This is a property of type Text.
F
Un cepillado con plata permite que el filtro elimine bacterias. +, Se pone el envase de cerámica en un envase de plástico del tamaño que se quiera, según la cantidad de agua que quiere conservar.
Los Filtrons utilizan envases de 20L y pueden conservar 10L de agua purificada. +, Los filtros de cerámica permiten purificar el agua gracias a un sistema de poros: se mezcla virutas de madera con la masa de arcilla del envase y se calienta el envase a 1000 °C. La madera se quema y deja agujeros en la cerámica. +
* Le processus de cuisson, se fait au départ à une faible température d'environ 100ºC pendant 2 heures. Cela permet d'éliminer l'excès d'eau restant.
* Enfin, on augmente progressivement la température jusqu'à des températures élevées. A 866 °C, l'argile se vitrifie lorsque les molécules de silice et d'alumine fondent et se lient pour former un nouveau minéral aux structures fibreuses en forme d'aiguilles. L'argile vitrifiée est dure, résistante au stress et ne change pas de forme lorsqu'on y ajoute de l'eau. Après la vitrification, l'argile a une nouvelle structure chimique et ne peut pas être réduite en poudre et réutilisée comme poussière d'argile.
* On laisse cuire à 900°C pendant9h.
On peut utiliser différents type de fours et différents type de combustibles (bois, gaz, etc). Potters for Peace a créé 2 documents pour apprendre à construire un four en terre traditionnel "Mani Kiln"[[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_c7d6b513320a4f08a03a9d66b2f2b15e.pdf 20]] [[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_d8c1c9e6542b414f9c0e2348731e241e.pdf 21]]
+, Le contrôle du débit est une étape importante de l'assurance qualité qui indique la vitesse à laquelle l'eau s'écoule à travers le filtre. Une fois que la formule et le processus de production de l'argile ont été établis, le test de débit est effectué sur CHAQUE filtre produit afin de s'assurer de sa viabilité.
'''Un filtre passe le contrôle si son débit est compris en 1,5-3L par heure'''. '''Sinon, il est déclassé et devra être détruit.'''
<br/>
* Un débit élevé est un indicateur de fissures ou d'imperfections dans le filtre qui pourraient réduire l'efficacité de la filtration et ne pas éliminer les bactéries, parasites et autres impuretés nécessaires. En outre, un débit élevé réduit le temps d'exposition de l'eau filtrée à la solution d'argent, réduisant ainsi la capacité à tuer les bactéries présentes dans l'eau.
* Un débit trop faible peut s'avérer peu pratique pour les ménages qui pourraient choisir de ne plus utiliser le filtre et donc de gaspiller leur investissement et de mettre leur santé en danger.
* On remplit chaque filtre d'eau et l'on mesure le niveau d'eau atteint au bout d'un certain temps. +, L'argent est reconnu pour sa capacité à tuer les microorganismes. L'argent colloïdal a été utilisé dans les hôpitaux et les cliniques comme agent antimicrobien pour les coupures, les brûlures et pour prévenir les infections oculaires chez les nouveau-nés (Lantagne, 2001) et pour désinfecter l'eau potable et les piscines (Russell, 1994, dans Lantagne, 2001). L'argent est utilisé par la NASA pour purifier l'eau des vols spatiaux (NASA CASI, 2007).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Manipuler les solutions d'argent en sécurité. Une absorption importante est toxique et peut donner des maladies telles que l'argyrisme.</div>
</div>
*Préparer votre solution d'argent colloïdal en fonction de la concentration et de la forme de votre argent.
Par exemple, le manuel RDIC décrit :
*Ajouter 100 g de cristaux d'AgNO3 (le RDIC achète de l'AgNO3 cristallin d'une pureté d'environ 99,8%) à 500 ml d'eau déionisée et bien mélanger
*Ajouter 1000 ml d'eau déionisée à la solution et mélanger pendant 1 minute.
*Stocker cette solution concentrée d'argent dans un récipient en plastique résistant à la lumière.
*Pour constituer la solution d'argent, prendre 100 ml de la solution concentrée d'argent et les placer dans un récipient résistant à la lumière. Ajoutez 18 litres d'eau distillée et mélangez. 18,1 L donnent une solution suffisante pour environ 60 filtres. (Note : Les conteneurs doivent être maintenus fermés car l'argent dans la solution s'oxyde lorsqu'il est exposé à l'air.)
*~ 47 mg ou environ 200 ml de solution sont appliqués à l'intérieur du filtre à l'aide d'un pinceau.
*~ 23 mg ou 100 ml de solution sont appliqués à l'extérieur du filtre
*Laisser les filtres sécher pendant quelques heures.
<br/> +, …
Nota : la fioriera creata è stata realizzata con 5 file di 4 bottiglie su due piani.
1) Munirsi di 4 bottiglie identiche.
2) Disegnare sul fianco della bottiglia l'apertura (circa 15cm/7cm)
3) Tagliare con il coltello
4) Al centro dei tappi praticare uno foro di circa 2cm di diametro (per che l'acqua scorra) mediante uno ferro riscaldato o uno coltello...
5) Sotto la bottiglia praticare un foro della dimensione del collo con un ferro riscaldato.
6) Annidare le bottiglie insieme serrando bene il tappo.
Nota : l'obiettivo è quello di risparmiare acqua non ci deve essere alcuna perdita. Quindi è meglio testare facendo scorrere l'acqua. +, 1) Dipingere l'interno o l'esterno delle bottiglie, è l'occasione per divertirsi !
Nota : dipingere le bottiglie proteggerà le radici dal sole e rallenta anche la degradazione della plastica.
2) Fissare con il filo di ferro le linee di bottiglie su un supporto inclinato (un'inclinazione sufficiente dell'11%) +, 1) Praticare un foro nella parte inferiore del secchio (non troppo passo per lasciare una corpo d'acqua)
2) Fissare il rubinetto
Nota : per schivare perdite d'acqua, utilizzare un pezzo di camera d'aria e un tappo che fungano da rondella.
3) Mettere il secchio in alto e aggiungere un tubo al rubinetto.
4) Aggiungere a questo tubo ramificazione e componenti gocciolanti che verrano direttamente sopra la prima bottiglia.
5) In fondo alla linea della bottiglia aggiungere un tubo al collo della bottiglia e farlo passare nella fila sottostante (fissarlo con il filo di ferro).
6) In fondo a questa seconda fila aggiungere una grondaia per recuperare l'acqua in eccesso nel secondo secchio. +, …
Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, Protéger les pieux en bois, de 3m de haut, 15-30 cm de diamètre, des moisissures et champignons.
Fixer au sommet de chaque pieu de quoi attacher 4 câbles.
Attacher 3 câbles d'au moins 4m à chaque pieux, qui permettront de l'arrimer au sol.
Lier les deux pieux ensemble par leur extrémité haute à l'aide d'un câble de 2,5m de long. +, Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, …
Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +,
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+,
*'''Matériel:''' Bien choisir sa batterie en fonction de l’usage recherché. <br/>Ne jamais mélanger des batteries neuves et usagées. <br/>Ne jamais mélanger des batteries de technologies différentes. <br/>Installer correctement et solidement le câblage de votre parc batterie pour éviter les incendies. <br/>Vérifier régulièrement les connectiques si celles-ci sont soumises à des vibrations.<br/>
<br/>
*'''Détection et prévention des décharges profondes''': La durée de vie d’une batterie est en relation directe avec la profondeur de décharge DoD. Il est donc très important d’'''empêcher toute décharge à plus de 50% !''' <br/>
**<u>Comment connaitre le niveau de charge</u> (SoC)?
***La mesure du voltage ne suffit pas. Trop de facteurs différents agissent sur la tension de batterie.
***Il faut utiliser un [https://www.victronenergy.fr/battery-monitors moniteur batterie]. Il calcule la tension mais aussi les courants de charge et de décharge. Cela permet de calculer l'état de charge en direct.
**<u>Comment éviter les décharges profondes</u> ?
***L’idée est de contrôler le niveau de charge (SoC) et de déconnecter les charges de consommation dès que celui-ci passe sous un niveau établi.
***Utiliser un protecteur de batterie/[https://www.victronenergy.fr/battery_protect/battery-protect Battery Protect] ou un régulateur de charge solaire paramétrable, pour les équipements en courant continu DC.
***Utiliser le relais à contact sec de votre moniteur batterie s'il en est équipé.
***Paramétrer le seuil de basse tension batterie sur votre onduleur pour les équipements en courant alternatif AC (bien lire la notice).
*'''Faire attention à la température''': Ce facteur a une influence très importante sur la durée de vie des batteries ! Il est très important de garder les batteries '''à des températures « fraiches »''' , environ 20°C.
**<u>Local technique</u> : Choisissez toujours la pièce ou l’endroit le plus frais. Ne laissez jamais les batteries exposées au soleil direct. Si ce lieu est encore trop chaud, il faudra très sérieusement envisager une ventilation rafraichissante du local ou du container batterie.
**<u>Aération et ventilation</u> : Toujours garder de l’espace entre les batteries (environ 5 cm), ne pas les mettre les unes contre les autres. Si les batteries sont à l’intérieur d’un coffre à batterie ou dans une armoire, il doit y exister une circulation d’air.
**<u>Compensation de température:</u> Lorsque la température dépasse les 30°C ou est inférieure à 10°C durant une longue période, il est nécessaire de modifier la tension de recharge.
<br/>
*'''Batterie non utilisée – Autodécharge''': Quand une batterie n’est pas utilisée, elle se décharge lentement. Ce phénomène dépend du type de batterie et de la température.
**Une batterie ouverte non utilisée doit '''rechargée tous les 4 mois''' à température ambiante (entre 10-25°C).
**Une batterie ouverte non utilisée doit être maintenue chargée '''en permanence''' par des température inférieure à 0°C.
**Les batteries étanches pourront être laissées jusqu’à 6 à 8 mois sans recharge par température ambiante.
**Quand un système contenant des batteries (camping car, voiture, etc) n’est pas utilisé pendant une longue période, '''débranchez les batteries''' pour éviter les courants de fuites.
<br/>
*'''Tensions correctes de charge:''' Ne jamais recharger les batteries avec une tension supérieure à celle préconisée dans la fiche technique du fabriquant. Utiliser un chargeur ayant au moins 3 étapes de charge (Bulk, Absorption, Float).
<br/>
*'''Courant correct de charge / décharge :''' Il est préconisé de ne '''jamais charger ou recharger''' des batteries plomb '''à plus de 0,2C''', c'est-à-dire 20% de la capacité du parc batterie (ex: 20A pour un parc batterie de 100Ah).
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors du dimensionnement d'une installation photovoltaïque, bien s'assurer que le courant de sortie max est inférieur à 20% de la capacité batterie. Soit: Imax (A) = Pmax (W) / Ubat (V) < 0,2C</div>
</div> <br/> <br/>
<br/>
, …
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+, Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +, Les caractéristiques des batteries sont indiquées d'une manière abrégée et il n'est pas toujours facile de bien les déchiffrer. Voici un tableau récapitulatif des unités associées aux batteries :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Caractéristique
</th><th>Définition
</th><th>Explication
</th></tr><tr>
<td>Capacité (Ah)
</td><td>Quantité de courant que peut stocker ou restituer une batterie
généralement spécifiée en Ah pour un régime de décharge donné
</td><td>Une batterie de 10 Ah : peut débiter 5 A pendant 2 heures
</td></tr><tr>
<td>Tension (V)
</td><td>Niveau de tension de la batterie. Doit être compatible avec les organes connectées
</td><td>Les batteries au plomb sont constituées d'éléments délivrant chacun une tension de 2,1 V. Le montage en série de ces éléments permet d'atteindre les voltages usuels souhaités, en général 12 V, soient 6 éléments. Pour réaliser des systèmes en 24 ou 48 V, on monte des batteries 12 V en série.<br/>
</td></tr><tr>
<td>Energie (Wh)
</td><td>Résulte de la multiplication de la capacité par la tension
</td><td>Une batterie de 200Ah en 24V aura une énergie de 4800Wh
</td></tr><tr>
<td>Régime de décharge, C<sub>xx</sub>
</td><td>Exprimée en C10, C20 ou C100, elle indique la capacité d'une batterie en fonction de sa vitesse de décharge.
</td><td>Batterie 50Ah C<sub>20</sub> (signifie une capacité de 50Ah avec une décharge en 20h)
Batterie C<sub>100</sub> : 90Ah (capacité de 90Ah avec une décharge en 100h)
</td></tr><tr>
<td>Cold Cracks Amps (CCA)
</td><td>Il s'agit de l'intensité maximale extractible d'une batterie sur une courte période en situation de démarrage de moteur par exemple.
</td><td>L'indication CCA 420A 5 sec signifie que la batterie peut délivrer 420A pendant 5 sec<br/>
</td></tr><tr>
<td>SOC (State of Charge)
</td><td>état de charge d’une batterie, quantité d’électricité restante,
</td><td>SOC = 50 % : le réservoir est à moitié plein
</td></tr><tr>
<td>DOD (Depth of Discharge)
</td><td>Etat de décharge d’une batterie, quantité d’électricité consommée
</td><td>DOD + SOC = 100%
</td></tr><tr>
<td>Nombre de cycles
</td><td>Pour une batterie, un cycle représente une décharge suivie d'une charge. Mais attention, le nombre de cycles d'une batterie est fonction de la profondeur de la décharge subie.
</td><td>Une même batterie peut avoir:
*500 cycles à 80% de DOD
*750 cycles à 50% de DOD
*1800 cycles à 30% de DOD
<br/>
</td></tr></table> , …
L'isolante deve essere inserito tra le aste
Prendere il materiale isolante e il metro
<div class="mw-translate-fuzzy">
Tracciare le misure desiderate sul pannello isolante con l'aiuto di un metro
</div>
3) Tagliare con l'aiuto di forbici e inserire nello spazio apposito +, 1) prendere i pannelli di compensato e il metro.
Con l'aiuto del metro, riportare le dimensioni del lato A su uno dei pannelli
3) Servirsi di un goniometro per creare un angolo di 60 gradi e uno di 30 gradi, come indicato sullo schema
4) Fissare il pannello sul vostro tavolo di lavoro con l'aiuto di un morsetto.
5) proteggersi le orecchie e gli occhi
6) tagliare seguendo le tracce disegnate, con l'aiuto della motosega
7) riportare le dimensioni di questo disegno sul secondo pannello per realizzare il lato b
8) tagliare il secondo pannello
9) tracciare e tagliare i pannelli C, D e E
'''Nota''': se durante il taglio dei pannelli si nota che i bordi degli stessi contengono delle spine puö essere utile smerigliare i bordi con l'aiuto di carta vetrata.
I pannelli sono appositamente fini, ma per questo e' necessario fissare sui pannelli A e B delle aste che serviranno da supporto per avvitare i pannelli C, D e E. Le aste sono idealmente dello stesso spessore del materiale isolante.
Tagliare le aste
1) Prendere le aste e tracciare le dimensioni desiderate
2) Fissare le aste sui sistemi di bloccaggio e tagliarle con l'aiuto di una sega
"Fissare le aste ai pannelli"
3) Posizionare una delle aste e utilizzare il morsetto per mantenere il tutto
4) Girare il pannello e avvitare l'insieme con aiuto di viti (2 per asta sono sufficienti).
'''Nota''': e' meglio mantenere uno spazio uguale allo spessore del pannello tra la fine del pannello e l'asta (in cui inserire successivamente i pannelli C, D e E)
1) Avvitare i pannelli C, D e E sulle aste, 2 viti sono sufficienti
<div class="mw-translate-fuzzy">
In questo modo abbiamo costruito la scatola esteriore. Adesso bisogna aggiungere lo strato isolante piü la scatola interiore che sarä ricoperta di uno strato riflettente.
</div>
'''Nota''': per avvitare puö essere indicato pre-avvitare utilizzando un trapano o uno scalpello +, 1) tracciare le misure desiderate sui pannelli da tagliare
2) Segnare con una "l" una delle facce interiori per riconoscere quale faccia dovrä essere ricoperta di alluminio.
3) coprire i pannelli A, B, C, D e E di foglio d'alluminio
4) Fissare il foglio d'alluminio con l'aiuto di un nastro adesivo (sul retro)
'''Attenzione''': il foglio d'alluminio e' molto fragile, se vi capitasse di strapparlo potete coprirlo con ulteriore alluminio e nastro trasparente.
5) Fissare i pannelli al proprio posto
"Per completare la scatola"
6) Usate il resto del compensato per finire la scatola: nel senso di chiudere lo spessore occupato dall'isolante. Per farlo prendete le misure con il metro.
7) Avvitate i pannelli sulle aste (2 viti per asta sono sufficienti) +, …
1) Tenha em mãos a [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|planta da caixa]], os painéis de compensado e a escala/fita métrica.
2) Com a ajuda de uma régua, transfira as dimensões do lado A para uma das placas.
3) Use o transferidor para criar um ângulo de 60° e um ângulo de 30° conforme mostrado no diagrama.
4) Fixe a placa em sua mesa de trabalho com um grampo.
5) Proteja seus ouvidos e olhos.
6) Corte ao longo das linhas, usando a serra tico-tico.
7) Transfira as dimensões deste molde para uma segunda placa, para fazer o lado B.
8) Corte o segundo painel.
9) Traceje e depois corte as placas C, D e E
'''Nota''': Se, ao cortar os painéis, as bordas do compensado contiverem lascas, é útil aparar as bordas com a lixa.
Se as placas forem propositalmente finas, é necessário fixar algumas ripas nas placas A e B, que servirão de suporte para aparafusar as placas C, D e E. O ideal é que as ripas tenham a mesma espessura do material isolante.
''Corte das ripas'':
1) Pegue as ripas e desenhe as dimensões desejadas.
2) Fixe a ripa no torno e corte-a com uma serra.
''Fixar as ripas às placas'':
3) Posicione uma das ripas e use o grampo para segurar o conjunto.
4) Vire a placa e aparafuse o conjunto com os parafusos (bastam dois parafusos por ripa).
'''Nota''': Lembre-se de manter uma espessura de placa entre a borda e a espessura (é aqui que as placas C, D e E serão posicionadas).
1) Aparafuse as placas C, D e E nas ripas (bastam dois parafusos).
Obtemos assim a caixa exterior. Acrescentamos nela o isolante e depois a caixa interior, que será coberta de refletor.
'''Nota''': Para aparafusar, às vezes é aconselhável pré-parafusar usando uma furadeira de impacto e uma broca. +, 1) Transfira as medidas para as placas e corte-as.
2) Marque a parte interna com um "I", para identificar a face que será coberta com papel alumínio.
3) Revista as placas A', B', C', D' e E' com papel-alumínio.
4) Fixe o papel-alumínio com a fita adesiva na parte de trás.
'''Atenção''': como o papel-alumínio é muito frágil, se por acaso você o furar, você pode fazer um remendo, colando um pedaço de papel-alumínio com fita adesiva transparente.
5) Encaixe as placas em seu lugar.
''Para terminar a caixa'':
6) Use as aparas para finalizar a caixa, quer dizer, feche o espaço ocupado pelo isolante, para isso use a fita métrica.
7) Aparafuse as placas nas ripas (dois parafusos por placa são suficientes). +, 1) Pegue o último painel de compensado de 500x550mm.
2) Corte uma tira de 15x500 mm. Ela servirá para engrossar a placa de aglomerado em 3 mm, para poder aparafusá-la melhor e fixar as dobradiças.
3) Revista o painel com o alumínio.
4) Fixe duas dobradiças na face interna (revestida com alumínio) e na moldura.
5) Pegue a última placa de aglomerado, cubra-a com alumínio e prenda a tira em uma de suas extremidades usando pregos. Se a ponta dos pregos extravasarem, corte-as com o arco de serra.
6) Fixe a aba ao quadro/painel usando as duas últimas dobradiças.
'''Nota''': o verso onde está a fita adesiva será a parte visível, e por isso é importante deixá-lo bem feito!
As abas estão fixas. Agora é preciso inserir cordas para segurá-las em um determinado ângulo.
7) Na época do verão, a posição apropriada é manter suspensa a orelha externa. Ponha um parafuso no lado externo do quadro e enrole um cordão em volta dele.
Durante o inverno, o correto é fazer essa posição com a aba interna.
8) Faça no canto da aba dois furos de cerca de 2 cm de distância e localizados a cerca de 70 mm da borda.
9) Pegue entre as aparas um pequeno pedaço de madeira (20x10mm) e faça dois furos nele.
10) Passe o barbante por um dos dois orifícios, e depois passe o barbante por um dos orifícios da aba e depois pelo segundo, e depois passe-o pelo segundo orifício do pequeno pedaço de madeira.
11) Dê um nó na extremidade da corda e queime a ponta para que não se desfaça.
12) Faça o mesmo com a aba mais fina, porém desta vez aparafuse na parte interna da armação. Esta aba será a primeira a ser fechada, a corda ficará presa entre o vidro e a aba.
Agora é preciso criar cunhas que as mantenham no ar.
13) Aproveite as aparas, para fazer ripas de cerca de 1,5 cm de espessura, e então afine a ponta delas como se fosse fazer uma estaca.
14) Faça furos na orelha, eles servirão de entradas para as estacas.
15) Pregue a ripa na parte externa do quadro.
16) Fixe um prego no lado oposto, o qual servirá de cunha quando o forno estiver fechado.
'''Nota''': esta parte pode ser melhorada, não hesite em propor outras soluções. , …
Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/box-solar-oven-1-1 modèle 3D du four solaire] décrit dans ce tutoriel, au format STEP. +, 1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, …
1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, 1) Reporter les mesures sur vos plaques et couper.
2) Annoter la face intérieure d’un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d’aluminium.
3) Enrober les plaques A’, B’, C’, D’, et E’ de papier d’aluminium.
4) Fixer le papier d’aluminium à l’aide d’un ruban adhésif à l’arrière.
'''Attention''' : le papier d’aluminium est très fragile, s’il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d’aluminium avec du ruban transparent.
5) Emboîter les plaques à leur place.
''Pour finir la boite'':
6) Utiliser les chutes pour finir la boite, c’est-à-dire fermer l’espace occupé par l’isolant, pour cela utiliser votre mètre.
7) Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent). +, …
Placer la plaque de verre sur la chambre à air, qui doit être entièrement recouverte +, Enveloppez la chambre à air dans la couverture d'urgence ou dans du papier d'aluminium. Placer sur une plaque de polystyrène. +, Placer le polystyrène et le tube sur l'ardoise en bois. Placez le pot avec la nourriture à l'intérieur au milieu de la chambre à air du pneu. +, …
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
On peut commencer la réalisation du four et récupérant 1 traverse de palette. Ici, elle fait 120 cm de long x 72 mm de large et 17 mm d'épaisseur.
On la coupe en deux morceaux de 60 cm et on y insère 2 encoches de 20 mm de large (= épaisseur du support de tube) sur la moitié de la profondeur (36 mm ici). Voir l'image et le pdf pour la cotation précise.
On peut repérer le centre et commencer les 2 traits de scie sauteuse à 24 cm de part et d'autre de celui-ci. Puis 2 autres traits à exactement 20 mm vers l'extérieur, on perce après cela à diametre 10 mm au fond de l'encoche et on finit en limant en testant d'insérer la plaque du support de tube.
Il est important de respecter les côtes au millimètre près pour que l'assemblage soit stable.
On recommence avec la seconde traverse, en utilisant la première comme patron.
La plaque offset qui fait 47.5 cm de large doit bien passer entre les 2 encoches séparées ici de 48 cm. +, Dans la plaque de contreplaqué de 20 mm, on découpera à la scie sauteuse la forme du support de tube comme sur l'image et la cotation en pdf.
Pour les encoches en haut, on pourra aussi faire 2 traits de scie (sauteuse) et percer à D10 mm + poncage. Il est intéressant de poncer ces encoches pour éviter d'user prématurément le système d'attache du tube (chambre à air ici).
Le second support sera, comme précédemment, tracé / découpé en utilisant le premier comme patron.
On fera attention que les 2 encoches du bas soient exactement de la largeur de la traverse réalisée juste avant.
On teste alors l'assemblage de ces 4 pièces, en y posant le tube.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est pas si facile de réaliser un assemblage stable, attention à limiter les risques de glissement / chute du tube, une fois posé.
Si besoin, on pourra renforcer le système en vissant des morceaux de bois en bas aux angles ou en plaçant une tige filetée reliant les 2 supports juste sous le tube.
De plus, le tube doit être maintenu en position, par ex. à l'aide de 2 petits morceaux de chambres à air avec un noeud à chaque extrémité placés dans les encoches des supports du tube, voir la photo du four fini.</div>
</div><br/> +, Le réflecteur est pliable en 2 parties identiques.
Chaque partie est composée de 2 supports + 2 petites traverses rectangulaires + bout de plaque offset.
Les supports ont une forme bien particulière comme on peut le voir en image et cotation en pdf (cliquer sur l'onglet "Fichier" juste après l'introduction).
La partie du bas a une forme circulaire de rayon 36 cm pour garantir que le tube en Pyrex reste bien au foyer de la parabole quelle que soit sa position angulaire (orientation du soleil, fonction de la saison et de l'heure de la journée).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le design permet une orientation maximum du réflecteur d'environ 55°. Pour info, le soleil, au plus haut (solstice d'été - 20 juin) est à 22° vers Grenoble. Et aux équinoxes (mi-mars et mi-septembre) vers 14h, il est à 45°.</div>
</div>
La partie du haut a une forme parabolique, seule forme permettant de concentrer les rayons du soleil vers le foyer (centre du tube).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La forme/équation de cette parabole est déterminée par la distance f entre le foyer (centre du tube) et le sommet de la parabole. Ici, j'ai choisi une distance de 18 cm, qui permet un bon compromis entre bonne ouverture (surface solaire captée) / compacité / protection du tube au sein du réflecteur.
Pour info, l'équation de la parabole est y = x²/4f et donc ici y = x² / 72 (unité en cm).
Cela peut être utile pour reporter les points pour tracer et découper la parabole si on ne dispose pas du patron.</div>
</div>
A partir de la plaque d'OSB d'au moins 70 cm x 80 cm, épaisseur 15 mm, on reporte le tracé du 1er support (tâche la plus délicate de ce tuto peut-être) à l'aide du fichier de cotation en pdf qui est à l'échelle. Il faudra imprimer en plusieurs feuilles A4 ou A3.
Comme précédemment, une fois découpée (scie sauteuse), on reporte cette fois-ci trois fois ce support pour tracer puis découper les autres.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Chaque morceau de bois découpé dans ce tuto sera poncé au papier ponce pour éviter les échardes.</div>
</div><br/> , …
Percer le bas du bidon 1 qui servira comme chambre de combustion (partie basse du four) pour réaliser l’entrée d’air basse, faire des trous à la perceuse Ø5 puis Ø10, il y en a environ 400, plus il y a de trous plus la température pourra monter, mais aussi plus le bidon sera fragile au poids du bois qu’on y mettra, dans notre cas on a environ 1-2cm entre chaque trou. +, Sur ce même bidon découper le disque du haut en laissant environ 3-5 cm du bord, ici réalisé à la meuleuse. +, Souder les poignées sur le côté, environ aux ⅔ de la hauteur du bidon pour plus de stabilité, elles serviront à y glisser des barres de métal pour déplacer le bidon ardant une fois la combustion terminée.
Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là. +, …
'''Introduction'''
La construction du four est un chantier s'étalant sur plusieurs mois, au minimum 4 mois. Le four doit être placé sur un terrain plat. Les vents dominants ne doivent pas faire face à l'entrée du four. Si le vent dominant s'engouffre dans le four, le feu sera trop intense et il pourrait s'éteindre.
Les briques de terre cuite, l'argile peuvent être récupérées sur un ancien four.
Il peut être nécessaire de les retravailler. Les grandes phases du chantier sont décrites ci-dessous :
'''En amont du chantier'''
Récupérer les matériaux
Construire le support permettant de porter le four.
Préparation de l'argile, trouver la recette idéale pour le four.
Fabrication du gabarit sphérique, structure en bois permettant d'obtenir une forme sphérique à l'intérieur du four.
Fabrication du gabarit entrée du four, structure en bois permettant de poser l'argile sur l'entrée du four.
'''Le jour J'''
Fabrication du socle, ensemble de brique et de soles à l'intérieure du four
Fabrication du four, structure en argile paille sable avec une forte inertie thermique.
Fabrication d'un abri temporaire, le four doit disposer d'un abri, car l'argile ne résiste pas à l'eau
'''Après le chantier'''
Fabrication d'un abri permanent
Séchage du four +, Il faut réaliser une structure pour supporter le poids du four à 1m du sol. La structure pèse environ '''700 kg''', et la température peut monter jusqu'à '''800°C'''.
Dans notre cas, nous avons choisit de poser 5 parpaings enterrés dans le sol. On découpe 5 pieds, afin de réaliser un '''coffrage''' avec des planches et une grande plaque d'OSB.
On ajoute ensuite le béton avec de la ferraille. Quand le béton est sec, on peut enlever le coffrage. +, Une importante partie du sous-sol français est composé de '''terre argileuse'''. Il suffit de creuser '''20 à 30 cm''' sous le sol pour trouver une terre riche en argile. L'argile à votre disposition doit être la plus résistance possible. Un mois avant la construction du four à pain, il faudra identifier la proportion d'argile dans votre terre et tester plusieurs combinaisons d'argile et de sable.
La terre est un mélange d'argile, de limon et de sable. Afin d'estimer les proportions, réalisez les tests suivants :
<br/>
====1er test : Le test du boudin====
'''Prenez une boule de terre et tentez de créer un boudin'''
*Si cela vous est impossible, la terre est plutôt sableuse.
*Si vous avez créer un beau boudin bien ferme, votre terre est composé au minimum de 10% d'argile. S'il est possible de fermer le boudin, la terre est composé d'au moins 30% d'argile.
<br/>
====2ème test : Le test de la sédimentation====
'''Placer la terre dans un bocal avec de l'eau et laissez décanter pendant 24h.'''
Il est ainsi possible d'observer les proportions de cailloux, de sables, de sable fins, de limons et d'argile. Sur la photo ci-contre, on peut observer que cette terre est composé de 10% d'argile et de 90% de sable.
<br/>
====Que faire ?====
Idéalement, il faut chercher à obtenir une composition de '''50% d'argile et de 50% de sable''' (le limon étant un mélange de sable et d'argile). Si la terre comprends de gros cailloux (supérieure à 3 mm), la terre doit être tamisée.
Il faut tester différents mélanges en variant les proportions. Notez les recettes de chaque brique. Laissez séchez 3 semaines et identifiez la brique la plus résistante aux chocs, à l'abrasion. Cette recette sera la recette à suivre pour le four.
A titre d'exemple, pour le four de l'association [https://colibris-wiki.org/Pangkor/wakka.php?wiki=PagePrincipale l'Arbre et la Pirogue], nous avons réalisés les compositions suivantes :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>% sable
</th><th>% argile
</th></tr><tr>
<td>25
</td><td>75
</td></tr><tr>
<td>50
</td><td>50
</td></tr><tr>
<td>75
</td><td>25
</td></tr></table>
Le mélange 25% sable et 75% d'argile a été retenu. Le jour du chantier, la composition a été la suivante :
- 1 seau de sable
- 3 seaux d'argile
- 3L d'eau
- 2 seaux de paille
Le volume d'un seau étant de 3L. , …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
'''Equipment''': Choose your battery carefully according to the intended use. <br/>Never mix new and used batteries. <br/>Never mix batteries of different technologies. <br/>Correctly and solidly install the wiring of your battery bank to avoid fires. <br/>Regularly check the connectors if they are subject to vibrations.
<br/>
*'''Detection and Prevention of Deep Discharge''': Battery life is directly related to DoD or depth of discharge. It is, therefore, very important to prevent any discharge over 50% !''' <br/>
**<u>How to know the level of charge (SoC)?</u>
***Simply measuring the voltage does not suffice as several factors affect the battery voltage.
***A [https://www.victronenergy.fr/battery-monitors battery monitor] must be used. It calculates not only the voltage but also the charge and discharge currents, which allows the state of charge to be calculated in real time.
**<u>How to avoid deep discharges?</u>
***The idea is to control the level of charge (SoC) and to disconnect the consumption loads as soon as they fall below a certain level.
***Use a battery protector/[https://www.victronenergy.fr/battery_protect/battery-protect Battery Protect] or a configurable solar charge regulator, for direct current (DC) equipment.
***Use the dry contact relay (voltage-free relay) of your battery monitor if it is equipped with one.
***Set the low battery voltage threshold on your inverter for alternating current (AC) equipment (read the instructions carefully).
*'''Pay attention to the temperature: ''': This factor has a very important influence on the life of the batteries. It is very important to keep the batteries at “cool” temperatures, around 20°C.
**<u>Technical roome</u> : Always choose the coolest room or location. Never leave batteries exposed to direct sunlight. If the place is still too hot, one should consider cooling ventilation of the room or the battery container.
**<u>Aeration and ventilation</u> : Always keep space between the batteries (about 5 cm), do not put them against each other. If the batteries are inside a battery box or in a cabinet, there must be air circulation.
**<u>Temperature compensation:</u> When the temperature exceeds 30°C or is lower than 10°C for a long time, it is necessary to change the charging voltage.
<br/>
Battery not in use – Self-discharge: When a battery is not in use, it slowly discharges. This phenomenon depends on the type of battery and the temperature.
o An unused open battery must be recharged every four months at room temperature (between 10-25°C).
o An unused open battery must be kept permanently charged in temperatures below 0°C.
o Sealed batteries can be left for up to 6 to 8 months without recharging at ambient temperature.
o When a system containing batteries (RV, car, etc.) is not used for a long period, disconnect the batteries to avoid leakage currents.
<br/>
*'''Correct charging voltages''': Never recharge the batteries with a voltage higher than that recommended in the manufacturer's data sheet. Use a charger with at least 3 charge stages (Bulk, Absorption, Float).
<br/>
*'''Correct charge/discharge current''': '''It is recommended '''never to charge or recharge''' lead batteries at '''more than 0.2C''', i.e. 20% of the capacity of the battery bank (ex: 20A for a battery bank of 100Ah).
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">When sizing a photovoltaic installation, make sure that the maximum output current is less than 20% of the battery capacity. Let: Imax (A) = Pmax (W) / Ubat (V) < 0.2C</div>
</div> <br/> <br/>
<br/> , During discharge, lead sulphate (PbSO4) forms on the positive and negative electrodes. If the battery remains discharged, this lead sulphate crystallizes and hardens. Once crystallized, it can no longer turn into sulfuric acid when charging the battery. This causes the battery capacity to drop: "it no longer holds a charge" it is a weak battery/it is a dead battery.
'''Battery regeneration''' is a process of sending high-intensity electrical pulses (300-400A) at a given frequency, based on the battery's resonant frequency. This is calculated automatically by the machine and evolves over time. These impulses break down the crystalline layer formed by the amorphous lead sulphate deposited on the electrodes and convert it back to sulphuric acid. The plates are reconstituted and the battery returns to its original condition.
'''Success rate''': Since sulphation is not the only phenomenon underlying battery degradation, not all of them can be regenerated by desulphation.
*For batteries with tubular electrodes, the success rate is around 90% (source: BeEnergy)
*For starter batteries, the success rate is around 30%. (source: BeEnergy)
'''Duration of the process''': This process can last from a few hours for a starter battery to several days for traction batteries.
Research to follow (For Further Reading)
<br/> +,
*A lead battery is made up of 'a set of cells'. The nominal voltage of an accumulator/cell is approximately 2.1 V, and so a 12-V battery consists of six accumulator/cell mounted in series and connected by welded lead. (A series of cells connected in series, or parallel is called module) The cells are fitted/packed in a plastic container and sealed with a lid.
*Each cell comprises pairs of 'positive and negative electrodes' (plates) connected in parallel, with a separator in between each pair.
*The 'separators' are generally rectangular porous sheets, inserted between the positive plates and the negative plates, and have the following important characteristics:
**they serve/act as perfect electrical insulators.
**they are highly permeable to ions carrying electrical charges.
**they have excellent resistance to sulfuric acid,
*The '''electrodes''' are composed of a '''grid''' on which is deposited a porous active material: '''lead (Pb)''' on the '''negative electrode''' and '''lead dioxide''' (PbO2) on the '''positive electrode'''. The grid collects the current and also serves as a mechanical support for the active material.
*The '''electrolyte''' is a '''dilute solution of sulfuric acid''' in which the electrodes are immersed. It can be in liquid, gel or absorbed form in fiberglass felts, depending on the type of battery.
+, …
G
<br/>
<table class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="935">
<tr>
<td height="19" class="xl78" width="255">Low-tech Lab / ambiance par aliment
</td><td colspan="4" class="xl82" width="461">Ambiance de conservation courte
</td><td colspan="2" class="xl85" width="219">Aspect climactérique
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aliments
</td><td class="xl64">Frais, humide et sombre
</td><td class="xl64">Sec, aéré, à la lumière
</td><td class="xl64">Sec, aéré, dans le noir
</td><td class="xl65">Autres ?
</td><td class="xl66">Producteur d'éthylène
</td><td class="xl64">Sensible à l'éthylène
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Abricot
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Ail
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Ananas
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Artichaut
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Asperge
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aubergine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Avocat
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Banane
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">x
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Bette
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Betterave rouge
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Brocolis
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Carotte
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Céleri
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cerise
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Champignon
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Chou-fleur
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Chou-pommé
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Citron
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Citrouille
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Clémentine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Concombre
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Coriandre, cumin,….
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Courge
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Courgette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Echalote
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Endive
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Fraise
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Graines alimentaires (haricots, lentilles, fèves,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Graines aromatiques
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Haricot vert
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Kiwi
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mangue
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Melon
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mûre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Navet
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Oignon
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Orange
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Panais
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pastèque
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Patate douce
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pêche
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Persil, ciboulette, menthe, coriandre frais, aneth,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Dans un verre d’eau
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poire
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Poireau
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poivron
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomelo
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pomme
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomme de terre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Prune
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Radis
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Raisin
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Roquette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Salade
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="20" class="xl70">Tomate
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl70">x
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl72">
</td><td class="xl73">x
</td><td class="xl70">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl74">Reste alimentaire
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl74">
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl76">Réfrigérateur
</td><td class="xl77">
</td><td class="xl74">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cremerie
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Viande et poisson
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl79">
</td><td class="xl80">Réfrigérateur
</td><td class="xl81">
</td><td class="xl79">
</td></tr></table> , La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.
En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.
La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action. +, A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.
Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.
A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.
De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.
C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.
L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.
Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments. +, …
<br/>
<table class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="935">
<tr>
<td height="19" class="xl78" width="255">Low-tech Lab / ambiance par aliment
</td><td colspan="4" class="xl82" width="461">Ambiance de conservation courte
</td><td colspan="2" class="xl85" width="219">Aspect climactérique
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aliments
</td><td class="xl64">Frais, humide et sombre
</td><td class="xl64">Sec, aéré, à la lumière
</td><td class="xl64">Sec, aéré, dans le noir
</td><td class="xl65">Autres ?
</td><td class="xl66">Producteur d'éthylène
</td><td class="xl64">Sensible à l'éthylène
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Abricot
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Ail
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Ananas
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Artichaut
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Asperge
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Aubergine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Avocat
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Banane
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">x
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Bette
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Betterave rouge
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Brocolis
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Carotte
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Céleri
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cerise
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Champignon
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Chou-fleur
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Chou-pommé
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Citron
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Citrouille
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Clémentine
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Concombre
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Coriandre, cumin,….
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Courge
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Courgette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Echalote
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Endive
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Fraise
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Graines alimentaires (haricots, lentilles, fèves,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Graines aromatiques
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Haricot vert
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl68">Bac réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Kiwi
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mangue
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Melon
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Mûre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Navet
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Oignon
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Orange
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Panais
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pastèque
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Patate douce
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pêche
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Persil, ciboulette, menthe, coriandre frais, aneth,
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Dans un verre d’eau
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poire
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Poireau
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Poivron
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomelo
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Pomme
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Pomme de terre
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Prune
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">x
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Radis
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Raisin
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Roquette
</td><td class="xl64">x
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Salade
</td><td class="xl67">x
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl68">
</td><td class="xl69">
</td><td class="xl67">x
</td></tr><tr>
<td height="20" class="xl70">Tomate
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl70">x
</td><td class="xl71">
</td><td class="xl72">
</td><td class="xl73">x
</td><td class="xl70">x
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl74">Reste alimentaire
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl74">
</td><td class="xl75">
</td><td class="xl76">Réfrigérateur
</td><td class="xl77">
</td><td class="xl74">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl64">Cremerie
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl64">
</td><td class="xl65">Réfrigérateur
</td><td class="xl66">
</td><td class="xl64">
</td></tr><tr>
<td height="19" class="xl67">Viande et poisson
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl67">
</td><td class="xl79">
</td><td class="xl80">Réfrigérateur
</td><td class="xl81">
</td><td class="xl79">
</td></tr></table> , La première étape pour l’utilisateur dans l’utilisation d’un meuble de conservation tel que nous le proposons est de questionner sa manière d’acheter et de consommer.
En effet, les modules de conservations que nous allons proposer par la suite sont pensés pour des aliments principalement bruts et frais. Par exemple, il sera compliqué pour l’utilisateur se nourrissant de plats préparés d’être en adéquation avec les propositions techniques.
La démarche « 0 waste » née de la Franco-Américaine Béa Jonhson est une excellente démarche à mettre en œuvre qui permet par la même occasion de réduire de manière significative la production globale de déchets (emballages, plastiques, etc)
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] est un très bon support d’informations complémentaires pour aider le consommateur à passer à l’action. +, A la vue du gaspillage que représentent les fruits et légumes et les produits animaux, c’est principalement sur ces types d’aliments qu’il faut travailler, donc sur de la conservation courte.
Conserver ne veut pas dire faire du froid mais conserver la qualité nutritionnelle, gustative des aliments.
A ce titre, plusieurs ambiances de conservation sont intéressantes à retenir pour une solution de meuble de conservation.
De manière général, pour toutes les ambiances de conservation courte, la proposition technique de base la plus intéressante selon notre expérience est le tiroir à claies.
C’est une solution technique qui s’intègre facilement dans une cuisine, permet une visibilité directe sur tout ce qu’il contient et qui rend l’accès facile à tous les aliments en opposition à un placard ou un réfrigérateur.
L'usage du principe de claies permet une bonne aération, paramètre très important pour la bonne conservation des fruits et légumes. Il peut être réalisé par l’usage de latte de bois (de 2cm à 3 cm de large) ou l’usage de grillage à garde-manger.
Sur l’ensemble du meuble de conservation, une lame d’air de 3 à 4cm est à intégrer sur toute la face arrière pour que l’air « vicié » et l’humidité ne stagnent pas au fond au risque de faire pourrir plus rapidement les aliments. +, …
The first step in using a food-storage system, such as the one proposed here, is for the user to question the ways in which they buy and consume.
Given that food storage modules that we're going to propose below are mainly designed for raw and fresh foods, it would be complicated for the user feeding themselves with ready-made meals to benefit from the technical suggestions provided, for example.
The "Zero Waste" approach, originating from Franco-American Béa Johnson, is an excellent method to put into practice. It enables, at the same time, a significant reduction of waste produced globally (packaging, plastic, etc).
[https://www.zerowastefrance.org/ Zero Waste France] is a very good resource for complementary information on helping consumers take action. +, This environment is made using a refrigerator. The idea is to work to reduce the size of it, however, by keeping only leftovers, dairy, meat, fish, and cold beverages inside.
Another positive effect of reducing the size is that it directly reduces electricity consumption.
For two people, we propose the use of a 40L refrigerator (bar style). Depending on the allotted budget, we could find a drawer refrigerator that allows a direct view of all contents; however, they are noticeably more expensive.
Be careful, however, to choose a refrigerator where the vertical storage of standard-sized bottles is possible for more functionality.
Avoid placing the refrigerator next to the oven (which is the case in many kitchens) for more efficiency.
Heat released from the back of the refrigerator into the air gaps of the food storage rack will benefit the circulation of air and humidity of the whole the storage system. +, Since we mainly need to work on waste consisting of fruit, vegetables, and animal products, the focus is on short-term conservation.
Food conservation does not mean keeping cold but rather conserving the nutritional quality and taste of the foods.
For this reason, several storage environments are worth adopting for a built food storage solution.
Generally, for all short-term storage environments, the most interesting and basic technical offering, in our experience, is the grated drawer.
It's a technical solution that can be easily integrated into a kitchen, permits direct visibility of all contents, and facilitates easy access to all the food, as opposed to a cupboard or a refrigerator.
The main use of the drawers is to allow for good air circulation, a very important factor for keeping fruits and vegetables fresh. It can be made using wooden battens (between 2 and 3 cm wide each) or using wire netting or screen.
For the assembly of the food storage furniture, an air gap of 3-4cm is to be integrated into back side in order for "exhaust" air and humidity to flow and not stagnate, risking quicker spoilage. +, …
Pour le packaging il existe beaucoup de possibilités mais il est important de fixer tous les composants sur une même surface. En effet certaines connexions sont fragiles (notamment celles sur l'Arduino) il est donc préférable de les soulager.
Sur le bateau c'est une planche en bois qui a été utilisée pour visser tous les composants.
Ensuite un grand tuperwear permet d'avoir une bonne étanchéité et d'accéder très facilement au système pour la maintenance. Une boite en bois ou d'une autre matière fait amplement l'affaire sinon. +, <br/>
===='''<u>Court résumé du circuit</u>'''====
''Le circuit est composé d'une carte Arduino permettant de piloter une carte de 4 relais contrôlant les composants: le bulleur, la pompe, le ventilateur et les batteries. Les relais sont alimentés par des panneau solaires 12V. De plus est branché à la carte Arduino un petit capteur de température.''
''Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme du 5V en 3,7V. A donc été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 12V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge. Enfin un petit convertisseur muni d'une sortie USB transforme les 3,7V des batteries en 5V pour la charge de téléphones portable et pour l'alimentation de la carte Arduino.''
Pour faciliter la compréhension, le circuit général sera divisé en deux modules, puis il suffira de les connecter entre eux puis d'y brancher les différents appareils.<br/>
<br/>
===='''<u>Module 1</u>'''====
''Ce module contient les batteries, les contrôleur de charge, le convertisseur 12V -5V ainsi que la sortie USB.''
Connecter d'abord les bornes + et - des batteries en parallèles aux bornes + et - de la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-). De même, connecter la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-) aux bornes de la sortie USB.
A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).<br/>
<br/>
===='''<u>Module 2</u>'''====
''Ce module contient l'a carte Arduino, sont capteur de température et les relais qui permettront de gérer chaque composant indépendamment.''<br/>
Il s'agit donc de faire:
*les branchements entre les différentes sorties de l'Arduino et les entrée du relais
Pour cela, connecter les sorties 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino aux entrées 1, 2, 3, 4 de la carte relais.
*les branchements pour gérer l'alimentation de la carte relais
Pour cela, connecter une sortie 5V de l'Arduino à la vcc (tension d'alimentation positive) de la carte relais puis connecter la terre (GND) de l'Arduino à la terre de la carte relais.
*les branchements du capteur de température
Pour cela, connecter l'Analog in A0 de l'Arduino à la "Base (B)" du capteur, une sortie 5V au "Collecteur (C)" et une terre (GND) à "l'Emetteur (E)". Les différentes branches du capteur sont indiqués soit par les lettres B,C,E, soit par les chiffres 1, 2, 3 (voir schéma ci-contre).
<br/> , <br/>
===='''<u>Connections aux relais</u>'''====
''Cette partie a pour but l'alimentation de la carte relais via la source d'énergie (ici panneaux solaires), la liaison des relais aux éléments du système hydroponique grâce aux dominos ainsi que l'alimentation de la carte Arduino.''
Le relais agit comme un interrupteur commandé par une tension.
Il y a 3 bornes par relais : La borne centrale sert à alimenter le relais en courant et les deux bornes extérieures servent à connecter des composants (bulleur, pompe...).
Lorsqu'il est éteint, le relais se positionne sur une des borne extérieure puis, lorsque l'Arduino envoie une commande en tension, le relais change de position et alimente l'autre borne.
Pour déterminer la position du relais lorsqu’il est éteint, utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode test de continuité (ce mode émet un son (bip) lorsque les deux électrodes sont connectées).
Tester sur un des relais:
-la borne centrale avec une borne extérieur
-la borne centrale avec l'autre borne.
Le côté qui sonne donne la position lorsque la carte relais est éteinte, il faudra donc brancher le composant sur l'autre.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certaines cartes relais ont des petits schémas devant les connecteurs qui donnent la position éteinte des relais (de quel côté est connecté la source de courant quand la carte est hors tension).</div>
</div>
Commencer par brancher tous les fils "moins" du système via un domino de référence (nommé "TERRE" sur le schéma).
On aura donc connecté à ce domino les pôles négatifs: du bulleur, de la pompe, de la batterie (par l'entrée du convertisseur 12V-5V, INT-), du ventilateur et du panneau solaire.
Puis brancher la borne positive du panneau solaire (via un domino) à la borne centrale de chaque relais.
Enfin brancher la borne positive de chaque composant (bulleur, pompe, batterie et ventilateur) à la borne de chaque relais (côté choisi précédemment) en suivant la liste suivante:
*relais 1 : ventilateur
*relais 2 : bulleur
*relais 3 : pompes
*relais 4 : batterie (via convertisseur 12V-5V)
Les numéros des relais sont en général notés devant les connecteurs.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cette ordre peut tout à fait être changé à condition que le code le soit en conséquence (voir Ecriture du Programme).</div>
</div>
Une fois les relais branchés, il reste à alimenter la carte Arduino.
Deux options s'offrent alors:
*Sans possibilité de charge d'un appareil extérieur (téléphone, batterie externe...) : grâce au câble fourni avec la carte: brancher l'USB (type A) au petit convertisseur en sortie des batteries et l'autre USB (type B) sur l'alimentation de la carte Arduino (voir image).
*Avec possibilité de charger unappareil extérieur : Retourner la carte arduino et à l'aide d'un multimètre en mode "voltage" mesurer la tension entre les petits pics de métal. Lorsque une tension de 5V apparaît, souder un fil sur le pôle négatif (noir) et un sur le positif (rouge). Connecter ces fils sur le petit convertisseur en procédant de la même manière<br/>
Pour le packaging il existe beaucoup de possibilités mais il est important de fixer tous les composants sur une même surface. En effet certaines connexions sont fragiles (notamment celles sur l'Arduino) il est donc préférable de les soulager.
Sur le bateau c'est une planche en bois qui a été utilisée pour visser tous les composants.
Ensuite un grand tuperwear permet d'avoir une bonne étanchéité et d'accéder très facilement au système pour la maintenance. Une boite en bois ou d'une autre matière fait amplement l'affaire sinon. +, <br/>
===='''<u>Court résumé du circuit</u>'''====
''Le circuit est composé d'une carte Arduino permettant de piloter une carte de 4 relais contrôlant les composants: le bulleur, la pompe, le ventilateur et les batteries. Les relais sont alimentés par des panneau solaires 12V. De plus est branché à la carte Arduino un petit capteur de température.''
''Pour alimenter les batteries, il faut un régulateur de charge décharge qui transforme du 5V en 3,7V. A donc été ajouté un convertisseur DC-DC (courant continu) qui transformera les 12V du panneau solaire en 5V pour le contrôleur de charge/décharge. Enfin un petit convertisseur muni d'une sortie USB transforme les 3,7V des batteries en 5V pour la charge de téléphones portable et pour l'alimentation de la carte Arduino.''
Pour faciliter la compréhension, le circuit général sera divisé en deux modules, puis il suffira de les connecter entre eux puis d'y brancher les différents appareils.<br/>
<br/>
===='''<u>Module 1</u>'''====
''Ce module contient les batteries, les contrôleur de charge, le convertisseur 12V -5V ainsi que la sortie USB.''
Connecter d'abord les bornes + et - des batteries en parallèles aux bornes + et - de la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-). De même, connecter la sortie du contrôleur de charge (OUT+ et OUT-) aux bornes de la sortie USB.
A l'entrée du contrôleur de charge (IN+ et IN-), connecter la sortie du convertisseur DC-DC (OUT+ et OUT-).<br/>
<br/>
===='''<u>Module 2</u>'''====
''Ce module contient l'a carte Arduino, sont capteur de température et les relais qui permettront de gérer chaque composant indépendamment.''<br/>
Il s'agit donc de faire:
*les branchements entre les différentes sorties de l'Arduino et les entrée du relais
Pour cela, connecter les sorties 2, 3, 4 et 5 de la carte Arduino aux entrées 1, 2, 3, 4 de la carte relais.
*les branchements pour gérer l'alimentation de la carte relais
Pour cela, connecter une sortie 5V de l'Arduino à la vcc (tension d'alimentation positive) de la carte relais puis connecter la terre (GND) de l'Arduino à la terre de la carte relais.
*les branchements du capteur de température
Pour cela, connecter l'Analog in A0 de l'Arduino à la "Base (B)" du capteur, une sortie 5V au "Collecteur (C)" et une terre (GND) à "l'Emetteur (E)". Les différentes branches du capteur sont indiqués soit par les lettres B,C,E, soit par les chiffres 1, 2, 3 (voir schéma ci-contre).
<br/> , <br/>
===='''<u>Connections aux relais</u>'''====
''Cette partie a pour but l'alimentation de la carte relais via la source d'énergie (ici panneaux solaires), la liaison des relais aux éléments du système hydroponique grâce aux dominos ainsi que l'alimentation de la carte Arduino.''
Le relais agit comme un interrupteur commandé par une tension.
Il y a 3 bornes par relais : La borne centrale sert à alimenter le relais en courant et les deux bornes extérieures servent à connecter des composants (bulleur, pompe...).
Lorsqu'il est éteint, le relais se positionne sur une des borne extérieure puis, lorsque l'Arduino envoie une commande en tension, le relais change de position et alimente l'autre borne.
Pour déterminer la position du relais lorsqu’il est éteint, utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode test de continuité (ce mode émet un son (bip) lorsque les deux électrodes sont connectées).
Tester sur un des relais:
-la borne centrale avec une borne extérieur
-la borne centrale avec l'autre borne.
Le côté qui sonne donne la position lorsque la carte relais est éteinte, il faudra donc brancher le composant sur l'autre.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certaines cartes relais ont des petits schémas devant les connecteurs qui donnent la position éteinte des relais (de quel côté est connecté la source de courant quand la carte est hors tension).</div>
</div>
Commencer par brancher tous les fils "moins" du système via un domino de référence (nommé "TERRE" sur le schéma).
On aura donc connecté à ce domino les pôles négatifs: du bulleur, de la pompe, de la batterie (par l'entrée du convertisseur 12V-5V, INT-), du ventilateur et du panneau solaire.
Puis brancher la borne positive du panneau solaire (via un domino) à la borne centrale de chaque relais.
Enfin brancher la borne positive de chaque composant (bulleur, pompe, batterie et ventilateur) à la borne de chaque relais (côté choisi précédemment) en suivant la liste suivante:
*relais 1 : ventilateur
*relais 2 : bulleur
*relais 3 : pompes
*relais 4 : batterie (via convertisseur 12V-5V)
Les numéros des relais sont en général notés devant les connecteurs.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cette ordre peut tout à fait être changé à condition que le code le soit en conséquence (voir Ecriture du Programme).</div>
</div>
Une fois les relais branchés, il reste à alimenter la carte Arduino.
Deux options s'offrent alors:
*Sans possibilité de charge d'un appareil extérieur (téléphone, batterie externe...) : grâce au câble fourni avec la carte: brancher l'USB (type A) au petit convertisseur en sortie des batteries et l'autre USB (type B) sur l'alimentation de la carte Arduino (voir image).
*Avec possibilité de charger unappareil extérieur : Retourner la carte arduino et à l'aide d'un multimètre en mode "voltage" mesurer la tension entre les petits pics de métal. Lorsque une tension de 5V apparaît, souder un fil sur le pôle négatif (noir) et un sur le positif (rouge). Connecter ces fils sur le petit convertisseur en procédant de la même manière<br/>
Pour cette étape, nous avons commencé par récupérer une roue de vélo et retiré le pneu de celle-ci. Les rayons sont vissés à la roue et nous avions la possibilité de les dévisser pour insérer des cuillères en métal que nous avions préalablement percé avec une perceuse à colonne et enfin les revisser. Nous les avons plié pour ne pas avoir à couper leur queue.
Pour le socle, nous avons récupéré une planche que nous avons coupé et vissé comme la photo ci-joint. +, Nous avons commencé par récupérer une palette que nous avons désossé avec un pied de biche. Nous avons ensuite fait un socle en triangle. Ensuite, nous avons récupéré des parpaings pour faire de la hauteur. +, Nous avons récupéré un bidon que nous avons soigneusement nettoyé. Nous avons commencé par mettre une vanne sur le trou préexistant qui était en haut du bidon. Ensuite, nous avons percé un autre trou sur le bas de celui-ci pour y insérer un passe-trou. Afin de le visser des deux côtés, nous avons du meuler une partie du socle bas du bidon. +, …
H
* Installer une vis de fondation krinner à chaque angle du dodécagone formé par la plateforme, ainsi que 3 pour le plateau central. Une machine spéciale est utilisée pour le vissage. Un pré-trou avec une mèche de 40mm*1200mm est nécessaire pour guider les vis.
* Surmonter ces vis de jambes métalliques afin de rectifier la pente du terrain.
* D'autres types de fondations sont envisageables, tel pneus rempli de gravier, etc. pour diminuer le coût de ce poste. L'habitat étant très léger, il s'adapte sur presque tous les terrains. Seule priorité: que le bois soit hors d'eau, bien sûr.
+,
* Installer les poutres de fondation en bois classe 3 ou 4 sur les jambes métalliques.
* Fixer les poutres entre elles grâce à des plaques métalliques.
* Visser sur chaque poutre un support de solive.
* Positionner les solives et les visser dans les supports.
'''Remarque''' : Attention, il existe 2 tailles de solives: une pour celles qui sont au centre des poutres, une pour celles positionnées prêt des angles du dodécagone.
* Faire reposer les solives sur le plateau central, une cale de bois permet de créer un dodécagone parfait.
* Recouvrir le plateau d'OSB 15mm. Celui-ci s'arrête à 35mm du bord des poutres de fondation.
* Créer des réservations à la défonceuse. Ils permettront l'accueil des piliers.
+,
* Faire un pilier provisoire pour retenir les arbalétriers.
* Monter les arbalétriers légèrement plus haut que nécessaire pour que la pièce centrale de faîtage puisse être introduite par dessus les arbalétriers.
* Visser la pièce centrale dans les arbalétriers.
+, …
* Installer une vis de fondation krinner à chaque angle du dodécagone formé par la plateforme, ainsi que 3 pour le plateau central. Une machine spéciale est utilisée pour le vissage. Un pré-trou avec une mèche de 40mm*1200mm est nécessaire pour guider les vis.
* Surmonter ces vis de jambes métalliques afin de rectifier la pente du terrain.
* D'autres types de fondations sont envisageables, tel pneus rempli de gravier, etc. pour diminuer le coût de ce poste. L'habitat étant très léger, il s'adapte sur presque tous les terrains. Seule priorité: que le bois soit hors d'eau, bien sûr.
+,
* Installer les poutres de fondation en bois classe 3 ou 4 sur les jambes métalliques.
* Fixer les poutres entre elles grâce à des plaques métalliques.
* Visser sur chaque poutre un support de solive.
* Positionner les solives et les visser dans les supports.
'''Remarque''' : Attention, il existe 2 tailles de solives: une pour celles qui sont au centre des poutres, une pour celles positionnées prêt des angles du dodécagone.
* Faire reposer les solives sur le plateau central, une cale de bois permet de créer un dodécagone parfait.
* Recouvrir le plateau d'OSB 15mm. Celui-ci s'arrête à 35mm du bord des poutres de fondation.
* Créer des réservations à la défonceuse. Ils permettront l'accueil des piliers.
+,
* Faire un pilier provisoire pour retenir les arbalétriers.
* Monter les arbalétriers légèrement plus haut que nécessaire pour que la pièce centrale de faîtage puisse être introduite par dessus les arbalétriers.
* Visser la pièce centrale dans les arbalétriers.
+, …
* Fold the blanket into thirds and check that this is enough to enclose your stewpot.
* Cut the blanket into three squares of equal size
* With the rest, cut two squares the width of the stewpot
* Sew these two small pieces in top of each other at the centre of one of the larger squares to make a double base for the stewpot
* Overlay the three large squares on top of each other
* Sew them together by hand around the edges
+,
* Cut the fabric to cover both sides of the blanket squares
* Cut two Velcro strips about 30 cm long
* Position the Velcro strips on the fabric, making sure that the two opposite sides overlap when you close the Norwegian pot on the stewpot.
* Secure the Velcro strips to the fabric with pins
* Sew them to the fabric
* Fold the fabric in half, overlapping the edges
* Sew two edges of the fabric together to make the cover
* Slide the blankets squares into the cover
* Stitch in the centre to keep the blankets in place inside the cover
* Sew the last edge of the cover. You can also sew on a zip to make the cover easier to wash.
* You can now use your Norwegian pot!
+,
* Start cooking on the heat using your most isolated pot
* Place the lid on the pot and bring to the boil.
* Further cook for a few minutes (depending on the recipe chosen, the pre-cooking time will vary).
* Place your Norwegian pot wide open on a flat surface
* Stop cooking and place the boiling stewpot in the centre of the Norwegian pot
* Close the edges with the Velcro strips, taking care not to leave any gaps between the pot and the fabric.
* Allow to stew inside the Norwegian pot for the minimum time required according to the recipe, usually double the normal cooking time.
* Open the pot and check that it is cooked through and still hot.
* All you have to do now is enjoy your tasty recipe.
+
O sistema utilizado mede 2m de comprimento por 50cm de largura. A estrutura é constituída por 4 ripas / bambus fixados paralelamente a 15 cm de distância com ripas de madeira. Recoberto por uma lona plástica (largura 1m) formando 3 calhas com profundidade aproximada de 10cm. Essas calhas são preenchidas com bolas de argila. Uma bomba de aquário submersa no tanque do filtro biológico impulsiona a solução nutritiva até a parte mais alta dessas calhas (inclinação de cerca de 10 graus) para que passe pelas bolas de argila até retornar ao depósito de armazenamento (filtro biológico). A mesa tem cerca de 1,2m de altura (altura adaptada para cuidar das plantas). Um pano é fixado como uma saia nas laterais, para proteger o bio filtro, o tanque de armazenamento de solução nutritiva e os agentes biológicos.
1. Fabricação do suporte
*Neste modelo, explicamos o processo para 3 calhas, mas é claro que é possível duplicá-lo à vontade!
*Corte 4 ripas do mesmo comprimento (190 cm para o nosso modelo)
*Sobre um suporte, fixá-las em paralelo usando a mão francesa e os parafusos com intervalos iguais (15 cm)
*Grampear a lona na lateral da primeira ripa, depois estique ela até cobrir as próximas 3 (possibilidade de dobrar a lona para maior resistência)
*Forme calhas com a lona até que encostem no suporte
*Grampeie a lona em cada ripa e depois corte.
*Recuperação da água
2. Recuperação da água
O sistema de água funciona em circuito fechado. A água é bombeada do filtro biológico que funciona como reservatório, cai numa extremidade da calha e é coletada na outra extremidade antes de passar por um filtro e retornar ao reservatório inicial.
Para recuperar a água, faremos furos finos na lona (para evitar que as bolas de argila escapem) na extremidade oposta da entrada de água. Abaixo desta extremidade, grampeamos outra lona, formando uma bolsa para coletar e canalizar a água antes que ela caia no filtro biológico. +, Depois de passar pelas plantas, a água cai em dois tanques diferentes: o filtro e o filtro biológico.
*O objetivo do filtro é bloquear todas as grandes partículas que possam entupir as bombas (resíduos de raízes, folhas, pedaços de bolas de argila, etc.). O filtro possui três etapas de filtragem, da mais fina à mais grossa
*O filtro biológico constitui o reservatório de água, nós acrescentamos cerca de um quarto do seu volume com bolas de argila. Elas servem como meio de cultura para bactérias que permitem a transformação de insumos naturais (urina, suco de composto, etc.) em nutrientes que podem ser assimilados pelas plantas. Em particular, a transformação da amônia em nitrito e depois em nitrato, essencial para o desenvolvimento das folhas. As bactérias crescem naturalmente após 6 semanas ou podem ser adquiridas em cultura nos sites especializados em hidroponia.
Para o seu desenvolvimento adequado, as bactérias precisam de:
* umidade, produzida pela água
*de sombra
*de oxigênio, instale uma bombinha de ar para agitar regularmente a água do filtro biológico.
*de nutrientes, insumos naturais
No nosso modelo, usamos apenas urina humana como insumo (Dosagem: ~'''1% de urina em relação ao volume de água)!'''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Se você utilizar insumos químicos (o que não é tão bom...), não precisará do filtro biológico.</div>
</div>
#Filtro
*No fundo do primeiro tanque, faça um furo com a serra copo do diâmetro do tubo de saída para o segundo tanque. *Instale o bico da mangueira no tanque
*Espalhe uma camada de cascalho razoavelmente grossa no fundo (1/4 do volume do filtro)
*Adicione uma camada de bolas de argila da mesma espessura
*Adicione uma camada de areia um pouco mais fina por cima
*Instale o filtro sob a bolsa de água na saída da calha deixando-o mais alto em relação ao filtro biológico permitindo que a água caia por gravidade.
2. Filtro biológico
*Encha o segundo tanque com água (40L) e adicione cerca de um quarto do seu volume de água em bolas de argila (10L)
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Em nosso sistema, as bolas de argila do filtro biológico são substituídas por bolas de plástico que também são bons ninhos para bactérias (mas não naturais).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">No vídeo de introdução, apenas um tanque de filtro biológico é utilizado. O filtro é então integrado diretamente na extremidade das calhas, colocando um pedaço de tela mosquiteira na saída dos orifícios por onde a água cai para o filtro biológico. (Veja o desenho versão 2). Esta técnica, mais simples de instalar, é possível se a sua plantação produzir pouca matéria viva (raízes, folhas, cascalho) que podem passar pela tela mosquiteira e intupir a bomba.</div>
</div> , Depois de filtrada, oxigenada e recarregada com nutrientes, a água está pronta para ser reaproveitada no sistema. Para isso, é utilizada uma pequena bombinha de aquário. A potência da bombinha depende do tamanho do seu sistema.
*Meça um pedaço de tubo de plástico (de diâmetro adequado para a sua bombinha de aquário) desde o filtro biológico até o final das calhas.
*Conecte uma extremidade à bomba e a outra na torneira de 4 vias (a ser adaptada de acordo com o número de calhas), colocado na extremidade das calhas
*Fixe esta peça na calha central.
*Conecte as mangueiras nas saídas da torneira de 4 vias para irrigar todas as calhas.
*Mergulhe a bomba no filtro biológico
*Mergulhe o bombinha de ar no filtro biológico +, …
El sistema utilizado mide 2 m de largo por 50 cm de ancho. La estructura interna se conforma de 4 rastreles/bambúes colocados en paralelos separados con rastreles de 15 cm entre ellos. Se cubre la estructura con una lona agrícola (1 m de ancho) de manera que forme 3 canalones con una profundidad de aproximadamente 10 cm. Estos canalones se rellenan con bolas de arcilla. La bomba de acuario sumergida en la caja del biofiltro propulsa la solución de nutrientes desde la parte superior de estos canalones (con una inclinación de unos 10 grados) para que pase a través de las bolas de arcilla para volver a la caja de almacenamiento (biofiltro). La mesa tiene cerca de 1.2 m de altura (ergonómica para el cuidado de las plantas). Se coloca una malla para sombra como falda a los costados para proteger los biofiltros, la caja de almacenamiento de solución de nutrientes y el setal.
#Fabricar el soporte
*En este modelo, se explica el procedimiento para hacer 3 canalones, pero es posible agregar más según tus preferencias.
*Corta 4 rastreles de la misma longitud (Nuestros rastreles medían 190 cm).
*Sujétalos de manera paralela sobre un soporte con una escuadra y tornillos a la misma distancia (15 cm).
*Engrapa la lona a un costado del primer rastrel y luego estírala para cubrir los otros tres. (Es posible doblar la lona para que haya más resistencia.)
*Forma los canalones con la lona hasta que toque el soporte.
*Engrapa la lona sobre cada rastrel y córtala.
*Recuperación del agua
2. Recuperación del agua
El sistema de agua funciona en un circuito cerrado. El agua se bombea al biofiltro que funciona como depósito. Sale por un extremo del canalón y se acumula en el otro extremo antes de pasar por un filtro y de regresar al depósito inicial.
A fin de recuperar el agua, la lona se perfora de manera muy fina (para evitar que las bolas de arcilla se caigan) en el extremo opuesto al de la entrada de agua. Debajo de este extremo, otra lona se engrapa con el objetivo de formar un bolsillo para almacenar y canalizar el agua antes de que pase por el filtro. , Una vez que pase por las plantas, el agua se dirigirá a dos cajas: el filtro y el biofiltro.
- El filtro tiene como objetivo bloquear todas las partículas gruesas que puedan tapar las bombas (residuos de raíces y hojas, erosión de las bolas de arcilla, etc.). El filtro cuenta con tres etapas de filtración que va de fino a grueso.
- El biofiltro se conforma por el depósito de agua, al que se le agrega cerca de un cuarto del volumen en bolas de arcilla. Estas sirven como medio de cultivo para las bacterias que transforman los insumos naturales (orina, abono líquido, etc.) en nutrientes que las plantas pueden asimilar. En particular, la transformación de amoníaco a nitrito y sucesivamente a nitrato, que es esencial para el desarrollo foliar (desarrollo de las hojas). Las bacterias se desarrollan de manera natural después de 6 semanas o las puedes comprar en cultivo de sitios web especializados en hidroponía.
Para que las bacterias se desarrollen de manera adecuada, necesitan lo siguiente:
*Humedad aportada por el agua
*Sombra
*Oxígeno, instalar un difusor de burbujas para mover el agua del biofiltro con regularidad
*Alimento, insumos naturales
Nosotros utilizamos solo orina humana como insumo (Porcentajes: '''1 % de orina por volumen de agua''').
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si utilizas insumos químicos (no muy buenos) no necesitarás biofiltro.</div>
</div>
#Filtro
*En el fondo de la primera caja, perfora un agujero con la sierra de corona del diámetro de la manguera de salida hacia la segunda caja.
*Instala el grifo y la manguera sobre la caja.
*Esparce una capa bastante gruesa de grava en el fondo (1/4 del volumen del filtro).
*Añade una capa de bolas de arcilla del mismo grosor.
*Añade una capa de arena más fina encima.
*Instala el filtro debajo de la bolsa de agua en la salida del canalón y eleva por encima del biofiltro para que la gravedad permita.
2.Biofiltro
Llena la segunda caja con agua (40 L) y añade alrededor de un cuarto del volumen de agua en bolas de arcilla (10 L).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En nuestro sistema, reemplazamos las bolas de arcilla del biofiltro por bolas de plástico que también son un gran nido (pero no natural) para las bacterias.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En el video de introducción, solo se utiliza una caja. El filtro está integrado directamente al final de los canalones con un pedazo de mosquitero colocado sobre los agujeros por los que el agua fluye hacia el biofiltro (Ver dibujo versión 2). Esta técnica, que es más fácil de instalar, es posible si tu cultivo produce poca materia fina (raíces, hojas, grava) que podría pasar por el mosquitero y obstruir la bomba.</div>
</div> , Después de haber filtrado, oxigenado y cargado los nutrientes, el agua está lista para reinyectarse en el sistema. Para esto, utilizaremos una pequeña bomba sumergible. La potencia de la bomba depende del tamaño de tu sistema.
*Mide la distancia del biofiltro al final de los canalones con la manguera (del diámetro adecuado para tu bomba).
*Conecta un extremo a la bomba y el otro a un grifo con 4 salidas (que se adapte al número de canalones) y colócalo en el extremo de los canalones.
*Fija el grifo al canalón central.
*Conecta las mangueras a las salidas del grifo para regar los canalones.
*Sumerge la bomba en el biofiltro.
*Sumerge el difusor de burbujas en el biofiltro. +, …
* Construir una mesa de madera resistente. Determinar las dimensiones para poder colocar el bidón en el centro de la mesa y que haya 30 cm disponibles a cada lado.
* Hacer un agujero cuadrado en el centro de la mesa de 20 cm x 20 cm.
* Cubrirlo con una capa de barro de 4 cm de espesor y nivelarlo.
+,
* Colocar los ladrillos sobre la superficie de la mesa sin tapar el agujero. La superficie debe ser lo más recta y horizontal posible.
* Colocar el bidón en el centro de la mesa, horizontalmente. Es necesario que esté un poco elevado para que el aire pueda circular por debajo.
* Construir un arco de cemento y ladrillos con el objetivo de cubrir el bidón dejándole 10 cm de vacío a su alrededor. Dejar un agujero de 10 cm de diámetro en la parte superior para el paso del conducto de escape de humos.
* Una vez terminado todo esto, solo debe verse la apertura del bidón.
+,
* Debajo de la mesa, construir la estufa rectangular con una apertura para colocar la leña.
* Al final de la estufa, comunicándose con la misma, construir una chimenea vertical de 20 x 20 cm desde el suelo hasta la parte inferior de la mesa.
* Sellar bien con cemento.
+, …
1) Transfiera las medidas a sus placas y corte.
2) Marque el interior de una "I" para identificar el lado que será cubierto con papel de aluminio.
3) Cubra las placas A', B', C', D', y E' con papel aluminio.
4) Pegue con cinta adhesiva el papel de aluminio en la parte posterior.
'''Atención''': el papel de aluminio es muy frágil, si se perfora el papel se puede hacer un vendaje pegando un trozo de aluminio con cinta transparente.
5) Coloque las placas en su lugar.
"Para terminar la caja."
6) Utilice las cataratas para terminar la caja, es decir, cierre el espacio ocupado por el aislamiento, utilizando su medidor.
7) Atornille las placas a las varillas (dos tornillos por placa son suficientes). +, '''Explicación''': El marco está formado por 3 capas, vendrá a cubrir el vidrio y mantenerlo. Una primera capa (placas 1, 2, 3 y 4) formará el marco interior. El cristal debe caber con 1,5 cm de juego en el interior. Para evitar que el vidrio salga y que esté bien mantenido se añade una capa del mismo grosor que el vidrio y de las mismas dimensiones que los paneles 1, 2, 3 y 4 menos los 1,5 cm utilizados por el vidrio. Luego cubra con tablas de 1', 2', 3' y 4'. Esta última capa será en tresbolillo, el aire tendrá así más dificultades para entrar.
1) Traer paletas/tablas de madera
2) Corte las tablas 1, 2, 3 y 4 y úselas como patrón para hacer una segunda serie: 1', 2', 3' y 4'.
'''Nota''': Consulte las dimensiones en los diagramas.
3) Hacer dos tiras de 500 x 35 mm y dos tiras de 470 x 45 mm del panel de aglomerado del mismo espesor que el vidrio.
4) Las tablas 1 y 1' anidan el aglomerado "a" y esto en tresbolillo para bloquear el aire. Atornille todo para crear 4 módulos.
5) Coloque dos módulos juntos, luego los otros dos juntos para crear las esquinas.
6) Anidar el vidrio.
7) Fijar los módulos juntos, el vidrio se mantiene unido: el marco está terminado.
'''Nota''': Si el vidrio ha sido recuperado, se puede cortar con un cortador de vidrio (410 x 470 mm).
8) Si es necesario, cortar el metro de bisagra con la sierra de arco para obtener al menos 6 bisagras (con al menos dos agujeros).
9) Utilice dos bisagras y sujételas al borde del marco/vidrio con tornillos de cabeza plana.
10) Atornille la otra parte de la bisagra al tablero a' de la caja.
11) Añadir la junta en los paneles a', b', c' y d' para que no entre aire cuando el marco esté cerrado. +, 1) Tomar el último panel de contrachapado de medida 500x550mm.
2) Cortar una tira de 15x500 mm. Con este último se espesará la placa de aglomerado en 3 mm para poder atornillarla mejor y fijar las bisagras.
3) Recubra el panel de aluminio.
4) Fijar dos bisagras en el interior (recubiertas de aluminio) y en el marco.
5) Tomar la última placa de aglomerado, cubrirla con aluminio y fijar la banda en un extremo con clavos. Si los clavos sobresalen, corte los clavos con una sierra de metales.
6) Fije la oreja al marco/vidrio usando las dos últimas bisagras.
'''Nota''': la parte posterior con la cinta adhesiva será la parte visible, por lo que es importante hacer lo bien!
Las orejas están arregladas. Ahora tienes que añadir cuerdas para mantenerlas en un cierto ángulo.
7) Para la posición de verano, es la oreja externa la que deberá mantenerse en suspensión. Atornillaremos un tornillo en el lado externo del marco y enrollaremos una cuerda.
Para la posición de invierno será la oreja interna.
8) En la oreja, taladre dos agujeros a unos 2 cm de distancia en la esquina y a unos 70 mm del borde.
9) En las cataratas tomar un trozo de madera pequeño (20x10mm) y taladrar dos agujeros.
10) Pasa la cuerda por uno de los dos agujeros, pasa la cuerda por uno de los dos agujeros de la oreja, luego por el segundo, luego por el segundo agujero del pequeño trozo de madera.
11) Haz un nudo en el extremo de la cuerda y quema el extremo para que no se deshilache.
12) Haga lo mismo para la oreja más delgada, pero esta vez atornille el interior del marco. Esta oreja será la primera que se cerrará, la cuerda se cuelga entre el cristal y la oreja.
Ahora es necesario crear cuñas que permitan mantenerlas en el aire.
13) A partir de las cataratas, crear palos de unos 1,5 cm de grosor, afinar la punta del palo como si se tratara de una estaca.
14) Haced agujeros en la oreja, que servirán de muescas para las estacas.
15) Clavar la varilla fuera del marco.
16) Fijar un clavo en el lado opuesto para que sirva de cuña cuando el horno esté cerrado.
'''Nota''': esta parte puede ser mejorada, no dude en proponer otras soluciones. , …
In order to gain in autonomy, it is possible to install a timer system thanks to a programmable electrical socket or an arduino allowing to program the starting of the pump and the bubbler.
* Indeed, for a better development of the plants, it is advisable to proceed to a regular watering alternated with dry breaks. This water stress will strengthen the roots.
For this purpose, we recommend that the pump be switched on for 30 minutes every 2 hours during the day. No watering at night.
* The biofilter needs to be aerated regularly for good growth and survival of bacteria.
'''We recommend lighting the bubbler for 1 minute every 5 minutes, 24 hours a day.'''
'''Arduino control system: '''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, The system used measures 2m long by 50cm wide. The skeleton is made up of 4 cleats / bamboos fixed in parallel at a distance of 15 cm thanks to wooden cleats. It is covered with an agricultural cover (width 1m) so as to form 3 gutters about 10cm deep. These gutters are filled with clay balls. An aquarium pump immersed in the biofilter tank propels the nutrient solution from the top side of these gutters (inclination of about 10 degrees) so that it flows through the clay balls until it returns to the storage tank (biofilter). The table is about 1.2m high (ergonomic for taking care of plants). A shade screen is attached like a skirt on the sides to protect the biofilters, nutrient solution storage tank and mushroom farm from the sun.
# Manufacturing of the support
* In this model we explain the process for 3 gutters but it is of course possible to duplicate it at will !
* Cut 4 strips of the same length (190 cm for us)
* Attach them parallel to a support using brackets and screws at regular intervals (15 cm)
* Staple the tarpaulin on the side of the first strip and then extend it to cover the next three (Possibility to double the tarpaulin for more resistance)
* Form gutters with the tarpaulin until it touches the support
* Staple the tarpaulin on each strip and cut it out.
* Water recovery
2. Water recovery
The water system operates in a closed circuit. The water is pumped into the biofilter that serves as a reservoir, exits at one end of the gutter and is recollected at the other end before passing through a filter and returning to the initial reservoir.
In order to recover the water, the tarpaulin is pierced very finely (to prevent the clay balls from escaping) at the opposite end of the water inlet. Below this end, another tarpaulin is stapled to form a pocket to collect and channel the water before it flows into the filter. +, After being filtered, oxygenated and recharged with nutrients, the water is ready to be re-injected into the system. For this purpose, a small submersible pump is used. The power of the pump depends on the size of your system.
*Measure a length of plastic pipe (of a diameter suitable for your pump) from the biofilter to the end of the gutters.
*Connect one end to the pump and the other to a 4-way nozzle (to be adapted according to the number of gutters), placed at the end of the gutters
*Attach this end cap to the central gutter.
*Connect pipes to the outlets of the nozzle to irrigate all gutters.
*Immerse the pump in the biofilter
*Immerse the bubbler in the biofilter +, …
Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière.
#Fabrication du support
*Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté !
*Découper 4 tasseaux de mêmes longueurs (190 cm pour nous)
*Les fixer parallèlement sur un support grâce aux équerres et aux vis à intervalle régulier (15 cm)
*Agrafer la bâche sur le côté du premier tasseau puis l'étendre pour recouvrir les 3 suivants (Possibilité de doubler la bâche pour plus de résistance)
*Former des gouttières avec la bâche jusqu'à ce qu'elle touche le support
*Agrafer la bâche sur chaque tasseau puis découper là.
*Récupération de l'eau
2. Récupération d'eau
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial.
Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre. , Une fois passée par les plantes, l'eau se déverse dans deux bacs distincts: le filtre et le biofiltre.
- Le filtre a pour but de bloquer toutes les particules grossières qui pourraient boucher les pompes (résidus de racines, de feuilles, érosion des billes d'argiles...). Le filtre compte trois étages de filtrations, du plus fin au plus grossier.
- Le biofiltre constitue le réservoir d'eau, auquel on ajoute environ un quart du volume en billes d'argiles. Celles-ci servent de milieu de culture aux bactéries qui vont permettre la transformation des intrants naturels (urine, jus de compost..) en nutriments assimilables par les plantes. En particulier, la transformation de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate, essentiel pour le développement foliaire (développement des feuilles). Les bactéries se développent naturellement au bout de 6 semaines ou peuvent être achetées en culture sur des sites spécialisés en hydroponie.
Pour leur bon développement, les bactéries ont besoin:
*d'humidité, apportée par l'eau
*d'ombre
*d’oxygène, installer un bulleur afin de remuer régulièrement l'eau du biofiltre.
*de nourriture, les intrants naturels
Pour notre part, nous utilisons uniquement de l'urine humaine comme intrant (Dosage: ~'''1% d'urine par rapport au volume d'eau''') !
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous utilisez des intrants chimiques (pas si bien...) vous n'aurez pas besoin de biofiltre.</div>
</div>
#Filtre
*En bas du premier bac, percer un trou avec la scie cloche du diamètre de votre tuyau de sortie vers le deuxième bac.
*Installer l'embout et le tuyau sur le bac
*Étaler une couche de gravier assez gros au fond (1/4 du volume du filtre)
*Ajouter une couche de billes d'argile de la même épaisseur
*Ajouter une couche de sable un peu plus fine au dessus
*Installer le filtre sous la poche d'eau en sortie de la gouttière, et le surélever par rapport au biofiltre pour permettre à l'eau de s'écouler par gravité.
2. Biofiltre
*Remplir le second bac d'eau (40L) et ajouter environ un quart du volume d'eau en billes d'argiles (10L)
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans notre système, les billes d'argiles du biofiltre sont remplacées par des billes de plastique qui sont aussi de bons nids à bactéries (Mais non naturelles).</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans la vidéo d'introduction, un seul seau de biofiltre est utilisé. Le filtre est alors intégré directement au bout des gouttières, en plaçant un morceau de moustiquaire au-dessus des trous par lesquels l'eau s'écoule dans le biofiltre. (Voir dessin version 2)
Cette technique, plus simple à mettre en place, est possible si votre culture produit peu de matières fines (racines, feuilles, graviers) risquant de traverser la moustiquaire et de boucher la pompe.</div>
</div> , Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système.
*Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières.
*Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières
*Fixer cet embout au niveau de la gouttière centrale.
*Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières.
*Plonger la pompe dans le biofiltre
*Plonger le bulleur dans le biofiltre +, …
Afin de gagner en autonomie, il est possible d'installer un système de minuterie grâce à une prise électrique programmable ou un arduino permettant de programmer les mises en route de la pompe et du bulleur.
*En effet, pour un meilleur développement des plantes, il est conseillé de procéder à un arrosage régulier alterné avec des temps de pauses sèches. Ce stress hydrique permettra un renforcement des racines.
'''Pour cela, nous conseillons un allumage de la pompe pendant 30 min toutes les 2h, durant la journée. Pas d'arrosage la nuit.'''
*Le biofiltre a besoin d'être aéré régulièrement pour une bonne croissance et la survie des bactéries.
'''Nous conseillons un allumage du bulleur 1 minute toutes les 5 minutes, 24h/24.'''
'''Toutes les informations sur le système de commande Arduino:'''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, Le système utilisé mesure 2m de long par 50cm de large. Le squelette est formé de 4 tasseaux/bambous fixés en parallèle à 15 cm d'écart grâce à des tasseaux de bois. Il est recouvert d'une bache agricole (largeur 1m) de manière à former 3 gouttières d'une profondeur de 10cm environ. Ces gouttières sont remplies de billes d'argile. Une pompe d'aquarium immergée dans le bac du biofiltre propulse la solution nutritive du coté haut de ces gouttières (inclinaison d'environ 10 degrés) afin qu'elle s'écoule à travers les billes d'argile jusqu'à retourner dans le bac de stockage (biofiltre). La table a une hauteur d'environ 1,2m de hauteur (ergonomique pour s'occuper des plantes). Une toile d'ombrage est fixée comme une jupe sur les côtés, afin de protéger du soleil les biofiltres, le bac de stockage de solution nutritive et la champignonnière.
#Fabrication du support
*Dans ce modèle nous expliquons le procédé pour 3 gouttières mais il est bien-sûr possible de le dupliquer à volonté !
*Découper 4 tasseaux de mêmes longueurs (190 cm pour nous)
*Les fixer parallèlement sur un support grâce aux équerres et aux vis à intervalle régulier (15 cm)
*Agrafer la bâche sur le côté du premier tasseau puis l'étendre pour recouvrir les 3 suivants (Possibilité de doubler la bâche pour plus de résistance)
*Former des gouttières avec la bâche jusqu'à ce qu'elle touche le support
*Agrafer la bâche sur chaque tasseau puis découper là.
*Récupération de l'eau
2. Récupération d'eau
Le système d'eau fonctionne en circuit fermé. L'eau est pompée dans le biofiltre qui sert de réservoir, sort à une extrémité de la gouttière puis est recollectée à l'autre extrémité avant de passer par un filtre et de retourner au réservoir initial.
Afin de récupérer l'eau, on perce très finement la bâche (pour éviter que les billes d'argiles ne s'échappent) à l'extrémité opposée de l'arrivée d'eau. En dessous de cette extrémité, on agrafe une autre bâche de manière à former une poche pour collecter et canaliser l'eau avant qu'elle se déverse dans le filtre. , Après avoir été filtrée, oxygénée et rechargée en nutriments, l'eau est prête à être réinjectée dans le système. Pour cela, on utilise une petite pompe submersible. La puissance de la pompe dépend de la taille de votre système.
*Mesurer une longueur de tuyau en plastique (d'un diamètre adapté à votre pompe) allant du biofiltre à l'extrémité des gouttières.
*Connecter une extrémité à la pompe et l'autre, à un embout à 4 sorties (à adapter en fonction du nombre de gouttières), placé à l’extrémité des gouttières
*Fixer cet embout au niveau de la gouttière centrale.
*Connecter des tuyaux aux sorties de l'embout afin d'irriguer toutes les gouttières.
*Plonger la pompe dans le biofiltre
*Plonger le bulleur dans le biofiltre +, …
I
The dimensions may be adapted. +, Before constructing the Patsari stove, you need a solid, stable base, not only for greater comfort for the user, but also for the sake of safety around children and pets. In general, the base measures 1m wide by 1.20m long and 60cm high; these measurements ensure sufficient space for placing kitchen utensils, for example.
'''Construction Materials'''
The base can be constucted with available household materials or other materials that are easily affordable. Some examples of potential materials are:
*adobe
*concrete
*brick
*metal
These bases can be filled in completely or hollow. The hollow base has more advantages, because it can be used to store and dry wood, or for storing dishes. +,
*On the base, a form is made in which to pour the mixture. This mold will be made of four wooden planks (covered with form release oil) or metal sheets with four metal bars for adjustment.
*Recommended dimensions: 80cm x 100cm x 27.5cm
If the stove is to be built in a corner of the house or near a wall, leave a gap (about 5cm) for the pieces of the formwork to be removed.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Renting the form and molds is also optional. For example: https://trasformacionesenfierroymaquinados.es.tl/MOLDE-METALICO-DE-ESTUFA-%26%238220%3BPATSARI%26%238221%3B.htm</div>
</div>
<br/>
+, …
Le biogaz comporte quelques % d'H2S, gaz autant toxique pour l'homme que pour les machines. Il faut à tout prix l'enlever. Il existe plusieurs solutions. On peut injecter un peu d'air dans la cuve avec une pompe d'aquarium, le risque étant de mettre trop d'air et de rendre le gaz explosif. Pas la bonne solution pour des paysans en quête d'autonomie et disposant de peu de moyens d'analyses et de contrôles. Mieux : faire un filtre composé de copeaux de bois et de copeaux d'acier rouillé.
Les copeaux de bois n'entrent pas réellement dans l'équation mais maintiennent une ambiance humide favorable aux réactions chimiques mais surtout les oxydes de fer s’imprègnent dans le bois entraînant une plus grande surface d'échange. Concrètement, vous prenez un tuyau PVC de ø110 de 2m de haut que vous remplissez à part égale de cette mixture (1/3 copeaux de bois et 2/3 de copeaux d'acier rouillé au pif). Vous bricolez une entrée en bas et une sortie en haut pour PEHD ø25 (avec raccord). +, Cuisiner :
Il est simple de modifier une cuisinière pour l'utiliser avec du biogaz. Enlever simplement les gicleurs de gaz (ceux en laiton qu'on change entre butane/propane/GNV)
Jouez sur l'apport d'air prévu sur les cuisinières, juste après le gicleur, pour avoir une belle flamme bleue. Pour que cela marche il faut aussi un minimum de pression : entre 10 et 20 mbars. La cuve sort un gaz à 1 ou 2 mbars, il faut donc compresser un peu pour atteindre 10-20 mbars.
Se chauffer :
Le biogaz arrive sans H2S. Il suffit ici de faire un trou au bas de son poêle, d'y placer un tuyau en acier. il a mis un T en acier au bout pour mieux répartir le gaz dans le poêle. Il s'en sert en appoint pour démarrer le feu directement avec des grosses bûches ou si beaucoup de gaz pur, sans bois. Mettre un robinet de plomberie pour ouvrir/fermer l'arrivée du gaz. Toutes les tuyauteries de transport du gaz sont en PEHD ou PVC
pression (pour la solidité, pas la pression). On a intérêt à dégazer dans le poêle même si le gaz n'est pas encore super combustible, le CO2 ne brûlera pas mais le méthane, si, même en petite quantité. C'est bien l'hiver !
Notez que le 1er gaz de cuve à faible teneur en méthane est très difficilement brûlable dans une cuisinière, la flamme ne tient pas. Dans le poêle, c'est chaud, il y a du bois avec de la flamme qui rallume constamment le gaz (qui ne tient pas allumé seul). Faites gaffe de garder une longueur de métal avant votre tuyau plastique, la chaleur se propageant finirait par fondre le tuyau plastique. Autre possibilité, souder des ailettes sur le tuyau métal pour évacuer la chaleur. +, Cet équipement représente 2 cuves de 30m3 accolées l'une à l'autre, utilisés en mode discontinu, dans lesquels seront placés du fumier de mouton et des déchets végétaux issus du broyage de branchages/herbes. En fait, il y a un voisin qui lui amène du fumier bovin car il sort son fumier de mouton 1 fois/an en juin.
Ces cuves s'accompagnent d'un système de pompage pour faire circuler le liquide, brasser et réchauffer le mélange.
Enfin le gaz obtenue a la composition approximative suivante : 55% méthane, 40% CO2 et 5% d'autres gaz (1% de H2S dont il faut absolument se séparer)
La purification du biogaz (enlever le CO2) est indispensable pour l'utiliser dans des moteurs (alternateur ou voiture) et ne sera pas étudié ici. +, …
Le biogaz comporte quelques % d'H2S, gaz autant toxique pour l'homme que pour les machines. Il faut à tout prix l'enlever. Il existe plusieurs solutions. On peut injecter un peu d'air dans la cuve avec une pompe d'aquarium, le risque étant de mettre trop d'air et de rendre le gaz explosif. Pas la bonne solution pour des paysans en quête d'autonomie et disposant de peu de moyens d'analyses et de contrôles. Mieux : faire un filtre composé de copeaux de bois et de copeaux d'acier rouillé.
Les copeaux de bois n'entrent pas réellement dans l'équation mais maintiennent une ambiance humide favorable aux réactions chimiques mais surtout les oxydes de fer s’imprègnent dans le bois entraînant une plus grande surface d'échange. Concrètement, vous prenez un tuyau PVC de ø110 de 2m de haut que vous remplissez à part égale de cette mixture (1/3 copeaux de bois et 2/3 de copeaux d'acier rouillé au pif). Vous bricolez une entrée en bas et une sortie en haut pour PEHD ø25 (avec raccord). +, Cuisiner :
Il est simple de modifier une cuisinière pour l'utiliser avec du biogaz. Enlever simplement les gicleurs de gaz (ceux en laiton qu'on change entre butane/propane/GNV)
Jouez sur l'apport d'air prévu sur les cuisinières, juste après le gicleur, pour avoir une belle flamme bleue. Pour que cela marche il faut aussi un minimum de pression : entre 10 et 20 mbars. La cuve sort un gaz à 1 ou 2 mbars, il faut donc compresser un peu pour atteindre 10-20 mbars.
Se chauffer :
Le biogaz arrive sans H2S. Il suffit ici de faire un trou au bas de son poêle, d'y placer un tuyau en acier. il a mis un T en acier au bout pour mieux répartir le gaz dans le poêle. Il s'en sert en appoint pour démarrer le feu directement avec des grosses bûches ou si beaucoup de gaz pur, sans bois. Mettre un robinet de plomberie pour ouvrir/fermer l'arrivée du gaz. Toutes les tuyauteries de transport du gaz sont en PEHD ou PVC
pression (pour la solidité, pas la pression). On a intérêt à dégazer dans le poêle même si le gaz n'est pas encore super combustible, le CO2 ne brûlera pas mais le méthane, si, même en petite quantité. C'est bien l'hiver !
Notez que le 1er gaz de cuve à faible teneur en méthane est très difficilement brûlable dans une cuisinière, la flamme ne tient pas. Dans le poêle, c'est chaud, il y a du bois avec de la flamme qui rallume constamment le gaz (qui ne tient pas allumé seul). Faites gaffe de garder une longueur de métal avant votre tuyau plastique, la chaleur se propageant finirait par fondre le tuyau plastique. Autre possibilité, souder des ailettes sur le tuyau métal pour évacuer la chaleur. +, Cet équipement représente 2 cuves de 30m3 accolées l'une à l'autre, utilisés en mode discontinu, dans lesquels seront placés du fumier de mouton et des déchets végétaux issus du broyage de branchages/herbes. En fait, il y a un voisin qui lui amène du fumier bovin car il sort son fumier de mouton 1 fois/an en juin.
Ces cuves s'accompagnent d'un système de pompage pour faire circuler le liquide, brasser et réchauffer le mélange.
Enfin le gaz obtenue a la composition approximative suivante : 55% méthane, 40% CO2 et 5% d'autres gaz (1% de H2S dont il faut absolument se séparer)
La purification du biogaz (enlever le CO2) est indispensable pour l'utiliser dans des moteurs (alternateur ou voiture) et ne sera pas étudié ici. +, …
La clé USB est un moyen pratique pour installer ou tester une distribution GNU/Linux car vous pouvez en changer souvent, et en tester plusieurs. Elle permet aussi de sécuriser vos tests car une fois la session terminée, aucune trace ne reste, ni sur votre clé, ni sur l’ordinateur ayant démarré sur la clé.
==== Depuis un poste Windows® avec win32DiskImager ====
Win32DiskImager est un utilitaire de création de support amorçable pour Windows® : il vous permettra de créer une clé USB sur laquelle vous allez faire démarrer votre ordinateur afin d’y installeremmabuntus.
Pour l’installer sur votre système Windows®, rendez-vous sur la page principale du projet, puis téléchargez la dernière version : https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Win32DiskImager s’installe comme les autres logiciels compatibles Windows®. Une fois en place, commencez par brancher votre clé USB et notez l’identifiant du disque affiché (disque “F:” par exemple). Lancez ensuite Win32DiskImager.
* en '''1''', choisissez l’image ISO Debian téléchargée : cliquez sur l’icône de dossier afin d’ouvrir le sélecteur de fichier. Win32DiskImager ne cherchera que les fichiers de type “.img” par défaut : pensez à définir le filtre de recherche sur “.” et non “.img” afin de visualiser votre iso emmabuntus
* en '''2''', indiquez le périphérique à utiliser : c’est le disque monté lors de l’insertion de votre clé USB. '''Attention !''' Toutes les données présentes sur la clé seront '''supprimées''' pendant la procédure de transfert.
* en '''3''', lancez l’écriture de l’image ISO sur la clé. Vous pourrez suivre la progression du processus directement dans la fenêtre de Win32DiskImager.
Patientez un instant et vous serez en possession d’une clé USB bootable de Debian !
Il ne vous reste qu’à redémarrer votre ordinateur sur cette clé bootable et lancer l’installation.
Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l’USB, c’est “Removable Devices”).
Lorsque l’on accède aux paramètres du BIOS il convient de vérifier si dans l’entrée Hard drive (ou HDD) il n’y aurait pas une arborescence que l’on peut ouvrir, et découvrir ainsi si la clé USB y apparaît. Si c’est le cas, vous pourrez “faire remonter” votre clé USB en première position en vous aidant des touches [F5]/[F6] de votre clavier.
==== 5.2.5.2 Configuration du Bios ====
Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l’ordre dans le BIOS.
Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D’autres touches tel que F9 ou F10 vont vous permettre de charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :
* '''F9''': Charger les paramètres par défaut
* '''F10''': Enregistrer les modifications et quitter
* '''ESC''': Annuler les modifications et quitter
La navigation se fait à l’aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les options grâce à la touche '''[ENTER]'''. ou [Entrée] Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer jusqu’à mettre en surbrillance le menu “'''Boot'''”, puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority), et enfin sélectionner quel périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.
Voici le nom des périphériques tels qu’ils peuvent apparaître dans le BIOS :
* Un lecteur de '''cd-rom''' apparaîtra en tant que '''CD/DVD''' ou '''CD-ROM'''
* Un '''disque dur''' apparaîtra en tant que '''HDD''' ou '''HARD DRIVE''' ou '''HARD DISK''' ou encore '''IDE'''…
* Un périphérique '''USB''' apparaîtra en tant que '''USB HDD''', '''USB DRIVE''' ou '''USB DEVICE''' ou '''Removable Device'''.
<br/> , Il faut que le [http://www.vulgarisation-informatique.com/bios.php BIOS] de l’ordinateur soit configuré pour démarrer à partir de la clé USB ou du DVD, sur certains ordinateurs, la touche F8, F9, F12 permet de choisir le périphérique de démarrage. Pour plus d’information, nous vous conseillons de lire les pages dédiées au démarrage sur les sites de [http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch03s06.html.fr Debian] et d’[https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/modifier_ordre_amorcage_du_bios Ubuntu]. Choisissez votre langue pour l’installation d’Emmabuntüs DE 3 à l’aide des flèches de navigation
La touche pour accéder au menu de démarrage peut varier d’un ordinateur à un autre. Cette touche ainsi que celle d’accès au BIOS est indiquée lors du démarrage pendant une ou deux secondes.
Plusieurs sites précisent quelles touches permettent d’accéder au BIOS ou au menu de “boot”. Par exemple : https://www.malekal.com/liste-touches-acces-bios-boot-menu-constructeur/
Utilisez les flèches du clavier afin de sélectionner le périphérique approprié (pour l’USB, c’est “Removable Devices”).
Lorsque l’on accède aux paramètres du BIOS il convient de vérifier si dans l’entrée Hard drive (ou HDD) il n’y aurait pas une arborescence que l’on peut ouvrir, et découvrir ainsi si la clé USB y apparaît. Si c’est le cas, vous pourrez “faire remonter” votre clé USB en première position en vous aidant des touches [F5]/[F6] de votre clavier.
==== 5.2.5.2 Configuration du Bios ====
Sans le menu de démarrage, il faudra modifier l’ordre dans le BIOS.
Une fois rentré dans le BIOS, les opérations à faire sont très simples, il faut toutefois éviter de modifier les autres paramètres. Heureusement, le programme permet de quitter sans enregistrer en cas de mauvaise manipulation grâce à la touche ESC (ou Echap). D’autres touches tel que F9 ou F10 vont vous permettre de charger les paramètres par défaut ou de quitter en enregistrant les modifications :
* '''F9''': Charger les paramètres par défaut
* '''F10''': Enregistrer les modifications et quitter
* '''ESC''': Annuler les modifications et quitter
La navigation se fait à l’aide des touches directionnelles (flèches) du clavier, on valide et on rentre dans les options grâce à la touche '''[ENTER]'''. ou [Entrée] Dans la plupart des modèles de BIOS, il suffit de se déplacer jusqu’à mettre en surbrillance le menu “'''Boot'''”, puis de trouver où se situe le réglage de la sélection des périphériques au démarrage (boot device, boot sequence, boot priority), et enfin sélectionner quel périphérique doit se trouver en première position, puis deuxième, troisième etc.
Voici le nom des périphériques tels qu’ils peuvent apparaître dans le BIOS :
* Un lecteur de '''cd-rom''' apparaîtra en tant que '''CD/DVD''' ou '''CD-ROM'''
* Un '''disque dur''' apparaîtra en tant que '''HDD''' ou '''HARD DRIVE''' ou '''HARD DISK''' ou encore '''IDE'''…
* Un périphérique '''USB''' apparaîtra en tant que '''USB HDD''', '''USB DRIVE''' ou '''USB DEVICE''' ou '''Removable Device'''.
<br/> , ===Choix de la langue===
Cliquer sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner la langue d’installation, puis cliquer sur Suivant.
===Localisation===
Cliquer sur la carte pour choisir votre ville. Alternativement vous pouvez choisir votre région et votre zone, en utilisant les menus déroulants.
===Choix du clavier===
Si le clavier par défaut n’est pas le bon, sélectionner la langue et le modèle du clavier dans les deux listes proposées.
===Partitions===
Beaucoup de cas de figures peuvent se présenter, mais la plus simple est de remplacer une partition par le système Emmabuntüs DE 3. Cliquer sur la partition concernée. Calamares visualise pour vous les situations actuelle et après partitionnement, ce qui permet de s’assurer que l’on n’a pas fait d’erreur.
Si vous débutez, nous vous conseillons vivement de choisir « Effacer le disque » qui va faire automatiquement un partitionnement assisté qui utilise la totalité de votre disque.
===Utilisateur===
Ici il faut renseigner classiquement son nom complet, le nom de connexion (login), celui de l’ordinateur, le mot de passe, et les options de connexion sans mot de passe et de même mot de passe pour le compte administrateur.
===Résumé===
L’écran suivant présente un résumé des opérations à venir et permet éventuellement de revenir en arrière, ou même d’annuler complètement l’installation Calamares et revenir à la session live.
===Installation du système===
Durant l’installation, un diaporama informe sur les spécificités d’Emmabuntüs, et sur les actions réalisés par le collectif Emmabuntüs, et les associations amies avec qui nous collaborons. Lorsque l’installation est achevée, cliquer sur terminer pour redémarrer l’ordinateur. +, …
Here is the link of the step-by-step construction manual to built the PEARL et the ROXIES cookers: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Here is the link to a construction video of an ISEC Burner : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
Here is the link of the step-by-step construction manual to built the PEARL et the ROXIES cookers: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Here is the link to a construction video of an ISEC Burner : https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
Hier findest Du den Link zur Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für den PEARL und die ROXIES Kocher: https://conev.org/ISECmanual14.pdf
Hier ist der Link zu einem Video über den Bau eines ISEC-Kocher: https://www.youtube.com/watch?v=uzZPstX1CbQ +
It consists of removing the foam inside the life jackets using scissors or an utility knife. +, Cover the whole mattress with a plastic tarpaulin to avoid water and humidity to penetrate inside. Attach it again using adhesive tape. +, The mattress is above the wooden pallet and the tent canvas. Foldable and pretty light, it can be transported easily. +, …
El invernadero Wallipini es construido como una casa, con muros de adobe (bloques de tierra y arcilla), una carpintería de madera y un techo de agroplastico. Los muros de adobe acumulan la calor del día y la restituye durante la noche adentro del invernadero. La inercia de los muros de adobe mantene una temperatura casi constante adentro del invernadero. Cómo La Paz está ubicada cerca del Ecuador, el sol está generalmente al zenith : la orientation de los invernaderos no importa y los muros no reducen la radiación del sol.
La Wallipini permite crecer verduras durante 7 meses del año (pero no es bastante eficiente contra el frío del invierno). +, El invernadero Sayary está completamente excavado en el suelo, y beneficie de la temperatura constante de la tierra.
Si más altura se necesita para trabajar ergonómicamente, algunos bloques de adobe se pueden añadir para elevar los muros.
Cómo para la Wallipini, la carpintería de madera está cubierta con agroplastico.
La temperatura adentro de la Sayary puede alcanzar 45°C. Está controlada todo los días para optimizar las condiciones adentro del invernadero (temperatura constante, higrometria). Para bajar la temperatura (a 20°C por ejemplo), malla negra se tensa arriba de las plantas, o barro se pone sobre el agroplastico haciendo zonas de sombre arriba de las plantas las más sensibles.
Adaptar el sombre arriba de cada planta optimiza las condiciones en un solo invernadero, protegiendo por ejemplo más el origano que es más sensible a la calor que el tomillo. Este principio de regulación de temperatura se puede utilizar con Wallipinis también.
La Sayary permite crecer verduras y aromáticas todo el año. +
J
*Recuperar la ceniza de la madera, debe ser fina y provenir de madera natural;
*Mezclar ceniza y agua de lluvia en una proporción de 1:3 (aquí 3kg de ceniza por 10L de agua). Mezcle ocasionalmente, deje reposar por aproximadamente 3 días;
*Filtrar finamente en un paño; obtenemos nuestra base, la potasa.
Para probar la concentración de nuestro detergente, podemos utilizar una técnica muy sencilla: sumergir una pluma de pollo en el detergente, si empieza a disolverse, el detergente tiene la concentración correcta.
'''Precaución: la lejía de ceniza es una solución muy básica y, por lo tanto, muy corrosiva, que debe manipularse con cuidado: si es posible, guantes y gafas.'''
+, Primero se debe limpiar la grasa de todas las impurezas. Para esto, se calienta hasta que esté bien fundido. Las impurezas se depositan por decantación en el fondo. A medida que se enfría, la grasa pura forma una corteza sólida por encima +,
* En lugar de grasa animal, podemos utilizar aceite vegetal (colza, oliva, lino, girasol...) en función de la disponibilidad del recurso.
* Es posible añadir aceites esenciales en la preparación para tener un olor agradable.
* El jabón obtenido puede ser un poco básico, por lo tanto malo para la piel. Para bajar el pH, puede añadir vinagre a la solución o mezclarlo con arcilla en polvo.
*La calidad de la ceniza influye en la calidad del jabón: la ceniza de manzana, la ceniza de cáscara de nuez o la ceniza de roble finamente tamizada proporcionan un jabón de buena calidad. Quemar la madera a muy alta temperatura también permite obtener una ceniza más blanca y por lo tanto de mejor calidad para la fabricación de jabón.
+, …
El primer paso es extraer el aceite de coco de coco maduro (nueces marrones). A continuación está el procedimiento:
*Abre el coco
*Extrae la pulpa con un rascador si no tienes una licuadora-batidora.
*Coloca los trazos de coco en un contenedor, cubrelo con agua caliente y mezclalo.
*Coloca una trapo limpio sobre otro contenedor y filtra la leche de coco obtenida. Presiona el trapo para obtener el líquido lo más filtrado posible.
*Coloca la leche de coco obtenida en una botella de plástico y déjalo reposar hasta que se obtengan dos phases distintas. Nos quedará la crema de coco arriba y el agua abajo. Perfora un pequeno agujero en el culo de la botella para dejar el agua escaparse y a continuación tápalo para mantener la crema.
*Verte la crema en una sartén y cocinalo a media temperatura. Se extrae la crema pulida y el aceite translúcido. Este paso puede durar varios minutos.
*Filtra el aceite de coco extraido +, Para esta etapa existen dos métodos: la saponificación en frio y la saponificación en caliente. El método del videotutorial es en frio, en cambio en las fotos es en caliente. Ambos métodos estan detallados a continuación.
==== Saponification à froid ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Saponificación en frio ====
*Vierte el aceite y la solución de soda en la licuadora.
*Mezcle hasta la marca, es decir, el momento en que la mezcla se espesa y la cuchilla del mezclador deja un rastro después de que la mezcla se detiene.
*Coloca la mezcla en un molde. Una cáscara de coco con un paño limpio hace el truco. Deje reposar al menos 24 h. La reacción de saponificación continúa durante varios días después del moldeo.
</div>
==== Saponification à chaud ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans un bocal en verre.
* Placer le bocal au bain-marie à feu moyen et remuer de temps en temps.
Cette étape peut prendre plus de deux heures. Les deux phases (huile et solution de soude) vont se mêler puis probablement déphaser après avoir donné un épais mélange. C'est normal. Continuer de chauffer et mélanger jusquà ce que les deux phases se mêlent à nouveau.
* Une fois la réaction terminée le passage de l'ustensile utilisé pour remuer (cuillère en bois par exemple) laisse une trace. Il est alors possible de mouler le savon.Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser refroidir et reposer au moins 24h.
* Démouler et couper le savon à la taille souhaitée.
* Contrairement à la saponification à froid, le savon obtenu ici peut être utilisé après refroidissement. Il est tout de même nécessaire de tester son pH.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10 il est possible d'utiliser le savon pour laver le linge mais est à éviter pour la peau. , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
Esta masa de aceite determinará la cantidad de soda a agregar y así permitir la saponificación, es decir, la transformación a jabón.
La soda utilizada se va a diluir en un cierto volumen de agua.
Para este paso, lo más simple es utilizar un calculador online. Basta con especificar la naturaleza del aceite usado y su masa con tal de obtener la cantidad de soda y agua a utilizar.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Calculador de saponificación online]
Nota: Para obtener el jabón lo mas suave posible para la piel, es necesario producir un jabón surgras. El calculador propone directamente las cantidades de soda para obtener un jabón surgras a 5%, 10%, etc.
El engrase consiste en reducir la cantidad de soda para que la reacción química no sea total. El aceite que no ha reaccionado enriquece el jabón con acido graso y reduce su pH. +, …
Dans ce tutoriel nous expliquons comment faire une jardinière de balcon à 6 poches. Mais vous pouvez ajouter/enlever des poches pour agrandir ou rétrécir votre potager selon votre besoin. +, Avant de coudre, assurez vous de laisser un peu d'espace sur l'extérieur de votre grand morceau de tissu qui fera office de "support". Cet espace servira dans la prochaine étape pour coudre un lacet qui permettra d'attacher votre jardinière au balcon.
Coudre les rectangles sur le grand morceau de tissu pour faire des poches dans lesquelles ont pourra placer les têtes de bouteilles. Pour ce faire:
- On fait un ourlet sur l'un des grand coté des rectangles, ce coté sera le haut de notre poche qui restera ouvert.
- Puis on coud le côté droit en le repliant pour que la couture soit propre.
- On fait la même chose pour le côté gauche.
- Enfin on replie la partie du bas et on la coud ce qui fera le fond de la poche. +, La première étape est de découper les bouteilles comme sur la photo pour obtenir le haut de la bouteille.
Nous prenons le haut de la bouteille car celle ci nous permettra d'évacuer l'eau stagnante.
En effet, vous pouvez dévisser le bouchon de la bouteille ou faire des trous dedans avec une pointe si comme nous il pleut beaucoup dans votre région +, …
‘’’Remarque’’’ : La jardinière créée a été faite avec 5 rangées de 4 bouteilles sur deux étages.
1) Se munir de 4 bouteilles identiques
2) Dessiner sur le flanc de la bouteille l’ouverture (environ 15 cm / 7 cm)
3) Découper à l’aide de votre couteau
4) Au milieu des bouchons percer un trou de 2 cm de diamètre environ (pur que l’eau s’écoule) à l’aide d’un fer chauffé ou d’un couteau…
5) En dessous de la bouteille percer un trou de la taille du goulot à l’aide d’un fer chauffé.
6) Imbriquer les bouteilles ensembles en serrant bien le bouchon.
‘’’Remarque’’’ : L’objectif étant d’économiser l’eau il ne doit pas y avoir de fuite. Il est donc préférable de tester en faisant couler de l’eau. +, 1) Peindre l’intérieur ou l’extérieur des bouteilles, c’est l’occasion de se faire plaisir !
‘’’Remarque’’’ : Peindre les bouteilles permettra de protéger les racines du soleil et ralenti également la dégradation du plastique.
2) Fixer à l’aide du fil de fer les lignes de bouteilles sur un support incliné (une inclinaison de 11% suffi) +, 1) Percer un trou dans le bas du seau (pas trop bas pour laisser une masse d’eau)
2) Y fixer le robinet
‘’’Remarque’’ : pour éviter des fuites d’eau, utiliser un morceau de chambre à air et un bouchon qui feront office de rondelle.
3) Mettre le seau en hauteur et ajouter un tuyau au robinet.
4) Ajouter à ce tuyau des ramifications et des composants gouttes à gouttes qui viendront directement au dessus de la première bouteille.
5) En bas de la ligne de bouteille ajouter un tuyau au goulot et le faire passer dans la rangée du dessous. (le fixer à l'aide du fil de fer)
6) En bas de cette deuxième rangée ajouter une gouttière pour récupérer l’excédent en eau dans le deuxième seau. +, …
1) Percer un trou dans le bas du seau (pas trop bas pour laisser une masse d’eau)
2) Y fixer le robinet
‘’’Remarque’’ : pour éviter des fuites d’eau, utiliser un morceau de chambre à air et un bouchon qui feront office de rondelle.
3) Mettre le seau en hauteur et ajouter un tuyau au robinet.
4) Ajouter à ce tuyau des ramifications et des composants gouttes à gouttes qui viendront directement au dessus de la première bouteille.
5) En bas de la ligne de bouteille ajouter un tuyau au goulot et le faire passer dans la rangée du dessous. (le fixer à l'aide du fil de fer)
6) En bas de cette deuxième rangée ajouter une gouttière pour récupérer l’excédent en eau dans le deuxième seau. +, 1) Ajouter des petites pierres / gravats au fond de la bouteille (au niveau du goulot) pour que la terre ne bouche pas le trou et favoriser l'écoulement de l'eau.
2) Ajouter la terre dans les bouteilles.
3) Tester le système, modifier l’inclinaison si besoin.
4) Planter les semis : salades, plantes aromatique … +, ‘’’Remarque’’’ : La jardinière créée a été faite avec 5 rangées de 4 bouteilles sur deux étages.
1) Se munir de 4 bouteilles identiques
2) Dessiner sur le flanc de la bouteille l’ouverture (environ 15 cm / 7 cm)
3) Découper à l’aide de votre couteau
4) Au milieu des bouchons percer un trou de 2 cm de diamètre environ (pur que l’eau s’écoule) à l’aide d’un fer chauffé ou d’un couteau…
5) En dessous de la bouteille percer un trou de la taille du goulot à l’aide d’un fer chauffé.
6) Imbriquer les bouteilles ensembles en serrant bien le bouchon.
‘’’Remarque’’’ : L’objectif étant d’économiser l’eau il ne doit pas y avoir de fuite. Il est donc préférable de tester en faisant couler de l’eau. +, …
Remplir au 3 quart d'eau votre récipient hermétique (flacon plastique, pot de confiture, petite bouteille de lait, de soda etc...).
Ce récipient s'enfoncera dans l'eau car en partie remplie d'eau, mais il restera à la surface du fait qu'il contient 1 quart d'air. C'est votre flotteur. +, Relier fermement votre flotteur à votre ficelle. +, Mettez le flotteur dans votre récupérateur d'eau, et assurez vous qu'il flotte bien. +, …
Vous aurez besoin : Papier + Ciseaux + Scotch + Stylo
Définir l'emplacement de chaque composant.
Repérer la taille du plus grand composant et marquer la ligne de découpe du couvercle.
Rappelez vous que '''2 marques''' valent mieux qu'une ;)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les parois des jerrycans sont souvent arrondies et laissent moins de place pour les composants à l'intérieur. Pensez que les cables occupent également de l'espace.</div>
</div><br/> +, Vous aurez besoin : Scie à métaux + cutter + ciseaux
Couper le couvercle à la scie à métaux.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Laisser 50% de la longueur d'un des côté pour créer une ouverture en charnière.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un pour maintenir le jerrycan en place.</div>
</div> +, Vous aurez besoin : Feuille de papier + crayon ou feutre
Créer un gabari pour chaque composants.
Marquer les dimensions des composants sur la feuille en faisant des points à chaque extrémités.
Placer ensuite les gabaris au bidon avec du scotch pour repérer les emplacements des trous à percer. +, …
Vous aurez besoin : Papier + Ciseaux + Scotch + Stylo
Définir l'emplacement de chaque composant.
Repérer la taille du plus grand composant et marquer la ligne de découpe du couvercle.
Rappelez vous que '''2 marques''' valent mieux qu'une ;)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les parois des jerrycans sont souvent arrondies et laissent moins de place pour les composants à l'intérieur. Pensez que les cables occupent également de l'espace.</div>
</div><br/> +, Vous aurez besoin : Scie à métaux + cutter + ciseaux
Couper le couvercle à la scie à métaux.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Laisser 50% de la longueur d'un des côté pour créer une ouverture en charnière.</div>
</div><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">N'hésitez pas à vous faire aider par quelqu'un pour maintenir le jerrycan en place.</div>
</div> +, Vous aurez besoin : Feuille de papier + crayon ou feutre
Créer un gabari pour chaque composants.
Marquer les dimensions des composants sur la feuille en faisant des points à chaque extrémités.
Placer ensuite les gabaris au bidon avec du scotch pour repérer les emplacements des trous à percer. +, …
Votre enceinte est normalement prête à être montée:
*Montez la plaque sur le bidon, coincez le câble d'alimentation dans le coince câble
*Montez les deux cartes sur le système de fixation
*Fixez les membranes et l'écran LCD au capot
*Fixez les boutons/interrupteur/molette
*Branchez tout
*Vissez le capot sur le bidon
*Branchez votre alimentation
*Tournez le potentiomètre à fond dans le sens horaire
*Allumez l'interrupteur
*Attendez 5 secondes
*Appuyez sur le bouton Play
*Sautez de joie
*Prenez soin de votre nouveau compagnon +, Les cartes stm32F4Discovery, sorties en 2011 étaient plutôt populaires et font partie des plus courantes des anciennes générations de cartes micro-contrôleurs programmables. Elle se trouvent dans les fablab, les laboratoires de recherche, les collèges, lycées, centres de formations et écoles d'ingénieurs, etc... Elles sont parfois accompagnées d'écrans LCD compatibles.
C'est le cas également des vis, des boutons poussoirs et de l’interrupteur qui peuvent également se récupérer sur des appareils électroniques usagés.
Les enceintes amplifiées de PC étaient très utilisées avant que tout le monde ne s'équipe de PC portable munis de leur propre enceintes intégrées. On les trouve donc un peu partout, aussi bien dans les entreprises que chez les particuliers, et donc maintenant dans les ressourceries ...
Enfin, les câbles USB et la clé USB devraient se trouver au fond de vos tiroirs. +, Il vous faut téléverser le code dans votre carte micro-contrôleur de la manière suivante:
Installez le logiciel '''STM32cubeIDE'''
*Rendez vous sur le site de ST pour télécharger le logiciel STM32cubeIDE:https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
*sous "Get software", cliquez sur "Get latest" en face du système d'exploitation de votre ordinateur (Linux, Windows ou Mac, copie d'écran n°0).
*Acceptez le "License Agreement" et créez un compte en cliquant sur "login/Register" puis "create acount".
*Après validation du lien que vous aurez reçu par e-mail, vous pourrez enfin télécharger le logiciel STM32cubeIDE.
*Décompressez l'archive reçue et installez le logiciel sur votre ordinateur.
Créez un nouveau projet
*Allez dans File-New-STM32 Project (copie d'écran n°1)
*Sélectionnez la carte STM32F407VGT6, "NEXT" (copie d'écran n°2)
*puis Project name : "TESTF4"
*Il vous sera demandé de vous connecter avec votre compte ST créé précédemment, et les librairies complémentaires relatives à la carte Discovery seront téléchargées.
*A ce stade, le projet "TestF4" apparait en haut à gauche du logiciel (copie d'écran n°3)
<br/> +, …
L'idée du Low-tech Lab, inspirée par les travaux ci-dessus (section Recherches théoriques), est de concevoir une jupe isolante à placer autour de la casserole et du brûleur. Celle-ci permettrait de rediriger la chaleur vers la casserole et ainsi réduire considérablement les pertes dans l'air.
Une simple collerette de métal ferait bien le travail, mais on aurait encore des pertes de chaleur à travers sa paroi, puisque le métal conduit très bien la chaleur. L'idée est donc d'isoler cette collerette par l'extérieur.
En estimant que par ce biais, et d'après les travaux du Dr. Baldwin, on peut augmenter (sans isolation pariculière) de 20% le rendement thermique du transfert de chaleur, ce qui fait que le rendement global d'une plaque à gaz passerait de 23 à 30% ! En optimisant le système, par exemple en isolant thermiquement les parois de la jupe, on peut encore augmenter ce pourcentage. +, '''Vous avez une idée ? Partagez-la dans [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Marmite_norv%C3%A9gienne l'espace de discussion] ou ici.'''
Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, les performances énergétiques des appareils de cuisson modernes sont affligeantes. Même des technologies dites "à haute performance" comme l'induction affichent des pertes colossales (plus de 80%).
Un système cependant se démarque : la cuisson au gaz. En terme d'énergie primaire, c'est à dire depuis la source de production de l'énergie jusqu'à l'énergie transmise à la casserole, le gaz est bien plus intéressant que l'électricité. On peut voir cependant que plus de 50% des pertes sur un système à gaz surviennent lors du transfert de chaleur entre la gazinière et la casserole. Cette chaleur est perdue autour du brûleur car celui ci est à découvert. +, Une innovation ++ du Low-tech Lab : l'idée est de concevoir la jupe isolante comme module thermoélectrique (ou thermopile), en utilisant la différence de chaleur entre sa paroi intérieure et extérieure pour produire de l'électricité, selon [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck l'effet Seebeck].
Celui-ci dit qu'une différence de potentiel (une tension électrique) apparaît entre les jonctions de deux matériaux soumises à une différence de température. En choisissant deux métaux communs ayant un bon coefficient de Seebeck (ou pouvoir thermoélectrique, donc capacité à produire du courant selon l'effet Seebeck), on peut, à bas coût, produire de l'électricité avec la chaleur résiduelle de cuisson.
Sur le papier, cette "jupe thermopile" ressemble à un module Peltier. Le problème de celui-ci est double :
* Il ne permet pas d'isoler thermiquement : il est très conducteur de chaleur.
* Il affiche des performances misérables (1% de rendement environ). Le but étant de réduire les pertes de chaleur, utiliser un module Peltier n'est pas très rentable (1% seulement de la chaleur perdue sera transformée en électricité).
Mais si on imagine créer un module Peltier très peu conducteur de chaleur, on préserve la chaleur autour de notre casserole comme le ferait une jupe classique, et on produit de l'électricité avec les petites pertes résiduelles. Certes, l'énergie produite n'est pas colossale, mais elle permettrait, selon nos premiers calculs, d'alimenter par exemple le ventilateur de la hotte. On peut donc imaginer un scénario où la hotte n'a pas besoin de source extérieure pour fonctionner. Cette électricité peut aussi servir à charger une batterie pour des applications externes (petits appareils électroménagers, batterie nomade...).
'''[http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Jupe_isolante Des idées ?]''' +
L'idée du Low-tech Lab, inspirée par les travaux ci-dessus (section Recherches théoriques), est de concevoir une jupe isolante à placer autour de la casserole et du brûleur. Celle-ci permettrait de rediriger la chaleur vers la casserole et ainsi réduire considérablement les pertes dans l'air.
Une simple collerette de métal ferait bien le travail, mais on aurait encore des pertes de chaleur à travers sa paroi, puisque le métal conduit très bien la chaleur. L'idée est donc d'isoler cette collerette par l'extérieur.
En estimant que par ce biais, et d'après les travaux du Dr. Baldwin, on peut augmenter (sans isolation pariculière) de 20% le rendement thermique du transfert de chaleur, ce qui fait que le rendement global d'une plaque à gaz passerait de 23 à 30% ! En optimisant le système, par exemple en isolant thermiquement les parois de la jupe, on peut encore augmenter ce pourcentage. +, '''Vous avez une idée ? Partagez-la dans [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Marmite_norv%C3%A9gienne l'espace de discussion] ou ici.'''
Comme on peut le voir sur le graphique ci-contre, les performances énergétiques des appareils de cuisson modernes sont affligeantes. Même des technologies dites "à haute performance" comme l'induction affichent des pertes colossales (plus de 80%).
Un système cependant se démarque : la cuisson au gaz. En terme d'énergie primaire, c'est à dire depuis la source de production de l'énergie jusqu'à l'énergie transmise à la casserole, le gaz est bien plus intéressant que l'électricité. On peut voir cependant que plus de 50% des pertes sur un système à gaz surviennent lors du transfert de chaleur entre la gazinière et la casserole. Cette chaleur est perdue autour du brûleur car celui ci est à découvert. +, Une innovation ++ du Low-tech Lab : l'idée est de concevoir la jupe isolante comme module thermoélectrique (ou thermopile), en utilisant la différence de chaleur entre sa paroi intérieure et extérieure pour produire de l'électricité, selon [https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Seebeck l'effet Seebeck].
Celui-ci dit qu'une différence de potentiel (une tension électrique) apparaît entre les jonctions de deux matériaux soumises à une différence de température. En choisissant deux métaux communs ayant un bon coefficient de Seebeck (ou pouvoir thermoélectrique, donc capacité à produire du courant selon l'effet Seebeck), on peut, à bas coût, produire de l'électricité avec la chaleur résiduelle de cuisson.
Sur le papier, cette "jupe thermopile" ressemble à un module Peltier. Le problème de celui-ci est double :
* Il ne permet pas d'isoler thermiquement : il est très conducteur de chaleur.
* Il affiche des performances misérables (1% de rendement environ). Le but étant de réduire les pertes de chaleur, utiliser un module Peltier n'est pas très rentable (1% seulement de la chaleur perdue sera transformée en électricité).
Mais si on imagine créer un module Peltier très peu conducteur de chaleur, on préserve la chaleur autour de notre casserole comme le ferait une jupe classique, et on produit de l'électricité avec les petites pertes résiduelles. Certes, l'énergie produite n'est pas colossale, mais elle permettrait, selon nos premiers calculs, d'alimenter par exemple le ventilateur de la hotte. On peut donc imaginer un scénario où la hotte n'a pas besoin de source extérieure pour fonctionner. Cette électricité peut aussi servir à charger une batterie pour des applications externes (petits appareils électroménagers, batterie nomade...).
'''[http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Jupe_isolante Des idées ?]''' +
Pour mettre la jupe sur la casserole, l'enrouler autour (en passant le manche dans le trou si besoin) et passer l'élastique autour du bouton.
ATTENTION : Soyez toujours présent lors de l'utilisation de la jupe, soyez particulièrement vigilant les premières fois. Il peut etre utile de recouper le bas de la jupe si celle ci chauffe trop.
Cette low tech a été testée sur des plaques de cuisson électriques vitro céramique.
Leur utilisation sur plaque à induction ne devrait poser aucun problème.
ATTENTION : soyez prudent si vous souhaitez l'utiliser sur un feu (gaz ou bois), en effet ceci n'a jamais été testé et il se peut que l'isolant se dégrade si le diametre des flammes est trop grand par rapport à la casserole. +, Le but du fermoir est de maintenir en place la jupe, éviter qu'elle ne glisse et permettre une ouverture/ fermeture facile.
Il est ici constitué d'un elastique et d'un bouton. On peut envisager de nombreuses autres solutions selon ce qu'on a sous la main.
Mettre la jupe sur la casserole et positionner l'elastique pour que la jupe tienne bien. Marquer les positions du bouton et de l'elastique.
Selon le type d'élastique, il peut etre intéressant de le doubler comme ici.
Coudre une boucle pour fixer l'elastique.
De l'autre coté, coudre le bouton.
Pour fermer, il suffit de passer l'elastique autour du bouton. +, Si la casserole est plus petite que la plaque, l'isolant "cuit", sent mauvais et noircit.
Pour éviter cela, la solution trouvée est d'entourer l'isolant de papier aluminium, qui réfléchit le rayonnement de la plaque chauffante.
Attention à ne pas mettre de scotch sur la partie intérieure de la jupe!
Ci contre une photo de la jupe sans protection, qui a légèrement "cramé". +, …
Le but du fermoir est de maintenir en place la jupe, éviter qu'elle ne glisse et permettre une ouverture/ fermeture facile.
Il est ici constitué d'un elastique et d'un bouton. On peut envisager de nombreuses autres solutions selon ce qu'on a sous la main.
Mettre la jupe sur la casserole et positionner l'elastique pour que la jupe tienne bien. Marquer les positions du bouton et de l'elastique.
Selon le type d'élastique, il peut etre intéressant de le doubler comme ici.
Coudre une boucle pour fixer l'elastique.
De l'autre coté, coudre le bouton.
Pour fermer, il suffit de passer l'elastique autour du bouton. +, Si la casserole est plus petite que la plaque, l'isolant "cuit", sent mauvais et noircit.
Pour éviter cela, la solution trouvée est d'entourer l'isolant de papier aluminium, qui réfléchit le rayonnement de la plaque chauffante.
Attention à ne pas mettre de scotch sur la partie intérieure de la jupe!
Ci contre une photo de la jupe sans protection, qui a légèrement "cramé". +, Pour mettre la jupe sur la casserole, l'enrouler autour (en passant le manche dans le trou si besoin) et passer l'élastique autour du bouton.
ATTENTION : Soyez toujours présent lors de l'utilisation de la jupe, soyez particulièrement vigilant les premières fois. Il peut etre utile de recouper le bas de la jupe si celle ci chauffe trop.
Cette low tech a été testée sur des plaques de cuisson électriques vitro céramique.
Leur utilisation sur plaque à induction ne devrait poser aucun problème.
ATTENTION : soyez prudent si vous souhaitez l'utiliser sur un feu (gaz ou bois), en effet ceci n'a jamais été testé et il se peut que l'isolant se dégrade si le diametre des flammes est trop grand par rapport à la casserole. +, …
K
Le kit contient :
- une affiche d'introduction des low-tech
- une affiche de présentation du Low-tech Lab
- 18 fiches, présentant chacune 1 low-tech en 1 page +, Ces fiches sont libres d'impression pour que chaque prototype construit puisse devenir un outil de médiation et de sensibilisation à la low-tech. +
Kivuli cha jadi (au friji ya jangwa) kilichofanywa na sufuria za terracotta inakuwa nzito na vigumu kusafirisha. Toleo iliyotolewa hapa ni laini nyepesi na chini ya gharama kubwa, inayowezekana na vifaa vinavyoweza kupatikana kwa urahisi zaidi. Bahasha ni ya kitambaa, na tank ya ndani inaweza kuwa plastiki, chuma, au nyenzo yoyote ya mchanga-ushahidi. Tank hii ya ndani itafungwa na kuziba au nguo. +
Renforcer le fond du sac avec une planche découpée en cercle, et déposer une couche de 5 centimètres de sable. Poser le bidon puis remplir les côtés de sable en le tassant. Monter le plus haut possible. Pour renforcer l'ensemble, une ficelle ou un fil de fer peut venir entourer le sac par l'extérieur une fois le sable rempli et tassé. +, Percer le tuyau de quelques trous d'aiguille à coudre et prévoir un robinet de sortie pour pouvoir siphonner l'arrivée d'eau. Faire faire un cercle au tuyau percé autour du bidon, pour que l'eau se répartisse uniformément dans le sable lors de l'utilisation. Prévoir un robinet pour régler le débit. +, On trouve certaines versions (notamment au Sénégal) composées d'un bidon entouré d'un tissu en jute et rembourré de 2 cm de chutes de tissus.
On vient mouiller la couche extérieure pour rafraichir l'eau contenue à l'intérieur.
Cette version peut être adaptée à d'autres bidons avec une ouverture plus large et contenir des aliments. +, …
This step lasts about 5 minutes. It is very important the liquid is below 30°Celcius, before adding the other ingredients: - to prevent odor vinegar emission - not to kill the starter and SCOBY
* Pour the vinegar + add mix previously made + the Starter Mix
* Add your SCOBY
* Cover the tray and protect it from light +, - Which tea should I use? The SCOBY grows best in black tea as it has the most phytonutrients, but you can experiment and use almost any tea, except teas that can contain essential oils such as Earl Grey (contains bergamot).
- What is “The Starter”? It’s the fermented tea liquid that your SCOBY grows in. When you are starting a new batch of SCOBY, you can add a few cups of the liquid from the previous batch to make it grow faster.
- The SCOBY produces gas? It’s a sign of good fermentation. If you leave the bubbles, your new culture may not grow consistently, so be sure to spread the culture out evenly on the surface of the liquid.
- What is the best temperature to cultivate? The ideal temperature is 25C. Under this temperature, the growth will be a bit slower. Avoid a temperature under 17C, it will take too long.
- What is the best temperature to cultivate? The ideal temperature is 25C. Under this temperature, the growth will be a bit slower. Avoid a temperature under 17C, it will take too long.
- Should we grow under sterile conditions? Not necessarily, but you should wash your hands and all tools before you start.
- What size should the culture tank be? A container sized 17x20x6 minimum depth for a 220cl preparation- according to Suzanne Lee! Under bed plastic trays (56x77x17cm) are ideal for 8-10 liter preparations.
- Does the culture smell? This is a fermentation process. Depending on personal sensitivity, people will detect an odor of vinegar. The kombucha SCOBY and vinegar culture are closely related and both made from cellulose-spinning acetobacter. +, The fabric is ready ! You can also dye, cut, sew, print on your SCOBY fabric. This is only the beginning! +, …
L
On commence par creuser le trou dans lequel la carbonisation va prendre place. Ses dimensions sont d'1,5m de diamètre et d'1m de profondeur. Il a la forme d'un trou, d'un cône renversé.
On peut renforcer les bords du trou avec un mélange chaux-sable-argile pour le rendre résistant à l'épreuve du temps.
nb: ne pas oublier de profiter de ce contact avec la terre pour soigner sa peau +, On rassemble alors la matière première qui sera carbonisée. Il peut s'agir de branches collectées spécialement pour l'occasion ou de débris végétaux ligneux tels que des copeaux de bois, des coques de noix/d'arachides, des déchets de scierie, etc.
On favorise des débris ou branches dont le diamètre ne dépasse pas les 2 cm. Les branches épaisses prennent plus de temps à carboniser et peuvent ne carboniser qu'en surface ce qui pose problème au pilage (voir étape 5).
On ramène la matière première près de la fosse creusée à l'étape 1. +, On démarre un feu au fond de la fosse et on l'alimente une première fois avec une partie de la matière première récoltée pour que les flammes montent.
Quand le matériau enflammé commence à virer au blanc, qu'il présente des signes de transformation vers la cendre, on rajoute une couche de matière première dans le trou. Une couche bien homogène améliore le résultat.
Cette couche prend flamme à son tour et consume alors tout l'oxygène qui rentre dans la fosse. Toute la matière qui se trouve sous cette couche se trouve alors en condition anaérobie. En absence d'oxygène, la combustion ne peut pas avoir lieu, elle laisse donc place à la carbonisation.
Quand la couche superficielle vire à son tour vers le blanc, on recommence l'opération, on la recouvre d'une nouvelle couche de matière première, jusqu'à ce que la fosse soit remplie ou qu'on ait épuisé tout le stock de matière première. +, …
En France, les bâtiments absorbent 45% de l’énergie totale consommée, devant les transports (33%), l’industrie (19%) et l’agriculture (3%). Les deux tiers de la consommation énergétique de ce secteur proviennent des logements et le tiers restant, des bâtiments du tertiaire.
Dans le logement, sur l’année 2013, 67% de l’énergie consommée servent à chauffer l’habitat, 10,4% permettent de chauffer l’eau sanitaire, 6% sont dédiés à la cuisson. Les 16,6% restants correspondent à la lumière, les appareils électroménagers, la bureautique et l’hi-fi, que l’on regroupe sous le terme d’énergie spécifique. Les 16 000 kW.h consommés pour chaque logement reviennent à un peu plus 1700€/an.
En France, le chauffage résidentiel est un plus gros poste de dépense énergétique (20,1%) que l’industrie (19%). +, Plus des trois quarts de l’énergie consommée dans l’habitat servent à la production de chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson). La moitié de l’électricité des foyers (50,4%) est utilisée dans cet objectif. 81% de l’électricité sont produits par des centrales thermiques nucléaires ou à énergie fossile (gaz, charbon, fioul).
Le rendement de ces centrales puis l’acheminement de l’électricité se situe autour de 30%. Regardons de plus près : la chaleur met un fluide sous pression, la pression permet de faire tourner une turbine, la turbine alimente un générateur, l’électricité est acheminée puis transformée en chaleur. Energétiquement parlant, avec trois transformations et le transport, il n’est pas intéressant de chauffer avec de l’électricité. +, La Terre est soumise à une irradiation solaire très importante, d'une puissance moyenne de 173 Pétawatts (1 PW = 1015 Watts) soit 11 500 fois la puissance consommée par l’humanité.
Chaque jour elle est un peu plus utilisée via l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce type de panneau a un rendement d’environ 15%. Il existe un système technologiquement plus simple non pas pour fournir de l’électricité mais de la chaleur. Les panneaux solaires thermiques ont un rendement supérieur à 60%. Ils produisent donc quatre fois plus d'énergie que les panneaux photovoltaïque pour une même surface. Cette solution est intéressante face aux besoins en chaleur importants dans l'habitat.
Par temps clair, la puissance du rayonnement solaire à la surface de la Terre est de 1 000 Watts/m². Cependant l’intensité solaire dépend fortement des saisons. En été le soleil est « au plus haut », plus perpendiculaire à la surface terrestre donc une plus grande densité de rayons est captée. A l’inverse, en hiver, il est « au plus bas ».
De plus la durée des journées varie du simple au double, avec, pour Paris, un peu plus de 8h de jour au solstice d’hiver et plus de 16h au solstice d’été.
En prenant en compte la puissance solaire et la durée du jour, l’énergie solaire d’un jour d’été est jusqu’à six fois plus importante qu’un jour d’hiver (E = P x t).
Dans l’idée d’utiliser cette énergie pour des applications thermiques ou électriques, il faut penser à orienter son système en fonction de la période de plus forts besoins, plus vertical l’hiver, plus horizontal l’été. Il reste que l’énergie solaire est toujours présente et qu’un système très productif en été sera toujours un appoint intéressant en hiver. +, …
En France, les bâtiments absorbent 45% de l’énergie totale consommée, devant les transports (33%), l’industrie (19%) et l’agriculture (3%). Les deux tiers de la consommation énergétique de ce secteur proviennent des logements et le tiers restant, des bâtiments du tertiaire.
Dans le logement, sur l’année 2013, 67% de l’énergie consommée servent à chauffer l’habitat, 10,4% permettent de chauffer l’eau sanitaire, 6% sont dédiés à la cuisson. Les 16,6% restants correspondent à la lumière, les appareils électroménagers, la bureautique et l’hi-fi, que l’on regroupe sous le terme d’énergie spécifique. Les 16 000 kW.h consommés pour chaque logement reviennent à un peu plus 1700€/an.
En France, le chauffage résidentiel est un plus gros poste de dépense énergétique (20,1%) que l’industrie (19%). +, Plus des trois quarts de l’énergie consommée dans l’habitat servent à la production de chaleur (chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson). La moitié de l’électricité des foyers (50,4%) est utilisée dans cet objectif. 81% de l’électricité sont produits par des centrales thermiques nucléaires ou à énergie fossile (gaz, charbon, fioul).
Le rendement de ces centrales puis l’acheminement de l’électricité se situe autour de 30%. Regardons de plus près : la chaleur met un fluide sous pression, la pression permet de faire tourner une turbine, la turbine alimente un générateur, l’électricité est acheminée puis transformée en chaleur. Energétiquement parlant, avec trois transformations et le transport, il n’est pas intéressant de chauffer avec de l’électricité. +, La Terre est soumise à une irradiation solaire très importante, d'une puissance moyenne de 173 Pétawatts (1 PW = 1015 Watts) soit 11 500 fois la puissance consommée par l’humanité.
Chaque jour elle est un peu plus utilisée via l’installation de panneaux photovoltaïques. Ce type de panneau a un rendement d’environ 15%. Il existe un système technologiquement plus simple non pas pour fournir de l’électricité mais de la chaleur. Les panneaux solaires thermiques ont un rendement supérieur à 60%. Ils produisent donc quatre fois plus d'énergie que les panneaux photovoltaïque pour une même surface. Cette solution est intéressante face aux besoins en chaleur importants dans l'habitat.
Par temps clair, la puissance du rayonnement solaire à la surface de la Terre est de 1 000 Watts/m². Cependant l’intensité solaire dépend fortement des saisons. En été le soleil est « au plus haut », plus perpendiculaire à la surface terrestre donc une plus grande densité de rayons est captée. A l’inverse, en hiver, il est « au plus bas ».
De plus la durée des journées varie du simple au double, avec, pour Paris, un peu plus de 8h de jour au solstice d’hiver et plus de 16h au solstice d’été.
En prenant en compte la puissance solaire et la durée du jour, l’énergie solaire d’un jour d’été est jusqu’à six fois plus importante qu’un jour d’hiver (E = P x t).
Dans l’idée d’utiliser cette énergie pour des applications thermiques ou électriques, il faut penser à orienter son système en fonction de la période de plus forts besoins, plus vertical l’hiver, plus horizontal l’été. Il reste que l’énergie solaire est toujours présente et qu’un système très productif en été sera toujours un appoint intéressant en hiver. +, …
1 - Dans une planche de bois, dessiner
et découper l’aileron. ''(image 5)''
''* Astuce : Vous pouvez vous aider du
schéma 3 ci-dessus pour dessiner
la forme de l’aileron.''
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir
les pales précédemment découpées
afin de les solidariser entre elles.
''(schéma 3 - base des pales)''
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.
''(schéma 3 - moteur)''
''* Remarque : Les dimensions de cette
partie dépendent de la taille de votre moteur.''
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un
meilleur rendu. ''(image 5)'' +, Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. ''(image 11)''
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. ''(image 12)''
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.
''(image 13)'' +, '''L'éolienne'''
1 - Préparation du moteur
2 - Axe du moteur
3 - Préparation des pales
4 - Aileron et base des pales
5 - Assemblage
'''Le circuit électrique'''
1 - Redresseurs
2 - Condensateur
3 - Régulateur de tension
4 - Raccordement du port USB
Protection du moteur +, …
1 - Dans une planche de bois, dessiner
et découper l’aileron. ''(image 5)''
''* Astuce : Vous pouvez vous aider du
schéma 3 ci-dessus pour dessiner
la forme de l’aileron.''
2 - Dans cette même planche découper un carré de la taille de votre moteur
(ici 80x80cm) qui servira à accueillir
les pales précédemment découpées
afin de les solidariser entre elles.
''(schéma 3 - base des pales)''
3 - Sur l’aileron, marquer l’emplacement du moteur de façon à ce qu’il puisse s’encastrer de force dans la forme.
''(schéma 3 - moteur)''
''* Remarque : Les dimensions de cette
partie dépendent de la taille de votre moteur.''
4 - Poncer les rebords de l’aileron pour un meilleur aérodynamisme et un
meilleur rendu. ''(image 5)'' +, Lorsque vous posez votre connecteur sur une table avec la lamelle plastique vers le dessus, la patte de droite est votre borne positive, et la patte de gauche votre borne négative.
1 – Souder un fil rouge à la borne positive et un fil noir à la borne négative. Ce seront les fils de sortie de votre éolienne, auxquels vous pouvez connecter une batterie, une ampoule, etc,et dans le cas présent un port USB. ''(image 11)''
2 – Souder le fil rouge avec la sortie du régulateur et le fil noir avec le commun du régulateur. ''(image 12)''
Votre circuit est prêt à fonctionner vous pouvez y brancher un téléphone, à condition qu’il y ait du vent bien sûr.
''(image 13)'' +, '''L'éolienne'''
1 - Préparation du moteur
2 - Axe du moteur
3 - Préparation des pales
4 - Aileron et base des pales
5 - Assemblage
'''Le circuit électrique'''
1 - Redresseurs
2 - Condensateur
3 - Régulateur de tension
4 - Raccordement du port USB
Protection du moteur +, …
Le gaz naturellement produit lors de la décomposition de matières organiques est composé majoritairement de méthane '''CH4''', de dioxyde de carbone '''CO2''', ainsi que du sulfure d'hydrogène '''H2S''' en très faible proportion. Le méthane est le gaz nous intéressant, il peut être brûlé, afin de produire de l’énergie. Le sulfure d'hydrogène est un gaz mortel dont il faut se débarrasser. Le dioxyde de carbone est un gaz neutre dans notre cas.
Il existe 2 types de biodigesteur :
- '''le biodigesteur continu''' (contenant ouvert) : recommandé lorsque l’apport d’aliments est régulier, comme pour les restes alimentaires. Sa construction est plus difficile, mais les matières se déplacent de façon automatique.
- '''le biodigesteur discontinu''' (contenant fermé) : recommandé pour valoriser des matières solides de façon ponctuel, comme pour les toilettes sèches. Sa construction est plus simple, mais il est nécessaire de déplacer manuellement le contenant. +, '''Construction du Biodigesteur continu'''
[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur_domestique Lien vers le tutoriel]
'''Alimentation du Biodigesteur continu'''
Le biodigesteur doit être alimenté au minimum toutes les semaines. L’alimentation doit être équilibré en azote (tout ce qui est vert) et en carbone (tout ce qui est brun). Les éléments solides doivent être broyés, puis dilués avec de l’eau.
Aliments à priviligier pour le biodigesteur : les restes de repas, la viande, les fruits, les légumes, les boues
Aliments à éviter pour le biodigesteur et à priviligier pour le composteur : café, agrum, oignon, ail, poireau, chou, asperge, artichaut, coquille d’oeufs, les aliments fibreux (épluchûres), les matières fibreuses (bois)
'''Conditions réactionnelles du processus'''
La réaction est possible lorsque la température est supérieure à 15°C. Lorsque le biogigesteur a un volume de moins de 200L, il peut être nécessaire de chauffer le milieu réactionnel avec un tapis chauffant afin de se rapprocher de 25°C.
'''Risques et sécurité du biodigesteur continu :'''
- le poids : il faut prévoir un endroit plat et solide
- le liquide, pollution des eaux : les éventuels éfluents doivent être récupérés. En cas d'absence longue, la réaction doit être stoppée en arrêtant l'ajout d'aliments et en baissant la température.
- le gaz, retour de flamme, risque d’explosion : le biodigesteur doit être placé dans une pièce aérée, le sulfure d'hydrogène doit être filtré. Le retour de flamme doit être empéché à l'air d'un bulleur ou de la paille de fer. En cas de surpression, le gaz va d'abord remplir le réservoir, puis le digestat va se vider. Il peut être intéressant de stocker le gaz produit dans une bouteille de gaz à l'aide d'un compresseur. De cette façon, la pression est plus facile à stocker. +, Ce biodigesteur est à priviliger pour des matières solides lorsque l’alimentation est ponctuelle. Il est recommandé pour les toilettes sèches à paille ou à feuille. Le processus de décomposition des matières fécales est plus rapide qu’en composteur (6 mois contre 2 an).
'''Construction d’un biodigesteur discontinu'''
Prendre un bidon de 60L étanche.
Percer un trou au centre du bouchon.
Passe paroi avec un tube filleté et une vanne.
Insérer un condenseur avec un filtre à H2S.
Le gaz peut être relié à un réservoir intermédiaire.
Bidon -> tuyau fileté -> vanne -> tuyau gaz -> filtre eau -> Filtre soufre en bille d’argile -> paille de fer -> vanne -> matelat gonflant
'''Alimentation biodigesteur discontinu'''
Dans le contenant solide, il faut insérer les matières solides et de l’eau :
*1/3 du volume en solide
- les matières à priviligier sont : lignine de pain, excréments, papier journal, de l’herbe, des feuilles, paille hachée
- les matières à éviter sont : les résigneux (la sciure, lignine de pin), car acide et non dégradable
*1/3 du volume en liquide (eau usée, eau de pluie ou le dijestat du biodigesteur continu)
*1/3 d’air (la méthanisation va produire du gaz, et la pression ne doit pas être trop élevée, sinon le contenant va exploser)
'''Risques et sécurité du biodigesteur discontinu'''
Les principaux risques sont le risque d’explosion et le risque de pathogène dans le cadre des toilettes sèches. Avant le brûler, le gaz doit passer dans de l’eau, afin d’éviter le retour de flamme et pour limiter le risque de surpression. Une fois le processus complété, le digestat sera utilisé pour les cultures sans contact direct avec un aliment, afin d’éviter le risque de pathogènes (pour les arbres fruitiers, les vergers...). +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, <div class="mw-translate-fuzzy">
* Fill the jar with as many vegetables as possible
* Add salty water (10g of salt for 1 kg of vegetables)
* Check all of the vegetables are fully submerged in the water, the water ensures the anaerobic conditions, namely the absence of oxygen
* Close the jar
* Leave to rest for 3 days to start the fermentation process of the naturally present lactic acid bacteria
</div> +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, …
De manière optionnelle, on peut protéger les languettes auxquelles on vient de sourder la résistance d'un ohm, avec de l'adhésif isolant. +, Enrouler un ou deux élastiques autour du boitier de la lampe aide à la maintenir fermée et permet d'améliorer la prise en main. Le rajout de la calle lors de l'étape précédente ayant tendance à empêcher la bonne fermeture du boîtier. +, L'accumulateur LiFePO4 n'occupera qu'un des deux logements de piles de la lampe. On soudera dans l'autre logement la résistance d'un ohm entre les deux languettes métalliques. Cette résistance rattrape la différence de résistance interne entre l'accumulateur et les piles alcalines: l'accumulateur LiFePO4 possède une résistance interne d'environ 0.2 ohm tandis que deux piles alcalines en série ont une résistance équivalente d'environ 1.2 ohm. Insérer la résistance d'un ohm permet d'obtenir le même courant avec l'accu qu'avec les piles alcalines. De cette façon la LED de la lampe sera correctement alimentée et ne risque pas d'être endommagée. +, …
Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.
<u>Le système fonctionne autour de trois modules :</u>
* le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge
* le module de stockage de l'énergie : la batterie
* le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension
'''Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge'''
Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.
'''Module de stockage de l'énergie : la batterie'''
Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.
Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.
'''Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension'''
Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster , 1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur
2) Mesure du voltage des cellules
3) Réalisation des 3 modules :
*panneau solaire + régulateur de charge
*batterie
*régulateur de tension + lampe à LED
4) Liaison des 3 modules :
*le panneau solaire et son régulateur
*la batterie
*la lampe et son régulateur de tension
5) Construction du boîtier
6) Intégration des modules dans le boîtier +, Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]
* Enfiler des gants pour protéger les mains.
* Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. ''(image 1)''
* Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. ''(image 2)''
<br/> +, …
Ce tutoriel montre comment récupérer des cellules d’ordinateur pour refabriquer une nouvelle batterie. Alimentée par un panneau solaire, ou par un port USB, elle permettra d'allumer une lampe à LED.
<u>Le système fonctionne autour de trois modules :</u>
* le module de réception de l'énergie : le panneau solaire et son régulateur de charge
* le module de stockage de l'énergie : la batterie
* le module qui rend l'énergie : la lampe LED et son régulateur de tension
'''Module de réception de l'énergie : panneau photovoltaïque & régulateur de charge'''
Le panneau photovoltaïque concentre l'énergie du soleil. Il permet de récupérer son énergie afin de la stocker ensuite dans la batterie. Mais attention, la quantité d'énergie reçue par le panneau étant irrégulière en fonction de l'heure qu'il est, du temps qu'il fait... il est important d’installer un régulateur de charge/décharge entre le panneau et la batterie. Celle-ci sera protégée entre autre contre la surcharge.
'''Module de stockage de l'énergie : la batterie'''
Elle est composée de deux cellules en lithium récupérées dans un ordinateur. Pour schématiser à l'extrême, une batterie, c'est un peu comme un boîtier qui contiendrait plusieurs piles : chacune d'entre elles est une cellule, une unité qui fournit du courant à l'appareil par réaction électrochimique.
Les cellules qu’on trouve dans les ordinateurs sont des cellules au lithium. Elle ont toutes la même capacité à stocker l’énergie, par contre, leur capacité à la rendre est différente pour chacune. Pour former une batterie à partir de cellules il est important que ces dernières aient toutes la même capacité à rendre de l’énergie. Il faut donc mesurer la capacité de chacune des cellules pour composer des batteries homogènes.
'''Module qui rend l'énergie : la lampe LED, le port USB 5V et son convertisseur de tension'''
Notre batterie nous délivre du courant en 3,7V et les lampes LED que nous avons utilisé fonctionnent à cette même tension. Par ailleurs, les ports USB délivrent une tension de 5V. Nous avons donc besoin de transformer l'énergie de la cellule de 3,7V à 5V : à l'aide d'un convertisseur de tension appelé DC/DC booster , 1) Extraction des cellules de la batterie d’ordinateur
2) Mesure du voltage des cellules
3) Réalisation des 3 modules :
*panneau solaire + régulateur de charge
*batterie
*régulateur de tension + lampe à LED
4) Liaison des 3 modules :
*le panneau solaire et son régulateur
*la batterie
*la lampe et son régulateur de tension
5) Construction du boîtier
6) Intégration des modules dans le boîtier +, Pour cette partie, nous vous invitons à consulter le tutoriel [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Récupération de batteries]
* Enfiler des gants pour protéger les mains.
* Fixer la batterie sur un étau afin qu’elle ne bouge plus, et avec l’aide d’un marteau et d'un burin l'ouvrir. ''(image 1)''
* Isoler chaque cellule : décortiquer les cellules à l’aide d’une pince coupante, afin d'enlever tous les autres composants. ''(image 2)''
<br/> +, …
'''1 - Matériel'''
Une caméra ou un appareil photo HD, un micro, des cartes SD, des batteries et un trépied. Au préalable vérifier l’état de votre matériel : carte mémoire libre, batterie chargée…
'''2 - Lieu du tournage'''
Choisir son lieu d’action afin d’avoir une bonne qualité sonore et lumineuse :
- À l’intérieur, faire attention au manque de luminosité et aux lumières artificielles qui joueront sur la qualité de la vidéo.
Penser également aux frigidaires, ou aux horloges qui peuvent créer des bruits de fond. Ces derniers s’avèreront fatiguant pour le spectateur lors du visionnage de la vidéo.
- À l’extérieur, faire attention aux contres jours, et au manque de luminosité. Quant au son, le vent est fatal, protéger le micro de son exposition !
''Dans les deux cas :''
-Faire attention à ce qu’il n’y ait pas un puits de lumière trop important dans le champ de vision.
-Eviter les espaces trop grands, l’arrière plan doit être d’assez courte distance.
-Filmer de jour est hautement conseillé, de nuit cela ajoute du grain à l’image.
'''3 - Placement de la caméra'''
Afin d’appréhender où placer la caméra, demander à l’acteur ce qu’il va faire précisément à chaque étape. On peut ainsi déterminer où placer la caméra sans être gêné par ses mains. Sur le plan de travail seul le matériel essentiel au déroulé de l’étape filmée doit être présent, cela permet d’éviter la pollution visuelle.
'''4 - Plans & cadrages'''
''Décortiquer les étapes'' :
Filmer un plan par étape dans la mesure du possible.
- Varier les plans serrés et les plans larges pour aérer la vidéo.
- Pour les plans explicatifs (explication d’une étape, du contexte) préférer les plans larges.
- Pour les plans actifs (on filme l’action) préférer les plans serrés.
- Il est fortement conseillé d’effectuer deux cadrages par action.
- Les cadrages de la tête au pied sont déconseillés, préférer les cadrages moyens ou serrés. - Lorsqu’une personne parle, ne pas lui « couper la tête » au cadrage, laisser un espace au dessus d’elle.
- Éviter de placer la personne en plein centre de l’image. La disposer sur le côté apportera de la dynamique à votre plan.
- Effectuer des plans fixes est fortement conseillé afin d’éviter tout tremblement.
- Poser la caméra sur un trépied ou un rebord de commode.
'''5 - Mise au point'''
Pour la mise au point, vérifier si la caméra est en mode automatique ou manuel.
- Si elle est automatique, faire attention à ce que la caméra fasse la mise au point sur l’action et non sur la tête de la personne.
- Si elle est manuelle régler la mise au point sur l’action avant de commencer à filmer.
'''Exemple''' : « Là je vais souder le fil blanc sur le pôle +… ». On veut donc un plan serré, on fait la mise au point sur l’objet à souder, et on fait attention à ce que ses mains ne soient pas devant lorsqu’on filme.
'''Attention''' : pour des tutoriels réalisés avec des téléphones, la difficulté est de réaliser des plans fixes. Poser le téléphone sur un endroit stable durant toute la durée de la séquence.
'''6 - Filmer en vue du montage'''
- Ne pas se dire que les erreurs se rattrapent au montage.
- Éviter de filmer en noir et blanc et à la verticale.
- Au déclenchement de la vidéo, laisser un temps de « repos » avant l’action ou la prise de parole pour faciliter le montage.
- Faire des rushs simples pour que le montage puisse se faire facilement.
'''7 - Contenu '''
Le contenu de la vidéo sera étroitement lié au pas à pas écrit.
''Vidéo contexte : (2 minutes)''
- Présenter la low-tech et ses intérêts économiques, environnementaux, sociaux...
- Présenter un problème auquel répond la low-tech (problème et solution)
- Ne pas hésiter à partir d’un contexte large à un plus local ou même plus personnel.
- Il est important de choisir avec la personne ce qu’elle va dire. Le plan sera explicatif, donc préférer un plan large.
- Insérer des plans de coupe (d’action) pour que cette partie contexte ne soit pas seulement un monologue face à la caméra. Penser donc également à faire des plans d’action « sur le terrain » qui seront en lien avec le contexte.
'' Vidéo fabrication : (5-10 minutes)''
Se demander quel type de vidéo il est préférable de réaliser. Notamment en ce qui concerne les explications : seront-elles en voix off, en live ou sous forme de sous titre ?
- Faire attention à ce que les mains ne soient pas devant l’action.
- Toujours garder en tête qu’une personne lambda puisse comprendre l’action. Pour cela il peut être intéressant d’expliquer « je fais telle action pour telle raison, avec tel matériel que j’ai récupéré à tel endroit … »
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Découper la fabrication en plusieurs étapes clefs : ''
- Le Fonctionnement : présenter le principe de fonctionnement de la low-tech
- Le Matériel : matériel et les outils nécessaires à la fabrication
- La Fabrication : bien décortiquer chaque étape, un plan pour une action, et les expliquer de manière précise tout en articulant.
- L’utilisation : plans sur sa mise en situation
- Conseils : Il est possible de finir la vidéo en donnant quelques conseils. , '''1 - Dé-rush '''
Une fois les plans filmés il faut les ranger et les stocker. Dans un fichier, vider la carte SD et regarder les rushs un par un.
* Remarque : reproduire le tableau 1, et le remplir, afin de garder une trace du contenu de chaque rush sans avoir besoin de les regarder plusieurs fois.
'''2 - Montage '''
* Remarque : Vous pouvez télécharger un logiciel de montage comme Adobe CC Première Pro, ou encore Movie Maker. Après le dé-rush commence le montage. Sélectionner tous les rushs validés (dans notre cas le rush n°3 et 5). Les disposer dans l’ordre chronologique sur la table de montage. Écouter attentivement la bande son et couper les séquences « inutiles », afin de lisser la vidéo. Comme il est fortement conseillé de réaliser des vidéos courtes, couper le moindre moment de blanc, ceci permettra également de rendre la vidéo plus dynamique.
Dans un second temps, ajuster la luminosité : - En extérieur, la lumière peut être très écrasante. En intérieur, l’image peut prendre une couleur jaune à cause des systèmes d’éclairage, ajuster les tons …
'''3 - Vidéo contexte '''
Penser à inclure des plans de coupe : des plans de secours destinés à dissimuler le plan explicatif pour rendre la vidéo dynamique, entre les plan explicatifs, pour rendre la vidéo dynamique. Il est possible avec ces logiciels de couper l’image et garder le son de manière à avoir un plan illustratif avec une voix off.
'''4 - Vidéo de fabrication '''
Il peut être intéressant de découper la vidéo en chapitres : fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation, et conseils. Penser également à inclure un générique au début et à la fin de la vidéo pour qu’elle soit plus facilement identifiable (ajouter un logo, un site internet, ou une page Facebook, c’est l’occasion de les communiquer). Le générique du début doit au moins contenir le titre de la vidéo, et celui de la fin, les réalisateurs de la technologie et de la vidéo.
+, '''PAS A PAS ECRIT :'''
*J’ai réfléchi au contexte de sa fabrication, à son utilisation et à son implantation.
*J’ai compris et réussi à expliquer comment fonctionne la low-tech, j’ai des photos et des schémas pour illustrer.
*J’ai établi la liste des étapes de fabrication
*Le moindre objet qui a été utilisé pour la fabrication est listé.
* J’ai bien décortiqué les étapes de fabrication avec une sous étape par instruction, j’ai pris le soin de mentionner les conseils de sécurité.
* Je me suis mis dans la tête d’un potentiel utilisateur de mon tutoriel et je lui ai donné mes conseils pour sa fabrication et son utilisation.
* J’ai bien pris soin de mentionner mes sources.
'''LE TOURNAGE :'''
* J’ai vérifié l’état de mon matériel (caméra, micro, cartes SD vides, batteries pleines)
* J’ai choisi un lieu avec une bonne qualité sonore et lumineuse.
* J’ai pris le soin de demander ce que va faire l’acteur à chaque étape.
*J’ai pensé à varier les plans, filmé un plan par étape et effectué des plans fixes.
* J’ai fait la mise au point sur l’action.
* J’ai bien fait attention à ne pas me dire « ça je le rattraperais au montage » !
* Ce que je filme est étroitement lié au pas à pas écrit.
'''LE MONTAGE''' :
* J’ai stocké, rangé, regardé mes rushs un par un, puis j’ai reproduis le tableau 1 pour garder une trace du contenu.
* J’ai téléchargé un logiciel de montage puis déposé tous mes rush validés sur ma table de montage. J’ai écouté attentivement la bande son et coupé les séquences inutiles, j’ai également ajusté la luminosité.
* J’ai pensé à mettre des plans de coupe sur les plans explicatifs.
* J’ai découpé la vidéo en chapitres comme par exemple fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation et conseils, et j’ai mis un générique au début et à la fin pour être plus facilement identifiable. +, …
'''1 - Matériel'''
Une caméra ou un appareil photo HD, un micro, des cartes SD, des batteries et un trépied. Au préalable vérifier l’état de votre matériel : carte mémoire libre, batterie chargée…
'''2 - Lieu du tournage'''
Choisir son lieu d’action afin d’avoir une bonne qualité sonore et lumineuse :
- À l’intérieur, faire attention au manque de luminosité et aux lumières artificielles qui joueront sur la qualité de la vidéo.
Penser également aux frigidaires, ou aux horloges qui peuvent créer des bruits de fond. Ces derniers s’avèreront fatiguant pour le spectateur lors du visionnage de la vidéo.
- À l’extérieur, faire attention aux contres jours, et au manque de luminosité. Quant au son, le vent est fatal, protéger le micro de son exposition !
''Dans les deux cas :''
-Faire attention à ce qu’il n’y ait pas un puits de lumière trop important dans le champ de vision.
-Eviter les espaces trop grands, l’arrière plan doit être d’assez courte distance.
-Filmer de jour est hautement conseillé, de nuit cela ajoute du grain à l’image.
'''3 - Placement de la caméra'''
Afin d’appréhender où placer la caméra, demander à l’acteur ce qu’il va faire précisément à chaque étape. On peut ainsi déterminer où placer la caméra sans être gêné par ses mains. Sur le plan de travail seul le matériel essentiel au déroulé de l’étape filmée doit être présent, cela permet d’éviter la pollution visuelle.
'''4 - Plans & cadrages'''
''Décortiquer les étapes'' :
Filmer un plan par étape dans la mesure du possible.
- Varier les plans serrés et les plans larges pour aérer la vidéo.
- Pour les plans explicatifs (explication d’une étape, du contexte) préférer les plans larges.
- Pour les plans actifs (on filme l’action) préférer les plans serrés.
- Il est fortement conseillé d’effectuer deux cadrages par action.
- Les cadrages de la tête au pied sont déconseillés, préférer les cadrages moyens ou serrés. - Lorsqu’une personne parle, ne pas lui « couper la tête » au cadrage, laisser un espace au dessus d’elle.
- Éviter de placer la personne en plein centre de l’image. La disposer sur le côté apportera de la dynamique à votre plan.
- Effectuer des plans fixes est fortement conseillé afin d’éviter tout tremblement.
- Poser la caméra sur un trépied ou un rebord de commode.
'''5 - Mise au point'''
Pour la mise au point, vérifier si la caméra est en mode automatique ou manuel.
- Si elle est automatique, faire attention à ce que la caméra fasse la mise au point sur l’action et non sur la tête de la personne.
- Si elle est manuelle régler la mise au point sur l’action avant de commencer à filmer.
'''Exemple''' : « Là je vais souder le fil blanc sur le pôle +… ». On veut donc un plan serré, on fait la mise au point sur l’objet à souder, et on fait attention à ce que ses mains ne soient pas devant lorsqu’on filme.
'''Attention''' : pour des tutoriels réalisés avec des téléphones, la difficulté est de réaliser des plans fixes. Poser le téléphone sur un endroit stable durant toute la durée de la séquence.
'''6 - Filmer en vue du montage'''
- Ne pas se dire que les erreurs se rattrapent au montage.
- Éviter de filmer en noir et blanc et à la verticale.
- Au déclenchement de la vidéo, laisser un temps de « repos » avant l’action ou la prise de parole pour faciliter le montage.
- Faire des rushs simples pour que le montage puisse se faire facilement.
'''7 - Contenu '''
Le contenu de la vidéo sera étroitement lié au pas à pas écrit.
''Vidéo contexte : (2 minutes)''
- Présenter la low-tech et ses intérêts économiques, environnementaux, sociaux...
- Présenter un problème auquel répond la low-tech (problème et solution)
- Ne pas hésiter à partir d’un contexte large à un plus local ou même plus personnel.
- Il est important de choisir avec la personne ce qu’elle va dire. Le plan sera explicatif, donc préférer un plan large.
- Insérer des plans de coupe (d’action) pour que cette partie contexte ne soit pas seulement un monologue face à la caméra. Penser donc également à faire des plans d’action « sur le terrain » qui seront en lien avec le contexte.
'' Vidéo fabrication : (5-10 minutes)''
Se demander quel type de vidéo il est préférable de réaliser. Notamment en ce qui concerne les explications : seront-elles en voix off, en live ou sous forme de sous titre ?
- Faire attention à ce que les mains ne soient pas devant l’action.
- Toujours garder en tête qu’une personne lambda puisse comprendre l’action. Pour cela il peut être intéressant d’expliquer « je fais telle action pour telle raison, avec tel matériel que j’ai récupéré à tel endroit … »
- Ne pas oublier de mentionner les conseils de sécurité.
''Découper la fabrication en plusieurs étapes clefs : ''
- Le Fonctionnement : présenter le principe de fonctionnement de la low-tech
- Le Matériel : matériel et les outils nécessaires à la fabrication
- La Fabrication : bien décortiquer chaque étape, un plan pour une action, et les expliquer de manière précise tout en articulant.
- L’utilisation : plans sur sa mise en situation
- Conseils : Il est possible de finir la vidéo en donnant quelques conseils. , '''1 - Dé-rush '''
Une fois les plans filmés il faut les ranger et les stocker. Dans un fichier, vider la carte SD et regarder les rushs un par un.
* Remarque : reproduire le tableau 1, et le remplir, afin de garder une trace du contenu de chaque rush sans avoir besoin de les regarder plusieurs fois.
'''2 - Montage '''
* Remarque : Vous pouvez télécharger un logiciel de montage comme Adobe CC Première Pro, ou encore Movie Maker. Après le dé-rush commence le montage. Sélectionner tous les rushs validés (dans notre cas le rush n°3 et 5). Les disposer dans l’ordre chronologique sur la table de montage. Écouter attentivement la bande son et couper les séquences « inutiles », afin de lisser la vidéo. Comme il est fortement conseillé de réaliser des vidéos courtes, couper le moindre moment de blanc, ceci permettra également de rendre la vidéo plus dynamique.
Dans un second temps, ajuster la luminosité : - En extérieur, la lumière peut être très écrasante. En intérieur, l’image peut prendre une couleur jaune à cause des systèmes d’éclairage, ajuster les tons …
'''3 - Vidéo contexte '''
Penser à inclure des plans de coupe : des plans de secours destinés à dissimuler le plan explicatif pour rendre la vidéo dynamique, entre les plan explicatifs, pour rendre la vidéo dynamique. Il est possible avec ces logiciels de couper l’image et garder le son de manière à avoir un plan illustratif avec une voix off.
'''4 - Vidéo de fabrication '''
Il peut être intéressant de découper la vidéo en chapitres : fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation, et conseils. Penser également à inclure un générique au début et à la fin de la vidéo pour qu’elle soit plus facilement identifiable (ajouter un logo, un site internet, ou une page Facebook, c’est l’occasion de les communiquer). Le générique du début doit au moins contenir le titre de la vidéo, et celui de la fin, les réalisateurs de la technologie et de la vidéo.
+, '''PAS A PAS ECRIT :'''
*J’ai réfléchi au contexte de sa fabrication, à son utilisation et à son implantation.
*J’ai compris et réussi à expliquer comment fonctionne la low-tech, j’ai des photos et des schémas pour illustrer.
*J’ai établi la liste des étapes de fabrication
*Le moindre objet qui a été utilisé pour la fabrication est listé.
* J’ai bien décortiqué les étapes de fabrication avec une sous étape par instruction, j’ai pris le soin de mentionner les conseils de sécurité.
* Je me suis mis dans la tête d’un potentiel utilisateur de mon tutoriel et je lui ai donné mes conseils pour sa fabrication et son utilisation.
* J’ai bien pris soin de mentionner mes sources.
'''LE TOURNAGE :'''
* J’ai vérifié l’état de mon matériel (caméra, micro, cartes SD vides, batteries pleines)
* J’ai choisi un lieu avec une bonne qualité sonore et lumineuse.
* J’ai pris le soin de demander ce que va faire l’acteur à chaque étape.
*J’ai pensé à varier les plans, filmé un plan par étape et effectué des plans fixes.
* J’ai fait la mise au point sur l’action.
* J’ai bien fait attention à ne pas me dire « ça je le rattraperais au montage » !
* Ce que je filme est étroitement lié au pas à pas écrit.
'''LE MONTAGE''' :
* J’ai stocké, rangé, regardé mes rushs un par un, puis j’ai reproduis le tableau 1 pour garder une trace du contenu.
* J’ai téléchargé un logiciel de montage puis déposé tous mes rush validés sur ma table de montage. J’ai écouté attentivement la bande son et coupé les séquences inutiles, j’ai également ajusté la luminosité.
* J’ai pensé à mettre des plans de coupe sur les plans explicatifs.
* J’ai découpé la vidéo en chapitres comme par exemple fonctionnement, matériel, fabrication, utilisation et conseils, et j’ai mis un générique au début et à la fin pour être plus facilement identifiable. +, …
'''1)''' Le lombricomposteur
'''2)''' Le biofiltre
'''3)''' Le réservoir du biofiltre (Réceptacle et Pompe) +, '''1)''' Connectez votre pompe à votre tuyau d'arrosage.
'''2)''' Placez le tout au fond de la deuxième cuve de 60L.
'''3)''' Versez 15 à 20L d'eau dans la cuve.
'''Attention :''' Le niveau de liquide dans la cuve ne devra pas dépasser 40L afin de conserver un effet de cascade depuis le biofiltre. Le niveau ne devra pas être inférieur à 10L pour éviter de mettre la pompe à sec et risquer de la dégrader. +, '''1)''' Percez à l'aide de la perceuse 7 ou 8 petits trous au fond d'une des deux cuves de 60L.
'''2)''' Placez la cuve sur la bassine (biofiltre).
'''3)''' Remplissez le lombricompost avec une:
'''1ère couche :''' de roches poreuses (litière drainante de fond) et de paille (1ere litière de reproduction des lombrics)
'''2 ème couche :''' de déchets organiques et de 20 à 40 lombrics
'''3 ème couche :''' de paille (2ème litière de reproduction des lombrics)
'''4)''' Recouvrir le lombricomposteur par un couvercle. +, …
'''1)''' Le lombricomposteur
'''2)''' Le biofiltre
'''3)''' Le réservoir du biofiltre (Réceptacle et Pompe) +, '''1)''' Connectez votre pompe à votre tuyau d'arrosage.
'''2)''' Placez le tout au fond de la deuxième cuve de 60L.
'''3)''' Versez 15 à 20L d'eau dans la cuve.
'''Attention :''' Le niveau de liquide dans la cuve ne devra pas dépasser 40L afin de conserver un effet de cascade depuis le biofiltre. Le niveau ne devra pas être inférieur à 10L pour éviter de mettre la pompe à sec et risquer de la dégrader. +, '''1)''' Percez à l'aide de la perceuse 7 ou 8 petits trous au fond d'une des deux cuves de 60L.
'''2)''' Placez la cuve sur la bassine (biofiltre).
'''3)''' Remplissez le lombricompost avec une:
'''1ère couche :''' de roches poreuses (litière drainante de fond) et de paille (1ere litière de reproduction des lombrics)
'''2 ème couche :''' de déchets organiques et de 20 à 40 lombrics
'''3 ème couche :''' de paille (2ème litière de reproduction des lombrics)
'''4)''' Recouvrir le lombricomposteur par un couvercle. +, …
24 °C – 25 °C, obscurité, 1 mois
Le mélange peut être stocké dans un environnement stable en température, en humidité et sans lumière. Le substrat doit être humidifié régulièrement. Le champignon va se développer progressivement. Cette phase se termine lorsque le champignon a envahi tout le substrat, la poche plastique doit être toute blanche. Si la poche est foncée, une bactérie est apparue, le sac peut être jeté au compost. +, 60 % - 90 % d’humidité, 18°C – 19°C, ventilation et lumière, 5 à 10 jours
Le champignon peut maintenant se fructufier sous l'effet du stress. De petits trous peuvent être réalisés dans le sac à 15 cm d'intervals.
Le stress se réalise via la baisse de température, une humidité plus importante et la lumière. Ces conditions sont destinées à imiter les conditions réelles en forêt.
La température et l'humidité permettent d'optimiser la fructufication des champignons. La ventilation permet d'éliminer le CO2. L'humidité élevée peut être remplacée par une vaporisation journalière d'eau. +, Le blanc de pleurote (la culture mère) est déjà prête.
Le subtrat peut être préparé à partir de marc de café frais et de copeaux de bois. La recette de base du subtrat est la suivante :
- 10% de marc de café frais (l'eau chaude a stérilisée le marc de café)
- 90% de copeaux de bois
Le marc de café, les copeaux de bois et le blanc de pleutote peuvent être ajoutés dans les sacs stérilisés et micro-perforés. +
Simplement les nettoyer à l'eau pour éliminer la poussière et les éventuelles petites choses indésirables.
Il n'est pas nécessaire d'enlever les tiges, à votre préférence.
Après lavage vous pouvez frotter ou hacher les feuilles afin qu'elles libèrent plus facilement leur saponine. +, Portez à ébullition et laissez bouillir 15 minutes environ, avec couvercle. Puis sortez du feu. +, Laissez gentiment refroidir et macérer toute une nuit, sans ôter le couvercle. +, …
Les 3 ingrédients de base se trouvent en vrac dans les épiceries/drogueries/magasins écologiques :
*'''Savon de Marseille''' : En bloc ou en copeaux. Compter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Biocarbonate de sodium''' :de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel, ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
En option vous pouvez ajouter du :
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie, il est principalement utilisé pour le <u>linge blanc</u>. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Grâce à ses propriétés oxydantes, l’eau oxygénée est un excellent agent blanchissant naturel. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 30°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir adoucissant et fixateur de couleur pour le linge. Garantie sans risque, ni odeur de vinaigre pour votre linge ! Compter ~1euro/L
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">De mauvaises odeurs émanent de votre machine et affecte votre linge? Le vinaigre blanc est également un excellent désinfectant et détartrant. Verser un demi-verre directement dans votre machine et lancer un cycle à vide, sans linge ni lessive, à 90°C environ 1 fois par mois.</div>
</div>
*'''Huiles essentielles''' (lavande, citron...) pour parfumer votre linge. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Balles de lavage''' : En caoutchouc naturel, les balles de lavage utilisent la rotation du tambour de la machine pour détasser et remuer le linge, le poussant ainsi à passer et repasser dans l’eau, au lavage comme au rinçage. Elles permettent ainsi, efficacité prouvée, de réduire de 20% l'utilisation de lessive. Certaines personnes utilisent également de vieilles balles de tennis (blanches de préférence). ,
*Râper votre bloc de savon de Marseille en copeaux à l'aide d'une râpe (à fromage par exemple).
*Peser vos différents ingrédients
*Ajouter les dans le bocal en verre prévu à cet effet.
*Fermer le bocal et mélanger fort
*Conserver le bocal dans un endroit sec
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors des différentes étapes veillez-bien à ne pas toucher, ni inhaler, les cristaux de soude</div>
</div><br/>
+, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas mélanger le vinaigre et la lessive, la réaction acide-base provoque une forte chaleur et la production de gaz (CO2) pouvant faire exploser le bocal. Verser le vinaigre dans le compartiment adoucissant de la machine</div>
</div>
*Agitez votre bocal de stockage pour bien homogénéiser votre lessive.
*Mettre 2-3 cuillères à soupe de lessive '''directement dans le tambour de votre machine (ou dans le compartiment lessive).'''
*Si vous lavez à froid, il peut être intéressant de diluer votre lessive dans un peu d'eau chaude avant de l'incorporez à la machine mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez à faire vos propres tests, quantités/températures. +
Les 3 ingrédients de base se trouvent en vrac dans les épiceries/drogueries/magasins écologiques :
*'''Savon de Marseille''' : En bloc ou en copeaux. Compter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Biocarbonate de sodium''' :de qualité alimentaire : Utilisé ici pour son action désodorisante, il peut-être utilisé pour une multitude d'emploi (produit d'entretien, désodorisant, brûlures d'estomac, blanchissement des dents...) . Fabriqué à partir de calcaire et de sel, ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
En option vous pouvez ajouter du :
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie, il est principalement utilisé pour le <u>linge blanc</u>. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Grâce à ses propriétés oxydantes, l’eau oxygénée est un excellent agent blanchissant naturel. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 30°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir adoucissant et fixateur de couleur pour le linge. Garantie sans risque, ni odeur de vinaigre pour votre linge ! Compter ~1euro/L
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">De mauvaises odeurs émanent de votre machine et affecte votre linge? Le vinaigre blanc est également un excellent désinfectant et détartrant. Verser un demi-verre directement dans votre machine et lancer un cycle à vide, sans linge ni lessive, à 90°C environ 1 fois par mois.</div>
</div>
*'''Huiles essentielles''' (lavande, citron...) pour parfumer votre linge. Utilisez-les néanmoins avec parcimonie car leur fabrication [https://www.jedeviensecolo.fr/huiles-essentielles-le-faux-ami-ecolo/ consomme énormément de ressources naturelles.]
*'''Balles de lavage''' : En caoutchouc naturel, les balles de lavage utilisent la rotation du tambour de la machine pour détasser et remuer le linge, le poussant ainsi à passer et repasser dans l’eau, au lavage comme au rinçage. Elles permettent ainsi, efficacité prouvée, de réduire de 20% l'utilisation de lessive. Certaines personnes utilisent également de vieilles balles de tennis (blanches de préférence). ,
*Râper votre bloc de savon de Marseille en copeaux à l'aide d'une râpe (à fromage par exemple).
*Peser vos différents ingrédients
*Ajouter les dans le bocal en verre prévu à cet effet.
*Fermer le bocal et mélanger fort
*Conserver le bocal dans un endroit sec
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors des différentes étapes veillez-bien à ne pas toucher, ni inhaler, les cristaux de soude</div>
</div><br/>
+, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas mélanger le vinaigre et la lessive, la réaction acide-base provoque une forte chaleur et la production de gaz (CO2) pouvant faire exploser le bocal. Verser le vinaigre dans le compartiment adoucissant de la machine</div>
</div>
*Agitez votre bocal de stockage pour bien homogénéiser votre lessive.
*Mettre 2-3 cuillères à soupe de lessive '''directement dans le tambour de votre machine (ou dans le compartiment lessive).'''
*Si vous lavez à froid, il peut être intéressant de diluer votre lessive dans un peu d'eau chaude avant de l'incorporez à la machine mais ce n'est pas obligatoire. N'hésitez à faire vos propres tests, quantités/températures. +
Une fois la cendre récupérée, prendre le temps de la tamiser au dessus d'un seau pour éliminer tout ce qui n'est pas de la cendre et qui pourrait flotter (charbon, bois) ou couler (métal des cagettes ect).
Attention, la poussière fine de la cendre peut irriter les yeux et les poumons. Vous pouvez porter un masque et des lunettes si cela vous incomode. Essayez pour votre confort de vous mettre dehors, dans un endroit à l'abris du vent. +, Verser dans un grand seau ou bac avec couvercle (pour éviter que la pluie et d'autres éléments extérieurs tombent dedans)
* 1 volume de cendre tamisé
* 2 volumes d'eau
Bien remuer puis laisser macérer pendant au moins 48h, si possible en remuant de temps en temps. Vous pouvez tout à fait "oublier" cette macération pendant plusieurs jours/semaines/mois, cela continuera de se concentrer jusqu'à se stabiliser. +, Cette étape n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien utiliser le seau de macération et prendre le volume de lessive dont vous avez besoin à la surface, en veillant à bien avoir laissé décanter la cendre au fond.
Si vous souhaitez filtrer, prenez un linge propre, des gants, et un seau. Après avoir filtré dans un grand seau/casserole il est plus facile de transvaser la lessive dans une bouteille/bidon avec un entonnoir.
La couleur peut varier suivant le filtrage : transparente, ou jaune/brune. Il suffit de laisser décanter et bien éliminer les restes de charbon avant de mélanger à l’eau. +, …
The piece of wood used in this tutorial is 22 x 2 x 2 cm.
You can use one a bit larger but you do not need to use a longer one. +, Draw a line about 6 cm long, well centered.
Cut along this line.
The bottom of the slot must be straight +, Draw a transverse line, perpendicular to the previous slot.
The depth of this slot must be less than the width of the cutter blade.
The cutter blade fits in this slote and it defines the width of the wire you will cut.
For a 4mm wide wire, make the cut at 4mm from the bottom of the longitudinal slot. +, …
<div class="mw-translate-fuzzy">
Collect the fabric you want to customize.
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''Collect the fabric you want to customize.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<br/> اجمعوا القماش''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>1.)</u> With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>2</u>.)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''
'''
'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
'''
'''
'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>1)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>2)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
</div>
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
'''
'''
'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
'''
'''
'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
'''Récupérer le tissu que vous voulez customisez.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''Collect the fabric you want to customize.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<br/> اجمعوا القماش''' +, '''<u>1.)</u> Avec un crayon, dessiner la lettre sur le bloc en s'assurant que la lettre soit écrite à l'envers (faire une copie miroir), de sorte qu'elle se retourne lors de l'impression. '''
'''<u>2</u>.) Utiliser des outil de gravure pour tailler autour des lettres. N.B : En imprimant, les zones découpées ne seront pas peintes (elles resteront la même couleur que le t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''
'''
'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
'''
'''
'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, '''<u>1)</u> Mettre une feuille de carton sous ou à l'intérieur de votre tissu afin de séparer le devant et le dos.'''
'''<u>2)</u> Utiliser un pinceau pour disposer la peinture sur le tampon (sur la lettre en relief).'''
'''<u>3)</u> Retourner le tampon puis appuyer avec sur le t-shirt. Maintenir la pression quelque seconde.'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
'''Récupérer le tissu que vous voulez customisez.'''
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'''Collect the fabric you want to customize.'''
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'''<br/> اجمعوا القماش''' +, '''<u>1.)</u> Avec un crayon, dessiner la lettre sur le bloc en s'assurant que la lettre soit écrite à l'envers (faire une copie miroir), de sorte qu'elle se retourne lors de l'impression. '''
'''<u>2</u>.) Utiliser des outil de gravure pour tailler autour des lettres. N.B : En imprimant, les zones découpées ne seront pas peintes (elles resteront la même couleur que le t-shirt).'''
'''_____________________________________________________________________________________'''
'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
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'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, '''<u>1)</u> Mettre une feuille de carton sous ou à l'intérieur de votre tissu afin de séparer le devant et le dos.'''
'''<u>2)</u> Utiliser un pinceau pour disposer la peinture sur le tampon (sur la lettre en relief).'''
'''<u>3)</u> Retourner le tampon puis appuyer avec sur le t-shirt. Maintenir la pression quelque seconde.'''
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'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
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'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
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'''اجمعوا القماش'''
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'''Collect the fabric you want to customize.'''
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'''<br/> اجمعوا القماش''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف'''
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'''<u>1</u>) With a pencil, write up the letter on the plaque making sure that the letter, are back to front (therefore making a mirror copy) so that when you print it will come out the right way around.'''
'''<u>2</u>)Use graving tools to carve around the letters. N.B: when you print the areas cut out will not take the paint (they will stay the same colour as the t-shirt).'''
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'''١-بواسطة قلم اكتبوا الحرف بالجهة المعاكسة'''
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'''٢-استخدموا الة النحت للنحت حول الحرف''' +, <div class="mw-translate-fuzzy">
'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
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'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة'''
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'''<u>1.)</u> Place a sheet of cardboard under or inside your fabric to separate the front and back.'''
'''<u>2.)</u> Use a brush to put the paint on the stamp (on the embossed letter).'''
'''<u>3)</u> Turn the stamp over and press it onto the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds. Turn the stamp over and press it on the t-shirt. Hold the pressure for a few seconds'''
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'''١-نضع ورقة الكرتون على او داخل القماش'''
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'''٢-استخدام الريشة للدهن'''
'''
'''
'''٣-نقلب بالجهة المعاكسة''' +, …
Association participative Plus 2 Vers
(Récupération de vers de terre pour lombricomposteur)
[https://plus2vers.com/en/ https://plus2vers.com/fr/]
<br/> +
* Percer le fond des 2 autres seaux de nombreux trous de 8mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent le passage des vers d'un étage à l'autre.
+,
* Percer un couvercle de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent l'entrée d'air dans le lombricomposteur sans que les vers puissent sortir.
+,
* A l'aide du cutter, Insérer le robinet de cuve dans le bas d'un des seaux.
* Dans l'un des couvercles, percer de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Les trous de 2mm permettent le passage du jus de compost mais pas des vers.
* Découper le pourtour du couvercle pour qu'il puisse s'insérer dans le seau réceptacle.
* A l'aide de 3 vis, créer un plan support afin que le couvercle tienne juste au dessus du robinet de cuve.
+, …
* Percer le fond des 2 autres seaux de nombreux trous de 8mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent le passage des vers d'un étage à l'autre.
+,
* Percer un couvercle de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Ces trous permettent l'entrée d'air dans le lombricomposteur sans que les vers puissent sortir.
+,
* A l'aide du cutter, Insérer le robinet de cuve dans le bas d'un des seaux.
* Dans l'un des couvercles, percer de nombreux trous de 2mm.
'''Remarque''' : Les trous de 2mm permettent le passage du jus de compost mais pas des vers.
* Découper le pourtour du couvercle pour qu'il puisse s'insérer dans le seau réceptacle.
* A l'aide de 3 vis, créer un plan support afin que le couvercle tienne juste au dessus du robinet de cuve.
+, …
We recommend using the Low-tech computer to be able to consult Wikipedia offline.
To do this, we will use the '''Kiwix''' software. This free software allows you to have the entire Wikipedia encyclopedia ('''<small>and many other contents</small>''') in hand wherever you are! On a boat in the middle of nowhere or even in prison, it allows access to all of human knowledge. You do not need internet access, everything is saved on your computer, your USB key or DVD.
For this you will need:
*Kiwix (the software)
*The ZIM file with the Wikipedia content in the specific language that the user wants (for ex. French).
We will present two slightly different installation options:
*Option 1: Use Kiwix as a Reader
The KIWIX Reader allows you to '''consult offline, without an internet connection, content packages''' (Wikipedia, TEDx, ...) in ZIM format. It is available for all major operating systems (Windows, Mac, GNU/Linux, Android). It comes as a standalone application or browser plugin. Install it and consult Wikipedia content directly on your Low-tech computer.
<br/>
*Option 2: Use Kiwix as a Hotspot
KIWIX hotspot allows you to '''convert a low-cost mini-computer like the Raspberry Pi into a relay to distribute free content, without an internet connection, via a local network'''. This solution is especially useful for schools, libraries, communities, humanitarian organizations, etc. End users only need a device capable of detecting the network with the browser, they do not need to download and install anything on their device. KIWIX Hotspot works on Windows, macOS and Linux. +, We will describe here the installation on a PC with the Windows operation system, but all versions are available [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|HERE]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Download the software] and double click on the file to open it.
*The first time you open Kiwix, a window inviting you to visit the library should appear. If this is not the case (or if you want whatever is available at all times), go to Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choose your language, then download the corresponding ZIM file.
*Once the ZIM file is downloaded, Kiwix should ask you if you want to open it. If this is not the case (or if you want to open an old file), click on 'Ma bibliothèque' in the top left corner of the application window. <br/>
<br/> +, To complete this installation you will need:
- a computer (running on Windows, macOS or GNU/Linux) with an SD card reader.
_ a microSD card (or SD depending on the Raspberry Pi model that you use). Choose one of good quality with adequate memory for the size of the content you wish to diffuse. 32GB is a good start. For the heavy version of English Wikipedia, you will need 128GB or more.
*Go to https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ and open the sub directory containing the most recent version. Download the installer corresponding to the operating system of the computer you used to set up the SD card (Windows 32 or 64 BIT, macOS or Linux).
*'''Prepare your SD card:''' To avoid any problem ensure that your SD card is indeed empty and formatted.
* '''Main Screen:''' After launching the Kiwix Hotspot program, you will see the main screen (image 1). The different configuration parameters are described in images 2 and 3.
*'''Select content:''' The 'content selector' allows you to choose the content packages that will be installed on your network. It is possible to choose your preferred language to only display content in the selected language (see image 4).
*'''Installation:''' Once you have made your choices, chick on 'Run installation' on the main screen. The window 'Installer status' will be displayed (image 5).
The installation can take many hours. Do not interrupt even if you get the impression that nothing is happening. Wait until a dialog box indicates to you that the installation is complete. Be careful to ensure that your computer does not go into Sleep mode.
*Once the installation is complete, remove the SD card from your computer.
*Insert the SD card in your Raspberry Pi, connect it to the power supply and let it startup (this can take one or two minutes).
*Connect your computer, tablet or smartphone to the local WiFi network with the name you chose during installation.
*Open your internet browser and enter the following address in the address bar: http://<name>.hotspot, where <name> is the 'Project Name' you used during the installation (the same as the WiFi network).
*You should now see the Kiwix Hotspot homepage (see image 6). , …
Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.
<u> El sistema funciona en torno a tres módulos: </u>
* el módulo de recepción de energía : el panel solar y su regulador de carga
* el módulo de almacenamiento de energía : la batería
* el módulo que utiliza la energía : la lámpara LED y su regulador de tensión
'''Módulo de recepción de energía : panel solar y regulador de carga'''
El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por eso es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegida de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.
'''Módulo de almacenamiento de energía : la batería'''
Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.
Las células que encontramos en los ordenadores son de litio.
Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para rendirla es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células, es importante que todas células tengan la misma capacidad de suministrar energía. Por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.
'''Módulo que rinde la energía : la lámpara LED, el puerto USB y su regulador de tensión'''
La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan al mismo voltaje. Sin embargo, los puertos USB suministran energía de 5 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 5V usando un regulador de voltaje llamado convertidor DC/DC Booster. , 1) Extracción de las células de la batería del ordenador
2) Medición de la capacidad de las células
3) Montaje de los 3 módulos :
*panel solar + regulador de carga
*batería
*regulador de tensión + lámpara LED
4) Conexión de los 3 módulos :
* el panel solar y su regulador
* la batería
* la lámpara y su regulador de tensión
5) Construcción de la carcasa
6) Incorporación de los módulos en la carcasa +, Para esta parte, os invitamos a consultar el tutorial [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries Reciclaje de baterías ]
*Ponerse los guantes para protegerse las manos.
* Colocar la batería en un tornillo de banco para evitar que se mueva y abrirla con la ayuda de un martillo y un buril. (imagen 1)
* Aislar cada una de las células : despegarlas con unos alicates de corte para retirar todos los demás componentes. (imagen 2)
<br/> +
Quanto a esta parte, convidamos você a consultar o tutorial [http://lowtechlab.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_de_batteries "Recuperação de baterias"]
*Ponha luvas para proteger as mãos
* Fixe a bateria em um torno, para que ela fique imobilizada, e com a ajuda de um martelo e um formão abra-a. ''(Imagem 1)''
*Separe cada célula: desencape as células com o alicate de corte, para remover-lhe todos os outros componentes. ''(Imagem 2)''
<br/> +, 1) Extração de células da bateria do computador
2) Medição de voltagem da célula
3) Realização dos 3 módulos:
* painel solar + controlador de carga
*bateria
*regulador de voltagem + lâmpada LED
4) Conexão dos 3 módulos:
*o painel solar e seu regulador
*bateria
*a lâmpada e seu regulador de voltagem
5) Construção da caixa
6) Integração dos módulos na caixa +, Este tutorial mostra como recuperar células de computador, para se refazer uma nova bateria. Alimentada por um painel solar, ou por uma porta USB, ela será capaz de acender uma lâmpada LED.
<u>O sistema funciona em três módulos:</u>
*o módulo de recepção de energia: o painel solar e seu controlador de carga
*o módulo de armazenamento de energia: a bateria
*o módulo que produz a energia: a lâmpada LED e seu regulador de tensão
'''Módulo de recepção de energia: painel fotovoltaico e controlador de carga'''
O painel fotovoltaico concentra a energia do sol. Ele recupera sua energia para depois armazená-la na bateria. Mas tenha cuidado: a quantidade de energia recebida pelo painel é irregular, conforme a hora do dia, do clima... É importante instalar um controlador de carga/descarga entre o painel e a bateria. Assim esta ficará protegida, entre outras coisas, contra a sobrecarga.
'''Módulo de armazenamento de energia: a bateria'''
É composta por duas células de lítio recuperadas de um computador. Para simplificar ao extremo, pode-se dizer que uma bateria é quase como um estojo que contivesse várias pilhas: cada uma destas é uma célula, uma unidade que fornece corrente ao dispositivo por reação eletroquímica.
As células encontradas em computadores são células de lítio. Todos elas têm a mesma capacidade de armazenar energia; no entanto, sua capacidade de liberá-la é diferente em cada caso. Para formar uma bateria a partir de células, é importante que todas tenham a mesma capacidade de liberar energia. Portanto, é necessário medir a capacidade de cada uma das células para compor baterias homogêneas.
'''Módulo que gera energia: a lâmpada LED, a porta USB 5V e seu conversor de voltagem'''
Nossa bateria fornece corrente de 3,7V e as lâmpadas LED que usamos operam nessa mesma tensão. Além disso, as portas USB fornecem uma tensão de 5V. Portanto, precisamos transformar a energia da célula de 3,7V para 5V: usando um conversor de tensão/voltagem chamado DC/DC ''booster'' , …
M
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, Recouvrir le seau extérieur d'une chambre à air usagée, préalablement découpée dans le sens de sa longueur. Il est possible de l'accrocher grâce à des agrafes ou en la collant.
''Il est important de bien tendre la chambre à air le long du couvercle de la machine à laver.''
Cela permettra une meilleure étanchéité et empêchera les éclaboussures. +, …
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, Recouvrir le seau extérieur d'une chambre à air usagée, préalablement découpée dans le sens de sa longueur. Il est possible de l'accrocher grâce à des agrafes ou en la collant.
''Il est important de bien tendre la chambre à air le long du couvercle de la machine à laver.''
Cela permettra une meilleure étanchéité et empêchera les éclaboussures. +, …
Scier le haut du seau/baril qui constituera le seau n1 (noir) : le tambour de la machine à laver.
Scier le second seau/baril (Seau 2 - Jaune) afin de permettre de faire rentrer le tambour à l'intérieur du second sceau.
Pour une meilleure finition, poncer aux extrémités découpées. +, Percer des trous dans l’un des seaux (seau 1 - qui contiendra le linge). Sur les côtés et sur le dessous du seau.
Cela permettra d'améliorer le nettoyage du linge et de faciliter son essorage. +, A l'aide de la perceuse, percer des trous dans la ventouse. Cela permettra une d'améliorer le nettoyage du linge. +, …
En fonction des points de fixation que vous avez sur votre tambour. Dans notre cas nous avons pu fixer une pièce métalique qui a fait office de pied (récupérée sur la machine d'origine).
Il manquait d'un côté des points de fixation. J'ai donc mis une pièce en bois vissée directement dans le plastic. +, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la machine à laver dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer. +, Le pédalier vient s'encastrer dans un chevron vissé dans la palette.
Pour réaliser le trou j'ai utilisé une mèche plate de la dimension de la tige. J'ai par la suite ajouté des renforts dont j'ajouterai des photos plus tard.
Il s'agira ensuite d'aligner le pédalier avec le tambour avant de venir fixer celui-ci sur la palette. +, …
En fonction des points de fixation que vous avez sur votre tambour. Dans notre cas nous avons pu fixer une pièce métalique qui a fait office de pied (récupérée sur la machine d'origine).
Il manquait d'un côté des points de fixation. J'ai donc mis une pièce en bois vissée directement dans le plastic. +, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la machine à laver dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer. +, Le pédalier vient s'encastrer dans un chevron vissé dans la palette.
Pour réaliser le trou j'ai utilisé une mèche plate de la dimension de la tige. J'ai par la suite ajouté des renforts dont j'ajouterai des photos plus tard.
Il s'agira ensuite d'aligner le pédalier avec le tambour avant de venir fixer celui-ci sur la palette. +, …
'''Objectif'''
Construire une base robuste mais démontable, et y fixer le vélo.
'''Déroulé'''
*Découper les segments suivants:
-2*A+B-E (longueur)
-2*3L (largeur)
-1*L (traverse)
-1*L+2E (traverse haute)
-2*1.5H (Portants arrière)
-1*H (portant milieu)
-2*D+2H (Portants avant
*Placer les deux segments de longueur, et les deux segments de largeur à leur extrémité. Ecarter les deux segments de longueur d'une distance L, on peut pour cela utiliser la traverse. S'assurer de leur perpendicularité, puis les souder entre eux.
''NOTE: Si l'on décide de faire le cadre en bois, on pourra utiliser une grande planche pour faire toute la base. Autrement, lire visser et mettre des équerres à chaque fois que l'on parle de soudure.''
*Trouer les tenants avant en leur milieu, le plus précisément possible, de sorte à ce que les trous soient exactement alignés lorsque les tenants sont posés. Y fixer les roulements à billes (attention si le trou n'est pas au milieu, à fixer les roulements à billes du bon côté du segment, vers l'intérieur). Si le cadre est en métal, souder la partie extérieure du roulement sur le segment. S'il est en bois, le rentrer par encastrement.
*Placer le portant avant du côté long de la tige sur le cadre, comme sur la photo ci-contre. S'assurer qu'il est bien vertical, et que l'axe est bien parallèle à la base. Le souder.
*Placer la roue et le deuxième tenant, sans le souder. Placer le cadre du vélo de sorte que le pédalier soit aligné avec les pignons de la roue. Prendre des marques avec les portants arrière, du milieu et avec la traverse, de sorte que les portants arrière soient collés à l'axe de la fourche arrière, et que le portant du milieu puisse se loger dans la petite encoche derrière le pédalier, en étant posé sur la traverse. S'assurer que la roue ne touche pas le cadre.
*Préparer le portant du milieu. Si le cadre est en bois, on pourra le tailler pour qu'il s'emboîte avec l'encoche derrière le pédalier. S'il est en métal, on soudera à son extrémité une plaque de métal sur laquelle on a préalablement fixé un boulon, de sorte qu'il suffira de visser l'écrou pour tenir le cadre.
*Souder la traverse, et le portant du milieu par-dessus. Y fixer le cadre du vélo.
*Trouer les portants arrière au niveau de l'axe de la fourche arrière. Souder les tenants arrière à la base. Passer un boulon dans chaque tenant, et le serrer sur la fourche arrière.
*Placer la roue, et le second tenant avant. Si le cadre est en bois, visser le second tenant. Autrement, couper une petite longueur de barre métallique, et la poser contre le tenant, côté extérieur. Percer deux trous au travers du tout, de sorte à pouvoir y passer un boulon. Souder la petite barre à l'endroit défini. Cette opération nous permettra de démonter si besoin la roue, en enlevant les boulons. Fixer le tenant pour l'instant.
*Au sommet de chaque tenant avant, souder une petite plaque percée d'un boulon soudé. Percer la traverse supérieure, de sorte qu'elle puisse joindre les tenants et les solidariser. La fixer. , '''Objectif'''
Lors de cette étape, nous allons solidariser le moyeu de la roue arrière à un axe constitué par la tige filetée. C'est cet axe qui transmettra la rotation de la roue à l'outil.
'''Déroulé'''
*Démonter la roue avant, la roue arrière et la fourche.
*Récupérer les roulements à billes de la roue avant. Ils sont normalement simplement encastrés dans le moyeu de la roue.
*Remplacer l'axe de la roue arrière par la tige filetée.
*Glisser les roulements à billes de part et d'autre du moyeu. Laisser dépasser une longueur suffisante de tige du côté adéquat. Si votre tige est suffisamment longue, vous pouvez la laisser dépasser des deux côtés du moyeu, pour plus de polyvalence!
'''ATTENTION! Faites bien attention au côté duquel vous laissez dépasser la tige. Si vous la mettez du mauvais côté, l'axe tournera dans le mauvais sens...'''
*Retirer les roulements à billes, et solidariser le moyeu avec la tige. Pour cela, Dégraisser les roulements à billes, puis les souder sur le moyeu et sur l'axe. Ne pas hésiter à insister sur la soudure, et prendre bien garde à ce que toutes les pièces soient solidaires.
*Replacer les roulements à billes, et mesurer la distance de l'extérieur de l'un à l'extérieur de l'autre. On note cette distance L.
*Découper la rallonge de clé à douille, en gardant la tête carrée et quelques centimètres de l'axe creux.
*Solidariser la rallonge à l'axe. Pour cela, deux possibilités. On peut soit percer un trou et passer une goupille à travers la rallonge et l'axe, ou on peut souder l'écrou de serrage du roulement à bille de la tête.
'''Résultat'''
Nous avons maintenant en notre possession un système constitué d'un axe solidaire de la roue arrière, au bout duquel se trouve un embout carré standard. +, '''Objectif'''
Avant de nous attaquer à la construction du cadre du moulin, il faut prendre les mesures sur le cadre du vélo.
'''Déroulé'''
*Mettre la fourche arrière du vélo à l'horizontal. Mesurer la distance entre l'axe de la fourche arrière et l'axe du pédalier. On note cette distance A.
*En gardant la fourche du vélo à l'horizontal, placer la roue arrière à l'avant du vélo, avec l'axe de la roue sur la même hauteur que l'axe du pédalier. Ce sera la position définitive de la roue. Mesurer la distance entre l'axe de la roue et l'axe du pédalier. On la note B.
*Mesurer la distance entre l'axe du pédalier et le bout des pédales. On note cette hauteur C. Rajouter quelques centimètres et appelons cette hauteur H.
*Mesurer le diamètre D de la roue.
*Mesurer la largeur E des barres de fer/ des planches. +, …
'''Objectif'''
Construire une base robuste mais démontable, et y fixer le vélo.
'''Déroulé'''
*Découper les segments suivants:
-2*A+B-E (longueur)
-2*3L (largeur)
-1*L (traverse)
-1*L+2E (traverse haute)
-2*1.5H (Portants arrière)
-1*H (portant milieu)
-2*D+2H (Portants avant
*Placer les deux segments de longueur, et les deux segments de largeur à leur extrémité. Ecarter les deux segments de longueur d'une distance L, on peut pour cela utiliser la traverse. S'assurer de leur perpendicularité, puis les souder entre eux.
''NOTE: Si l'on décide de faire le cadre en bois, on pourra utiliser une grande planche pour faire toute la base. Autrement, lire visser et mettre des équerres à chaque fois que l'on parle de soudure.''
*Trouer les tenants avant en leur milieu, le plus précisément possible, de sorte à ce que les trous soient exactement alignés lorsque les tenants sont posés. Y fixer les roulements à billes (attention si le trou n'est pas au milieu, à fixer les roulements à billes du bon côté du segment, vers l'intérieur). Si le cadre est en métal, souder la partie extérieure du roulement sur le segment. S'il est en bois, le rentrer par encastrement.
*Placer le portant avant du côté long de la tige sur le cadre, comme sur la photo ci-contre. S'assurer qu'il est bien vertical, et que l'axe est bien parallèle à la base. Le souder.
*Placer la roue et le deuxième tenant, sans le souder. Placer le cadre du vélo de sorte que le pédalier soit aligné avec les pignons de la roue. Prendre des marques avec les portants arrière, du milieu et avec la traverse, de sorte que les portants arrière soient collés à l'axe de la fourche arrière, et que le portant du milieu puisse se loger dans la petite encoche derrière le pédalier, en étant posé sur la traverse. S'assurer que la roue ne touche pas le cadre.
*Préparer le portant du milieu. Si le cadre est en bois, on pourra le tailler pour qu'il s'emboîte avec l'encoche derrière le pédalier. S'il est en métal, on soudera à son extrémité une plaque de métal sur laquelle on a préalablement fixé un boulon, de sorte qu'il suffira de visser l'écrou pour tenir le cadre.
*Souder la traverse, et le portant du milieu par-dessus. Y fixer le cadre du vélo.
*Trouer les portants arrière au niveau de l'axe de la fourche arrière. Souder les tenants arrière à la base. Passer un boulon dans chaque tenant, et le serrer sur la fourche arrière.
*Placer la roue, et le second tenant avant. Si le cadre est en bois, visser le second tenant. Autrement, couper une petite longueur de barre métallique, et la poser contre le tenant, côté extérieur. Percer deux trous au travers du tout, de sorte à pouvoir y passer un boulon. Souder la petite barre à l'endroit défini. Cette opération nous permettra de démonter si besoin la roue, en enlevant les boulons. Fixer le tenant pour l'instant.
*Au sommet de chaque tenant avant, souder une petite plaque percée d'un boulon soudé. Percer la traverse supérieure, de sorte qu'elle puisse joindre les tenants et les solidariser. La fixer. , '''Objectif'''
Lors de cette étape, nous allons solidariser le moyeu de la roue arrière à un axe constitué par la tige filetée. C'est cet axe qui transmettra la rotation de la roue à l'outil.
'''Déroulé'''
*Démonter la roue avant, la roue arrière et la fourche.
*Récupérer les roulements à billes de la roue avant. Ils sont normalement simplement encastrés dans le moyeu de la roue.
*Remplacer l'axe de la roue arrière par la tige filetée.
*Glisser les roulements à billes de part et d'autre du moyeu. Laisser dépasser une longueur suffisante de tige du côté adéquat. Si votre tige est suffisamment longue, vous pouvez la laisser dépasser des deux côtés du moyeu, pour plus de polyvalence!
'''ATTENTION! Faites bien attention au côté duquel vous laissez dépasser la tige. Si vous la mettez du mauvais côté, l'axe tournera dans le mauvais sens...'''
*Retirer les roulements à billes, et solidariser le moyeu avec la tige. Pour cela, Dégraisser les roulements à billes, puis les souder sur le moyeu et sur l'axe. Ne pas hésiter à insister sur la soudure, et prendre bien garde à ce que toutes les pièces soient solidaires.
*Replacer les roulements à billes, et mesurer la distance de l'extérieur de l'un à l'extérieur de l'autre. On note cette distance L.
*Découper la rallonge de clé à douille, en gardant la tête carrée et quelques centimètres de l'axe creux.
*Solidariser la rallonge à l'axe. Pour cela, deux possibilités. On peut soit percer un trou et passer une goupille à travers la rallonge et l'axe, ou on peut souder l'écrou de serrage du roulement à bille de la tête.
'''Résultat'''
Nous avons maintenant en notre possession un système constitué d'un axe solidaire de la roue arrière, au bout duquel se trouve un embout carré standard. +, '''Objectif'''
Avant de nous attaquer à la construction du cadre du moulin, il faut prendre les mesures sur le cadre du vélo.
'''Déroulé'''
*Mettre la fourche arrière du vélo à l'horizontal. Mesurer la distance entre l'axe de la fourche arrière et l'axe du pédalier. On note cette distance A.
*En gardant la fourche du vélo à l'horizontal, placer la roue arrière à l'avant du vélo, avec l'axe de la roue sur la même hauteur que l'axe du pédalier. Ce sera la position définitive de la roue. Mesurer la distance entre l'axe de la roue et l'axe du pédalier. On la note B.
*Mesurer la distance entre l'axe du pédalier et le bout des pédales. On note cette hauteur C. Rajouter quelques centimètres et appelons cette hauteur H.
*Mesurer le diamètre D de la roue.
*Mesurer la largeur E des barres de fer/ des planches. +, …
Lancé en 2013 par Dave Hakkens, le projet Precious Plastic vise à développer le recyclage des matières plastiques à l’échelle artisanale.
Des réseaux Precious Plastic ont été créés partout sur la planète, regroupant une grande communauté oeuvrant pour régler le problème des déchets plastiques.
L'Univers Precious Plastic regroupe toutes les solutions : les personnes, les machines, les connaissances, les techniques, etc.
Découvrir le [https://preciousplastic.com/universe/how-does-it-work.html site internet] de Precious Plastic.
Regarder une [https://www.youtube.com/watch?v=76AFNIxYjUE vidéo] introductive. +, Différentes machines ont été mises au point par la communauté Precious Plastic pour recycler les plastiques :
- des machines basiques permettant de recycler du plastique à petite échelle localement, s'amuser, fabriquer des produits, animer des ateliers et sensibiliser les gens.
- des machines pro, semi-industrielles permettant de monter un véritable atelier de recyclage
Vous trouverez sur le [https://preciousplastic.com/solutions/machines/overview.html site] des tutoriels pour construire et utiliser :
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/shredder broyeurs], pour découper le plastique en petit flocons
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/extrusion extrudeuses], pour obtenir des fils ou des profils (poutres, briques,etc)
- des [https://community.preciousplastic.com/academy/build/injection machines à injection], pour fabriquer des pièces en série à l'aide de moules
- une [https://community.preciousplastic.com/academy/build/compression petite presse] pour mouler des pièces
- une [https://community.preciousplastic.com/academy/build/sheetpressbuild presse à plaques] +, Precious Plastic fonctionne en open-source.
L'[https://community.preciousplastic.com/academy/intro académie] met à disposition des vidéos, des tutoriels, de la documentation technique., à télécharger [https://community.preciousplastic.com/academy/download ici].
Toute la documentation est partagée en [https://onearmy.github.io/academy/intro#open-source--license open-source], la connaissance, le savoir-faire, les procédés, les méthodologies et les outils sont disponibles gratuitement en ligne.
Il est aussi possible d'acheter des machines, des pièces détachées, des moules, de la matière première et des produits sur le [https://bazar.preciousplastic.com/ bazar].
Un programme de [https://community.preciousplastic.com/academy/intro Recherche & Développement] a pour ambition d'aller encore plus loin. +
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Creuser un trou d'un mètre de profondeur sur toute la surface d'emprise du bâtiment.
Combler avec des grosses pierres, puis d'autres de taille de plus en plus petite.
Couler du béton entre les pierres : le béton va se glisser dans les interstices, formant un seul bloc solide et stable.
Sur les fondations, couler une chape de béton armé de 20cm d'épaisseur. Veiller à l'horizontalité du sol à l'aide d'un niveau à bulles. +, …
L'objectif est de recouvrir le mur de briques avec une couche de mezcla lisse.
1- Coffrage aux angles : clouer une planche sur les murs perpendiculaires à la surface à lisser, en alignant le bord de la planche avec les pièces de céramique. Ainsi l'angle sera droit.
2- Mouiller généreusement le mur pour que le mélange adhère à la paroi
3- Jeter énergiquement sur le mur des poignées de mélange de façon à recouvrir toute la surface sans laisser de trous. L'épaisseur ajoutée doit correspondre à l'épaisseur de la Maestra. Recouvrir également la Maestra d’une fine couche, pour que toute la surface soit liée entre elle.
4- Égaliser en raclant du bas vers le haut sur toute la surface du mur à l'aide d'une planche de bois, en s'appuyant sur les Maestras.
5- Enlever les bouts de carrelage de la Maestra.
6- Mouiller le mur à l'aide d'un pinceau et lisser une première fois la surface avec la plane recouverte de mousse.
Répéter l'opération avec la plane en métal jusqu'à obtenir une surface lisse.
7- Dégager le contour des bouteilles.
8- Laisser sécher quelques heures. Quand le mur est passé du noir au marron chocolat (compter environ 2h), le mouiller et lisser à l'aide de la plane métal.
Pour des finitions rapides et plus fines, il est possible de seulement mettre poignée de mezcla sur la plane et étaler.
Brûler la paille qui dépasse de la surface de mur au chalumeau. +, La conception du toit doit se faire selon les conditions météorologiques du site. Si la maison est située dans une région pluvieuse, on pourra opter pour un toit en bambou/palme de palmier/roseaux. Un toit recouvert de mezcla est plus approprié aux zones arides mais il pourra convenir aux endroits pluvieux si une inclinaison d’au moins 70% est respectée, afin que la pluie ruisselle sans imbiber la terre du toit.
Pour un toit en mezcla :
'''1) Pose des planches de bois aggloméré :'''
Positionner une planche de bois aggloméré de manière à ce que le sommet des planches arrive au milieu de la poutre (1).
Visser la planche de bois aggloméré aux poutres latérales (4).
Recommencer jusqu’à ce que le toit soit recouvert de planches de bois aggloméré.
Si les planches sont plus grandes que la largeur d’un pan de toit ou qu’elles dépassent, les couper après la pose.
'''2) Pose du grillage, type enclos de poules, qui va permettre de retenir le mezcla que l’on mettra par la suite sur le toit.'''
Découper des portions de grillages qui recouvrent les deux pans du toit. Il est important que la même portion de grillage soit positionnée de part et d’autre du toit, afin que le mezcla tire des deux côtés et que les forces s’équilibrent. Si le grillage est cloué sur un pan de toit seulement, le mezcla risque de faire glisser la maille vers le bas.
Clouer le grillage aux planches à l’aide d’agrafes. Placer les agraphes à côté des vis, elles seront ainsi plantées au niveau des poutres de bois et ne se verront pas au travers par dessous. Trouver le bon equilibre entre tendre le grillage et laisser un peu de mou (ne pas clouer partout) pour que le grillage ne soit pas collé aux planches et puisse retenir correctement le mezcla.
'''3) Pose du mezcla'''
Procéder de haut en bas car le mélange a tendance à glisser par gravité.
Mouiller le toit.
Vider un seau de mélange sur le fait du toit. L'étaler à la truelle sur un pan, formant une couche d'environ 4cm d'épaisseur.
Répéter l'opération 4 ou 5 fois sur le fait du toit, pour former une bande.
Répéter l'opération juste en dessous pour former une deuxième bande sous-jacente, et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'extrémité basse du toit.
Passer la plata autant que nécessaire afin d'obtenir une surface plane.
Repartir du fait et répéter l'opération jusqu'à recouvrir l'ensemble du toit.
Laisser sécher au moins une demi-journée.
Mouiller le toit.
Lisser à l'aide de la plata en métal en mouillant autant que nécessaire. , Creuser un trou d'un mètre de profondeur sur toute la surface d'emprise du bâtiment.
Combler avec des grosses pierres, puis d'autres de taille de plus en plus petite.
Couler du béton entre les pierres : le béton va se glisser dans les interstices, formant un seul bloc solide et stable.
Sur les fondations, couler une chape de béton armé de 20cm d'épaisseur. Veiller à l'horizontalité du sol à l'aide d'un niveau à bulles. +, …
'''Date de création : '''Décembre 2019
'''Structuration juridique : '''Association loi 1901
'''Adresse : '''Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
'''Quelques chiffres :'''
- 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié en 2021
- 64000Euros de subventions entre 2021 et 2022
- 1 déménagement
- 7 projets de recherche et développement et 7 conférences/interviews
- 8 tutoriels réalisés
<br/> +, Un bureau collégial au service de l'association
*5 membres du bureau en 2021 qui coordonnent les actions des groupes de travail et mettent en oeuvre les décisions et les orientations prévues par l'assemblée générale
Une équipe de membres engagés et actifs
*Une dizaine de membres actifs
*30 adhérents en 2021
*7 membres d'honneurs
Modèle économique : ''Cf Illustration'' +, ''Cf Illustration'' +, …
'''Création :''' 08 Janvier 2019
'''Structure juridique :''' Association Loi 1901
'''Adresse :''' Local Associatif Chatelet, 48Av Washington 38000 Grenoble
'''Quelques chiffres :'''
-50 Membres en 2020 (vingtaine actifs)
-5000€ de budget en 2020
-Un local associatif depuis fin 2019
-Un stage et un service civique accueillis en 2020
-Une vingtaine d’action en 2020 (Ateliers, conférences, projets étudiants, événements)
''Photo : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020'' +, Cette phase n’est pas encore vraiment engagée à Grenoble, bien que des réflexions soient en cours sur la partie modèle économique et salariat notamment.
Nous consolidons encore nos bases pour l’instant ! +, Nous avons entrepris en décembre 2020 de construire la gouvernance partagée de l’association. Après plusieurs séances de travail avec des personnes ayant expérimenté ce genre de fonctionnement dans d’autres structures, nous avons mis en lumière les rôles de notre organisation, leurs redevabilités / périmètre d’autorité et modes d’affectation.
En voici un schéma récapitulatif, la description complète étant accessible [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing à ce lien] (version Mai 2021). +, …
'''Création :''' 08 Janvier 2019
'''Structure juridique :''' Association Loi 1901
'''Adresse :''' Local Associatif Chatelet, 48Av Washington 38000 Grenoble
'''Quelques chiffres :'''
-50 Membres en 2020 (vingtaine actifs)
-5000€ de budget en 2020
-Un local associatif depuis fin 2019
-Un stage et un service civique accueillis en 2020
-Une vingtaine d’action en 2020 (Ateliers, conférences, projets étudiants, événements)
''Photo : Inauguration du local associatif, LTLGrenoble janvier 2020'' +, Cette phase n’est pas encore vraiment engagée à Grenoble, bien que des réflexions soient en cours sur la partie modèle économique et salariat notamment.
Nous consolidons encore nos bases pour l’instant ! +, Nous avons entrepris en décembre 2020 de construire la gouvernance partagée de l’association. Après plusieurs séances de travail avec des personnes ayant expérimenté ce genre de fonctionnement dans d’autres structures, nous avons mis en lumière les rôles de notre organisation, leurs redevabilités / périmètre d’autorité et modes d’affectation.
En voici un schéma récapitulatif, la description complète étant accessible [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing à ce lien] (version Mai 2021). +, …
'''Criação:''' 08 de janeiro de 2019
'''Estrutura jurídica:''' Lei de Associação de 1901
'''Endereço:''' Associação Local Chatelet, 48 Av Washington 38000 Grenoble
'''Alguns números :'''
- 50 membros em 2020 (vinte ativos)
- 5000€ de budget en 2020
- Uma associação local desde o final de 2019
- Um estágio e um serviço cívico realizados em 2020
- Cerca de vinte ações em 2020 (workshops, conferências, projetos estudantis, eventos)
''Foto: Inauguração da associação local, LTLGrenoble Janeiro 2020'' +, Essa fase ainda não começou efetivamente em Grenoble, embora estejam em curso reflexões sobre o modelo econômico e principalmente sobre os empregados.
Por enquanto estamos consolidando nossas bases! +, Em dezembro de 2020, nos comprometemos a construir a governança compartilhada da associação. Após várias reuniões com pessoas que participaram desse projeto em outros locais, esclarecemos os papéis da nossa organização, as suas responsabilidades, o âmbito de atuação das autoridades e as atribuições de competências.
Eis aqui um diagrama resumido, com a descrição completa: [https://drive.google.com/file/d/1sB49mPLQKsaekzffD0QgVSFry5zlTwaz/view?usp=sharing neste link] (versão de maio de 2021). +, …
'''Date de création :''' Décembre 2019
'''Structure juridique :''' Association loi 1901
'''Adresse :''' Le Garage Moderne, 1 Rue des Etrangers, 33000 Bordeaux
'''Devise :''' "Apprendre à faire mieux avec moins"
'''Quelques chiffres :'''
- Nombre de membres en 2020/2021 : 30 membres dont 7 membres d'honneur et 1 salarié
- 40 000€ de subventions
- 8 tutoriels produits
- 36 heures de formation
- 7 projets au sein du bureau d'études
- 7 conférences & interviews
- Sensibilisation au sein de 5 festivals
<br/> +, L'association a pour ambition de devenir le centre de ressources et d'expérimentations dédié à la low-tech en Nouvelle-Aquitaine.
Favoriser l'émergence de la démarche low-tech auprès des particuliers, collectivités et entreprises de la métropole bordelaise, pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins essentiels par des technologies simples et maîtrisées.
'''Vision :'''
Le Low-tech Bordeaux croit au pouvoir de l'innovation utile, accessible et durable pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain : les low-technologies offrent à chacun et partout, les moyens de répondre à ses besoins dans le respect des Humains et de la Planète
'''Missions :'''
Sensibiliser, animer la communauté, autonomiser, innover, diffuser
'''Valeurs :'''
Accessibilité, partage, sobriété, résilience, collaboration, autonomie, réemploi +, '''COVID :'''
'''Fermeture du Makerspace :'''
'''Evacuation du Tiers-Lieu Le Volcan et déménagement :''' +, …
The aim of this step is to check the equipment is in order without gluing the components together.
Slot the components together as per the following diagram:
You can even check if it is working or not.
For best results: the areas circled in blue must be as short as possible. +, Once all checks have been completed, you can now start to assemble the components.
All that needs to be done is to glue the parts together using PVC glue and to check if the connections are watertight .
* Gluing instructions:
* Using fine sandpaper, rub down the connecting areas.
* Wipe with cloth soaked in the solvent to clean the area.
* Apply the glue inside of the opening of the female part and all over the male part.
* Immediately slot the two parts into each other without twisting.
* Wipe off any excess glue.
It will take about 1 hour to dry. However, if the water is intended for consumption, it is then advised to wait between 12 and 24 hours for any toxic solvents to disperse. +, The pump works on a very simple concept.
A vacuum is created when the piston is raised.The other valve is the opposite way round so the water from the outlet is not sucked in.
Pressure is created when the piston is lowered which then closes the non-return valve at the bottom and opens up the other valve.
This allows the water is to flow out.
This type of pump is called a ‘displacement pump’. +, …
Without sticking the pieces together, the purpose of this step is to check the material.
Nest the elements as shown in the following diagram:
You can even test the operation.
To optimize : areas surrounded in blue should be as short as possible. +, Once the verification is done, the assembly can begin.
You simply have to glue the elements with PVC glue and check the sealing at the end.
How to glue ?
- Grind with fine sandpaper the parts to be assembled
- Clean with a cloth soaked in paint stripper.
- Apply the glue at the inlet of the female part and on the entire male part.
- Immediately engage fully, without twisting.
- Wipe off glue burrs.
The drying time is about 1h, but if the water is to be consumed, it is advisable to wait between 12h and 24h for the toxic solvents to disperse. +, The principle of operation of this pump is very simple.
When the piston is raised, a vacuum is created. It will attract water from the pool through the anti return system from below. The other valve is in the other direction, the water from the outlet is not sucked in.
When the piston is lowered, an overpressure is created, which will close the bottom check valve, and open the other valve. The water can then come out.
This type of pump is called a "delivery pump". +, …
*Coudre la partie centrale suivant le marquage hachuré.
*Effacer ensuite ce marquage restant
+, Ce type de marmite norvégienne s'adapte à toutes les formes et taille de faitout , nous parlerons donc plutôt de contenance maximale que de dimension.
''Pour augmenter un peu la capacité ou prendre en compte une grosse poignet (type cocotte minute) , je vous conseille plutôt de jouer sur la taille du couvercle que sur le reste .''
<br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Taille
</th><th>Contenance Maximale
</th><th>1-
Rayon coussin
</th><th>2- Rayon
découpe
</th><th>3-
Rayon
intérieur
</th><th>4-
Rayon centre
</th><th>Quantité de laine lavée
</th></tr><tr>
<td>'''1'''
</td><td>3 Litres
</td><td>17 cm
</td><td>43 cm
</td><td>35 cm
</td><td>12 cm
</td><td>0,9 à 1,2 kg
</td></tr><tr>
<td>'''2'''
</td><td>8 Litres
</td><td>21 cm
</td><td>55 cm
</td><td>45 cm
</td><td>16 cm
</td><td>1,9 à 2,3 kg
</td></tr><tr>
<td>'''3'''
</td><td>12 Litres
</td><td>28 cm
</td><td>55 cm
</td><td>45 cm
</td><td>16 cm
</td><td>2,2 à 2,5 kg
</td></tr></table> +, Placer vous au sol ou trouver une grande table.
*Superposer les deux tissus
*Marquer et fixer le centre de vos traçages sur les 2 épaisseurs par une aiguille
*Tracer les cercles de la partie centrale et du coussin en fonction de la taille de cocotte souhaitée ( voir tableau guide des tailles).
*Découper vos 2 épaisseurs de tissu ensemble pour faciliter la couture. +, …
'''Remarque :''' Votre petite boite doit être plus haute que le plat d'au minimum 1 cm et être plus large de 4 cm.
1) Découper à l'aide d'une scie à bois ou d'une scie sauteuse les planches en fonction des mesures précédemment calculées.
2) Assembler les planches ensembles à l'aide de clous et d'un marteau.
'''Planches obtenues pour la petite caisse''' :
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (longueur du plat+4cm)
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (largeur du plat+4cm)
- 1 ou plusieurs planches (largeur du plat + 4cm)x(longueur du plat+4cm) +, 1) Sortir le tiroir qui accueillera la marmite norvégienne.
2) Y imbriquer le tout. +, 1) Préparer l'installation
2) Construire la petite caisse
3) Construire la grande caisse
4) Tapisser la petite caisse de la couverture de survie
5) Tapisser la grande caisse de l'isolant
6) Imbriquer le tout +, …
'''Remarque :''' Votre petite boite doit être plus haute que le plat d'au minimum 1 cm et être plus large de 4 cm.
1) Découper à l'aide d'une scie à bois ou d'une scie sauteuse les planches en fonction des mesures précédemment calculées.
2) Assembler les planches ensembles à l'aide de clous et d'un marteau.
'''Planches obtenues pour la petite caisse''' :
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (longueur du plat+4cm)
- 2 planches (hauteur du plat+1cm)x (largeur du plat+4cm)
- 1 ou plusieurs planches (largeur du plat + 4cm)x(longueur du plat+4cm) +, 1) Sortir le tiroir qui accueillera la marmite norvégienne.
2) Y imbriquer le tout. +, 1) Préparer l'installation
2) Construire la petite caisse
3) Construire la grande caisse
4) Tapisser la petite caisse de la couverture de survie
5) Tapisser la grande caisse de l'isolant
6) Imbriquer le tout +, …
Nous allons construire une marmite norvégienne adaptée à nos propres besoins, et donc aux ustensiles qu’on utilise le plus souvent ainsi qu’à l’espace dont nous disposons.
Mesurez les dimensions de la casserole ou du plat que vous souhaitez utiliser avec la marmite norvégienne. Vous pouvez utiliser la marmite avec différentes casseroles, dans ce cas, mesurez la plus grande. Mesurez la hauteur avec couvercle et le diamètre avec poignées. Même si les poignées passeraient dans la diagonale, ce sera bien plus simple d’utilisation si ça passe de face.
Mesurez l’espace disponible chez vous pour installer la marmite.
Définissez les dimensions intérieures et extérieures de votre marmite sachant que :
- Vos casseroles doivent entrer dans le caisson par la face avant à dimensions intérieures
- L’isolant doit mesurer environ 5-6 cm d’épaisseur ET la marmite doit loger dans un espace chez vous, il va falloir concilier les deux et s’adapter à dimensions extérieures +, '''Pour cette étape, vous aurez besoin de :'''
- 5 plaques, pour les 5 faces intérieures de la marmite norvégienne
- 10 tasseaux d’épaisseur >5cm, servant de séparateurs entre les parois intérieures et extérieures : 6 tasseaux de longueur « hauteur extérieure » + 2 tasseaux de longueur « largeur extérieure » + 2 tasseaux/chutes
- Vis long. ~3-4cm
'''Assemblage :'''
Assemblez un cadre pour la face avant à l’aide de 4 tasseaux.
Assemblez, à l’intérieur de ce cadre, 5 plaques pour construire une petite boîte ouverte sur la face avant, qui contient la casserole avec couvercle :
Fixez la plaque inférieure de la marmite au cadre. Fixez un tasseau à l’autre extrémité de la plaque pour la maintenir horizontale. (sur l’image, on utilise des chutes)
Fixez les faces latérales au cadre. Fixez un tasseau à l’autre extrémité de la plaque latérale. Insérer une équerre, qui permettra de fixer la plaque du fond.
Fixez la plaque du fond aux faces latérales à l’aide des équerres. Les équerres passent derrière les plaques, elles seront invisibles à l’intérieur du caisson. Fixez un tasseau à chaque extrémité de la plaque.
Fixez la face supérieure au cadre et aux autres faces. Fixez un tasseau à son extrémité. (sur l’image, on utilise des chutes) +, Pour cette étape, vous aurez besoin d’isolant.
Vous pouvez choisir :
- Des chutes d’isolant de bâtiment (laine de bois, de chanvre, de lin, …)
- Du liège (en plaques ou expansé)
- De la sciure de bois
- Du journal
- …
Selon le type d’isolant choisi, vous pourrez l’assembler tout de suite, ou devrez attendre d’avoir fixé les parois extérieures.
Nous avons utilisé des chutes de tissu de lin-PLA biosourcé. Nous allons alternativement assembler l’isolant et les faces extérieures pour le maintenir en place. +, …
*Plier la couverture en trois et vérifier que cela suffit pour entourer le faitout
*Couper la couverture en trois carrés de taille égale
*Avec le reste, couper deux carrés de la largeur du faitout
*Coudre ces deux petits morceaux l’un sur l’autre au centre de l’un des grands carrés pour réaliser un double fond où sera posé le faitout
*Superposer les trois grands carrés de couverture
*Les coudre ensemble à la main sur les bords
+,
*Couper le tissu pour qu’il couvre les deux faces des carrés de couverture
*Couper deux bandes velcro d’environ 30 cm
*Positionner les bandes velcro sur le tissu en faisant bien attention à ce que les deux faces opposées viennent se superposer quand on referme la marmite norvégienne sur le faitout
*Fixer les bandes velcro sur le tissu avec des épingles
*Les coudre sur le tissu
*Plier le tissu en deux en superposant bien les bords
*Coudre deux bords du tissu pour confectionner la housse
*Glisser les carrés de couvertures dans la housse
*Faire un point au centre pour que les couvertures restent en place
*Coudre le dernier bord de la housse. Vous pouvez aussi y coudre une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse plus facilement
*Vous pouvez maintenant utiliser votre marmite norvégienne !
+,
*Démarrer la cuisson sur le feu
*Poser le couvercle sur le faitout et portez à ébullition
*Laisser cuire sur le feu quelques minutes (selon la recette choisie, la durée de précuisson est différente)
*Placer la marmite norvégienne bien ouverte sur une surface plate
*Stopper la cuisson et poser le faitout bouillant au centre de la marmite norvégienne
*Refermer les bords avec les bandes velcro en prenant soin de ne pas laisser d’espace libre entre le faitout et le tissu
*Laisser cuire le temps de cuisson minimum requis selon la recette, en général le double du temps normalement nécessaire
*Ouvrir le faitout, vérifier que c’est assez cuit et encore chaud
*Vous n’avez plus qu’à déguster votre recette savoureuse
+, …
*Plier la couverture en trois et vérifier que cela suffit pour entourer le faitout
*Couper la couverture en trois carrés de taille égale
*Avec le reste, couper deux carrés de la largeur du faitout
*Coudre ces deux petits morceaux l’un sur l’autre au centre de l’un des grands carrés pour réaliser un double fond où sera posé le faitout
*Superposer les trois grands carrés de couverture
*Les coudre ensemble à la main sur les bords
+,
*Couper le tissu pour qu’il couvre les deux faces des carrés de couverture
*Couper deux bandes velcro d’environ 30 cm
*Positionner les bandes velcro sur le tissu en faisant bien attention à ce que les deux faces opposées viennent se superposer quand on referme la marmite norvégienne sur le faitout
*Fixer les bandes velcro sur le tissu avec des épingles
*Les coudre sur le tissu
*Plier le tissu en deux en superposant bien les bords
*Coudre deux bords du tissu pour confectionner la housse
*Glisser les carrés de couvertures dans la housse
*Faire un point au centre pour que les couvertures restent en place
*Coudre le dernier bord de la housse. Vous pouvez aussi y coudre une fermeture éclair pour pouvoir laver la housse plus facilement
*Vous pouvez maintenant utiliser votre marmite norvégienne !
+,
*Démarrer la cuisson sur le feu
*Poser le couvercle sur le faitout et portez à ébullition
*Laisser cuire sur le feu quelques minutes (selon la recette choisie, la durée de précuisson est différente)
*Placer la marmite norvégienne bien ouverte sur une surface plate
*Stopper la cuisson et poser le faitout bouillant au centre de la marmite norvégienne
*Refermer les bords avec les bandes velcro en prenant soin de ne pas laisser d’espace libre entre le faitout et le tissu
*Laisser cuire le temps de cuisson minimum requis selon la recette, en général le double du temps normalement nécessaire
*Ouvrir le faitout, vérifier que c’est assez cuit et encore chaud
*Vous n’avez plus qu’à déguster votre recette savoureuse
+, …
Découper 2 ou 3 carrés (selon la combinaison de tissus retenue) de 20x20 cm.
Les superposer envers contre envers.
Stopper les fils du bord à la surjeteuse, ou si on en n'a pas, à la machine à coudre simple, avec le point zig-zag. Selon l'élasticité du tissu, adapter les tailles du point zig-zag. Faire des essais sur une chute de tissu. +, Reprendre la pièce barrière et plier selon le modèle Afnor. https://masques-barrieres.afnor.org
On peut repasser pour marquer les plis. Pour me repérer facilement je plie de sorte que les biais ressortent au-dessus de la zone pliée du milieu.
Mettre une pince et réserver. +, L'Afnor ne prévoit pas de pince-nez dans ses documents grand public. Cependant, on peut ajouter une glissière de 6-8cm en haut au milieu du masque. Laisser une encoche; y glisser un fil métal, que l'on enlève au lavage pour ne pas l'endommager. Sur le choix du matériau, je n'ai pas de solution parfaite. Un tortillon de sac à surgelé peut peut-être faire l'affaire. Si vous avez la bonne solution, n'hésitez pas à la partager. +, …
Découper 1 ou 2 ou 3 rectangles (selon la combinaison de tissus retenue) de 20x28 cm.
Les superposer envers contre envers.
Stopper les fils du bord à la surjeteuse, ou si on en n'a pas, à la machine à coudre simple, avec le point zig-zag. Selon l'élasticité du tissu, adapter les tailles du point zig-zag. Faire des essais sur une chute de tissu. +, L'Afnor ne prévoit pas de pince-nez dans ses documents grand public. Cependant, on peut ajouter une glissière de 6-8cm en haut au milieu du masque. Laisser une encoche; y glisser un fil métal, que l'on enlève au lavage pour ne pas l'endommager. Sur le choix du matériau, je n'ai pas de solution parfaite. Un tortillon de sac à surgelé peut peut-être faire l'affaire. Si vous avez la bonne solution, n'hésitez pas à la partager. +, Comme on a pas mal tripoté le masque en le confectionnant, il reste à le laver. L'Afnor qui se base sur l'avis de l'ANSM conseille de laver à 60°C au moins 30 minutes en machine, puis sécher au sèche-linge ou à l'air libre. Voir la [https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/#utilisation FAQ, paragraphe « Utilisation »]
Attention, laisser la cordelette dans le masque pour le lavage en machine peut provoquer des emmêlages... +, …
Découpez le haut de la bouteille de façon à avoir un arrondi en plastique de la taille d'un masque, comme sur la dernière photo. +, Pliez la partie la moins large du plastique afin d'obtenir un rebord qui ira sous le menton pour tenir le masque. +, Percer deux trous dans le haut du masque afin d'y insérer les lanières par la suite. +, …
Il s'agit d'enlever la mousse contenue dans les gilets de sauvetage à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. +, Pour assembler les morceaux, utiliser le pistolet chauffant afin de faire fondre un petit peu la mousse avant de la coller sur un autre bout de mousse. L'objectif est de réaliser une sorte de patchwork de mousse de la taille souhaitée.
Il est par exemple possible d'effectuer un grand matelas couvrant l'intégralité du sol d'une tente +, Recouvrir l'intégralité du matelas d'une bâche plastique pour éviter que l'eau et l'humidité ne pénètre à l'intérieur de celui-ci. L'accrocher de nouveau avec du scotch. +, …
Il s'agit d'enlever la mousse contenue dans les gilets de sauvetage à l'aide de ciseaux ou d'un cutter. +, Pour assembler les morceaux, utiliser le pistolet chauffant afin de faire fondre un petit peu la mousse avant de la coller sur un autre bout de mousse. L'objectif est de réaliser une sorte de patchwork de mousse de la taille souhaitée.
Il est par exemple possible d'effectuer un grand matelas couvrant l'intégralité du sol d'une tente +, Pour isoler au mieux la mousse, il faut l'enrouler à l'aide de couvertures de survie. Pour cela, utiliser du scotch pour fixer les couvertures des deux côtés de la mousse.
'''NB : Il est préférable de mettre le côté en aluminium vers le haut afin de refléter le chaleur du corps''' +, …
Tendre la bache sur une table
Placer plusieurs couches de papier bulle* de façon à former un rectangle compact
le papier bulle peut être remplacé par différentes matières comme des couvertures, cependant le papier bulle ne craint pas l'eau et est très léger
Stretch the tarpaulin on a table
Place several layers of bubble wrap * to form a compact rectangle
bubble wrap can be replaced by different materials such as blankets, however bubble wrap is water resistant and very light +, Recouvrir le papier bulle avec l'autre partie de la bache de façon à ne plus voir le papier bulle.
Cover the bubble wrap with the other part of the tarpaulin so that the bubble wrap can no longer be seen.
<br/> +, Plier les côtés de la bache pour pouvoir réaliser les soudures
Fold the sides of the sheet to be able to make the welds +, …
Une vaste gamme de co-produits issus de la transformation de nos aliments peut être utilisée pour fabriquer des objets et matériaux. Nous présentons ici ceux que nous avons utilisé avant la rédaction de ce tutoriel (en novembre 2022).
<table class=""wikitable"''Tableau">
<tr>
<th>Co-produit
</th><th>Issu de
</th><th>Taux d'humidité
</th><th>Broyage
</th></tr><tr>
<td>Marc de pomme
</td><td>Pressage du jus de pomme ou cidre
</td><td>Fort
</td><td>Moulin
</td></tr><tr>
<td>Drêches de brasserie
</td><td>Brassage de la bière
</td><td>Fort
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Pellicules de café
</td><td>Torréfaction du café
</td><td>Faible
</td><td>Mixer
</td></tr><tr>
<td>Marc de café
</td><td>Préparation du café
</td><td>Moyen
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Son de blé
</td><td>Meunerie de la farine
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Feuilles de thé usagées
</td><td>Préparation de thé (kombucha, thé glacé, salon de thé)
</td><td>Fort
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Frasses d'insecte
</td><td>Elevage d'insecte
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr><tr>
<td>Pelures de patates
</td><td>Friteries, légumeries
</td><td>Moyen
</td><td>Moulin ou Mixer
</td></tr><tr>
<td>Laine de mouton
</td><td>Tonte
</td><td>Faible
</td><td>Non
</td></tr></table>
D’autres co-produits probablement utilisables incluent: le marc de raisin, les pépins et autres restes de gelées de fruit, le pain rassis, les cheveux et autres poils d’animaux, les peaux d’agrumes.
Ces co-produits peuvent être produits domestiquement, ou à l’échelle d’une communauté. Cependant, il peut être contraignant de trier séparément chaque source, et il peut être long d’obtenir une quantité suffisante pour expérimenter. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur les déchets obtenus par des petites entreprises de l’agroalimentaire à Strasbourg.
Ces entreprises accueillent bien la demande de récupérer une partie de leurs déchets, pour lesquels ils paient un moyen de traitement (collecte pour méthanisation ou compostage). Nous ne nous sommes pas intéressés aux nombreux co-produits déjà valorisés pour l’alimentation (humaine ou animale), car nous considérons que l’alimentation est un besoin plus important que la production d’objets. , Tous les co-produits à taux d’humidité moyen ou fort doivent être séchés. Ce séchage est nécessaire pour deux raisons: d’abord, assurer leur conservation, puis pour permettre leur transformation.
En effet, l’activité des micro-organismes qui dégradent la matière organique est directement liée au taux d’humidité de celle-ci. Il est donc essentiel de sécher les co-produits humides le plus tôt possible après leur récupération, pour limiter leur dégradation. De plus, le taux d’hydratation étant un paramètre important de la thermo-compression, le séchage permet de contrôler celui-ci en rajoutant une quantité connue d’eau.
Si la saison le permet, et si une surface suffisante et bien orientée est disponible, le séchage peut intervenir en étendant le co-produit sur des plaques au soleil. Des caisses de légumes (récupérables en fin de marché) recouvertes de papier ou de tissu peuvent être utiles pour minimiser la surface encombrée. Le séchage prend de 1 à 4 jours selon degré d’humidité. Il peut être nécessaire de remuer les co-produits pour qu’ils sèchent uniformément.
Sinon, un séchage en étuve est plus rapide et plus compact. Dans ce cas, on ventile de l’air chaud (maximum 50C) sur les plaques de déchets.
Ici, les deux méthodes ont été utilisées. Le taux d’hydratation final n’a pas été mesuré, mais cela pourrait être une donnée intéressante (dans ce cas, il faudrait peser avant et après séchage supplémentaire le co-produit).
Afin de minimiser la dépense énergétique sur cette phase, un de nos projets en cours est la conception d’un séchoir à tambour low-tech, qui peut s’adapter à différentes sources d’air chaud (chaleur fatale, capteur solaire, chauffage d’appoint). +, Les co-produits sont ensuite broyés (à part la laine de mouton, les frasses d’insecte, le son de blé et le marc de café, qui sont déjà dispersés).
Ici, les co-produits ont été broyés avec un simple mixer plongeant de 600W. Le broyage peut prendre jusqu’à 2min, par à-coups pour éviter surchauffe du mixer. Certains déchets durs comme les pépins de fruit ne sont pas facilement broyés au mixer plongeant, il faudrait donc idéalement utiliser un moulin à farine ou un broyeur à couteaux.
Une poudre hétérogène est obtenue (certains morceaux font plusieurs mm, mais la majeure partie de la poudre fait moins de 1 mm).
La taille des particules obtenues, ainsi que leur distribution, est sans doute un paramètre important de la thermo-compression, mais nous n’avons pas encore étudié son influence.
'''Les Étapes 1 à 3 peuvent se faire en avance. Les co-produits secs et broyés peuvent ensuite être conservés pendant des années à l’abri de l’humidité.''' +, …
La led bleu du capteur clignote lentement lorsque le capteur est branché
Attention à ne pas débrancher le capteur lors des mesures, sinon, il faut
relancer le serveur (docker compose down && docker compose up) +, <nowiki>Installer dietpi<br /><br /><br />Pour l'installation, je vous conseille d'utiliser dietpi. L'interet de dietpi est notamment la legereté du systeme pour des ordinateurs monocartes, mais aussi l'installation automatique de logiciels libres par un menu relativement "user friendly". On peut mentionner parmis tous les logiciels installables automatiquement au démarrage du systeme (https://dietpi.com/dietpi-software.html) des applis de domotique, interessante pour économiser de l'énergie en fonction de la meteo, mais aussi les relais "tor" pour contribuer au réseau relativement anonymisant tor, interessant pour les "éco terroristes" que nous sommes. <br /><br />https://dietpi.com/#download<br /><br /><br />Selectionner votre ordinateur monocarte (orange pi dans le cas présent) puis telecharger<br /><br /><br /><br />Dezipper l'archive obtenue.<br /><br /><br /><br />Utiliser ensuite balena etcher pour créer une clé usb bootable pour installer dietpi sur votre ordinateur monocarte (orange pi 5 dans le cas présent mais ca fonctionne pareil sur d'autres ordinateurs monocartes).<br /><br /><br /><br />https://etcher.balena.io/#download-etcher<br /><br /><br /><br />Double cliquer sur le fichier téléchargé<br /><br /><br /><br />Selectionner l'image de dietpi téléchargée, selectionner votre clé usb, cliquer sur flash.<br /><br /><br /><br />Il ne vous reste plus qu'à brancher la clé usb sur le orangepi et il bootera automatiquement sur la clé usb.<br /><br /><br /><br />Pour un raspberry pi, on utilise une carte sd mais on peut configurer le boot usb également (voir ici : https://makerhelp.fr/booter-un-raspberry-pi-4-sur-un-disque-dur-ou-un-ssd-en-usb/).<br /><br /><br /><br />Allumer votre orangepi/raspberrypi avec la clé usb branchée. <br /><br /> <br /><br />Suivre les menus que vous propose dietpi au premier démarrage pour installer le dietpi sans autre logiciel. C'es très facile, c'est en anglais et tout est automatisé. <br /><br /><br /><br />Vous pouvez vous déplacer dans les menus au clavier avec les fleches et la touche tab.<br /><br /><br /><br />Selectionner avec espace et valider avec entree.<br /><br /><br /><br />Ne pas installer de logiciels optionnels tels que nextcloud.</nowiki> , <nowiki>1.installer docker:<br /><br /><br />taper dans votre terminal :<br /><br /><blockquote>sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade <br /><br /><br><br /><br />sudo apt install git lsb-release gnupg2 apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common -y<br /><br /><br><br /><br />curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg<br /><br /><br><br /><br />sudo add-apt-repository "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"<br /><br /><br><br /><br />sudo apt update<br /><br /><br><br /><br />sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin<br /><br /><br><br /><br />sudo usermod -aG docker $USER<br /><br /><br><br /><br />newgrp docker<br /><br /><br><br /><br />sudo systemctl start docker && sudo systemctl enable docker<br /></blockquote><br /><br /><br />2.suivre les étapes du dépot https://gitlab.com/aurelpere/lux (logiciel libre que j'ai codé pour faciliter l'utilisation de la yoctolight): <br /><br />taper dans votre terminal <br /> <br /><blockquote>git clone https://gitlab.com/aurelpere/lux.git</blockquote><br /><br />taper dans votre terminal <br /><blockquote>cd lux && docker compose up</blockquote><br /><br />C'est prêt, votre ordinateur monocarte enregistre les mesures de luminosité<br /><br />mesurées en lux toutes les minutes et fait tourner un site internet<br /><br />accessible sur le port 4000 qui permet d'afficher les mesures enregistrées dans une <br /><br />base de données toutes les minutes et sélectionner les mesures en fonction des <br /><br />dates entrées par l'utilisateur (avec export excel possible).<br /><br /><br /><br />Pour rendre le site internet accessible à d'autres ordinateurs, se réferrer<br /><br />aux étapes 6 à 11 de ce tutoriel : <br /><br />[[Serveur orangepi-raspberry nextcloud en photovoltaïque autonome]]<br /><br /><br /><br />Le serveur est accessible aux adresses [http://adresse_ip:4000 http://adresse_ip:4000] en local et http://adresse_ip_publique sur internet<br /><br /><br /><br />Ce tutoriel sera mis à jour avec les capteurs yoctopuce de tension et d'intensité lorsque j'aurai le temps, la motivation et le budget :)<br /><br /><br />A noter que si vous préférez utiliser les stats d'ensoleillement du modele jrc, <br /><br />vous pouvez vous reporter à mon autre tuto sur le dimensionnement photovoltaïque en site isolé-autonome ici: [[Dimensionner une installation photovoltaïque autonome]]<br /><br /><br/></nowiki>
Certaines denrées alimentaires pré-récolte nécessitent un traitement préalable
(pour la viande, le poisson ..) +, Pour la viande est frottée avec du sel et des cendres de bois et répétée
plusieurs fois sur plusieurs jours. La couche de cendre aide à absorber
l'humidité et le sel à absorber l'eau des aliments, ce qui rend les
aliments conservés longtemps et difficiles à décomposer. Compresser et répéter plusieurs fois. Conserver dans un récipient fermé. +
Certaines denrées alimentaires pré-récolte nécessitent un traitement préalable
(pour la viande, le poisson ..) +, Pour la viande est frottée avec du sel et des cendres de bois et répétée
plusieurs fois sur plusieurs jours. La couche de cendre aide à absorber
l'humidité et le sel à absorber l'eau des aliments, ce qui rend les
aliments conservés longtemps et difficiles à décomposer. Compresser et répéter plusieurs fois. Conserver dans un récipient fermé. +
'''Matériel'''
*Perceuse
*Mèches
*Robinet bec verseur orientable
'''Mise en œuvre'''
#Marquer l'emplacement et percer un trou de diamètre 18. Mèche plate de menuisiers
#Faire un évasement de 39 de diamètre sur le dessous de planche
#Visser le support du robinet à la planche et installer le bec
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...La tige filetée du robinet est trop courte par rapport à l'épaisseur de la planche choisie, un léger évasement a donc été nécessaire.</div>
</div> +, '''Matériel'''
*Bonde droite 25 mm +, '''Matériel'''
*Jerrican 20 litres
*Tuyau d'eau annelé diamètre 25mm longueur 90 centimètres
*Perceuse avec mèche à étages
*Bonde droite complète 25 mm
*Fixation PVC 40 mm. Vis 4 x 30
'''Mise en œuvre'''
#Percer le bouchon du jerrican 32 mm avec la perceuse avec mèche à étages.
#Raccorder l'évacuation du lavabo au jerrican.
#Installer une fixation PVC diam. 40 mm pour le tuyau d'évacuation. ''(Quand le jerrican est plein et qu’il faut le vider, cette fixation permet de maintenir le tuyau d’évacuation en hauteur, ce qui évite à l’eau restant dans ce tuyau de se répandre sur le sol, ce qui est arrivé à la première utilisation…)''
#Installer et tester le circuit d'eau.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...Mettre un collier de serrage Colson sur le tuyau cannelé à l'intérieur du jerrican.
Ce collier de serrage empêche les enfants d’enlever le tuyau d’évacuation des eaux.</div>
</div> +, …
Pour l’étagère, le top de l’autonomie serait évidemment de la réaliser soi même, mais nous nous sommes concentrés sur l’assemblage à partir de matériel existant.
Donc pour monter cette étagère se référer au manuel fourni par Ikea. +, '''Matériel'''
*Tube cristal 16/12 (120 cm + 20 cm)
*Tube cristal 12/10 (40 cm)
*Raccord réducteur plastique diamètre 12/10
*Pompe à pied
*Robinet bec verseur orientable
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...Pour éviter de multiplier les fournisseurs, nous avons pris la grande majorité du matériel spécialisé concernant le lavabo sur le site www.mon-camping-car.com Nous n'avons pas trouvé exactement tout ce dont nous avions besoin. La pompe à pied est de 12mm et le bec verseur 10 mm, nous avons donc dû utiliser deux types de tubes cristal et un réducteur pour avoir la bonne dimension au niveau du bec verseur</div>
</div>
'''Mise en œuvre'''
#Raccorder le seau d’eau propre à la pompe à pied. Installer le tube 16/12 (1,20 mètre) sur l’embout du seau d’eau propre. Raccorder ensuite le tube 16/12 à la pompe à pied (Embout de droite, vue du dessous (arrivée d’eau)
#Raccorder la pompe à pied au robinet bec verseur. Raccorder le tube 16/12 (20 cm) de la pompe à pied au réducteur et au tube cristal 10/12 (40 cm) qui va vers le bec verseur. +, '''Matériel'''
*Perceuse
*Mèches
*Robinet bec verseur orientable
'''Mise en œuvre'''
#Marquer l'emplacement et percer un trou de diamètre 18. Mèche plate de menuisiers
#Faire un évasement de 39 de diamètre sur le dessous de planche
#Visser le support du robinet à la planche et installer le bec
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">...La tige filetée du robinet est trop courte par rapport à l'épaisseur de la planche choisie, un léger évasement a donc été nécessaire.</div>
</div> +, …
1 - On the bottom of the box (2), mark the location of about fifteen holes distributed over the entire surface.
In the upper part of the box (2), mark the location of about ten holes, evenly distributed around the can.
2 - Then drill at the marked locations with a 7 mm drill bit (or with the hammer and nail). +, 1 - Insert the box (2) into the large box (1) as shown in the diagram.
2 - Place the box (3) on the other two flush-mounted boxes.
Your pyrolysis stove is ready! +, In order to adapt to any container or can available used as an external enclosure, it is possible to make the combustion chamber from a sheet, preferably stainless steel. Its thickness must be 1mm maximum for a slitting shear cut. It will be necessary to cut tabs and drill holes in the sheet metal flat before rolling it and closing it with staples. Using stainless steel will extend the life of the stove.
The pictures on the right show the manufacture of a stove from a paint can and a 1mm thick stainless steel sheet. The sheet is machined flat before being rolled and stapled (stapling consists in folding the two edges of one sheet in opposite directions about 5 mm, before hammering them one into the other to lock the whole). Wear gloves to avoid cuts! +, …
1 - No fundo da caixa (2), marque a localização de cerca de quinze furos distribuídos por toda a superfície.
Na parte superior da caixa (2), marque a localização de cerca de dez furos, distribuídos uniformemente por toda a caixa.
2 - Em seguida, fure nos locais marcados com uma broca de 7 mm (ou com martelo e prego). +, 1 - Marque a localização de cerca de dez furos distribuídos uniformemente em torno da lata menor (3).
2 - Em seguida, fure nos locais marcados com uma broca de 12mm (ou com martelo e prego).
3 - Recorte o fundo da caixa.
4 - Dica: Para facilitar o uso, você pode fazer um buraco grande na lateral da caixa pequena (3): isso permitirá que você reabasteça facilmente o fogo com lenha! +, 1 - Encaixe a lata (2) na lata maior (1) conforme o esquema.
2 - Coloque a lata (3) sobre as outras duas latas encaixadas.
Seu fogão pirolítico está pronto! +, …
- Put tin can (2) into the large tin can (1) as shown in the diagram.
- Place tin can (3) on top of the two other tin cans which have been nested one inside the other.
- The pyrolytic stove is now ready for you to use ! +, To adapt any container or tin you may have available to use as the outside casing, it is possible to make the combustion chamber from sheet metal, ideally stainless steel. It must be of a thickness of 1mm maximum so that you are able to cut it with tin snips. It is important to cut out the tabs and drill the holes whilst the sheet metal is still flat before rolling up and fastening the ends together. Using stainless steel will make the stove last longer.
The photos opposite show how to make the stove from a paint pot and a 1mm thick sheet of stainless steel. The metal sheet should be machined flat before being rolled and fastened (to fasten: fold back approx 5mm of both of the two edges of the sheet metal in opposite directions and then fix the two together by hammering one flap inside the other). To avoid cuts to hands, wear gloves! +, - Mark the position of approximately 15 holes spread out over the whole surface of the bottom of the tin can (2).
- Mark the positions of a approximately 10 holes, spread out evenly all around the upper part of tin can (2).
- then drill where marked using a 7mm drill bit (or with a hammer and nail) +, …
Mettre la couverture de travail sur le toit du van afin de protégé la peinture
Placer le panneau solaire sur le toit afin de voir comment le placer et quelles attaches galerie seront utilisées.
Regarder le bon positionnement du panneau solaire notamment avec les câbles électrique. J'ai pris le partie de passer les câbles électrique dans le jeu de la porte arrière gauche fait avec le système de charnière (je suppose que les modèles avec hayon c'est également possible). Les connecteurs MC4 seront maintenu en place grâce à des embases adhésives pour colliers de serrage et colliers de serrages, eux mêmes fixés dans la même zone. Les câbles électriques allant vers le contrôleur de charge seront passer par le joint de porte.
Une fois bien positionné de la panneau solaire à la bonne position, regarder quelles sont les attaches galerie qui seront à utiliser.
Dans mon exemple de vue du toit (van Peugeot Expert III long) on voit que la 3e rangée d'attache galerie et la dernière rangée seront utilisés pour fixer la mini galerie. Repèrerez-les .
Déposez le panneau solaire.
Placez les profils plat sur les attaches galeries repérez précédemment afin notez la longueur à découper. Repérez aussi le percement à faire à chaque extrémité des 2 profils.
Attention notez bien laquelle est laquelle, car leurs longueurs peuvent être différentes.
Une fois la longueur tracée. Découpez les profils et réaliser le perçage.
Replacez les profils sur les attaches galerie, vérifier que ton va bien et assembler sans serrez avec des boulons, rondelles et écrous avec que les profils plat tiennent assez.
Replacez le panneau solaire sur les profils à la bonne position. +, Les câbles électrique du panneau solaire terminant par des fiches MC4 sont reliés, via à des fiches MC4, au câbles qui vont jusqu'au contrôleur de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking''')''' à privilégier par rapport à un régulateurs de charge PWM (Pulse Width Modulation). Les fiches MC4 et câbles sont maintenus fermement avec des socles blancs auto-adhésifs et serre-câbles afin que la manipulation de porte ne soit pas gênée.
Les câbles passeront par le joint de porte, j'ai seulement positionné de l'adhésif pastique pour que l'isolant des câbles ne soit pas usé par les ouvertures/fermetures de la porte. et pour parfaire l'étanchéité. +, Remettre la mini galerie sur le toit du fourgon. Fixer la temporairement.
Remettre le panneau solaire en place, vérifier son bon positionnement ainsi que les cornières qui doivent épouser parfaitement le cadre du panneau solaire. +, …
'''Où positionner le miroir ?'''
<br/>
#Où par rapport à votre fenêtre ? (dans le plan horizontal)
#*Le miroir doit être placé à la fois au Nord de votre fenêtre et le plus possible dans l'axe de votre fenêtre, pour bénéficier du maximum de section de passage de votre fenêtre. Ainsi le faisceau de lumière arrivera perpendiculairement à la fenêtre .
#*Si votre fenêtre est orientée en plein Nord, alors placez le miroir en face de la fenêtre : il sera à la fois aligné avec votre fenêtre et pourra suivre le soleil toute la journée.
#*Si votre fenêtre n'est pas orientée plein Nord, alors il faut trouver l'emplacement qui fasse le compromis entre l'alignement avec la fenêtre et la direction Nord.
#Hauteur de positionnement :
*vous pouvez l'installer au niveau du sol, tout en sachant que les rayons seront reflétés à l'horizontale et pourront vous éblouir.
*Si vous en avez la possibilité, positionnez le miroir en hauteur de sorte à ce que les rayons arrivent avec une incidence de 20 à 30° dans votre fenêtre
'''Quelle taille de miroir ?'''
*La surface de lumière réfléchie par le miroir sur la fenêtre sera toujours légèrement inférieure à la taille du miroir. Plus l'angle du rayon incident est important, et plus surface réfléchi par le miroir sera faible. Au contraire, plus la direction du rayon incident se rapproche de la direction du rayon réfléchi, plus la surface réfléchie se rapproche de la section du miroir.
*Pour maximiser la surface de lumière entrant dans votre fenêtre cible, vous pouvez dimensionner le miroir à la taille de celle-ci, ou légèrement plus grand que la fenêtre de sorte à utiliser toute la surface d'entrée de la fenêtre.
<br/> +, La structure retenue est une monture "altazimutale". Les deux axes de rotation sont :
* l'axe vertical (Z) autour d'un pied ou poteau fixe => suivi du soleil d'Est en Ouest
* l'axe d'inclinaison du panneau (X) => suivi de l'élévation du soleil dans le ciel.
'''Fabrication du Pied / Support fixe :'''
Le pied doit être rigide, et bien ancré au sol. Les solutions pour le pied :
* Un Poteau en bois planté profond dans la terre, type de ceux utilisés pour les clôtures.
* Utilisation d'un pied de parasol lesté avec des dalles...
* Fabrication d'une petite structure sur mesure en bois. La structure doit être rigide, fixée ou lestée.
'''Fabrication du panneau'''
# Découpez les 2 tasseaux "T1" et "T2" identiques à la Longueur L (L dépend de la course de votre vérin)
# Repérez puis percez les 2 trous pour le passage de l'axe "A" du vérin : diamètre de perçage selon le vérin trouvé (10 mm pour moi)
# Découpe les 3 plaques de bois P1, P2 et P3 aux dimensions indiquées (ou personnalisées) puis fixez-les (colle à bois et/ou vis à bois) sur les 2 tasseaux T1 et T2.
# Repérez puis percez 2 trous alignés dans P1 et P2 pour constituer l'axe vertical Z.
# Assembler le tasseau transversal "T3" sur votre plaque plexiglas, au moyen de 2 charnières à piano (ou plus) vissées. Cela va constituer l'axe d'inclinaison (X) de votre miroir.
# Découpez les 2 cales C1 et C2, puis percez-les au diamètre voulu pour passer l'axe B du vérin. Ensuite, fixez-les à la bonne position sur l'arrière de la plaque plexiglas (vissez, ou collez)
# Si pas déjà fait, réalisez les connecteurs mâles LEMO des 2 câbles moteur et vérin). Prévoir plutôt plus long de câble que ce que vous estimez, quitte à faire une boucle par la suite.
# Fixez votre moteur sur la plaque P3, puis accouplez la poulie à son axe.
# Positionnez le sous-ensemble "bras pivotant" sur le poteau fixe en plaçant la courroie, qui doit être suffisamment tendue si l'entraxe a bien été réalisé. Insérer la vis M10 dans l'axe vertical Z pour réaliser le pivot entre le bras et le poteau.
# Positionnez le panneau plexiglas sur l'avant du bras, et assemblez l'ensemble en vissant le tasseau "T3".
# Positionnez le vérin et fixez ses 2 axes A et B à l'aide de 2 vis, 4 rondelles et 2 écrous M8. ,
#Commencez par découper un petit carré de 40x40 dans un morceau de bois assez épais : 10mm environ.
#Découpez 4 petits rectangles de 50mm par 20mm dans du bois de faible épaisseur (2 à 3mm). Possibilité d'utiliser un autre matériau, plastique de récupération, ou tôles...
#Collez les 4 rectangles de bois en croix (cf. photo) avec de la colle à bois.
#Découpez et collez un carré de 30x30mm en guide de chapeau, par dessus la croix. Ce petit chapeau viendra projeter de l'ombre sur les 4 photorésistances.
#Dans le boitier plastique, réalisez une petite découpe au cutter puis venez y insérer l'embase SUBD9 pour valider la taille de la découpe. Ne la collez pas tout de suite, sinon les soudures seront délicates à faire.
#Collez le boitier plastique sur le support bois, maintenez-le ouvert puis percez 4 trous de diamètre 3mm (dépend de la taille de vos photorésistances) dans chaque case de la croix, et centrés de la même façon.
#Placez vos 4 capteurs / photorésistances dans les 4 trous et faire ressortir les 8 fils du côté de la boite en plastique. Dénudez, si vous en l'avez pas déjà fait, vos 4 paires de fils. Gardez une bonne longueur de fil (6-8cm) pour simplifier l'opération de soudure.
#Opération la plus délicate : soudez les 8 fils sur 8 des 9 bornes du connecteur SUBD9. Pensez à faire sortir les fils par le trou de passage du SuBD9 au préalable. Aidez-vous d'un bras de soudure avec 1 ou 2 pinces.
#Etape finale : insérer l'embase SUBD9 dans le boitier plastique. Collez-là et/ou fixez la avec les 2 vis+écrous latéraux.
+, …
Les fruits et légumes sont tous différents. C’est pourquoi ils ont
besoin d’environnements différents, dépendant principalement de la température, de la lumière et du taux d’humidité.
CONSEIL
Il y a parfois plusieurs façon de conserver les fruits et
légumes, le meilleur moyen est d’essayer! +, Un abris aéré auquel les insectes n’ont pas accès. Vous pouvez garder un oeil sur ce qui est fragile, principalement des petits fruits comme les bananes, baies, cerises, avocats. Pour empêcher les légume-fruits comme les tomates et les poivrons de flétrir, placez-les près d’un peu d’eau pour les hydrater.
CONSEIL
À cet endroit les fruits murissent. Pour les faire mûrir plus rapidement, il suffit de les placer près d’une pomme ou d’une banane parce qu’elles produisent de l’éthylène. +, L’évaporation crée de l’air frais.Avec un matériaux perspirant laissant passer la vapeur d’eau, l’évaporation rafraichi les denrées. La faïence est une sorte de céramique, perspirante quand elle n’est pas émaillée. Elle est utilisée notamment pour faire des pots. Cette technique s’appelle le Zeer Pot et est composée de 2 pots en céramique, séparés par du sable humide.
CONSEIL
Les pots de jardin sont profond. Nous utilisons des paniers
pour éviter l’écrasement des fruits
La température, entre 10 et 15°C, peut aussi conserver du
beurre, du lait et du fromage quelques jours. +, …
Les fruits et légumes sont tous différents. C’est pourquoi ils ont
besoin d’environnements différents, dépendant principalement de la température, de la lumière et du taux d’humidité.
CONSEIL
Il y a parfois plusieurs façon de conserver les fruits et
légumes, le meilleur moyen est d’essayer! +, L’évaporation crée de l’air frais.Avec un matériaux perspirant laissant passer la vapeur d’eau, l’évaporation rafraichi les denrées. La faïence est une sorte de céramique, perspirante quand elle n’est pas émaillée. Elle est utilisée notamment pour faire des pots. Cette technique s’appelle le Zeer Pot et est composée de 2 pots en céramique, séparés par du sable humide.
CONSEIL
Les pots de jardin sont profond. Nous utilisons des paniers
pour éviter l’écrasement des fruits
La température, entre 10 et 15°C, peut aussi conserver du
beurre, du lait et du fromage quelques jours. +, Certains légumes peuvent rester enterrés dans le jardin après avoir poussés, pour être protégé de l’environnement extérieur.On place les légumes de type racine dans le sable, sec ou humide.
CONSEIL
Si vous avez un chat à la maison, il vaut mieux pour vos carottes qu’il n’ai pas accès au sable. +, …
Gli ortofrutticoli sono diversi. Ecco perché hanno bisogno di ambienti diversi, dipendente principalmente della temperatura , della luminosità e del tasso di umidità.
CONSIGLIO
A volte ci sono diversi modi per conservare gli ortofrutticoli, il modo migliore è quello di provare. +, Un riparo ventilato al quale gli insetti non hanno accesso . Tenete l'occhio su ciò que è fragile, principalmente gli piccoli frutti come le banane, bacche, ciliegie, avocadi. Per impedire gli ortaggi a frutto come i pomodori e i peperoni da appassire, metterli vicino d'un po' d'acqua per idratarli.
CONSIGLIO
In questo posto i frutti maturano. Per farle maturare più rapidamente, basta a metterle vicino d'una mela o d'une banana perché producono etilene. +, L'evaporazione crea aira fresca. Con un materiale che perspirano lascia passare la vapore d'acqua, l'evaporazione rinfresca derrate. la maiolica è un tipo di ceramica, perspirante quando non sono smaltate. É specialmente utilizzato p er fare vasi. Questa tecnica si chiama ZEER POT ed è composta di due vasi in ceramica, separati da sabbia umida.
CONSIGLIO
I vasi da giardino sono profondi. Utilizzate da cestini per evitare la schiacciatura dei frutti.
La temperatura, tra 10 e 15°C, può anche conservare burro, latte e formaggi per alcuni giorni. +, …
L'exposition numérique se compose de
* 7 Pieds en bétons
* 9 Poteaux en bois
* Une cantine numérique noire qui contient le reste des éléments de l’exposition
Voir inventaire détaillé
Les éléments suivants se rangent dans la cantine noire :
Les éléments numériques vont dans le carton.
La quincaillerie dans la cagette.
Les planches sont empilées les unes sur les autres.
Les tiges filetées des tables sont enroulées ensemble dans un bout de plastique.
Les tiges filetées des panneaux sont enroulées ensemble dans un bout de plastique.
Les panneaux en tissu sont empilés dans l’ordre de lecture, enroulés autour du tube en carton puis placés dans la bâche qui les protègent.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Prévoir d’être plusieurs pour charger et décharger l’exposition, la cantine est très lourde.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">ATTENTION à ne pas créer de plis qui marqueraient les panneaux et risqueraient d’altérer la lecture.</div>
</div><br/> +, L’exposition numérique est composée de 16 panneaux en tissu et de 4 tablettes numériques issues du réemploi présentant des capsules sonores sur la thématique.
Les panneaux respectent un ordre bien précis de lecture, il est donc important dès le début de le cibler afin de mettre plus facilement en place les poteaux en bois. Dans le dossier de présentation vous pouvez également constater que ces panneaux sont divisés en deux parties :
* Partie 1 : numérique low-tech, de quoi parle-t-on ?
* Partie 2 : conversion au numérique low-tech, les clés d’actions
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les panneaux sont rangés dès démontage dans le bon ordre, néanmoins vérifiez ce dernier afin de ne pas les interchanger</div>
</div>
Cet ordre est le suivant :
1 - En quête d’un numérique Low-tech, Réinterrogeons nos usages et nos pratiques
2 - Un numérique Low-tech est-il possible ?
3 - Le numérique c’est quoi ?
4 - Le numérique c’est …
5 - La vie du numérique
6 - L’usage
7 - La fin de vie
8 - Les impacts du numérique
9 - Et si le numérique devenait : utile, accessible et durable
10 - À la recherche de la sobriété numérique
11 - Pour un individu
12 - Raisonner ses usages numériques
13 - Pour une entreprise
14 - À l’étape de développement
15 - Et quand on passe à la pratique, ça donne quoi ?
16 - Retrouvez les tutoriels du Low-tech lab sur sa plateforme open-source
En ce qui concerne la médiation numérique sur tablette, les 4 tablettes présentent les contenus suivants :
Tablette 1 : capsules audio
Tablette 2 : capsules audio
Tablette 3 : capsules audio
Tablette 4 : si connexion internet disponible > site lowtechlab.org +, L’exposition numérique a la particularité de ne pas avoir de mise-en-place déterminée outre l’ordre des panneaux. En effet, la disposition des poteaux de médiation va dépendre de l’agencement de la pièce/espace où elle est exposée. De plus, il faut prendre en compte la possibilité pour un poteau en bois d’accueillir des panneaux de médiation en recto/verso.
Lors de son montage, l’importance est de créer une circulation logique pour les visiteur·rice·s, une circulation qui les amène à lire dans le bon ordre les 16 panneaux de médiation.
Pour cela, il existe plusieurs schémas, dont les deux exemples suivants :
* Vous pouvez créer un serpentin. Ainsi, les visiteur·rice·s vont circuler entre les panneaux tantôt en recto/verso, tantôt uniquement en recto lorsque ceux-ci sont par exemple contre un mur. (cf. photos du week-end Communautés Low-tech Lab 2021)
* L’une des autres options est une mise-en-place plus frontale, en couloir. Ici, les panneaux de médiation seront plutôt dans une disposition contre les murs et face à face les uns avec les autres. Certains panneaux peuvent être uniquement en recto afin de créer un angle. (cf. photos de l’exposition dans le hall d’Explore, à Concarneau.)
Vous trouverez en photos plusieurs schémas qui vous proposent différents agencements de l’exposition.
Pensez également à placer les trois tables avec les interviews des expert·e·s sur tablettes numériques, ces dernières interviennent ponctuellement et sont indépendantes au circuit.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les poteaux peuvent parfois être instables, glissez des bouts de carton ondulé entre le poteau en bois et le support pour caler ce dernier.</div>
</div> +, …
Afin de s’ancrer dans le contexte de l’habitat et permettre aux visiteur.rice.s de se projeter, nous utilisons quelques ustensiles et accessoires afin de recréer des univers domestiques comme la cuisine par exemple.
*La marmite dans la marmite norvégienne
*Le cadre en bois avec la fiche d’introduction de l’exposition sur le plan de travail du '''meuble hydroponie'''
*La planche à découper sur le plan de travail du meuble hydroponie/marmite norvégienne
*Légumes en bois sur la planche à découper
*Les légumes de saison dans le garde-manger
*La rape à légumes sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger avec possibilité de mettre un ou deux légumes à côté/dessus
*Le cadre en bois avec la fiche garde-manger sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger
*Le pot à bokashi sur le plan de travail à côté du cadre en bois
*La petite coupelle et le pichet en céramique proche du bokashi
*Le couvercle de la poubelle est à insérer dans le trou sur le plan de travail du meuble bokashi/garde-manger ainsi que la poubelle noire en dessous de ce dernier +, Dans un premier temps, disposez les tiges filetées afin de pouvoir y glisser les fiches explicatives grâce à des anneaux métalliques (cf. photos). Chaque meuble dispose d’un trou pour y glisser une tige. Toujours garder à l’esprit une bonne lisibilité pour le lecteur et la lectrice.<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les fiches de l’hydroponie/bokashi et celle de la marmite norvégienne/garde-manger sont disposées l’une sous l’autre. (cf. photos)</div>
</div>
Pour le meuble lactofermentation et graines germées utiliser une tige en forme de L, idem pour l’éclaté du chauffage solaire. Pour l’ensemble de meuble hydroponie, marmite norvégienne, bokashi et garde-manger utilisez une tige plus courte, idem pour le chauffe-eau solaire.<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">NB : Comme vu précédemment dans l’étape 1, si l’espace d’exposition est restreint, utilisez la pancarte A3 en carton gris recto/verso pour les fiches du chauffage solaire et du chauffe-eau solaire, glissez une simple tige dans le meuble du chauffe-eau solaire afin de suspendre les fiches.</div>
</div>
Dans un second temps, attachez les petites étiquettes à l’aide d’un bout de ficelle afin de légender chaque élément. (cf. photos) Dans les bacs d’hydroponie, installez les illustrations de plantes, en les sécurisant dans les billes d’argile.
Enfin, positionnez les cadres en bois
*celui avec la fiche intro de l’exposition → sur le meuble hydroponie
*celui avec la fiche garde-manger sur le meuble garde-manger. +, Dans cette exposition vous retrouverez 5 meubles de présentation :
*le meuble hydroponie/marmite norvégienne
*le meuble bokashi/garde-manger
*le meuble pour le chauffe-eau solaire
*une table pour l’éclaté du chauffage solaire
*une table “gigogne” pour les graines germées et la lactofermentation.
Cette exposition a été conçue pour tenir dans un '''minimum de 12m2,''' cela dit, si l’espace qui l'accueil le permet, cela sera tout à son avantage de prendre un peu d’envergure (dans l’idée un passage d’environ 1m50 permet une bonne circulation et est au norme pour les fauteuils roulants). Les meubles de cette exposition ont été conçus pour une '''exposition en intérieur.''' Si vous exposez en extérieur, assurez-vous que cela soit sous couvert et que l’exposition ne soit pas exposée au vent et à la pluie.
Afin de mettre en place les meubles, vous devez anticiper la déambulation des visiteur·rice·s (d’où vont-ils arriver ? quel circuit vont-ils faire ?)
<div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">À savoir : le meuble hydroponie / marmite norvégienne est le point d’entrée de l’exposition et doit être mis en avant pour être le premier module vers lequel se tourneront les visiteur·rice·s.</div>
</div>
Par la suite, les autres meubles forment des pôles :
- l’ensemble marmite norvégienne/hydroponie/garde-manger et bokashi
- l’ensemble graines germées/lactofermentation
- l'ensemble chauffage solaire et chauffe-eau solaire.
À prendre en compte :
*Le meuble hydroponie/marmite norvégienne et le meuble bokashi/garde-manger s'installent dos à dos.
*Les fiches explicatives des low-tech sont en recto-verso et suspendues à des tiges filetées en métal. Il faut donc prendre en compte, à la disposition des meubles dans l’espace, d’une bonne lisibilité de ces dernières et prêter attention à la déambulation des visiteur·rice·s.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les fiches explicatives du chauffage et du chauffe-eau solaire peuvent être utilisées uniquement en recto ou en recto-verso en fonction de l'espace dont vous disposez.
- Pour une installation en recto: utilisez une tige filetée en L pour la fiche du chauffage solaire et une tige simple pour la fiche du chauffe-eau solaire.
- Pour une installation en recto-verso: Disposez le chauffe-eau solaire dos au chauffage solaire (cf. photo). Utilisez une tige filetée droite, placée sur le meuble du chauffe-eau solaire.</div>
</div><br/> , …
'''Les îles d’un archipel grandissant'''
Créer du lien sur les territoires, au plus près des besoins est l’alpha et l’oméga de la démarche low-tech.
Les canaux de diffusion numérique permettent de sensibiliser et faire connaître cette démarche, mais ensuite ce sont les gens qui la mettent en pratique.
Les communautés locales formées de citoyen·es débutant·es, confirmé·es et/ou expert·es portent ce rôle de diffusion locale, en collaborant avec les acteurs de leur territoire.
Elles sont également reliées entre elles afin de partager et échanger des ressources, idées, découvertes et bonnes pratiques.
''Carte issue de ce billet - disponible en HD''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''Du faire, dans un réseau local dense et résilient'''
Des ateliers pour expérimenter sur soi les low-tech, pour accompagner les citoyen·es à devenir plus autonomes et à révéler leur côté bricoleur·se !
Une connaissance fine des acteurs de son territoire, des gisements de ressources de réemploi, des savoir-faire artisanaux de sa région…
Des liens forts avec les structures publiques, académiques et entrepreneuriales afin de diffuser à divers niveaux la démarche low-tech et d’accompagner la transformation de ces acteurs.
Si vous êtes motivé·e, aimez communiquer, rencontrer du monde, et parler de low-tech c’est un très bon début !
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2019 - Ferme Tournesol'' +, '''Les bases d’un concept mouvant'''
Si vous êtes là, c’est sûrement que vous avez déjà un niveau d’information non-négligeable sur la question.
Lors du montage d’une communauté locale, vous allez être amené·es à répondre à beaucoup de questions sur votre projet et sur les low-tech. Il est toujours bon de se renseigner en amont afin de bien comprendre les enjeux et poser sur papier sa vision, ses idées afin de les partager plus facilement.
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à consulter notre site web pour découvrir les projets portés par le Low-tech Lab, les autres structures qui existent, des références bibliographiques si vous souhaitez aller plus loin, ainsi que les autres définitions que la notre !
- [http://www.lowtechlab.org/ www.lowtechlab.org]
- [https://campus.we-explore.org/?CommentFaireMieuxAvecMoinsPenserAutreme MOOC du Low-tech Lab] (Cours en ligne - 3h)
- [https://www.lafabriqueecologique.fr/vers-des-technologies-sobres-et-resilientes-pourquoi-et-comment-developper-linnovation-low-tech/ Note de la Fabrique écologique], 2019
- [https://www.gauthierroussilhe.com/fr/posts/une-erreur-de-tech Une Erreur de “Tech”, Gauthier Roussilhe], 2020
- [https://www.seuil.com/ouvrage/l-age-des-low-tech-philippe-bihouix/9782021160727 L’âge des Low-tech, Philippe Bihouix], 2014 +, …
'''Les îles d’un archipel grandissant'''
Créer du lien sur les territoires, au plus près des besoins est l’alpha et l’oméga de la démarche low-tech.
Les canaux de diffusion numérique permettent de sensibiliser et faire connaître cette démarche, mais ensuite ce sont les gens qui la mettent en pratique.
Les communautés locales formées de citoyen·es débutant·es, confirmé·es et/ou expert·es portent ce rôle de diffusion locale, en collaborant avec les acteurs de leur territoire.
Elles sont également reliées entre elles afin de partager et échanger des ressources, idées, découvertes et bonnes pratiques.
''Carte issue de ce billet - disponible en HD''
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/l-archipel-low-tech-en-france-illustre +, '''Du faire, dans un réseau local dense et résilient'''
Des ateliers pour expérimenter sur soi les low-tech, pour accompagner les citoyen·es à devenir plus autonomes et à révéler leur côté bricoleur·se !
Une connaissance fine des acteurs de son territoire, des gisements de ressources de réemploi, des savoir-faire artisanaux de sa région…
Des liens forts avec les structures publiques, académiques et entrepreneuriales afin de diffuser à divers niveaux la démarche low-tech et d’accompagner la transformation de ces acteurs.
Si vous êtes motivé·e, aimez communiquer, rencontrer du monde, et parler de low-tech c’est un très bon début !
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2019 - Ferme Tournesol'' +, '''Allô, il y a quelqu’un ?'''
Des personnes convaincues ont peut-être déjà commencé à travailler ensemble pour faire rayonner la démarche low-tech sur votre territoire. Comment les trouver ?
Notre annuaire peut vous permettre de rechercher ce qui existe près de chez vous.
Sinon, il existe peut-être un groupe Facebook du type “Low-tech Gironde” ou bien “Low-tech Lab Grenoble” avec le nom de votre localité. S’il n’existe pas, n’hésitez pas à le créer !
- [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire L’Annuaire des acteurs de la low-tech]
- [https://www.facebook.com/groups/1192299394158466 Groupe Facebook Low-tech Lab France]
Au-delà des réseaux sociaux, parlez-en autour de vous à vos amis, collègues et à d’autres associations, la fibre low-tech est peut-être déjà présente chez d’autres personnes. +, …
Vous devez être quelques personnes motivés.
N'hésitez pas à parler autour de vous de cette nouvelle façon d'entrevoir l'échange et l'économie.
Aillant réuni autour de vous quelques personnes motivés vous pouvez créer une association loi 1901 . +, Vous pouvez joindre time banks usa via leur site internet qui est une plate-forme et une organisation à but non lucratif basé aux États-Unis qui donne des conseils et facilites la gestion d'une banque de temps et heberge celle-ci sur internet +, Vous devez contacter votre mairie pour trouver un lieu de réunion +
Une analyse du besoin a été réalisée avec la capitainerie de Concarneau (fichier joint : VisitePortConcarneau MORPOD 07042018 ) +, [Mor Pod] Petite inspi conception dans le train en revenant de Paris. Le solenoide et la pompe seraient activé regulierement par arduino sans prise en compte de s'il y a des dechets ou pas, pour une V1. A vos avis! (Je vous laisse apprécier la qualité du schéma ;) ) +, Une idée de prototype a été proposée, utilisant l'énergie marémotrice (stade d'idée plus que proto pour le moment..)
(fichier joint : PrototypeMareMORPOD)
Et un retour a été fait sur cette idée :
''"Salut, 3 petites remarques :''
''1 - Normalement la vidange du bac noir se fait à l'étape 5, dès que le niveau de la mer descend sous le niveau de l'eau contenue dans le bac. Pas besoin du mécanisme compliqué de poids + enrouleur à corde, la gravité fait ça très bien ;)''
''2 - Si tu attaches ta poubelle à un ponton flottant, ça ne marchera pas puisque l'ensemble va bouger avec la marée et tu n'auras jamais de différence entre le niveau de la mer et le haut de ta poubelle. En revanche, la fixer au quai règle ce problème.''
''3 - J'ai beaucoup de mal à me convaincre que l'approche d'un déchet va exercer une force suffisante pour faire basculer ton cercle de récupération... Les déchets sont souvent très légers (bouteilles, polystyrène, "soupe" de mini plastiques) et se déplacent quasiment sans vitesse. A l'inverse ton flotteur va devoir supporter un poids comparativement important avec le cercle de récupération. A mon avis les déchets vont juste buter contre la poubelle sans jamais rentrer dedans. Là je vois pas trop de solution encore..."'' +
[Mor Pod] Petite inspi conception dans le train en revenant de Paris. Le solenoide et la pompe seraient activé regulierement par arduino sans prise en compte de s'il y a des dechets ou pas, pour une V1. A vos avis! (Je vous laisse apprécier la qualité du schéma ;) ) +, Une analyse du besoin a été réalisée avec la capitainerie de Concarneau (fichier joint : VisitePortConcarneau MORPOD 07042018 ) +, Une idée de prototype a été proposée, utilisant l'énergie marémotrice (stade d'idée plus que proto pour le moment..)
(fichier joint : PrototypeMareMORPOD)
Et un retour a été fait sur cette idée :
''"Salut, 3 petites remarques :''
''1 - Normalement la vidange du bac noir se fait à l'étape 5, dès que le niveau de la mer descend sous le niveau de l'eau contenue dans le bac. Pas besoin du mécanisme compliqué de poids + enrouleur à corde, la gravité fait ça très bien ;)''
''2 - Si tu attaches ta poubelle à un ponton flottant, ça ne marchera pas puisque l'ensemble va bouger avec la marée et tu n'auras jamais de différence entre le niveau de la mer et le haut de ta poubelle. En revanche, la fixer au quai règle ce problème.''
''3 - J'ai beaucoup de mal à me convaincre que l'approche d'un déchet va exercer une force suffisante pour faire basculer ton cercle de récupération... Les déchets sont souvent très légers (bouteilles, polystyrène, "soupe" de mini plastiques) et se déplacent quasiment sans vitesse. A l'inverse ton flotteur va devoir supporter un poids comparativement important avec le cercle de récupération. A mon avis les déchets vont juste buter contre la poubelle sans jamais rentrer dedans. Là je vois pas trop de solution encore..."'' +
<br/>
* Tutoriel Chemins de faire
https://cheminsdefaire.fr/moteur-a-energie-musculaire/
* Notice de fabrication en PDF et fichier 3D :
https://www.dropbox.com/sh/nqh0zrgjtxg8zxr/AACRL7y2EJow08QgS1ty3Fs-a?dl=0
* Vidéos de montage sur la chaîne Youtube de Chemins de faire
Human power engine - Le broyeur à énergie musculaire
Le moteur à énergie musculaire - générateur électrique +
La puerta también está aislada para minimizar los puentes térmicos. +, Protegido de la luz con una rejilla de ventilación. +, El uso de la cámara de aire para las bisagras garantiza un buen ajuste y una tensión adecuada. Las cuerdas sostendrán los paneles a 90° con respecto a los rayos solares. También fijan los paneles al marco cuando están plegados. +, …
*A l'abri de la lumière avec une grille de ventilation.
+, L'utilisation de la chambre à air pour les charnières permet d'assurer une bonne tenue et une tension adéquate. Les cordes serviront à maintenir les panneaux à 90° par rapport aux rayons solaires. Elles fixent également les panneaux au chassis une fois repliés. +, La porte est également isolée pour minimiser au maximum les ponts thermiques. +, …
*Salvage the hub of the front wheel (which is not used) and remove all spokes.
*Attach a pulley on either side of the hub. Transmission pulley 1 will be driven by a belt connected to the bike wheel, and transmission pulley 2 will power the desired tool with a second belt.
*Secure the hub on a block of wood with the eye straps. This block of wood will later be attached to the table.
+,
*Since it is difficult to shorten a belt, it is best to determine the height of your table based on the belt you have. In our case, the table is 1 meter above the ground. Its structure is made of battens and the worktop is made of pallet boards. Attach it securely to the ground.
*A 2 cm gap between two pallet boards allows the belt that connects the wheel to the transmission pulley 1 to pass through.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Be careful that the cyclist's knees do not touch the table while pedaling.</div>
</div>
+,
*Remove the tire from the rear wheel.
*Cut off the bike frame and remove unnecessary items (see diagram). In our case it was a multi-speed bike, but to simplify we decided to always stay on the maximum speed (largest chainring with smallest sprocket). We kept the sprockets and chainrings, but we disassembled the chainring shifting mechanism and cut the shift cable that changes the sprocket.
*Attach the frame of the bike to the ground. In our case, we attached the handlebars of the bike's base into the saddle tube to give lateral stability, and a frame tube was embedded in a tube attached to the ground. You will need to adapt this according to the available parts and the type of bicycle.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text"> Make sure the bike frame is completely secured to the ground and placed in a well-ventilated area to keep the cyclist cool.</div>
</div>
*Install a comfortable seat at a appropriate distance from the pedals. We opted for a seat with a backrest instead of a saddle, because the cyclist's pelvis does not need to move in the same way as regular cycling. The distance between the pedal and the seat should allow the leg to fully extend at the furthest part of the pedal turn, and the cyclist's hands must be able to easily handle the tools that will be driven by the crankset (blender, sewing machine, drill, etc).
+, …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
Quelques photos de bâtiments construits avec la méthode du GREB. +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondation : classiques ou à la chaux, cyclopéennes, briques, parpaings…
Précautions :
* surélever l’ossature du sol naturel pour protéger les murs du rejaillissement de l’eau de pluie,
* prévoir des soubassements au moins aussi larges que l’épaisseur du mur (paille + 8 cm),
* prévoir une barrière physique contre les remontées d’humidité par capillarité,
* prévoir une isolation du sol. +, Les lisses basses déterminent les contours des murs du bâtiment. Elles s’interrompent au niveau des portes. La partie extérieure est en limite de soubassements et la partie intérieure est positionnée en fonction de la largeur des ballots.
La largeur totale du mur délimité par les lisses basses est égale à une largeur de ballot additionné de deux épaisseurs de 40x100. Les lisses basses sont fixées dans le soubassement à l’aide des goujons d’ancrage. +, …
Quelques photos de bâtiments construits avec la méthode du GREB. +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondation : classiques ou à la chaux, cyclopéennes, briques, parpaings…
Précautions :
* surélever l’ossature du sol naturel pour protéger les murs du rejaillissement de l’eau de pluie,
* prévoir des soubassements au moins aussi larges que l’épaisseur du mur (paille + 8 cm),
* prévoir une barrière physique contre les remontées d’humidité par capillarité,
* prévoir une isolation du sol. +, Les lisses basses déterminent les contours des murs du bâtiment. Elles s’interrompent au niveau des portes. La partie extérieure est en limite de soubassements et la partie intérieure est positionnée en fonction de la largeur des ballots.
La largeur totale du mur délimité par les lisses basses est égale à une largeur de ballot additionné de deux épaisseurs de 40x100. Les lisses basses sont fixées dans le soubassement à l’aide des goujons d’ancrage. +, …
N
'''Le vinaigre blanc''', autrement appelé vinaigre d'alcool, cristal. C'est un produit 100% naturel et biodégradable avec un pH entre 3.5 et 5 (acide) avec environ 12% d'alcool obtenu par macération d’une solution aqueuse d’au moins 6% d’acide acétique (issu d’éthanol de betterave souvent). Il s'évapore naturellement sans comporter de risque (sauf une irritation légère et passagère de la gorge et des yeux si vous êtes dans un petit espace).
<u>Cout</u> : environ 0.40€/L, préferez acheter au rayon vinaigre alimentaire (éviter le rayon ménage car il est souvent plus cher et aromatisé).
<u>Propriétés</u> : [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-du-vinaigre-blanc-nettoyant-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici]
* Dégraissant,
* Désodorisant,
* Conservateur (grâce au pH acide),
* Antiseptique, désinfectant, antiparasite, antibactérien, antifongique (grâce au pH acide)
* Détartrant / anticalcaire (l'acide réagit avec le calcaire pour le faire disparaitre au cours d'une réaction acido-basique provoquant chaleur et bulles de CO2),
* Corrosif pour les surfaces calcaires (peut abimer le bois et le plastique à haute dose).
'''Le bicarbonate de soude''', autrement appelé bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate acide de sodium, carbonate monosodique, sodium bicarbonate, soda, baking soda voire natrum bicarbonatum. Poudre blanche +/- fine similaire au sel de table ou au talc avec un pH à 8-8.5 (base). Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas.
<u>Propriétés</u> : nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. <u>Cout</u> : ~3-4 euros/kg
Ici on utilisera du bicarbonate ménager (moins cher que le bicarbonate alimentaire, mais si vous n'avez que l'alimentaire ou le cosmétique sous la main cela fonctionne très bien).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à bien respecter le type de bicarbonate suivant les usages : pour des usages cosmétiques on n'utilisera du bicarbonate alimentaire/cosmétique et pour un usage alimentaire on n'utilisera UNIQUEMENT du bicarbonate alimentaire.</div>
</div>
'''Acide citrique''' : poudre blanche similiaire au sel ou liquide (dilué), 100% naturelle et biodégradable. Il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. <u>Propriétés</u> : anticalcaire, détartrant puissant, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant. <u>Prix</u> : ~ 2€/kg ou ~6€/L , Pour un détartage léger (ou avec un peu de patience), le vinaigre blanc se suffit à lui même!
Verser un peu de vinaigre dans la calanisation ou la cuvette des toilettes. Frotter si c'est possible puis laisser agir entre 30min et toute la nuit (plus vous laissez agir mieux c'est). Essayer de frotter à nouveau puis verser de l'eau / tirer la chasse.
<u>Avantages</u> : le pH permet de désinfecter par la même occasion la brosse et une fois l'odeur de vinaigre évaporée les odeurs désagréables de canalisations ont disparues. +, Si vos toilettes sont très entartrées (pélicule noire qui ne part par en frottant ni avec l'étape précédente) ou que vos canalisations sont bouchées, vous pouvez essayer cette recette :
Dans un pot hermétique mélanger :
· 130g (60%) de bicarbonate de soude
· 30g (40%) d’acide citrique EN POUDRE ! (sinon réaction immédiate)
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous voulez mettre sous format de pastilles il suffit d'utiliser un bac à glaçon ou une boite d'oeuf comme moule et de lier les poudres avec un petit peu de savon liquide ou quelques pchit d'eau (attention à ne pas faire réagir le produit)</div>
</div>
Utilisez une pastille ou environ 2 cuillères à soupe de poudre, laisser agir entre 30 min et une nuit puis frotter si possible avant d'éliminer avec de l'eau. +
Mélanger du bicarbonate et de l'eau froide jusqu'à saturer l'eau, puis rajoutez un peu d'eau. Il est important de rajouter de l'eau sinon le liquide saturé recristalisera dans l'embout et finira par le boucher.
Optionnel : pour parfumer vous pouvez remplacer une partie de l'eau par des hydrolats OU ajouter 4-8 gouttes d'huiles essentielles pour 1L. +,
*'''Vinaigre blanc''' : Le vinaigre blanc, autrement appelé vinaigre d'alcool, cristal. C'est un produit 100% naturel et biodégradable avec un '''pH entre 3.5 et 5 (acide) avec environ 12% d'alcool''' obtenu par macération d’une solution aqueuse d’au moins 6% d’acide acétique (issu d’éthanol de betterave souvent). Il s'évapore naturellement sans comporter de risque (sauf une irritation légère et passagère de la gorge et des yeux si vous êtes dans un petit espace). <u>Cout</u> : ~ 0.40€/L, préferez acheter au rayon vinaigre alimentaire (éviter le rayon ménage car il est souvent plus cher et aromatisé). <u>Propriétés</u> : [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-du-vinaigre-blanc-nettoyant-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici]
**Dégraissant,
**Désodorisant,
**Conservateur (grâce au pH acide),
**Antiseptique, désinfectant, antiparasite, antibactérien, antifongique (grâce au pH acide)
**Détartrant / anticalcaire (l'acide réagit avec le calcaire pour le faire disparaitre au cours d'une réaction acido-basique provoquant chaleur et bulles de CO2),
**Corrosif pour les surfaces calcaire (et abime le bois à haute dose). <br/>
<br/>
*'''Biocarbonate de sodium''' : autrement appelé bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate acide de sodium, carbonate monosodique, sodium bicarbonate, soda, baking soda voire natrum bicarbonatum. Poudre blanche +/- fine similaire au sel de table ou au talc avec un '''pH à 8-8.5 (base)'''. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. <u>Propriétés</u> : nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. [https://planetezerodechet.fr/bienfaits-bicarbonate-de-soude-menage-zero-dechet/ Plus d’infos et de culture G ici] <u>Cout</u> : ~3-4 euros/kg
Ici on utilisera du bicarbonate ménager (moins cher que le bicarbonate alimentaire, mais si vous n'avez que l'alimentaire ou le cosmétique sous la main cela fonctionne très bien).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à bien respecter le type de bicarbonate suivant les usages : pour des usages cosmétiques on n'utilisera du bicarbonate alimentaire/cosmétique et pour un usage alimentaire on n'utilisera UNIQUEMENT du bicarbonate alimentaire.</div>
</div><br/>
, Mélanger 1/3 de vinaigre blanc pour 2/3 de volume d'eau.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ces proportions là sont également utiles pour détartrer des bouilloires, machines à café, pommeau de douche ect.</div>
</div>
Optionnel : pour parfumer vous pouvez remplacer une partie de l'eau par des hydrolats OU ajouter 4-8 gouttes d'huiles essentielles pour 1L +
Saupoudrer sur l'objet du bicarbonate et frotter. Laisser agir quelques minutes puis frotter à nouveau avant d'éliminer avec une brosse ou un aspirateur.
Cette méthode fonctionne également très bien pour éliminer les odeurs (notamment les odeurs d'urine d'animaux sur les tissus). Si l'odeur persiste vous pouvez diluer un peu de bicarbonate dans de l'eau et asperger l'objet afin que le bicarbonate agisse plus en profondeur dans les fibres sans trop mouiller OU asperger l'objet d'un mélange d'1/3 de vinaigre blanc pour 2/3 d'eau. Ne pas combiner les deux sous peine de potentiellement endommager l'objet (réaction chauffante).
Pour désodoriser une pièce à long terme vous pouvez également déposer une coupelle de bicarbonate, à remuer de temps en temps afin de favoriser son activité anti-odeurs. Vous savez quand renouveler le bicarbonate lorsqu'il ne réagit plus en bullant au contact d'une goutte d'acide. +
Le Zeer Pot c’est :
2 poteries en terre cuite (ou en argile) imbriquées l’une dans l’autre avec une couche de sable humide d’environ 4 cm entre les deux.
Le pot interne contient les aliments à garder au frais.
Le sable permet la réfrigération du système.
Le pot externe contient le tout.
L’eau contenue dans le sable a besoin d’énergie pour se transformer en vapeur, c’est le principe d’évaporation.
Dans le cas présent c’est notamment la chaleur contenue dans le pot interne qui va fournir cette énergie et permettre à l’eau de s’évaporer.
Cette réaction thermique permet ainsi de faire descendre la température du pot interne et de conserver les aliments au frais. +, Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Placer le pot interne à l’intérieur du pot externe.
Attention : le pot doit être bien stabilisé sur la première couche de sable
et disposé au centre du pot externe. +, …
O
*Mélanger votre substrat (la sciure de bois ou la paille) avec 3% de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés) et de l'eau. Laisser le mélange pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
*Recouvrir votre substrat d'eau bouillante afin de le stériliser.
*Laisser refroidir jusqu'à au minimum 30°C. Plus chaud, vous pourriez faire mourir votre souche de champignon.
*Ajouter vos cartons ensemencés au substrat. Veillez à bien les repartir dans l'ensemble de celui-ci
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ce passage est délicat. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...) pour éviter les risques de contamination</div>
</div><br/>
+, '''Remarque''' : Le carton présente l'avantage d'être un milieu de culture “sélectif” car il est pauvre en nutriment et sucre. La plupart des contaminants ont besoin de sucre dans le substrat pour se développer alors que le mycélium (d’espèces poussant sur du bois) peut se contenter de carton.
*Stériliser les boites de pétri (en les passant à l'éthanol 70% et/ou sous UV) ou les bocaux en verre (les faire bouillir)
*Stériliser une mince couche de carton (en le faisant bouillir par exemple).
*Découper des morceaux de 3 cm de côté, le carton doit être très humide sans être totalement détrempé.
*Découper les pleurotes dans le sens de la longueur et prélevez un petit morceau au niveau de l'encolure des pleurotes (voir photo).
*Disposer les morceaux de pleurotes sur le carton dans vos boîtes de Petri. Inoculer au moins 5 boîtes de Petri pour qu'il y ait plus de chances de réussite.
*Mettre les boîtes de Petri dans un incubateur où il n'y a pas de lumière avec une température entre 25-30 °C. Il faut ensuite attendre que le mycélium ait bien envahit tout le carton 5-10 jours avant d'inoculer vos bouteilles de substrat. +, Nous avons confectionné le moule de notre thermos de la façon suivante :
*Couper la bouteille de plastique, de manière à ce que le "couvercle" représente environ 1 tiers de la bouteille.
*Remplir le fond de la partie inférieure d'une couche d’environ 5 cm de substrat+carton. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Ne pas trop tasser votre substrat.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.
<br/>
*Placer la bouteille de verre à l'intérieur de la bouteille plastique. Bien ajuster au centre.
*Remplir l'espace entre la bouteille plastique et la bouteille de verre de substrat en tassant un peu.
*Pour le "chapeau", nous avons confectionné un moule en carton du même diamètre que la bouteille de verre. Remplir l’interstice entre la bouteille en plastique et le carton de substrat.
*Ajouter une rondelle en carton pour séparer les deux parties. Sans séparation le mycélium coloniserait tout le substrat et on ne pourrait plus ouvrir le "chapeau"
*Bien fixer les différentes parties avec du scotch.
**Refermer les bouteilles et les mettre dans votre incubateur a une température de 20-30°C et sans luminosité.
**Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...). <br/> +, …
*Mélanger votre substrat (la sciure de bois ou la paille) avec 3% de [https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbonate_de_calcium carbonate de calcium] (de la craie ou coquilles concassées de crustacés) et de l'eau. Laisser le mélange pendant une journée pour que les [https://fr.wikipedia.org/wiki/Endospore endospores pathogène] se développent et soient plus facile à éliminer par la suite.
*Recouvrir votre substrat d'eau bouillante afin de le stériliser.
*Laisser refroidir jusqu'à au minimum 30°C. Plus chaud, vous pourriez faire mourir votre souche de champignon.
*Ajouter vos cartons ensemencés au substrat. Veillez à bien les repartir dans l'ensemble de celui-ci
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ce passage est délicat. Il est important de travailler dans un milieu stérile lors de cette opération (mains propres, vêtements propres,etc...) pour éviter les risques de contamination</div>
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+, '''Remarque''' : Le carton présente l'avantage d'être un milieu de culture “sélectif” car il est pauvre en nutriment et sucre. La plupart des contaminants ont besoin de sucre dans le substrat pour se développer alors que le mycélium (d’espèces poussant sur du bois) peut se contenter de carton.
*Stériliser les boites de pétri (en les passant à l'éthanol 70% et/ou sous UV) ou les bocaux en verre (les faire bouillir)
*Stériliser une mince couche de carton (en le faisant bouillir par exemple).
*Découper des morceaux de 3 cm de côté, le carton doit être très humide sans être totalement détrempé.
*Découper les pleurotes dans le sens de la longueur et prélevez un petit morceau au niveau de l'encolure des pleurotes (voir photo).
*Disposer les morceaux de pleurotes sur le carton dans vos boîtes de Petri. Inoculer au moins 5 boîtes de Petri pour qu'il y ait plus de chances de réussite.
*Mettre les boîtes de Petri dans un incubateur où il n'y a pas de lumière avec une température entre 25-30 °C. Il faut ensuite attendre que le mycélium ait bien envahit tout le carton 5-10 jours avant d'inoculer vos bouteilles de substrat. +, Nous avons confectionné le moule de notre thermos de la façon suivante :
*Couper la bouteille de plastique, de manière à ce que le "couvercle" représente environ 1 tiers de la bouteille.
*Remplir le fond de la partie inférieure d'une couche d’environ 5 cm de substrat+carton. Il doit avoir un taux d'humidité 60-65%. Ne pas trop tasser votre substrat.
'''Remarque''' : Pour connaitre le bon taux d'humidité, presser une boulette de sciure, il faut que quelques gouttelettes coulent et non un filet d'eau.
<br/>
*Placer la bouteille de verre à l'intérieur de la bouteille plastique. Bien ajuster au centre.
*Remplir l'espace entre la bouteille plastique et la bouteille de verre de substrat en tassant un peu.
*Pour le "chapeau", nous avons confectionné un moule en carton du même diamètre que la bouteille de verre. Remplir l’interstice entre la bouteille en plastique et le carton de substrat.
*Ajouter une rondelle en carton pour séparer les deux parties. Sans séparation le mycélium coloniserait tout le substrat et on ne pourrait plus ouvrir le "chapeau"
*Bien fixer les différentes parties avec du scotch.
**Refermer les bouteilles et les mettre dans votre incubateur a une température de 20-30°C et sans luminosité.
**Laisser vos bouteilles dans l'incubateur le temps que le mycélium se propage dans toute votre bouteille et qu'elle devienne entièrement blanche (3-4 semaines en fonction des différents paramètres utilisés (t°C, humidité, substrats...). <br/> +, …
'''Importante:''' La caja pequeña debe tener al menos 1 cm más de altura y 4 cm más de ancho que el recipiente.
1) Cortar las tablas en función de las medidas tomadas previamente con un serrucho o una sierra de calar.
2) Ensamblar las tablas con clavos y un martillo.
'''Tablones para la caja pequeña''':
- 2 tablones (altura del recipiente + 1 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm)
- 2 tablones (altura del recipiente + 1 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm)
- 1 o más tablones (altura del recipiente + 4 cm) x (ancho del recipiente + 4 cm) +, 1) Retirar el cajón que contendrá la olla.
2) Integrar todos los componentes en el cajón. +, 1) Preparación de la instalación
2) Construcción de la caja pequeña
3) Construcción de la caja grande
4) Tapizado de la caja pequeña con la manta térmica
5) Tapizado de la caja grande con aislamiento
6) Integración de todo el conjunto +, …
Nous détaillerons ici l'installons sous le système d'exploitation Windows PC mais toutes les versions sont disponibles [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|ICI]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Télécharger le logiciel] et et double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir.
* La première fois que vous ouvrez Kiwix, une fenêtre devrait apparaître pour vous inviter à visiter la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez voir ce qui est disponible à tout moment), allez dans Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choisissez la langue de votre choix, puis téléchargez le fichier ZIM correspondant.
* Une fois le fichier ZIM téléchargé, Kiwix devrait vous proposer de l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez ouvrir un ancien fichier), cliquez sur "Ma bibliothèque" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application. <br/>
<br/> +, Nous proposons d'utiliser l'ordinateur Low-tech afin de pouvoir consulter Wikipédia hors ligne.
Pour cela, nous utiliserons le logiciel '''Kiwix.''' Ce logiciel libre permet d'avoir toute l'encyclopédie Wikipédia ('''<small>et bien d'autres contenus!</small>''') sous la main, où que vous soyez ! Sur un bateau, au milieu de nulle part ou encore en prison, il permet un accès à l'ensemble de la connaissance humaine. Vous n'avez pas besoin d'accès à Internet, tout est stocké sur votre ordinateur, votre clef USB ou DVD !
Pour cela vous aurez besoin de:
*Kiwix (le logiciel)
*Le fichier ZIM avec le contenu de la Wikipédia linguistique spécifique que l'utilisateur souhaite (par ex. français).
Nous présenterons deux options d'installation un peu différentes:
*Option 1 : Utiliser Kiwix comme Lecteur
Le KIWIX Reader vous permet de '''consulter hors ligne, sans connexion Internet, des packs de contenu''' (Wikipédia, TEDx, ....) au format ZIM. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Mac, GNU/Linux, Android) . Il se présente sous la forme d'une application autonome ou d'un plug-in de navigateur. Installer-le et consulter le contenu de Wikipédia directement sur votre ordinateur Low-tech.
<br/>
*Option 2: Utiliser Kiwix comme Hotspot
KIWIX Hotspot vous permet de '''transformer un mini-ordinateur bon marché comme le Raspberry Pi en un relais pour distribuer du contenu gratuit, sans connexion internet, via un réseau local'''. Cette solution est particulièrement utile pour les écoles, les bibliothèques, les communautés, les organisations humanitaires, etc. Les utilisateurs finaux n'ont besoin que d'un appareil pouvant détecter le réseau avec un navigateur, ils n'ont pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit sur leurs appareils. KIWIX Hotspot fonctionne sous Windows, macOS et Linux. +, Pour réaliser cette installation vous aurez besoin de :
- un ordinateur (fonctionnant sous Windows, macOS ou GNU/Linux) avec un lecteur de carte SD.
- une carte microSD (ou SD en fonction du modèle de Raspberry Pi que vous utilisez). Choisissez une de bonne qualité et avec une mémoire adaptée à la taille du contenu que vous souhaitez diffuser. 32GB est un bon début. Pour la version lourde de Wikipédia English, vous aurez besoin de 128GB ou plus.
* Aller sur https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ et ouvrir le sous-dossier contenant la version la plus récente. Télécharger l'installeur correspondant au système d'exploitation de l'ordinateur que vous utilisez pour préparer la carte SD (Windows 32 ou 64 BIT, macOS ou Linux).
* '''Préparer votre carte SD :''' Pour éviter tout problème veillez à ce que votre carte SD soit bien vide et formatée.
* '''Ecran Principal :''' Après avoir lancer le programme Kiwix Hotspot, vous verrez apparaître l'écran principal (image 1). Les différents paramètres de configuration sont détaillés dans les images 2 et 3.
* '''Sélectionner du contenu :''' Le "content selector" vous permet de choisir les pack de contenu qui seront installer sur votre réseau. Il est possible de choisir sa langue préférer pour afficher seulement les contenus dans la langue sélectionnée (voir image 4)
* '''Installation''' : Une fois vos choix effectués, cliquez sur "Run Installation" sur l'écran principal. La fenêtre "Installer Status" va apparaître (image 5) .
L'installation peut prendre plusieurs heures. Ne pas l'interrompre même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Attendez qu'une boite de dialogue vous indique que l'installation est terminée. Faites attention à ce que votre ordinateur ne se mette pas en mode Veille.
* Une fois l'installation terminée, retirez la carte SD de votre ordinateur.
* Insérer la carte SD dans votre Raspberry Pi, connecter le à son alimentation et laisser démarrer (cela peut prendre une ou deux minutes)
* Connecter votre ordinateur, tablette ou smartphone au réseau Wifi local avec le nom que vous avez choisi pendant l'installation.
* Ouvrez votre navigateur internet et entrer l'adresse suivante dans la barre d'adresse: http://<name>.hotspot où <name> est le "Project Name" que vous avez utilisé pendant l'installation (le même que le réseau Wifi)
* Vous devriez maintenant voir la page d’accueil de Kiwix Hotspot (voir image 6). , …
Nous détaillerons ici l'installons sous le système d'exploitation Windows PC mais toutes les versions sont disponibles [[Https://www.kiwix.org/en/documentation/installing-and-using-kiwix-on-windows-or-macos/|ICI]].
* [https://www.kiwix.org/en/downloads/kiwix-reader/ Télécharger le logiciel] et et double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir.
* La première fois que vous ouvrez Kiwix, une fenêtre devrait apparaître pour vous inviter à visiter la bibliothèque. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez voir ce qui est disponible à tout moment), allez dans Fichier > Parcourir la bibliothèque. Choisissez la langue de votre choix, puis téléchargez le fichier ZIM correspondant.
* Une fois le fichier ZIM téléchargé, Kiwix devrait vous proposer de l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas (ou si vous voulez ouvrir un ancien fichier), cliquez sur "Ma bibliothèque" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'application. <br/>
<br/> +, Nous proposons d'utiliser l'ordinateur Low-tech afin de pouvoir consulter Wikipédia hors ligne.
Pour cela, nous utiliserons le logiciel '''Kiwix.''' Ce logiciel libre permet d'avoir toute l'encyclopédie Wikipédia ('''<small>et bien d'autres contenus!</small>''') sous la main, où que vous soyez ! Sur un bateau, au milieu de nulle part ou encore en prison, il permet un accès à l'ensemble de la connaissance humaine. Vous n'avez pas besoin d'accès à Internet, tout est stocké sur votre ordinateur, votre clef USB ou DVD !
Pour cela vous aurez besoin de:
*Kiwix (le logiciel)
*Le fichier ZIM avec le contenu de la Wikipédia linguistique spécifique que l'utilisateur souhaite (par ex. français).
Nous présenterons deux options d'installation un peu différentes:
*Option 1 : Utiliser Kiwix comme Lecteur
Le KIWIX Reader vous permet de '''consulter hors ligne, sans connexion Internet, des packs de contenu''' (Wikipédia, TEDx, ....) au format ZIM. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, Mac, GNU/Linux, Android) . Il se présente sous la forme d'une application autonome ou d'un plug-in de navigateur. Installer-le et consulter le contenu de Wikipédia directement sur votre ordinateur Low-tech.
<br/>
*Option 2: Utiliser Kiwix comme Hotspot
KIWIX Hotspot vous permet de '''transformer un mini-ordinateur bon marché comme le Raspberry Pi en un relais pour distribuer du contenu gratuit, sans connexion internet, via un réseau local'''. Cette solution est particulièrement utile pour les écoles, les bibliothèques, les communautés, les organisations humanitaires, etc. Les utilisateurs finaux n'ont besoin que d'un appareil pouvant détecter le réseau avec un navigateur, ils n'ont pas besoin de télécharger et d'installer quoi que ce soit sur leurs appareils. KIWIX Hotspot fonctionne sous Windows, macOS et Linux. +, Pour réaliser cette installation vous aurez besoin de :
- un ordinateur (fonctionnant sous Windows, macOS ou GNU/Linux) avec un lecteur de carte SD.
- une carte microSD (ou SD en fonction du modèle de Raspberry Pi que vous utilisez). Choisissez une de bonne qualité et avec une mémoire adaptée à la taille du contenu que vous souhaitez diffuser. 32GB est un bon début. Pour la version lourde de Wikipédia English, vous aurez besoin de 128GB ou plus.
* Aller sur https://download.kiwix.org/release/kiwix-hotspot/ et ouvrir le sous-dossier contenant la version la plus récente. Télécharger l'installeur correspondant au système d'exploitation de l'ordinateur que vous utilisez pour préparer la carte SD (Windows 32 ou 64 BIT, macOS ou Linux).
* '''Préparer votre carte SD :''' Pour éviter tout problème veillez à ce que votre carte SD soit bien vide et formatée.
* '''Ecran Principal :''' Après avoir lancer le programme Kiwix Hotspot, vous verrez apparaître l'écran principal (image 1). Les différents paramètres de configuration sont détaillés dans les images 2 et 3.
* '''Sélectionner du contenu :''' Le "content selector" vous permet de choisir les pack de contenu qui seront installer sur votre réseau. Il est possible de choisir sa langue préférer pour afficher seulement les contenus dans la langue sélectionnée (voir image 4)
* '''Installation''' : Une fois vos choix effectués, cliquez sur "Run Installation" sur l'écran principal. La fenêtre "Installer Status" va apparaître (image 5) .
L'installation peut prendre plusieurs heures. Ne pas l'interrompre même si vous avez l'impression que rien ne se passe. Attendez qu'une boite de dialogue vous indique que l'installation est terminée. Faites attention à ce que votre ordinateur ne se mette pas en mode Veille.
* Une fois l'installation terminée, retirez la carte SD de votre ordinateur.
* Insérer la carte SD dans votre Raspberry Pi, connecter le à son alimentation et laisser démarrer (cela peut prendre une ou deux minutes)
* Connecter votre ordinateur, tablette ou smartphone au réseau Wifi local avec le nom que vous avez choisi pendant l'installation.
* Ouvrez votre navigateur internet et entrer l'adresse suivante dans la barre d'adresse: http://<name>.hotspot où <name> est le "Project Name" que vous avez utilisé pendant l'installation (le même que le réseau Wifi)
* Vous devriez maintenant voir la page d’accueil de Kiwix Hotspot (voir image 6). , …
Constituer une équipe au cœur de l’organisation (2-3 personnes), au moins 2-3 mois avant le Tour. Organiser une première réunion pour partager vos envies, vos idées de lieux (quels types d’organisation souhaite voir le groupe ?) et pour fixer les prochaines réunions (par exemple toutes les deux semaines pour partage d’info avec du travail intermédiaire). Décider également si vous voulez documenter votre tour, et si oui, via quel support (vidéo, article, rapport, …).
''Photo : Low-tech Tour Grenoble 2020 - Barnabé Chaillot'' +, Sélectionner une semaine pendant laquelle les potentiels participants sont disponibles. +, Recenser les acteurs que vous voulez voir.
Pour cela :
- utiliser le réseau, les contacts qui sont déjà connus
- utiliser internet
- recenser artisans et agriculteurs du coin
- regarder qui a écrit des livres sur certaines low-tech
- utiliser [https://lowtechlab.org/fr/les-outils/annuaire l’annuaire du Low-tech Lab]
- ...
Sélectionner les acteurs en fonction du type de structure (collectif, tiers-lieux, entreprise, ...), de leurs missions, de la distance, etc. Imaginer un premier exemple de circuit possible.
<br/> +, …
'''L'organisation et l’animation du camp peut demander beaucoup d’énergie.'''
Pour 2 jours de camps, nous considérons le double de ce temps en préparation (minimum). Par ailleurs, nous recommandons d’être au moins deux personnes pour l’animation du camp. Cela permet de se libérer quelques heures dans le week-end, mais aussi de faciliter l’animation. En effet, pendant qu’une personne anime formellement, une autre peut gérer la logistique et être disponible pour créer l’effet de convivialité. +, Une fois le camp terminé, il est intéressant d’avoir un retour d’expérience à froid, quelques jours après. Pour cela on peut créer un formulaire en ligne (Google Form ou autre site) qui sera ensuite envoyé aux participants. Celui-ci permettra d’obtenir les ressentis et les suggestions des participants. Il est préférable que ce questionnaire soit anonyme afin que les participants se sentent libres de s’exprimer. Les données de ce formulaire vous permettront d’améliorer vos futures actions en sachant ce qui plaît plus ou moins et ce qui pourrait être ajouté.
Voici une suggestion de questionnaire pour le formulaire :
“Bonjour,
Merci à tous d'avoir participé au camp du … au … à … , c'était vraiment un plaisir de vous avoir et d'échanger avec vous.
Pour améliorer nos futures interventions et éventuellement reproposer ce type camp, nous aurions besoin de vos retours ! Pour cela, nous vous serions très reconnaissants de prendre quelques minutes pour répondre à ce petit formulaire !
Merci encore !
L'équipe”
* Avez-vous été satisfait du camp Low-Tech ? (Sur une échelle de 1 à 5)
* Pouvez-vous indiquer les animations que vous avez préféré, celles pour lesquelles vous êtes indifférent et celles que vous avez moins aimé ? (Lister les différentes interventions en permettant aux participants d’indiquer ce qu’ils ont préféré/indifférent/ce qu’ils ont moins aimé grâce à 3 colonnes)
* Est-ce que cette journée vous a apporter quelque chose pour votre vie professionnelle ou universitaire ? (Oui/non)
* Si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté ?
* Est-ce que cette journée vous a apporté quelque chose d’un point de vue personnel ? (Oui/non)
* Si oui, qu'est-ce que cela vous a apporté ?
* Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé voir ou faire en plus pendant ce camp ?
* Un petit mot ? Une remarque ? Un conseil pour nous améliorer ? +, Désormais vous avez les clés en main pour organiser un camp sur la démarche low-tech et en faire une chouette aventure. Vous vous apprêtez à créer un événement qui, nous l’espérons, inspirera et motivera les participants à repenser notre relation avec la technologie et l'environnement.
Lors de la planification de votre camp, gardez à l'esprit que la sobriété et la convivialité doivent être au cœur de votre projet. Choisissez des activités pratiques et engageantes qui encourageront les participants à utiliser leurs compétences manuelles et à développer leur créativité.
N'oubliez pas de rechercher des partenaires et des experts locaux qui peuvent partager leurs connaissances et leur expérience avec les participants. Leur expertise ajoutera une valeur précieuse à votre camp et aidera les participants à comprendre les aspects concrets de la démarche low-tech.
Créez un environnement accueillant où les participants pourront échanger des idées, partager leurs expériences et apprendre les uns des autres. Encouragez les discussions ouvertes et les sessions de réflexion pour stimuler la réflexion critique et la prise de conscience.
Enfin, rappelez-vous que vous êtes des facilitateurs de changement. Votre camp peut semer les graines d'une révolution low-tech, en incitant les participants à adopter des pratiques durables dans leur vie quotidienne. Soyez passionnés et inspirants, et montrez-leur le potentiel d'un mode de vie plus low-tech. +, …
Afin d'entamer l'atelier directement, il est bon de préparer le "matériel pédagogique" en amont. Pour nous, cela prenait la forme de 3 feuilles de paperboard
* Paperboard expliquant la démarche Rêve du Dragon
* Paperboard avec le cadre de sécurité
* Paperboard avec les sujets à aborder (remontés de réunions précédentes)
<br/> +, Participant·es :
Une quinzaine (Cercle actif + membres ponctuels)
6h de travail prévues :
*Réver : 2h
*Planifier : 2h
*Agir : 1h30
*Célébrer : 30min
Livrables :
- Un paperboard pour chaque groupe thématique défini à la fin de la phase de rêve.
- Un gros paperboard avec une frise « aujourd’hui -> 2040 », où on sait précisément ce qu’on doit noter (verbes d’actions etc.).
- Un paperboard avec les émotions et ce avec quoi repartent les participant.e.s.
- Les post-it avec les rêves, les actions à mener, les freins, les leviers.
Le conducteur détaillé est disponible dans les fichiers liés au tutoriel.
C'est l’élément principal de cette préparation de temps collectif, il permet de respecter le temps disponible afin de d’atteindre les objectifs fixés. Le plus gros du travail réside dans sa préparation (gestion du temps, du nombre de personnes, de l’animation adaptée, du matériel nécessaire, du nombre d’animateur.ice.s…) +, Les éléments précis sont tous dans le conducteur, l'idée de ces étapes est plutôt de présenter globalement chaque temps et nos choix.
La questions que nous avons choisi de poser à chaque participant·e est :
"Comment je vois l’association en 2040 ?"
Il est important de se sentir vraiment libre d'imaginer de l'abstrait, du concret, et de comprendre que l'ensemble des rêves produits ne vont pas forcément composer l'image en l'an 2040 de la structure, mais aussi potentiellement tout le parcours à partir d'aujourd'hui. +, …
<u>Objectif:</u> faciliter le repérage de l'oya lorsqu'il sera installé et réverbérer les rayons solaires
Une fois votre oya installée, la soucoupe sera son chapeau et sera la seule partie visible au sol.
Appliquer la peinture blanche sur la partie visible de la soucoupe. (donc le dessous) +, <u>Objectif:</u> permettre au flotteur de dépasser de l'oya et le maintenir en position verticale
Avec la perceuse équipée de la mèche épaisse, percer au centre de la soucoupe le trou qui permettra de faire passer le flotteur.
Avec la mèche mince, percer trois trous autour du trou principal pour disposer le fil de fer.
Avec le fil de fer (et la pince coupante), réaliser une forme permettant:
* de fixer le fil via les trois trous fins
* de maintenir le flotteur vertical
<br/> +, <u>Objectif:</u> que la colle ne prenne pas trop vite
L'idéal est d'immerger complètement les pots pendant 2~3 minutes.
A défaut de disposer d'un récipient suffisamment grand, privilégier le mouillage des parties qui recevront de la colle. +, …
P
Vous avez plusieurs options pour le Raspi. En France, la boutique officielle est https://www.kubii.fr/174-raspberry-pi-4-modele-b.
En fonction de l'usage que vous allez en faire, vous pouvez opter pour plus ou moins de RAM. Personnellement, je bosse dessus donc j'ai pris le PI 4 model B 8GB.
Je recommande d'acheter aussi un petit boitier. Les modèles ventilés vous seront livrés avec des ailettes de refroidissement et un ventilateur.
Petit tip : au moment du montage du ventilateur, assurez vous qu'il '''souffle l'air à l'extérieur du boitier.'''
Profitez-en pour acheter un cable micro HDMI vers HDMI. Pour l'alimentation, vous pouvez utiliser un chargeur classique USB-C 5V 2-3A de smartphone.
Coût :
* Le Raspi 4 model B 8GB : 83,95€
* Le boitier ventilé : 5,45€
* Le cable HDMI micro to regular : 4,50€
'''Coût total de cette étape : 93,90€''' +, C'est là que le fun commence. Trouvez un PC portable hors d'usage, démontez le avec soin, et récupérez l'écran.
Vous pouvez mettre de côté tous les composants en état de marche : disque dur, processeur, carte graphique, carte mère, clavier, webcam, batterie... Pour un usage ultérieur. Ça peut toujours servir !
L'écran a deux inputs intéressants (cf photo) :
*le port de signal, qui va recevoir le signal visuel du controlleur. Il devrait se situer en partie haute de l'écran;
*le port d'alimentation, qui devrait se situer en partie basse; +
1) Prendre 3 blocs de blasa
2) Prendre le pistolet à colle
3) Disposez un peu de colle sur les faces carrés
4) Assembler face carré contre face carré de manière linéaire
5) Poncer les angles pour les arrondir et régulariser le flotteur
6) Répéter cette étape une seconde fois, pour obtenir un deuxième flotteur +, 1) Prendre 5 bouts de balsa plats
2) Prendre le pistolet à colle
3) Mettre de la colle sur chaque face fine horizontale
4) Coller chaque face fine horizontale les unes contre les autres
5) Poncer pour obtenir un ligne droite
6) Répéter ces étapes pour fabriquer une deuxième ligne
<br/> +, 1) Prendre le pistolet à colle
2) Mettre de la colle sur une face fine horizontal de chaque ligne
3) Coller les deux faces entre elles, pour obtenir notre plateforme
<br/> +, …
Mettre 100g de levain dans le saladier
Ajouter 390g d'eau
Puis mélanger
<br/> +, Ajouter 600g de farine *
* Il est possible de mélanger des farines : dans ce cas choisir les farines et répartir les grammes ''(Ex : 200g farine de blé 400g de farine de petit épeautre)''
Ajouter 10g de sel +, ''Ajouter des graines à votre guise'' +, …
Dans le moule préalablement désinfecté, installer différentes couches alternant substrat mélangé aux additifs et graines de champignon .
Presser l'assemblage avec une plaque désinfectée pour rendre le tout relativement dense. Cette étape est capitale pour fixer le compromis entre résistance mécanique et isolation thermique
Fermer le tout avec un couvercle désinfecté dans lequel on perce plusieurs trous avec une aiguille pour laisser respirer le champignon.
<br/> +, Contrôler les conditions de température (20 à 25°C, 25 étant optimal) et d'humidité de l'air (>65%).
(On pourra par exemple couvrir les plants avec une couverture respirante pour faire remonter la température si elle chute trop.)
L'humidité du substrat est décisive. Il faut maintenir une humidité de surface du substrat en pulvérisant de l'eau stérilisée dès que nécessaire. Le substrat ne doit pas sécher en surface.
Vous pouvez observer le combat entre différents microorganismes comme d'autres champignons tels que : Trichoderma, Aspergillus et Chrysonilia sitophila.
On pourra éventuellement tourner le panneau dans différentes directions pour favoriser la croissance du Mycélium dans une zone donnée. Et obtenir une densité homogène. La direction de croissance est influencée par la source d'O2 et par la gravité, tourner le moule permet donc d'orienter légèrement la pousse. +, Une fois que le panneau isolant est entièrement colonisé par le mycélium et qu'une peau blanche épaisse s'est développée homogènement autour et dans le panneau, la croissance est terminée.
Retirer alors le panneau de son moule et le mettre à sécher pendant 3 jours, dans une zone aérée et exposée au soleil avec une température allant de 18°C à 28°C. Eliminer l'humidité restante va limiter la croissance de bactéries nouvelles. Il est préférable de placer le panneau à sécher sur une surface n'étant pas d'origine naturelle (éviter bois, pelouse, carton, paille,...), pour ne pas réamorcer une réaction de croissance du mycélium dans ce nouveau matériau. +, …
Cette étape est une méthode pour réduire le nombre de bactéries dans le substrat et limiter le développement de champignons invasifs autres que le mycélium de pleurotes.
Pour le carton, découper des pièces de 15x15cm qu'on fait bouillir dans l'eau pendant 1h30.
Pour la maïzena,
Stériliser des pots de confiture :
Faire bouillir les pots ouverts et les couvercles pendant 10 minutes.
Placer la maïzena dans les pots stérilisés puis faire cuire pendant 2 cycles de 30 minutes en bain marie, ce qui permet d'éliminer les bactéries présentes dans la maïzena. Prendre garde à ne pas fermer hermétiquement les pots pour éviter toute surpression, limiter au maximum les contacts avec l'air libre, avec par exemple un grand couvercle posé. +, Travailler avec de la culture de mycélium nécessite de porter une attention particulière à la stérilisation, pour éviter la contamination du substrat par d'autres micro-organismes lors du développement du champignon.
Utiliser des gants réutilisables et nettoyer avec de l'alcool à au moins 70%, toutes les surfaces avec lesquelles l'on va travailler comme le moule, les outils, le plan de travail et tous les contenants. +, Après l'étape de pasteurisation, laisser refroidir le substrat car la pousse du mycélium dans un substrat trop chaud pourrait empêcher son développement.
(On veut une température du carton comprise entre 20 et 25°C, au-delà de 30°C, le mycélium meurt).
Le substrat sortant de l'eau bouillante, il est également nécessaire de l'essorer pour réguler la quantité d'eau dans le carton. Pour ce faire, étaler les bouts de carton sur une plaque désinfectée et les presser avec des gants à la main jusqu'à ce que le carton ne soit plus saturé en eau. Cette étape étant à l'air libre, il faut être relativement rapide pour limiter la contamination par l'air favorisant le développement de bactéries. Placer les bouts de carton essorés et refroidis dans des boîtes fermées et désinfectées dans lesquelles on mélange rapidement avec les additifs. +, …
Trempage de la terre +
- Placer la toile cirée sur la plaque en bois
- Disposer les 4 planches de bois sur la toile cirée, en alternant les grandes et les petites, afin de matérialiser le moule, comme présenté sur le schéma ci-contre. Le côté des planches mesurant 5cm doit être vertical.
- Resserrer les planches pour éliminer les espaces aux intersections.
- Marquer au crayon, sur la toile cirée, l'emplacement choisi pour chacune des planches, cela doit tracer un carré de 25cm de côté.
- Visser les planches une à une par le dessous de la plaque, une vis doit être mise à chaque extrémité de planche, verticalement. +, - Verser l'intégralité des fibres de bois dans le seau
- Verser 1 litre d'eau dans le seau
- Mélanger le contenu du seau afin d'exposer toutes les fibres de bois à l'eau.
Après une dizaine de minutes, il ne doit rester ni de fibre sèche ni d'eau au fond du seau. Rajouter un peu d’eau s’il reste des fibres sèches. +, - Ajouter l'intégralité de la chaux hydraulique dans le seau
- Incorporer l'eau restante (0,25 litres) dans le seau
- Mélanger le contenu du seau afin d'obtenir une pâte homogène. +, …
✏️ '''Dans la première étape: Sketch'''
nous avons dessiné un croquis pour visualiser le mécanisme afin de commencer avec une forme plus aboutie. +, '''🖥️ Dans la deuxième étape : Dessin des pièces sur CATIA V5.'''
En nous basant sur la première partie, nous avons commencé à dessiner toutes les pièces pour l'assemblage. +, '''🖨️ Dans la troisième étape: Impression 3D.'''
Après avoir terminé toutes les pièces, nous procédons à l'impression de toutes les pièces importantes pour le mécanisme. +, …
Le papier et le carton peuvent être mixés, la pâte ne doit plus contenir de morceaux trop grand. Le mélange peut ensuite être ajouté dans l'eau. La grande bassine d'eau va permettre de diluer le mélange. +, Le cadre avec moustiquaire doit être placé en dessous du cadre sans moustiquaire. Le cadre supérieur permet de guider l'eau à travers le filtre. Le papier ensuite être déposé sur du tissu.
Il faut ensuite enlever le maximum d'eau avec une éponge. Plusieurs couches peuvent être additionnées avec du tissu. Le papier peut être applatit. +, 2 cadres sont à fabriquer, l'un avec moustiquaire, l'autre sans moustiquaire.
Il est conseillé de construire des cadres A4, afin de pouvoir imprimer sur le papier.
La moustiquaire doit être bien serrée avec des agrafes. +, …
- Découper 2*1.58m de profilés en acier (25*25) (étape 1)
- Découper 4*0.5m de profilés en acier (25*25) (étape 2)
- Découper 2*0.7m de profilés en acier (25*25) (étape 3)
- Découper 8*0.1m de profilés en acier (30*30) avec un angle à 45° (étape 4)
- Souder les profilés de 0.1m deux à deux pour former des V à 90° (étape 5)
- Découper 2*0.2m de profilés acier (30*30) (étape 5)
- Découper 2*0.1m de profilés acier (30*30) (étape 6)
-Souder les profilés de 0.2m en base avec ceux de 0.1m en hauteur pour former un T (étape 7)
- Assembler les profilés pour former le support selon la photo (étape 8) +, - Découper 24 tôles anodisées selon le patron suivant (étape 1)
- Découper 3 tôles de x m et de x mm d'épaisseur (étape 2)
- Cintrer les 3 tôles pour leur donner un rayon de courbure d'un cercle de 1.7m de diamètre (étape x)
- Souder les 3 tôles ensemble afin de former un cerclage de 1.7m de diamètre (étape 3)
- Percer 48 trous dans les tôles anodisées et dans le cerclage afin de former la parabole (étape 4)
- Percer 48 trous dans les tôles anodisées et y insérer des rivets pour renforcer la rigidité de la parabole (étape 5)
- Faire un trou à l'extrémité de chaque tôle anodisée et y insérer une tige filetée avec 2 écrous pour maintenir les tôles entre elles (étape 6)
- Fixer les tôles anodisées au cerclage avec des vis et des écrous (étape 7) +, - Découper une tôle de x m et de x m d'épaisseur (étape 1)
- Cintrer la tôle pour lui donner un rayon de courbure d'un cercle de 17cm de diamètre (étape 2) +
Gonfler votre piscine.
Ouvrez le bouchon de vidange (à ce stade, c'est plus facile) +, Tendez la couverture sur un second axe perpendiculaire au premier. Il vous faudra couper l'excédent de longueur sur un côté. (Prenez garde au déchirure et scotcher tout départ avant que la déchirure file si vous en créez une). +, Mettez en tension la couverture en collant par pairs opposés du ruban adhésif. Tendez bien le réflecteur à chaque pose.
C'est une étape longue, poursuivez jusqu'à obtenir un "miroir" via le réflecteur. (Je n'ai personnellement jamais réussi à éliminer les traces de pliage de la couverture avec le support souple de la piscine). +, …
Gonfler votre piscine.
Ouvrez le bouchon de vidange (à ce stade, c'est plus facile) +, Tendez la couverture sur un second axe perpendiculaire au premier. Il vous faudra couper l'excédent de longueur sur un côté. (Prenez garde au déchirure et scotcher tout départ avant que la déchirure file si vous en créez une). +, Mettez en tension la couverture en collant par pairs opposés du ruban adhésif. Tendez bien le réflecteur à chaque pose.
C'est une étape longue, poursuivez jusqu'à obtenir un "miroir" via le réflecteur. (Je n'ai personnellement jamais réussi à éliminer les traces de pliage de la couverture avec le support souple de la piscine). +, …
Use a rolling table, with a rectangular sheet that needs to be fixed with a drill and screws on the stand to place the tube that will support the parabolic dish later. +, Stick the mirror film onto the entire surface of the parabolic dish by cutting it into small pieces to prevent bubbles from forming. +, Attach the parabolic dish to the stand using the wrenches
<br/> +, …
choisir les vitres les plus exposées au soleil : orientées sud / sud ouest = là où le soleil tape le plus +, avec un vaporisateur ou un linge propre ou une éponge propre +, '''IMPORTANT''' : la face argentée doit être coté soleil et la face dorée contre la vitre mouillée.
Par capillarité, la feuille va immédiatement adhérer à la vitre. +, …
Etendre la couverture de survie sur une surface plane, face argentée vers le bas.
Reporter les mesures au marqueur, et tracer les lignes à l'aide de la règle. +, Appliquer la feuille et la maintenir avec quelques scotch, faire les ajustements nécessaires pour tendre la feuille au maximum. +, Parcourir tout le contour avec une bande adhésive pour faire une couche d'air fermée isolante et éviter que le vent ne l'arrache. +, …
Etendre la couverture de survie sur une surface plane, face argentée vers le bas.
Reporter les mesures au marqueur, et tracer les lignes à l'aide de la règle. +, Appliquer la feuille et la maintenir avec quelques scotch, faire les ajustements nécessaires pour tendre la feuille au maximum. +, Parcourir tout le contour avec une bande adhésive pour faire une couche d'air fermée isolante et éviter que le vent ne l'arrache. +, …
Cette étape n'est pas détaillée car elle est simple si on sait coudre, ce qui est un prérequis.
Pour qu'elles puissent être accrochées, les voiles devront avoir des boutonnières ou de petits élastiques :
- pour les fenêtres battantes et les velux, de petits élastiques sont la solution la plus pratique, mais des boutonnières pourraient convenir
- pour les baies vitrées, il faut impérativement des boutonnières +, Attention :
- la découpe doit être un peu plus grande que la taille finale de la voile : il faut prévoir le repli et la couture tout autour
- les voiles doivent toujours être à l'extérieur
Pour les baies vitrées, le bas de la voile terminée et accrochée devra être à quelques centimètres du sol, comme un rideau.
Pour les fenêtres battantes, la voile terminée devra être plus grande que la vitre car l'accrochage se fait idéalement sur l'encadrement... mais attention, pas sur la zone qui vient en appui sur le dormant.
Pour les velux, la voile terminée doit avoir les mêmes dimensions que la vitre.
(la découpe des coins visible sur la photo n'est en fait pas nécessaire ni même souhaitable... nous l'avons faite parce que nous avons commencé par utiliser des crochets plus gros et finalement moins bien que les petits) +, Attention, les voiles doivent toujours être à l'extérieur.
Pour un battant de fenêtre d'environ 1,5 m de haut et 0.5 m de large, il faut 6 petits crochets : 2 en haut, 2 en bas, 2 au milieu.
Pour un velux, il faut 4 crochets dans les coins et 4 autres au milieu des côtés, sauf si le velux est tout petit.
Pour les baies vitrées, ce qui est pratique est d'avoir 2 rangées de 4 pitons sur la largeur : cela permet de replier un ou deux tiers lorsque le soleil ne tape pas ou pas trop (voir photos). +
- couper le bas d'un fut de 200L a environs 30 cm pour en faire un cendrier sur lequel on posera le fut de 200L et le reste. Ce cendrier peut etre percé de partout ou comme je l'ai fait, avoir un bac excamotable pour retirer les cendres pendant la pasteurisation, comme un cendrier de poele par exemple!
Dans tous les cas le cendrier doit laisser passer l'air sans limite (ou reglable par portillons) pour que le feu de bois soit au max de sa capacité de chauffe et donc la pasteurisation pareil! +, La cuve de jus peut etre tres lourde (nous 80L donc 80kg environs), elle doit donc etre soutenue par un trepier qui pose "au sol" du fut. La cuve d'eau tampon doit aussi etre bien soutenu meme si moins lourde, d'autant qu'elle prend toute la chaleur produite par le feu et demande donc un soutient "costaud"
- A partir de fer a beton (moi diametre 10), créer un cercle un peu plus petit que la cuve de jus, puis y souder trois ou quatre pieds en fer a beton de la bonne longueur (a definir en fonction de la hauteur de la cuve tampon d'eau et de vos soudures et serpentin, voir shéma)
- j'y ai depuis ajouté un double triangle (un genre d'etoile composé de deux triangle décalés) soudé sur les tois pieds, qui supporte la cuve tampon d'eau, a l'origine soutenu par mes deux tige horizontales que l'on voit sur un des fotos, mai celles-ci pliaient au bout de qq heures de pasteurisation, et ce meme avec un plus gros diametre!
ce trepier est ensuite glissé dans le fut en metal préparé! +, C'est ici que ca demand un peu de reflesion:
Il s'agit de créer le circuit par lequel passera le jus. Pour cela, bien etudier le shéma du debut, et comprendre le principe de la pasteurisation; On veut que notre jus froid monte juste au dessu de 72°c pour tuer les bateries qui le ferait "tourner". Notre jus dans la cuve du haut va donc préchauffer puis descendre par gravité dans le serpentin qui est dansune cuve d'eau qui chauffe en permanence. Il ressort ensuite au plsu vite dans les bouteilles qui sont fermées aussi vite.
J’ajoute un détail sur la soudure. J’ai cherché partout un soudeur inox pour me faire diverses soudures (raccord à vis entre la cuve à jus et le serpentin et entre le serpentin et le tuyau droit de sortie, ainsi que l’ajout de la sortie sur la cuve à jus !). Certains me donnaient des prix exorbitant, d’autres des délais de fou. J’ai fini par essayer avec mon vieux et petit poste de soudure à l’arc, et cela se fait assez bien, avec des baguettes spéciales inox (10€ les 10).
Vous devez donc;
- Souder une sortie de jus sur la cuve inox de jus (et donc la percer au plus bas, mais aussi en fonction de l'entrée du jus dans le serpentin
- Souder un raccord male (ou femelle) sur cette sortie, puis le raccord correspondant sur l'entrée du serpentin
- Souder un raccord mal (ou femelle) sur la sortie du serpentin puis le raccord correspondant sur le tuyau de sortie du jus
- Eventuellement souder un raccord filleté au bout du tuyau de sortie pour pouvoir y "visser" une vanne +, …
* Se laver soigneusement les mains ainsi que les bocaux et leur couvercle
* Placer une casserole avec un fond d'eau sur le feu jusqu'à mijotage
* Rouler le bocal dans l'eau chaude puis le positionner debout dans la casserole toujours sur petit feu
Remarque: La mise du bocal dans l'eau chaude permet de chauffer le verre pour assurer que tout le contenu reste à 80°C durant le remplissage
+,
*S'assurer d'avoir les mains bien propres
*A l'aide du thermomètre, valider que la préparation culinaire est à 80°C
*Si besoin à l'aide de l'entonnoir, remplir au maximum le bocal chaud
*Fermer le bocal et visser le cas échéant, en forçant au maximum la fermeture
*Déposer le bocal sur une table, couvercle vers le bas et laisser refroidir
Remarques:
1) La validation de la température à 80°C et la fermeture parfaite des bocaux sont 2 étapes essentielles de la pasteurisation
2) Le positionnement du bocal, couvercle vers le bas, permet de valider la bonne étanchéité à l'air (si ça fuit, la conserve n'est pas bonne) et permet de laisser le couvercle se rétracter par le refroidissement dans de bonnes conditions pour une fermeture parfaite
+,
* Stocker les conserves dans un endroit frais à l'abris de la lumière
Remarque: Les conserves pasteurisées peuvent se garder ainsi plusieurs mois / années
+, …
* Se laver soigneusement les mains ainsi que les bocaux et leur couvercle
* Placer une casserole avec un fond d'eau sur le feu jusqu'à mijotage
* Rouler le bocal dans l'eau chaude puis le positionner debout dans la casserole toujours sur petit feu
Remarque: La mise du bocal dans l'eau chaude permet de chauffer le verre pour assurer que tout le contenu reste à 80°C durant le remplissage
+,
*S'assurer d'avoir les mains bien propres
*A l'aide du thermomètre, valider que la préparation culinaire est à 80°C
*Si besoin à l'aide de l'entonnoir, remplir au maximum le bocal chaud
*Fermer le bocal et visser le cas échéant, en forçant au maximum la fermeture
*Déposer le bocal sur une table, couvercle vers le bas et laisser refroidir
Remarques:
1) La validation de la température à 80°C et la fermeture parfaite des bocaux sont 2 étapes essentielles de la pasteurisation
2) Le positionnement du bocal, couvercle vers le bas, permet de valider la bonne étanchéité à l'air (si ça fuit, la conserve n'est pas bonne) et permet de laisser le couvercle se rétracter par le refroidissement dans de bonnes conditions pour une fermeture parfaite
+,
* Stocker les conserves dans un endroit frais à l'abris de la lumière
Remarque: Les conserves pasteurisées peuvent se garder ainsi plusieurs mois / années
+, …
* Peel and wash the fruit and vegetables to be pasteurised thoroughly
* Whether from a recipe of your choice (like ratatouille, compote, puréed fruit or veg, fruit in syrup etc...) or cut into pieces in water, place the fruit or veg in a saucepan over heat.
* Heat until brought to a simmer
+,
* Wash hands, jars and lids thoroughly
* Place a saucepan with a little water on the heat and bring to a simmer
* Roll the jar in the hot water and let it stand upright in the pan, still over low heat
Note: Putting the jar in hot water heats the jar up, ensuring that all of the contents are kept at 80°C when filling it
+,
*Ensure hands are clean
*Use the thermometer to check the temperature of the fruit or vegetables is at 80°C
*Fill the jar to the brim, using the funnel if necessary
*Close the jar and screw the lid if necessary, closing it as tightly as possible
*Place the jar upside down on a table, so that the lid is facing downwards and leave to cool
Note:
1) Two essential stages of pasteurisation are ensuring a temperature of 80°C, as well as closing the jars tightly.
2) The position of the jar, lid facing downwards, allows for it to be airtight (if it leaks, the preserve will be faulty). It also enables the lid to contract when cooling under the right conditions to seal the lid perfectly
+, …
*Pele y lave cuidadosamente las frutas y verduras para pasteurizarlas.
*Ponga las frutas y verduras al fuego, ya sea en una receta de su elección (como pisto, compota, puré de frutas o verduras, frutas en almíbar, etc.) o directamente en trozos en agua.
*Dejar calentar
+,
*Guarde los alimentos enlatados en un lugar fresco y oscuro.
Nota: Las conservas pasteurizadas pueden conservarse durante varios meses / años.
+,
*Consumir a voluntad
*Una vez abierto, mantenga el frasco abierto en el refrigerador y consuma el contenido dentro de la semana.
+, …
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, D’innombrables outils peuvent être entraînés par le pédalier. Voici ceux que nous utilisons actuellement :
*Mixeur à jus de fruit
*Perceuse à colonne pour percer et meuler. On peut aussi l'utiliser comme tour
*Machine à coudre
*Moulin à céréales
*Génératrice d'électricité pour alimenter des modules Petlier et charger des batteries.
Suivant les outils, plusieurs types de raccordement sont possibles :
*Courroie directe avec changement de rapport de vitesse (cf perceuse à colonne)
*Courroie en 8, pour inverser le sens de rotation (cf machine à coudre)
*Courroie vrillée, pour passer d'une rotation à axe horizontale à une rotation à axe verticale (cf blender)
*Courroie avec renvoi d'angle (cf moulin)
*Via la chaîne du pédalier. Pour notre génératrice d'électricité, étant donné que sa vitesse de rotation optimale est beaucoup plus lente que les autres outils, nous avons préféré la fixer au cadre du vélo et l'entrainer directement via la chaine du pédalier. On peut ainsi générer de l'électricité en même temps qu'on entraîne un autre outil.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Alignement des poulies : Bien faire attention à ce que les poulies soient bien alignées pour que la courroie ne déraille pas.</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Diamètre des poulies : les poulies fixées sur les outils à entraîner doivent être choisies en fonction de la vitesse de rotation de chaque outil. Pour un blender il est préférable d'utiliser une poulie de faible diamètre, pour avoir une vitesse rapide et un couple faible, alors que pour le moulin il faut une poulie de grand diamètre car la vitesse de rotation doit être plus faible et le couple plus grand.</div>
</div>
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Fixation des outils : visser des cales sur la table pour caler chaque outil dans la bonne position. Notre porte blender est monté sur charnière et peut être rabattu pour installer la machine à coudre.</div>
</div> , …
*Retirar la cubierta de la rueda trasera.
*Cortar el cuadro de la bicicleta y sacar los elementos inservibles (cfr. diagrama). En nuestro caso se trataba de una bicicleta con varias velocidades, pero por simplificar hemos decidido de dejarlo siempre en la velocidad máxima (el plato más grande con el piñón más pequeño). Hemos dejado los piñones y platos, pero hemos desmontado la pieza que permite el cambio de plato y hemos cortado el cable que permite cambiar de piñón.
*Fijar el cuadro de la bicicleta al suelo. En nuestro caso, hemos fijado el manillar de la bicicleta en el tubo de asiento para darle estabilidad lateral y hemos encajado un tubo del cuadro en un tubo fijo al suelo. Cada uno puede adaptarlo en función de las piezas disponibles y del tipo de bicicleta.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Vigila que el cuadro de la bicicleta quede bien fijado al suelo y que esté colocado en un lugar ventilado para refrescar al ciclista.</div>
</div>
*Instalar un asiento cómodo a una distancia razonable del pedalier. Hemos optado por un asiento con respaldo, y no un sillín, porque la pelvis del ciclista no necesita moverse como en una bicicleta normal. Entre el pedalier y el asiento debe haber la distancia suficiente para que la pierna se extienda en cada pedalada y manipular cómodamente con las manos los objetos que se encenderán gracias al pedalier (batidora, máquina de coser, taladro, etc.).
+,
*Recuperar el buje de la rueda frontal (que no se va a utilizar) y sacar todos los rayos.
*Fijar una polea a una parte y a la otra del buje. La polea de transmisión 1 se pondrá en marcha por una correa unida a la rueda de bicicleta. La polea de transmisión 2 encenderá el objeto que se desee con la ayuda de una segunda correa.
*Fijar de forma sólida la correa sobre un bloque de madera con la ayuda de las grapas de fijación. Este bloque de madera quedará más tarde fijado a la mesa.
+,
*Puesto que es difícil acortar una correa, es mejor determinar la altura de la mesa en función de la correa que tengas. En nuestro caso, la mesa tiene una altura de 1 metro sobre el nivel del suelo. Su estructura está hecha de codales y la superficie de trabajo de listones de palés.
Fíjala firmemente al suelo.
*Una distancia de 2 cm entre 2 listones de madera permite pasar la correa que une la rueda con la polea de transmisión 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Vigilar que las rodillas del ciclista no toquen la mesa al pedalear.</div>
</div>
+, …
Mettre 0,5L de lait, 10cL de vinaigre, 10cL d’huile de lin et 12,5cL d’eau dans un seau. +, En parallèle, peser 300g d’argile blanche et 100g de blanc de Meudon. +, Incorporer le sec dans le liquide et pas l’inverse. Il est plus facile de mélanger une phase solide dans une phase liquide et cela permet d’éviter d’avoir des restes de poudre dans les recoins du seau. Mélanger avec un fouet. +, …
* Install a manhole at the top of the filter as an inlet for the polluted wastewater.
* Inside the manhole, install a 3-way valve to distribute the water between the two beds.
* Install a manhole at the bottom of the filter that collects the drained water.
+, The plants present in the vertical filter need to be very hardy and resistant to great variances in temperature between the summer and winter and times of overflow and times of stillness; equally, it must withstand contact with water full of organic matter.
The common reed (Phragmites australis), not to be confused with the cattail, is the plant most commonly used in the vertical filter. The density of planting should be 6 plants/m².
One could just as well plant Sweet flag, Marsh Marigold, Pickerel Weed, Brooklime, Lakeshore Bulrush, Broadleaf Cattail. +, As the top of the horizontal filter must be lower than the floor of the vertical filter, this filter is carved into the earth.
* Dig out the horizontal filter to 60cm x 2m x PE in meters.
* Cover lightly with sand to create a flat floor with a slight slope (≈1%) in the direction of the infiltration zone. +, …
Sans collecte, les eaux s'écoulent directement sur le bord des routes. Le système de collecte permet lui d'éviter la pollution des rues et de l'environnement voisin.
Le système est constitué de deux éléments principaux :
* Un bac de collecte et de première filtration et décantation;
* Un bac de culture des plantes, lieu de la phytoépuration.
Le bac de collecte est l'endroit où les eaux grises sont versées. Trois filtres y sont présents :
* Une grille fine pour les grosses particules et restes alimentaires
* Un tissu grossier pour les particules plus fines
* Une mousse synthétique pour les graisses et matières organiques fines en suspension
Il permet une première épuration de l'eau, qui arrivera dans le bac de culture des plantes débarrassée de certains éléments.
Le bac de culture est le lieux de la phytoépuration. Les racines des plantes vont filtrer les matières organiques par plusieurs biais :
* Les matières organiques en suspension vont être dégradées par des bactéries aérobies, nourries en partie grâce à la production d'oxygène par les racines des plantes (photosynthèse);
* Les matières inorganiques (phosphate et nitrate principalement) vont être absorbées par les plantes;
* Les germes pathogènes et micropolluants (pesticipes, métaux lourds...) vont être traités par des bactéries.
L'eau est donc versée dans le bac de collecte, filtrée, décantée, et s'écoule par le tube PVC dans le bac de culture où elle est traitée par les racines des plantes. En sortie du bac de culture, on peut récupérer l'eau et la rejeter dans le système d'égout classique. +,
* Percer le couvercle du fût d'un trou de diamètre égal à celui du tube PVC gros diamètre (minimum 125 mm) à la scie sauteuse;
* Découper un cercle de grillage à petite maille de la dimension de trou précédent, et l'y coller avec du silicone ou du sika.
+,
* Couper le tube PVC gros diamètre d'une longueur équivalente à l'espace entre le fond du fût et le couvercle '''moins''' l'épaisseur de la mousse synthétique (cette dimension dépend de vos matériaux);
* Percer trois gros trous à la scie cloche de chaque côté du tuyau;
* Avec les ciseaux, découper un morceau de tissu de façon à pouvoir faire une "chaussette" couvrant toute la surface intérieur du tube;
* Retrousser la chaussette sur le bord supérieur du tube et la fixer avec des serre-câbles.
+, …
Sans collecte, les eaux s'écoulent directement sur le bord des routes. Le système de collecte permet lui d'éviter la pollution des rues et de l'environnement voisin.
Le système est constitué de deux éléments principaux :
* Un bac de collecte et de première filtration et décantation;
* Un bac de culture des plantes, lieu de la phytoépuration.
Le bac de collecte est l'endroit où les eaux grises sont versées. Trois filtres y sont présents :
* Une grille fine pour les grosses particules et restes alimentaires
* Un tissu grossier pour les particules plus fines
* Une mousse synthétique pour les graisses et matières organiques fines en suspension
Il permet une première épuration de l'eau, qui arrivera dans le bac de culture des plantes débarrassée de certains éléments.
Le bac de culture est le lieux de la phytoépuration. Les racines des plantes vont filtrer les matières organiques par plusieurs biais :
* Les matières organiques en suspension vont être dégradées par des bactéries aérobies, nourries en partie grâce à la production d'oxygène par les racines des plantes (photosynthèse);
* Les matières inorganiques (phosphate et nitrate principalement) vont être absorbées par les plantes;
* Les germes pathogènes et micropolluants (pesticipes, métaux lourds...) vont être traités par des bactéries.
L'eau est donc versée dans le bac de collecte, filtrée, décantée, et s'écoule par le tube PVC dans le bac de culture où elle est traitée par les racines des plantes. En sortie du bac de culture, on peut récupérer l'eau et la rejeter dans le système d'égout classique. +,
* Percer le couvercle du fût d'un trou de diamètre égal à celui du tube PVC gros diamètre (minimum 125 mm) à la scie sauteuse;
* Découper un cercle de grillage à petite maille de la dimension de trou précédent, et l'y coller avec du silicone ou du sika.
+,
* Couper le tube PVC gros diamètre d'une longueur équivalente à l'espace entre le fond du fût et le couvercle '''moins''' l'épaisseur de la mousse synthétique (cette dimension dépend de vos matériaux);
* Percer trois gros trous à la scie cloche de chaque côté du tuyau;
* Avec les ciseaux, découper un morceau de tissu de façon à pouvoir faire une "chaussette" couvrant toute la surface intérieur du tube;
* Retrousser la chaussette sur le bord supérieur du tube et la fixer avec des serre-câbles.
+, …
En fonction de la disposition du terrain
* Creuser ou maçonner ou réaliser en bois la structure du filtre vertical de 90cm X 2m X nombre d’équivalent-habitant en mètre.
* Ensabler légèrement pour avoir un fond plat et une pente légère (≈1%) en direction du deuxième filtre
* Pour les constructions enterrées, poser une barrière anti-racines +,
* Installer un regard en haut du filtre pour l’arrivée des eaux usées chargées
* Dans ce regard installer une vanne 3 voies pour la répartition des eaux entre les 2 lits.
* Installer un regard en bas du filtre qui récupère les eaux drainées.
+,
* Poser un drain fente vers le bas dans le bas du filtre avec un T vers le passe paroi.
* Installer une cheminée d’aération du côté haut du drain et un bouchon de l’autre.
* Remplir de gravier (granulométrie 10/20 mm) sur 20 cm
* Séparer les deux lits en mettant une séparation en béton de 60 cm de haut sur toute la largeur
* Remplir de gravillons (granulométrie 4/8 mm) sur 30 cm
* Remplir de sable siliceux lavé (granulométrie 0/2 mm) sur 10 cm
* Installer les tuyaux d’alimentation en sortie de la vanne 3 voies, un pour chaque lit
* Sous la sortie des tuyaux d’alimentations, poser une pierre, une tuile, pour éviter que l’arrivée des eaux usées ne creusent le substrat.
+, …
En fonction de la disposition du terrain
* Creuser ou maçonner ou réaliser en bois la structure du filtre vertical de 90cm X 2m X nombre d’équivalent-habitant en mètre.
* Ensabler légèrement pour avoir un fond plat et une pente légère (≈1%) en direction du deuxième filtre
* Pour les constructions enterrées, poser une barrière anti-racines +,
* Installer un regard en haut du filtre pour l’arrivée des eaux usées chargées
* Dans ce regard installer une vanne 3 voies pour la répartition des eaux entre les 2 lits.
* Installer un regard en bas du filtre qui récupère les eaux drainées.
+,
* Poser un drain fente vers le bas dans le bas du filtre avec un T vers le passe paroi.
* Installer une cheminée d’aération du côté haut du drain et un bouchon de l’autre.
* Remplir de gravier (granulométrie 10/20 mm) sur 20 cm
* Séparer les deux lits en mettant une séparation en béton de 60 cm de haut sur toute la largeur
* Remplir de gravillons (granulométrie 4/8 mm) sur 30 cm
* Remplir de sable siliceux lavé (granulométrie 0/2 mm) sur 10 cm
* Installer les tuyaux d’alimentation en sortie de la vanne 3 voies, un pour chaque lit
* Sous la sortie des tuyaux d’alimentations, poser une pierre, une tuile, pour éviter que l’arrivée des eaux usées ne creusent le substrat.
+, …
Este precalentamiento es indispensable. Permite la condensación de los gases a alta temperatura antes de pasar a los dos últimos depósitos. +, Para este test, los residuos plásticos se componen mayoritariamente de polipropileno. +, Dejar que el plástico se consuma hasta la obtención del gas incondensable. Se trata de un suministro del gas utilizado inicialmente. Para este test, se han utilizado 125 mL de gas en bombona, a los que se les ha añadido el gas residual. +, …
Tracez les 6 repères pour les clous à l'aide du mètre. +, Mettre la planche sur le dos afin de pointer les clous.
Fixez la planche à l'aide d'un/des serre(s) joint(s) de telle façon quelle soit tenue fermement et que l'espace ou les clous dépasseront soit dégagé.
Positionnez les clous dans les petits trous que vous avez réalisé. A l'aide du marteau, enfoncez-les délicatement. +, Réduire la hauteur des clous si nécessaire. Faites un essai d'utilisation grandeur nature afin de voir si l'ajustement est nécessaire.
J'ai réalisez aussi une planchette à clous (plus petite) pour manger des huitres ou des avocats, ou tout autres aliments que nécessiterai d'être tenu dans l'assiette. +, …
Mesurer la largeur et la profondeur intérieures du coffre de la voiture. Pour la largeur, mesurer de bord intérieur en bord intérieur. Dans mon cas (Kia Rio), c'était juste 1 mètre. +, Utilisez des planches correspondant au moins à la largeur du coffre, en nombre suffisants pour couvrir sa profondeur.
Si vous disposez de chutes de parquet flottant, c'est parfait, car les lattes s'ajustent les unes aux autres.
Coupez-les à une longueur correspondant exactement à la largeur du coffre. +, Chaque porte-attelage doit être placé sur une des planches, à un tiers de la largeur du coffre, et donc longueur de la planche. Placez le ou les porte-attelage sur la même planche, au niveau de la moitié de la largeur de la planche. +, …
Drill two holes in the board. In these two holes are bolted bolts, around which are inserted washers. A cutter blade is disposed between the washers.
With this device, we can cut plastic bottles to transform them into yarn of adjustable thickness (the thickness of the yarn is modified with the height of the cutter blade).
On the system used here, the dimensions are slightly different. The manufacturing remains exactly the same, but the dimensions given in this tutorial are optimized compared to those shown in the photos. +,
* At about 5 cm from the top edge of the board, mark the location of two holes spaced by 4cm;
* Dril two holes where indicated with the 5mm drill bit
+,
* Insert the screws into the holes;
* File 6 washers on each screw;
* Pre-screw the nuts on the screws.
+, …
For this test, plastic waste is mostly polypropylene. +, Preheating is necessary. It allows for the condensation of gases at high temperature before passing through the last two tanks. +, Let plastic waste consume itself until non-condensable gas forms. It comes as an addition to the gas initially used. For this test, 125mL of canister gas has been used, to which has been added residual gas. +, …
'''Responsabilidade do usuário'''
Os autores deste guia e a associação que o disponibiliza não se responsabilizam pelo uso feito do poelito. Você é o único responsável pela implementação do dispositivo proposto. Seja cauteloso na construção dele, diligente, calmo, e acima de tudo crítico de qualquer pretensa boa idéia que você possa ter (aquelas idéia acompanhadas de um “vai dar certo assim...”).
'''Segurança durante a construção'''
Sempre use os equipamentos de segurança essenciais para a tarefa que está sendo executada. O metal é um material perigoso para trabalhar e o cimento é tóxico aos sistema respiratório. Providencie uma bancada de trabalho adequada e prenda as peças do material que você vai usar por qualquer meio confiável disponível (grampo, torno, alicate de pressão).
'''Instalação do aquecedor'''
Como qualquer aquecedor, existem regras que devem ser seguidas para que você ou sua casa não sejam postos em perigo.
<u>Peso/Fundamentação</u>: O aparelho é relativamente pesado. Em uma habitação leve, é essencial configurar uma transferência de carga sob o piso para evitar que este ceda. No mínimo, você precisará de pelo menos um pedestal que fique no solo duro e apoie efetivamente o chão. Se necessário, adicione uma travessa entre os suportes existentes (vigas) e o pedestal para maximizar o seu efeito. Além disso, uma placa de distribuição de peso é recomendada, porque o piso pode ser relativamente flexível e se deformar localmente sob o efeito de cargas pontuais (pontos de apoio intensos). Isso envolve colocar sobre o piso qualquer material que seja suficientemente rígido e estendido para distribuir os pontos de apoio sobre uma superfície maior do que aquela sobre a qual o dispositivo normalmente repousaria.
<u>Proteção do piso</u>: A proteção deve ser colocada em uma placa de metal grossa o suficiente para distribuir o peso, se necessário. No caso de instalação sobre um material inflamável (um piso de madeira, por exemplo), o aparelho deve ser elevado para permitir a circulação de ar pela parte de baixo, ou para pôr uma massa adicional ou um isolamento espesso.
<u>Distância às paredes</u>: O aquecedor deve ser colocada a pelo menos 15 cm de distância qualquer parede. Se houver menos de 45 cm entre o aquecedor e a parede mais próxima, esta deve ser protegida com isolamento incombustível, como lã mineral. Nunca deve tocar em nenhum material combustível.
<u>Tubos</u>: O exaustor de fumaça deve respeitar absolutamente as normas em vigor. Esses padrões são simples e evitam incendiar sua habitação. Isso envolve, pelo menos, respeitar uma distância de segurança de 30 cm entre qualquer parede inflamável e um tubo de revestimento simples, e usar revestimento duplo ao passar pelo telhado e pelo exterior (com uma distância de segurança no telhado de 10 cm). Qualquer retenção de calor deve ser estritamente evitada: o anel de 10 cm que envolve o tubo que atravessa o telhado não deve ser deixado vazio, mas preenchido com isolamento incombustível. Num espaço vazio (especialmente se estiver fechado) a temperatura pode subir até se inflamar!
<u>Altura da chaminé</u>: A configuração espacial das instalações influenciará circulação de ar. Obstáculos que produzem ventos turbulentos devem ser evitados. Em particular, o exaustor deve ultrapassar o topo do telhado em 40 cm. Para um telhado plano, deve exceder 120 cm (neste caso deve ser devidamente fixado). Normativamente a tubulação também deve ultrapassar qualquer obstáculo presente a menos de 8m de distância (árvores por exemplo).
<u>Escolha da localização</u>: O que determina a localização de um aquecedor é muitas vezes a possibilidade de fazer a chaminé passar pelo telhado. Obviamente em correlação com o layout da sala. Evite elevar o aparelho muito alto para aquecer também ao nível do chão. Se for colocado perto de uma parede, é necessário garantir não só as distâncias de segurança, mas também a facilidade de acesso para circulação e para limpeza. , É possível construir poelitos de três tamanhos diferentes, de acordo com o tipo de habitação, o volume de material que será aquecido, a temperatura exterior e a qualidade do isolamento local:
* PITO 60: Construído em um tambor de 60 litros (Ø35 cm H 65 cm), este tamanho serve para ser posto em caminhão ou em uma pequena caravana. Limite de 80kg.
É de baixa potência e baixa massa, para ser reservado para habitações muito pequenas, a menos que você tenha um isolamento muito bom. Por exemplo, para uma caravana grande de 7 m de comprimento, funciona muito bem até à temperatura de 0°C, mas, quando está -5°C, você não pode esperar obter mais do que 12°C pela manhã depois de acender uma fogueira na noite anterior. O uso muito intenso de um poelito de tamanho menor fará que ele seja menos durável. A área de cozimento é bastante pequena e só permite o uso de panelas pequenas.
* PITO 120: Construído em um tambor de 120 litros (Ø45 cm H 75 cm), este tamanho serve para ser usado em uma tenda Yurt de até 5m de diâmetro, desde que bem isolada, e também é perfeito para uma grande caravana ou casa móvel. Limite de 160kg.
É o melhor modelo em termos de relação massa-potência/facilidade de movimento. É bastante adequado a um estúdio. Possui boa área de cozimento, e possibilidade de aquecer água.
* PITO 200: Construído em um tambor de 200 litros (Ø60 cm H 90 cm), este tamanho serve para ser usado em uma tenda Yurt de mais de 5 m de diâmetro, para uma pequena casa, para uma pequena barca etc. Limite de 250 kg.
É o modelo que deve ser preferido para um habitação de estrutura leve que tenham mais de 20 m² e para habitações de estrutura pesada que tenham 35 m² e estejam mais ou menos isoladas. Esse é o tamanho mais favorável para um aparelho que se movimentará pouco e que será dotado da possibilidade de preparo de água quente e assentos aquecidos. +, A tampa serve para fechar o braseiro e regular a entrada de ar primário.
* Pegue um pedaço de tubo que encaixe na saída (macho) do braseiro.
* Corte, adicionando 15mm ao comprimento necessário.
* Nesta tira de 15 mm, corte as aletas a cada centímetro, tentando obter um número par, o que ficará mais bonito.
* Dobre todas as outras aletas para dentro.
* Reutilize o círculo cortado do recipiente para fechar a tampa.
* Coloque o círculo nas aletas dobradas.
* Dobre as outras barbatanas.
* Adicione uma alça e uma pequena escotilha de ajuste de entrada de ar.
O sistema de ajuste do ar primário (no braseiro) deve ser preciso e eficiente. É por ele que se controla a potência de combustão. +, …
La construcción de esta estufa requiere muchos componentes, que pueden ser comprados nuevos o recuperados.
* Las latas son fáciles de encontrar, excepto los 120 litros que son raros.... Para un nuevo recipiente, cuente con 50€ HT.
* Los tubos de la estufa que componen la chimenea son muy fáciles de recuperar. Comprar nuevos hace que el precio del dispositivo suba considerablemente.
PRECAUCIÓN 1: los dos tubos necesarios para el cenicero (fijo) y el alimentador (extraíble) deben tener un tapón macho en un extremo para permitir la adaptación de un tapón. PRECAUCIÓN 2: La línea de evacuación de humos debe realizarse de acuerdo con las normas de la técnica, con tuberías que sean compatibles entre sí. Deben evitarse las fugas (de humo, por supuesto, pero también de condensado) y el riesgo de incendio.
*El hormigón puede ser arena y cemento fundido, pero será menos duradero que el hormigón de chamota/cemento fundido. La Chamota es un ladrillo refractario triturado: debe contener entre un 25 y un 40% de alúmina. Dirigirse a los fabricantes de ladrillos refractarios (véase la lista en el apéndice). Un tamaño de grano de 0 a 10 mm es ideal, 0 a 5 mm también es apropiado.
Evite hacer hormigón de cemento normal o cemento negro (sin alúmina en lugar de cemento fundido).
* Vermiculita: mezclada con cemento, aísla el fondo del frasco. Se encuentra en tiendas de construcción o horticultura bajo los nombres de "vermex" y "effiperl" en particular. Este último también contiene perlita.
*Vidrio cerámico: es un vidrio especial que no se expande bajo la influencia del calor. Es resistente a choques térmicos de 800°C! Se puede encontrar en tiendas (400 a 600€/m²) pero también en insertos antiguos, placas vitrocerámicas, puertas de hornos (sólo vidrio interior, a menudo poco resistente). No utilice vidrio normal! Para probar su vidrio recuperado, sobre una superficie plana, coloque su vidrio en una estufa de gas de camping. Si ella está aguantando el fuego, es una buena señal. Termine la prueba de choque vertiendo un buen vaso de agua fría sobre ella! Si es un vidrio ad hoc, no se mueve. ¡No te metas en el césped, por si se rompe!
En la imagen se puede ver el coste medio de los suministros para los diferentes modelos, excluyendo el coste de la bombona y la evacuación de humos, ya que la evacuación de humo representa una parte importante del presupuesto. , Es posible producir el Poelito en tres dimensiones diferentes, dependiendo del tipo de vivienda, los volúmenes a calentar, la temperatura exterior y la calidad del aislamiento de la vivienda:
PITO 60 de un bidón de 60 litros (Ø35 cm H 65 cm): para un camión o una caravana pequeña. Cuenta 80kg.
Tiene una potencia baja y una masa baja, para ser reservada para hábitats muy pequeños, a menos que tenga muy buen aislamiento. Como ejemplo para una caravana grande de 7m de largo es correcto hasta 0°C pero cuando es -5°C no es de esperar que tenga más de 12°C por la mañana habiendo hecho una fogata por la tarde. El uso muy intenso si es de menor tamaño significa que será menos duradero. La zona de cocción es bastante pequeña y sólo permite el uso de recipientes pequeños.
PITO 120 de un bidón de 120 litros (Ø45 cm H 75 cm): para una yurta de hasta 5 m de diámetro siempre que esté bien aislada, perfecta para una gran caravana o mobil-home. Cuenta 160 kg.
El mejor compromiso en términos de masa a potencia para facilitar el movimiento. Apto para un estudio. Buena zona de cocción, posibilidad de opción de calentador de agua.
PITO 200 de un bidón de 200 litros (Ø60 cm H 90 cm): para una yurta de más de 5 m de diámetro, una pequeña casa, una pequeña barcaza.... Cuenta 250 kg.
Modelo preferido para un hábitat de más de 20 m² en viviendas ligeras y 35 m² en viviendas duras con aislamiento medio. Este es el tamaño más favorable para un dispositivo que se moverá poco y que necesitará estar equipado con opciones como la producción de agua caliente y un banco con calefacción. +, La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.
Il y a deux mélanges différents à réaliser :
* un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,
* un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur
Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel
'''Recette du béton réfractaire isolant'''
* 1 volume d’eau
* 1 volume de ciment fondu
* 1,3 volume de vermiculite
* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.
* Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger pour obtenir une pâte lisse
* Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.
* Rajouter de l’eau si besoin.
'''Recette du béton réfractaire dense'''
* 1 volume d’eau
* 1,3 volume de ciment fondu
* 3,3 volume de chamotte réfractaire
* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.
* Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange
* Verser le ciment par-dessus
* Mélanger à sec
* Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire
* Mélanger
* Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance
Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.
* Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.
* Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.
* Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.
* Éviter l’eau chaude qui accélère la prise. , …
La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !
En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget. , Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante. +, Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).
Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).
* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation +, …
La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.
* Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.
* Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.
ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.
* Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.
EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).
* La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.
* Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !
En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget. , Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :
* PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.
Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.
* PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.
Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.
* PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.
Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante. +, Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).
Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).
* À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.
* Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre
* Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer
* Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.
* Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.
* Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.
* Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation +, …
Poelito может быть изготовлен в трех различных размерах, в зависимости от типа дома, отапливаемого объема, температуры наружного воздуха и качества теплоизоляции:
* PITO 60 из 60-литровой бочки (Ø35 см H 65 см): для грузового автомобиля или небольшого автофургона. Весит 80 кг.
Имеет малую мощность и массу, поэтому его следует использовать только в очень маленьких домах, если только у вас не очень хорошая изоляция. Например, для большого автофургона длиной 7 м он подойдет при температуре до 0°C, но при температуре -5°C не стоит ожидать, что утром после разведения костра вечером температура будет выше 12°C. Если печь используется очень интенсивно и имеет малые размеры, она прослужит не так долго. Зона готовки довольно мала и позволяет использовать только небольшие емкости.
* PITO 120 из 120-литровой бочки (Ø45 см H 75 см): для юрты диаметром до 5 м, при условии хорошей теплоизоляции, идеально подходит для большого каравана или мобильного дома. Ожидаемая масса - 160 кг.
Лучший компромисс по соотношению мощность/вес/легкость перемещения. Подходит для однокомнатной квартиры. Хорошая зона готовки, возможность установки водонагревателя.
* PITO 200 на базе 200-литровой бочки (Ø60 см H 90 см): для юрты диаметром более 5 м, небольшого коттеджа, маленькой баржи и т.д. Ожидаемая масса - 250 кг.
Эта модель лучше всего подходит для домов площадью более 20 м² в легкой застройке и 35 м² в среднеутепленной монолитной застройке. Это наиболее благоприятный размер для прибора, который будет мало двигаться и который необходимо оснастить такими опциями, как производство горячей воды и скамья с подогревом. +, '''Ответственность пользователя'''
Редакторы данного руководства и ассоциация, предоставившая его, не несут ответственности за использование Poelito. Ответственность за использование прибора лежит только на Вас. Будьте осторожны в своих действиях, спокойны и уравновешенны и, прежде всего, критичны к любым ложным хорошим идеям, которые могут у Вас возникнуть ("так будет лучше...").
'''Безопасность при сборке'''
Всегда используйте средства защиты, необходимые для выполнения конкретной работы. Металл - опасный материал для работы, а цемент токсичен для дыхания. Убедитесь, что у вас есть подходящая рабочая поверхность, и закрепите обрабатываемые детали любыми доступными средствами (зажимы, тиски, тиски).
'''Установка печи'''
Как и в случае с любой печью, существуют правила, которым следует следовать, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни свой дом.
<u>Веc: </u> Прибор имеет относительно большой вес. В легких корпусах необходимо установить под полом передачу нагрузки, чтобы предотвратить его провисание. Как минимум, потребуется хотя бы одна шпилька, которая будет опираться на твердый пол и эффективно поддерживать его. При необходимости между существующими опорами (балочной конструкцией) и шпилькой следует установить поперечную балку, чтобы максимально усилить ее действие. Кроме того, рекомендуется использовать пластину для распределения веса, поскольку пол может быть относительно гибким и локально деформироваться под действием точечных нагрузок (точек интенсивной опоры). Поверх пола следует укладывать любой материал, обладающий достаточной жесткостью и способный распределить точки опоры на большую площадь, чем та, на которую обычно опирается прибор.
<u>Защита пола:</u> Прибор должен быть установлен на толстую металлическую пластину достаточного размера, чтобы при необходимости распределить вес. Если прибор установлен на легковоспламеняющемся материале, например, на деревянном полу, его необходимо приподнять, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под ним, либо положить дополнительную массу или толстую изоляцию.
<u>Расстояние до стен:</u> Печь должна располагаться на расстоянии не менее 15 см от любой стены. Если расстояние между плитой и ближайшей стеной составляет менее 45 см, ее необходимо защитить негорючей изоляцией, например, каменной ватой. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения с горючими материалами.
<u>Вентиляция:</u> Дымовая труба должна абсолютно соответствовать действующим стандартам. Эти стандарты просты и позволяют избежать пожара в доме. Как минимум, между любой легковоспламеняющейся стеной и однослойной трубой должно соблюдаться безопасное расстояние в 30 см, а для проходов через крышу и на открытом воздухе должна использоваться двухслойная труба (при этом безопасное расстояние для проходов через крышу должно составлять 10 см). Необходимо строго избегать любых тепловых ловушек: 10-сантиметровое кольцо вокруг трубы в месте прохода через крышу не должно оставаться пустым, а должно быть заполнено негорючей изоляцией. В пустом пространстве (особенно если оно закрыто) температура может подняться до точки воспламенения!
<u>Высота дымохода:</u> Конфигурация помещения влияет на тягу. Следует избегать препятствий, создающих завихрения ветра. В частности, дымовая труба должна выходить на 40 см выше верха крыши. В случае плоской крыши она должна выходить на 120 см (в этом случае ее необходимо должным образом закрепить). Как правило, труба также должна выходить за преграды, расположенные на расстоянии менее 8 м (например, деревья).
<u>Выбор места установки:</u> Место установки печи часто диктуется возможностями прохождения дымовой трубы через крышу. Очевидно, что оно должно быть согласовано с планировкой помещения. Не следует слишком сильно поднимать прибор, чтобы он нагревался и на уровне пола. Если прибор расположен близко к стене, необходимо обратить внимание не только на безопасные расстояния, но и на удобство доступа для запуска тяги и подметания. , В бочке необходимо просверлить два диаметрально противоположных отверстия, чтобы можно было вставить шланги. Спереди трубка диаметром 100/130/150 мм будет использоваться для забора воздуха и удаления золы. Сзади трубка диаметром 80/100/130 мм будет использоваться для подключения трубы дымоудаления (соответственно диаметрам модели Pito 60/120/200).
Обе трубки должны находиться на расстоянии 6 см от дна бочки. Это толщина бетонного основания. При измерении высоты необходимо обратить внимание на внешний обод (это 6 см от дна, к которым нужно прибавить толщину обода, т.е. примерно 1,5 см).
* С помощью бечевки обойдите барабан и отметьте фломастером места пересечения ниток: это периметр барабана.
* Сложите бечевку пополам и сделайте новую отметку: половину периметра.
* Разметьте отверстия вокруг вставляемых трубок.
* С помощью бечевки расположите два центра отверстий лицом к лицу.
* Вырежьте две окружности, не выходя за пределы линии.
* Забейте край отверстия (наружу), чтобы подогнать трубку.
* Сохраните вырезанные круги, чтобы изготовить заглушки для зольницы и "кормушки". +, …
Point d'accès et portail captif sur une Raspberry Pi: Transmission d'informations dans un réseau fermé +
La Raspberry Pi utilise une carte SD comme disque dur. Nous allons installer le système d'exploitation dessus, et nous allons choisir Raspberry Pi OS (anciennement Raspbian), optimisée pour la Raspberry Pi et adaptée à la majorité des utilisations.
<br/>
*[https://www.raspberrypi.com/software/ Installer Raspberry-Pi Imager] sur l'ordinateur portable dans la version correspondant à votre système d'exploitation (Windows, Mac, Ubuntu).
*Une fois le logiciel téléchargé, brancher la carte SD à l'ordinateur (vous allez peut être avoir besoin d'un lecteur de carte SD
*Ouvrir Raspberry-Pi Imager
*Dans le menu "CHOISIR L'OS", choisir le premier choix soit : "RaspberryPI OS (32-bit), (Recommended)"
*Dans le menu "CHOISIR LE STOCKAGE" choisir le stockage correspondant à la carte SD
*Cliquer sur "ECRIRE"
*Lorsque le processus est fini, débrancher la carte SD de l'ordinateur et passez à la prochaine étape!
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour plus d'information sur la configuration: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html</div>
</div> +, L'on va maintenant se servir de la Raspberry Pi!
<br/>
*Insérer la carte SD dans la Raspberry Pi, sans brancher l'alimentation: nous allons faire cela à la fin
*Brancher le clavier et la souris à la Raspberry (en branchant les cable USB dans un des ports USB de la Raspberry)
*Brancher l'écran à une prise d'alimentation et le connecter à la Raspberry avec un cable HDMI
*Brancher la Raspberry Pi à une source d'alimentation (la Raspberry Pi est alimenté avec un Cable Micro-USB)
*L'écran devrait alors s'allumer (première image ci-contre): votre Raspberry Pi est maintenant sous tension ! Il n'y a pas de bouton marche/arrêt ; votre ordinateur Raspberry Pi s'allume simplement lorsqu'il est branché sur le secteur. La première fois qu'il s'allume, l'assistant de configuration du système d'exploitation Raspberry Pi s'affiche. Celui-ci vous aide à terminer la configuration de votre Raspberry Pi : le connecter à votre '''réseau Wi-Fi''', choisir les paramètres de '''région et de langue''' corrects, et ainsi de suite (vous pourrez également modifier tous ces paramètres ultérieurement). L'assistant installe également toutes les mises à jour de bogues et de performances qui sont devenues disponibles depuis la version complète de Raspberry Pi OS que Raspberry Pi Imager a installé sur votre carte microSD.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si, lorsque vous commencez à utiliser votre Raspberry Pi, vous remarquez un éclair dans le coin supérieur droit de votre écran, cela signifie que votre Raspberry Pi n'est pas suffisamment alimenté. Ce problème est dû à l'utilisation d'une alimentation inadaptée à la tâche, et c'est l'un des problèmes les plus courants rencontrés par les utilisateurs.</div>
</div>
'''Remarques:'''
*L'on va travailler depuis le terminal qui est affiché comme l'onglet noir (deuxième image ci contre).
*Pour écrire une commande, il faut l'écrire après le symbole $ et appuyer sur Enter, pour tester essayer d'écrire : (vous devriez avoir trois paragraphes qui s'affichent, comme la dernière image ci contre)
ifconfig
*Un commentaire est tout ce qui suit un hashtag # dans le terminal : l'ordinateur ne la considère plus comme une commande mais désormais comme un "simple texte décoratif": on peut donc écrire n'importe quoi <u>sur la meme ligne</u> après un hashtag et ça n'aura pas d'effet! Pour tester, essayer d'écrire et entrer :
#ifconfig
<br/> , <nowiki>* Dans le terminal, écrire: <br /><br /> sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf<br /><br />* Dans la fichier qui s'est ouvert, écrire: <br /><br /> interface=wlan0<br /><br /> <br /> driver=nl80211<br /><br /> <br /> ssid=Noms du wifi<br /><br /> <br /> hw_mode=g<br /><br /> <br /> channel=7<br /><br /> <br /> wmm_enabled=0<br /><br /> <br /> macaddr_acl=0<br /><br /> <br /> auth_algs=1<br /><br /> <br /> ignore_broadcast_ssid=0<br /><br /> <br /> # Remove the '#' in front of below lines to set a password 'Password'<br /><br /> <br /> # wpa=2<br /><br /> <br /> # wpa_passphrase=Password<br /><br /> <br /> # wpa_key_mgmt=WPA-PSK<br /><br /> <br /> # wpa_pairwise=TKIP<br /><br /> <br /> # rsn_pairwise=CCMP<br /><br />* Remarque :<br /><br />- Dans la ligne "ssid = ___" mettre le nom du Wi-fi que l'on souhaite à la place de "Noms du Wifi"<br /><br />- decommenter ligne par ligne en supprimant les hashtags devant chaque ligne si l'on veut mettre un mot de passe !<br /><br />- '''Cliquer control+O et controle+X''' pour enregistrer et quitter!<br /><br /><br/><br /><br />* Dans le terminal écrire: <br /><br /> <br/><br /> sudo nano /etc/default/hostapd<br /><br />* Dans le fichier qui s'est ouvert , écrire à la toute fin:<br /><br /> <br/><br /> DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"<br /><br />* Cliquer control+O et controle+X pour enregistrer et quitter<br /><br />* Enfin, démarrez le système service de points d’accès <code class="docutils literal notranslate">hostapd</code> et le serveur DHCP et DNS <code class="docutils literal notranslate">dnsmasq</code> , dans le terminal écrire:<br /><br /> sudo systemctl unmask hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl enable hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl start hostapd<br />Puis cliquer Entrer pour ainsi executer la commande, ensuite écrire toujours dans le terminal:<br /> sudo systemctl restart dnsmasq</nowiki> , …
Récupérer 3 lattes transversales de cagette, les redécouper (1 petite/2 grandes) et les positionner pour faire un levier en forme de T (environ 25cm de long). Coller. +,
*Bloquer le clou entre les têtes des 2 vis, en faisant un peu dépasser la pointe du clou (limé). Sur la tranche de la planche, mettre une vis à la perpendiculaire du clou. L'élastique viendra s'enrouler autour de la pointe du clou et de la vis.
*Coller/visser le bout de planche sur la latte de lit (au niveau du 1/4 inférieur).
+,
*Récupérer un "angle" de la cagette et le coller/visser sur la latte de lit, au dessus du bout de planche.
*Positionner le levier dessus, de façon à permettre à un enfant de glisser ses mains. Marquer puis percer 2 petits trous dans le levier à la hauteur du clou.
*Visser le levier sur l'angle de la cagette et faire passer le fil de fer dans les trous. Entourer le clou avec chaque extrémité du fil de fer. (NB : le fil de fer doit être tendu).
+, …
Récupérer 3 lattes transversales de cagette, les redécouper (1 petite/2 grandes) et les positionner pour faire un levier en forme de T (environ 25cm de long). Coller. +,
*Bloquer le clou entre les têtes des 2 vis, en faisant un peu dépasser la pointe du clou (limé). Sur la tranche de la planche, mettre une vis à la perpendiculaire du clou. L'élastique viendra s'enrouler autour de la pointe du clou et de la vis.
*Coller/visser le bout de planche sur la latte de lit (au niveau du 1/4 inférieur).
+,
*Récupérer un "angle" de la cagette et le coller/visser sur la latte de lit, au dessus du bout de planche.
*Positionner le levier dessus, de façon à permettre à un enfant de glisser ses mains. Marquer puis percer 2 petits trous dans le levier à la hauteur du clou.
*Visser le levier sur l'angle de la cagette et faire passer le fil de fer dans les trous. Entourer le clou avec chaque extrémité du fil de fer. (NB : le fil de fer doit être tendu).
+, …
Sans coller les morceau, le but de cette étape est de vérifier le matériel.
Emboitez les éléments comme sur le schéma suivant :
Vous pouvez même tester le fonctionnement.
Pour optimiser : les zones entourées en bleue doivent être les plus courtes possibles. +, Une fois la vérification faite, l'assemblage peut commencer.
Il suffit de coller les éléments avec la colle a PVC et de bien vérifier l'étanchéité au niveau de l'embout.
Comment coller :
* Dépolir avec du papier de verre à grain fin les parties à assembler.
* Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant.
* Appliquer la colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
* Emboîter immédiatement à fond, sans torsion.
* Essuyer les bavures de colle.
Le temps de séchage est d'environ 1h, mais si l'eau est destinée à être consommée, il est conseillé d'attendre entre 12h et 24h pour que les solvants toxiques se dispersent. +, Le principe de fonctionnement de cette pompe est très simple.
Lorsque le piston est levé, une dépression est créée. Elle va attirer l'eau du bassin au travers du système anti retour du bas. L'autre clapet est dans l'autre sens, l'eau de la sortie n'est pas aspirée.
Lorsque le piston est abaissé, une surpression est créée, qui va fermer le clapet anti-retour du bas, et ouvrir l'autre clapet. L'eau peut ainsi sortir.
Ce type de pompe est appelé "pompe à refoulement". +, …
Sans coller les morceau, le but de cette étape est de vérifier le matériel.
Emboitez les éléments comme sur le schéma suivant :
Vous pouvez même tester le fonctionnement.
Pour optimiser : les zones entourées en bleue doivent être les plus courtes possibles. +, Une fois la vérification faite, l'assemblage peut commencer.
Il suffit de coller les éléments avec la colle a PVC et de bien vérifier l'étanchéité au niveau de l'embout.
Comment coller :
* Dépolir avec du papier de verre à grain fin les parties à assembler.
* Nettoyer avec un chiffon imbibé de décapant.
* Appliquer la colle à l'entrée de la partie femelle et sur la totalité de la partie mâle.
* Emboîter immédiatement à fond, sans torsion.
* Essuyer les bavures de colle.
Le temps de séchage est d'environ 1h, mais si l'eau est destinée à être consommée, il est conseillé d'attendre entre 12h et 24h pour que les solvants toxiques se dispersent. +, Le principe de fonctionnement de cette pompe est très simple.
Lorsque le piston est levé, une dépression est créée. Elle va attirer l'eau du bassin au travers du système anti retour du bas. L'autre clapet est dans l'autre sens, l'eau de la sortie n'est pas aspirée.
Lorsque le piston est abaissé, une surpression est créée, qui va fermer le clapet anti-retour du bas, et ouvrir l'autre clapet. L'eau peut ainsi sortir.
Ce type de pompe est appelé "pompe à refoulement". +, …
Nettoyer l'intérieur de la brique avec de l'eau
NB : de préférence utiliser une brique fraichement utilisée pour éviter les odeurs de lait fermenté ou jus en état de décomposition ;) +, Ouvrir la brique avec les ciseaux des deux côtés : en haut et en bas
NB : le faire au dessus du torchon car l'eau de rinçage va continuer à gouter +, Sécher l'intérieur de la brique +, …
Tout d’abord il s’agit de récupérer ce qui nous intéresse dans les
micro-ondes. A savoir le transformateur et le ventilateur.
Préparer les transformateurs.
Enlever le bobinage secondaire,
c’est-à-dire celui qui a le plus de spires (dans un bobine : une spire =
un tour de fil).
C’est l’étape la plus délicate et la plus longue.
Le plus simple est de couper la bobine au niveau du
ferromagnétique (le bloc entourant les bobines) et essayer de sortir
le morceau de bobine restant coincé.
Nous vous conseillons l’utilisation d’un vieux ciseau à bois pour couper les parties extérieures au ferromagnétique, et une tige de métal assez épaisse
(se rapprochant le plus possible de la taille du trou dans le
ferromagnétique) à planter progressivement dans ce qu’il reste de
bobine afin d’en sortir le cuivre coincé (l’ensemble a été baigné dans
une sorte de résine) dans le ferromagnétique.
Attention à ne pas abîmer le bobinage primaire, la coupure d’un
fil peut encore se rattraper (soudure ou domino) mais lorsque
plusieurs sont abîmer cela devient difficile. Et la bobine primaire est
foutue…
Remarque : le transformateur permet de modifier la tension
imposée entre deux bornes. Il est caractérisé par la puissance
qu’il peut faire passer et le rapport du nombre de spires dans les
bobines primaire et secondaire (noté n). Ayant deux entrées et
deux sorties, la tension d’entrée (circuit primaire) sera divisée par
le rapport n pour donner la tension de sortie.
Pour un micro onde,
l’intérêt étant d’avoir un haut voltage en sortie, la bobine
secondaire contient beaucoup de spires. +, Comptez le nombre de spires dans la bobine primaire. Comme
l’on veut environ 15 volts en sortie sur chaque transformateur et que
l’on a 220 volts en entrée (prise secteur), il faudra multiplier le
nombre de spire à l’entrée par 15/220. Et l’on obtient le nombre de
spires à effectuer dans l’espace du transformateur que l’on a libéré.
Remarque : sur les 6 transformateurs que nous avons récupérer,
il y avait toujours 230 spires au primaire. Ce qui facilité les calculs
en donnant : 1 spire = 1 volt. Et on cherche à avoir 45 volts pour
pouvoir déclencher l’arc de soudage. En dessous de 40 volts, l’arc
se fera trop proche de la pièce à souder, et la fonte de l’électrode
fera court circuit.
Enrouler le nombre de spires nécessaire avec du fil de cuivre de
section 4mm². Répéter l’opération sur chaque transformateur.
<br/> +, Câbler les sorties des transformateurs en série avec du câble de
4mm², le même que le bobinage. Gardez une bonne longueur de
câble en sortie de deux transformateurs pour les relier à l’électrode
et à la pièce à souder (via des pinces crocodiles). Leurs deux autres
bornes seront connectées au transformateur restant.
Remarque : les transfos sont en parallèle sur le circuit primaire
afin que chacun soit sous la même tension imposée par le secteur
(220 volts) et renvoie la tension voulue par le bobinage maison.
Dans le secondaire, le branchement en série permet
d’additionner les tensions des trois transformateurs, diminuer le
nombre de spires et donc avoir la place des les rentrer dans le
ferromagnétique.
Le disjoncteur, aussi utilisé comme interrupteur, se branche en
parallèle aux trois primaires des transformateurs (bobines non
modifiées). Les entrées et sorties du disjoncteur étant assez grandes
(physiquement) pour mettre 3 câbles de 2,5mm², brancher
directement les 6 entrées des transformateurs sur les deux sorties du
disjoncteur. Nous vous conseillons de respecter un code couleur pour
plus de clarté (ex : phase en bleue, neutre en marron).
Remarque : pour que le poste à souder fonctionne il faut que les
tensions de sortie des transformateurs ne soient pas déphasées.
En effet, comme l’on est en alternatif, le déphasage entrainerait
la mise en opposition de deux tensions et on aurait 15+15-15 = 15
volts en sortie. Il est possible de prévoir quels sont les câbles de
phase et neutre avec l’enroulement des spires mais l’on vous
conseille de tester plusieurs câblage (annexe) jusqu’à ce que cela
fonctionne.
En amont du disjoncteur, juste après la prise secteur, brancher
les deux ventilateurs en parallèle. Ainsi ils s’allumeront dès que la
prise sera branchée, et même si le poste n’est pas utilisé : d’une part
pour qu’il se refroidisse plus longtemps et d’autre part pour ne pas
oublier de le débrancher.
Pensez absolument à éteindre le disjoncteur lorsque la
soudure est finie , car même s’il n’y a pas d’arc à alimenter, les
transformateurs chauffent, et pourraient se dégrader.
<br/>
À l'aide d'un cutter ou de ciseaux, coupez la bouteille en plastique à la hauteur désirée pour le pot. Vous pouvez ajuster la hauteur en fonction de la taille de la plante que vous souhaitez y placer. +, Si vous le souhaitez, vous pouvez décorer le pot en plastique avec de la peinture, des autocollants, ou d'autres matériaux décoratifs. Laissez libre cours à votre créativité.
Il vaut mieux ne pas le peindre pour voir les racines et donc prévenir l'étouffement de la plante. +, Assembler les deux parties et serrer avec le bouchon +, …
Elija una esquina inferior de los marcos para taladrar a través de la lona y la madera un agujero ligeramente más pequeño en diámetro que el diámetro del tubo que tiene. Este tubo se inserta con fuerza en el orificio y a través de un parche de la cámara que tiene la función de hacer una unión hermética entre la cámara y el tubo (el orificio perforado en la cámara es mucho más pequeño que el tubo, y esta última se inserta con fuerza en la cámara). El parche se pegará a la lona con pegamento de neopreno. Los dos tubos unidos al marco fluirán hacia la botella de recolección de agua fresca. Se tendrá cuidado de hacer una ventilación en la tapa de esta botella para permitir un buen flujo. Ambos tubos pasan a través del tapón. Planee asegurar ambos tubos para evitar tirar los parches de cámara cuando manipule el desalinizador. +, Grape la tela estirada en uno de los dos marcos de recolección de agua fresca, sin que los lados toquen los bordes verticales del marco. La tela se grapa entre la barra superior del marco y la barra de refuerzo! Tenga cuidado de no hacer agujeros en la parte inferior del marco!
Fije los dos marcos uno frente al otro encerrando la tela entre los dos. Deje que sobresalgan 10 centímetros de tela de la parte inferior y superior de los marcos. Ponga pies para mantener alto el desalinizador. Por último, fije los reflectores al conjunto para que se puedan inclinar según la altura del sol. Se mantendrán en posición con una cuerda. +, Taladrar un tubo cada 4 cm con una aguja de coser a lo largo de toda la longitud del desalinizador. Al final de este tubo, proporcione un grifo para poder sifonar el suministro de agua de mar. En el otro extremo, esta tubería se ahoga hasta el fondo en una botella de agua de mar, situada a mayor altura que el desalinizador para que se pueda hacer el flujo. Coloque una válvula en la salida de la botella de agua de mar para regular el flujo. La parte perforada del tubo de entrada de agua de mar se enrolla en el tejido que sobresale de la parte superior de los marcos, por lo que toda el agua de mar será capturada por el tejido.
Coloque el desalinizador de cara al sol, abra los reflectores, sifone el agua de mar y observe la condensación dentro de las lonas! Muy pronto, el agua fresca debería correr por los marcos y llenar la botella! Inclinar ligeramente el desalinizador utilizando cuñas para que el agua dulce fluya suavemente hacia los desagües. +, …
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
* Souder le '''-''' du "Lithium-ion battery holder" au '''+''' du module de charge/décharge.
* Procéder de la même manière pour le '''-'''.
* Insérer la cellule dans le "lithium-ion battery holder" en respectant bien les polarité '+' et '-' (sous risque d'explosion de la cellule).
* Tester la charge et la décharge de la cellule via des câbles usb / mini usb: un code couleur de LED bleu (chargée) et rouge (déchargée) sur le module de charge permet de connaître l'état de la cellule.
+,
* Insérer le montage dans le contenant choisi.
+,
* Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide du burin et du marteau, tout en restant delicat pour ne pas endommager les cellules.
* Séparer les cellules.
'''Remarque''' : Par mesure de sécurité, porter une attention particulière à ce que le '''+''' et le '''-''' des cellules n'entrent jamais en contact.
* A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de chaque cellule et ne conserver que celles au dessus de 2,5V.
'''Remarques''' :
1) Le '''+''' de la cellule se situe du coté de la gorge présente sur la cellule.
2) La tension minimale qu'atteint une cellule lithium-ion déchargée est 2,5V. Si la tension est inférieure, elle peut partir au recyclage.
+, …
La première étape pour réaliser le poêle bouilleur est de récupérer tout le matériel dont nous avons besoin.
Pour la récupération des barils de 208 L vous pouvez les récupérer dans des entreprises du coin (par exemple chez un garagiste) en ayant de la chance qu’il soit déjà vide.
Pour le cumulus, vous pouvez le récupérer dans des endroits où ils donnent du matériel comme par exemple dans une recyclerie, où le matériel a déjà été utilisé.
Pour obtenir un système de sécurité, il va falloir mettre de l’argent. En effet, on veut que notre système soit le plus fiable possible, et pour cela il faudra mettre un peu d’argent. Pour notre réalisation, nous avons décidé de prendre un groupe de sécurité.
Un tuyau sera nécessaire pour faire évacuer la fumée. On utilisera le même type de tuyau que ceux des poêles à bois pour évacuer la fumée. +, La peinture est sensible à la chaleur et risque de se décoller. Il est conseillé de commencer par poncer la peinture du baril.
Il va falloir ouvrir les barils pour nettoyer l’intérieur. Pour cela découper le fond du bidon en suivant les bourlés sur les bords.
Les barils ont de grandes chances d'être souillés. Pour les nettoyer il convient de savoir ce que contenait le baril pour jeter le résidu à la déchetterie. On peut utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer les résidus.
Attention : avant de passer à la suite, vérifiez bien que les deux barils soient propres. Si ce n’est pas le cas, cela pourra être un danger au moment du fonctionnement. +, Sur le premier baril nous allons découper un rectangle pour l’ouverture du foyer. Pour réaliser cette ouverture, vous pouvez utiliser une meuleuse qui sera plus simple pour la réalisation. Cette ouverture sera située sur le bas du baril et consistera à alimenter en bois le baril pour chauffer le cumulus.
(Voir exemple sur la photo suivante)
Sur le second baril découpez un cercle du diamètre de votre tuyaux d’évacuation des fumées. Il faudra installer un grand tuyau qu’on utilise pour les poêles à bois pour que la fumée puisse s’évacuer dehors pour éviter tout danger de suffoquement à l’intérieur de l’habitat. +, …
"poêlologie : se dit de l'étude scientifique des poêles" -- dictionnaire des poêlus, 1837.
[https://www.uzume.fr/ UZUME] est une société familiale qui se concentre sur le développement et la documentation des poêles de masse, pour rendre cette technologie très prometteuse accessible. +, Le [https://www.uzume.fr/guide-des-poelus Guide des poelus] permet d'appréhender l'histoire et le fonctionnement des poêles de masse. +, Tous les [https://www.uzume.fr/plans-poeles-de-masse plans 3D et manuels de construction] de poêles de masse développés par UZUME sont disponibles gratuitement, en open source. Ces fichiers sont distribués sous [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr# une licence open-source CC BY-NC-SA 4.0,] n'autorisant pas librement l'utilisation commerciale de leur travaux.
UZUME travaille avec l'[https://www.afpma.pro/ AFPMA] pour fédérer les poêliers, faire du lobbying pour que les poêles de masse artisanaux soient reconnus dans les réglementations, et créer un laboratoire et une méthode de calcul étendue. Ceci permettra notamment d'homologuer le [https://www.uzume.fr/batchblock Batchblock V1.x]. +
<nowiki>=Quincaillerie=<br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/index.php?stilus=lap&hiv=1 PORTES DE FOYER]</u><br /><br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=634 BG31-B]</u><br /><br />Matériel à petit prix mais de qualité suffisante pour notre modèle dont la porte n'est pas soumis au rayonnement des braises.<br /><br />Le paiement s'effectue en espèce lors de la livraison auprès du transporteur et non au moment de la commande<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/42-portes-de-foyer COEUR DE FOYER]</u><br /><br />Portes mieux finies et de meilleur qualité que les précédentes. Tout les modèles de dimension 41X41cm conviennent<br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/trappe-de-ramonage/1610-porte-de-ramonage-htt-405-noire.html <u>TRAPPE DE RAMONAGE</u>]<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/cendrier/815-porte-de-cendrier-pisla-htt-412-noire.html PORTE DE CENDRIER]</u><br /><br /><u>[http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=252 FOUR AVEC CARCASSE]</u> [http://www.portesdefoyer.eu/php/wtermresz.php?tid=252 KL-E (correspond aux plans à partir de novembre 2018). D'autres dimensions de fours peuvent être choisies, il suffit d'adapter celles du trou de l'habillage]<br /><br /><u>[https://www.coeurdefoyer.fr/nappes-laines/172-nappe-refractaire-13-mm.html LAINE CERAMIQUE]</u> (1m)<br /><br /><u>[https://www.dusoleildansnosassiettes.com/boutique-po-le-de-masse CORNIERES]</u><br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/cendrier/247-tiroir-a-cendres-pisla-htt-112-6414674040233.html <u>TIROIR A CENDRE HTT112</u>]<br /><br /><u>[https://fr.ofenseite.com/250mm-Tube-droit-100cm-noir?gclid=EAIaIQobChMIwrTAwces1wIVC-AZCh1fHw8vEAkYCSABEgK4z_D_BwE TUBE POUR BAF 4kW]</u><br /><br /><u>[[Mailto:la.avril@free.fr|BAF 8kW]]</u> (Lire ce <u>[http://pdm-oxalis.forumactif.com/t53-boite-a-feu-8kw topic]</u> avant)<br /><br /><u>[http://www.ebay.it/itm/CANNA-FUMARIA-TRAMOGGIA-ACCIAIO-INOX-TUTTE-LE-MISURE-E-DIAMETRI-/191991188706?var=&hash=item7274f0e0ea AVALOIR]</u><br /><br />[http://reseau-ventilation.oxygen-industry.com/index.php/regulateur-debit-registre-male-fermeture-totale-avec-joint-diam-150-mm.html <u>REGISTRE SANS CABLE</u>] OU <u>[https://www.coeurdefoyer.fr/clapets-d-air/747-clapet-d-air-papillon-etanche-o.html?search_query=clapet&results=45#/165-diametre-150 AVEC CABLE]</u><br /><br />[https://www.npm.fr/resistance-a-sec-800w-chauffe-eau-fagor-282019ckt-p-54319 <u>RESISTANCE ELECTRIQUE DE PRECHAUFFAGE CONDUIT</u>]<br /><br />[https://www.ebay.fr/itm/Thermometre-Infrarouge-laser-IR-Numerique-mesure-temperature-50-C-a-400-C/293842675960?hash=item446a6368f8:g:sIwAAOSwNmVfxmEv <u>THERMOMETRE LASER</u>]<br /><br />[https://www.manomano.fr/ramonage-1465?model_id=4705643&referer_id=698394&gclid=EAIaIQobChMI8cGXg9fK9gIVV-R3Ch0ZLQlqEAQYASABEgIGRvD_BwE <u>GOUPILLON DE RAMONAGE</u>]<br /><br />[https://www.coeurdefoyer.fr/ustensiles-accessoires/70-thermometre-pour-four-a-pain-o-150.html?search_query=thermometre&results=12 <u>THERMOMETRE A TIGE</u>]<br /><br />ECHANGEUR ECS DN25 (https://boutique-solaire-diffusion.eu/flexibles-inox/457-inox-annele-au-metre.html) : 3m pour l'ECS et 6 pour le hammam plus éventuellement le raccordement. Connections et bobines (plus économique) sont proposés dans la même rubrique. <br /><br />=Maçonnerie=<br />Premier fournisseur de briques pour poêles de masse en France, <u>[https://www.prse.eu/ PRSE]</u> propose les matériaux réfractaires adaptés à votre projet. En plus de vendre directement aux particuliers, cette entreprise pré-découpe les briques en atelier.<br /><br />Sont indiqués ci-dessous un ordre d'idée des prix de l'ensemble de ces briques pré-découpées et du coulis nécessaire à maçonner chaque modèle. Les frais de port et d'emballage sont inclus, à vous de déterminer la zone de livraison en France métropolitaine.<br /><br />Cet estimatif ne comprend pas la quincaillerie et les matériaux spéciaux du poêle, le banc (fabriqué avec des boisseaux de cheminée classiques posés à plat), ainsi que le conduit<br /><br /><br />S : <br /><br /><br />Poids : 2005Kg<br /><br />Prix : 2800€<br /><br /><br />M : <br /><br /><br />Poids : 2293Kg<br /><br />Prix : 3000€<br /><br /><br />L : <br /><br /><br />Poids : 2646Kg<br /><br />Prix : 3200€<br /><br />==Comment commander==<br /><br /><br />Pour commander, il suffit d'indiquer à PRSE :<br /><br /><br />- Le modèle que vous désirez<br /><br />- Vos coordonnées, adresse de livraison et n° de tél. Le cas échéant, prévenir des difficultés de livraison (route étroite ou gravillonnée)<br /><br/><br /><br />==Paiement & livraison==<br /><br /><br />Le règlement des matériaux par chèque à l'ordre de PRSE est à envoyer par courrier au 25 avenue Buissonnet, 26240 SAINT VALLIER<br /><br /><br />Pour plus d'informations, contactez PRSE :<br /><br />• Téléphone : +33 4 75 23 05 56<br /><br />• Fax : +33 4 75 23 30 85<br /><br />• Mail : <u>[Mailto:info@prse.eu?subject=BRIQUES info@prse.eu]</u></nowiki> , Le conduit d'évacuation des fumées est le moteur du poêle, il créé l'aspiration dont ce dernier a besoin pour alimenter le feu en oxygène, sa section et son emplacement constituent 2 paramètres majeurs
Traversant les niveaux et la toiture, il est la raison principale des accidents liés au feu, d'où nos recommandations à respecter rigoureusement les consignes qui vont suivre
=Emplacement du conduit d'évacuation=
On ne cherche pas à récupérer de la chaleur dans le conduit d'évacuation d'un poêle de masse car les dernières calories sont nécessaires pour assurer un tirage correct. Aussi, le conduit d'évacuation des fumées doit être métallique pour chauffer rapidement dès l'allumage et confiné de façon à ne pas dissiper son énergie. Les solutions courantes sont un conduit double paroi isolé ou un conduit gainé maçonné.
==Par rapport au poêle==
Décoller le poêle du conduit supprime un pont thermique en rapport avec la surface de contact entre les deux, soit environ 10 %, mais une simple lame d'air de quelques centimètres ou une laine de roche en plaque limite cette conduction thermique.
Le pire emplacement du conduit par rapport au poêle est au dessus, contrairement à presque la totalité des appareils de chauffage au bois ! Quand le cas ne peut être évité, une gaine souple par la suite camouflée (plaques de gypse) contourne l'appareil.
==Par rapport au toit==
Pour des raisons pratiques, le meilleur emplacement du conduit est près du faîtage : ceci évite des conduits extérieurs trop hauts rendant difficiles l'accès au chapeau et nécessitant d'être haubanés. Pour limiter les vents perturbant le tirage, le conduit dépasse de 40cm le haut du toit.
==Par rapport aux pièces==
Même isolé, le conduit ne doit jamais être entièrement extérieur à la partie chauffée de l'habitation (garage ou dehors) : il n'y aurait pas le léger tirage suffisant pour amorcer le feu, chaque allumage serait problématique. De plus, un conduit extérieur est plus assujetti aux phénomènes de condensation.
'''Le conduit d'un poêle de masse ne chauffe pas''', il est donc inutile de la faire passer dans une chambre dans l'objectif de tempérer celle-ci : un conduit de cheminée qui chauffe une pièce lors du feu est un pont thermique lorsqu'il est éteint, le bilan thermique global est généralement négatif !
=Section interne du conduit d'évacuation=
Nous vous renvoyons vers le tableau du support ou la feuille de calcul
=Le conduit double paroi isolé=
Il est fait de 2 tuyaux inox et galvanisés séparés par un isolant minéral. Il s'agit d'une solution onéreuse mais justifiée par le fait des possibilités limitées d'un conduit maçonné :
*On peut faire longer ce dernier une sous-pente de toit (2 coudes à 45° max)
*Les écarts au feu sont moindres. A signaler que les distances de sécurité de chaque matériaux sont indiquées sur l'étiquette du produit.
*Le risque de condensation est moins important (ce qui concerne principalement les longs bancs).
La mise en œuvre est simple, il suffit d'assembler les éléments dont le commercial à établit la liste.
Le DTU demande à ce que conduit double paroi isolé soit caissonné et ventilé dans la partie habitable d'une maison, sauf à proximité du poêle car l'on devine qu'il peut être chaud si l'on voit des flammes dans le foyer.
Cette règle est aussi valide pour un tuyau de poêle apparent non-isolé
=Le conduit gainé maçonné=
Plus économiques, on mlaçonne les boisseaux (en béton ou en terre cuite) avec un mortier bâtard et on y enfile une gaine inox souple annelée.
Pour empêcher l'extérieur du boisseau de trop chauffer (piège à calories), l'espace entre gaine et boisseau peut être ventilé par un trou en partie basse (20 cm²) et un autre en partie haute (sommet du conduit non-fermé). Cet air peut être canalisé de l'extérieur.
Le sens de pose de la gaine comme du boisseau concentre les condensats en cas de ruissellement. , =Assurances=
==Normes==
L'auto-constructeur n'est soumis à aucune norme, si ce n'est celles figurant dans le contrat entre lui et son assureur. Les normes sont faîtes pour qu'une assurance puisse se retourner contre un professionnel et non contre un particulier.
L'assurance d'une habitation couvre obligatoirement les dommages collatéraux d'un sinistre. Les dommages du bien concernés sont pris en charge par l'assurance en fonction des options choisies lors de la signature du contrat.
Le poêle de masse auto-construit n'induit pas de démarche différente d'un poêle à bois traditionnel auprès des assurances. Il appartient à chacun de demander à son assureur s'il y a problème que le poêle soit construit par sois-même.
Le poêle de masse est un appareil de chauffage qui réduit fortement les risques d'incendie, car il rejette des fumées moins chaudes que les poêles classiques. Or, la plupart des sinistres se déclarent dans le conduit et non dans l'appareil.
==Garantie décennale==
A ce même titre, les travaux effectués par un particulier ne sont pas concernés par une garantie décennale, même en cas de revente de la maison, à l'inverse de ceux effectués par une entreprise.
Il apparaît clairement dans l'acte de vente d'un bien immobilier que le propriétaire ne peut être poursuivi pour vice dissimulé.
De plus, un poêle entièrement maçonné en terre suivant un plan précis ne fait pas partie du bâti : s'il ne soutient pas un étage, un escalier maçonné ou tout autre structure lourde, il peut être démonté et remonté ailleurs. Il s'exonère ainsi de toute garantie décennale, même construit par un artisan.
==Réglementation énergétique==
Le poêle OXALIS, ainsi que la plupart des poêles à combustible type bûches, ne rentre pas dans le cadre de la réglementation énergétique 2020 car il ne dispose pas d'un système de régulation automatique de la chaleur.
Aucune loi ne l'interdit dans une construction neuve mais il sera classé comme insert et considéré comme un appoint.
=Crédit d'impôt=
Il nécessite l'intervention d'un professionnel. , …
Le danger durant cette étape est de ne pas retirer l'intégralité du gaz de la
bouteille et de s'exposer à des risques d'explosion lors de la découpe.
Il faut donc porter une forte attention aux consignes de sécurité durant cette étape.
Premièrement, si la bouteille n'est pas vide quand vous la récupérer, utiliser d'abord le gaz.
Ensuite, vider le gaz restant en appuyant sur la bille de sécurité de la bouteille.
Une fois la bouteille vidée au maximum, retirer le bouchon supérieur en le dévissant.
Remplir la bouteille d'eau et laisser reposer une nuit afin que le gaz résiduel se dissolve dans l'eau.
Le lendemain, après avoir vidé la bouteille, vous pouvez commencer à découper le cul de celle-ci.
Découper la bouteille à 20 cm de son extrémité inférieur afin d'obtenir un récipient de section circulaire.
Le cul de la bouteille servira de récupérateur de cendres placé sous le poêle. Sous forme de poêle, la bouteille sera retournée. +, Les apports d'air lors de la combustions ont une influence sur
son intensité.
Il nous faut donc découper des ouvertures sur la bouteille ainsi que sur le récupérateur de cendres afin de pouvoir contrôler l'intensité du feu dans le poêle.
On découpe des rectangles de 5 cm de hauteur par 20 cm de largeur. Un à environ 3 cm du bas du poêle, l'autre sur la partie supérieure du récupérateur de cendres (2 cm du haut environ).
On pourra, grâce à ces deux ouvertures, contrôler l'apport d'air en dessous et au niveau du foyer de combustion.
Il faut veiller à découper proprement ces ouvertures puisque les deux rectangles obtenus serviront ensuite de "porte" pour contrôler l'aération du poêle.
De plus, il faut découper des stries sur le bas du poêle (anciennement haut de la bouteille) comme réalisé sur la photo. Ces stries permettrons d'évacuer les cendres et de faciliter la circulation de l'air à l’intérieur du poêle. +, Afin de réguler l'arrivée d'air dans le poêle il faut placer des fermetures sur les entrées d'air découpées précédemment.
Deux types de fermetures peuvent être réalisées :
La première est celle réalisée sur le poêle que nous avons observé. Il s'agit de 2 "portes" placées devant les ouvertures.
Pour les réaliser, découper deux plaques de 5 cm de largeur par 15 cm de longueurs comme sur la photo. Et fixer celles-ci à l'aide de gonds soudés.
Cependant, ce type d'ouverture ne permet pas un contrôle précis du flux d'air alimentant le foyer.
Une deuxième méthode peut être utilisée. Une fois les panneaux découpés. On peut visser ou souder quelques vis de manière à réaliser un rail qui permettra de faire coulisser ce panneau. Une dernière vis permettra de réaliser une poignée (Elle pourrait également être réalisée à la soudure).
Nous n'avons pas pu expérimenter cette méthode, seuls les schémas sont disponibles. +, …
L'air entre sous le fût, il peut si besoin être canalisé de l'extérieur. Une partie rentre par les trous du bas et provoque la décomposition des pellets (combustion primaire)
Une autre (canalisée par la fente entre les 2 tubes) fournit en air les trous du haut où s'enflamme les gaz et particules fines émis par la combustion primaire (phénomène appelé combustion secondaire)
Puis les gaz sont aspirés en bas puis remontent : ce cheminement à pour but de récupérer un maximum d'énergie. Ils sont ensuite évacués par le conduit d'évacuation.
Un petit trou (bi-pass) en partie haute permet d'amorcer le tirage +, Le tirage nécessaire et suffisant de l'appareil correspond à 1,5m de tube de 125mm de diamètre. Connecté à un conduit d'évacuation, le tirage sera largement supérieur, générant plus de puissance, mais aussi une durée de feu plus courte et le risque de déformer les tôles et de brûler le revêtement du fût. Il faut alors brider ce tirage à l'aide de divers procédés : clé de tirage, régulateur de tirage, bridage de l'arrivée d'air, ouverture de trappe de ramonage du conduit (si elle est extérieure). Le repère phonique d'un tirage trop important est le sifflement du poêle dû à une circulation d'air trop rapide +, Retirer la vitrocéramique, prendre le réservoir et aller le vider dehors. Le repositionner et le remplir de pellets à l'aide d'un gros entonnoir jusqu'aux trous d'injection d'air puis utiliser un allume feu posé sur les granulés pour l'allumage
<br/> +, …
L'air entre sous le fût, il peut si besoin être canalisé de l'extérieur. Une partie rentre par les trous du bas et provoque la décomposition des pellets (combustion primaire)
Une autre (canalisée par la fente entre les 2 tubes) fournit en air les trous du haut où s'enflamme les gaz et particules fines émis par la combustion primaire (phénomène appelé combustion secondaire)
Puis les gaz sont aspirés en bas puis remontent : ce cheminement à pour but de récupérer un maximum d'énergie. Ils sont ensuite évacués par le conduit d'évacuation.
Un petit trou (bi-pass) en partie haute permet d'amorcer le tirage +, Le tirage nécessaire et suffisant de l'appareil correspond à 1,5m de tube de 125mm de diamètre. Connecté à un conduit d'évacuation, le tirage sera largement supérieur, générant plus de puissance, mais aussi une durée de feu plus courte et le risque de déformer les tôles et de brûler le revêtement du fût. Il faut alors brider ce tirage à l'aide de divers procédés : clé de tirage, régulateur de tirage, bridage de l'arrivée d'air, ouverture de trappe de ramonage du conduit (si elle est extérieure). Le repère phonique d'un tirage trop important est le sifflement du poêle dû à une circulation d'air trop rapide +, Retirer la vitrocéramique, prendre le réservoir et aller le vider dehors. Le repositionner et le remplir de pellets à l'aide d'un gros entonnoir jusqu'aux trous d'injection d'air puis utiliser un allume feu posé sur les granulés pour l'allumage
<br/> +, …
Enfin, coupez 3 morceaux de barres d'armature (longueur 15cm), pliez-les un peu pour avoir des pieds courbés qui sont plus stables.
Soudez-les à 3 points à distances égales.
Testez la stabilité de votre poêle. Déplacez les pieds si nécessaire. +, Prenez le diamètre du tuyau de 20 cm et coupez-le à 20Cm de haut.
Découpez une petite ouverture de 5x5cm en bas du tube.
Découpez un morceau de tôle, de même forme que le tube, vous pouvez le tracer avant de le découper. . Soudez-la au bas de votre poêle, du même côté de votre ouverture. +, Coupez 2 morceaux de fil, soudez-les à mi-hauteur du poêle en forme de croix.
Coupez un cercle dans le filet métallique (10 cm de plus que le diamètre du tuyau), pliez-le vers le bas pour obtenir la forme exacte de votre poêle à renforcer au bord du cercle.
Coupez au moins 3 petits morceaux de fil de fer et pliez-les à travers le filet. Vous devez être dans la partie à double couche. L'extrémité du crochet doit être tournée vers le haut.
Posez le filet sur le haut de votre croix. Pliage du filet vers le bas, pliage du crochet vers le haut.
Soudez les. +, …
Enfin, coupez 3 morceaux de barres d'armature (longueur 15cm), pliez-les un peu pour avoir des pieds courbés qui sont plus stables.
Soudez-les à 3 points à distances égales.
Testez la stabilité de votre poêle. Déplacez les pieds si nécessaire. +, Prenez le diamètre du tuyau de 20 cm et coupez-le à 20Cm de haut.
Découpez une petite ouverture de 5x5cm en bas du tube.
Découpez un morceau de tôle, de même forme que le tube, vous pouvez le tracer avant de le découper. . Soudez-la au bas de votre poêle, du même côté de votre ouverture. +, Coupez 2 morceaux de fil, soudez-les à mi-hauteur du poêle en forme de croix.
Coupez un cercle dans le filet métallique (10 cm de plus que le diamètre du tuyau), pliez-le vers le bas pour obtenir la forme exacte de votre poêle à renforcer au bord du cercle.
Coupez au moins 3 petits morceaux de fil de fer et pliez-les à travers le filet. Vous devez être dans la partie à double couche. L'extrémité du crochet doit être tournée vers le haut.
Posez le filet sur le haut de votre croix. Pliage du filet vers le bas, pliage du crochet vers le haut.
Soudez les. +, …
Fruits and vegetables are all differents. That's why they need different environments, mainly based on ambient temperature, light and relative humidity.
ADVICE
There are sometimes several ways to preserve fruits and vegetables. The best way to choose is to try ! +, Some vegetables can stay buried in the garden after their growth, to be protected from outside environment. Root type of vegetables are placed in the sand, dry or humid.
ADVICE
If you have a cat at home, it is highly recommended for your carrots that he does not have access to the sand. +, Evaporation creates fresh air. With a permeable material which lets water steam go, evaporation refreshes food. Faience is a kind or ceramics, permeable when it's not glazed. Among other things, it's used to do pots. This technique is called Zeer Pot and is composed of two ceramics pots, separated with humid sand.
ADVICE
Garden pots are deep. We use baskets to avoid crushed fruits.
The temperature, between 10°C and 15°C (50°F and 59°F), can also preserve butter, milk and cheese a few days. +, …
Une fois que la laine est bien sèche, l’étape d’écharpillage peut commencer.
# Ecarter les fibres de laines les unes des autres, sans les séparer complètement.
#Retirer les impuretés restantes.
A la fin de cette étape, il ne doit plus rester de gros amas de laine et la laine doit être plus volumineuse et aérée. En effet, une trop grande densité de laine rendrait difficile le cardage. +, Comme indiqué par [https://filature-longomai.org/la-laine/laine-cardee-laine-peignee-quelle-difference/ Longomaï] sur son site, le peignage permet d'obtenir un fil plus doux, régulier et lisse. Cela permettra de fabriquer des vêtements plus hauts de gamme, plus résistants et doux.
Pour peigner, un des peignes est fixé et l'autre, tenu dans la main de l'utilisateur, peigne la laine. Le peigne fixe va garder entre ses dents les fibres les plus courtes. Celles-ci sont ensuite écartée du reste de la toison.
C'est notamment grâce à la suppression des fibres courtes que la laine peignée est plus douces que la laine cardée.
Cette [https://www.youtube.com/watch?v=v6vemDkxwQg&list=PLeZwPqGpTmW8P8XHnyOA_ZgOlv6qGGSws Vidéo] décrit bien le geste pour peigner la laine. +, Pour ce procédés, il existe 2 types d'outils : La carde à mains et la cardeuse à rouleaux.
*La carde à main est très pratique pour carder de petites quantités de laine. Mais elles demandes beaucoup de temps de travail et d'énergie musculaire. Vous trouverez [https://www.youtube.com/watch?v=SA8oCxLN7sQ&t=1s ici] un tutoriel qui explique bien le procédé de cardage à la main.
*La cardeuse à rouleaux est pratique pour carder de grandes quantités de laine car elle demande moins d'énergie musculaire. Vous pouvez trouver sur le site de [http://tricofolk.info/cardage-avec-une-cardeuse-a-rouleau/ Tricofolk] un tutoriel qui explique bien le procédé.
En fonction du type de laine utilisée et du rendu souhaité, vous pouvez jouer sur la densité des dents de la cardeuse. Pour des laines fines, vous pouvez privilégier une densité de dents élevées et inversement pour des laines à fibres épaisses.
A la fin de l'étape du cardage, on obtient une nappe de laine aérée et élastiques. Les fibres sont dans le même sens et sont toutes conservées, les longues comme les courtes.
Toutes les étapes suivantes sont facultatives et ne sont nécessaires que pour certains objectifs d'utilisations :
*Le peignage (vêtements, accessoires)
*Le feutrage à l'aiguille ou aiguilletage (isolants, moquettes, tapis, déco)
*Le feutrage à l'eau (Vêtements, accessoires)
*Le rembourrage (matelas, couettes, coussins)
*Le filage de la laine cardée ou de la laine peignée (vêtements, accessoires) +, …
*'''Biocarbonate de sodium''' : Il agit comme nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de produit vaisselle maison. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 40°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir détartrant et désinfectant. Compter ~1euro/
*'''Savon de Marseille''' : En bloc C.ompter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Savon noir''' : en concentré liquide 8.5€/L. Il complète bien le savon de marseille pour son efficacité contre la graisse et le brûlé. Très dégraissant il peut abimer les mains s'il n'est pas dilué.
*'''Acide citrique:''' 100% naturel, il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. Totalement biodégradable, il agit comme un anticalcaire qui détartre, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant.
,
*Mélanger les différents ingrédients dans un bocal hermétique. Conserver à l'abri de l'humidité.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le bicarbonate de soude mélangé à l’acide citrique va former un mélange effervescent au contact de l’eau, ce qui va encore plus faciliter le lavage.</div>
</div><br/>
*Mettre une cuillère à café bien remplie à chaque lavage dans le compartiment prévu à cet effet.
*Ajouter le vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour détartrer et désinfecter votre machine. Pas d'odeur sur la vaisselle.
*Ajouter du gros sel dans le compartiment de sel régénérant.
<br/>
+, '''Version simplissime :'''
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
*'''Biocarbonate de sodium''' : Il agit comme nettoyant, récurant et désodorisant. Il dissout les graisses et les protéines responsables des tâches et renforce l’action de produit vaisselle maison. Il évite la prolifération des bactéries et adoucit l’eau dure. Fabriqué à partir de calcaire et de sel, le bicarbonate est présent naturellement dans l’organisme, il est sans risque pour la santé. Ne dégage aucune émanation, ne s'évapore pas. Compter ~3-4 euros/kg
*'''Cristaux de soude''' ou '''carbonate de sodium''' : Utilisé pour son action dégraissante et désinfectante. Ils constituent un élément chimique obtenu naturellement à partir de gisements de natron, mais que l’on sait désormais fabriquer à partir de sel et de craie. Compter ~3-4 euros/kg.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne pas confondre avec la soude caustique (ou hydroxyde de sodium), qui est un élément dangereux, pouvant entraîner de fortes brûlures et irritations sur l’homme</div>
</div><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les cristaux de soude restent tout de même irritant pour la peau et les yeux. Il est conseillé de le manipuler à l'aide d'une cuillère et de ne pas respirer ses vapeurs.</div>
</div>
*'''Percarbonate de soude''' : Détachant efficace, non-toxique et biodégradable, fabriqué à partir d'eau, de sel et de craie. Il se décompose dans l’eau pour donner de l’'''eau oxygénée''' (ou peroxyde d’hydrogène) et du carbonate de sodium. Compter ~5-7euros /kg
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est actif qu'à partir de 40°C.</div>
</div>
*'''Vinaigre blanc :''' Produit d'entretien aux très nombreuses propriétés, nous l'utilisons ici pour son pouvoir détartrant et désinfectant. Compter ~1euro/
*'''Savon de Marseille''' : En bloc C.ompter ~10 euros/kg. Attention à choisir du [https://www.lecurionaute.fr/enquete-guide-achat-trouver-vrai-veritable-savon-de-marseille-test-conseils/ <u>vrai</u> savon de Marseille], seules 4 entreprises fabriquent l'original "Savon de Marseille".
*'''Savon noir''' : en concentré liquide 8.5€/L. Il complète bien le savon de marseille pour son efficacité contre la graisse et le brûlé. Très dégraissant il peut abimer les mains s'il n'est pas dilué.
*'''Acide citrique:''' 100% naturel, il est fabriqué à partir de mélasse (fermentation de canne à sucre) et d’un champignon microscopique. Totalement biodégradable, il agit comme un anticalcaire qui détartre, nettoie et dissout les dépôts blancs. C’est aussi un formidable antioxydant.
,
*Mélanger les différents ingrédients dans un bocal hermétique. Conserver à l'abri de l'humidité.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le bicarbonate de soude mélangé à l’acide citrique va former un mélange effervescent au contact de l’eau, ce qui va encore plus faciliter le lavage.</div>
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*Mettre une cuillère à café bien remplie à chaque lavage dans le compartiment prévu à cet effet.
*Ajouter le vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage pour détartrer et désinfecter votre machine. Pas d'odeur sur la vaisselle.
*Ajouter du gros sel dans le compartiment de sel régénérant.
<br/>
+, '''Version simplissime :'''
*Utiliser simplement un bloc de Savon de Marseille.
*Frotter la surface avec une éponge humide classique. Puis frotter votre vaisselle normalement à l'eau chaude de préférence.
'''Version liquide/gel :'''
* Faire fondre 5 càs de Savon de Marseillerapé dans un peu d'eau chaude dans une casserole
* Ajouter 5 càs de savon noir et bien mélanger
* Compléter le volume de la bouteille de liquide vaisselle avec de l'eau chaude et bien mélanger pour homogénéiser
* <u>NE PAS</u> COMPLETER AVEC DU VINAIGRE, même partiellement, sous peine de voir le liquide vaisselle déphaser avec la partie "grasse" de glycérine remonter et "encrasser" votre vaisselle. Testé et regretté!
Penser à légèrement secouer avant usage. Si vous voulez épaissir le liquide vous pouvez utiliser de l'eau de cuisson de riz ou ajouter un peu d'argile au mélange (le liquide épaissit naturellement légèrement en refroidissant).
<u>En diluant moins ce mélange vous pouvez aussi faire un '''cake vaisselle''', la fameuse '''pâte d'argile''', sans SCI ni autre tensioactifs que ceux des savons!</u>
'''Il se peut qu'une légère couche "grasse" reste sur la vaisselle après rinçage. Pour bien éliminer ce reste de savon utilisez de l'eau bien chaude pour rincer votre vaisselle à la main.''' +
Pour ce test, les déchets plastiques sont majoritairement composés de polypropylène. +, Ce préchauffage est indispensable. Il permet la condensation des gaz à haute température avant de passer dans les deux dernières cuves. +, Laisser se consommer le plastique jusqu'à l'obtention du gaz incondensable. Il vient comme un apport au gaz utilisé initialement. Pour ce test, 125mL de gaz en bombe ont été utilisés, auxquels s'est ajouté le gaz résiduel. +, …
Laisser se consommer le plastique jusqu'à l'obtention du gaz incondensable. Il vient comme un apport au gaz utilisé initialement. Pour ce test, 125mL de gaz en bombe ont été utilisés, auxquels s'est ajouté le gaz résiduel. +, Pour ce test, les déchets plastiques sont majoritairement composés de polypropylène. +, Ce préchauffage est indispensable. Il permet la condensation des gaz à haute température avant de passer dans les deux dernières cuves. +, …
* Tutoriel Chemins de faire
https://cheminsdefaire.fr/pedalier-multifonctions/
* Notice de fabrication en PDF et fichier 3D :
https://www.dropbox.com/sh/n9g23s568w497re/AACqXc3dew4HvqRuRkWajElca?dl=0
* Vidéos de montage
La machine musculaire - sur la chaîne Youtube de Chemins de faire
+
'''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit ou ne consomme pas !'''
Pour arriver à nos solutions techniques, nous avons adopté la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] qui propose de repenser notre vision de l’énergie en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables].
Notamment, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
*Quels sont mes besoins ?
*Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
*L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Dans la Biosphère, la conservation des aliments ne passe pas par l'utilisation d'un frigo. En plus d'être gourmand en énergie, ce dernier contribue à faire perdre les vitamines et les fibres des fruits et légumes. Ainsi, on consomme principalement des aliments frais, que l’on peut aussi cuisiner grâce au [https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Four_solaire_tubulaire four solaire tubulaire].
En cas de surplus de nourriture, [http://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger le garde-manger] et [http://wiki.lowtechlab.org/wiki/Séchoir_solaire_démontable le déshydrateur solaire] permettent de conserver les aliments tout en gardant leurs valeurs nutritives et leurs saveurs.</div>
</div>
Nous entendons chaque jour qu’il est urgent de réduire notre consommation d’énergie. Comment faire lorsqu’on ne réalise pas exactement ce que l’on consomme ?
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pouvoir éventuellement prioriser certains, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Les manivelles sont fixées à l'axe du boitier de pédalier avec des vis de ⌀ 13 mm. Ce dernier est inséré dans le tube rond (7) pour le maintenir en position.'''
<br/>
*Couper un tube rond creux inox de ⌀ 40 mm, d’épaisseur 1 mm, de 68 mm de longueur (7). Les dimensions du tube dépendent de celles du boitier de pédalier utilisé
*Souder le tube rond (7), de manière centrée, sur le tube carré (1) de la structure
*Insérer le boitier de pédalier à l'intérieur du tube rond (7), de manière centrée
*Positionner et fixer l'ensemble plateau et manivelle à l'une des extrémitiés de l'axe du boitier de pédalier avec une vis de ⌀ 13 mm
*De la même manière, fixer la seconde manivelle à l'autre extrémité de l'axe
<br/> +, '''Dans le but de limiter la consommation énergétique de l'habitat, seuls les équipements indispensables au bon fonctionnement de l'écosystème ont été conservé :'''
<br/>
*une pompe qui achemine l'eau salée en entrée des dessalinisateurs
*une pompe permettant la circulation de l’eau douce, en circuit fermé, vers les systèmes de culture de bioponie et de champignons
*une pompe à air installée dans le bac de spiruline pour assurer une agitation régulière du bassin de culture
*un microcontroleur Arduino permettant de piloter les systèmes électroniques
*une guirlande
*2 lampes frontales
*2 téléphones portables pouvant être convertis en ordinateurs portables
'''Comment connaitre la consommation énergétique de ces équipements ?'''
À l'aide d'un ampèremètre, il est possible de mesurer le courant consommé par chaque appareil électrique. Pour calculer l’énergie consommée par ces derniers, il nous faut convertir les ampères en Watts/h : il suffit de multiplier le nombre d'ampères mesuré par la tension en volts (ici 12 Volts), puis de multiplier par le nombre d'heures d'utilisation (cf. tableau)<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommandé de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !</div>
</div>
L’estimation de la consommation électrique totale (73 Wh/j) dépend d’un certain nombre de facteurs comme les durées et fréquences d'utilisation. Pour éviter de sous-estimer les besoins, on considère une consommation journalière de 100 Wh.
'''Comment satisfaire efficacement et dans une démarche low-tech nos besoins énergétiques?'''
En journée, il semble pertinent d’utiliser l’énergie la plus abondante sur place, à savoir le soleil. De fait, nous utilisons un panneau solaire de 30W qui alimente alternativement les pompes et la batterie grâce à un microcontrôleur Arduino. Pour en connaitre davantage sur les étapes de dimensionnement d'une installation électrique, rendez-vous sur le tutoriel [[Remorque génératrice solaire - Système électrique|"Remorque génératrice solaire - Système électrique"]] du wiki.
La nuit ou par temps couvert, il faudra compter sur nos muscles pour actionner le pédalier générateur d’électricité. C'est ce qu'on appelle le fitness utile ! , …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
*Retirer le pneu de la roue arrière.
*Couper le cadre du vélo et enlever les éléments inutiles (cf schéma). Dans notre cas c'était un vélo à plusieurs vitesses, mais pour simplifier nous avons décidé de toujours rester sur la vitesse maximale (grand plateau petit pignon). Nous avons laissé les pignons et plateaux mais nous avons démonté l'organe qui permet le changement de plateau et nous avons coupé le cable qui permet de changer de pignon.
*Fixer le cadre du vélo au sol. Dans notre cas,nous avons fixé le guidon du vélo de base dans le tube de la selle pour donner de la stabilité latérale, et un tube du cadre a été encastré dans un tube fixé au sol. A chacun d'adapter en fonction des pièces disponibles et du type de vélo.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Veillez à ce que le cadre du vélo soit parfaitement fixé au sol et placé le dans un endroit bien aéré pour rafraîchir le cycliste.</div>
</div>
*Installer une assise confortable et à bonne distance du pédalier. Nous avons opté pour un siège avec dossier, et non une selle, car le bassin du cycliste n'a pas besoin de bouger comme sur un vélo normal. La distance entre le pédalier et l'assise doit permettre d'avoir la jambe dépliée à chaque tour de pédale, et les mains du cycliste doivent pouvoir manipuler aisément les outils qui seront entraînés par le pédalier (blender, machine à coudre, perceuse, etc.).
+,
*Récupérer le moyeu de la roue avant (qui n'est pas utilisée) et enlever tous les rayons.
*Fixer une poulie de part et d'autre du moyeu. La poulie de transmission 1 sera entraînée par une courroie reliée à la roue de vélo, et la poulie de transmission 2 entraînera l'outil souhaité à l'aide d'une seconde courroie.
*Fixer solidement le moyeu sur un bloc de bois à l'aide de pontets. Ce bloc de bois sera ultérieurement fixé à la table.
+,
* Comme il est difficile de raccourcir une courroie, il est préférable de déterminer la hauteur de votre table en fonction de la courroie que vous avez. Dans notre cas, la table est à une hauteur de 1 mètre au dessus du sol. Sa structure est faite de tasseaux et le plan de travail est fait de planches de palettes. Fixez là solidement au sol.
* Un écart de 2 cm entre 2 planches de palette permet de laisser passer la courroie qui relie la roue à la poulie de transmission 1.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention à ce que les genoux du cycliste ne touchent pas la table en pédalant.</div>
</div>
+, …
R
The pipe leading rain waters to the tank (1) comes horizontally and splits in a T :
* At first, the water preferentially goes into the 50 centimeters long vertical tube, connected to a 50 liter container (2) (You should adapt the volume based on the roof's surface area). This tube is drilled with holes, allowing the water to fall into the container (2). Inside this tube, there is a floating ball that rises while the water level in the container (2) increase. The ball rises until it is over the holes. The vertical tube is then blocked allowing the water to flow through the horizontal part of the T-shaped pipe.
* This horizontal tube will drive the following clean water directly into the tank (1) of drinking water.
The first 50 liters that washed the roof, collected in the container (2) can be used to water the garden. +
#When priming, water flowing into the inlet line flows into the weir through the primary valve.
#The acceleration of the water causes the primary valve to close suddenly.
#The water column is suddenly braked and generates an overpressure in the pump casing (water hammer), which opens the internal valve.
#Under the effect of this overpressure, water flows into the balloon (and the discharge duct), compressing the air volume until the pressures are balanced.
#The pressure reversal closes the internal valve.
#The water trapped under pressure in the balloon empties into the discharge line until the pressures are balanced (determined by the height of the pipe).
#The closing of the internal valve has caused the pressure to drop, so the primary valve opens again. A new cycle begins....
Without accident, this process is perpetually renewed as long as it is supplied with water.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Video explanations]
+, First of all, it is necessary to find surface water that continuously flows on a sufficiently steep slope (about 10% minimum). If it's a dam or lake, make sure that there are positions below.
To evaluate a site, 4 parameters have to be estimated (as shown on the scheme) :
*'''q''' water flow
*'''H''' lift height
*'''L''' driving line lenght
*'''h''' fall height
Concerning the water flow, it it not necessary to be really precise, an average value would be enough to size the system. Several techniques are available, depending on your material and time : see ''[http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705f/x6705f03.htm Water flow estimation]"
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">The water flow can vary a lot depending on the seasons, so it could be relevant to establish a maximal and minimum flow throughout the year.</div>
</div>
The lift height corresponds to the height difference between the pump height and the water reservoir. Concretely you should decide where you want the water to arrive, and measure the height difference between this point and the water source (in average). This measure will be precised later in the process. Slope measuring can be done with this website https://www.geoportail.gouv.fr/carte :
Place GPS coordinates on the map, and use the function "asymetric profile". This correspond to a curve showing the elevation depending on the distance (in m).
The driving line lenght and the fall height are directly related to the river or lake slope. In this case as well, it would be interesting to establish an asymetric profile in order to take distances and elevation gradients into account.
Once the parameters of the site are identified, we will size the pump in order to retrieve the needed flow and a minimal installation coast (the smaller the pump is, the cheaper it will be).
'''Determine L, H and h''':
General Formula: q=((h*Q)/(h + H))0.70
Where 0.70 is the pump efficiency and Q the arrival flow.
Concretely, you will need:
*H/10<h<H/2
*3H <L<15H
You can also use a fall diagram as shown on the picture to determine H and h.
'''Sizing of the pump:'''
To size the pump itself, you have to chose the needed arrival flow. One of the easiest ways to do that is to use the provided table, that gives the final pipe size according to the source flow, the elevation ratio h/H and the final flow.
Using the table, you can proceed as follows:
- Choose the final flow, corresponding to you water needs
- Find the corresponding number in the table according to the elevation ratios of your site
- Do not hesitate to oversize the system in case of doubt
- Verify that you water flow is higher than indicated in the table
- On the same table line, you can read the relevant pump sizing for you situation
You obtain the battery pipe (or driving line) diameter D, which is the same for all other components of the pump.
''For example: 26x34 to an internal diamter of 26mm and an external diameter of 34mm''<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Be careful because the dimensions given are in milimeters but can sometimes be indicated in inches.</div>
</div><br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Millimeters (mm)
</td><td>Inches
</td></tr><tr>
<td>15x21
</td><td>1/2
</td></tr><tr>
<td>20x27
</td><td>3/4
</td></tr><tr>
<td>26x34
</td><td>1
</td></tr><tr>
<td>33x42
</td><td>1 1/4
</td></tr><tr>
<td>40x49
</td><td>1 1/2
</td></tr><tr>
<td>50x60
</td><td>2
</td></tr></table>
All pump components will therefore be of the same dimension, except for the outlet pipe (or delivery pipe) whose diameter D' will be half of the driving line D. D'=D/2 , When building a ram pump, 2 different configurations exist that will play a role on the pump efficiency. They concern positions of the primary valve, the internal valve and the air chamber.
<u>'''Repartition assembly (image 1):'''</u>
In this case, the primary valve is before the air chamber. This position can make the pump look rather flat, as shown in the first picture of this page. Some sources state that this system can reach 20% higher performance than the other, but we have not been able to prove it yet.
'''<u>In butting assembly (image 2):</u>'''
We will describe this system in the tutorial, as it is more widely used. The pump will look more vertical.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">It is difficult to choose between the two systems, because many different opinions can be found on this subject.</div>
</div><br/> +, …
Déssaler dans un égoutoir les courgettes coupées en cubes mélangées à une tasse à café (tac) de gros sel +, Rincer à l'eau claire et laisser mariner dans dans 4 tac d'eau, 4 tac de vinaigre blanc ou de cidre, 4 tac de sucre blanc et 8 cuillérées à café de curry +, Monter à ébullition puis laisser mariner à nouveau +, …
Este tutorial muestra como recuperar células de un ordenador para fabricar una nueva batería. Esta batería, alimentada por un panel solar o por un puerto USB, le permitirá alumbrar una lámpara de LED.
<u> El sistema funciona en torno a tres módulos: </u>
* el módulo de recepción de energía: el panel solar y su regulador de carga
* el módulo de almacenamiento de energía: la batería
* el módulo que produce energía: la lámpara LED y su regulador de tensión
'''Módulo de recepción de energía: panel solar y regulador de carga'''
El panel solar concentra la energía que proviene del sol y permite recuperarla y almacenarla en la batería. No obstante,hay que tener en cuenta que la cantidad de energía que recibe el panel es irregular en función de la hora, del tiempo que hace, ... por lo que es importante instalar un regulador de carga/descarga entre el panel y la batería. De este modo, este estará protegido de sufrir sobrecargas, entre otras cosas.
'''Módulo de almacenamiento de energía: la batería'''
Se compone de dos células de litio recuperadas de un ordenador usado. En pocas palabras, una batería es una caja que contiene varias pilas: cada una de ellas es una célula, una unidad que suministra energía al dispositivo mediante una reacción electroquímica.
Las células que encontramos en los ordenadores son de litio.
Todas ellas tienen misma capacidad de almacenar energía, pero su capacidad para hacerlo es diferente en cada una. Para fabricar una batería a partir de células es importante que todas ellas tengan la misma capacidad de suministrar energía, por lo tanto, es necesario medir la capacidad de cada una para componer baterías homogéneas.
'''Módulo que produce energía: la lámpara LED y su regulador de tensión'''
La batería nos suministra energía de 3,7 V y las lámparas LED que tenemos funcionan a 12 V. Por lo tanto, necesitamos convertir la energía de la célula de 3,7 V a 12 V usando un regulador de voltaje llamado convertidor Boost.
Un pequeño tornillo en este módulo nos permite regular el voltaje. Puede ajustarse a 12 V o a otro si el LED tiene un voltaje diferente. , 1) Extracción de las células de la batería del ordenador
2) Medición de la capacidad de las células
3) Montaje de los 3 módulos:
*panel solar + regulador de carga
*batería
* regulador de tensión + lámpara de LED
4) Conexión de los 3 módulos:
* el panel solar y su regulador
* la batería
* la lámpara y su regulador de tensión
5) Construcción de la carcasa
6) Colocación de los módulos en la carcasa +, 1) Ponerse los guantes para protegerse las manos.
2) Colocar la batería en un tornillo de banco para evitar que se mueva y abrirla con la ayuda de un martillo y un buril. ''(imagen 1)''
3) Aislar cada una de las células: despegarlas con unos alicates de corte para retirar todos los demás componentes. ''(imagen 2)''
4) Con la ayuda de un voltímetro (ver ajustes en el diagrama contiguo), medir la tensión de las células para identificar las que son reutilizables.
''Importante:'' Todas las que tengan un voltaje inferior a 1 V no son reutilizables.
''Atención:'' Si las células tienen alguna fuga (visible fuera de la batería del ordenador), no las desmonte, ya que el litio en altas dosis puede ser peligroso para la salud. +, …
* Using the hole saws, install the plug in the bottom of the tank and the overflow system at the maximum height of the tank.
* Install the wall passageway on the lowest level of the tank
* Perform a leak test
* Connect the outlet of the plug/overfill to the sewer system
* Remove the drain from the shower tray
* Install the reserve under the shower tray by aligning the hole in the shower tray with the drain in the reserve. (it is interesting to leave the reserve accessible from one side for maintenance)
* In order to be able to open or close the plug from the shower tray, adapt a rod, accessible by hand from the hole in the tray
"Note:
The tank is to be installed under the shower tray. According to the availability of each one:
* Either, take down the actual shower tray, raise him with a structure and install the tank behind (This option can need works more or less important)
* Or, use the actual shower tray to support the tank and install a second tray (From second-hand if possible) above, all thanks to a supporting structure
+, With the flexible female/female flexible
* Connect the wall pass-through from the reserve to the inlet of the filtration plant
* Connect the outlet of the filtration station to the pump
* Connect the pump to the accumulator
* Connect the accumulator to the inlet of the instantaneous water heater
* Connect the instantaneous water heater output to one of the 3-way valve inputs
* After turning off the water upstream, unscrew the hot water inlet of the mixer tap.
* Connect the second inlet of the 3-way valve to the inlet of the hot water from the network.
* Connect the outlet of the 3-way valve to the hot inlet of the mixer tap
* Check the tightness by pressurizing
* Make the electrical connection to the water heater and pump, taking care to comply with the installation rules (fuse, out of water, etc.)
Optional:
* If the choice is made to install a UV lamp, install it after the tank
"'Remarks: '''
# The entire recycling circuit can be, for example, fixed to a wall adjacent to the shower or hidden in a cupboard at the bottom of the shower.
# The use of electricity (pump and water heater) requires careful assembly according to the assembly rules of each system to avoid any incident.
# Be careful to locate the 2 inputs (which have a "closed" position) of the 3-way valve and the output, which always remains open
# If the instantaneous water heater allows it, set the hot outlet to the temperature that you think is ideal for a shower.
# Be careful with the positioning of the filter holders: you must leave 10 to 15 centimeters under them in order to be able to unscrew them. +,
* During the washing phase, with soap, use the shower on the classic way, 3-way valve on sanitary hot water
* When passing on ''relax'' mode:
** Close the bunghole of the tank
** Put the mixer to the maximum on hot, only if you have been able to adjust the temperature of the water-heater (Otherwise, beware of burns!)
** The pump and the water heater are automatically switched on, allowing you to stay under the hot water for the desired time.
* When the shower is finished, empty the tank and switch the 3-way valve and the mixer to the classic position
'''Note:'''
This is one of the possible utilization. Other tests have to be done like using of the recycling with well soapy water or even using of the tank for multiple showers.
+, …
Retrouvez les plans 1 et 2 dans la section Fichiers.
<br/>
*A la scie à ruban, couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 1650 mm de longueur (1)
*A la scie à ruban, couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 700 mm de longueur (2)
*Positionner le rectangle sur un établi en s’aidant d’étaux d’angle. Vérifier les côtes avant de pointer à l’aide d’un TIG. Souder la première face du cadre puis frotter la soudure avec une brosse métallique. Réitérer l’opération sur l’autre face du cadre.
*Couper 4 tubes ronds creux inox de ⌀21, 3 mm, d’épaisseur 2 mm, de 675 mm de longueur (3). Limer l’intérieur des tubes.
'''''Remarque''': Nous avons ici utilisé un coupe tube : positionner le tube autour de la dent, graisser puis réaliser un tour. Resserrer d’un quart de tour puis effectuer un tour. Réitérer l’opération jusqu’à couper le tube.''
''Il est aussi possible d’utiliser une scie à ruban pour réaliser cette coupe.''<br/>
*Souder 4 écrous de ⌀10 mm à l’une des extrémités des 4 tubes ronds. Si besoin, limer les coins de l’hexagone pour faciliter l’insertion des écrous.
*Reprendre le filetage des écrous à l’aide d’un taraud de ⌀10 mm.
'''''Remarque''': Grâce aux écrous, il sera possible de visser des pieds aux extrémités des tubes pour avoir une structure stable et rigide hors remorque.''
<br/>
*Insérer les 4 tubes ronds aux quatre coins de la remorque. Positionner le cadre par-dessus puis souder l’ensemble.
*Couper un tube rond creux inox de de ⌀21, 3 mm, d’épaisseur 2 mm, de 1000 mm de longueur (4)
*L’insérer dans le tube carré creux arrière du cadre précédent. Laisser dépasser 150 mm de part et d'autre du cadre.
*Couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 143 mm de longueur (5)
*Souder ces 2 tubes carrés (5) aux extrémités du tube rond (4) en s’aidant d’une cale.
*Couper un plat en inox de 40 x 2 mm de 940 mm de longueur (6). Percer 7 trous de ⌀11 mm puis souder le plat, de manière centrée, sur les 2 tubes carrés (5)
'''''Remarque''''': ''Cet ensemble permettra la rotation des panneaux solaires.'' , Retrouvez les plans 3 et 4 dans la section Fichiers
<br/>
*Couper 2 tubes carrés creux inox de 25 mm, d’épaisseur 1,5 mm, de 1000 mm de longueur (7).
*Couper 2 profils en U de 70 x 35 mm, d’épaisseur 1 mm''',''' de 500 mm de longueur (8). Percer 5 trous centrés de ⌀11 mm dans les 2 profils en U (cf. plan 4)
'''''Remarque''': Ces trous permettront de régler l’inclinaison des panneaux solaires.''
<br/>
*Positionner l’ensemble sur un établi en plaçant les profils en U à 50mm du bord (cf. plan 3). Vérifier les côtes avant de pointer à l’aide d’un TIG. Souder l’ensemble puis frotter la soudure avec une brosse métallique.
'''''Remarque''': Cet écart doit être mesuré pour assurer l’alignement du bras avec l’intérieur du rail (voir photo).''
<br/>
*Couper 2 plaques inox de 65 x 40 mm, d’épaisseur 4 mm (9). Percer un trou de ⌀7 mm dans chaque plaque (cf. plan 4).
*Couper 2 plaques inox de 150 x 40 mm, d’épaisseur 4 mm (10). Percer 2 trous de ⌀7 mm dans chaque plaque (cf. plan 4).
*Souder les 4 plaques inox sur le cadre précédent (cf. plan 3).
*Fixer le panneau solaire central au cadre à l’aide de 6 vis et écrous de ⌀6 mm. +,
*Positionner le panneau solaire central en butée contre le plat en inox (6) de la structure (voir photo)
*Percer l’ossature du panneau solaire central au niveau des perçages de la plaque inox.
*Fixer le panneau solaire à la plaque inox à l’aide de 7 vis et écrous de ⌀10 mm
+, …
Une fois les besoins énergétiques entrés dans [https://calcpv.net/fr?Bj=4080&Pmax=177 CalcPVAutonome], il va falloir entrer quelques paramètres importants pour le dimensionnement.
==== '''Paramètres des panneaux solaires (PV):''' ====
*'''L'inclinaison des PV''': La position du Soleil dans le ciel varie en fonction des saisons (haut l'été, bas l'hiver). Il est donc recommandé d'adapter la positions de ses PV pour être perpendiculaire aux rayons. En France, on recommande 30° d'inclinaison en été et 60° en hiver.
**Si les PV sont fixes sur le toit, on recommande la position pendant la période la plus défavorable en production, l'hiver, donc 60°.
**<u>Pour la remorque</u>, nous avons choisi 30° car son utilisation est plutôt prévue pendant la saison estivale. Mais de toute façon l'angle d'inclinaison est modifiable sur la remorque.
*'''L'orientation des PV''': Il s'agit de déterminer l'angle des PV avec le Soleil. S'ils font face au Sud, on entre 0°. Sinon, voir image.
*'''Autonomie souhaitée''': Vais-je utiliser mes PV toute l'année ou ponctuellement ? <u>Pour la remorque</u>, l'utilisation sera "saisonnière", de Juin à Septembre globalement.
*'''Technologie de PV:''' Même si les différences sont minimes entre poly et monocristallin (voir [https://www.youtube.com/watch?v=rGh_dKg383I comparatif]), nous avons choisi "Monocristallin" qui sont les plus récents.
<br/>
==== '''Paramètres du parc de batteries''' ====
*'''Nombre de jours d'autonomie souhaités''': Cela représente le nombre de jours consécutifs sans soleil auquel vous pouvez faire face. Ce paramètre a une grande influence sur la capacité du parc batterie et donc sur le coût de l'installation. <u>Pour la remorque,</u> nous avons choisi la durée moyenne d'un Festival sur une journée, c'est-à-dire 8 heures. Cela permet d'avoir un bloc batterie qui reste mobile.
*'''Technologie de batterie''': Pour choisir se référer au tutoriel "[[Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb]]". Sinon, laisser "Auto." par défaut.
<br/>
==== '''Câblage''' ====
*Si vous avez une idée de l'emplacement des panneaux PV par rapport au local technique, préciser ces distances. Dans le doute, surestimer un peu.
<br/>
==== '''Localisation géographique:''' ====
*Préciser votre emplacement. Les données de rayonnement moyen par mois sont calculées via la base de données [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html PVGIS].
<br/> , '''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit / consomme pas !'''
Partant de ce principe, la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] propose de repenser notre vision de l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables]. Avant de dimensionner une installation électrique photovoltaïque, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
* Quels sont mes besoins ?
* Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
* L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
Le détail de ces questionnements appliqués au cas de notre Festival est disponible dans l'onglet "Fichiers" ci-dessus.
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pourvoir éventuellement prioriser, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome'''. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation.
Cette étape vous permettra également de voir où se trouvent vos '''gros postes de consommation''' '''électriques''' et de faire des choix en conséquence (Ex: Un four électrique demande 5000W de puissance. L'énergie électrique est-elle la plus pertinente pour répondre à ce besoin ?)
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommander de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !
Exemple: Une journée pluvieuse, pendant un week-end, en hiver. Toute la famille est présente. Les lumières sont allumées 9h par jour. On a envie de manger chaud. Beaucoup d'activités se passent en intérieur.
</div>
</div>
Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre '''[https://calcpv.net/ CalcPvAutonome]''' développé par [https://david.mercereau.info/calcpvautonome-outil-de-dimensionnement-pour-une-installation-photovoltaique-en-site-isole-autonome/ David Mercereau]. Une [https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome interface dédiée] vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un '''audit énergétique''' (simplifié).
Le principe est simple :
*On détaille tous les équipements utilisés
*On indique leur puissance (en Watt, W)
*On indique leur durée d'utilisation quotidienne(en heure/jour, h/j)
*On précise si certains équipements sont susceptibles de fonctionner simultanément.
*L'outil nous sort une consommation d'énergie quotidienne (en watt heure par jour, W.h/j)
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comment connaitre la puissance d'un équipement ?
* Regarder sur la notice ou sur l'étiquette de l'appareil lui même. Si vous avez seulement la tension U (en Volt, V) et l'intensité I (en Ampère, A), vous pouvez la calculer: P=U x I
*Se procurer un Wattmètre (~10€). Il se branche entre la prise et votre appareil et vous indique précisément sa puissance instantanée</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certains appareil ne consomment pas la même quantité d'énergie en permanence. Par exemple, même si un réfrigérateur est branché en permanence, il ne consomme de l'énergie que lorsque la température intérieure dépasse un certain niveau.
Il existe donc une option pour entrer la consommation d'énergie manuellement. Pour cela, il faut la mesurer ! Brancher un Wattmètre-Consomètre sur l'équipement pendant 1 à 7 jours pour avoir la consommation quotidienne moyenne réelle (voir image).</div>
</div><br/>Dans le cas de notre Festival, on avons ainsi évalué nos besoins électriques (voir image) :
*Besoins électriques journaliers: 4080Wh/j
*Besoin en puissance électrique maximum: 177W <br/>
Nous avons volontairement choisi de '''ne pas alimenté des appareils électriques gourmands''' '''en énergie par de l'électricité''' !
>La cuisine (pour 100 personnes) a été réalisé à l'aide d'un réchaud à bois.
> Pour servir des boissons fraiches, nous avons convenu d'un partenariat avec la criée de Concarneau qui produit de la glace en permanence et l'avons stocké dans un congélateur débranché (vs 4800Wh/j). De même, les tireuses à bières sont gelés directement avec de la glace et restent débranchées (vs 5600Wh/j). , …
Une fois les besoins énergétiques entrés dans [https://calcpv.net/fr?Bj=4080&Pmax=177 CalcPVAutonome], il va falloir entrer quelques paramètres importants pour le dimensionnement.
==== '''Paramètres des panneaux solaires (PV):''' ====
*'''L'inclinaison des PV''': La position du Soleil dans le ciel varie en fonction des saisons (haut l'été, bas l'hiver). Il est donc recommandé d'adapter la positions de ses PV pour être perpendiculaire aux rayons. En France, on recommande 30° d'inclinaison en été et 60° en hiver.
**Si les PV sont fixes sur le toit, on recommande la position pendant la période la plus défavorable en production, l'hiver, donc 60°.
**<u>Pour la remorque</u>, nous avons choisi 30° car son utilisation est plutôt prévue pendant la saison estivale. Mais de toute façon l'angle d'inclinaison est modifiable sur la remorque.
*'''L'orientation des PV''': Il s'agit de déterminer l'angle des PV avec le Soleil. S'ils font face au Sud, on entre 0°. Sinon, voir image.
*'''Autonomie souhaitée''': Vais-je utiliser mes PV toute l'année ou ponctuellement ? <u>Pour la remorque</u>, l'utilisation sera "saisonnière", de Juin à Septembre globalement.
*'''Technologie de PV:''' Même si les différences sont minimes entre poly et monocristallin (voir [https://www.youtube.com/watch?v=rGh_dKg383I comparatif]), nous avons choisi "Monocristallin" qui sont les plus récents.
<br/>
==== '''Paramètres du parc de batteries''' ====
*'''Nombre de jours d'autonomie souhaités''': Cela représente le nombre de jours consécutifs sans soleil auquel vous pouvez faire face. Ce paramètre a une grande influence sur la capacité du parc batterie et donc sur le coût de l'installation. <u>Pour la remorque,</u> nous avons choisi la durée moyenne d'un Festival sur une journée, c'est-à-dire 8 heures. Cela permet d'avoir un bloc batterie qui reste mobile.
*'''Technologie de batterie''': Pour choisir se référer au tutoriel "[[Fonctionnement, entretien et régénération de batteries au plomb]]". Sinon, laisser "Auto." par défaut.
<br/>
==== '''Câblage''' ====
*Si vous avez une idée de l'emplacement des panneaux PV par rapport au local technique, préciser ces distances. Dans le doute, surestimer un peu.
<br/>
==== '''Localisation géographique:''' ====
*Préciser votre emplacement. Les données de rayonnement moyen par mois sont calculées via la base de données [https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html PVGIS].
<br/> , '''L'énergie la moins chère et la plus propre est celle qu'on ne produit / consomme pas !'''
Partant de ce principe, la démarche [https://negawatt.org/sobriete-efficacite négaWatt] propose de repenser notre vision de l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois étapes: [https://negawatt.org/sobriete-efficacite Sobriété, Efficacité puis Énergies Renouvelables]. Avant de dimensionner une installation électrique photovoltaïque, il est essentiel de se poser plusieurs questions:
* Quels sont mes besoins ?
* Lesquels sont essentiels et incompressibles ?
* L'électricité est-elle la façon la plus efficace de répondre à tous ces besoins ?
Le détail de ces questionnements appliqués au cas de notre Festival est disponible dans l'onglet "Fichiers" ci-dessus.
Pour matérialiser les consommations électriques des équipements du quotidien et pourvoir éventuellement prioriser, le jeu open-source [http://la-revolt.org/ REVOLT] traduit ces consommations en temps de pédalage. +, '''Cette étape est la plus importante d'un dimensionnement photovoltaïque autonome'''. Elle aura une grande influence sur le prix, l'autonomie et la durabilité de l'installation.
Cette étape vous permettra également de voir où se trouvent vos '''gros postes de consommation''' '''électriques''' et de faire des choix en conséquence (Ex: Un four électrique demande 5000W de puissance. L'énergie électrique est-elle la plus pertinente pour répondre à ce besoin ?)
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est recommander de ne pas sous-estimer ses besoins et de toujours considérer le cas le plus défavorable !
Exemple: Une journée pluvieuse, pendant un week-end, en hiver. Toute la famille est présente. Les lumières sont allumées 9h par jour. On a envie de manger chaud. Beaucoup d'activités se passent en intérieur.
</div>
</div>
Plusieurs logiciels peuvent vous aider au dimensionnement d'une installation solaire. Nous avons utilisé le logiciel libre '''[https://calcpv.net/ CalcPvAutonome]''' développé par [https://david.mercereau.info/calcpvautonome-outil-de-dimensionnement-pour-une-installation-photovoltaique-en-site-isole-autonome/ David Mercereau]. Une [https://conso.calcpv.net/fr?from=CalcPvAutonome interface dédiée] vous permet de calculer vos besoins électriques journaliers. On réalise ce qu'on appelle un '''audit énergétique''' (simplifié).
Le principe est simple :
*On détaille tous les équipements utilisés
*On indique leur puissance (en Watt, W)
*On indique leur durée d'utilisation quotidienne(en heure/jour, h/j)
*On précise si certains équipements sont susceptibles de fonctionner simultanément.
*L'outil nous sort une consommation d'énergie quotidienne (en watt heure par jour, W.h/j)
<br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comment connaitre la puissance d'un équipement ?
* Regarder sur la notice ou sur l'étiquette de l'appareil lui même. Si vous avez seulement la tension U (en Volt, V) et l'intensité I (en Ampère, A), vous pouvez la calculer: P=U x I
*Se procurer un Wattmètre (~10€). Il se branche entre la prise et votre appareil et vous indique précisément sa puissance instantanée</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Certains appareil ne consomment pas la même quantité d'énergie en permanence. Par exemple, même si un réfrigérateur est branché en permanence, il ne consomme de l'énergie que lorsque la température intérieure dépasse un certain niveau.
Il existe donc une option pour entrer la consommation d'énergie manuellement. Pour cela, il faut la mesurer ! Brancher un Wattmètre-Consomètre sur l'équipement pendant 1 à 7 jours pour avoir la consommation quotidienne moyenne réelle (voir image).</div>
</div><br/>Dans le cas de notre Festival, on avons ainsi évalué nos besoins électriques (voir image) :
*Besoins électriques journaliers: 4080Wh/j
*Besoin en puissance électrique maximum: 177W <br/>
Nous avons volontairement choisi de '''ne pas alimenté des appareils électriques gourmands''' '''en énergie par de l'électricité''' !
>La cuisine (pour 100 personnes) a été réalisé à l'aide d'un réchaud à bois.
> Pour servir des boissons fraiches, nous avons convenu d'un partenariat avec la criée de Concarneau qui produit de la glace en permanence et l'avons stocké dans un congélateur débranché (vs 4800Wh/j). De même, les tireuses à bières sont gelés directement avec de la glace et restent débranchées (vs 5600Wh/j). , …
Pour permettre de facilement visser et dévisser les roues - pour changer une chambre à air par example - on crée une encoche dans les tasseaux qui entourent les roues; pour avoir accès à l'écrou qui attache la roue de chaque coté.
<br/>
*Avec une mèche à bois de 20 mm, faire un trou qui s'aligne avec l'équerre, au centre du tasseau.
*Avec une scie, ouvrir le trou vers le bas pour pouvoir glisser la roue.
*Accrocher l'équerre au tasseau à l'aide de petites vis.
*Répéter pour chaque tasseau +, Ici, on collecte les matériaux avant d'adapter le plan à nos trouvailles, pour couper le moins possible.
A la ressourcerie du village, j'ai trouvé un lot de lattes de lit qui n'appartenait plus à aucun lit, ainsi qu'une planche. le tout pour 9€
De même, j'ai pu discuter avec un réparateur de vélos d'occasion qui m'a vendu 2x roues avant de vélos d'enfants, dont le cadre était hors service. 5€
Pour les vis / écrous / équerres, on a utilisé ce qu'ont avait déjà et complété avec le magasin de bricolage local. (environ 13€)
<br/> +, Toutes les dimensions ont été ajustées à la planche, qui avait des dimensions satisfaisantes. Elles sont bien sures indicatives. Le mieux est de les adapter selon vos besoins et les matériaux collectés.
'''Dimensions (longueur x largeur x épaisseur ) en mm/'''
x1 Planche (740 x 400 x12 )
x 5 tasseaux verticaux ( 708 x 16 x 45 ) (à gauche sur le dessin)
x 2 tasseaux horizontaux (785 x 16 x 45 ) (à droite sur le dessin)
La longueur est déterminée par la planche, tandis que la largeur est déterminée par la largeur de la roue au niveau de l'axe (attention, ce n'est pas le même pour toutes les roues!!) +, …
Pour permettre de facilement visser et dévisser les roues - pour changer une chambre à air par example - on crée une encoche dans les tasseaux qui entourent les roues; pour avoir accès à l'écrou qui attache la roue de chaque coté.
<br/>
*Avec une mèche à bois de 20 mm, faire un trou qui s'aligne avec l'équerre, au centre du tasseau.
*Avec une scie, ouvrir le trou vers le bas pour pouvoir glisser la roue.
*Accrocher l'équerre au tasseau à l'aide de petites vis.
*Répéter pour chaque tasseau +, Ici, on collecte les matériaux avant d'adapter le plan à nos trouvailles, pour couper le moins possible.
A la ressourcerie du village, j'ai trouvé un lot de lattes de lit qui n'appartenait plus à aucun lit, ainsi qu'une planche. le tout pour 9€
De même, j'ai pu discuter avec un réparateur de vélos d'occasion qui m'a vendu 2x roues avant de vélos d'enfants, dont le cadre était hors service. 5€
Pour les vis / écrous / équerres, on a utilisé ce qu'ont avait déjà et complété avec le magasin de bricolage local. (environ 13€)
<br/> +, Toutes les dimensions ont été ajustées à la planche, qui avait des dimensions satisfaisantes. Elles sont bien sures indicatives. Le mieux est de les adapter selon vos besoins et les matériaux collectés.
'''Dimensions (longueur x largeur x épaisseur ) en mm/'''
x1 Planche (740 x 400 x12 )
x 5 tasseaux verticaux ( 708 x 16 x 45 ) (à gauche sur le dessin)
x 2 tasseaux horizontaux (785 x 16 x 45 ) (à droite sur le dessin)
La longueur est déterminée par la planche, tandis que la largeur est déterminée par la largeur de la roue au niveau de l'axe (attention, ce n'est pas le même pour toutes les roues!!) +, …
*Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400
*Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..)
*Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo)
*Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage
*Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre
*Visser la cagette sur le plateau
*Mettre le tube en bois et le fanion
*Fixer la pièce de l'attelage sur le vélo
*Atteler la remorque au vélo
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D
+,
*Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures).
*Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400
*Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche
*Visser le panneau bois de 12x400x600 sur le bois de 20x60x340 avec 2/3 du plateau vers l'avant et 1/3 vers l'arrière pour des questions de stabilité (poids sur l'avant)
*Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+
*Vissez avec 1 vis chacune les équerres aux extrémités du bois de 20x60x400
*Visser les roues aux équerres et bien serrer les écrous (mettre du frein filet si possible sinon ce ne sera qu'une question de temps avant le déserrage, après 1000 km parcourus chez moi..)
*Aligner les roues à l'aide du mètre: même distance entre les roues à l'avant et à l'arrière (cf- vidéo)
*Visser 2 vis supplémentaires à travers chaque équerre une fois les roues bien alignées
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Plier le tube après 20 cm à 30° vers la droite (vers axe roue arrière vélo) puis environ 1 m plus loin vers le haut (support fanion). Mieux que la lampe à souder c'est le chalumeau ou laisser la barre 15 mn dans un feu (bien plus chaud donc plus facile à cintrer proprement, mais gare aux brûlures).
*Positionner le bois de 20x60x340 et le tube entre les équerres sur le bois de 20x60x400
*Visser le bois de 20x60x340 sur le bois de 20x60x400 en laissant la place pour le tube côté gauche
*Visser le panneau bois de 12x400x600 sur le bois de 20x60x340 avec 2/3 du plateau vers l'avant et 1/3 vers l'arrière pour des questions de stabilité (poids sur l'avant)
*Fixer le tube au panneau bois à l'aide des vis d'assemblages M5x50
Pour les détails voir la vidéo ci-dessus ;)
+,
*Percer le tube au niveau de la boucle du ressort de l'attelage
*Insérer le ressort dans le tube et le tenir en place avec un fil de fer plié, une goupille ou autre
*Visser la cagette sur le plateau
*Mettre le tube en bois et le fanion
*Fixer la pièce de l'attelage sur le vélo
*Atteler la remorque au vélo
Bravo! C'est fini! C'est le moment d'aller tester tout ça :D
+
* Pour le fond : dessinez sur la plaque de résine (ou contreplaqué) les dimensions des caisses systainers plus la taille de vos tasseaux qui iront sur les côtés.
* Pour la face avant : je vous conseille une dimension de 40 cm de haut minimum pour que la fixation du timon de la remorque soit plus facile
* Coupez la plaque
+, Ces deux étapes se font en simultané car la conception de la remorque dépendra des matériaux que vous pourrez récupérer.
=== <u>Cahier des charges :</u> ===
* remorque démontable
* standardisée aux dimensions des caisses systainers (Dimensions L x P: 396mm x 296mm arrondit à 40cm*30cm car le cadre de la remorque étant en bois il gonfle avec l'humidité)
==== ''Explication du cahier des charges :'' ====
''d'un côté nous voulions que la remorque soit démontable pour qu'elle prenne le moins de place possible afin de pouvoir la transporter facilement dans le Mobilab Songo. D'autre part nous voulions qu'elle soit standardisée sur des dimensions courantes afin d'avoir une remorque plateau au besoin et de pouvoir y empiler des caisses d'outillage étanches qui permettent de faire varier facilement la capacité de stockage de la remorque tout en pouvant se décrocher et se déployer une fois arrivé à destination.''
Les dessins techniques ne sont pas réalisés numériquement pour le moment. +,
* Fixez les tasseaux à vos plaques
Concernant la tenue de la partie avant et du fond :
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous voulez que la remorque reste démontable pensez à ne pas fixer le fond à la plaque avant autrement qu'avec des boulons. J'ai pour ma part (pour cette version) utilisé des tasseaux en plus qui viennent se boulonner sur le côté de la remorque (cf photo).
Je présenterai des amélioration à la fin du tutoriel.</div>
</div>
* Mesurez précisément où vous fixerez vos équerres pour accueillir les roues de manière parfaitement symétrique.
* Fixez les équerres puis venez y découper une entaille de la dimension de l'axe de votre roue afin qu'elle puisse s'enfiler dedans.
+, …
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