les versions d'Android supérieur à Android 6, Termux n'enregistre pas de fichier accessible par qui que ce soit d'autre que lui, et il n'a pas accès au reste... Pas très pratique si on veut lui remplacer le fichier qui sert de page d'exemple d'apache par les fichiers de notre site web.<br /><br />On va donc activer cette fonctionnalité en exécutant :<br /> <code>termux-setup-storage<br /> </code><br />puis on peut cliquer sur "autoriser" dans la fenêtre qui s'affiche.<br /><br />On peut ensuite '''brancher le téléphone sur notre ordinateur''', autoriser l'accès aux fichiers si c'est demandé, et aller chercher tous nos fichiers html sur l'ordinateur et les copier sur le portable dans un dossier site, créé dans le dossier downloads par exemple (storage/downloads/site).<br /><br />Tu peux maintenant débrancher ton téléphone.<br /><br />Depuis termux, on va ensuite déplacer tous les fichiers contenus dans le dossier site vers le dossier contenant le fichier index.html par défaut d'apache. Pour cela, on va d'abord revenir au dossier home à l'aide de la commande cd (change directory), puis exécuter la commande mv, qui sert à déplacer (move) les fichiers contenus :<br /> <code>cd ~<br /> mv storage/downloads/site/* ../usr/share/apache2/default-site/htdocs<br /> </code><br />Depuis un navigateur privé sur ton ordinateur (qui doit être sur le même wifi que ton téléphone), rentre l'ip de ton téléphone et le numéro de port, comme plus haut.<br /> <code>http://192.168.1.50:8080<br /> </code><br />Normalement ton site s'affiche !<br /><br />A terme pour mettre à jour le site sans toucher les fichiers qui n'ont pas changé, il peut être pratique d'utiliser la commande [https://doc.ubuntu-fr.org/rsync '''rsync'''], et parfois la commande [https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/configuration/commande-cp-de-linux/ '''cp'''], qui permet de copier<br /><br />'''En SSH'''<br /><br />C'est aussi possible d'utiliser une connexion ssh pour copier un fichier de son ordinateur vers le smartphone, comme détaillé dans le guide ''Paramétrer une connexion SSH''.<br /><br />Il faut que SSH soit installé sur le portable à l'aide de :<br /> <code>pkg update && pkg upgrade<br /> pkg install openssh<br /> </code><br />puis l'activer avec<br /> <code>sshd<br /> </code><br />Maintenant, par exemple, on peut essayer de rajouter un fichier dans le dossier contenant tous les fichiers de notre site. On ouvre un terminal sur notre ordinateur '''là où se trouve notre fichier''' (clic droit puis "ouvrir dans un terminal"), puis on exécute la commande suivante :<br /> <code>scp -P 8022 nomDuFichier nomUtilisateur@AdresseServeur:~/chemin/nouveauNomDuFichier<br /> </code><br />Par exemple, la commande suivante envoie le fichier diapo.pdf sur mon serveur, dans le dossier home de termux, sans le renommer :<br /> <code>scp -P 8022 diapo.pdf u0_a208@192.168.1.50:~<br /> </code><br />'''Si on veut mettre à jour tous les fichiers du site''', on peut, sur notre ordinateur, ouvrir un terminal dans le dossier contenant tous les fichiers du site (html, css, image...), et exécuter<br /> <code>scp -r -P 8022 * u0_a208@192.168.1.50:~/../usr/share/apache2/default-site/htdocs<br /> </code><br />Puis rentrer le mot de passe. Après quelques longues secondes d'attente, le site se met à jour ! L'option -r permet de copier des dossiers et pas que des fichiers.</nowiki> , …
La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :
===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.
- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.</div>
</div><br/>
=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance ===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.
<br/>
=== Méthode de calcul de dimensionnement ===
Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel. , <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.</div>
</div>Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :
*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux
Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
<br/>
===Les panneaux solaires===
Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur===
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):
*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.
Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.</div>
</div><br/>
===La batterie===
Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.
Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur===
Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone===
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget. , ===Principe===
Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :
#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)
===Système cosse-domino===
Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.
Une solution pour vous est la suivante :
*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''
===Interchanger les systèmes de connexion===
Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.
Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :
*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.</div>
</div>
===Protocole de test===
Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :
#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.
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La première étape est de dimensionner au mieux les composants pour qu'ils soient adaptés à l'utilisation. Assez puissants pour assurer un service correct, mais pas trop pour le pas faire monter les prix et le volume/poids de l'installation. Le but ici est de choisir la structure de votre circuit, puis lister les hypothèses et données utiles, et enfin définir la caractéristique des composants grâce à la méthode de calcul que nous avons développé. Voici 2 méthodologies pour 2 cas d'usages :
===Si vous décidez d'héberger votre serveur sur un smartphone===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans la partie 2.2) : '''Image 1'''
# Pour définir les caractéristiques, trois solutions s'offrent à vous. Vous pouvez la définir empiriquement grâce à la méthode indiquée dans notre méthode de dimensionnement. Vous pouvez attendre nos résultats de performance après utilisation de notre système. Vous pouvez aussi vous baser sur notre exemple de dimensionnement si vous utilisez un smartphone dans dans conditions similaires au nôtres : Lors de notre test, un smartphone est resté en mode "4G et partage uniquement" avec écran éteint et utilisation du partage "standard" sur une période de 24h et 24 minutes. Notre smartphone est passée de 80% à 15%, soit 7,51Wh de consommé en 24,4h. La puissance moyenne est donc de 0,31W. Nous nous plaçons dans le cas du jour le plus court de l'année à Grenoble avec une inclinaison de panneau de 66% orienté sud, en supposant l'absence de masque. L'IGP est de 2720 Wh/m²/jour. Nous prenons un temps d'autonomie minimum de 40h (2 nuit et 1 jour complet sans soleil en hiver), et un temps de recharge maximal de 1 jour, soit 8h pour décembre. Les autres valeurs importantes sont choisies comme celles du calculateur (1.3). Grâce au calculateur, nous obtenons les résultats suivants : Capacité de batterie : 12.3 Wh Surface de panneau : 0,044 m² soit un panneau de 30 cm par 15 cm Puissance minimal du régulateur : 4,4 W Section de câble : 1,5 mm²
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">- Une approche théorique est à intérêt limité. Nous avons essayé cette approche au début, mais les données que vous trouverez sur le net varient énormément selon les modèles, et ne prennent pas du tout en compte les conditions environnementales et l'état du smartphone.
- Ce dimensionnement ne prend pas en compte la possibilité de charger d'autres téléphones. Il faudra prendre ça en compte dans le dimensionnement si vous en avez besoin.</div>
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=== Si vous hébergez votre serveur sur un autre support ou que vous vous intéressez à un autre système de faible puissance ===
# Schéma du circuit proposé (détail des composants dans l'étape 2) : '''Image 2'''
# Le convertisseur dépend de la forme d'alimentation demandée par le dispositif électronique. Pour définir les caractéristiques techniques des composants, il faut utiliser la méthode de dimensionnement proposée ci-dessous.
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=== Méthode de calcul de dimensionnement ===
Vous trouverez un tutoriel pas à pas dans les fichiers attachés à ce tutoriel. , <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Encore une fois, cette partie s'applique mieux aux utilisateurs cherchant à héberger un serveur mobile, mais la plupart des composants peuvent être généralisés à n'importe quelle installation solaire de faible puissance.</div>
</div>Voici quelques TIPS pour récupérer les différents composants nécessaire à votre installation. pistes sont à explorer :
*Les grandes enseignes de votre ville/village adapté à ce que vous cherchez
*Les magasins de récupération/ressourceries
*Les sites de seconde main entre particuliers
*Les bennes de chantier
*Les zones de gratuité / lieux de dépôt fréquents
*Les groupes réseau sociaux
Voici ensuite des conseils plus spécifiques pour notre cas d'utilisation
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===Les panneaux solaires===
Si vous ne trouvez pas facilement de petits panneaux solaires auprès de votre entourage, site de seconde main ou autres contacts (pro, associatif, etc), certaines entreprises qui changent leurs panneaux donnent les anciens, qui parfois marchent bien.
===Le régulateur===
Il existe 2 principaux types de régulateurs de panneaux solaire (https://allo.solar/base-de-connaissances/quelles-differences-entre-pwm-et-mppt.html):
*Les MPPT (Maximal Power Point Tracker) : qui adapte en permanance la tension du panneau solaire pour une récupération maximale de l'énergie tout en permettant une tension adaptée pour la batterie en sortie. Ces dispositifs sont assez chers.
*Les PMW (Pulse With Modulation) : qui adaptent la tension du panneau solaire à celle nécessaire pour charger la batterie. Le protocole est moins performant mais le dispositif est moins cher. Cela reste amplement satisfaisant pour notre cas pratique d'électronique de faible puissance.
Vous pouvez peut-être en trouver sur des sites d'annonces de seconde main (cela a été notre cas pour un PMW à 12 euros). Vous pouvez également en acheter un neuf dans des magasins d'électronique.
<br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien lire la notice d'utilisation. Par exemple, sur certains PWM, il faut absoluement brancher la batterie avant le panneau solaire.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention si votre régulateur est un PWM. Ce dispositif permettant de transformer le vecteur électricité produit par le panneau solaire (DC, tension et courant variable) en un vecteur assimilable pas la batterie pour sa charge (DC, tension stable (celle de la batterie), courant variable). Il permet aussi d'empêcher l'inversion de la puissance, c'est à dire la décharge de la batterie dans le panneau solaire si celui-ci ne produit pas assez. Cependant, nous avons découvert que contrairement à un dispositif MPPT, le PWM ne permettait pas une augmentation de tension (fonction boost), mais seulement sa diminution (fonction hacheur). De ce fait, si le panneau a une tension trop faible, il ne peut pas charger la batterie. Il faudra alors songer à prendre un dispositif MPPT ou changer le panneau.</div>
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===La batterie===
Nous vous conseillons d'acheter une batterie Lithium-ion 12V ou 24V. En effet, les tensions 12V ou 24V s'adaptent très souvent au régulateur de tension. De plus, la technologie lithium-ion permet la décharge profonde, et vous n'aurez pas de problème de défaillance de batterie si elle plus assez alimentée.
Pour la récupération, pensez à tous les appareils que vous n'utilisez plus, ou que votre entourage ou contacts n'utilisent plus. Sinon, il y a les sites de d'annonces de seconde main, les casses de voitures (avec souvent des grosses batteries qui peuvent être chères et/ou au plomb par contre), et en dernier recours l'achat en neuf.
===Le convertisseur===
Dans le cas d'un convertisseur DC/DC pour une sortie USB, vous pouvez utiliser un adaptateur allume-cigare USB, à trouver chez vous, votre entourage, ou sites d'annonces de seconde main. Dans le cas d'un convertisseur DC/AC, c'est très utilisé dans les campings-car. Encore une fois, demandez à votre entourage fan de camping ou un site de seconde main.
===Le smartphone===
Cela ne concerne que les intéressés pour créer un serveur. Le smartphone est la chose la plus facile à trouver, tout le monde en a chez soi dans un tiroir. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons centré ce tutoriel autour de la récupération d'un smartphone.
===Les câbles===
Vous pouvez en trouver en ressourcerie, sur des sites de seconde main, via votre entourage, ou même en acheter neufs.
===Budget de référence des prix===
Il est possible que vous n'arriviez pas à récupérer les matériaux. Que ce soit en seconde main ou en neuf, il vous sera utile d'avoir une idée des prix des composants. Vous trouverez ci-dessous pour chaque composant :
*Prix max neuf (Pmax) : correspond au prix moyen de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm) : correspond au prix moyen de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
*Récupérabilité (r) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être récupéré gratuitement.
*Opportunité de seconde-main (o) : Note /5 caractérisant la facilité d’un article à être acheté en seconde-main, en prenant en compte la récupérabilité.
*Facteur de prix d’occasion (f) : correspond au facteur par lequel il faut multiplier le prix neuf pour trouver le prix moyen sur le marché de l’occasion. N’ayant trouvé aucune donnée statistique à ce sujet, il sera calculé en faisant la moyenne de ce facteur sur 5 produits (pour l’article considéré, en les rapportant au prix de l’article neuf correspondant) pour 5 villes différentes en France.
*Prix max neuf ajusté (Pmax,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme haute de l’article considéré.
*Prix moyen neuf (Pm,ajust) : correspond au prix moyen ajusté de la gamme basse/moyenne de l’article considéré.
Les prix ajustés ont été calculé par la méthode du document Calcul_budget. , ===Principe===
Lorsque vous aurez récupéré l'ensemble du matériel, il vous faudra réaliser les connections. Il est très dangereux de connecter les fils directement en les soudant entre eux, car vous n'aurez pas la possibilité de les déconnecter en cas de problèmes. Il faut alors trouver des systèmes de connexion adaptés. Pour cela trois méthodes possibles :
#Si les systèmes de connections matchent, il suffit de les laisser ainsi.
#Si ils ne matchent pas du tout entre eux, la méthode consiste à découper les connections qui ne matchent pas et les remplacer par des systèmes cosse-domino (3.3)
#Si certains systèmes de connexion matchent mais ne sont pas en "face-à-face", vous pouvez les récupérer et les interchanger (3.4)
===Système cosse-domino===
Imaginons que les composants que vous avez récupérés ont tous des systèmes de connexion incompatibles entre eux, comme sur l'exemple de l''''image 1'''.
Une solution pour vous est la suivante :
*Couper tous les systèmes de connexion
*Dénuder les bouts de câble concernés '''Image 2'''
*Ajouter une cosse grâce à une pince de serrage '''Image 3'''
*Relier entre eux ces câbles via un domino '''Image 4'''
===Interchanger les systèmes de connexion===
Il est cependant possible que certains systèmes soient compatibles entre eux mais placés au mauvais endroit, comme sur l'exemple de l''''image 5'''.
Ici, il est possible d'interchanger le système de connexion Type A - M du panneau solaire et Type B - M su régulateur. Pour ce faire :
*Couper les systèmes de connexion concernés en laissant une marge de câble et dénuder les câbles concerné. '''Image 6'''
*Échanger les systèmes de connexion concernés.
*Souder les câbles à leur nouveau système de connexion associé. Vous trouverez un tutoriel ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZMP2PCkPAgk
*Ajouter une gaine thermorétractable ou du scotch noir pour isoler la soudure et sécuriser le circuit.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il sera parfois utile d'opérer cette méthode pour allonger des câbles trop petits.</div>
</div>
===Protocole de test===
Une fois votre produit fini, il est utile de le tester pour être sûr qu'il marche bien. Nous voulons voir si le système répond globalement aux attente, et non vérifier l'état physique de chaque composant. La démarche est la suivante :
#Le premier test consiste à brancher l'installation, mettre le panneau au soleil, et brancher un téléphone portable pour s'assurer que le circuit est fonctionnel (test 1).
#Vider la batterie de la manière que vous souhaitez.
#Par un jour ensoleillé, sans nuage : brancher la batterie au panneau et à votre dispositif électrique. Relever le temps que la batterie met à se charger qu'on notera T (test 2).
#Une fois la batterie chargée, noter la temps qu'elle met à se décharger avec votre dispositif électrique en mode de fonctionnement normal (smartphone en mode serveur dans notre cas) (test 3). Si le temps de décharge est trop court, cela signifie que votre batterie est sous-dimensionnée. Si le temps de décharge est beaucoup trop long, cela signifie que votre batterie est sûr-dimensionnée, ce n'est pas forcément un problème.
#Sur le calculateur Logiciel Calsol (partie ressource solaire), relever l'IGP du mois de votre test, et l'IGP du mois de décembre, avec l'orientation adéquate de votre panneau. On notera f le facteur (IGPmois/IGPdécembre).
#Multiplier T par f. Si le résultat est inférieur à votre temps de charge espéré, le système n'est pas assez performant. Il se peut que votre panneau solaire ne soit pas assez puissant, ou que votre batterie n'a pas assez de capacité. Nous allons déterminer quel est notre cas par la suite.
#Si vous êtes dans cette situation, videz à nouveau la batterie, et rechargez la en mettant le panneau au soeil pendant un temps T'=Tcharge*f, Tcharge étant le temps de charge que vous vous étiez fixé pendant le dimensionnement. Refaites le test 3. Si le temps de décharge est acceptable, cela signifie que la batterie est sur-dimensionnée mais le panneau solaire n'est pas sous-dimensionné, vous pouvez accepter cette installation. Si le temps de décharge est toujours trop court, cela signifie que votre panneau solaire est sous-dimensionné, il faudra en choisir un plus puissant.
<br/> , …
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9nerg%C3%A9tique Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)
💰 Coût : environ 45€</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.</div>
</div>
Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :
*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique
Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet.
Dans ce module, nous vous proposons alors :
#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_de_mobilit%C3%A9 Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyennement facile
⌚ Durée : 4h
💰 Coût : environ 7€</div>
</div>
Pour continuer dans le développement de ce système, il est pertinent de lui offrir un caisson de transport et protection, afin de pouvoir déplacer le système. Cette mobilité ne sert pas uniquement à rendre toutes les utilités précédentes mobiles, mais elle permet une utilité en elle-même dans une optique de Sneakernet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sneakernet).
Pour ce caisson, il existe plusieurs possibilités :
*Caisson auto-construit à partir de matériaux bruts de récupération
*Récupération d'une boite type glacière de camping
*Sac à dos de récupération
Pour se fixer sur un choix pertinent, nous avons réalisé une analyse hiérarchique multi-critères. (voir le fichier "''choix_caisson"'')
Celle-ci nous a permis de réaliser que l'utilisation d'une glacière de camping récupérée était le choix le plus pertinent pour notre cas d'utilisation. Ce choix peut être différent dans d'autres cas d'utilisation. Nous présenterons ici uniquement le tutoriel associé à la solution "glacière".
Nous avons donc aménagé cette glacière dans le but de lui donner un aspect esthétique convivial, mais aussi et surtout pour qu'elle puisse accueillir et transporter de façon pratique et simple les différents composants de notre système connectés entre eux.
Avant d'attaquer la conception en elle-même, nous nous sommes demandé si la surchauffe de la glacière pouvait comporter un risque pour l'ensemble du système. Une analyse théorique nous a permis de conclure que la température à l'intérieur de la glacière resterait acceptable, et qu'il n'était donc pas utile de pense à ajouter un système de ventilation (voir le fichier ''"ventilation"'').
Ce module contiendra donc une notice détaillée pour la fabrication d'un caisson hébergeant un serveur local alimenté au solaire : Dominik. Ce serveur internet sera hébergé sur un smartphone de récupération. Le caisson est prévu pour être mobile, étanche, pratique et convivial. Ce caisson s'appuiera sur la récupération d'une glacière aménagée, à l'intérieur de laquelle se trouve des compartiments. Dans les différents compartiments se trouveront :
#La batterie
#Le régulateur de tension
#Le smartphone
#Des cales
#La longueur de câble inutilisée
Des bretelles seront ajoutées ainsi qu'un système de support et d'orientation du panneau solaire (voir illustrations '''Image 2'''). , [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9co-conception_web Voir le tutoriel complet sur ce lien]
L'objectif de ce module numérique est d'obtenir un site web conçu de zéro ("from scratch") en HTML et CSS en suivant les concepts de la conception numérique faible carbone. +, …
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9lectronique_central Tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2 à 4h
💰 Coût : 0€</div>
</div>
L'objectif de ce module central est d'obtenir un smartphone fonctionnel permettant l'hébergement de fichiers sur un serveur local qu'il contient, l'hébergement d'un site web ainsi que sa mise en ligne par une WIFI extérieure et le partage de connexion pour permettre l'accès à internet. Il permettra aussi de créer autour de lui un réseau local auquel d'autres appareils électroniques environnants pourront se connecter. +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_%C3%A9nerg%C3%A9tique Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyen
⌚ Durée : 2h (+10h récupération de matériel)
💰 Coût : environ 45€</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien que ce module puisse d'adresser à toute personne cherchant un moyen d'accès à de l'énergie hors-réseau, il est plus spécifiquement adapté aux personnes cherchant à héberger un serveur mobile, ou plus généralement à alimenter un système de faible puissance en courant continue dans un environnement sans réseau électrique fiable. Pour toute application autre que celle-ci, il sera nécessaire d'adapter vos choix de système de production et de conversion de puissance.</div>
</div>
Un système complet d'accès au numérique de façon low-tech doit permettre aux utilisateurs de ne pas dépendre (ou le moins possible) du réseau électrique national, mais de pouvoir être tout de même être alimenté en énergie, et ceci de la façon la plus fiable et éco-responsable possible. Au regard de ces exigences, différents systèmes d'alimentation peuvent être envisagés :
*Une alimentation classique au réseau électrique
*Une auto-alimentation par système photovoltaïque
*Une auto-alimentation par système éolien
*Une auto-alimentation par un vélo-générateur électrique
Une analyse multi-critère hiérarchique (fichier choix_alim) nous a permis de définir le système photovoltaïque comme le plus pertinent pour ce projet.
Dans ce module, nous vous proposons alors :
#Une méthode de dimensionnement de votre installation
#Des astuces pour récupérer les composants nécessaires
#Un tutoriel de câblage de votre installation pas à pas +, [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Dominik_-_module_de_mobilit%C3%A9 Voir le tutoriel complet sur ce lien]<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">⚙️ Difficulté : Moyennement facile
⌚ Durée : 4h
💰 Coût : environ 7€</div>
</div>
Pour continuer dans le développement de ce système, il est pertinent de lui offrir un caisson de transport et protection, afin de pouvoir déplacer le système. Cette mobilité ne sert pas uniquement à rendre toutes les utilités précédentes mobiles, mais elle permet une utilité en elle-même dans une optique de Sneakernet (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sneakernet).
Pour ce caisson, il existe plusieurs possibilités :
*Caisson auto-construit à partir de matériaux bruts de récupération
*Récupération d'une boite type glacière de camping
*Sac à dos de récupération
Pour se fixer sur un choix pertinent, nous avons réalisé une analyse hiérarchique multi-critères. (voir le fichier "''choix_caisson"'')
Celle-ci nous a permis de réaliser que l'utilisation d'une glacière de camping récupérée était le choix le plus pertinent pour notre cas d'utilisation. Ce choix peut être différent dans d'autres cas d'utilisation. Nous présenterons ici uniquement le tutoriel associé à la solution "glacière".
Nous avons donc aménagé cette glacière dans le but de lui donner un aspect esthétique convivial, mais aussi et surtout pour qu'elle puisse accueillir et transporter de façon pratique et simple les différents composants de notre système connectés entre eux.
Avant d'attaquer la conception en elle-même, nous nous sommes demandé si la surchauffe de la glacière pouvait comporter un risque pour l'ensemble du système. Une analyse théorique nous a permis de conclure que la température à l'intérieur de la glacière resterait acceptable, et qu'il n'était donc pas utile de pense à ajouter un système de ventilation (voir le fichier ''"ventilation"'').
Ce module contiendra donc une notice détaillée pour la fabrication d'un caisson hébergeant un serveur local alimenté au solaire : Dominik. Ce serveur internet sera hébergé sur un smartphone de récupération. Le caisson est prévu pour être mobile, étanche, pratique et convivial. Ce caisson s'appuiera sur la récupération d'une glacière aménagée, à l'intérieur de laquelle se trouve des compartiments. Dans les différents compartiments se trouveront :
#La batterie
#Le régulateur de tension
#Le smartphone
#Des cales
#La longueur de câble inutilisée
Des bretelles seront ajoutées ainsi qu'un système de support et d'orientation du panneau solaire (voir illustrations '''Image 2'''). , …
Il s'agit de fabriquer 2 pièces de 360X360 mm en contreplaqué épaisseur 5 mm.
Puis 4 pièces, idéalement dans la même plaque, de 160 X 350mm.
Sur 2 de ces plaques, il faut faire un trou à la scie sauteuse de 120 mm de diamètre
Puis découper 24 pièces carré de 250 mm de coté dans du polypropylène alvéolé.
Ces plaques feront office d'échangeur thermique air entrant /air sortant en contre-courant. +, Il s'agit ici d'assembler toutes les pièces en les collant et/ou vissant mais surtout, pour ne pas que l'air entrant se mélange avec l'air sortant, de jointer au silicone tous les assemblages.
On met le fond de 360x360mm puis les 4 coté dessus (avec les 2 trous pour les ventilateur en opposition, comme sur le schéma de principe de fonctionnement
On met les plaques de polypropylène collées les unes par dessus les autres jusqu'a atteindre 16 cm de haut. Bien jointer aux 4 coins qui touchent les planches. Tout doit être étanche.
Refermer avec la 2e plaque de 360x360mm. +, Il est composé de 2 ventilateurs d'ordinateur de diamètre 120 mm, vitesse de rotation environ 1300 rpm.
Visser les ventilateurs à l'intérieur ou à l'extérieur.
Rajouter 1 filtre pour chaque ventilateur pour éviter la pollution intérieur par particules.
Relier les fils + ensemble, les - ensemble, à un domino électrique, mettre un interrupteur et brancher sur du 12 V courant continu.
(nota: vous pouvez inverser le sens de rotation du ventilateur en inversant le branchement des fils)
Il convient ensuite de raccorder via une gaine l'air extrait vers la sortie, et l'air entrant si vous le désirez. +
Il s'agit de fabriquer 2 pièces de 360X360 mm en contreplaqué épaisseur 5 mm.
Puis 4 pièces, idéalement dans la même plaque, de 160 X 350mm.
Sur 2 de ces plaques, il faut faire un trou à la scie sauteuse de 120 mm de diamètre
Puis découper 24 pièces carré de 250 mm de coté dans du polypropylène alvéolé.
Ces plaques feront office d'échangeur thermique air entrant /air sortant en contre-courant. +, Il s'agit ici d'assembler toutes les pièces en les collant et/ou vissant mais surtout, pour ne pas que l'air entrant se mélange avec l'air sortant, de jointer au silicone tous les assemblages.
On met le fond de 360x360mm puis les 4 coté dessus (avec les 2 trous pour les ventilateur en opposition, comme sur le schéma de principe de fonctionnement
On met les plaques de polypropylène collées les unes par dessus les autres jusqu'a atteindre 16 cm de haut. Bien jointer aux 4 coins qui touchent les planches. Tout doit être étanche.
Refermer avec la 2e plaque de 360x360mm. +, Il est composé de 2 ventilateurs d'ordinateur de diamètre 120 mm, vitesse de rotation environ 1300 rpm.
Visser les ventilateurs à l'intérieur ou à l'extérieur.
Rajouter 1 filtre pour chaque ventilateur pour éviter la pollution intérieur par particules.
Relier les fils + ensemble, les - ensemble, à un domino électrique, mettre un interrupteur et brancher sur du 12 V courant continu.
(nota: vous pouvez inverser le sens de rotation du ventilateur en inversant le branchement des fils)
Il convient ensuite de raccorder via une gaine l'air extrait vers la sortie, et l'air entrant si vous le désirez. +
- Poncer avec un outil rotatif les radiateurs pour enlever la rouille.
- Nettoyer l'intérieur des deux radiateurs avec du vinaigre et de l'eau chaude
- Peindre avec une bombe noir ou avec de la peinture noir mate antirouille +, - Lier les deux cages métalliques avec des vis pour le métal
- Lier les deux cuves en plastique avec de la colle
- Maintenir les deux cuves en plastique avec des pinces. +, - Percer à intervalle régulier à l'intérieur de la douche
- Poser des rivets +, …
* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire
* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage
** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
** La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude.
* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''
Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.
+,
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''
La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.
+, A l'aide de flexible femelle/femelle:
* Relier le passe-paroi de la réserve à l'entrée de la station de filtration
* Relier la sortie de la station de filtration à la pompe
* Relier la pompe à l'accumulateur
* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
* Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies
* Après avoir coupé l'eau en amont, dévisser l'entrée eau chaude réseau du mitigeur
* Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau.
* Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur
* Vérifier l'étanchéité grâce à une mise sous pression
* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser. +, …
* A l'aide des scies cloches, installer la bonde dans le fond du bac servant de réservoir et le système de trop plein à la hauteur maximum de celui-ci
* Installer le passe paroi sur le niveau le plus bas du réservoir
* Faire un test d'étanchéité
* Raccorder la sortie de la bonde/trop plein au égout
* Démonter la bonde du bac de douche
* Installer la réserve sous le bac de douche en alignant le trou du bac de douche avec la bonde de la réserve. (il est intéressant de laisser la réserve accessible par un coté pour l'entretien)
* Afin de pouvoir ouvrir ou fermer la bonde depuis le bac de douche, adapter au besoin une tige, accessible à la main depuis le trou du bac.
'''Remarque:'''
La réserve est à installer sous le bac de douche. Selon les disponibilités de chacun:
* Soit démonter le bac actuel, le surélever grâce à une structure et installer la réserve en dessous. (cette option peut nécessiter des travaux plus ou moins important)
* Soit utiliser le bac de douche actuel pour supporter la réserve et installer un second bac (d'occasion si possible) par dessus, le tout grâce à une structure porteuse.
+, A l'aide de flexible femelle/femelle:
* Relier le passe-paroi de la réserve à l'entrée de la station de filtration
* Relier la sortie de la station de filtration à la pompe
* Relier la pompe à l'accumulateur
* Relier l'accumulateur à l'entrée du chauffe-eau instantané
* Relier la sortie du chauffe eau instantané à l'une des entrées de la vanne 3 voies
* Après avoir coupé l'eau en amont, dévisser l'entrée eau chaude réseau du mitigeur
* Relier la deuxième entrée de la vanne 3 voies à l'arrivé de l'eau chaude du réseau.
* Relier la sortie de la vanne 3 voies à l'entrée chaude du mitigeur
* Vérifier l'étanchéité grâce à une mise sous pression
* Réaliser l'alimentation électrique du chauffe-eau et de la pompe en prenant soin de respecter les règles d'installation (fusible, hors d'eau, etc)
Facultatif:
* Si le choix est fait d'installer une lampe UV, installer celle-ci après l'accumulateur
'''Remarques:'''
# L'ensemble du circuit de recyclage peut être, par exemple, fixé à un mur attenant à la douche ou encore camouflé dans un placard au pied de la douche.
# L'usage d’électricité (pompe et chauffe-eau) nécessite de faire le montage avec soin en suivant les règles de montage de chacun des systèmes pour éviter tout incident.
# Faire bien attention à bien repérer les 2 entrées (qui ont une position "fermée") de la vannes 3 voies et la sortie, qui reste toujours ouverte
# Si le chauffe eau instantané le permet, régler la sortie chaude à la température qui vous semble idéal pour une douche.
# Attention au positionnement des portes filtres: il faut laisser 10 à 15 centimètres sous ceux-ci afin de pouvoir les dévisser. +,
* Lors de la phase de lavage, avec le savon, utiliser la douche de manière classique, vanne 3 voie sur l'eau chaude sanitaire
* Lorsque l'on passe en utilisation "détente":
** Fermer la bonde de la réserve
** Positionner la vanne 3 voie sur le mode recyclage
** Positionner le mitigeur au maximum sur le chaud, seulement si vous avez pu régler la température du chauffe eau instantané (sinon attention aux brûlures!)
** La pompe et le chauffe eau s'allument automatiquement permettant de rester le temps souhaité sous l'eau chaude.
* Lorsque la douche est terminée, vider la réserve et remettre la vanne 3 voies et mitigeur en position classique.
'''Remarque:'''
Ceci est une utilisation possible. D'autres tests sont à effectuer comme l'utilisation du recyclage avec de l'eau bien savonneuse ou encore l'utilisation de la réserve pour plusieurs douches.
+, …
* Cut a wood rectangle of 4,8*14,6 in and 1,2 thick
* Sand and deburr if required
Notes : This pillar helps to get back when a user sit.
+,
* Cut a wood rectangle of 4,8*4 in and 1,2 thick
* Draw a circle of 3,3 in radius like on the diagram, it's the bucket's diameter
* Cut the drawn circle
* Sand and deburr if required
Notes: This wedge helps to center the bucket according to the toilet lids.
+,
* Cut a wood rectangle of 4,8*2,2 in and 1,2 in thick
* Sand and deburr if required
Notes: this wedge helps to balance the user weight to the pillar
+, …
Tracer une ligne d'environ 6 cm, bien centrée.
Découper le long de cette ligne.
Le fond de la fente doit être bien droit +, Tracer une ligne transversale, perpendiculaire à la fente coupée
précédemment.
La profondeur de cette découpe doit être inférieure à la largeur de la lame de cutter ou de taille-crayon utilisée.
Cette coupe accueil la lame du découpe-bouteille et définit la largeur du fil que vous découperez.
Pour un fil de 4mm de large, faite la coupe à 4mm du fond de la fente longitudinale. +, Le fil issu de bouteilles plastiques est plus ou moins résistant selon son épaisseur et la nature du plastique.
Ce fil présente deux grand avantages: il est thermorétractable et vieillit bien en extérieur.
Il est possible de l'utiliser pour confectionner des treillis (pour tuteurer des plantes par exemple) ou pour suspendre des objets.
Il est aussi possible de le tisser.
'''Quelque soit sa résistance, ce fil n'est pas normé et ne doit donc pas être utilisé pour soutenir ou assurer la sécurité de personnes.''' +, …
Tracer une ligne d'environ 6 cm, bien centrée.
Découper le long de cette ligne.
Le fond de la fente doit être bien droit +, Tracer une ligne transversale, perpendiculaire à la fente coupée
précédemment.
La profondeur de cette découpe doit être inférieure à la largeur de la lame de cutter ou de taille-crayon utilisée.
Cette coupe accueil la lame du découpe-bouteille et définit la largeur du fil que vous découperez.
Pour un fil de 4mm de large, faite la coupe à 4mm du fond de la fente longitudinale. +, Le fil issu de bouteilles plastiques est plus ou moins résistant selon son épaisseur et la nature du plastique.
Ce fil présente deux grand avantages: il est thermorétractable et vieillit bien en extérieur.
Il est possible de l'utiliser pour confectionner des treillis (pour tuteurer des plantes par exemple) ou pour suspendre des objets.
Il est aussi possible de le tisser.
'''Quelque soit sa résistance, ce fil n'est pas normé et ne doit donc pas être utilisé pour soutenir ou assurer la sécurité de personnes.''' +, …
La planche est percée de deux trous. Dans ces deux trous sont fichés les boulons, autour desquels sont insérées les rondelles. Une lame de cutter est disposée entre les rondelles.
Grâce à ce dispositif, on peut découper des bouteilles en plastique pour les transformer en fil d'épaisseur réglable (on modifie la hauteur de la lame de cutter pour régler l'épaisseur du fil).
Sur le système utilisé ici, les dimensions sont légèrement différentes. La fabrication reste exactement la même, mais les dimensions données dans ce tutoriel sont optimisées par rapport à celles montrées sur les photos. +,
* A environ 5 cm du bord supérieur de la planche, marquer l'emplacement de deux trous espacés de 4cm ;
* Percer deux trous aux emplacements marqués avec le foret de 5mm.
+,
* Insérer les vis dans les trous ;
* Ficher 6 rondelles sur chaque vis ;
* Pré-visser les écrous sur les vis.
+, …
La planche est percée de deux trous. Dans ces deux trous sont fichés les boulons, autour desquels sont insérées les rondelles. Une lame de cutter est disposée entre les rondelles.
Grâce à ce dispositif, on peut découper des bouteilles en plastique pour les transformer en fil d'épaisseur réglable (on modifie la hauteur de la lame de cutter pour régler l'épaisseur du fil).
Sur le système utilisé ici, les dimensions sont légèrement différentes. La fabrication reste exactement la même, mais les dimensions données dans ce tutoriel sont optimisées par rapport à celles montrées sur les photos. +,
* A environ 5 cm du bord supérieur de la planche, marquer l'emplacement de deux trous espacés de 4cm ;
* Percer deux trous aux emplacements marqués avec le foret de 5mm.
+,
* Insérer les vis dans les trous ;
* Ficher 6 rondelles sur chaque vis ;
* Pré-visser les écrous sur les vis.
+, …
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emplois (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Vinaigre de cidre ou vinaigre blanc''' : utilisés comme désodorisant. Possède la capacité de supprimer les odeurs existantes et de réduire la force des bactéries produisant les mauvaises odeurs.
*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
</div>
* '''Huile essentielle de Tea Tree''' : utilisées pour ses propriétés antibactériennes et sa forte odeur pour retarder puis masquer les "mauvaises odeurs" de sudation.
*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : À favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. À tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignet, puis attendre 2 jours. À proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/</div>
</div>
*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.
, '''Déodorant baume (hiver) :'''
*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Bien mélanger le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.
Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles. +, Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Dissoudre un peu de bicarbonate dans l'eau. Attention à ne pas atteindre la saturation (limite où le bicarbonate ne se dissout plus) car la recristalisation risque de boucher le pulvérisateur. Si jamais vous atteignez ce cap, rajoutez un peu d'eau.
* Compléter le volume du pulvérisateur avec ce liquide
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences). Pour une meilleure répartition de l'huile essentielle on peut ajouter un lichette d'alcool (qui servira de liant, les huille essentielles n'étant pas miscibles dans l'eau)
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat
Bien secouer avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, …
*'''Bicarbonate de sodium''' de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emplois (produit d'entretien, désodorisant, anti brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel. Peut provoquer des irritations chez certaines personnes. Peut être remplacé dans de l'argile blanche dans ce cas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Vinaigre de cidre ou vinaigre blanc''' : utilisés comme désodorisant. Possède la capacité de supprimer les odeurs existantes et de réduire la force des bactéries produisant les mauvaises odeurs.
*'''Fécule de maïs''' ou l’'''arrow-root''' (= fécule de rhizome de la maranta) : sont deux absorbants naturels. Ils serviront également à lier le produit.
*'''Huile de coco :''' Utilisé ici pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À utiliser avec parcimonie!! Ce produit vient de loin (en France) et a donc une empreinte carbone importante. De plus, les noix de coco sont souvent récoltées par des singes, rendus captifs et maltraités. (Voir article en lien)</div>
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* '''Huile essentielle de Tea Tree''' : utilisées pour ses propriétés antibactériennes et sa forte odeur pour retarder puis masquer les "mauvaises odeurs" de sudation.
*'''Huile essentielle de Palmarosa''' : À favoriser pour ses propriétés antibactérienne et antifongique.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A utiliser avec parcimonie ! La production d'huile essentielle demande énormément de ressources naturelles. De plus, elles ne conviennent pas à tous et peuvent être allergisantes. À tester avant utilisation, en faible quantité sur le poignet, puis attendre 2 jours. À proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. N'hésitez pas à consulter ce guide: https://lestrappeus.es/huiles-essentielles-bebe-et-famille-friendly/</div>
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*'''Cire d'abeille''' : Utilisé à la fois pour ses propriétés [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe hydrophobes] et antibactériennes, sa haute température de fusion (63°C) permet au déodorant de rester solide en toute circonstance.
, '''Déodorant baume (hiver) :'''
*Ajouter l'huile de coco liquide (préalablement fondue près d'une source de chaleur si besoin) au bicarbonate de sodium et à la fécule. Versez 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa.
*Bien mélanger le tout pour le rendre bien homogène.
*Couler le tout dans un petit pot/contenant en verre.
*Mettre le tout au réfrigérateur pour qu'il se fige.
Conserver à température ambiante. Appliquer avec le doigt sous les aisselles. +, Prendre un petit format de vaporisateur permet de garder à portée de main toute la journée le déodorant en cas de besoins.
* Dissoudre un peu de bicarbonate dans l'eau. Attention à ne pas atteindre la saturation (limite où le bicarbonate ne se dissout plus) car la recristalisation risque de boucher le pulvérisateur. Si jamais vous atteignez ce cap, rajoutez un peu d'eau.
* Compléter le volume du pulvérisateur avec ce liquide
* ajouter en option 4-8 gouttes d'huile essentielle de tea tree ou palmarosa (ou autre suivant vos préférences). Pour une meilleure répartition de l'huile essentielle on peut ajouter un lichette d'alcool (qui servira de liant, les huille essentielles n'étant pas miscibles dans l'eau)
Pour parfumer vous pouvez remplacer l'eau par de l'hydrolat
Bien secouer avant utilisation.
Conservation plusieures semaines/mois sans besoin de frigo. +, …
'''Préparation du projet'''
Planifier le chantier
Préparer le terrain d'accueil de la Yourt
'''Démontage de la Yourt'''
Enlever l'intérieur, la salle de bain
Enlever les toiles et l'isolant du toit et du mur
Enlever les perches avec le tonoo, les treillis avec les ouvrants
Démonter le plancher
'''Montage de la Yourt'''
Ajout des camemberts (plancher)
Ajouter les ouvrants avec les treillis, les perches et le tonoo
Ajouter la toile intérieur du mur et du toit
Ajouter l'isolant et la toile du mur et du toit
Ajouter la salle de bain
'''Planification'''
Comment planifier le chantier ?
En 15 jours et avec l’aide de 6 personnes, nous avons pu démonter et remonter la Yourt.
Il est important d’annoter le réseau de plomberie et d’électricité actuel et de noter les pièces sur un schéma.
Avant de commencer le chantier de déplacement de la Yourt, le terrain doit être prêt. +, - Enlevez les meubles, les parois intérieurs
- Enlevez les murs extérieurs de la SDB
- Enlevez le tonoo, afin d'accéder au toit
- Numérotez la toile extérieur et intérieur, ainsi que les perches
- Numérotez les perches lorsqu'elles sont en place +, -Enlevez la toile extérieure du toit
-Enlevez l'isolant du toit
-Enlevez la toile extérieur des murs
- Numérotez les murs
- Enlevez l'isolant des murs
Numérotez chaque élément (les treillis, l'isolant des murs et du toit, les toiles intérieures et extérieures), et notez les sur un plan
Les murs ont été numérotés comme indiqué ci-dessus.
M1 : Mur 1
M2 : mur 2
Il existe deux types de perches, les perches sur les treillis et les perches sur les ouvrants. +, …
Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce, sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Le tissu est agrafé entre le tasseau du haut du cadre et le tasseau de renfort ! Attention à ne pas faire de trou dans le bas du cadre! Fixer les deux cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 centimètres de tissu dépassant en bas et en haut des cadres. Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de ficelle. +, Cette low-tech est actuellement en plein test. Les points testés sont les suivants :
- position optimale du désalinisateur et des réflecteurs par rapport au soleil
- collecte efficace de l'eau douce
- réglage du débit d'eau de mer +, Pour ce modèle, la surface utile choisie est de 110 cm horizontaux par 66 cm verticaux. Les tasseaux de bois utilisés ont une section de 44 mm par 22 mm. L'épaisseur du cadre est de 44 mm. Le cadre est assemblé à l'aide de vis. A environ 10 centimètres du bas du cadre, un tasseau est ajouté, comme on peut le voir sur la photo. Il permet de rigidifier le cadre, de tendre la bâche et de séparer les parties eau douce et eau de mer (aucun risque de contamination au sel). +, …
Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce, sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Le tissu est agrafé entre le tasseau du haut du cadre et le tasseau de renfort ! Attention à ne pas faire de trou dans le bas du cadre! Fixer les deux cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 centimètres de tissu dépassant en bas et en haut des cadres. Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de ficelle. +, Cette low-tech est actuellement en plein test. Les points testés sont les suivants :
- position optimale du désalinisateur et des réflecteurs par rapport au soleil
- collecte efficace de l'eau douce
- réglage du débit d'eau de mer +, Pour ce modèle, la surface utile choisie est de 110 cm horizontaux par 66 cm verticaux. Les tasseaux de bois utilisés ont une section de 44 mm par 22 mm. L'épaisseur du cadre est de 44 mm. Le cadre est assemblé à l'aide de vis. A environ 10 centimètres du bas du cadre, un tasseau est ajouté, comme on peut le voir sur la photo. Il permet de rigidifier le cadre, de tendre la bâche et de séparer les parties eau douce et eau de mer (aucun risque de contamination au sel). +, …
E
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Excava un hoyo de un metro de profundidad sobre toda la superficie de la casa.
Rellena con piedras grandes, y después de tamaño más y más pequeño.
Añade cemento entre las piedras, el cemento va a ir entre las piedras, haciendo un único bloque sólido y estable.
Sobre los cimientos, añade 20cm de hormigón armado. Cuida que el suelo es horizontal con el nivel. +, …
Cette étape est laissée libre car n’importe quel châssis sera fonctionnel. Il suffit simplement de réaliser une assise relativement confortable afin que l’utilisation de l’Ecosiklet soit agréable.
L’utilisation de palettes est généralement une solution pratique. Voici en photos quelques exemples de modèles réalisés au sein de l’association Mouvances Caraïbes. +, 1- Scier le cadre du vélo afin de pouvoir l’adapter au châssis.
2- Fixer la partie utile du vélo sur le châssis, le pédalier devant se trouver à bonne hauteur et bonne longueur pour la personne assise. Le type de fixation dépendra du châssis mais l’utilisation d’équerres en métal peut permettre une bonne adaptation du cadre sur une palette en bois.
3- Placer la courroie sur la jante.
4- Fixer la génératrice via la planche de réglage sur le châssis pour que la courroie s’adapte sur le tube du rotor. Attention à bien rapprocher la courroie du rotor afin d’éviter un porte-à-faux trop important. Un roulement peut également être ajouté en face de la génératrice pour éviter tout risque de casse au niveau de la soudure. La tension de la courroie doit être suffisante pour empêcher le glissement sur le tube mais trop de tension peut entraîner des efforts inutiles. +, Vous pouvez maintenant vérifier les performances de l’Ecosiklet réalisé. Vous devriez normalement être capable de recharger de 1% votre batterie en 1min/1min30. Vérifier cela en deçà des 50% de batterie car en fin de cycle de recharge, la charge est plus lente.
Si la performance n’est pas présente, la perte d’efficacité peut venir de :
-Un convertisseur mal adapté -> Vérifier l’intensité délivrée en sortie de générateur lors d’une charge, elle doit être aux environs de 0.5A minimum
-Un rapport de multiplication ne permettant pas une bonne tension -> Vérifier avec un Voltmètre aux bornes du générateur que l’on obtient bien une tension supérieure à 12V mais le plus proche possible de cette valeur.
-Une génératrice peu performante -> Vérifier l’intensité délivrée lors d’une charge, si possible tester avec un autre moteur +, …
Prenons un exemple assez simple : je vis dans une région où tous les jours, j’ai dans mon jardin 10 heures d’ensoleillement continu, permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h à l’aide de grands panneaux solaires.
Je décide de créer deux réservoirs A et B. Le réservoir B me sert de réserve pour alimenter le A d’un débit constant. La taille de VB.1 et celle de VA.1 sont hors problème. Il s’agit simplement d’un dimensionnement lié au terrain mais notons qu’il est préférable d’avoir une grande surface de cuve pour éviter des variations de hauteurs trop importantes (et non esthétiques).
On a :
VA.2 = VB.2 = H*DP = 10*6000 = 60 000 L
DS = 60 000 / 14 = 4285 L/h
Il faut donc une réserve conséquente de 60000 L d’eau pour permettre un écoulement constant DS de 4285 L/h. +, Je veux maintenant dimensionner mon système pour un débit DS d’écoulement égal à 250L/h et chaque jour, mon jardin possède 10 heures d’ensoleillement continu permettant d’alimenter une pompe solaire de 6000L/h.
On a :
250 = VB.2/14 ⇔ VB.2 = VA.2 = 250*14 = 3500L.
Il faut donc une réserve de 3500L pour permettre une écoulement constant DS de 250L/h. +, Contrairement à de nombreux tutoriels répertoriés sur ce site, celui-ci est une technique plutôt qu’un mode de construction low-tech. Le principe étudié ici permet de réaliser un écoulement constant et continu d’eau (rivière, cascade, bassin, etc.) à l’aide d’une pompe solaire (panneau solaire) mais sans stockage sur batterie.
La question du coût écologique des panneaux solaires reste questionnable mais de nouveaux modèles tendent à utiliser des technologies plus simples et moins coûteuses en terres rares. Ces derniers sont également de plus en plus résistants et durent dans le temps. En général, leurs problèmes écologiques tiennent du stockage d’électricité dans les batteries. Nous compensons les batteries par un stockage de l’eau en apesanteur (vis-à-vis du bassin situé en aval et recevant l’eau de la cascade par exemple). Notre pompe solaire fonctionne alors seulement pendant le nombre d’heures d’ensoleillement.
Nous étudions dans ce projet un moyen de réaliser une sortie d’eau en débit constant, peu importe le niveau d’eau de la cuve de stockage.
Notons que ce modèle fonctionne pour des systèmes de grande taille, les volumes échangés pouvant être très importants pour un débit d’écoulement souhaité raisonnable.
C’est une technique qui attend votre collaboration pour la compléter et peut-être un jour, la rendre optimale :) +, …
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
'''1 - Material'''
Una cámara HD, micrófono, tarjetas SD, baterías y trípode. Primero compruebe el estado de su equipo: tarjeta de memoria libre, batería cargada...
'''2 - Lugar de filmación'''
Elija su lugar de acción para tener un buen sonido y una buena calidad de luz:
- En el interior, preste atención a la falta de brillo y a las luces artificiales que influirán en la calidad del vídeo.
También piense en refrigeradores o relojes que puedan crear ruido de fondo. Esto será agotador para el espectador cuando vea el vídeo.
- Afuera, preste atención a la luz de fondo y a la falta de luminosidad. En cuanto al sonido, el viento es fatal, ¡proteja el micrófono de la exposición!
''En ambos casos:''
Asegúrese de que no haya una claraboya demasiado grande en el campo de visión.
Evite espacios demasiado grandes, el fondo debe ser bastante corto.
La filmación diurna es muy recomendable, por la noche añade grano a la imagen.
'''3 - Ubicación de la cámara'''
Para entender dónde colocar la cámara, pregúntele al actor exactamente qué hará en cada paso. Esto le permite determinar dónde colocar la cámara sin ser molestado por sus manos. En el plan de trabajo sólo debe estar presente el material esencial para el desenrollado del escenario filmado, lo que permite evitar la contaminación visual.
'''4 - Planos y Enmarcados'''
'' Detalles de las etapas'':
Grabe una toma por paso siempre que sea posible.
- Varíe las tomas ajustadas y las tomas amplias para aligerar el vídeo.
- Para los planes explicativos (explicación de una etapa, del contexto) prefieren los planes amplios.
- Para tomas activas (filmamos la acción) preferimos tomas ajustadas.
- Se recomienda hacer dos tomas de encuadre por acción.
- No se recomienda el enmarcado de cabeza a pies, se prefiere un enmarcado medio o apretado. - Cuando una persona hable, no le "corte la cabeza" en el marco, deje un espacio encima de ella.
- Evite colocar a la persona en el centro de la imagen. Ponerlo a un lado le dará dinamismo a su plan.
- Es muy recomendable hacer tomas fijas para evitar sacudidas.
- Coloque la cámara sobre un trípode o una cómoda.
'''5 - Enfoque'''
Para enfocar, compruebe si la cámara está en modo automático o manual.
- Si es automático, asegúrese de que la cámara enfoca la acción y no la cabeza de la persona.
- Si es manual, ajuste el enfoque a la acción antes de empezar a disparar.
'''Ejemplo''': "Aquí soldaré el cable blanco en el polo +...". Así que queremos un plano apretado, nos centramos en el objeto que se va a soldar, y nos aseguramos de que sus manos no estén delante cuando filmamos.
Atención: para los tutoriales realizados con teléfonos, la dificultad es hacer tomas fijas. Coloque el teléfono en una ubicación estable mientras dura la secuencia.
'''6 - Grabar para edición'''
- No piense que las errores se compensan durante el montaje.
- Evite filmar en blanco y negro y verticalmente.
- Cuando se activa el vídeo, deje un tiempo de "descanso" antes de la acción o discurso para facilitar la edición.
- Realice simples rush para que la edición se pueda realizarse fácilmente.
'''7 - Contenido'''
El contenido del vídeo estará estrechamente vinculado a la descripción escrita paso a paso.
''Vídeo contexto: (2 minutos)''
- Presentar la baja tecnología y sus intereses económicos, ambientales y sociales....
- Presentar un problema que la baja tecnología responde (problema y solución)
- No dude en pasar de un contexto amplio a uno más local o incluso más personal.
- Es importante elegir con la persona lo que va a decir. El plan será explicativo, así que prefiera un plan amplio.
- Inserte tomas de corte (acción) para que esta parte de contexto no sea sólo un monólogo frente a la cámara. Así que también piense en hacer planes de acción "sobre el terreno" que estén vinculados al contexto.
''Video fabricación: (5-10 minutos)''
Pregúntese qué tipo de video es mejor hacer. En particular, en lo que se refiere a las explicaciones: ¿serán en voz en off, en directo o en forma de subtítulos?
- Asegúrese de que las manos no estén frente a la acción.
- Siempre tenga en mente que una persona típica puede entender la acción. Por eso puede ser interesante explicar "Yo hago tal o cual acción por tal o cual razón, con tal o cual material que he recuperado de tal o cual lugar...".
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Cortar la fabricación en varios pasos clave:''
- Funcionamiento: presentación del principio de funcionamiento de la baja tecnología
- Equipos: equipos y herramientas necesarios para la fabricación
- Fabricación: examinar bien cada etapa, un plan de acción, y explicarlos de manera precisa mientras hablas articulando.
- El uso: planos sobre su puesta en situación
- Consejos: Es posible terminar el video dando algunos consejos. , '''1 - De-rush '''
Una vez que los planos han sido filmados, deben ser guardados y almacenados. En un archivo, vacíe la tarjeta SD y mire a los rushs uno por uno.
Nota: Reproduzca la tabla 1, y rellénela, para hacer un seguimiento del contenido de cada rush sin tener que mirarla varias veces.
'''2 - Edición '''
Nota: Puede descargar software de edición como Adobe CC Première Pro o Movie Maker. Después del de-rush se inicia la edición. Seleccione todos los rushs validados (en nuestro caso Rush #3 y 5). Colóquelos en orden cronológico en la mesa de montaje. Escuche atentamente la banda sonora y recorte las secuencias "innecesarias" para suavizar el vídeo. Como es muy recomendable hacer videos cortos, cortar cualquier momento de blanco, esto también hará que el video sea más dinámico.
En una segunda vez, ajuste el brillo: - Al aire libre, la luz puede ser muy intensa. En el interior, la imagen puede tomar un color amarillo debido a los sistemas de iluminación, ajustar los tonos...
'''3 - Video contexto '''
Considere la posibilidad de incluir recortes: tomas de respaldo para ocultar la toma explicativa para hacer que el vídeo sea dinámico, entre las tomas explicativas para hacer que el vídeo sea dinámico. Es posible con este software cortar la imagen y mantener el sonido para tener un plan ilustrativo con una voz Off.
'''4 - Video de fabricación '''
Puede ser interesante dividir el video en capítulos: operación, equipo, fabricación, uso y consejos. También considere incluir créditos al principio y al final del video para que sea más fácilmente identificable (agregar un logotipo, un sitio web o una página de Facebook es una oportunidad para comunicarlos). Los créditos al principio deben contener al menos el título del vídeo, y el título del final, los directores de la tecnología y el vídeo. +, '''PASO A PASO ESCRITO'''
*Pensé en el contexto de su fabricación, su uso y su implementación.
*Comprendí y logré explicar cómo funciona la baja tecnología, tengo fotos y diagramas para ilustrar.
*He establecido la lista de pasos de fabricación
*Se lista cada objeto que se ha utilizado para la fabricación.
*He dividido los pasos de fabricación con un sub-paso por instrucción, he tenido cuidado de mencionar los consejos de seguridad.
*Me puse en la cabeza de un usuario potencial de mi tutorial y le di mis consejos para su fabricación y uso.
*Tuve mucho cuidado de mencionar mis fuentes.
''' FILMACION :'''
*Comprobé el estado de mi equipo (cámara, micrófono, tarjetas SD vacías, baterías llenas)
*Elegí un lugar con buena calidad de sonido y luz.
*Me ocupé de preguntar qué hará el actor en cada paso.
*Pensé en variar los planos, filmé un plano paso a paso e hice planos fijos.
*Hice el enfoque en la acción.
*Tuve mucho cuidado de no decirme a mí mismo "que lo atraparía en el montaje"!
* Lo que filmo está estrechamente ligado a lo escrito paso a paso.
'''EDICION''' :
*Almacené, ordené, miré mis rush uno por uno, luego reproduje la tabla 1 para mantener un rastro del contenido.
*Descargué un software de edición y luego puse todas mis prisas validadas en mi mesa de edición. Escuché atentamente la banda sonora y corté las secuencias innecesarias, también ajusté el brillo.
Pensé en poner planes de corte en los planes explicativos.
*Dividí el vídeo en capítulos sobre el funcionamiento, el equipo, la fabricación, el uso y el asesoramiento, y puse un crédito al principio y al final para que fuera más fácil identificarlo. +, …
Il faut maintenant reprendre la carte mère de l’hoverboard qui a été mise de côté ainsi que le câble de charge qui doit être reconnecté ( (2) sur l'image 1).
Pour sécuriser cet ensemble il est envisageable de fabriquer, avec les matériaux disponibles, une boîte pour ranger la carte et ne laisser sortir que la fiche du câble de charge soigneusement rebranché sur la carte mère (2) ainsi que le câble de la batterie (1). La fiche jaune doit être de format XT60(voir image 2) et être compatible avec la fiche XT60 male du câble de la batterie.
'''Remarque : ''' le câble de charge risque de devoir être séparé de la coque plastique de l’hoverboard. Tous les autres câbles non utilisés doivent être inaccessibles et isolés. +, Vidéo source : <u>https://www.youtube.com/watch?v=nikYUAnj7F0</u>
Le démontage de l’hoverboard dépendra de la marque et du type de l’hoverboard. Les instructions et les images qui suivent décrivent une généralité mais il peut y avoir des détails qui varient.
Il faut tout d’abord enlever la coque plastique qui enferme tous les composants électroniques.
'''Remarque :''' Faites attention aux fils possiblement connectés aux coques plastique, tel que le fil de chargement.
<u>Voir image 1</u> un schéma basique de l’intérieur d’un hoverboard.
Débrancher les câbles tout en repérant leur branchement, par des scotchs marqués si possible. Il faut en particulier garder de côté le câble de charge et repérer sur la carte mère l’endroit où celui-ci est relié.
Démonter soigneusement la batterie après l’avoir débranchée de la carte mère et retiré les fils de la zone cylindrique centrale. Il faut garder la batterie (1) (voir image 3), elle servira à alimenter le moteur de l’assistance électrique du vélo.
'''Attention ! ''' La batterie est l'élément le plus dangereux des composants électroniques de l’hoverboard. Il faut écarter tout risque de chocs, en particulier avec des objets coupants. Si la batterie se trouve endommagée (Déchirure, trous...) ou paraît gonflée, il ne faut pas l’utiliser, sous risque d’explosion ou de flamme.
La carte mère est un élément important à garder pour permettre la recharge de la batterie. Il faut repérer la “Prise pour charger” (2) du câble de charge mis de côté précédemment.
Ensuite, démonter les cartes “Capteur”(voir image 2) pour accéder aux fixations des moteurs.
Au moins un des blocs de 4 vis est à dévisser avec une clef Allen pour obtenir la roue motorisée qui permettra d'entraîner la roue du vélo(voir image 4).
Il est possible de garder le système de fixation pour faciliter l’étape de fixation de la roue sur le vélo. +, ===='''Situation 1 : '''vélo à boitier de pédalier à axe carrés capteur “universel”====
Référence vidéo installation du capteur PAS (de 0:00 min à 13:30 min) :https://www.youtube.com/watch?t=0&v=jiirQQv5OKU&feature=youtu.be
'''Attention : '''les références de ce tutoriel ne concernent que les vélos à boitier de pédalier à axe carrés (qui concernent la majorité des vélos du marché actuel), si votre vélo ne correspond pas il vous faudra un autre capteur PAS.
Tout d’abord il faut démonter la manivelle, avec les plateaux, du côté de la transmission (plateau, voir image 1).
Une fois le plateau enlevé il faut dévisser le cache situé derrière(voir image 2), attention le pas de la vis peut être un pas à gauche, il faut donc le dévisser dans le sens inverse du sens habituel.
Attention à ne pas perdre les roulements du pédalier(voir image 3) !
Il faut ensuite placer le capteur PAS (composant ayant une partie métallique et une partie plastique avec un fil) sur cet axe et revisser le cache pour le caler(voir images 4 et 5).
'''Attention :''' le capteur présente une partie en plastique noir, celle-ci doit être orientée vers l’extérieur et la flêche indiquant le sens de rotation (gravée sur cette même partie en plastique) vers l’avant du vélo.
Une fois le capteur installé, il faut maintenant placer le disque aimanté sur l’axe du pédalier(voir image 6), le capteur étant bloqué par la vis il ne bouge pas et le disque tourne lors du pédalage, ce qui permet de détecter si l’utilisateur pédale ou non et à quelle vitesse.
Veillez à bien laisser un petit espace entre le capteur et le disque pour éviter les frottements et ainsi une dégradation du dispositif.
'''Attention : '''comme le capteur, le disque a un sens de montage, vous remarquerez des flèches indiquant le sens de rotation, il faut que celui-ci corresponde avec le sens de pédalage ainsi que le sens de détection du capteur.
Une fois le disque installé, il faut remonter le pédalier. Il se peut que le pédalier soit très sensible (le moteur tourne à puissance maximum même quand le pédalier tourne lentement), vous pouvez enlever quelques éléments magnétiques de la partie mobile du capteur pour baisser la sensibilité. , …
Le milieu d'élevage peut-être réalisé avec des matériaux divers. Pour le prototype du bateau par exemple, nous avons construit une caisse en bois dans lequel nous mettons un bac en plastique contenant les déchets et les larves (Voir photo). On peut par exemple, utiliser un bidon en plastique coupé sur le dessus, ou une simple boîte en plastique.
'''Pour la construction:'''
'''1. Préparation des planches'''
*A l'aide d'une scie électrique ou à main, découper les 6 planches aux bonnes longueurs
*Poncer les planches
*Passer une sous-couche sur toutes les faces des planches et laisser sécher
*Passer une couche de peinture bois et laisser sécher
*Passer une couche de vernis (optionnel) et laisser sécher
'''2. Assemblage de la boite'''
*A l'aide des équerres et des vis, assembler les planches sur le fond de la boite
*A l'aide d’équerres et de vis, lier les différents côtés de la boite
*Découper des tasseaux permettant de renforcer l'intérieur de la boite et d'y fixer le couvercle
*A l'aide de vis, fixer les tasseaux sur la partie supérieure des parois
*Préparer le couvercle en installant des charnières.
*Installer le couvercle sur la boite et fixer les charnières
'''3. Préparation du bac de déchet'''
Si votre bac de déchet n'est pas très haut, il peut être utile de mettre un obstacle supplémentaire contre la fuite des larves
*Passer une vieille chambre à air usagée tout autour de votre bac et laisser une partie sortant vers l'intérieur
*Agrafer la chambre à air au bac
*Déposer le bac au fond de la boite et le coller contre un côté
'''4. Préparation de la rampe'''
*Découper la planchette en forme de trapèze pour que celle ci forme une rampe en étant posée sur les déchets et rejoigne le bord de la boite avec un angle inférieur à 45 degrés
*Découper des tasseaux épousant les formes extérieurs de la rampe
*Les fixer grâce à des vis sur la rampe
'''5. Pose de la rampe'''
Pour faciliter la maintenance, nous mettons la rampe sur charnière pour pouvoir la relever et enlever facilement le bac des déchets
*Installer une charnière sur la partie inférieure de la rampe
*Fixer la charnière sur la boite
'''6. Découpe des ouvertures de la boite'''
Afin de permettre l'entrée des mouches et la sortie des larves, il faut percer des trous sur les côtés de la boite.
<u>Pour les larves:</u>
*Prendre les mesures de l'endroit ou arrive la rampe et compter 2cm de hauteur pour l'ouverture
*A l'aide d'une perceuse, faire des trous aux 4 extrémités de votre ouverture
*A l'aide d'une scie, relier ces trous afin de créer une ouverture
<u>Pour les mouches</u>
*Sur les cotés de la boite, percer à l'aide d'une scie cloche une dizaine d'ouvertures de 5cm de diamètres
'''7. Pose de la boite de récolte des larves'''
*A l'aide de vis, fixer la boite en plastique sous la fente de sortie des larves
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien vérifier que la rampe est bien calée contre la paroi pour que les larves ne puissent pas retomber dans le bac. Si besoin, agrafer un support allant de la rampe à la boite de collecte</div>
</div>
'''8. Supports de pontes (si pas de volière séparée)'''
*Découper des morceaux de cartons assez épais de 10cm par 5cm.
*Assembler 4 morceaux grâce à de la ficelle
*Fixer deux vis sur les tasseaux aux deux extrémités de la boîte
*Accrocher une ficelle à ces vis
*Accrocher les supports de pontes à la ficelle pour que ceux-ci soient au plus près des déchets
'''Les recommandations générales pour la conception du milieu de vie sont les suivantes:'''
- Dimensionner votre bac de déchets en fonction de votre volume hebdomadaire. En effet, il ne faut pas une trop grosse couche de substrat donc il est mieux de pouvoir étaler ses déchets plutôt que de les empiler
- Percer des trous pour que les mouches femelles puissent venir pondre à l'intérieur.
- Mettre les supports de pontes au dessus des déchets, au plus proche. Ceux ci peuvent être constitués de cartons alvéolés ou de planchettes de bois séparées par une punaise (Il faut laisser un interstice dans lequel les mouches vont venir pondre). Lors de l'éclosion, les larves tomberont directement dans les déchets
- Avoir un bac de déchet bien étanche pour empêcher les larves de s'enfuir en cas de manque de nourriture.
- Mettre une rampe pour la sortie des larves. Celle ci peut être inclinée jusqu'à 45 degrés mais privilégier une pente plus douce. Les larves ayant tendance à suivre les bords de la boite pour trouver la sortie, il peut être bien que la rampe fasse toute la largeur de la boite
- Eviter les trous d'aération sur le dessus pour protéger au maximum le substrat de la pluie.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas faire entrer de l'eau en contact avec des oeufs, ceux ci exploseraient !</div>
</div>Sur les photos, on peut voir les plans du système que nous avons fait valider et qui fonctionne sur le bateau. Les trous d'entrée/sortie des mouches sur le dessus ont été rebouchés et la volière fixée au couvercle changée en une volière séparée, voir ci-dessous. , Si votre projet d'élevage de BSF se fait dans un milieu chaud toute l'année avec une présence naturelle des mouches, cette étape est inutile. Si au contraire vous pensez que les mouches ne viendraient/resteraient pas naturellement (comme nous sur le bateau), il est possible de créer un système en cycle fermé.
Après avoir testé un système ou la moustiquaire était directement située au dessus de la boite, nous avons décidé de construire une volière séparée, pour des questions d'étanchéité surtout. Nous avons pu reboucher les trous sur le dessus de notre boite et nous pouvons mettre les mouches et les œufs à l'abri en cas de mauvais temps.
'''Pour la construction de la volière:'''
<u>Cadre en bois:</u>
*Avec une scie, découper les tasseaux et la planche aux bonnes dimensions
*Avec des vis, fixer les 4 tasseaux de 80cm aux 4 coins de la planches. Veiller à ce qu'ils soient tous dans le même sens.
*Avec des vis, fixer un tasseau de 41cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté verticalement, sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut, dans la continuité des tasseaux verticaux
*Avec des vis, fixer le second tasseau de 41cm
*Avec des équerres, fixer un tasseau de 40cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté horizontalement. Sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut; dans la continuité des tasseaux verticaux.
*Fixer le second tasseau de 40cm
<u>Moustiquaire et ouverture:</u>
*Agrafer l'extrémité de la moustiquaire sur un tasseau, sur toute la hauteur.
*Tirer la moustiquaire en la tendant au maximum jusqu'au tasseau suivant.
*L'agrafer à chaque fois que vous passez un coin jusqu'à revenir au point de départ.
*Faire de même sur le dessus de la volière
*Découper la planche pour l'ouverture
*Fixer deux charnières sur celle-ci
*Fixer les deux charnières sur 2 tasseaux verticaux (sur leurs largeurGestion des nymphess)
*Découper la moustiquaire sur toute la surface de l'ouverture
<u>Gestion des larves:</u>
Dans la volière, mettre:
*Les supports de pontes placés au dessus d'une boîte dans laquelle sont placées des déchets
*La boite avec les nymphes dans leurs substrat
*Une boîte dans laquelle sera placée un tissu imbibé d'eau à changer régulièrement.
Récolter les larves régulièrement et mettre le nombre voulu dans une boîte contenant le substrat sec dans lequel elles vont s'enfouir. Adapter la taille de la boîte en fonction du nombre de larves récupérées
Transférer la boîte dans cet espace et laisser la transformation en mouche, la reproduction et la ponte se faire. Récupérer les supports de pontes et les suspendre au dessus des déchets dans la boîte ou attendre que ceux ci éclosent avant de les mettre. , Avant de pouvoir mettre en place un élevage de BSF, il est important de comprendre son cycle de vie.
'''Celui se décompose en 4 phases principales:'''
*Stade larvaire
Le stade larvaire est le seul ou la BSF va chercher à se nourrir. Ce sera son unique objectif, dans le but de faire une réserve de graisse suffisante pour pouvoir se transformer en nymphe, puis en mouche et se reproduire. Lors de sa vie, la larve prend 6000 fois sa masse initiale (Comme si un bébé atteignait le poids d'un éléphant en 2 semaines!!). A ce stade, la larve est de couleur blanche et passera de quelques millimètres à 2.5 cm de longueur.
Son environnement se limitera aux déchets que vous lui donnerez, dans lesquels elle s'enfouira pour se nourrir.
Ce stade dure en moyenne entre 14 et 16 jours
'''Pour les larves, les conditions de vie optimales peuvent être résumées ainsi :'''
'''- Climat chaud :''' la température idéale se situe entre 24 et 30°C. S'il fait trop chaud, les larves ramperont loin de la nourriture à la recherche d'un endroit plus frais. S'il fait trop froid, les larves ralentiront leur métabolisme, mangeront moins et se développeront plus lentement.
'''- Environnement ombragé :''' les larves évitent la lumière et recherchent toujours un environnement ombragé, à l'abri de la lumière du soleil. Si leur source de nourriture est exposée à la lumière, ils se déplaceront plus profondément dans la couche de nourriture pour échapper à la lumière.
'''- Taux d'humidité :''' la source de nourriture doit être très humide avec une teneur en eau comprise entre 60% et 90% afin que les larves puissent ingérer la substance.
*Pré-Nymphe
Une fois qu'elle a accumulé assez de réserve, la larve va se transformer en pré-nymphe. A ce moment, elle remplace sa partie buccale par une structure en forme de crochet et devient brun foncé à gris anthracite. Elle utilisera ce crochet pour s'extraire de son environnement humide afin de rejoindre un lieu sec, ombragé et à l'abri des prédateurs pour se transformer en nymphe
'''Il faut donc prévoir une rampe de sortie vers un endroit sec, dans lequel elle pourra s'enterrer pour pouvoir initier le processus de nymphose'''
*Nymphe
Une fois dans un environnement propice, la larve devient nymphe, arrête de bouger et est prête à se transformer en mouche. Ce processus va prendre entre deux et trois semaines.
*Mouche
Du moment de son éclosion jusqu'à sa mort, la BSF n'aura qu'un but: se reproduire. Celle-ci vivra environ 1 semaine et n'a pas besoin de se nourrir, seule une source d'eau sera nécessaire pour qu'elle reste hydratée.
Les BSF ont par contre besoin de la lumière naturelle du soleil pour se reproduire ainsi que d'une température optimale comprise entre 25 et 32°C. Une fois qu'elles ont trouvé leur partenaire, les femelles vont chercher un endroit pour pondre. Elles apprécient particulièrement les interstices et les pondoirs peuvent être composés par exemple de carton alvéolé. De plus, elles vont chercher à pondre au plus près de la source de nourriture afin que dés leur éclosion, les larves puissent se nourrir.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La lumière du soleil est un déclencheur du cycle d'accouplement des mouches, il est donc indispensable que le lieu de reproduction soit bien placé </div>
</div>
<u>La partie la plus délicate reste la reproduction, le cycle de vie de la mouche étant très court, les conditions d'accouplement doivent être remplies rapidement si l'on veut obtenir les générations suivantes.</u> , …
Le milieu d'élevage peut-être réalisé avec des matériaux divers. Pour le prototype du bateau par exemple, nous avons construit une caisse en bois dans lequel nous mettons un bac en plastique contenant les déchets et les larves (Voir photo). On peut par exemple, utiliser un bidon en plastique coupé sur le dessus, ou une simple boîte en plastique.
'''Pour la construction:'''
'''1. Préparation des planches'''
*A l'aide d'une scie électrique ou à main, découper les 6 planches aux bonnes longueurs
*Poncer les planches
*Passer une sous-couche sur toutes les faces des planches et laisser sécher
*Passer une couche de peinture bois et laisser sécher
*Passer une couche de vernis (optionnel) et laisser sécher
'''2. Assemblage de la boite'''
*A l'aide des équerres et des vis, assembler les planches sur le fond de la boite
*A l'aide d’équerres et de vis, lier les différents côtés de la boite
*Découper des tasseaux permettant de renforcer l'intérieur de la boite et d'y fixer le couvercle
*A l'aide de vis, fixer les tasseaux sur la partie supérieure des parois
*Préparer le couvercle en installant des charnières.
*Installer le couvercle sur la boite et fixer les charnières
'''3. Préparation du bac de déchet'''
Si votre bac de déchet n'est pas très haut, il peut être utile de mettre un obstacle supplémentaire contre la fuite des larves
*Passer une vieille chambre à air usagée tout autour de votre bac et laisser une partie sortant vers l'intérieur
*Agrafer la chambre à air au bac
*Déposer le bac au fond de la boite et le coller contre un côté
'''4. Préparation de la rampe'''
*Découper la planchette en forme de trapèze pour que celle ci forme une rampe en étant posée sur les déchets et rejoigne le bord de la boite avec un angle inférieur à 45 degrés
*Découper des tasseaux épousant les formes extérieurs de la rampe
*Les fixer grâce à des vis sur la rampe
'''5. Pose de la rampe'''
Pour faciliter la maintenance, nous mettons la rampe sur charnière pour pouvoir la relever et enlever facilement le bac des déchets
*Installer une charnière sur la partie inférieure de la rampe
*Fixer la charnière sur la boite
'''6. Découpe des ouvertures de la boite'''
Afin de permettre l'entrée des mouches et la sortie des larves, il faut percer des trous sur les côtés de la boite.
<u>Pour les larves:</u>
*Prendre les mesures de l'endroit ou arrive la rampe et compter 2cm de hauteur pour l'ouverture
*A l'aide d'une perceuse, faire des trous aux 4 extrémités de votre ouverture
*A l'aide d'une scie, relier ces trous afin de créer une ouverture
<u>Pour les mouches</u>
*Sur les cotés de la boite, percer à l'aide d'une scie cloche une dizaine d'ouvertures de 5cm de diamètres
'''7. Pose de la boite de récolte des larves'''
*A l'aide de vis, fixer la boite en plastique sous la fente de sortie des larves
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Bien vérifier que la rampe est bien calée contre la paroi pour que les larves ne puissent pas retomber dans le bac. Si besoin, agrafer un support allant de la rampe à la boite de collecte</div>
</div>
'''8. Supports de pontes (si pas de volière séparée)'''
*Découper des morceaux de cartons assez épais de 10cm par 5cm.
*Assembler 4 morceaux grâce à de la ficelle
*Fixer deux vis sur les tasseaux aux deux extrémités de la boîte
*Accrocher une ficelle à ces vis
*Accrocher les supports de pontes à la ficelle pour que ceux-ci soient au plus près des déchets
'''Les recommandations générales pour la conception du milieu de vie sont les suivantes:'''
- Dimensionner votre bac de déchets en fonction de votre volume hebdomadaire. En effet, il ne faut pas une trop grosse couche de substrat donc il est mieux de pouvoir étaler ses déchets plutôt que de les empiler
- Percer des trous pour que les mouches femelles puissent venir pondre à l'intérieur.
- Mettre les supports de pontes au dessus des déchets, au plus proche. Ceux ci peuvent être constitués de cartons alvéolés ou de planchettes de bois séparées par une punaise (Il faut laisser un interstice dans lequel les mouches vont venir pondre). Lors de l'éclosion, les larves tomberont directement dans les déchets
- Avoir un bac de déchet bien étanche pour empêcher les larves de s'enfuir en cas de manque de nourriture.
- Mettre une rampe pour la sortie des larves. Celle ci peut être inclinée jusqu'à 45 degrés mais privilégier une pente plus douce. Les larves ayant tendance à suivre les bords de la boite pour trouver la sortie, il peut être bien que la rampe fasse toute la largeur de la boite
- Eviter les trous d'aération sur le dessus pour protéger au maximum le substrat de la pluie.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas faire entrer de l'eau en contact avec des oeufs, ceux ci exploseraient !</div>
</div>Sur les photos, on peut voir les plans du système que nous avons fait valider et qui fonctionne sur le bateau. Les trous d'entrée/sortie des mouches sur le dessus ont été rebouchés et la volière fixée au couvercle changée en une volière séparée, voir ci-dessous. , Si votre projet d'élevage de BSF se fait dans un milieu chaud toute l'année avec une présence naturelle des mouches, cette étape est inutile. Si au contraire vous pensez que les mouches ne viendraient/resteraient pas naturellement (comme nous sur le bateau), il est possible de créer un système en cycle fermé.
Après avoir testé un système ou la moustiquaire était directement située au dessus de la boite, nous avons décidé de construire une volière séparée, pour des questions d'étanchéité surtout. Nous avons pu reboucher les trous sur le dessus de notre boite et nous pouvons mettre les mouches et les œufs à l'abri en cas de mauvais temps.
'''Pour la construction de la volière:'''
<u>Cadre en bois:</u>
*Avec une scie, découper les tasseaux et la planche aux bonnes dimensions
*Avec des vis, fixer les 4 tasseaux de 80cm aux 4 coins de la planches. Veiller à ce qu'ils soient tous dans le même sens.
*Avec des vis, fixer un tasseau de 41cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté verticalement, sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut, dans la continuité des tasseaux verticaux
*Avec des vis, fixer le second tasseau de 41cm
*Avec des équerres, fixer un tasseau de 40cm entre deux tasseaux verticaux. Mettre son plus petit côté horizontalement. Sa largeur devant coller parfaitement aux tasseaux verticaux. Il devra être au plus haut; dans la continuité des tasseaux verticaux.
*Fixer le second tasseau de 40cm
<u>Moustiquaire et ouverture:</u>
*Agrafer l'extrémité de la moustiquaire sur un tasseau, sur toute la hauteur.
*Tirer la moustiquaire en la tendant au maximum jusqu'au tasseau suivant.
*L'agrafer à chaque fois que vous passez un coin jusqu'à revenir au point de départ.
*Faire de même sur le dessus de la volière
*Découper la planche pour l'ouverture
*Fixer deux charnières sur celle-ci
*Fixer les deux charnières sur 2 tasseaux verticaux (sur leurs largeurGestion des nymphess)
*Découper la moustiquaire sur toute la surface de l'ouverture
<u>Gestion des larves:</u>
Dans la volière, mettre:
*Les supports de pontes placés au dessus d'une boîte dans laquelle sont placées des déchets
*La boite avec les nymphes dans leurs substrat
*Une boîte dans laquelle sera placée un tissu imbibé d'eau à changer régulièrement.
Récolter les larves régulièrement et mettre le nombre voulu dans une boîte contenant le substrat sec dans lequel elles vont s'enfouir. Adapter la taille de la boîte en fonction du nombre de larves récupérées
Transférer la boîte dans cet espace et laisser la transformation en mouche, la reproduction et la ponte se faire. Récupérer les supports de pontes et les suspendre au dessus des déchets dans la boîte ou attendre que ceux ci éclosent avant de les mettre. , Avant de pouvoir mettre en place un élevage de BSF, il est important de comprendre son cycle de vie.
'''Celui se décompose en 4 phases principales:'''
*Stade larvaire
Le stade larvaire est le seul ou la BSF va chercher à se nourrir. Ce sera son unique objectif, dans le but de faire une réserve de graisse suffisante pour pouvoir se transformer en nymphe, puis en mouche et se reproduire. Lors de sa vie, la larve prend 6000 fois sa masse initiale (Comme si un bébé atteignait le poids d'un éléphant en 2 semaines!!). A ce stade, la larve est de couleur blanche et passera de quelques millimètres à 2.5 cm de longueur.
Son environnement se limitera aux déchets que vous lui donnerez, dans lesquels elle s'enfouira pour se nourrir.
Ce stade dure en moyenne entre 14 et 16 jours
'''Pour les larves, les conditions de vie optimales peuvent être résumées ainsi :'''
'''- Climat chaud :''' la température idéale se situe entre 24 et 30°C. S'il fait trop chaud, les larves ramperont loin de la nourriture à la recherche d'un endroit plus frais. S'il fait trop froid, les larves ralentiront leur métabolisme, mangeront moins et se développeront plus lentement.
'''- Environnement ombragé :''' les larves évitent la lumière et recherchent toujours un environnement ombragé, à l'abri de la lumière du soleil. Si leur source de nourriture est exposée à la lumière, ils se déplaceront plus profondément dans la couche de nourriture pour échapper à la lumière.
'''- Taux d'humidité :''' la source de nourriture doit être très humide avec une teneur en eau comprise entre 60% et 90% afin que les larves puissent ingérer la substance.
*Pré-Nymphe
Une fois qu'elle a accumulé assez de réserve, la larve va se transformer en pré-nymphe. A ce moment, elle remplace sa partie buccale par une structure en forme de crochet et devient brun foncé à gris anthracite. Elle utilisera ce crochet pour s'extraire de son environnement humide afin de rejoindre un lieu sec, ombragé et à l'abri des prédateurs pour se transformer en nymphe
'''Il faut donc prévoir une rampe de sortie vers un endroit sec, dans lequel elle pourra s'enterrer pour pouvoir initier le processus de nymphose'''
*Nymphe
Une fois dans un environnement propice, la larve devient nymphe, arrête de bouger et est prête à se transformer en mouche. Ce processus va prendre entre deux et trois semaines.
*Mouche
Du moment de son éclosion jusqu'à sa mort, la BSF n'aura qu'un but: se reproduire. Celle-ci vivra environ 1 semaine et n'a pas besoin de se nourrir, seule une source d'eau sera nécessaire pour qu'elle reste hydratée.
Les BSF ont par contre besoin de la lumière naturelle du soleil pour se reproduire ainsi que d'une température optimale comprise entre 25 et 32°C. Une fois qu'elles ont trouvé leur partenaire, les femelles vont chercher un endroit pour pondre. Elles apprécient particulièrement les interstices et les pondoirs peuvent être composés par exemple de carton alvéolé. De plus, elles vont chercher à pondre au plus près de la source de nourriture afin que dés leur éclosion, les larves puissent se nourrir.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La lumière du soleil est un déclencheur du cycle d'accouplement des mouches, il est donc indispensable que le lieu de reproduction soit bien placé </div>
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<u>La partie la plus délicate reste la reproduction, le cycle de vie de la mouche étant très court, les conditions d'accouplement doivent être remplies rapidement si l'on veut obtenir les générations suivantes.</u> , …
* Disposer les cartons d’œufs dans la boîte de façon à laisser un espace entre chaque cartons.
* Réaliser un abreuvoir, type abreuvoir à poule avec un verre d'eau en plastique dans une coupelle tapissée d'un grillage pour laisser une espace entre la coupelle et le verre ( il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau au risque de noyer les grillons).
* Disposer un plateau sur les cartons d’œufs suffisamment grand pour accueillir l'abreuvoir et l'aliments destinés aux grillons.
+,
* Dans une petite boite ouverte placé de la fibre de coco humide. Elle sera mise en service lors de la période de reproduction, les grillons viendront pondre dedans.
+,
* Se procurer des grillons d'espèces comestibles, sur internet ou en animalerie. Attendre la deuxième génération avant de les consommer s'ils proviennent d'animalerie.
* Nourrir les grillons avec du blé concassé ou toutes autres céréales réduites en poudre ainsi que des déchets végétaux (épluchures, etc).
* Lorsque les grillons se mettent à chanter (45 jours pour l'espèce de ce tuto), ils sont à maturité et entament la période de reproduction:
Placer le pondoir dans la boîte étanche en humidifiant légèrement la fibre.
* Laisser le pondoir durant 3 jours avec les adultes, les femelles viendront y pondre tant que la fibre de coco sera humide.
* Retirer les grillons adultes au bout de 3 jours.
* Ébouillanter les grillons avant de les consommer. Cela permet d'éliminer les éventuelles bactéries ou parasites présents dans les grillons, comme pour de la viande classique.
* Il y a différentes façon de consommer les grillons, (la suite à venir)
+, …
* Disposer les cartons d’œufs dans la boîte de façon à laisser un espace entre chaque cartons.
* Réaliser un abreuvoir, type abreuvoir à poule avec un verre d'eau en plastique dans une coupelle tapissée d'un grillage pour laisser une espace entre la coupelle et le verre ( il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau au risque de noyer les grillons).
* Disposer un plateau sur les cartons d’œufs suffisamment grand pour accueillir l'abreuvoir et l'aliments destinés aux grillons.
+,
* Dans une petite boite ouverte placé de la fibre de coco humide. Elle sera mise en service lors de la période de reproduction, les grillons viendront pondre dedans.
+,
* Se procurer des grillons d'espèces comestibles, sur internet ou en animalerie. Attendre la deuxième génération avant de les consommer s'ils proviennent d'animalerie.
* Nourrir les grillons avec du blé concassé ou toutes autres céréales réduites en poudre ainsi que des déchets végétaux (épluchures, etc).
* Lorsque les grillons se mettent à chanter (45 jours pour l'espèce de ce tuto), ils sont à maturité et entament la période de reproduction:
Placer le pondoir dans la boîte étanche en humidifiant légèrement la fibre.
* Laisser le pondoir durant 3 jours avec les adultes, les femelles viendront y pondre tant que la fibre de coco sera humide.
* Retirer les grillons adultes au bout de 3 jours.
* Ébouillanter les grillons avant de les consommer. Cela permet d'éliminer les éventuelles bactéries ou parasites présents dans les grillons, comme pour de la viande classique.
* Il y a différentes façon de consommer les grillons, (la suite à venir)
+, …
Vous trouverez les vers de farine en animaleries ou magasins de pêche.
Attention toutefois, les individus achetés en animalerie ne sont pas
garantis sans parasites transmissibles à l’homme. Il faut être certain
de la qualité de l’élevage ou éviter la consommation crue de l’insecte. +, 1 - Dans votre bac saupoudrez environ 4cm de farine.
2 - Disposez vos insectes dessus
3 - Sur votre fond de bouteille disposez quelques pelures ou déchets organiques type salade, épluchures de pommes de terre, de concombres…
4 - Disposez un carton plié en deux sur le dessus afin que les plus grands viennent s’y réfugier (bon indicateur de ceux qui seront bons
à manger)
5 - Recouvrez le tout de votre tissu sombre ou de votre feuille de journal
6 - Disposez votre bac à l’abri de la lumière et de l’humidité, pas au dessus de 30°C, les ténébrions comme leur nom l’indique n’aiment pas la lumière et vivent dans le noir +, Le cycle de développement complet du Ténébrion meunier s'effectue en deux à trois mois, si les conditions sont favorables (25 à 27 °C), mais peut prendre une année dans la nature. Comme chez tous les arthropodes, la croissance est discontinue (indirecte) :
* La femelle pond des œufs très petits et transparents, difficiles à détecter dans la farine. Il en sort de minuscules larves blanches, qui se colorent peu à peu. (Taille : 1,8mm / Durée de vie : 20 à 30 jours)
* Le nombre de stades larvaires du '''vers de farine''' est variable : un minimum de 8, un maximum pouvant dépasser 20. L'animal est en effet capable d'adapter la vitesse de son développement discontinu aux conditions extérieures. Ces différents stades sont séparés par des mues : l'animal est recouvert d'une cuticule rigide, lui servant d’exosquelette, qu'il doit renouveler périodiquement pour en fabriquer une plus grande. C'est le phénomène de la mue. Il aura tendance à grossir plus et à faire plus de mues larvaires, s'il trouve de la nourriture en abondance et s'il vit au contact d'autres larves (donnant ainsi des adultes plus gros). Au contraire, il aura tendance à se muer moins vite si les ressources alimentaires s'épuisent ou s'il est isolé (donnant ainsi des adultes plus petits). (Taille : 2 à 30mm / Durée de vie : 2 à 4 mois)
* La vie de la '''nymphe''' est de 6 à 20 jours selon la température. La transformation de la nymphe en adulte est facile à observer, il suffit de guetter ces quelques signes : la nymphe est agitée de petits mouvements d'abdomen réguliers ; les pattes, les yeux et les antennes se colorent d'un marron-rouge, l'ocelle (la tête) devient orange, les futures ailes et les pattes s'écartent lentement du corps. Puis, la nymphe commence à se métamorphoser, et les élytres s'étirent jusqu'à avoir leur forme d'adulte. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 à 20 jours)
* L’adulte, '''ténébrion''', peut vivre quelques semaines (jusqu'à 2 mois ou plus) au cours desquelles la femelle effectue plusieurs cycles de ponte (quelques centaines d'œufs au total). Les juvéniles sont brun-roux, la coloration noire apparaît en quelques jours. Bien que doté d'ailes, l'adulte vole rarement. On peut le trouver en été sous les écorces. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 semaines) , …
Vous trouverez les vers de farine en animaleries ou magasins de pêche.
Attention toutefois, les individus achetés en animalerie ne sont pas
garantis sans parasites transmissibles à l’homme. Il faut être certain
de la qualité de l’élevage ou éviter la consommation crue de l’insecte. +, 1 - Dans votre bac saupoudrez environ 4cm de farine.
2 - Disposez vos insectes dessus
3 - Sur votre fond de bouteille disposez quelques pelures ou déchets organiques type salade, épluchures de pommes de terre, de concombres…
4 - Disposez un carton plié en deux sur le dessus afin que les plus grands viennent s’y réfugier (bon indicateur de ceux qui seront bons
à manger)
5 - Recouvrez le tout de votre tissu sombre ou de votre feuille de journal
6 - Disposez votre bac à l’abri de la lumière et de l’humidité, pas au dessus de 30°C, les ténébrions comme leur nom l’indique n’aiment pas la lumière et vivent dans le noir +, Le cycle de développement complet du Ténébrion meunier s'effectue en deux à trois mois, si les conditions sont favorables (25 à 27 °C), mais peut prendre une année dans la nature. Comme chez tous les arthropodes, la croissance est discontinue (indirecte) :
* La femelle pond des œufs très petits et transparents, difficiles à détecter dans la farine. Il en sort de minuscules larves blanches, qui se colorent peu à peu. (Taille : 1,8mm / Durée de vie : 20 à 30 jours)
* Le nombre de stades larvaires du '''vers de farine''' est variable : un minimum de 8, un maximum pouvant dépasser 20. L'animal est en effet capable d'adapter la vitesse de son développement discontinu aux conditions extérieures. Ces différents stades sont séparés par des mues : l'animal est recouvert d'une cuticule rigide, lui servant d’exosquelette, qu'il doit renouveler périodiquement pour en fabriquer une plus grande. C'est le phénomène de la mue. Il aura tendance à grossir plus et à faire plus de mues larvaires, s'il trouve de la nourriture en abondance et s'il vit au contact d'autres larves (donnant ainsi des adultes plus gros). Au contraire, il aura tendance à se muer moins vite si les ressources alimentaires s'épuisent ou s'il est isolé (donnant ainsi des adultes plus petits). (Taille : 2 à 30mm / Durée de vie : 2 à 4 mois)
* La vie de la '''nymphe''' est de 6 à 20 jours selon la température. La transformation de la nymphe en adulte est facile à observer, il suffit de guetter ces quelques signes : la nymphe est agitée de petits mouvements d'abdomen réguliers ; les pattes, les yeux et les antennes se colorent d'un marron-rouge, l'ocelle (la tête) devient orange, les futures ailes et les pattes s'écartent lentement du corps. Puis, la nymphe commence à se métamorphoser, et les élytres s'étirent jusqu'à avoir leur forme d'adulte. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 à 20 jours)
* L’adulte, '''ténébrion''', peut vivre quelques semaines (jusqu'à 2 mois ou plus) au cours desquelles la femelle effectue plusieurs cycles de ponte (quelques centaines d'œufs au total). Les juvéniles sont brun-roux, la coloration noire apparaît en quelques jours. Bien que doté d'ailes, l'adulte vole rarement. On peut le trouver en été sous les écorces. (Taille : 16mm / Durée de vie : 6 semaines) , …
Afin de réaliser ces tests dans les meilleures conditions, il faut se rendre dans un endroit le plus calme possible (cela permet d'éviter les bruits parasites). Il faut ensuite poser le micro et l'enceinte à tester sur un support stable avec une distance enceinte\micro constante entre les test.
On passe ensuite un bruit blanc depuis l'enceinte qui sera enregistré sur audacity. L'option analyse -> tracer le spectre permettra de montrer les déformations du son et de comparer les différentes enceintes. +, Afin d'avoir un point de comparaison entre les différentes enceinte, il est important d'avoir le spectre du téléphone sans enceinte.
Même avec le téléphone seul, on peut voir que le bruit blanc est déformé. On voit notamment que les fréquences très basses ou très haute sont quasiment inaudibles. +, Pour la variante la plus simple d'enceinte, faites une entaille sur le coté de la boite de chips. Faites l'entaille juste assez grande pour y laisser passer votre téléphone que vous glisserez ensuite dans celle-ci.
Cette variante a montré une augmentation du volume sonore global de 2dB (soit un son maximal environ 1,6 fois plus fort). De plus, elle présente un pic entre 200Hz et 300Hz, montrant que cette dernière donne plus de sons grave que le téléphone seul. En contre partie, le sons est moins régulier (le spectre est moins lisse).
Cette variante est donc adaptée pour obtenir un son plus fort ou pour mieux faire ressortir les graves en contre partie d'une perte de qualité global du son.
Nous avons également essayé de réduire la taille de l'ouverture afin de voir si cela avait un impacte. Il en résulte un son plus irrégulier et moins fort. Il est donc plus intéressant de simplement retirer le couvercle. +, …
In France, buildings account for 45% of the total energy consumed, followed by transportation (33%), industry (19%), and agriculture (3%). Two-thirds of the energy consumption in this category comes from housing and one-third from service sector buildings.
Within the home, in 2013, 67% of consumed energy went toward heating the home, 10.4% toward heating water, and 6% toward cooking. The remaining 16.6% was used for lighting, household appliances, office equipment, and hi-fi, all of which is grouped under the term “specific energy”. The 16,000 kWh consumed by each household costs just over €1,700 per year.
In France, residential heating accounts for a larger portion of the total energy consumed (20.1%) than does industry (19%). +, In this tutorial, each category of home energy consumption is explained in detail. The topics of power and energy, which are relatively abstract, are addressed throughout the text.
Here is a brief explanation of these concepts:
Power (P) is measured in watts (W) or kilowatts (kW)
Energy (E) is measured in watt-hours (Wh) or kilowatt-hours (kWh)
Power and energy are linked by time: power is the amount of energy per unit time. Power is therefore a rate of energy transfer. P x t = E
Here is an example to illustrate these two closely related concepts:
A cyclist pedaling slowly generates a power of 50 W. If they cycle for an hour, they produce an energy of 50 W x 1 hr = 50 kWh. If they pedal at this same slow speed for two hours, they produce an energy of 50 W x 1 hr = 100 kWh.
The 16,000 kWh produced annually per household thus corresponds to 320,000 hours, or 36 years, of non-stop slow cycling.
If we had to pedal to produce our own energy, how much time would it take? The game “Revolt” shows you the energy consumption of your everyday appliances in hours of cycling: http://la-revolt.org/ +, More than three-fourths of energy consumed in the home goes toward heat production (home heating, hot water, and cooking). Half of electricity used in the household (50.4%) is for heat production. 81% of electricity is produced by nuclear power plants or fossil energy (gas, carbon, and oil).
The efficiency of nuclear power plants is around 30%. Here is a closer look at the electricity production and transport process: Fluid is heated to create pressure, and this pressure turns a turbine, which in turn feeds a generator to produce electricity. The resulting electricity is transported to homes, and there it is turned into heat. In terms of energy use, with three transformations and transport involved in the process, heating by electricity is not in our best interest. +, …
The enhanced cookers are made using
the following mixture:
- For 1 barrow of clay:
- 3 handfuls of straw
- 1kg of salt (for thermal storage)
- ½ handful of pig hair
- 5L (a half-bucket) of donkey's dung previsouly fermented for 5 days in plastic.
- Add water until obtaining a wet mixture but which is not liquid (like a dough, not too wet, not too dry) +, Build the basis by stacking rocks and using the mixture as a cement.
Adjust the height at your convenience. +, To build the roof, stack rocks which, once removed, will give the roof its shape. (number 1 on the corresponding graph).
Build the cooker by spreading the mixture all around the rock heap (2).
On the roof, dig holes which have the dimension of your pots. (3).
Once the mixture is dried, remove the rocks one by one (4). +, …
* Se munir de la cloche du moyeu mise de coté auparavant (cf étape: "Génératrice, stator: Préparation du berceau").
* Découper la cloche à la meuleuse de façon à ne garder que la platine plate avec les perçages.
* Meuler la cloche de telle sorte que le disque en acier puisse s'insérer parfaitement à plat sur les 4 appuis percés. (cf photos)
+,
* Tracer et découper le patron des pales dans une planche.
* Noter sur chaque face du patron, celle qui correspond à l''''intrados''' et celle qui correspond à l''''extrados'''.
'''Remarque''': L''''intrados''' est la face des pales qui reçoit le vent, l''''extrados''' est la face arrière.
+,
* Choisir un bastaing de section minimum 95mm x 35mm
'''Remarques''':
1) Le bois sélectionné doit être imputrescible, relativement léger et facile à travailler. Le cèdre rouge, le pin d'Oregon, l’épicéa, le mélèze, le douglas peuvent par exemple convenir.
2) Pour ce tutoriel, la section du bastaing en cèdre rouge fait 150mm x 45mm.
3) Le paramètre qui détermine l'énergie transmise par le vent à l'hélice est la longueur de la pale et non sa largeur. La section du bastaing peut donc varier.
*A l'aide du patron, '''face intrados visible''', tracer l'emplacement de la première pale.
'''Remarques''':
1) Placer les nœuds et défauts du bois plutôt en pied de pale, afin de ne pas fragiliser la partie la plus fine (milieu-bout de pale).
2) Sélectionner l'arête du bord d'attaque la plus propre possible. Cette arête ne sera pas modifiée durant la sculpture de la pale.
3) Prolonger le tracer du bout de pale de 4 à 5 cm afin de conserver une marge en cas de bris.
* Faire de même pour les 2 autres pales et couper les pales.
'''Remarque''': en cas d'utilisation d'une scie circulaire pour la découpe, prendre garde à placer la largeur de la lame toujours du coté extérieur au trait.
* Rectifier le gauche des pales si nécessaire à l'aide d'un rabot.
* Fixer les trois pales ensemble à l'aide de serre-joints et égaliser les plans de fuite. Les 3 trois pales doivent être rigoureusement identiques.
* Tracer au marqueur l'arête du bord d'attaque qui restera telle quelle. C'est un repère.
+, …
* Tracer et découper le patron des pales dans une planche.
* Noter sur chaque face du patron, celle qui correspond à l''''intrados''' et celle qui correspond à l''''extrados'''.
'''Remarque''': L''''intrados''' est la face des pales qui reçoit le vent, l''''extrados''' est la face arrière.
+,
* Selon schéma, tracer les 4 sections le long de la pale.
* Selon schéma, tracer la zone de l'intrados à sculpter.
* Pour faciliter les repères, hachurer la zone de bois à éliminer.
* A l'aide d'une plane, de ciseaux de charpentier et d'une wastringue pour les finitions, enlever le bois dans la partie hachurée.
'''Remarque''': Pour garantir de bonnes cotes, la sculpture doit venir au plus près du trait de crayon sans l'effacer.
* A l'aide d'une règle, vérifier la planéité en toutes sections de l'intrados sculpté.
* Une fois les 3 pales terminées, vérifier l'égalité des cotes en plusieurs points sur les 4 sections tracées auparavant.
+,
* Selon schéma, réaliser un disque et ses traçages/perçages dans un contreplaqué épaisseur 9mm. Le diamètre des cercles pour le positionnement des pré-perçage (pour vis 5mm) des vis est fixé arbitrairement. 3 zones à 120° sont définies. Ce disque sert à l'assemblage de l'hélice coté extrados.
* Selon schéma, réaliser un triangle et ses traçages/perçages dans un contreplaqué de 9mm. Chaque pied de pale, face extrados posée sur le triangle, est représenté sur le triangle. Le tracé du cercle central permet de ne pas venir pré-percer sur cette zone qui va accueillir par la suite des tiges filetées. Les lignes parallèles aux cotés pour les pré-perçages (pour vis 5mm) sont définies arbitrairement. Ce triangle sert à l'assemblage de l'hélice coté intrados.
+, …
On prolonge l'axe du moteur récupéré avec une barre en métal qui fait la liaison entre le bloc pale et le moteur.
1 Utiliser une barre en métal, percer en son centre un trou du diamètre de l'axe du moteur et réaliser un filetage d’un coté.
2 Le filetage permet de venir visser le bloc pale sur la barre
3 Du coté moteur, percer un trou à la bonne hauteur qui permettra de réaliser une goupille venant bloquer l'axe moteur sur la barre. +, Pour le mat, on utilise l'axe de la roue avant d'une vieille trotinette permettant de tourner à 360 degrés grâce à des roulements à billes.
On insère ensuite le moteur pas à pas à l'intérieur en venant le bloquer avec des cales en bois et en serrant avec une tige filetée et des écrous.
Pour la partie fixe, on utilise du tube de piscine (tube blanc sur les photos). Il suffit d'insérer l'axe de trotinette à l'intérieur du tube et de le visser avec deux petites vis. (Il faut visser uniquement dans la partie qui doit rester fixe pour conserver la rotation du bloc moteur)
Pour le safran permettant de suivre la direction du vent, on utilise du bois de palettes que l'on vient visser sur le bloc moteur.
Il faut prendre deux planches de palettes de longueur identique (environ 10cm), taillées à 45° et les visser sur une troisième planche d'au moins 25cm.
Grace au safran les pales de l'éolienne resteront toujours face au vent. +, Cette éolienne a été réalisée en s'inspirant de deux tutoriels déjà existants sur la plateforme. Il est préférable de les lire avant de commencer la construction.[[Eolienne 200W]] et [[L'éolienne]] +, …
Un peu physique car il faut porter le gravier, mais sympa car on approche du but ! +, La première étape est de choisir la hauteur et le nombre de marches :
*La première marche en partant du bas a une hauteur un peu supérieure à la largeur du bastaing, car il vaut mieux que le bastaing ne touche pas le sol, et son épaisseur fait que l'espace avec le sol est être plus grand du côté "aval" que du côté "amont".
*Chacune des autres marches a une hauteur égale ou légèrement inférieure à la largeur du bastaing, les graviers de la marche précédente arrivant en bas du bastaing voire un peu plus haut.
En tenant compte de cela, de la hauteur de la descente de garage et des dimensions des bastaings disponibles dans les magasins, il faut trouver le meilleur compromis entre le nombre de marches et leur hauteur.
On peut ensuite calculer la longueur de bastaings nécessaire :
Nombre de marches x largeur de la descente
+ 2 x longueur de la descente, pour les supports latéraux
2 remarques :
*Attention, la largeur de la pente n'est pas forcément la même en haut, au milieu, en bas.
*Les supports latéraux peuvent être faits avec les chutes des marches, à condition qu'ils soient tout de même assez longs (quelques dizaines de centimètres) et que les encoches pour emboîter les marches ne tombent pas entre deux morceaux. Dans mon cas, 6 marches de 2,8 m et une longueur de descente de 3,6 m -> dans 6 bastaings de 4 m, j'ai pu découper 6 marches et utiliser les 6 x 1,2 m de chutes pour les supports latéraux.
Mieux vaut attendre d'avoir fini la structure pour acheter le gravier, bien sûr pour des raisons d'encombrement, et surtout au cas où on n'arrive pas à faire la structure :-$ +, C'est la partie la plus difficile et fastidieuse :
*Il ne faut pas se tromper
*La manipulation des bastaings est un peu physique, mieux vaut le faire à deux
*Les découpes simples sont assez faciles et rapides, en revanche le fond des encoches à la scie à chantourner, cela prend du temps et il n'est pas facile de couper droit
Le principe est assez simple :
*Des supports latéraux qui s'appuient les uns sur les autres, et surtout sur les murs en bas de la descente.
*Des encoches dans les supports latéraux, verticaux et donc en biais par rapport aux bastaings -> il faut faire les marquages avec les bastaings posés dans la descente, avec un niveau.
*Des découpes au bout des marches, pour que les marches s'emboîtent dans les supports.
Pour les encoches, on peut faire les deux découpes verticales à la scie égoïne, seul le fond de l'encoche doit être fait avec la scie à chantourner, avec la lame tournée à 90°. Pour faciliter l'introduction de la scie à chantourner, on peut mettre un coup de perceuse au fond des découpes verticales (c'est le seul moment où j'ai utilisé un outil électrique).
Avec la scie à chantourner, il ne faut pas être pressé, vérifier très régulièrement que l'on coupe droit des deux côtés du bastaing (la scie a tendance à se tordre) et trouver peu à peu la meilleure technique. Si la découpe n'est pas super propre, ça se rattrape bien à la râpe, et ce ne sera pas très visible, ce qu'il faut vraiment éviter c'est de couper trop profond.
Faire des essais de positionnement très régulièrement, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les mesures, ou trouver une solution de rattrapage dès qu'on constate une erreur, avant que cette erreur en entraîne d'autres.
Désolé, je n'ai pas pensé à faire des photos dans cette phase, mais je suis prêt à répondre à des questions :) +, …
Pour connaître les volumes d'eau mois par mois qu'une toiture peut potentiellement permettre de récupérer, il va nous falloir deux informations :
- la superficie de votre toiture
- les données relatives aux précipitations spécifiques à votre commune
Le ''volume d'eau de pluie potentiellement récupérable, sur un mois'', est théoriquement obtenu en multipliant la ''pluviométrie du mois en question et la'' ''surface de votre toiture''.
#'''Mesurez la superficie de votre toiture (exemple : garage, maison, etc) en m²'''
##Rendez-vous sur le site gratuit https://www.geoportail.gouv.fr/
##Renseignez votre adresse (dans le cas où le site ne connaît pas votre adresse renseignez le nom de votre commune et localisez le bâtiment pour lequel vous souhaitez faire l'estimation)
##Une fois votre maison localisée, mesurez la surface de votre toiture grâce à l'outil "''Mesurer une surface''" (voir photos ci-contre). L'outil est accessible en cliquant sur le symbole "''Outil''", rubrique "''Mesures''", ligne "''Mesurer une surface''".
##Notez la superficie de votre toiture, en m².
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation de la superficie d'une toiture sur la commune d'Arbois (Jura)
##*La superficie de la toiture utilisée pour le calcul est la superficie équivalente au sol (surface sur laquelle tombe l'eau de pluie) et non la superficie de la toiture en pente. Que votre toiture soit très inclinée ou faiblement inclinée, d'un point de vue récupération d'eaux de pluie, la surface reste la même.
##*si la toiture est composée par deux ou plusieurs parties qui déversent les eaux pluviales dans des gouttières différentes et en fonction de vos projets : il peut être intéressant de faire les calculs pour chaque partie de toiture.
#'''Notez, pour chaque mois, le nombre de mm de pluie "habituel" qui tombe sur votre commune (précipitations)'''
##Rendez-vous sur le site gratuit [https://fr.climate-data.org/ https://fr.climate-data.org]
##Dans l'onglet "''Recherche''" (icône recherche, couleur verte) indiquez votre commune et validez votre saisie
##Rendez vous à la rubrique "Tableau climatique"dans laquelle les précipitations mensuelles sont indiquées
##Notez, pour chaque mois de l'année, le nombre de mm de pluie indiqué. Il s'agit de la ligne "''Précipitations (mm)''"
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation des données pour la commune d'Arbois
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures moyennes</u> basées sur le passé. Il n'a jamais exactement plu ce qui est indiqué, car certaines années étaient beaucoup plus sèches et d'autres plus humides. Les données utilisées sont des moyennes. S'il est par exemple indiqué pour le mois de juillet qu'il y a 75mm de précipitations, cela ne signifie pas qu'il a plu 75mm chaque année. Sur un intervalle de 5 ans, il est habituel de dire qu'il y a eu au moins une année sèche, et une année humide. Autrement dit il se peut qu'il n'ait que plu 25mm certaines années, et 125mm d'autres.
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures</u> moyennes <u>basées sur le passé</u>. A l'étape 4 nous verrons comment prendre en compte les changements climatiques.
##*L'astuce de Laurent Levier du groupe Low-Tech Lab : pour avoir des données encore plus précises il est possible de se rendre sur le site https://weathermap.netatmo.com/. Sur ce site sont accessibles des capteurs de pluie de maisons particulières (cliquez sur l’icône pluie). Cela peut peut fournir une position aux précipitations avec un historique de 3 mois !
#'''Sur la base de ces deux informations, calculez les volumes d'eau de pluie théoriquement récupérables grâce à votre toiture :'''
##Réalisez un tableau simple présentant, mois par mois, les précipitations (en m) et multipliez par la superficie de votre toiture (en m2).
##Notez les résultats. , Imaginons que nous sommes en mai et qu'il pleuve 50mm de pluie sur une toiture de 100m².
Théoriquement, cela devrait permettre de récupérer 5m3 d'eau (0,05m pluie x100 m² toiture).
'''Sauf qu'en réalité de nombreux facteurs entrent en compte et peuvent être pris en compte comme :'''
* l''''inclinaison de la toiture et l'exposition et le vent.''' Sur le groupe Low-Tech Lab, Didvero Garwo nous indique par exemple que chez lui la pluie est principalement récupérée sur le versant sud de sa toiture. Par l'observation et en plaçant des récupérateurs d'eau de part et d'autres des gouttières de la maison, c'est un facteur facile à observer et qui permet de dimensionner des installations de stockage.
* le '''diamètre des tuyaux pour la récupération, et tout particulièrement ceux des collecteurs'''. Ce facteur est important pour dimensionner ses installations. Sur le groupe Low-Tech Lab, Jean Gerard a fait remarquer qu'une bonne récupération impliquerait des tuyaux de récupération de diamètre conséquent (ex : 100mm sur toute la longueur) pour éviter les débordements. Une gouttière ou un tuyau d'arrosage de faible diamètre (ex: <30mm) ne permet par exemple pas de canaliser, sur une toiture conséquente, des fortes précipitations. Jean Gerard nous invite à réfléchir au rendement des connecteurs branchés sur les gouttières, car ceux trouvés dans le commerce sont de très faible rendement. Il nous partage le lien d'un exemple de collecteur de meilleur rendement : [https://bricolou.com/review/collecteur-deau-de-pluie-premier-tech-aqua-gmbh/?fbclid=IwAR3Bxj-0C6MJFFKZ-nSczvHvsAVUj2WLgXocF8x1jhECjhs5YmJyZy3UGA4 cliquez ici].
* les '''matériaux de la toiture.''' Ces matériaux vont par exemple influencer l'évaporation ou l'absorption. Si nous sommes en août et que les tuiles sont brûlantes, des fines précipitations ne pourront pas être récupérées.
* etc. +, Pour réaliser cette étape du tutoriel, vous avez deux options :
- Option 1 : comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi (facile)
- Option 2 : visualiser les données climatiques sur votre secteur à partir des outils mis à disposition par le GIEC / MeteoFrance (difficulté moyenne-difficile).
'''<br/>
Option 1 : Comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi'''
Pour cette étape, nous allons raisonner en périodes comme par exemple : la période 2015-2025, la période 2030-2040, ou encore la période 2050-2060.
Voici plusieurs "pépites" :
*<u>''Des années plus sèches sèches et d'autres plus humides'' :</u> comme nous l'avons vu dans les précédentes étapes, si on prend une période climatique de 10 ans, il y a toujours au moins deux années plus sèches (en terme de précipitations) et deux années plus humides (en terme de précipitations). Repensez au climat des 10 dernières années. Si nous prenons une projection climatique comme la période 2030-2040 il est donc possible de dire qu'autour d'une moyenne il y aura toujours des années plus sèches et des années plus humides.
*''<u>Des normales saisonnières qui n'existent pas.</u>'' Les "normales" de saison, présentées à la télé à la météo, n'existent pas dans l'absolu, encore moins en contexte de changements climatiques. Les "normales" jusqu'à là utilisées par MétéoFrance étaient les moyennes de toutes les années entre 1980 et 2010. Depuis le 28 juin 2022 ([https://www.ladepeche.fr/2022/06/27/meteo-quelles-sont-les-nouvelles-normales-de-saison-en-france-10400058.php voir article]), les nouvelles "normales" sont d'ailleurs calculées sur la base des moyennes des années de la période 1990-2020. Ce qui va nous intéresser pour comprendre l'impact des changements climatiques en terme de pluviométrie ce ne sont pas les "écarts par rapport à la moyenne", c'est simplement ce que ça change concrètement parlant. Ce qui est une année sèche en 1990-2020 n'est pas une année sèche en 2040-2050. La sécheresse exceptionnelle de 2022, qui nous apparaît être une sécheresse très conséquente, va devenir sur plusieurs régions la norme aux alentours de 2050. Autrement dit la moyenne de la période 2040-2060.
*''<u>Des projections climatiques qui nous renseignent sur des tendances.</u>'' Les projections climatiques nous donnent une idée des tendances, mais non des données ultra-précises à une échelle du territoire.
*<u>Des projections climatiques oui. Mais des micro-climats également.</u> Comme l'a soulevé Daniel Pino du groupe Low-Tech Lab, les micro-climats ont une forte influence. Sur sa région (Pyrénées) où les alternances de précipitations - absence de précipitations sont marquées, il n'est que possible de se baser sur des tendances générales mais sans chercher à savoir avec exactitude ce qui va se passer tant la variabilité locale, micro-locale peut avoir une influence importante. D'une vallée à l'autre, d'un versant à l'autre, les climats peuvent être différents.<br/>
'''Comprendre l'évolution des précipitations'''
*<u>''Augmentation des extrêmes.''</u> D'un point de vue factuel l'augmentation globale des températures encourage des extrêmes climatiques : des précipitations intenses à un certain moment ("quand il pleut il pleut") et des longues périodes avec peu ou sans précipitations à d'autres ("quand ça veut pas ça veut pas"). Si vous résidez dans des territoires très habitués à ce phénomène (exemple : Cévennes), ce phénomène va s'amplifier. Une augmentation des précipitations intenses d'un côté, et des périodes sans précipitations de l'autre. Si vous résidez dans des territoires habitués à des précipitations très régulières tout au long de l'année, le phénomène de précipitations intenses / périodes avec moins de précipitations va s'amplifier. De manière assez contre-intuitive peut être, il est à souligner que c'est une des raisons pour lesquelles les régions les plus habituées aux précipitations régulières vont être très impactées par les changements climatiques. Tout ce qui est habitué à des précipitations très régulières peut potentiellement être impacté.
*<u>''Pour beaucoup de régions :''</u> Jusqu'aux alentours de 2040-2050, pour beaucoup de régions de métropole, le <u>cumul annuel moyen</u> des précipitations restera le même. Ce n'est pas qu'il pleuvra plus ou moins. C'est qu'il ne pleuvra plus pareil : augmentation des périodes avec précipitations intenses d'un côté, augmentation des périodes avec peu ou pas de précipitations de l'autre. Si le cumul annuel moyen des précipitations restera approximativement le même pour beaucoup de régions jusqu'en 2050 pour beaucoup de régions de métropole, le cumul saisonnier moyen pourra changer. Certaines régions verront par exemple les pluies être plus conséquentes en hiver, et moins conséquentes en été. Même si le cumul annuel ne change pas trop, le cumul saisonnier peut changer (voir image 1 ci-contre).
*<u>''L'augmentation des extrêmes influence la manière dont l'eau peut être récupérée.''</u> Les phénomènes de type "''quand il pleut, il pleut''" et de type périodes sans pluie vont s'amplifier. Plusieurs réflexions en terme de dimensionnement des installations de récupération d'eau de pluie sont présentées à l'étape suivante
'''<u><br/>Option 2 : Utiliser le site https://drias-climat.fr qui permet de visualiser les données climatiques produites par le GIEC / MétéoFrance / CERFACS / etc.</u>'''
Nous cherchons à nous faire une idée de l'évolution du nombre de mm de pluie qui va tomber en fonction de chaque saison.
Les données climatiques nous renseignent sur les tendances.
Réalisez la démarche vous-même à partir de http://drias-climat.fr/decouverte . Les paramétrages utilisés pour l'exemple sont présentés dans l'image 2 ci-contre).
Pour lire les cartes.
*Il est possible de zoomer sur la carte en cliquant dessus (la carte de métropole va apparaître). Pour plus de confort de lecture faites apparaître votre territoire en utilisant l'outil "''Zones géographiques : domaine personnalisé''" (image 3 ci-contre) et en faisant apparaître le fond de carte (''Repères géographiques : fond de carte détaillé'') et les isolignes (''Représentation : isolignes)'' (image 4 ci-contre)
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 1975-2005 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 1980-2000.
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 1921-2050 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 2030-2040.
*Les données pluviométriques que vous visualiserez sur l'horizon 2041-2070 représentent en quelque sorte la moyenne pluviométrique des saisons aux alentours de 2050-2060.
<u>Analyse saisonnière :</u>
L'exemple pris concerne une zone du Jura. Sur le Jura, grâce à cette visualisation, il est possible de voir apparaître les tendances. Dans mon cas cela donne :
*hiver : légère augmentation progressive de la pluviométrie hivernale (cumul).
*printemps : légère augmentation progressive de la pluviométrie printanière (cumul).
*été : nette diminution de la pluviométrie estivale (cumul).
*automne : pas de modification au niveau de la pluviométrie automnale (cumul).
Aussi, couplé aux éléments vus dans la rubrique "''Comprendre les évolutions à venir sur les précipitations et partir de ce raisonnement pour la récupération d'eau chez soi''", les tendances sont les suivantes :
- des printemps plus chauds où les températures peuvent faire apparaitre des précipitations intenses et plus fortes. Il se peut que ses précipitations soient parfois rapprochées de la période hivernale et qu'elles soient suivies par des périodes sans pluie.
- des étés plus chauds et secs avec des épisodes pluvieux plus intenses. C'est particulièrement à cette période que nous utilisons le plus d'eau de pluie que nous récupérons.
- des automnes plus chauds avec des épisodes pluvieux plus intenses.
- des hivers plus chauds et peut être même plus humides.
Éléments potentiellement intéressants visualisables avec Drias-Climat sur cette thématique :
- moyenne du cumul des précipitations (mm), par saison
- moyenne du nombre de jours de fortes précipitations (plus de 2cm de précipitations / jour)
- moyenne du nombre de jours sans pluie (moins de 1mm)
<u>Rappel :</u>
- Les données que vous visualisez sont des estimations de moyennes. Autrement dit : autour de ces moyennes il y aura des années plus humides, et des années plus sèches.
- Les estimations climatiques donnent une idée de tendances, et non de données précises. , …
Estimer la quantité d'eau de pluie récupérable grâce à une toiture, dimensionner son stockage en prenant en compte les changements climatiques +
'''Réfléchir, mois par mois ou par saison, à vos utilisations de l'eau de pluie'''
Pour initier ce tutoriel, nous vous proposons de réfléchir à vos besoins en eau de pluie. Ces derniers dépendent de vos projets et de vos usages.
Voici deux exemples de projets bien différents que nous utiliserons dans ce tutoriel :
- une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
- un grand potager de 300m² avec une cabane de 30m², et aucun accès à une rivière/lac ou à une nappe souterraine.
Voici ci-après quelques astuces pour réfléchir, mois par mois, à vos besoins en eau :
'''''Première astuce : penser à une année particulièrement "sèche" que vous avez déjà vécue, et à une année particulièrement "humide"'''''
Comme nous allons l'approfondir plus loin, autour d'une moyenne, certaines années sont plutôt sèches avec peu de précipitations (exemple : l'année 2022) et d'autres sont plutôt humides avec des précipitations plus importantes (exemple : l'année 2021). Dans les prochaines décennies, les années "sèches" vont devenir de plus en plus "sèches". Si vous récupérez principalement de l'eau de pluie pour arroser votre potager, vous êtes par exemple invités à penser à un printemps/été particulièrement sec que vous avez déjà vécu, et de réfléchir sur les volumes d'eau qui étaient alors nécessaires en fonction de votre installation.
Si les années particulièrement sèches peuvent nous aider à réfléchir à nos stratégies de stockage, les années particulièrement humides peuvent nous aider à réfléchir à la gestion des excédents (exemple : réseau eaux pluviales, puit d'infiltration, noues d'infiltration, bassin d'infiltration, etc.).
'''''Deuxième astuce : penser stockage sans penser aux citernes'''''
Prenons l'exemple du grand potager de 300m², avec une cabane qui a une toiture de 30m². Nous pourrions penser que, pour installer un système de stockage d'eau de pluie, il faudrait se concentrer sur les 30m² de toiture et installer une citerne à partir de laquelle nous pourrions arroser les végétaux durant les périodes à fort besoin. Sauf que la logique peut être complètement inversée : il est également possible de stocker l'eau de pluie sur les 300m² de sol en augmentant de manière conséquente la capacité du sol à stocker l'eau. Après tout, s'il pleut sur 30m² de toiture, le volume d'eau récupérable est 10x plus conséquent sur 300m² de potager.
L'agroécologie, la permaculture, l'agriculture syntropique, etc. regorgent d'une multitude d'approches pour augmenter la capacité du stockage de l'eau dans les sols. Parmi ces techniques (liste non exhaustive)
- l'incorporation de sources de carbone au sol (exemple : enfouissement de bois décomposé). Ce bois décomposé encouragera non seulement la formation d'humus - élément structurant capable de stocker l'eau - mais agira également comme éponge. Le bois décomposé "absorbe" l'eau et la restitue progressivement (note : il est relativement important que ce bois soit relativement décomposé de manière à ne pas provoquer une ''faim d'azote'')
- l'incorporation de bio charbon dans le sol (voir tutoriel du low tech lab)
- mise en place de couverts végétaux pour augmenter l'infiltration des eaux dans le sol, éviter l'évaporation et créer de la fraicheur
- mise en place de procédés type "keyline design" pour orienter les écoulements de l'eau sur la parcelle
- mise en place de différentes strates de végétaux pour créer un micro-climat sur le potager et remonter l'eau contenue plus en profondeur dans le sol vers le potager
- etc.
'''''<br/>Troisième astuce : les besoins d'utilisation des eaux de pluie dépendent de la consommation en eau des végétaux ou de nos machines'''''
Prenons l'étude de cas d'une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
Dans ce cas ci :
- les besoins pour les usages internes sont relativement stables toute l'année, et reposent en grande partie sur l'utilisation de systèmes de stockage comme des citernes.
- les besoins pour les usages externes à la maison (arrosage) sont fluctuants et peuvent, comme nous l'avons vu ci-dessus, être drastiquement diminués en fonction de notre manière de jardiner
Pour la valorisation de l'eau pour les usages internes, la principale utilisation seront les toilettes. Dans l'hypothèse où votre infrastructure serait dimensionnée pour pouvoir résister, une fois pleine, à deux ou trois mois sans pluie, il est également possible sur les deux toilettes de votre maison d'imaginer : une toilette fonctionnant avec l'eau de la citerne et pouvant être alimenté par l'eau potable du réseau au besoin, et une toilette sèche. Ou encore de diminuer le volume d'eau consommé pour la chasse d'eau.
'''''Quatrième astuce : nos besoins en eau dépendent de notre capacité à revaloriser - recycler l'eau sur place'''''
Prenons à nouveau l'étude de cas d'une maison où les eaux de pluie seront valorisées toute l'année pour les usages internes (machine à laver, toilettes, arrosage des plantes en intérieur) et en printemps/été pour l'arrosage à l'extérieur.
Durant la saison estivale, il est par exemple possible de brancher votre sortie de douche sur votre citerne de récupération des eaux, et ainsi la remplir. Une vanne vous permet de choisir, en fonction des produits sanitaires que vous utilisez (shampoing), si vous souhaitez que les eaux de la douche rejoignent la citerne ou non.
Il est également possible de penser son jardin de manière à "cultiver l'eau" sur son terrain. L'agriculture syntropique et l'agroécologie regorgent d'exemples simples où la végétation peut non seulement abaisser la température du potager, mais également provoquer une condensation de l'eau (exemple : rosée) et ne (presque) plus avoir à réaliser un apport d'eau extérieur. , Pour connaître les volumes d'eau mois par mois qu'une toiture peut potentiellement permettre de récupérer, il va nous falloir deux informations :
- la superficie de votre toiture
- les données relatives aux précipitations spécifiques à votre commune
Le ''volume d'eau de pluie potentiellement récupérable, sur un mois'', est théoriquement obtenu en multipliant la ''pluviométrie du mois en question et la'' ''surface de votre toiture''.
#'''Mesurez la superficie de votre toiture (exemple : garage, maison, etc) en m²'''
##Rendez-vous sur le site gratuit https://www.geoportail.gouv.fr/
##Renseignez votre adresse (dans le cas où le site ne connaît pas votre adresse renseignez le nom de votre commune et localisez le bâtiment pour lequel vous souhaitez faire l'estimation)
##Une fois votre maison localisée, mesurez la surface de votre toiture grâce à l'outil "''Mesurer une surface''" (voir photos ci-contre). L'outil est accessible en cliquant sur le symbole "''Outil''", rubrique "''Mesures''", ligne "''Mesurer une surface''".
##Notez la superficie de votre toiture, en m².
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation de la superficie d'une toiture sur la commune d'Arbois (Jura)
##*La superficie de la toiture utilisée pour le calcul est la superficie équivalente au sol (surface sur laquelle tombe l'eau de pluie) et non la superficie de la toiture en pente. Que votre toiture soit très inclinée ou faiblement inclinée, d'un point de vue récupération d'eaux de pluie, la surface reste la même.
##*si la toiture est composée par deux ou plusieurs parties qui déversent les eaux pluviales dans des gouttières différentes et en fonction de vos projets : il peut être intéressant de faire les calculs pour chaque partie de toiture.
#'''Notez, pour chaque mois, le nombre de mm de pluie "habituel" qui tombe sur votre commune (précipitations)'''
##Rendez-vous sur le site gratuit [https://fr.climate-data.org/ https://fr.climate-data.org]
##Dans l'onglet "''Recherche''" (icône recherche, couleur verte) indiquez votre commune et validez votre saisie
##Rendez vous à la rubrique "Tableau climatique"dans laquelle les précipitations mensuelles sont indiquées
##Notez, pour chaque mois de l'année, le nombre de mm de pluie indiqué. Il s'agit de la ligne "''Précipitations (mm)''"
##Quelques astuces et notes :
##*Exemple en images (ci-contre) : visualisation des données pour la commune d'Arbois
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures moyennes</u> basées sur le passé. Il n'a jamais exactement plu ce qui est indiqué, car certaines années étaient beaucoup plus sèches et d'autres plus humides. Les données utilisées sont des moyennes. S'il est par exemple indiqué pour le mois de juillet qu'il y a 75mm de précipitations, cela ne signifie pas qu'il a plu 75mm chaque année. Sur un intervalle de 5 ans, il est habituel de dire qu'il y a eu au moins une année sèche, et une année humide. Autrement dit il se peut qu'il n'ait que plu 25mm certaines années, et 125mm d'autres.
##*Les données auxquelles vous accédez sont des <u>mesures</u> moyennes <u>basées sur le passé</u>. A l'étape 4 nous verrons comment prendre en compte les changements climatiques.
##*L'astuce de Laurent Levier du groupe Low-Tech Lab : pour avoir des données encore plus précises il est possible de se rendre sur le site https://weathermap.netatmo.com/. Sur ce site sont accessibles des capteurs de pluie de maisons particulières (cliquez sur l’icône pluie). Cela peut peut fournir une position aux précipitations avec un historique de 3 mois !
#'''Sur la base de ces deux informations, calculez les volumes d'eau de pluie théoriquement récupérables grâce à votre toiture :'''
##Réalisez un tableau simple présentant, mois par mois, les précipitations (en m) et multipliez par la superficie de votre toiture (en m2).
##Notez les résultats. , Imaginons que nous sommes en mai et qu'il pleuve 50mm de pluie sur une toiture de 100m².
Théoriquement, cela devrait permettre de récupérer 5m3 d'eau (0,05m pluie x100 m² toiture).
'''Sauf qu'en réalité de nombreux facteurs entrent en compte et peuvent être pris en compte comme :'''
*l''''inclinaison de la toiture et l'exposition et le vent.''' Sur le groupe Low-Tech Lab, Didvero Garwo nous indique par exemple que chez lui la pluie est principalement récupérée sur le versant sud de sa toiture. Par l'observation et en plaçant des récupérateurs d'eau de part et d'autres des gouttières de la maison, c'est un facteur facile à observer et qui permet de dimensionner des installations de stockage.
*le '''diamètre des tuyaux pour la récupération, et tout particulièrement ceux des collecteurs'''. Ce facteur est important pour dimensionner ses installations. Sur le groupe Low-Tech Lab, Jean Gerard a fait remarquer qu'une bonne récupération impliquerait des tuyaux de récupération de diamètre conséquent (ex : 100mm sur toute la longueur) pour éviter les débordements. Une gouttière ou un tuyau d'arrosage de faible diamètre (ex: <30mm) ne permet par exemple pas de canaliser, sur une toiture conséquente, des fortes précipitations. Jean Gerard nous invite à réfléchir au rendement des connecteurs branchés sur les gouttières, car ceux trouvés dans le commerce sont de très faible rendement. Il nous partage le lien d'un exemple de collecteur de meilleur rendement : [https://bricolou.com/review/collecteur-deau-de-pluie-premier-tech-aqua-gmbh/?fbclid=IwAR3Bxj-0C6MJFFKZ-nSczvHvsAVUj2WLgXocF8x1jhECjhs5YmJyZy3UGA4 cliquez ici].
*les '''matériaux de la toiture.''' Ces matériaux vont par exemple influencer l'évaporation ou l'absorption. Si nous sommes en août et que les tuiles sont brûlantes, des fines précipitations ne pourront pas être récupérées.
*etc. +, …
Las dimensiones se pueden adaptar si es necesario. +, Antes de construir la estufa Patsari, es necesario tener una base sólida y estable no solo para la comodidad del usuario, sino por razones de seguridad de niños o animales domésticos. Por lo general, la base es de 1 m de ancho por 1.20 m de largo y 60 cm de altura. Estas medidas garantizan suficiente espacio para colocar utensilios de cocina.
Materiales para la construcción
La base puede construirse con los materiales disponibles en la casa o los que estén al alcance de la economía familiar. Algunos de los materiales que se pueden utilizar se mencionan a continuación:
*adobe
*hormigón
*tabique
*metal
Estas bases pueden construirse completamente llenas o huecas. La base hueca tiene más ventajas, ya que puede usarse para almacenar y secar la leña, o para guardar platos. +,
*Sobre la base, se arma un cajón para verter la mezcla. Este cajón se armará con cuatro tablas de madera (cubiertas por aceite de desencofrado) o láminas metálicas con cuatro varillas metálicas para mantenerlo unido.
*Dimensiones sugeridas: 80 cm x 100 cm x 27.5 cm
Si la estufa se construye en una esquina de la casa o cerca de un muro, deja un espacio (aproximadamente 5 cm) para que las piezas del cajón puedan retirarse.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">El cajón y los moldes se pueden rentar si es necesario. Ejemplo: https://trasformacionesenfierroymaquinados.es.tl/MOLDE-METALICO-DE-ESTUFA-%26%238220%3BPATSARI%26%238221%3B.htm</div>
</div>
<br/>
+, …
Verser dans la bouteille les 750 mL d'eau, les 750 mL de vinaigre d'alcool, et la cuillère à soupe de liquide vaisselle.
'''Remarque : ''' pour plus de facilité, on peut mélanger le liquide vaisselle et l'eau avant de les verser dans la bouteille. +,
* Percer un trou de 4 mm dans le bouchon de la bouteille plastique;
* Placer le ressort sur le clou et glisser le clou dans le trou du bouchon, il n'est pas censé y avoir trop de résistance;
* Planter le clou dans le bouchon en liège.
'''Remarque :''' Lors de l'utilisation de l'extincteur, c'est la pression du bouchon de liège sur les morceaux de métal qui va percer le sac.
+, Fermer la bouteille avec son bouchon, en coinçant le sac plastique dans le goulot, de façon à faire une petite poche de bicarbonate de soude suspendue au dessus du liquide. La poche ne doit pas être trop grande (juste le volume de bicarbonate de soude) de façon à pouvoir la percer en appuyant sur le clou.
Retirer l'excès de plastique autour du goulot.
L'extincteur est prêt ! +, …
Verser dans la bouteille les 750 mL d'eau, les 750 mL de vinaigre d'alcool, et la cuillère à soupe de liquide vaisselle.
'''Remarque : ''' pour plus de facilité, on peut mélanger le liquide vaisselle et l'eau avant de les verser dans la bouteille. +,
* Percer un trou de 4 mm dans le bouchon de la bouteille plastique;
* Placer le ressort sur le clou et glisser le clou dans le trou du bouchon, il n'est pas censé y avoir trop de résistance;
* Planter le clou dans le bouchon en liège.
'''Remarque :''' Lors de l'utilisation de l'extincteur, c'est la pression du bouchon de liège sur les morceaux de métal qui va percer le sac.
+, Fermer la bouteille avec son bouchon, en coinçant le sac plastique dans le goulot, de façon à faire une petite poche de bicarbonate de soude suspendue au dessus du liquide. La poche ne doit pas être trop grande (juste le volume de bicarbonate de soude) de façon à pouvoir la percer en appuyant sur le clou.
Retirer l'excès de plastique autour du goulot.
L'extincteur est prêt ! +, …
The low-tech fire extinguisher is based on the reaction between baking soda and acetic acid vinegar.
Water absorbs heat by evaporating; baking soda decomposes during an endothermic reaction (which absorbs heat) and creates water when exposed to a temperature exceeding 270 ° C; carbon dioxide is a heavy gas that "displaces" oxygen and "starves" the fire.
A hole is drilled in the bottle. When you want to activate the fire extinguisher, pierce the bag containing baking soda. Vinegar, mixed with water, reacts with baking soda to form carbon dioxide, water and sodium acetate. By shaking the bottle, the reaction is accelerated: the carbon dioxide produced pressurizes the bottle, and a CO2-water mixture is ejected through the hole, which is pointed towards the fire. Water, carbon dioxide and soda extinguish the fire, and the foam created by the washing-up liquid prevents it from being re-ignited. +, Drill a 7 mm diameter hole in the top of the bottle and cover it with masking tape.
'''Note:''' The bottle will be filled to three quarters with liquid, so it is important to make the hole above this limit. +, Pour 750 mL of water, 750 mL of vinegar, and tablespoon of dishwashing liquid into the bottle.
'''Note:''' for convenience, you can mix dishwashing liquid and water before pouring into the bottle. +, …
El extintor Low tech se basa en la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido acético en el vinagre. Descarga ácido acético, bicarbonato sódico, agua y dióxido de carbono.
El agua absorbe el calor por evaporación; el bicarbonato sódico se descompone durante una reacción endotérmica (que absorbe el calor) y crea agua cuando se expone a una temperatura superior a 270°C; el dióxido de carbono es un gas pesado que "desplaza" el oxígeno y "hace pasar hambre" al fuego.
Se taladra un agujero en la botella. Cuando desee activar el extintor, perfore la bolsa que contiene el bicarbonato de sodio. El vinagre, mezclado con agua, reacciona con el bicarbonato de sodio para formar dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. Agitando la botella, se acelera la reacción: el dióxido de carbono producido presuriza la botella, y una mezcla de CO2 y agua es expulsada a través del agujero, que apunta hacia el fuego. El agua, el dióxido de carbono y los refrescos apagan el fuego, y la espuma creada por el lavavajillas impide que vuelva a encenderse. +, Vierta los 750 mL de agua, los 750 mL de vinagre de alcohol y la cucharada de líquido lavaplatos en la botella.
'''Nota''': Para facilitar su uso, se puede mezclar el líquido lavavajillas y el agua antes de verterlo en la botella. +,
*Taladre un orificio de 4 mm en la tapa de plástico de la botella;
*Coloque el resorte en el clavo y deslice el clavo en el agujero del tapón, no se supone que haya demasiada resistencia;
*Planta el clavo en el corcho.
'''Nota''': Al usar el extintor, es la presión del corcho sobre las piezas de metal lo que perforará la bolsa.
+, …
1. Retire a fita;
2. Agite o frasco tapando o orifício com o dedo para misturar bem o detergente, a água e o vinagre;
3. Pressione com a unha para perfurar o saco. Repita a operação até que o saco esteja bem furado;
4. Agite o frasco, tampando o orifício com o dedo para dissolver o fermento na mistura e aumentar a pressão;
5. Direcione o jato para o fogo;
6. Extinga a base do fogo com a espuma. '''Não mire nas chamas!''' Mire na base do fogo para apagá-lo.
7. É aconselhável virar a garrafa de cabeça para baixo para facilitar a pontaria e para que todo o líquido seja bem ejetado. +, O extintor de incêndio ''low-tech'' é baseado na reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido acético do vinagre. Ele expele o ácido acético, o bicarbonato de sódio, a água e o dióxido de carbono.
A água absorve o calor à medida que evapora; o bicarbonato de sódio se decompõe durante uma reação endotérmica (que absorve calor) e cria água quando é exposto a uma temperatura superior a 270°C; o dióxido de carbono é um gás pesado que "desloca" o oxigênio e "extingue" o fogo.
Um buraco deve ser feito na garrafa. Quando quiser acionar o extintor, fure o saquinho que contém o bicarbonato de sódio. O vinagre, misturado à água, reage com o bicarbonato de sódio para formar dióxido de carbono, água e acetato de sódio. Ao agitar a garrafa, a reação é acelerada: o dióxido de carbono produzido pressuriza a garrafa e uma mistura de CO2-água é ejetada pelo orifício, que fica apontado para o fogo. Água, dióxido de carbono e sódio extinguem o fogo, e a espuma criada pelo detergente líquido evita que ele volte a se acender. +, Faça um furo de 7mm de diâmetro no topo da garrafa e revista-o com fita crepe.
'''Observação: ''' Três quartos da garrafa ficará cheia de líquido; por isso é importante fazer o furo acima deste limite. +, …
Cette première étape est commune au deux machines.
Il faut dans un premier temps disloquer les palettes pour en récupérer les planches de bois.
Il vous faut aussi récupérer des vis et des boulons . Nos seules dépenses sont là. +, Les côtes sont exprimées comme longueur * largeur *hauteur
Toutes les côte sont spécifiques à nos matériaux, elles sont donc modifiable.
'''Pour le pressoir :'''
Ayant récupérer des casiers en bois qui forme un cube de 530mm de coté, nous avons décidé de baser nos côtes sur cette base.
Nous avons plusieurs type de planche qui constitue le cadre du presseur :
-Les grands pieds x2 : Section : 100mmx50mm, Hauteur : 1200mm (planches de palette)
-Les planches transversales x4 : Section : 100mmx50mm, Hauteur : 65mm (planches de palette)
-Les planches pieds x2 :40mmx120mm hauteur : 600mm (planches de palette)
-Le socle pour le cric : 200mmx200mm hauteur : 30mm
- Cube préconstruit (bac pressoir) : 530mm de côté
-planches intérieur pour pression x4 (elle permette de créer des étages pour extraire le jus plus rapidement) : 300mmx300mm, Hauteur 20mm (planches agglomérer)
'''Pour Broyeur :'''
Pour le grand entonnoir :
-Suivre les photo pour les planches sur les cotés car géométrie complexe
- Grandes planches pour le coté x2 :300mmx335mm
-Petites planches en bas x2 :200mmx300mm
- Les pieds en planches x4 : planches de palette : Hauteur 500mm (pas sur la photo)
- le rondin : Diamètre : 160mm, Longueur : 280mm
Voici toutes vos pièces en bois sont découpées et prête à être assemblées. +, '''Pour le pressoir :'''
Dans un premier temps nous devons fixer le cadre:
- Reliez deux grands pieds à leurs extrémité avec 2 planches transversales de chaque côté des grands pieds. Cela va être la partie haute de votre cadre.
- Fixez le socle pour le cric au milieux des planches transversales, orienté vers le bas,
'''Attention!!''' Le positionnement des deux prochaines planches transversales est la plus compliqué car il demandes un petit calcul : la distances entre le socle du cric et les planches transversale du bas doit être égale à la hauteur votre bac pressoir ( ici nos casier) plus la hauteur minimal du cric (on vous conseil d'ajouter 2-3 cm pour une meilleur praticité de la machine.
Cette distance est précise car elle doit permettre au cric de presser correctement ( si le bac est trop bas le cric n'aura pas la longueur nécessaire pour presser convenablement) et doit permettre aussi d'enlever le bac pressoir ( notre casier) quand le cric est totalement fermer.
-Le bas de nos planches transversales sont positionné a 270mm du bas de notre cadre avec nos propres côtes.
-Après vérification de la distance ( placez le bac et le cric, sans fixé le cric, et vérifier que tout rentre dans l'espace ), fixer le cric sur son socle
-Enfin placez les planches pieds, perpendiculairement au planches transversales, pour que le cadre soit stable
- Percez le bac presseur dans le fond pour que le jus puisse sortir
'''Pour le broyeur :'''
Modification du rondin :
-Vissez des vis dans le rondin
-Percez des trous sur l'axe central du rondin pour y placer la tige fileté. longueur : 50mm
Préparation de l'entonnoir :
-Percez un trou dans les parois de l'entonnoir pour pouvoir y places l'axe de votre rondin
'''Attention !!''' Ce trou dois être assez haut pour que le rondin + les vis qui sont dans le rondin puisse tourner mais assez bas pour que les pommes soit broyées en le rondin et les paroi de l'entonnoir. Ce trou doit aussi être assez gros pour laisser la tige fileté passé mais pas les boulons.
Voir schémas précédent de la plaque pour les dimension.
'''-''' Fixez les planches avec les vis pour créer l’entonnoir
- Placez les pieds en bas de l'entonnoir pour le rendre stable
'''Attention !!''' Les pieds ne doivent pas gêner la rotation de la pédale.
- Placez le rondin en face des trous et insérez de chaque côté la tige filetée couper en deux par les trous.
- Bloquez la tige et donc le rondin avec des boulons de chaque côté des parois
- Fixer la pédale sur la tige avec des boulons
Et Voilà ! Votre broyeur est prêt ! Si vous avez du mal avec nos explications référez vous aux photos et vidéos.
<br/>
Prenez votre cendre et observez attentivement : elle doit être fine et claire.
Tamiser finement la cendre permet d'éviter des petits débris carbonisés qui vont venir se mélanger à votre fibre sous la forme de particules noires. Utiliser la passoire (ou le tamis) et la bassine pour tamiser. Attention à ne pas respirer la cendre fine, porter un masque de protection et réaliser cette opération à l’abri du vent. Mettre la cendre dans une casserole avec la filasse. Ajouter de l’eau. Il doit y avoir environ 50 % d’eau et 50 % de cendre en volume. En cas de doute, mettre un peu moins de cendres que d’eau et rajouter en cours de cuisson. Procéder au mélange petit à petit.
On fait cuire à petits bouillons 1/4 d'heure dans une pièce aérée, puis on teste pour voir si la filasse est bien cuite: on prend avec un ustensile de la filasse (attention c'est chaud!) et on presse la filasse avec un ustensile, si la filasse se gélifie en libérant les fibres, cela veut dire que c'est prêt pour le rinçage! Sinon, laisser cuire 15 min de plus. Si cela ne fonctionne toujours pas après plus de 30 min de cuisson, il n'y a peut-être pas assez de cendre dans votre mélange. La cendre cuit la matière organique entre les fibres d’ortie et la rend très souple. Vous pouvez utiliser votre pilon ou morceau de bois à bout plat pour favoriser ce processus. +, Mettez les tiges en petits fagots et laissez les 'rouir en plein champ' c’est-à-dire dans l’herbe, l'un des côtés légèrement surélevé par une brique ou une pierre. Rouir signifie laissé à l'action du soleil, de la rosée et de la pluie.
Mais attention, plus de 24h de pluie ou humidité excessive peuvent faire moisir vos tiges, rentrez- les au sec dès le moindre doute! Vous pouvez laisser vos tiges dans un endroit où vous passez régulièrement pour vérifier leur état, contre un mur extérieur par exemple.
La durée approximative d'un rouissage en plein champ est de 3 semaines. La fonction du rouissage est de commencer le travail de dégradation de la matière organique qui emprisonne les fibres, grâce à l’action de bactéries naturellement présentes dans l’environnement. Vos tiges sont bien rouies quand une couleur jaune/brun clair a coloré vos tiges sur toute la longueur ou une grande partie de la tige. Au bout de 3 semaines, séchez bien vos tiges. Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon propre si nécessaire, et mettre dans une pièce chauffée, sur des tréteaux par exemple, ou sur une surface qui favorisera le séchage. Vous pouvez aussi les suspendre à une poutre en hauteur par petits fagots si cela est possible, pour gagner le la place (la chaleur d’une pièce s’accumule davantage près du plafond). Ainsi, les tiges sèches peuvent se conserver des mois, voire des années avant d’être transformées. +, Prendre autant de tiges d'orties que souhaitées (se limiter à un petit fagot au début, pour tester). On récolte l’ortie en se protégeant autant que possible et en faisant attention. Utiliser un sécateur, des gants, voire d’autres types de protection (lunettes, couvre-chef,..). Les piqûres d’orties sont superficielles et disparaissent au bout de 48h environ. (Dans de rares cas, si des rougeurs persistent plus de 48h, ou que vous vous sentez mal, vous faites peut-être une allergie ou une réaction, consultez un professionnel de santé). Les tiges doivent être sans feuilles et les plus droites possibles. Retirez les tiges trop fines, petites, cassées, tordues, etc...
Le fagot (groupe de tiges) doit faire entre 5 et 10 cm de diamètre, pas davantage, sinon les tiges risquent de mal rouir. +, …
Posséder une planche de 50cm x 70cm.
Epaisseur requise 10mm. +, Utilisation des vis CHC M4 et des écrous M4 pour visser les roulements
Les têtes des vis sont en dessous de la pièce en impression 3D
On mettra une rondelle au niveau de la tête et de l'écrou de la vis.
<br/> +, Utilisation des 4 vis à bois sur la planche +, …
F
Ein 7mm-breites Loch am oberen Ende der Flasche bohren und es mit dem Maskierungsklebeband ganz decken.
'''Bemerkung''' : da die Flasche bis zu drei Vierteln mit Flüssigkeit voll sein wird, muss das Loch weiter nach oben gebohrt werden. +, In die Flasche die 750ml Wasser, 750 ml Spritessig und einen Suppenlöffel Spülmittel einschenken.
'''Bemerkung''' : um es einfacher zu machen, können Sie Wasser und Spülmittel schon zusammenmischen, bevor Sie sie in die Flasche einschenken. +, -In den Plastikverschluss der Flasche wird ein 4mm-breites Loch gebohrt.agel
- Das Feder auf den Nagel setzen und den Nagel in den Verschlussloch schieben, normalerweise sollte ganz wenig Widerstand spürbar sein.
- Den Nagel in den Korken einstecken.
'''Bemerkung :''' Wenn Sie den Feuerlöscher benutzen, wird die Tütte durch den auf die Büroklammerstücke geübten Druck des Korkens gebohrt. +, …
Coulage du béton dans le dispositif de coffrage +
Pour ce prototype, nous passons les deux premières journées à remettre en état de route et de fonctionnement la remorque avec les taches suivantes :
- Remplacer tout le système de feux de route (30€)
- Tester le bon fonctionnement des feux de route
- Remise en état des charnières de la porte arrière
- Arrondir à la meuleuse les pièces métalliques qui risquent de couper
- Refaire la pièce de jonction métallique entre le timon axe central et la caisse à bascule avec des toles récupérées
- Installer une roue jockey
- Récupérer les anciennes visseries pour les réutiliser
- Renforcer la caisse métalique aux endroits faibles
- Enlever l'ancien panneau qui couvre la remorque pour le remplacer +, Une fois la remorque rénovée et fonctionnelle, un nouveau plan de travail en contreplaqué marine est installé.
- Réflexion sur la disposition des postes de travail autour de la remorque avec les assises adéquate : profondeur de 35 cm sur les côtés et hauteur 85 cm.
- Installation de 4 équerres pour renforcer la rigidité du plan de travail avec des contreplaques en bois à l'intérieur.
- Pose des cales sur les équerres pour accroître la surface de contact et être de niveau par rapport au caisson métalique de la remorque.
- Découpe du panneau de contreplaqué marine à la cote 1220 x 1700 mm
- Fixation du plan de travail avec 8 visses ( 4 dans les équerres et 4 sur le caisson métalique de la remorque. +, Bravo aux Picassos du pinceau ;-)
Pablo (bien sûr !), Killian, Mélanie et Nicolas
Chantier participatif durant les Comices du Faire juillet 2022 à Kervic
- 3 couches de peinture spéciale extérieure (portes et fenêtres).
- Ponçage entre chaque couche.
- 12 heures de séchage entre les couches. +, …
Commencer par percer le support des dents : faire deux trous traversant les deux côtés du tubes dans lesquels la dent viendra s’encastrer pour plus de solidité, un trou d’un côté au milieu du tube et celui en face le plus au bord du tube possible, cela donnera l’angle de la dent. Faire ça 5 fois en espaçant les trous de manière identique et en laissant 5 cm sur les bords pour venir encastrer les manches. Souder des deux côtés : +, Je précise que ces soudures ne sont pas très belles car je débute et qu'il sera facile avec un peu d'expérience de faire plus esthétique. Néanmoins elles sont solides pour l'instant ;).
Faire l’arceau qui servira à pouvoir appuyer avec tout son pied sur le support en commençant par les pattes, les souder, puis le tube principal de l’arceau qui viendra par dessus. On peut soit assembler l’arceau et le souder entier sur le support de dents soit le souder au fur et à mesure directement sur le support : +, Ici je déconseille l'emploi de serre-joints rapides en plastique comme sur la photo, ça pourrait fondre avec la chaleur de la soudure...
Découper dans le support deux encoches aux 2 extrémités du tube où sont encastrés les manches afin de pouvoir encastrer juste les tubes des manches. Bien maintenir l’angle des manches et souder. percer le bas du support au niveau des manches afin que si de l’eau pénètre dans les manches qu’elle puisse s’évacuer (ici 2 trous de Ø10 mm) : +, …
* Coller et visser la cale murale sur l'extrémité du pilier.
* Coller et visser la cale de l'abattant sur la face du pilier opposée à la cale murale, à 30mm du bord.
* Coller et visser la cale du seau sur le pilier, sous la cale de l'abattant.
* Poncer l'assemblage si nécessaire.
* Fixer la charnière entre le pilier et l'abattant (cf photo).
* Peindre ou protéger le bois (peinture et huile de lin).
+,
* A l'aide d'une perceuse et d'un foret bois, fixer l'abattant de WC classique sur l'abattant réalisé ci-avant.
+,
* Découper un rectangle de bois de 120mm*370mm, épaisseur 30mm.
* Poncer et ébavurer si nécessaire.
'''Remarque''': Ce pilier sert à reprendre l'effort lorsqu'un usager s'assied.
+, …
*Place the egg cartons in the box, leaving a space between each carton.
*Make a drinking trough, such as a chicken trough, with a glass of plastic water in a cup lined with a wire mesh to leave a space between the cup and the glass ( there must not be too much water at the risk of drowning the crickets).
*Place a tray on the egg cartons large enough to hold the trough and feed for the crickets.
+,
*In a small open box place wet coconut fibre. It will be put into service during the breeding period, the crickets will come to lay eggs inside.
+,
*Get crickets of edible species, on the internet or in pet shops. Wait until the second generation before eating them if they come from a pet shop.
Feed the crickets with crushed wheat or any other cereal powder as well as vegetable waste (peelings, etc).
*When the crickets start singing (45 days for the species of this tuto), they are mature and begin the breeding period:
Place the nest in the waterproof box, moistening the fibre slightly.
Leave the nest for 3 days with the adults, the females will come to lay as long as the coconut fibre is wet.
Remove adult crickets after 3 days.
*Scald the crickets before eating. This eliminates any bacteria or parasites present in the crickets, as with conventional meat.
There are different ways to eat crickets, (more to come)
+, …
For 1 l of ginger ale :
*1 l of non chlorinated water
*50 gr of sugar
*50 gr of fresh peeled and thinly chopped ginger
*5 cl of lemon juice
*5 cl of ginger bug (filtered liquid only)
This dosage of ginger is indicative and results in a slightly spicy beverage. The lemon juice only adds flavour and takes no part in the fermentation process.
#Fill a pot with water, ginger and lemon juice and sugar. Bring to boil until the sugar is dissolved.
#Remove from heat and decant in a 1.5 l jar. Let cool at room temperature.
#Add the ginger bug (don't forget to put back as much water as you took in the ginger bug, with a pinch of sugar).
#Close hermetically and let ferment for 2-5 depending on the room temperature.
#Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle).
#Use within 2-3 days if kept at room temperature or under 2 weeks if kept in the fridge. +, A fermentation starter (also called "stock solution" depending on the drink) is a preparation that helps start the fermentation process of various food and fermented drinks. In practical terms, a starter is a microbiological culture that's at the heart of fermentation. Theses ferments are usually composed of a culture medium, like grain or seeds, or nutritive liquids that have been colonized by micro-organisms used for fermentation.
There are numerous staters depending on the food or drinks you want to ferment. Here are the ones used on the fermentation of fruit or vegetable juices.
Ginger bug :
Ginger contains a lot of natural yeast. Thus it is very simple to ferment it. It takes between 3 and 7 days depending on the room temperature. It lasts forever if nurtured properly.
The ingredients are simple :
*Water
*White sugar
*Fresh ginger, thinly sliced or diced, no need to peel it
#Fill a big jar with 50 cl of water.
#Add 100-150 gr of sugar and 40-50 gr (3 big spoons) of thinly sliced or diced ginger.
#Don't close the lid completely to let out the fermentation gases ; 2-3 times a day, close it and shake it vigorously, then re-open it a bit.
#Place it in a warm spot (south-facing window-sill, radiator, near the fireplace). Heat is important to start the fermentation.
#After 24h, add 1 coffee spoon of sugar, 1 big spoon of ginger and 1 big spoon of water. Stir. Repeat every 24h for 4-5 days.
#When the brewage is opaque and bubbly on the surface, it's ready. It may be used right away or kept in the fridge.
#Nurture the ginger once or twice a month with 1 coffee spoon of sugar and some ginger to keep it alive. To reactivate it, put it back in a warm spot and feed it everyday as indicated above until it's opaque and bubbly again.
#When used, replace the amount you've taken with the same amount of water and ginger.
How to use it ?
We use it to ferment every sweet drinks, fruit juice and sweet plant infusions.
*Add 5 cl of ginger bug / 1 l of liquid.
*Let ferment for a few days until it is effervescent.
*Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle)
*Use within 2-3 days if kept at room temperature or under 2 weeks if kept in the fridge.
Suggestions , In a 2 l jar :
*Fill half of the jar with kiwi or orange peels.
*Add 250 gr, ajust to your taste.
*Fill the rest of the jar with water.
*Let ferment 5-7 days depending on room temperature.
*Filter and put in a bottle (a glass bottle with joint and metal lid or a plastic soda bottle).
*Drink within 2-3 days if kept at room temperature, or under 2 weeks in kept in the fridge. +, …
Cette préparation est nécessaire pour la ''préparation de microorganismes liquides'', elle-même utilisée dans chacune des recettes de fertilisant et répulsif.
'''Recette - proportions à respecter :'''
* 1 seau de terre de la montagne, forêt ou campagne, riche en microorganismes. Il faut prélever des microorganismes présents localement, dans la montagne ou forêt alentour, car on sait que ceux-ci se sont adaptés aux conditions environnementales du milieu - autrement dit, rien ne sert d'acheter ou d'importer de la terre soi-disant riche en microorganismes car nous ne serons pas sûr qu'ils survivront et s'adapteront à notre environnement.
* ½ seau de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
* ½ seau d'écorce de riz
Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 40% d'humidité → faire le test du poing : prendre une poignée de mélange et la presser. Le mélange doit prendre la forme du poing sans ruisseler d'eau.
Laisser fermenter pendant 1 mois au minimum à l'ombre dans un bidon fermé hermétiquement. On peut ajouter de “vieux” microorganismes d'une préparation antérieure pour accélérer le processus.
La préparation peut se conserver pendant 1 à 2 ans. +, '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 200L'''
*5 kg de préparation de microorganismes solides à mettre dans un sac de toile fermé dans le bidon
*1 gallon (4,5L) de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
*1 gallon (4,5L) de lait pour son apport en calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
*compléter le bidon de 200L avec de l'eau. Le sac de toile va tremper dans le mélange a la manière d'un sachet de thé
Fermer le bidon à l'aide d'un couvercle et laisser 15 jours. Au bout de 4 jours, des champignons blancs se développeront à la surface. Après 8 jours se développeront des bactéries et au bout de 15 jours des levures.
Les micro-organismes liquides peuvent être utilisés en curatif ou en préventif.
En curatif, pour combattre un champignon, utiliser le mélange dans les 8 premiers jours durant lesquels se développent d'abord uniquement des champignons dans le mélange. Pour combattre des bactéries pathogènes, utiliser le mélange après avoir attendu 8 à 15 jours, durant lesquels se développent des bactéries en plus des champignons. Ces bactéries élimineront les bactéries pathogènes.
En préventif, on utilise le mélange après fermentation durant 15 jours. Ainsi se sont développés champignons, bactéries, et levures.
'''Utilisation'''
Cette préparation de microorganismes liquides peut s'utiliser directement en tant que fertilisant ou alors elle peut être mélangée lors de la fabrication des fertilisants et répulsifs détaillés dans les étapes suivantes.
Pour un sol qui n'est pas cultivé, on peut l'utiliser pure : avant de planter le pied ou la graine on verse un peu de la préparation à l'aide d'un arrosoir.
Pour un sol qui est cultivé, il faut toujours diluer la préparation car trop concentrée elle risque d'anéantir toute forme de vie. Dilution dans de l'eau : 1L pour un ballon de 18L.
On pourra arroser les plantes (sol et feuilles) avec la préparation diluée toutes les semaines.
La préparation peut s'appliquer 100% pure si on veut repousser le mildiou. Dans ce cas, appliquer 1 à 2 fois par semaine.
Elle s'utilise également pure pour accélérer la germination des graines : les asperger légèrement.
La préparation de microorganismes liquides peut aussi être utilisée pour enlever les mauvaises odeurs, par exemple dans le poulailler ou la porcherie. Elle permet aussi une décomposition plus rapide des déchets organiques.
'''Allonger la préparation :'''
La préparation peut être allongée : lorsque les ¾ du bidon de 200L ont été utilisés, rajouter 1L de mélasse, 1L de lait et remplir de nouveau le bidon avec de l'eau.
En théorie, la préparation peut être rallongée 4 fois ! Donc pour 5kg de préparation de microorganismes solides, 800L de préparation de microorganismes liquides peuvent être obtenus ! , '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 20L '''
2 kg de fruits (n'importe quel fruit mûr, sauf les agrumes comme l'orange ou le citron qui sont trop acides). On préférera les fruits présents localement. Dans notre cas au Costa Rica nous avons choisi :
* Bananes + peau pour son apport en potassium, vitamines et fibres
* Goyave pour son magnésium, potassium, vitamines, fibres
* Papaye
* Ananas
Mais pommes, poires, kiwi… peuvent fonctionner aussi !
300g d'herbe, graminés, feuilles vertes pour leur apport en nitrogène, calcium et phosphore
3 feuilles d’Aloe Vera découpées en rondelles pour leur fer. La consistance gluante de la sève de l'Aloe Vera permet au fertilisant de coller sur les feuilles, plutôt que de glisser et tomber au sol.
50g poudre de roche, os moulus pour leur calcium et leurs minéraux.
1L mélasse, pour son apport énergétique
1L lait pour son calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
1L microorganismes liquides. Peuvent éventuellement être remplacés par 50g de levure de boulanger
Compléter avec de l'eau jusqu'à remplir le bidon de 20L
On peut éventuellement ajouter des plantes aromatiques (car éloignent les insectes nuisibles), afin que le fertilisant ait également des propriétés répulsives.
Laisser fermenter en anaérobie (sans oxygène) pendant 8 jours.
'''Utilisation '''
On dilue le fertilisant avec de l'eau. La dilution dépend de la plante sur laquelle on veut appliquer le fertilisant :
* Légumes : 200-300 cc pour un ballon de 18L
* Arbres fruitiers : 1L pour un ballon de 18L
* Bananes plantains : 2L pour un ballon de 18L
Au sol : 1L pour un ballon de 18L
Sur le feuillage (directement en contact avec la plante donc il faut plus diluer) : 200-300 cc pour un ballon de 18L +, …
Cette préparation est nécessaire pour la ''préparation de microorganismes liquides'', elle-même utilisée dans chacune des recettes de fertilisant et répulsif.
'''Recette - proportions à respecter :'''
* 1 seau de terre de la montagne, forêt ou campagne, riche en microorganismes. Il faut prélever des microorganismes présents localement, dans la montagne ou forêt alentour, car on sait que ceux-ci se sont adaptés aux conditions environnementales du milieu - autrement dit, rien ne sert d'acheter ou d'importer de la terre soi-disant riche en microorganismes car nous ne serons pas sûr qu'ils survivront et s'adapteront à notre environnement.
* ½ seau de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
* ½ seau d'écorce de riz
Ajouter de l'eau jusqu'à obtenir 40% d'humidité → faire le test du poing : prendre une poignée de mélange et la presser. Le mélange doit prendre la forme du poing sans ruisseler d'eau.
Laisser fermenter pendant 1 mois au minimum à l'ombre dans un bidon fermé hermétiquement. On peut ajouter de “vieux” microorganismes d'une préparation antérieure pour accélérer le processus.
La préparation peut se conserver pendant 1 à 2 ans. +, '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 200L'''
*5 kg de préparation de microorganismes solides à mettre dans un sac de toile fermé dans le bidon
*1 gallon (4,5L) de mélasse, milieu nutritif pour les micro-organismes
*1 gallon (4,5L) de lait pour son apport en calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
*compléter le bidon de 200L avec de l'eau. Le sac de toile va tremper dans le mélange a la manière d'un sachet de thé
Fermer le bidon à l'aide d'un couvercle et laisser 15 jours. Au bout de 4 jours, des champignons blancs se développeront à la surface. Après 8 jours se développeront des bactéries et au bout de 15 jours des levures.
Les micro-organismes liquides peuvent être utilisés en curatif ou en préventif.
En curatif, pour combattre un champignon, utiliser le mélange dans les 8 premiers jours durant lesquels se développent d'abord uniquement des champignons dans le mélange. Pour combattre des bactéries pathogènes, utiliser le mélange après avoir attendu 8 à 15 jours, durant lesquels se développent des bactéries en plus des champignons. Ces bactéries élimineront les bactéries pathogènes.
En préventif, on utilise le mélange après fermentation durant 15 jours. Ainsi se sont développés champignons, bactéries, et levures.
'''Utilisation'''
Cette préparation de microorganismes liquides peut s'utiliser directement en tant que fertilisant ou alors elle peut être mélangée lors de la fabrication des fertilisants et répulsifs détaillés dans les étapes suivantes.
Pour un sol qui n'est pas cultivé, on peut l'utiliser pure : avant de planter le pied ou la graine on verse un peu de la préparation à l'aide d'un arrosoir.
Pour un sol qui est cultivé, il faut toujours diluer la préparation car trop concentrée elle risque d'anéantir toute forme de vie. Dilution dans de l'eau : 1L pour un ballon de 18L.
On pourra arroser les plantes (sol et feuilles) avec la préparation diluée toutes les semaines.
La préparation peut s'appliquer 100% pure si on veut repousser le mildiou. Dans ce cas, appliquer 1 à 2 fois par semaine.
Elle s'utilise également pure pour accélérer la germination des graines : les asperger légèrement.
La préparation de microorganismes liquides peut aussi être utilisée pour enlever les mauvaises odeurs, par exemple dans le poulailler ou la porcherie. Elle permet aussi une décomposition plus rapide des déchets organiques.
'''Allonger la préparation :'''
La préparation peut être allongée : lorsque les ¾ du bidon de 200L ont été utilisés, rajouter 1L de mélasse, 1L de lait et remplir de nouveau le bidon avec de l'eau.
En théorie, la préparation peut être rallongée 4 fois ! Donc pour 5kg de préparation de microorganismes solides, 800L de préparation de microorganismes liquides peuvent être obtenus ! , '''Recette - proportions à respecter pour un bidon de 20L '''
2 kg de fruits (n'importe quel fruit mûr, sauf les agrumes comme l'orange ou le citron qui sont trop acides). On préférera les fruits présents localement. Dans notre cas au Costa Rica nous avons choisi :
* Bananes + peau pour son apport en potassium, vitamines et fibres
* Goyave pour son magnésium, potassium, vitamines, fibres
* Papaye
* Ananas
Mais pommes, poires, kiwi… peuvent fonctionner aussi !
300g d'herbe, graminés, feuilles vertes pour leur apport en nitrogène, calcium et phosphore
3 feuilles d’Aloe Vera découpées en rondelles pour leur fer. La consistance gluante de la sève de l'Aloe Vera permet au fertilisant de coller sur les feuilles, plutôt que de glisser et tomber au sol.
50g poudre de roche, os moulus pour leur calcium et leurs minéraux.
1L mélasse, pour son apport énergétique
1L lait pour son calcium, ses protéines et ses bactéries lactobacilles
1L microorganismes liquides. Peuvent éventuellement être remplacés par 50g de levure de boulanger
Compléter avec de l'eau jusqu'à remplir le bidon de 20L
On peut éventuellement ajouter des plantes aromatiques (car éloignent les insectes nuisibles), afin que le fertilisant ait également des propriétés répulsives.
Laisser fermenter en anaérobie (sans oxygène) pendant 8 jours.
'''Utilisation '''
On dilue le fertilisant avec de l'eau. La dilution dépend de la plante sur laquelle on veut appliquer le fertilisant :
* Légumes : 200-300 cc pour un ballon de 18L
* Arbres fruitiers : 1L pour un ballon de 18L
* Bananes plantains : 2L pour un ballon de 18L
Au sol : 1L pour un ballon de 18L
Sur le feuillage (directement en contact avec la plante donc il faut plus diluer) : 200-300 cc pour un ballon de 18L +, …
Plusieurs fois par jour, on utilise de l’énergie pour cuisiner : four, plaques de cuisson, bouilloire. On appuie sur un bouton, et ça chauffe. Mais comment ça marche ? D’où vient l’énergie qui permet de chauffer et cuire nos aliments ?
A gaz ou électriques, ces équipements consomment de l’énergie. Le gaz est une ressource fossile limitée, et l’électricité (produite à 75% par du nucléaire en France) est coûteuse et sa production nécessite des processus compliqués ''(pour passer d’un vecteur énergétique à un autre - transformation)''. En France, on a généralement facilement accès à l’énergie. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. à ''Accès limité à l’énergie''
Et si on trouvait d’autres solutions, d’autres sources d’énergie pour cuisiner et réchauffer nos plats ?
Avez-vous déjà remarqué à quel point il fait chaud dans une voiture l’été ? Etes-vous déjà entré.e.s dans une serre ?
D’où vient cette chaleur ? Quel phénomène observons-nous ? à Soleil = grosse boule d’énergie, effet de serre
Pourrait-on utiliser l’énergie du soleil directement pour cuisiner ? Comment ? Pourquoi ? +, 1. '''Une partie théorique''' courte pour introduire la notion de low-tech à travers la présentation du Low-Tech Lab.
2. '''Jeux / Intro''' : pour amener les élèves à se questionner, participer et découvrir les notions
- Jeu [https://la-revolt.org/ Revolt] : sélection des cartes liées à la cuisson à prendre conscience de l’énergie nécessaire à la cuisson
- Miroir/loupe : faire du feu avec un miroir ou une loupe à produire de la chaleur en concentrant les rayons du soleil
- BD [https://annebelot.fr/boutique/livres-papier/8-bd-dechets-land.html Déchets land – la face cachée de nos déchets] : Cycle de vie des emballages/fin de vie : déchets, réemploi, recyclage, etc
3. '''Manipulation''' : construction de différents types de fours solaires en carton, par petits groupes +, Voir le site du Low-tech Lab
Présentation d'une vidéo introductive, de photos, ... +, …
Introduire le temps d’atelier de façon dynamique en fédérant le groupe et en captivant l’attention : Pour cela, plusieurs jeux brise-glace (aussi appelés energizers) existent (cf notes et références). Vous pouvez aussi créer votre propre activité de lancement.
''Dans notre cas l’atelier a été lancé par la distribution d’une série de photos des étapes d’un précédent et premier atelier, autour de la marmite norvégienne, initié à la Maison des Familles par un groupe d’étudiants un mois auparavant.''
''Chaque participant.e était invité·e à prendre une photo, puis chacun·e son tour, donner son prénom, décrire ce qu’iel voyait sur l’image et essayer tou·te·s ensemble petit à petit de remettre dans l’ordre les images.''
''Ce temps a permis de créer le lien entre ce premier atelier qui avait eu lieu et le cycle d’ateliers que nous proposions de lancer. Chaque personne a pu se présenter et celles et ceux présents lors de la construction de la marmite norvégienne ont pu raconter cette première expérience.''
'''Remarques / conseils :'''
La configuration de l’espace dans lequel se déroule l’atelier est importante à prendre en compte et varie en fonction des activités menées. Certains jeux brise glace nécessitent un grand espace vide, d’autres uniquement des chaises ou d’être simplement assis autour d’une table. L’idéal est d’avoir la possibilité de changer facilement de configuration.
''S’installer assis·e autour d’une table pour notre activité et cet atelier-là, a permis de bien rendre visible les supports d’animation au centre et que chacun / chacune puisse les déplacer ou s’en emparer.'' +, Proposer de se répartir en deux groupes (panneaux eau et alimentation ensembles & panneau chaud/froid) avec les participant·es intéressé·es, partir avec un panneau et voir où et quelles technologies simples pourrait être installées dans le lieu (dans le cas où le contexte le permet), puis faire un retour avant le vote de ce qui est possible ou pas de faire sur chaque thématique (faire attention à bien cadrer le temps). +, En repartant des trois supports contenant les votes, échanger collectivement pour choisir dans quel ordre chronologique (selon la temporalité des ateliers à venir) la ou les thématiques et la/les technologies simples associées s’organisent.
Pour cela, utiliser les jetons chiffrés à patafixer sur les panneaux.
(''–>essayer de relever pourquoi telles ou telles low-tech n’intéressent pas'') +, …
* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1
+, Vous pouvez télécharger les outils pédagogiques créés par le Low-tech Lab Grenoble dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
*Schéma du principe de fonctionnement d’un réflecteur de radiateur
*Planches références photos des différents réflecteurs existants
*Fiche tutorielle construction du réflecteur de radiateur (format A4 synthétique) +, Une fois le réflecteur construit, il peut être fixé au mur par ses concepteur·ice·s avec le moyen de fixation qu’ils ont choisi.
'''Remarques / conseils :'''
*Si vous utilisez un scotch double face, bien maintenir un moment une pression au niveau des scotchs pour qu’ils adhèrent bien au mur. Veillez à ne pas placer les scotchs sur les replis d’aluminium au dos du carton mais bien directement sur le carton lui-même, sinon l’effort s'effectuera sur l’aluminium qui se déchirera et le panneau sera mal fixé. +, …
Fiche animation atelier 3 : co-construction suite du programme d'ateliers et réducteur débit d'eau de douche +
* Remerciements pour la participation.
* Tour de table des ressentis et questions à l’aide d’une adaptation des chapeaux de Bono (si temps suffisant). → cf fiche animation atelier 1
+,
#Une fois toutes les fiches présentées, procéder au vote d’envie (et de besoin/utilité) pour chacune.
#Dans un second temps construire la frise : déduire quelles fiches garder, placer les dates et choisir l’ordre.
'''Remarques / conseils :'''
Les supports papier, bien que très simples, ont facilité l’échange et la mise en forme de la programmation.
Disposés au centre d’une table, chacun pouvait les voir et s’en emparer ou les déplacer.
+, Après avoir bien discuté, et s’il reste du temps, proposer un temps de bricolage : construire un réducteur de débit d’eau pour la douche.
L’idée est issue d’un tutoriel de Barnabé Chaillot (cf notes et références), elle ne nécessite pas beaucoup de matériel et peu de temps !
En perçant une pièce de 2 centimes avec un foret de 2 mm, on obtient un réducteur de débit d’eau pour une douche. Une fois la pièce installée au bout du tuyau avant le pommeau de douche, elle permet de consommer moins d’eau en réduisant le débit (sans que cela soit inconfortable) et ainsi de faire des économies !
(Il est idéal d’avoir un bout de tuyau avec un pommeau pour montrer où se place la pièce).
''Cette astuce était présente dans la sélection présentée au premier atelier. Elle n’avait pas été retenue mais comme elle peut facilement être bricolée, nous l’avions gardé sous le coude pour compléter un temps d’atelier.''
''Ce temps de bricolage a bien plu et à permis aux participant·es de repartir avec quelque chose de concret à tester chez soi !''
''C’est la première et seule low-tech du cycle qui a été construite pour chaque personne, les autres low-tech étant construites collectivement pour la structure dans un but commun.''
''De beaux retours ont été partagés par les participant.es à l’atelier suivant.'' +, …
Relever les mesures du chauffe-eau/ ballon d’eau chaude pour voir s’il y a besoin de redimensionner la couverture de survie (en cas de petit ou très grand ballon). Il est nécessaire que la couverture dépasse un peu en haut et en bas pour qu’elle soit ajustée autour.
'''Remarques / conseils :'''
Si votre atelier est contraint en temps, il sera plus confortable de vérifier cette donnée en amont lors de la préparation pour anticiper le matériel et des prédécoupes si nécessaire. L’étape de vérification des mesures est importante à garder toutefois pour partager le processus complet de la fabrication. +, 1. Déplier une couverture face argentée visible (face réfléchissant les rayonnements infra-rouges).
<br/>2. Recouvrir de scotch double face les 4 bords puis coller une première couche de papier bulle.
3. Répéter l’étape précédente 2 fois encore de sorte à avoir fixé 3 couches de papier bulle.
4. À l’aide du fer à souder, percer des trous sur les tranches du haut et du bas de la couverture.
5. Glisser le fil dans les trous de façon alternée.
'''Remarques / conseils :'''
Cette low-tech étant facile à réaliser, elle peut facilement être construite la première fois en atelier sans avoir au préalable construit de prototype.
S’il n’est pas possible de se procurer un fer à souder à voir s’il peut être remplacé par un perforateur de bureautique. +, 1. Installer la couverture isolante autour du ballon (face dorée visible à l’extérieur), tirer sur les extrémités des fils pour la resserrer en haut et en bas, puis nouer de sorte à maintenir la couverture en place.
2. Si besoin placer des aimants pour cintrer la couverture autour du ballon. +, …
#'''Lancer un tour des prénoms '''et éventuellement un jeu brise glace ou un autre activité de lancement si le temps le permet (cf Fiche 1)<br/><br/>
#'''Expliquer la low-tech qui va être abordée aujourd’hui ''': à quoi elle sert ? Comment est-ce qu’elle fonctionne? <br/>Le garde-manger a plusieurs avantages :
*Il permet de mieux conserver ses légumes et fruits en fonction de leurs besoins et caractéristiques.
*Il rend visibles les aliments et permet de mieux maîtriser la quantité de denrées achetées et leur conservation.
*Il est possible d’y conserver à l'abri des insectes d’autres aliments (fromage, charcuterie, gâteau).
*Il permet de conserver la plupart de ses fruits et légumes sans électricité et ainsi, par exemple, de réduire la taille de son frigo voire de s’en passer complètement. <br/><br/>'''Remarques / conseils :''' Il est utile d’avoir un support visuel explicatif du garde-manger pour cette étape et tout au long de l’atelier. Le poster explicatif des différentes ambiances de conservation de ce garde-manger peut être utilisé dans cette optique et / ou être adapté au format du garde-manger qui sera conçu (support à télécharger, cf étape 19). <br/>De façon plus générale, cette low-tech cristallise plein de choses autour de l’alimentation et peut-être un bon support pour aborder plusieurs sujets : quelles sont nos/les habitudes alimentaires de chacun·e ? Comment peut-on éviter et limiter le gaspillage alimentaire ? Tout comme le partage de recettes ou idées de conservation etc. <br/>Ces sous-thèmes peuvent être abordés plus largement dans d’autres temps d’ateliers et/ou par exemple en consacrant un cycle d’atelier autour de l’alimentation. <br/><br/>3. '''Point infos sécurité''' <br/>Avant de commencer à bricoler, il est primordial de bien expliquer les règles de sécurité et les risques éventuels de se blesser en bricolant aux participant.es. Pensez à prévoir des EPI (équipement de protection individuel) en nombre et taille suffisante : gants, lunettes et casques ou bouchons d’oreille. Prendre un temps au début de l’atelier lorsque tout le monde est réuni permet de captiver l’attention et de veiller à ce que chaque personne s’équipe. Une bonne écoute, attention et communication au sein du groupe tout au long de l’atelier permettront d’éviter des accidents. La sécurité se pense dès la conception du déroulé de l’atelier : pensez à l’organisation de l’espace, anticipez les supports et zones de découpe (par exemple une boîte à onglets permettra des découpes plus en sécurité pour un public apprenant à scier), etc. La vigilance aux points de sécurité est de mise tout au long de l’atelier. Si vous êtes plusieurs animateur·ice·s, pensez à vous faire un petit check en amont de l’atelier pour partager les informations autour de l’utilisation des outils et des réflexes de sécurité. Si possible, n’hésitez pas à partager cette vigilance lors de l’atelier avec l’équipe encadrante de la structure. (Ex : demander aux bénévoles de veiller à ce que les enfants autour n’aillent pas vers les machines) <br/><br/>4. '''Point organisation avant le lancement de l’atelier''' <br/>En fonction du nombre de parcipant·e·s à l’atelier, il peut être intéressant de prévoir en amont de se répartir en binômes ou trinômes sur certaines tâches pour avancer en parallèle (cela permet aussi de “gagner du temps” dans le format d’atelier). Si vous prévoyez une organisation de la sorte : l’annoncer dès le début de l’atelier pour permettre la constitution des équipes en présentant les tâches qui vont être faites (et ainsi un choix par intérêt), se répartir l’encadrement des équipes entre animateur·ice·s. <br/>Une bonne organisation a besoin d’être pensée en amont lors de la préparation de l’atelier :
*Prévoir le déroulé détaillé avec en tête la répartition en équipe, le matériel nécessaire et à disposition, le temps de chaque étape, permettra d’éviter les temps de flottement. Il est parfois difficile d’anticiper le temps de chaque étape (varie en fonction du public et des connaissances et compétences en bricolage de chacun·e etc.) mais cette précision s'acquiert en faisant des ateliers, en affinant ses propres compétences et en connaissant son public. Quoi qu’il en soit : savoir être flexible, savoir rebondir et réorganiser le déroulé prévu sur place en fonction des aléas de temps etc.
*Prévoir précisément les espaces/postes de bricolage. (table + serre-joints pour découpe et/ou établi pliable, etc.) Ces derniers sont à installer en amont de l’atelier. Pour gagner du temps, bien organiser vos sacs de matériel par catégories et les installer une fois sur place sur des espaces différents de stockage (un peu hauteur idéalement s’il y a des enfants) : par exemple une table avec tous les EPI, un coin pour le matériel de découpe, etc. Une fois que les outils ne sont plus utilisés sur leur poste de bricolage ils peuvent y être rangés.
, En fonction des cagettes récupérées, de l’orientation (face avant sur la largeur ou longueur) et de la hauteur du meuble voulu (nombre de cageots) :
Cageot haut : enlever une latte supérieure à chaque cagette à l’aide d’un tournevis ou d’une pince tenaille.
Cageot simple : tracer et découper dans les lattes les espaces pour passer la main à l’aide de la scie sauteuse. Poncer les ouvertures.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">faire attention à enlever les agrafes si usage de la scie sauteuse</div>
</div>
Pour l’étage de l’ambiance "Ambiant, humide et à vue", prendre en compte la hauteur du plateau second fond sous lequel seront glissées les coupelles d’eau, afin de laisser un rebord suffisamment haut pour retenir un peu les légumes.
''Ex de réadaptation du déroulé in situ : dans notre cas nous n’avions pas de cageots hauts et la découpe des ouvertures d’étagère n’a pas pu être réalisée sur place par manque de temps, de matériel et surtout d’un cadre de sécurité suffisant pour la découpe. L’étape a été expliquée à partir d’une cagette déjà découpée et le meuble a été assemblé sans les cagettes découpées, ces dernières ont été découpées entre les deux ateliers.''
'''Remarques / conseils :'''
Pour gagner du temps, les tracés des découpes peuvent être réalisés en amont de l’atelier. +, Mesurer la largeur et longueur des cagettes, ainsi que la hauteur de l’ensemble créé. +, …
Dans notre cas, il a été réalisé à partir d’un couvercle d’une grande boîte en OSB récupéré.
Il peut être réalisé à partir d’une palette solide.
Penser à visser des cales pour que la machine à laver ne bouge pas lors de son fonctionnement. +,
# Récupérer 2 chambres à air fines, vérifier qu’elles tiennent bien dans les roues du vélo.
# Découper et ôter les parties avec le gonfleur.
# Assembler les morceaux entre eux en veillant à ce qu’il n’y ait pas de torsades. Pour assembler utiliser l'agrafeuse murale sur un morceau de bois martyr, en agrafant les agrafes dans la longueur de la chambre à air. En placer trois d’un côté, les refermer puis en placer trois de l’autre.
+,
# Découpe des 2 barres en métal qui permettent de soulever la roue arrière du vélo en se fixant autour de l’axe de la roue du vélo.
# Perçage des barres en métal pour les fixer sur la structure en bois --> 3 trous
# Découpe des supports en bois de 35cm.
# Vissage des barres en métal sur les supports en bois.
# Réalisation du “L” avec 2 autres poutres en bois de 20 cm, fixation à l’aide d’une équerre droite du côté du support métal.
# Fixation d’une petite plaque en métal pour consolider le “L” de l’autre côté.
# Triangulation du “L” avec une planche (sciage de la planche après fixation).
+, …
Étape anecdotique mais pas tant que ça ! Il est important de penser à prévoir ou proposer des temps de pause, surtout dans les ateliers un peu plus théoriques que manuels, afin de ne pas perdre toute l’attention et de rythmer l’atelier. +, <br/>
#Se regrouper en cercle et partager groupe par groupe l’idée de surnom (ou la façon dont iels ont l’habitude de l’appeler) et autres éléments à partager selon les envies, puis choisir tou·te·s ensemble l’endroit où sera présentée la low-tech. Positionner la carte illustrée sur le plan.
#Décider et tracer ensuite collectivement l’ordre de visite sur le plan du lieu. <br/>
'''Remarques / conseils :'''
*Dans notre cas, les étapes 6 et 7 ont finalement été réalisées collectivement : À l'aide des fiches préparées et du plan esquissé de la MDF nous avons low-tech après low-tech définie si iels voulaient leur donner un surnom (ou la façon dont iels avaient l’habitude de l’appeler), qui s’occuperait de la présenter (en proposant les différentes possibilités et en choisissant pour lesquelles on organiserait une activité), puis où est-ce qu'elles seraient présentées, et enfin l’ordre de visite, l’introduction. Le fait d’avoir présenté au début le projet et les ateliers aux nouvelles personnes avait déjà permis de s'entraîner sur la présentation des low-tech.
*Le support du plan d’organisation du parcours de présentation (bien que esquissé de façon sommaire) a été bien utile car il a permis de focaliser l’attention au centre et de définir le parcours en impliquant tout le monde. Les fiches illustrées et les tutoriels, eux, ont permis de récapituler visuellement toutes les technologies simples construites et de les présenter à celleux qui ne les connaissait pas.<br/>
*Le jour de l’évènement nous avons installé ensemble les low-techs, des photos des ateliers et un tutoriel à chaque point du parcours. +,
*Temps d'accueil
*Faire un tour des prénoms si nécessaire
*Présenter le déroulé de l’atelier en deux temps : un bilan et la préparation de l’évènement
'''Remarques / conseils :'''
*Préparer l’espace de l’atelier de sorte à avoir un cadre propice à l’écoute. Dans notre cas nous avons formé un cercle de chaises (sans table au centre), de sorte à se voir et s’entendre les un·e·s les autres lors des prises de paroles.
*Savoir adapter le déroulé de l’atelier aux aléas : parmi les personnes présentes lors de cet atelier, une majorité d’entre elles n’avaient pas participé aux ateliers précédents. Ce contexte nous a un peu « déstabilisées » sur le moment par rapport à notre envie de faire un bilan du projet et de travailler avec les participant·e·s des différents ateliers leur présentation pour l’évènement, mais nous avons donc rebondi en proposant aux participantes des derniers ateliers de présenter à l’ensemble du groupe le projet et les différents ateliers réalisés jusqu’alors. Même si cela à changer le déroulé de l’atelier, cela a très bien introduit et permis d’inclure tout le monde dans le temps de bilan, qui a conduit à de très beaux partages.
+, …
'''1.''' Initier un tour des prénoms pour se présenter, si le temps le permet il est possible de faire un brise glace ou une météo des émotions par exemple.
'''2.''' Présenter rapidement les produits que nous allons réaliser. Initier une discussion autour des pratiques de chacun. Est-ce certain·e·s ont déjà fait ça ? Ont des pratiques qui s'en approchent ? Connaissent des pratiques de leurs grands-parents ? De leurs pays d'origine ?... C'est super si vous pouvez apporter une expérience perso.
L'intention est ici de valoriser les connaissances des participant·e·s et les inclure pleinement à l'atelier. +, Avoir quelqu'un qui utilise ces produits est un plus.
L'intention ici est d'expliquer ce que nous allons réaliser, les recettes, les ingrédients... pour fournir quelques notions clés, par exemple :
<br/>
# La stérilisation des contenants est important pour tuer les agents pathogènes qui pourraient se développer et ainsi assurer la bonne conservation du produit.
# Le sodium coco sulfate est un tensioactif. C'est-à-dire que c'est une espèce chimique qui est capable relier l'eau à l'huile, ici le gras des cheveux à l'eau de la douche. C'est grâce à elle que ça mousse.
# La vitamine E est un conservateur.
Vous pouvez parler des autres ingrédients, mais aussi des ingrédients qu'il n'y a pas (agent texturant, parfum chimique, gélifiant...). On estime que quelqu'un qui se lave régulièrement avec des produits du commerce a environ 200 substances chimiques dans son organisme.
Vous pouvez parler de la réduction du prix, des déchets... Ce temps est fait pour contextualiser l'atelier et adapter son objectif à votre public. +, Pour des raisons sanitaires, nous avons séparé notre groupe en 2. Nous avons installé chaque recette à un endroit et les 2 groupes ont tourné jusqu'à réaliser les 3 recettes.
Cette organisation est très facile à faire évoluer en fonction du contexte et du nombre de participant·e·s/d'animateur·rice·s.
Pour l'animateur·rice l'idée est de laisser les participant·e·s se débrouiller avec la recette, intervenir si besoin, et de continuer la discussion autour de l'usage, des pratiques, des bénéfices de ces produits... +, …
Fiche animation atelier 9 : Présentation de notre travail et validation technique des low-tech à la Maison des Familles +
# Initier un tour des prénoms pour se présenter.
# Débat mouvant sur la thématique « Est-ce que selon moi les low-tech ça marche ? » .
L'intention est de récolter pêle-mêle les arguments de chacun pour pouvoir les creuser plus tard.
+,
# Présenter le déroulé et de l’intention globale de l’atelier. Cet atelier avait pour but de partir de notre travail pour créer un vrai temps de réflexions communes et d’échanges autour de la low-tech, de ses bienfaits et limites. Il avait également vocation à offrir des outils intellectuels et pratiques qui permettent de valider techniquement des low-tech.
# Répartir le groupe entre toutes les low-tech. Ceci peut se faire de plusieurs manières suivant le nombre de personnes présentes et le nombre de low-tech à étudier. Avec nos 5 low-tech nous avons deux possibilités. Soit le groupe est constitué de 10 personnes ou plus et 5 animateur·trice·s, auquel cas il est possible de former un petit groupe par low-tech. Soit il manque d'animateur·trice·s ou de participant·e·s et il est possible de former deux groupes de la sorte :
• Le groupe 2 low-tech : Réducteur débit d’eau et capote isolante.
• Le groupe 3 low-tech : Garde-manger, réflecteur de radiateur et marmite norvégienne (ce sont les plus faciles).
C'est cette dernière option que nous avons choisi.
Chaque animateur·rice est responsable d’un groupe. Iel a à sa disposition une feuille A4 (à retrouver dans la section fichier) avec un template à remplir pour guider la discussion.
+,
# Demander si quelqu’un·e qui l’a construite/utilisée veut bien présenter la Lowtech.
# Faire émerger du groupe des questions du type : - Comment sait-on que la low-tech fonctionne ? - Quelles données/facteurs peut-on évaluer ? Comment s’assurer que cela fonctionne ?
# Compléter à l’aide des protocoles "accessibles", à télécharger dans la section "fichiers" de l'introduction.
# Si besoin, ne pas hésiter à donner des explications scientifiques au fonctionnement de la low-tech dans le but d’aider à trouver les facteurs pertinents à regarder.
L'intention est ici de faire réfléchir les personnes sur la façon de mesurer les performances de leur low-tech.
+, …
===='''Préparer le déroulé :'''====
Prévoir en amont un '''déroulé des différents temps de l’atelier''', leur '''contenu''', le besoin en '''matériel et support''' ainsi qu’une '''estimation du temps''' nécessaire à l’animation de chacun d’eux.
*Ce déroulé, même s’il ne sera souvent pas suivi à la lettre et à la minute, permet de '''se sentir plus à l’aise lors de l’atelier''' pour avoir du recul sur la gestion du temps mais aussi pour pouvoir plus facilement rebondir aux différents aléas et imprévus afin de réajuster in situ l’organisation. <br/>Rédiger un déroulé écrit peut permettre également de '''partager le contenu de l’atelier''' soit à des personnes qui vont co-animer avec vous, soit aux personnes de la structure vous accueillant pour vérifier si un tel format semble pertinent et ainsi bénéficier de conseils. Il permet aussi de '''documenter l’atelier''' et de voir après coup en le complétant avec un compte-rendu ce qui a bien marché et ce qui a moins marché.
===='''Le rythme et la durée de l’atelier :'''====
*Il est important de '''définir en amont la durée totale de l’atelier''' afin de pouvoir organiser les temps des activités qui vont le composer. En fonction de votre contexte ce temps peut être défini en lien avec la structure et en fonction du public de vos ateliers afin de vous adapter au mieux aux besoins. Communiquer en amont et rappeler le jour j cette durée, permet aussi au participant·e·s d’avoir une hauteur de vue et de s’organiser.<br/>
*'''Différents temps clefs''' peuvent être (et sont idéalement) à inclure dans cette durée en plus du cœur de l’atelier en fonction de vos choix: un temps pour faire connaissance entre les participant·e·s / s’accueillir, une introduction de l’atelier, un temps de bilan et d’échange, un temps de célébration collective, etc.<br/>
*'''Un temps de pause''' lors d’un long atelier peut aussi être prévu pour rythmer l’atelier et permettre à chacun·e d’être bien, de ménager son attention, de poser des questions si iel n’ose pas en groupe, d’échanger ensemble informellement, etc.
*La question du '''rythme de l’atelier''' est donc importante à anticiper. Pour éviter de perdre l’attention des participant·e·s en les noyant dans un flot d’informations et des longues phases théoriques, il est utile de '''s’interroger sur comment partager de façon accessible à tout·e·s les informations''' que vous souhaitez apporter (quels mots, définitions, informations partagées ? Combien de temps y consacrer ? Comment '''rendre acteur·rice·s les personnes de l’atelier''' dans ces temps d’échanges? par exemple prévoir un échange où chacun·e est invité à partager ses connaissances et expériences pour les mettre en commun etc.). Prévoir des supports visuels (informatifs, ludiques,...) autour desquels se regrouper, à faire circuler, compléter collectivement et/ou individuellement, etc. peut aider à sortir des temps d’échange classique descendant. <br/>Les temps d’échanges peuvent être '''alternés par des temps plus concrets''' comme les temps de bricolages (ces temps non pas besoin nécessairement d’être très long par exemple si le cœur de l’atelier porte davantage sur de la co-construction d’un planning d’atelier, mais leur présence est importante). <br/>Varier aussi '''la configuration du groupe et dans l’espace''' permet aussi de rythmer l’atelier. Par exemple, se diviser en plusieurs petits groupes pour se répartir des tâches puis se réunir ensuite, ou encore partir faire une visite de repérages des lieux pour voir où pourraient être installées des low-tech. <br/>Il peut donc avoir '''des temps actifs d’autres plus calmes'''. Un temps de bilan et d’échange à la fin après une cession de bricolage peut permettre de clôturer l’atelier en s’écoutant tou·te·s les un·e·s les autres et de voir ce que ce moment nous a apporté.
*'''Le rôle d’un ou d’une gardienne du temps''' est à prévoir afin de veiller lors de l’atelier à rester à peu près dans les timings du déroulé prévu et de pouvoir aboutir l’atelier sans se laisser surprendre par le temps et/ou si besoin de recomposer in situ le déroulé en fonction des aléas. <br/> <br/>
===='''Le lieu de l’atelier''' : ====
*Veiller à '''l’espace (ou les espaces)''' dans lequel va se dérouler l’atelier : en fonction de la configuration de l’espace l’attention et la dynamique ne seront pas les mêmes. '''Adapter cette configuration''' (dans la mesure du possible) aux activités du jour et aux différents temps : bricolage, réflexion, discussion, temps de bilan, temps collectif etc. <br/>Il est possible par exemple de bricoler debout autour d'un îlot de table puis de créer par la suite un cercle de chaise propice à un temps d’échange (on peut y placer au centre un bâton de parole).
===='''Le temps de l’atelier''' : ====
*Le jour de l’atelier une '''bonne organisation''' permet de gagner du temps dans les préparatifs. <br/>Penser à prévoir '''un temps d’installation''' en amont ainsi qu’'''un temps de debrief/recap du déroulé''' de l’atelier pour soi et/ou avec les personnes qui encadre avec vous l’atelier. <br/><br/>
===='''Co-animer (si possible) c’est plus sympa !'''====
*Il est bien souvent plus confortable d’être 2 personnes pour animer. Cela permet notamment de '''mieux pouvoir échanger''' et d'''’être disponible''' avec les participant·e·s et de '''se répartir les temps d’animation'''. Le nombre d’animateur·ice·s est à ajuster en fonction de l’atelier prévu, du nombre moyen de participant·e·s,etc, être trop nombreux n’est pas l’idéal non plus. Si vous documentez vos ateliers, une personne peut prendre en charge cet aspect (photo, prise de notes lors des échanges,...) pendant que l’autre anime les temps. Il est aussi possible et parfois très aidant de '''solliciter le soutien d’un·e encadrant·e extérieur''' (par exemple un·e bénévole de la structure ou du lieu dans lequel vous intervenez). Cette personne peut vous aider à garder un œil sur le temps, la sécurité des participant·e·s dans le cadre d’un temps de bricolage, ou encore faciliter la participation des personnes présentes (par exemple jouer avec un enfant pendant que sa mère bricole etc.)
*La '''répartition du temps de paroles et des tâches côté animateur·ice·s''' : il est essentiel de faire un filage en amont de l’atelier si vous êtes plusieurs à animer. Cela permet une meilleure fluidité dans l’animation, une meilleure gestion du temps (rôles à attribuer à chacun·e) et un soutien entre animateur·ice·s. , ===='''Accueillir et inclure :'''====
*Faire attention à l’accueil et l’inclusion du public : si de nouvelles personnes arrivent en cours d’atelier, s’assurer qu’elles soient bien intégrées. Par exemple proposer aux participant·e·s déjà là de présenter ce qu’on est en train de faire. Technique qui peut-être aussi utilisée en début d’atelier pour rappeler ce qui a été fait précédemment et le programme du jour (permet une reformulation simple et en même temps de s’assurer de la bonne compréhension + une valorisation des partipant·e·s)<br/>
<br/>
===='''Favoriser une dynamique de groupe'''====
*Veiller à ce que chaque personne puisse participer si elle en a envie. Avoir un regard extérieur. Inciter les personnes qui se tiennent en retrait à prendre part Il est pratique quand une personne extérieure qui connaît déjà bien le public peut occuper ce rôle. <br/>
===='''Prendre le temps d’expliquer'''====
Notamment la sécurité, mais laisser de la liberté d'expérimenter à sa manière aussi, pour favoriser l'autonomie et l'apprentissage par sa propre expérience. Attention à ne pas "surprotéger" des personnes moins à l'aise dans le bricolage. Attention à la posture "paternaliste", adoptée parfois plus facilement envers les femmes pour leur expliquer comment faire, voire faire à leur place. Ne pas utiliser un outil, mais mettre en place les conditions nécessaires (sécurité, explications, confiance) pour que ce soient les participants qui fassent par eux-même.
===='''Ne pas faire à la place, favoriser l’autonomie et l’expérimentation''' par les participant·e·s====
Donner confiance, inciter à essayer, oser pour les personnes peu à l'aise dans le bricolage. Veiller à ce que ce ne soit pas les personnes les plus à l'aise qui fassent tout, mais qu'elles s'entraident.
===='''Être flexible, créatif''' : ====
savoir rebondir en cas d’imprévu dans le déroulé de l’atelier.
===='''Veiller à ne pas créer de frustration''' : ====
Avoir prévu un déroulé précis de l’atelier et le temps de chaque étape, permet de le communiquer en début d’atelier auprès des participant·es et de s’assurer au mieux que l’objectif de l’atelier sera atteint à la fin (par exemple la construction d’un réflecteur de radiateur).
<br/>
===='''Valoriser et célébrer''' : ====
penser aux temps de célébration en fin d’atelier qui fédère le groupe et valorise l’ensemble des personnes.
* Poncer légèrement l'intérieur du manchon PVC et l'extérieur d'une extrémité du tube pvc puis les assembler à la colle PVC.
* Percer un trou du diamètre des coudes pour tuyau souple, à 75cm du fond du tube PVC. Par la suite, le raccordement au coude devra être parfaitement étanche.
* Percer le couvercle de nombreux trous, il s'agit ici d'un capuchon plastique.
'''Remarque''' : il est intéressant que le couvercle s'adapte parfaitement au tube et puisse également servir de "passoire" pour que l'eau ajoutée tombe à travers par petits filets afin de ne pas déstabiliser la couche biologique.
+,
* Dans le tuyau souple, découper un bout de 8cm, un bout de 75cm, un bout de 5cm et un bout de 10cm.
* Percer le bout de 8cm de nombreux trous d'environ 5mm de diamètre.
* Poser un coude entre le bout de 8cm et le bout de 75cm.
* Insérer un coude à l'autre extrémité du bout de 75cm.
* Poser un coude entre le bout de 5cm et celui de 10cm.
+,
* Laver les graviers à l'eau douce et propre. Recommencer si nécessaire afin qu'il n'y ait plus de petites particules en suspension dans l'eau.
+, …
* Poncer légèrement l'intérieur du manchon PVC et l'extérieur d'une extrémité du tube pvc puis les assembler à la colle PVC.
* Percer un trou du diamètre des coudes pour tuyau souple, à 75cm du fond du tube PVC. Par la suite, le raccordement au coude devra être parfaitement étanche.
* Percer le couvercle de nombreux trous, il s'agit ici d'un capuchon plastique.
'''Remarque''' : il est intéressant que le couvercle s'adapte parfaitement au tube et puisse également servir de "passoire" pour que l'eau ajoutée tombe à travers par petits filets afin de ne pas déstabiliser la couche biologique.
+,
* Dans le tuyau souple, découper un bout de 8cm, un bout de 75cm, un bout de 5cm et un bout de 10cm.
* Percer le bout de 8cm de nombreux trous d'environ 5mm de diamètre.
* Poser un coude entre le bout de 8cm et le bout de 75cm.
* Insérer un coude à l'autre extrémité du bout de 75cm.
* Poser un coude entre le bout de 5cm et celui de 10cm.
+,
* Laver les graviers à l'eau douce et propre. Recommencer si nécessaire afin qu'il n'y ait plus de petites particules en suspension dans l'eau.
+, …
Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +,
* '''Argile''':En fonction de sa provenance, l'argile doit parfois être broyé, tamisé et séché avant de pour être utilisé.
* '''Matériau combustible :''' En fonction de sa nature (sciure de bois, balle de riz, etc), le matériau combustible doit être coupé, tamisé, séché et mis en sac.
+, Une finition de surface minimale est nécessaire après le moulage, mais elle est effectuée pour garantir la solidité du rebord et l'uniformité de la surface. Les filtres sont étiquetés pour indiquer la date de pressage, le lot et le numéro du filtre.
*Utiliser un grattoir en plastique pour lisser les contours de la bordure.
*Marquez chaque filtre avec une date, un numéro de série et le nom du fabricant en utilisant un "tampon" métallique. Une base de données peut ensuite être utilisée pour le suivi des filtres. +, …
Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +,
* '''Argile''':En fonction de sa provenance, l'argile doit parfois être broyé, tamisé et séché avant de pour être utilisé.
* '''Matériau combustible :''' En fonction de sa nature (sciure de bois, balle de riz, etc), le matériau combustible doit être coupé, tamisé, séché et mis en sac.
+, Une finition de surface minimale est nécessaire après le moulage, mais elle est effectuée pour garantir la solidité du rebord et l'uniformité de la surface. Les filtres sont étiquetés pour indiquer la date de pressage, le lot et le numéro du filtre.
*Utiliser un grattoir en plastique pour lisser les contours de la bordure.
*Marquez chaque filtre avec une date, un numéro de série et le nom du fabricant en utilisant un "tampon" métallique. Une base de données peut ensuite être utilisée pour le suivi des filtres. +, …
Mettre le pot dans un container en plastique plus ou moins grand selon la quantité d'eau que l'on veut pouvoir stocker.
Les FILTRONs utilisent des containers de 20L et peuvent stocker 10L d'eau purifiée. +, Le brossage à l’argent donne au filtre sa qualité bactéricide +, Les filtres à eau en céramiques peuvent purifier l’eau grâce à un système de pores : de la sciure de bois est incorporée à la pâte d’argile du pot puis le pot est chauffé à 1000°C . Le bois brûle et laisse des pores dans la céramique. +
*'''L'argile :'''
L'argile constitue le matériau de base de l'élément filtrant de l'eau. Un pot d'argile permet un mouvement extrêmement lent de l'eau à travers les pores naturels qui existent entre les plaquettes d'argile cuite. La taille de ces pores a été mesurée (au microscope électronique) entre 0,6 et 3,0 microns (μm).
Ils sont capables d'éliminer la plupart des bactéries, protozoaires et helminthes (Lantagne, 2001a), ainsi que la saleté ou les sédiments et la matière organique.
L'argile utilisé pour faire de la poterie classique peut convenir à la production de filtres à eau. Toutefois, la conductivité hydraulique et la taille des pores peuvent varier considérablement selon le type d'argile, potentiellement au point de ne pas convenir en ce qui concerne les débits et/ou l'élimination microbiologique (Oyanedel-Craver et Smith, 2008, in Lantagne et al, 2010, [[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20162486/ 1]]). Une forte teneur en sable ou en limon dans l'argile peut réduire les réticulations de l'argile et affaiblir la structure du filtre . D'autre part, une argile trop raffinée (particules plus petites) a une plus grande capacité de rétention d'eau et est donc plus sujette au rétrécissement et à la fissuration lors de la cuisson.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comme les caractéristiques de l'argile sont un facteur critique dans le succès ou l'échec de la production de filtres à eau en céramique, il est recommandé d'étudier minutieusement les sources et les types d'argile potentiels avant d'engager des ressources importantes.
Retrouvez le document de Potters for Peace détaillant le protocole de test de l'argile dans la partie "Note de Références" [18]</div>
</div>
*'''Le matériau combustible :'''
Des matières organiques " combustibles ", telles que de la '''sciure de bois''' ou des '''balles de riz moulues''', sont ajoutées au mélange d'argile. Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite. L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du filtre.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour établir le débit et donc l'efficacité des filtres.</div>
</div>
*'''L'argent colloïdal''' :
L'argent colloïdal est une solution de nanoparticules d'argent en suspension et d'ions argent. Il est utilisé comme désinfectant naturel dans la médecine depuis de nombreuses années. Bien que les mécanismes exactes de destruction des bactéries ne soit pas encore tout à fait compris, il semble que l'argent colloïdal cause une rupture des parois cellulaires des bactéries puis se lie à leur protéines troublant ainsi leur fonctionnement [[https://www.hwts.info/document/8bda3e01/investigation-of-the-potters-for-peace-colloidal-silver-impregnated-ceramic-filter-report-1-intrinsi 2]] [[https://www.hwts.info/research/1245c13a/protozoa-and-virus-disinfection-by-silver-and-copper-embedded-ceramic-tablets-for-water-purification 3]]. Aujourd'hui il est principalement produit par électrolyse.
L'argent appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du filtre est absorbé dans les pores de l'argile. Les ions d'argent sont réduits en argent élémentaire et forment des colloïdes à l'intérieur des parois du filtre. L'argent agit comme un biocide contre les bactéries lorsqu'il y a un temps de contact suffisant (=pores pas trop grand).
, Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +, Les principales étapes de fabrication d'un filtre en céramique sont listées dans l'ordre, ci-dessous :
#Préparation des matières premières : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Mélange des matières premières en une pâte malléable : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Former des cubes d'argiles pour la presse
#Presser les cubes d'argiles pour leur donner la forme du filtre
#Finition de surface et marquage/numérotation de chaque filtre
#Séchage des filtres - pour retirer l'excès d'eau initial
#Cuisson des filtres dans un four - pour terminer la déshydratation et la vitrification
#Tests de débit de chaque filtre - pour validation ou déclassement
#Peinture à l'argent colloïdal sur les surfaces de chaque filtre validé
#Empaquetage des filtres +, …
Un cepillado con plata permite que el filtro elimine bacterias. +, Se pone el envase de cerámica en un envase de plástico del tamaño que se quiera, según la cantidad de agua que quiere conservar.
Los Filtrons utilizan envases de 20L y pueden conservar 10L de agua purificada. +, Los filtros de cerámica permiten purificar el agua gracias a un sistema de poros: se mezcla virutas de madera con la masa de arcilla del envase y se calienta el envase a 1000 °C. La madera se quema y deja agujeros en la cerámica. +
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