This is a property of type Text.
A
Le modèle d'activité choisi doit être '''simple, connu, facilement compréhensible'''.
L'analyse du cas en groupe et les échanges qu'elle pourra générer amèneront suffisamment de complexité !
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">En France, l'activité de boulangerie paraît assez pertinente !</div>
</div>
<br/>
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour raisonner sur un projet entrepreneurial, avec ses implications organisationnelles, partenariales et financières, il faut choisir une forme juridique d'entreprise plutôt qu'une forme associative.</div>
</div><br/> +, C'est la préparation du moment de toutes les angoisses, au contenu non maîtrisé et au temps limité : le '''support collaboratif''' qui servira à construire (trop) rapidement, durant l'atelier, un modèle d'activité entrepreneuriale low-tech de boulangerie.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Objectif de cette étape : placer les participants au coeur du sujet et en situation d'action.</div>
</div>
'''5 pôles de l'activité entrepreneuriale''' sont ici déterminés pour faciliter la répartition des participants en groupes :
#Structure juridique et gouvernance
#Outillage et matériel professionnels / Logistique
#Process, méthode de fabrication du produit
#Fournisseurs, Approvisionnements, Partenaires
#Distribution, vente, clients / Communication
J'utilise un jeu de cartes mentales en ligne (par exemple [https://github.com/ GitHub]).
J'ai créé '''6 cartes identiques''' :
*1 carte par groupe de travail (soit 1 carte par pôle, 5 au total)
*1 carte à l'intérieur de laquelle je copie-collerai les constructions de chaque pôle, afin de pouvoir afficher l'ensemble du projet construit.
La fiche récapitulative, donnée aux participants, indique les liens web correspondant aux cartes mentales en ligne pour chaque pôle.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention aux paramètres de partage : les personnes possédant le lien doivent pouvoir modifier le document !</div>
</div><br/>
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si les participants ne sont pas équipés de PC ou tablettes, une feuille de papier fait parfaitement l'affaire ! Il suffit de recopier les cartes mentales faites à la main tout en les commentant.</div>
</div><br/> , Toutes les informations nécessaires y figurent :
*Le déroulement de l'atelier
*Le temps associé à chaque étape
*Le découpage en pôles thématiques
*Les liens vers les différentes cartes mentales
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Un lien vers un questionnaire court de Retour d'expérience y figure aussi : il permettra d'identifier les bons et mauvais points de la conception et du déroulé de l'atelier.</div>
</div><br/> +, …
Cet atelier demande de préparer en amont une maquette ’'Effet de Serre" très simple à fabriquer. Prenez une boîte de mouchoir en carton vide, venez mettre une couche de film plastique sur le dessus de la boîte, recouvrez bien l’ouverture de sorte à rendre la boîte étanche à l’air. Percez un petit trou sur le côté de la boîte, il doit être petit pour éviter les pertes de chaleur mais suffisamment grand pour laisser passer le thermomètre.
Si vous disposez d’un logiciel d’acquisition de température, pensez à bien le paramétrer c’est
à dire à bien vérifier si vos capteurs fonctionnent, à bien calibrer votre nombre d’aquisition et
la durée de vos acquisitions +, Tout d’abord, prenez un temps au tout début de l’atelier pour vous présentez aux participants, d’expliquer qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et dans quel cadre. Il n’est pas nécessaire que cela dure longtemps, une ou deux phrases suffisent.
Une fois que le contexte de l’atelier est posé, inviter les gens à se présenter tour à tour et à dire un petit mot. Un jeu "Brise Glace" peut être envisagé, par exemple le "Caillou Bâton" : Chacun dit une chose négative et une chose positive sur sa journée.
Exemple : "Je m’appelle Emma, Mon caillou c’est que j’ai fait un super atelier à la Maison des Familles aujourd’hui, mais mon bâton c’est que j’ai pris une amende dans le tram tout à l’heure"et ça passe au suivant.
'''''Conseils d’animations''''' : Pour que cet exercice se passe bien, faites se disposer les participant.es en cercle (assis ou debout) de sorte à ce que tout le monde puisse voir tout le monde. Cela mets les gens sur un pied d’égalité pour prendre la parole. Et quand vous faîtes un brise glace comme le bâton caillou, commencez par faire l’exercice pour donner l’exemple et éviter le silence du "qui veut commencer ?". Cela permet au participant.es de comprendre plus rapidement la consigne et ça lance directement la dynamique de l’atelier. +, Divisez les participant.es en petit groupe (de 3 à 5 avec un animateur dans chaque groupe) et faites les déambuler dans le lieu dans lequel vous vous trouver. Repérez avec eux les différentes sources d’énergie et leurs utilisations (ampoules, prises électrique, machine à laver...). Ceci étant fait, toujours par petit groupes se mettre autour d’une table et y disposer un kit
d’atelier comprenant les cartes Revolt et la feuille A3. Remémorez vous les dispositif repérés plus tôt et tirez les cartes Revolt correspondantes. A l’arrière de ces cartes se trouvent la quantité d’énergie dépensée pour une utilisation moyenne (par exemple : 10 minutes de sèche cheveux) et le temps que cela mettrait pour une personne lambda de produire cette énergie en pédalant
sur un vélo. Prenez le temps de discuter ensemble de ces notions. Définissez si l’énergie mobilisée est plutôt de type "énergie électrique" ou "énergie thermique", et disposez les cartes dans les colonnes
correspondantes.
NB : Ces deux catégories ne sont pas figées : le frigo fournit de l’énergie thermique mais a besoin d’électricité pour fonctionner. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, Sur un tube de PVC de 2m de long, tracer une ligne dans la longueur, puis une seconde.
Scier le tube le long de ces deux lignes afin d'obtenir un U.
Suspendre la gouttière au bas du filet à l'aide de fil de fer passant dans les anneaux du filet (voir photo).
La gouttière doit être légèrement inclinée pour que l'eau s'écoule vers l'extrémité choisie.
A cette extrémité, connecter un tube-entonnoir en PVC, puis un tuyau qui mènera l'eau jusqu'au tank de stockage.
A l'autre extrémité, ajouter un bouchon pour empêcher l'eau de s'écouler. +, Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, …
Le boîtier original de mon module était simplement maintenu fermé par des clips, il s'est ouvert en glissant un ongle entre les deux parties du boîtier. +, J'ai prévu d'installer le module Bluetooth de telle sorte que le corps de la prise jack soit enfoncé dans le boîtier de piles. De cette façon les contraintes mécaniques reportées sur la prise sont amoindries et je m'attends à ce que l'embase jack du module Bluetooth dure plus longtemps. Penser au placement du module par rapport à l'accumulateur, et au fait que l'antenne Bluetooth ne doit pas se trouver trop près d'un élément métallique. Ici l'accumulateur se trouvera derrière le module Bluetooth dans un des logements du boîtier de piles. +, Si le module Bluetooth disposait d'un bouton poussoir flottant : identifier son diamètre et sa position puis percer le boîtier de piles. Si le module Bluetooth comporte un microphone, percer à son emplacement un trou d'environ 2mm avec une mèche à métal. +
Vom Machen, in einem dichten, belastbaren und lokalen Netzwerk
Workshops, um selbst mit Low-Tech zu experimentieren, den Bürgern zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen und ihre Do-It-Yourself-Seite zum Vorschein zu bringen!
Ein detailliertes Wissen über Akteure in der Region, Quellen wiederverwendbarer Ressourcen, handwerklichen Fähigkeiten usw.
Starke Verbindungen zu öffentlichen, akademischen und unternehmerischen Strukturen, um den Low-Tech-Ansatz auf verschiedenen Ebenen zu etablieren und zum Umdenken dieser Akteure beizutragen.
Wenn Du motiviert bist, gerne Leute triffst und über Low-Tech redest, dann ist das ein sehr guter Anfang!
"Foto: Low-Tech-Tour durch Grenoble 2019 - Sonnenblumenfarm" +, “Die Menschen hinter den Bildschirmen”
Und hier noch einmal der Ansatz, Kontakte knüpfen, Leute treffen, die in diesem Bereich aktiv sind, und eine gute Zeit mit netten Leuten haben!
Es gibt bereits [https://lowtechlab.org/fr/le-low-tech-lab/les-actions/programme-communaute mehrere Communities], kontaktiere die eine oder andere, finde heraus, ob Du sie treffen kannst, lassen sie ihre Erfahrungen mit dir teilen!
Dann bist Du an der Reihe. Wenn deine Gemeinschaft entstanden ist, werden andere dankbar von deinem Feedback lernen.
"Foto : Low-Tech Tour Grenoble Takeoff" +, “Die Kräfte vereinen”
Wir bieten neuen und bestehenden Gemeinschaften, die dem Netzwerk beitreten möchten, an, die Charta des Low-Tech Labs herunterzuladen und an uns unterschrieben (an community@lowtechlab.org) zurückzusenden. Die Charta beschreibt unsere Werte und unsere Verhaltensprinzipien.
Es befindet sich auf der Registerkarte "Dateien" oben im Tutorial. +, …
=Azimut=
Montage réduction plateau pignon
Visseuse direction réglable
=Elevation=
Vis sans fin sur persienne
Visseuse direction réglable +, == Azimut : Shadow band ==
==== Principe ====
==== Taille du cache ====
==== Dimensionnement des résistances ====
== Elevation : Réflexion de miroirs de calibration == +, Arduino +, …
B
1 - Prepercer avec le marteau pointu puis découper à la bonne dimension l'ouverture avec la pince à découper le métal :
- l'ouverture dans la boite A doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
- l'ouverture dans la boite B1 doit avoir le diamètre de la boite C = 6,5 cm
2 - Avec un ouvre-boite ouvrir l'autre côté des boites B2 et C
<br/> +, Remplir la boite A avec de la terre humide en tenant fermement les boites B1 et B2 en place - Bien tasser la terre - +, sur l'exemple de la photo, nous avons juste percé une boite de conserve plus large que la cheminée B2 +, …
To make a big amount of mixture
• Mix 100ml of 90° alcohol and 300g of Bee propolis in the first bottle.
• Leave to macerate in the shade for 7 days. +, • Pour 20ml of the mixture from the first bottle into the second bottle.
• Shake well. The sides of the bottle must be completely covered with the mixture.
• Pour what is left back into the first bottle.
• Leave to dry, the alcohol will evaporate quickly. +, • Cut the second bottle, that's coated with the mixture inside, in the middle along its width.
• Glue the two halves back together with adhesive tape.
• Cover the entire bottle with newspaper then with a black plastic bag, leave the opening of the bottle free. +, …
Reproduire le patron ci-joint sur la partie colorées du kakémono (contrairement à la photo du tutoriel). Puis découper les différentes pièces avec des ciseaux.
Patron inspiré de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be +, Pour la couture vous pouvez suivre le tutoriel en commençant la vidéo à 5:45 car le kakémono est trop rigide pour faire des cache-zip : https://www.youtube.com/watch?v=tS9vXfhAzlU&feature=youtu.be
Pour toutes les étapes à suivre vous pouvez utiliser des épingles pour maintenir le tissu.
Pour les étapes 2 et 3 ouvrir la fermeture éclair pour que ça soit plus simple.
Coudre la partie arrondie de la face du dessus avec une partie de la fermeture éclair. +, Epingler les deux pièces préalablement créées aux côtés de la face avant. +, …
<nowiki>Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque d'abîmer les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, et taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.<br /><br />Suivre le désossement de palettes suivant : <br /><br />* Commencer par retirer les planches 2 et 4 du dessus<br />* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5<br />* Retirer les planches liées aux blocs<br />* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.<br />* Méthode similaire sur ce tutoriel (https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo)</nowiki> +,
*4 fines et longues : une servira pour l’assise du banc, deux pour les pieds du banc et une pour la traverse du centre. Sélectionner une belle planche pour l’assise.
*3 petites et larges : on va les découper en U suivant le gabarit.
*4 grandes et larges : Sélectionner deux belles planches pour l’assise. les deux autres serviront pour les traverses extérieures.
+,
*Découper les pieds suivant le gabarit
*Découper les U suivant le gabarit
*Pré-percer les formes en U avec les pieds
*Assembler les U et les pieds (ATTENTION : sens des pied / le U ne doit surtout pas dépasser au dessus et sur les côtés, cf photo)
*Découper les traverses à partir d'une planche fine et longue et de deux planches larges et longues. Les côtes sont à choisir en fonction de la longueur du banc que vous voulez (ATTENTION : celle du centre doit être découpée plus courte que les deux autres).
*Assembler la traverse du centre (la plus courte) aux centres des assemblages “U-Pieds” (utiliser une équerre pour être droit), les pieds sont vers l’intérieur.
*Visser les traverses extérieures après les avoir découpés à la bonne longueur.
*Visser l’assise en commençant par la planche fine (celle du milieu)
+
Prévoir cette recherche en amont de l’atelier, des skis peuvent être récupérés en déchetterie, des palettes au zones dépôts de grandes surfaces et magasins de bricolages. +, Pour démonter une palette, il faut y aller doucement et ne pas forcer, au risque de casser les planches. Placer le pied de biche au niveau des interstices, taper avec la masse sur le pied de biche pour que ce dernier rentre dans l’interstice, recommencer aux différents endroits jusqu'à sentir les planches se détacher. A noter que si vous cassez les bouts de certaines planches, ce n'est pas très grave sachant que certaines seront découpées par la suite.
Suivre le désossement de palettes suivant :
* Commencer pour les planches 2 et 4 du dessus
* Retourner la palette et enlever les blocs des planches 1, 3 et 5
* Retirer les planches liées aux blocs
* Taper sur les clous des planches 1, 3, 5 pour les faire sortir.
* Méthode similaire sur ce tutoriel (<u>https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo</u>) +,
* Larges : Pour les planches verticales des pieds
* Fines : Les traverses des pieds
Fabrication d’un pied :
* Petite traverse x2 ( Coupe droite, longueur 30cm )
* Grande traverse x4 (Coupe droite Longueur 45cm)
* Traverse “support” : 30x15 cm
Donc pour un banc (= 3 pieds):
* Petite traverse x6 (jaune sur la photo)
* Grande traverse x12 (orange sur la photo)
* Traverse “support” x3 (vert sur la photo)
+, …
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
Le cône dans lequel est déposé le sucre tourne sur lui-même selon un axe de rotation vertical. Tandis que la machine est actionnée par une pédale à pied, de mouvement de translation verticale. Différentes transmissions mécaniques permettent de passer d’un mouvement de translation à une rotation :
1- La pédale est actionnée par le pied : talon posé au sol, la pointe appuie sur la pédale. (Schéma 1)
2- Une chaîne la relie à une roue de vélo : attention, elle n’est pas reliée à l’axe de rotation de la roue mais à une excentrique. Comme à l’aide d’un vilebrequin, le mouvement de translation verticale de la chaine est transformé en rotation de la roue de vélo. (Schéma 2)
3- La roue de vélo est reliée par une courroie à un axe sur lequel est placé un engrenage conique, transformant la rotation selon un axe horizontal de la roue en une rotation d’axe vertical. (Schéma 3)
4- La deuxième partie de l’engrenage conique est directement placée sur l’axe de rotation de la cuve. (Schéma 4) +, Connecter une bonbonne de gaz à une résistance à gaz placée sous le cône, afin de le chauffer et faire fondre le sucre. (Schéma) +, Placer le tout dans une structure. (Schéma)
Cette structure peut être montée sur roues pour être déplacée facilement ! (Schéma) +
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir: 3 bambous de 116 cm pour le cadre 3 bambous de 130 cm pour le cadre 2 bambous de 140 cm pour le triangle de grille 2 bambous de 110 cm pour le triangle de grille
# Couper des longueurs de corde : 8 x 2,50 m de corde pour les brelages entre les bambous et 4 x 7,25m pour les brelages entre la structure et les bidons. Vous pouvez utiliser un metre ou sinon l’écartement de vos bras pour mesurer cette distance.
# Afin de réaliser le cadre flottant la première étape est de fixer les bidons 2 par 2 dans le sens de la longueur. Les bidons que nous avons récupérés en brasserie sont composés d’une plateforme plate qui permet facilement de les assembler les uns aux autres. Fixer les deux bidons de 30L entre eux puis ceux de 20 L avec 4 serre flex pour chaque couple de bidons.
# Positionner les bambous comme indiqué sur le plan . Conseil : Ne pas hesitez à marquer le positionnement des bambous. En effet, lorsque les brelages sont réalisés, les bambous pas encore brelés peuvent bouger.
# Réaliser les 8 brelages entre les différents bambous. Ne pas hésiter à s’entrainer à faire des brelages avant. Il est nécessaire de s’assurer qu’ils sont serré très forts. On obtient la structure en photo.
# Une fois le cadre terminé, le positionner au dessus des deux assemblages de bidon. Attention à bien mettre l’assemblage des gros bidons à l’avant du cadre conçu.
# Réaliser 4 brelages entre la structure et les bidons afin de finir de construire la structure, comme sur la dernière photo.
'''Le cadre est désormais fixé aux bidons !'''
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 140 cm 3 bambous de 110 cm
# Couper le gabarit en bois à l’aide d’une scie, il faut obtenir un triangle de dimension 100 cm - 34 cm - 82 cm.
# Prépaper des coliers de serrage, en emboitant deux collier de serrage de façon à ce qu’ils soient perpendiculaires.
# Les fixer sur les bambous. Attention à la vis du collier de serrage, qui doit rester accessible afin de pouvoir visser le système.
# Positionner le gabarit en bois qui permet de caler l’angle d’inclinaion du bambou plongeant et afin de positionner correctement le triangle de soutien. Attention l’angle d’inclinaison du bambou qui plonge est important à respecter.
# Serrer les 6 colliers de serrage.
# Placer deux haubans (corde), comme sur photo, afin d’éviter tout mouvement du triangle de soutien.
<br/>
+,
# Scier les bambous à la scie radiale ou manuelle afin d’avoir 2 bambous de 100 cm 3 bambous de 125 cm
# Découper la grillage avec une pince coupante afin d’avoir un grille de 140cm x 120cm.
# Faire le cadre de support de la grille en brelant les 4 liasons bambou / bambou
# Fixer la grille au support avec des serre-flex. Couper les serre-flex qui dépassent.
# Fixer l’ensemble support + grille sur la base du module en positionnant la grille à l’exterieur des bambous qui plongent. Réaliser 4 noeuds (expliquer le noeud à réaliser).
<br/>
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
Pour une bonne ergonomie de travail il faut ajuster la hauteur du bassin à la taille de chacun. Le bassin fait 30 centimètres de haut. Dans notre cas le fond du bassin est à un mètre du sol. Dans le calcul de la hauteur des jambes, il faut également prendre en compte l’épaisseur des châssis bas et haut.
* Faire 4 jambes en angle en demi-chevron,
* Poser les jambes d’angles alignées sur les angles du châssis bas,
* Poser quatre jambes centrales, d'un seul demi-chevron, face à chaque raidisseur du châssis bas,
* Poser une équerre d’environ 30 cm entre chaque jambe centrale et son raidisseur du châssis bas, quatre en tout. +,
* Mettre deux ou trois couches de cartons à l’intérieur du bassin sur le plancher.
+,
* Faire un cadre de 3 mètres de long par 1 mètre de large en demi-chevron,
* Poser une équerre d'environ 30 cm dans chaque angle,
* Ajouter deux raidisseurs en demi-chevron, un à 1 m, l’autre à 2 m dans la longueur.
+, …
* Soldar el polo negativo del soporte para baterías al polo positivo del módulo de carga/descarga.
*Hacer lo mismo con el polo negativo.
* Insertar la batería en el soporte siguiendo las indicaciones para los polos positivo y negativo (bajo riesgo de explosión de la batería).
* Compruebe la carga y la descarga de la batería mediante un cable USB/mini USB: el código de color del LED azul (cargado) y/o rojo (descargado) del módulo de carga permite conocer el estado de la batería.
+,
* Introducir el montaje en el recipiente seleccionado.
+,
*Abrir la batería con la ayuda del buril y el martillo. Este proceso debe realizarse con mucho cuidado para no dañar las células.
*Separar las células.
'''Importante''': Por razones de seguridad, hay que prestar especial atención para que el polo positivo y el negativo no entren en contacto entre sí.
* Con la ayuda de un voltímetro, medir la tensión en los bornes de cada célula y conservar solo los que tienen un voltaje por encima de 2'5 V.
'''Observaciones''':
1) El polo positivo de la célula se encuentra en el lado de la ranura.
2) Una célula de ion de litio descargada alcanza una tensión mínima de 2,5 V. En caso de que el voltaje sea inferior, esta célula puede ser desechada.
+, …
This tutorial shows how to recover the battery cells from a computer in order to create a new battery. Powered by a solar panel or by a USB port, it will allow you to light a LED lamp.
<u>The system works around three modules: </u>
* the energy reception module: the solar panel and its charge controller
* the energy storage module: the battery
* the module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator
'''Energy Receiving Module: Photovoltaic Panel & Charge Controller'''
The photovoltaic panel concentrates the energy of the sun. It allows to recover its energy in order to store it in the battery. But be careful, the amount of energy received by the panel is irregular depending on the time of day, the weather... It is important to install a charge/discharge regulator between the panel and the battery to protect it against overload, among other things.
'''Energy storage module: the battery'''
It is made of two lithium cells recovered from a computer. To put it in a nutshell, a battery is a bit like a box containing several batteries: each of them is a cell, a unit that supplies power to the device by electrochemical reaction.
The cells found in computers are lithium cells. They all have the same capacity to store energy, but their capacity to deliver it is different for each. To make a battery from cells it is important that they all have the same capacity to deliver energy. It is therefore necessary to measure the capacity of each cell to compose homogeneous batteries.
'''The module that gives back the energy: the LED lamp and its voltage regulator'''
Our batterie delivers a 3.7V current and our LED lamps work with 12V. So we need to transform the cell's energy from 3.7V to 12V : thanks to the voltage regulator called DC/DC booster.
A small screw on this module allows to regulate voltage. You can set it to 12V - or another voltage according to your LED's characteristics. +, 1) Removing the cells from the computer battery
2) Measuring the cells capacity
3) Building the 3 modules
* solar panel + charge regulator
*battery
* LED light + charge regulator
4) Connecting the 3 modules :
* solar panel + charge regulator
* the battery
* LED light + charge regulator
5) Making the box
6) Fitting the modules in the box +, 1) Put on gloves to protect your hands
2) Fix the battery on an vice, and open it with a hammer and a chisel. ''(image 1)''
3) Isolate each cell : remove every other parts around the cells with a wire cutter ''(image 2)''
4) Using a voltmeter (see settings on the schema), measure the cells voltage to find out which are reusable.
''Note :'' All cells below 1V are not reusable.
''Caution:'' If any cells have leaked (visible on the outside of the computer's battery), do not dismantle them. Lithium is toxic in high doses. +, …
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*370mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Observación''': Este pilar se utiliza para reanudar el esfuerzo cuando un usuario se sienta.
+,
*Corte un cuadrado de madera de 120mm*55mm, de 30mm de espesor.
*Lijar y desbarbar si es necesario.
'''Nota''': Esta cuña se utiliza para transmitir la masa del usuario al pilar.
+,
*Usando un taladro de madera, sujete el asiento clásico del baño a la solapa de arriba.
+, …
Una starter di fermentazione (che può anche essere chiamato "ceppo" o "madre" secondo le bevande) è una preparazione che ha lo scopo di aiutare all'avvio del processo di fermentazione di molti alimenti e bevande fermentati. Concretamente, una starter è una coltura microbiologico che provoca la fermentazione. Questi fermenti sono generalmente costituiti di un terreno di coltura, come chicchi, dei semi o dei liquidi nutritivi che sono stati colonizzati per gli microorganismi utilizzati per la fermentazione.
Ci sono molti starter a seconda del cibo o bevande che si desidera fermentare. Vi presentiamo qui di seguito quelli utili alla fermentazione di succhi di frutta o di ortaggi.
Ginger bug (o lievito di zenzero)
Lo zenzero è molto ricco in lieviti naturali. Quindi è molto semplice di farlo fermentare. Questo prende tra 3 e 7 giorni in funzione di la temperatura ambiente. La sua conservazione è eterna, se mantenuta.
Gli ingredienti sono semplici :
* Acqua
* Zucchero bianco
* Zenzero fresco, in lamelle o dadi sottili, inutile sbucciarlo.
# Mettete 50 cl d'acqua in un grande vaso.
# Aggiungete 100-150g di zucchero e 3 cucchiai (40-50g) di zenzero tagliati in piccoli dadi.
# Non chiudetelo completamente per lasciare scappare i gas di fermentazione. 2-3 volte per giorno, chiudere il vaso e scuotere vigorosamente. Riaprire leggermente il vaso.
# Metterlo in un posto caldo (finestra al sole, su un radiatore, vicino del caminetto). La calore è importante per iniziare la fermentazione.
# Dopo 24h, aggiungete 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di zenzero e 1 cucchiaio di acqua. Mescolate. Riproducete questa azione ogni 24h durante 4-5 giorni
# Quando il liquido è diventato opaco con molte bolle sulla sua superficie, è pronto. Può essere utilizzato subito o conservato al frigorifero.
# Nutrite il ginger bug 1 a 2 volte al mese con un cucchiaio di zucchero e zenzero per conservarlo in viva. Per riattivarlo , rimetterlo al caldo e nutrirlo ogni giorni come indicato prima fino a effervescenza.
# Quando utilizzato, rimpiazzare quello che avete prelevato con tanto acqua e zenzero.
Come usarlo?
Lo utilizziamo per fare fermentare tutte le bevande zuccherate, succhi di frutta, infusi zuccherati di piante.
* Aggiungete circa 5 cl di Ginger bug/1 L di liquido.
* Lasciate fermentare qualche giorni in un vaso, il tempo che l'effervescenza appaia.
* Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
* Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato al frigorifero.
<br/> , Per un 1L di Ginger Ale :
* 1L d'acqua priva di cloro
* 50 g di zucchero
* 50 g di zenzero fresco pelato e tagliato finemente
* 5 cl di succo di limone
* 5 cl di ginger bug (solo il liquido)
Questa dose di zenzero è indicativa, per un risultato un po' piccante. Il succo di limone serve semplicemente ad aromatizzare, non ha alcuna funzione nel processo di fermentazione.
# Versare in una pentola l'acqua, il zenzero e il succo di limone. Bollite fino a quando il zucchero si sciolga.
# Togliete dal fuoco e travasate in un grande vaso di 1,5L. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente .
# Aggiungete il ginger bug. (Non dimenticate di rimettere tanto acqua che avete prelevato dal ginger bug, con un pizzico di zucchero).
# Chiudete ermeticamente e lasciate fermentare durante 2-5 giorni secondo la temperatura ambiente.
# Filtrate e imbottigliate (in vetro con chiusura guarnizione in gomma e molla metallica o bottiglia in plastica resistente alla pressione ex : Coca...)
# Da consumare nelle 2-3 giorni se conservato a temperatura ambiente o nelle 2 settimane se conservato in frigorifero. +, In un barattolo da 2L :
* Introducete 3 limoni o bucce di limone. Cercate di scegliere limoni non troppo amari.
* Aggiungete tra 100-150g di zucchero (bianco, di canna, marrone...). Da dosare a convenienza.
* Riempite il resto del barattolo d'acqua.
Opzione : aggiungete lo zenzero grattugiato a convenienza.
Il limone contiene già lieviti e quindi potrà fermentare da solo. Tuttavia, lo zenzero o ginger bug é pieno di lieviti e permetterà una fermentazione accelerata.
# Lasciate la miscela fermentare 3-5 giorni secondo la temperatura. Mescolate ogni giorni la miscela con una bacchetta in legno.
# Quando l'effervescenza appare, filtrate e versate la miscela nella bottiglia in vetro o in plastica resistente alla pressione (bottiglia di soda classica).
# Conservate tra 1 à 2 giorni prima di bere per permettere il tasso di zucchero diminuire.
# Bevete tra 2 o 3 giorni. Dopo un certo tempo, la bevanda si trasforma in aceto. Se la vostra bevanda é già aceto, aggiungete zucchero. Se é troppo dolce, aspettate ancora alcuni giorni o aggiungete zenzero e lascialo proseguire la trasformazione. +, …
Llena una rueda de bicicleta (40cm de diámetro) con cemento.
La rueda muy pesada va crear inercia y absorber las variaciones de velocidad.
La inercia reduce el esfuerzo necesitado para girar la herramienta, porque las pedales hacen girar la rueda que hace girar la herramienta.
Además, la inercia permite que la velocidad de la herramienta queda constante, absorbiendo las variaciones de velocidad de las pedales.
Pintura la ruedo con mucha imaginación! +, Se puede adaptar varias herramientas sobre una bicimaquina. Hay dos tipos de bicimaquinas:
• Con eje horizontal (lavadora, moldeadora, desgranadora).
Cambia la asa de la herramienta con un engranaje de bicicleta
• Con eje vertical (liquadora).
Para cambiar de una a una otra, añade/saca un engranaje cónico para que los ejes de rotación están en el mismo plan o no. +, Los pedales son ellas de una bicicleta. Simplemente pon los pies sobre ellos. +, …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
Meuler les soudures.
Polir les surfaces au papier de verre.
Peindre pour protéger de la corrosion. +, Le pédalier est celui d'un vélo, il suffit de le remonter. +, Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
* Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
* Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
* Ajouter la cornière support de l'outil.
* Ajouter la structure support du pédalier.
Les mesures correspondent à une roue de de rayon. Si la roue est plus grande, adapter la hauteur de la structure métallique.
Pour une structure robuste, souder à l'arc toutes les pièces de métal. Pour une structure démontable, percer et visser entre elles toutes les pièces.
Monter la structure comme indiqué sur les photos :
Assembler les cornières de façon à construire la structure rigide : , un cadre haut, un cadre bas.
Ajouter les fers plats qui serviront de support à la roue.
Ajouter la cornière support de l'outil.
Ajouter la structure support du pédalier.
Mesures en mm
Assembler au fur et à mesure
•'''Cadre supérieur '''
Cornières 25x25
•1 de 500
•1 de 450
•2 de 250
•'''Pieds'''
4 Tubes de section rectangulaire 20x20x520
•'''Cadre inférieur '''
Cornières 25x25
•1 de 455
•2 de 210
•'''Diagonales supports de roue *à percer avant de souder à la structure (voir photo pour les mesures)'''
Fers plats 50
•2 de 670
•'''Support d’outil '''
Cornière 50x50
•1 de 500
•'''Support de pédalier *à assembler avant de souder à la structure '''
Tubes
•2 Tubes ⌀30, ℓ470
•1 Tube ⌀38, ℓ70
•1 Tube ⌀qq, ℓ300
# Effectuer un bec de poisson à l’extrémité d’un tube de 30, ℓ470, afin qu’il s’emboite parfaitement avec le tube de ⌀38, ℓ70. (comme sur la photo) Souder les deux pièces.
# Pour ne pas imposer trop de soudures sur le tube du pédalier (qui dit soudures dit déformations et contraintes), souder le deuxième tube sur le premier après avoir effectué une bec de poisson.
# Souder le support de pédalier à la structure.
# Mesurer la distance entre le pédalier et le sol pour couper le dernier tube à la bonne longueur, afin qu’il serve de béquille verticale. Le souder à la structure. La béquille permet que la structure ne tombe pas vers l’avant lorsqu’on exerce beaucoup de force sur le pédalier. , …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
'''1)''' Placer le carbonisateur avec l'extrémité amovible vers le haut.
'''2)''' Placer un cylindre au centre du fût, on peut utiliser un manche d'outil par exemple.
'''Remarque'''
Le trou central réalisé à l'aide du cylindre servira à la bonne mise à feu du système.
'''3)''' Remplir de paille en prenant soins de bien tasser.
'''4)''' Retirer le cylindre.
'''5)''' Repositionner le couvercle amovible en vérifiant bien son blocage. +, '''1)''' Retourner le carbonisateur, l'extrémité avec la trappe ouverte doit être vers le haut.
'''2)''' A l'aide d'un râteau, dégager sur le sol une cuvette de terre d'un diamètre légèrement supérieur à celui du carbonisateur. Garder tout autour une couronne de terre.
'''3)''' Positionner le fût au centre de cette cuvette, l'air doit pouvoir circuler sous le carbonisateur.
'''Attention''' Avant l'allumage, s'assurer de travailler dans un endroit très ventilé, en extérieur. Le processus dégage des fumées et gaz.
'''4)''' Allumer la paille par la trappe et laisser ouvert. +, '''1)''' Ouvrir le carbonisateur et le vider dans un récipient.
'''Attention''' Travailler avec des gants et lunettes de protection, le fût est très chaud.
'''2)''' Pour 20kg de matière carbonisée (poussier), ajouter 20 L d'eau et 4 kilo d'argile.
'''3)''' Bien mélanger à l'aide d'un râteau.
'''4)''' Récolter le mélange en l'égouttant correctement.
'''5)''' Étendre sur une bâche pour faire sécher le mélange au soleil.
'''6)''' Stocker le poussier sec à l'abris de l'humidité. +, …
Provide us with you remarks, ideas, experiences [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''here'''] to help us improve this lowtech! +, '''1)''' Place the racks under the sun for 3 to 4 days to dry the briquettes.
'''2)''' Pack the briquettes for storage and sales.
'''Attention''' Make sure the briquettes are well protected in case of rain.
'''Remark''' Here, the briquettes are packed 2 by 2 in bags of revalued cement. +, You can download an educational file created by Low-tech lab in the "files" tab of the tutorial (tab under the section Tools & Materials) +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
'''Peinture des murs.'''
Vous pouvez créer toutes sorte de décorations, selon vos envies les plus folles. Exemple : Insérer des pierres, des rondins de bois, pneus, bouteilles en verre pour laisser passer la lumière, ou tout ce que vous voudrez au sein du mur lors de sa réalisation.
Vous pouvez également réaliser un mélange de chaux (calcaire broyé), d'eau et de colorant naturel afin de réaliser un mur lisse, coloré, brillant et plus imperméable (pour une pièce où le mur sera en contact avec de l'eau comme une douche).
Pour cela, réaliser le mélange et étaler 5 fines couches de moins d'un millimètre sur le mur (séchage très rapide) à l'aide d'une spatule,. Puis avec une pierre ou une bouteille avec un peu de savon, aplatir le tout. Cela donne un aspect plus brillant et évite les fissures pour le futur.
<br/> +, Il est possible de construire sur n’importe quel type de fondations.
Penser à surélever la structure du sol naturel si vous vous trouver en zone inondable. Dans tous les cas, il est important d'isoler votre structure du sol naturel. +, Eriger une structure solide et stable à l'aide d'un bois résistant. Ici, nous utilisons le guadua, de la famille du bambou car il est produit dans la région et est très résistant.
Là où il y aura les murs, on réalise deux petites ossatures, intérieure et extérieure, séparées d'une dizaine de centimètres. Cela permettra d'insérer les murs en argile dans le coffrage. +, …
* Grind slightly the inside of the PVC plug (using sandpaper) and the outside of one end of the PVC pipe. Stick them together using PVC glue.
* Drill a hole of the bends diameter in the flexible pipe, 75cm from the bottom of the PVC. Connection between pipe and bend will have to be perfectly sealed.
* Drill many holes in the cover (it has to be a plastic cap).
'''Remark''' : It it recommended that the cover is perfectly adapted to the tube and that is can also be used as "sieve", so that added water would fall slowly on the sand without disturbing the biological layer.
+,
* In the flexible pipe, cut several pieces of 8cm, 75cm, 5cm and 10cm.
* Drill several holes of about 5mm in the 8cm piece.
* Place a bend between the 8cm and the 75cm part.
* At the other end of the 75cm piece, insert a bend.
* Place a bend between the 5cm and 10cm parts.
+,
* Wash gravels with clean freshwater. Repeat the operation until no particles are suspended in the washing water.
+
Comparte tus comentarios, ideas, retroalimentación [http://lowtechlab.wikifab.org/index.php/Discussion:Bio_Charbon '''aquí'''] para mejorar este tutorial de Low-tech. +, La etapa más importante en la elaboración de briquetas de biocarbón es la '''carbonización'''.
Este proceso se realiza en un carbonizador, hecho en un barril metálico. Se introduce la biomasa muy seca en el barril, y luego se enciende para alcanzar gradualmente una temperatura de 400 a 500 °C.
'''Atención:''' El desarrollo correcto del proceso de carbonización dependerá de la gestión adecuada del suministro de oxígeno en el sistema. Es el oxígeno lo que permite la reacción de combustión, una reacción de liberación de energía. Demasiado oxígeno podría quemar la materia prima en lugar de producir el carbón deseado.
'''1 -''' Ignición
'''2 -''' Después de la ignición, la temperatura aumenta poco a poco a los 100 °C hasta que la humedad (aproximadamente 10%) contenida en la biomasa se evapora.
La temperatura aumenta hasta 280 °C. Esta fase se conoce como endotérmica. Necesita energía para llevarse a cabo. Esta energía es proporcionada por la combustión completa de una pequeña parte de la paja del carbonizador. Mientras más seca esté la paja, menos energía se necesita.
'''3 -''' A partir de los 280 °C, comienza la fase de pirólisis. La paja se descompone en carbón, alquitrán y otros elementos. Esta reacción exotérmica libera energía. Entonces, el suministro de oxígeno debe limitarse cerrando el carbonizador para evitar la combustión total de la paja. El calor liberado por la pirólisis aumenta la temperatura a 400°C, hasta que toda la paja se convierte en carbón, alquitrán y otros compuestos.
'''Atención:''' La calidad del carbón obtenido a los 400 °C no es óptima (65 % de carbono puro). Una temperatura de 500 °C permite la producción de un carbón de mejor calidad (alrededor de 85% de carbono puro). Se debe proporcionar energía quemando parte del carbón creado, a fin de elevar a esta temperatura. La dificultad de la carbonización consiste en controlar el suministro de oxígeno para asegurar la mínima combustión posible de carbón para la producción de carbón de calidad.
''La experimentación y los ensayos permiten dominar este proceso para lograr un rendimiento máximo.'' , '''1)''' Abre una trampilla en un extremo (1) del barril metálico de 200 L.
'''2)''' Perfora varios agujeros en el otro extremo (2).
'''3)''' Asegúrate de que el extremo 2 se pueda retirar.
'''4)''' Solda los pies y las manijas para manipular el carbonizador. El extremo que se puede retirar (2) es la parte inferior del sistema durante la carbonización. +, …
Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , - Peser précisément 1g de catalyseur et le dissoudre dans 1L d’eau distillée
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Toujours ajouter le catalyseur dans l'eau. Ne pas verser l'eau sur le catalyseur. </div>
</div>
- Dans un récipient gradué en verre, mesurer 10 mL d’isopropanol.
- Prélever 1 mL de votre huile à tester à l’aide d’une seringue graduée et ajouter à l’isopropanol.
- Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine au mélange.
- Bien remuer le mélange, si possible avec un agitateur magnétique.
- Remplir la burette graduée, préalablement rincée à l’eau distillée, de 10 mL du mélange eau distillée/catalyseur.
- Ajouter la solution eau distillée-catalyseur au mélange, goutte par goutte, tout en remuant continuellement.
- Continuer l’ajout de solution titrante peu à peu jusqu’au point de virage. Le mélange devient de couleur rose foncé. Le changement de couleur doit persister pendant 20 secondes.
- Relever exactement le volume d’eau distillée/catalyseur (V<sub>titrage</sub>) utilisée pour neutraliser l’acidité de l’huile.
- Refaire un deuxième essai et calculer la moyenne des essais pour plus de précision.
- Utiliser cette information pour connaître la quantité de catalyseur à ajouter dans la réaction suivant la formule : (Pour comprendre son obtention voir l'ANNEXE 2 de [http://carburerauxalgues.com/site/download/download_file_st/ActiviteI_ELEVES/pdf ce document])
'''Masse catalyseur requise (g) = (B+ V<sub>titrage</sub>(mL)) x Volume huile (L)'''
Avec :
V<sub>titrage</sub> : volume de solution titrante ajoutée pour neutraliser l'acidité de l'huile (mL)
B : la quantité de base (catalyseur) nécessaire pour la réaction avec de l’huile vierge.
B (KOH) = 7.0 g/L
B (NaOH) = 5.5 g/L
''' '''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Par exemple : Pour 50L d’huile avec du KOH et un titrage à 3mL, on a : m(NaOH) = (7+3) x 50 = 500g</div>
</div> , …
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">ATTENTION : Cette étape, bien qu’indispensable, doit être effectuée avec beaucoup de précautions. Le méthanol est un gaz extrêmement inflammable et explosif. Effectuer cette opération dans un lieu bien ventilé. Eviter au maximum le chauffage par flamme ouverte. Soyez vigilant à la conception de votre alambic, l’augmentation simultanée de pression et de température peut rendre le mélange explosif. </div>
</div>La récupération du méthanol contenu peut s’effectuer par distillation du glycérol, c’est-à-dire en chauffant le glycérol à une température supérieure à 65°C, le point d’ébullition du méthanol. Les vapeurs de méthanol doivent ensuite passer au travers d’un condenseur, refroidir et être récoltées sous forme de liquide en sortie.
'''Tuto vidéo de construction d'un alambic maison: https://www.youtube.com/watch?v=5H1UVv8FaO8'''
*Former un serpentin avec le tuyau de cuivre (Par exemple autour d'un bidon d'eau). Laisser les deux extrémités rectilignes sur environ 30 cm.
*Fixer le tuyau flexible sur la sortie de la cocotte minute à l'aide d'un collier de serrage.
*Réaliser la jonction entre le tube de cuivre et le tuyau flexible à l'aide de colliers de serrage.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour vérifier l'étanchéité des jonctions, on peut par exemple, plonger l'ensemble dans un bac rempli d'eau et souffler à une extrémité. Assurez-vous que des bulles ne s'échappent pas des jonctions.</div>
</div>
*Verser la glycérine dans la cocotte minute et chauffer l'ensemble à au moins 100 degrès. Le glycérol ayant une température d’ébullition de 290°C, pas besoin de contrôler précisément la température.
*Refroidir le serpentin de cuivre en le plongeant dans un bac d'eau ou avec un linge humide pour accélérer la condensation du méthanol.
*Récolter le méthanol recondensé dans un bocal en verre. , Il existe au moins trois façons de faire fonctionner un moteur diesel avec de l'huile végétale:
*la mélanger avec du pétro-diesel, avec un solvant, ou avec de l'essence;
*l'utiliser telle qu'elle est - habituellement appelée [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO en anglais)] ou huile végétale recyclée (HVR, WVO en anglais) ;
*la convertir en biodiesel.
Les deux premières méthodes ont l'air plus faciles, mais comme souvent, ce n'est pas si simple.
'''1. Les mélanges'''
L'huile végétale est beaucoup plus visqueuse (plus épaisse) que le pétrodiesel ou le biodiesel. Le but de mélanger ou de mixer l'HVC avec d'autres carburants ou solvants est d'abaisser la viscosité pour la rendre plus liquide, de sorte qu'elle s'écoule plus facilement à travers le circuit de carburant, jusqu'à la chambre de combustion. Cependant ce n'est pas le seul problème avec l'utilisation de l'HVC. Elle présente des propriétés chimiques et des caractéristiques de combustion différentes du pétro-diesel avec lequel les moteurs diesel et leurs circuits de carburant sont conçus pour être utilisés. Les moteurs diesel, en particulier les plus modernes, sont des machines de haute technologie avec des besoins précis en carburant (voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
Les gens utilisent divers mélanges, allant de 10% HVC et 90% pétro-diesel à 90% HVC et 10% pétro-diesel. Certaines personnes l'utilisent tell quelle, sans préchauffer (ce qui rend l'huile végétale beaucoup moins visqueuse). Certains utilisent même 100% d'HVC sans préchauffer. Ils n'ont souvent pas conscience des effets à long terme sur le moteur
Vous pourriez vous en sortir l'été avec quelque chose comme un vieux Mercedes-Benz diesel à 5 cylindres de plus de 80 ans, qui est un moteur très résistant et tolérant. Il n'appréciera pas, mais vous ne le détruirez probablement pas. Sinon, ce n'est pas une bonne idée.
Ce n'est pas garanti, mais l'utilisation d'un mélange d'huile végétale allant jusqu'à 20% de bonne qualité avec 80% de pétrodiesel est dite assez sûre pour les vieux diesels, surtout en été.
Si vous mélangez l'HVC avec du pétro-diesel, vous utiliserez toujours des combustibles fossiles - vous serez alors plus propres que la moyenne, mais toujours pas assez pour beaucoup. Pourtant, pour chaque litre d'HVC que vous utilisez, c'est un litre de carburant fossile économisé, et beaucoup moins de [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] émis.
Cependant, pour le faire correctement et en toute sécurité toute l'année, vous aurez besoin de ce qui équivaut à un système HVC approprié avec au moins un préchauffage du carburant (voir ci-dessous). Et dans ce cas, il n'y a pas besoin de mélanges, vous pouvez simplement utiliser 100% d'HVC.
Enfin, les mélanges d'HVC avec divers solvants, comme la térébenthine minérale (white spirit), ou avec divers ingrédients «secrets» tels que le naphtalène et le xylol, ou avec de l'essence sans plomb, sont expérimentaux au mieux, et on ne connaît rien des effets de ces additifs sur les caractéristiques de combustion du carburant ou leurs effets à long terme sur le moteur. Cette solution est donc fortement déconseillée : utilisez de tels mélanges à vos risques et périls.
'''2. Huile végétale carburant avec modification du moteur'''
Les systèmes directs d'alimentation en huile végétale (HVC) peuvent être une option propre, efficace et économique.
Contrairement au biodiesel, vous devez modifier le moteur pour utiliser l'HVC. La meilleure façon est de se procurer un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank système professionnel SVO à un seul réservoir] avec des injecteurs et des bouchons de protection optimisés pour l'huile végétale, ainsi que le chauffage du carburant. Avec le [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett système Elsbett], vous pouvez utiliser du pétro-diesel, du biodiesel ou du HVC, selon n'importe quelle combinaison. Démarrez et roulez, éteignez et arrêtez-vous, comme avec n'importe quelle voiture.
Il existe également des systèmes HVC à deux réservoirs qui préchauffent l'huile pour la rendre moins visqueuse. Vous devez démarrer le moteur avec le pétro-diesel ordinaire (ou le biodiesel) dans un réservoir, puis passer à l'HVC dans l'autre réservoir lorsque l'huile végétale est suffisamment chaude (donc assez liquide) et revenir au pétro-diesel avant d'arrêter le moteur, ou vous boucherez les injecteurs.
De nombreuses informations sur les systèmes d'HVC sont disponibles [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html ici].
'''3. Biodiesel ou HVC ?'''
Le biodiesel présente des avantages évidents sur SVO:
*Il fonctionne dans n'importe quel diesel, sans aucune conversion ou modification du moteur ou du système d'alimentation - il suffit de le mettre dans le réservoir et démarrer.
*Il a également de meilleures propriétés en temps froid que l'HVC (mais pas aussi bonnes que le pétro-diesel - voir [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html ici] pour l'utilisation du biodiesel en hiver).
*Contrairement à l'HVC, il est soutenu par de nombreux tests sur le long terme dans de nombreux pays, avec des millions de kilomètres de route parcourus.
Le biodiesel est un carburant de remplacement propre, sûr, prêt à l'emploi, tandis que de nombreux systèmes HVC sont encore expérimentaux et doivent être développés.
D'un autre côté, le biodiesel peut être plus coûteux, en fonction de la quantité que vous produisez, de ce que vous obtenez et de la comparaison avec de l'huile ou du pétrole neuf. Et contrairement à l'HVC, il nécessite un traitement (l'objet de ce tutoriel). Mais la communauté, qui s'étend de plus en plus rapidement, de producteurs de biodiesel ne se préoccupe pas de cela - ils font une fournée chaque semaine ou chaque mois et ils s'y habituent rapidement. Beaucoup le font depuis des années.
Quoi qu'il en soit, vous devez également traiter l'HVC, en particulier l'HVR, que beaucoup de personnes utilisent avec des systèmes HVC parce qu'elles sont bon marché voire gratuites. Avec l'HVR, les particules alimentaires et les impuretés et l'eau doivent être enlevées, et elle devrait également être désacidifiée. Les producteurs de biodiesel pensent : «Si je dois faire tout ça, autant faire du biodiesel à la place». Mais les défenseurs de l'HVC soutiendront que c'est beaucoup moins de traitement que le biodiesel.
Les goûts et les couleurs... à vous de juger !
<u>''Ci-contre un tableau résumant les principales différences entre faire du biodiesel et modifier son moteur pour utiliser directement de l'HVC. SVO/WVO sont les correspondances anglophones de HVC/HVR.''</u>
'''$ Considérations financières : $'''
Un français consomme en moyenne : 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/an Soit environ 1000 € par an de diesel.
Le biodiesel coûte entre 0,5 et 1 € par litre à produire à partir d'huile recyclée, soit entre 380 et 760 € par an. Un bon système de traitement adapté à ce volume peut être construit pour environ 100€. Celui-ci est donc remboursé en quelques mois.
Un système pour HVC coûte entre 900 et 1800 €. Si l'HVC est gratuite, celui-ci sera donc remboursé en 1 à 2 ans. , Avant de pouvoir être transformée, l’huile usagée doit tout d’abord être filtrée pour la nettoyer des éventuels résidus alimentaires (frites, beignets…). Il est conseillé de laisser l’huile décanter pendant quelques jours. Filtrer une première fois l’huile pour se débarrasser des particules les plus grosses (ex: drap en coton doublé, chaussette…). Puis verser l’huile dans une poche de filtration d'au maximum 5µm (le plus fin sera le mieux) au-dessus d’un bidon propre prévu à cet effet. +, …
Before it can be converted, the used oil must be filtered first in order to remove any possible food residues (fries, doughnuts...). We recommend you let the oil settle for a few days. An initial filtration must be carried out to get rid of the biggest particles (e.g.: with a double cotton sheet or a sock...). Then pour the oil into a 5µm maximum filter bag (the finer the better) above the clean canister, prepared beforehand. +, Drain off the glycerol from the bottom of the tank into a new container. Make sure there is no glycerin left in the biodiesel. Keep the glycerol aside. +, There are at least three ways of making a diesel engine run with vegetable oil:
*blending it with petro-diesel, a solvent or petrol; *using it as it is - usually called [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant huile végétale carburant (HVC, SVO in English)] or recycled vegetable oil (HVR, WVO in English); *converting it into biodiesel.
The two first methods look easy, but as for many things, it isn’t that simple.
'''1. Blends'''
Vegetable oil is a lot more viscous (thicker) than petro-diesel or biodiesel The purpose of blending or mixing SVOs with other fuels or solvents is to reduce the viscosity to make it thinner, so it will flow easier through the fuel system to the combustion chamber. However, this is not the only problem when using SVOs. Its chemical properties and combustion characteristics are different to those of petro-diesel, for which diesel engines and their fuel systems are designed for. Diesel engines, especially the most modern ones, are high-tech machines with specific fuel needs (see [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
People use various blends, ranging from 10% SVO and 90% petro-diesel to 90% SVO and 10% petro-diesel. Some people use it as it is, without preheating (which makes the vegetable oil a lot less viscous). Some even use 100% SVO without preheating. They often don't realize the long term effects on the engine
You might manage it during the summer period with something like an old 5 cylinder Mercedes-Benz that's over 80 years old, that has a very resistant and tolerant engine. It won't like it but you probably won't destroy the engine. Otherwise, it probably isn't a good idea.
I can't guarantee it but using a blend containing up to 20% of good quality vegetable oil with 80% of petro-diesel is known to be quite safe for old diesels, especially in summer.
If you blend SVO with petro-diesel, you'll still be using fossil fuels - so you'll be cleaner than average, but still not enough for others. Yet, for each litre of SVO you use, you save one litre of fossil fuel and lower carbon dioxide emissions. [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone]
However, in order to do it correctly and safely all year round, you will need a system suitable for SVO, including a preheating fuel system at the least (see below) and in that case, blending isn't needed, you can simply use 100% SVO.
Lastly, blending SVOs with other solvents like mineral turpentine (white spirit) or other "secret" ingredients such as naphthalene or xylol or with unleaded petrol are only experimental processes at this point in time and the effects of these additives on the characteristics of fuel combustion or their long term effects on the engine remain unknown. We highly recommend you don't choose this kind of solution: use such blends at your own risk.
'''2. Straight vegetable oil with engine modification'''
Direct SVO fuel systems can be a clean, efficient and economical option.
Unlike biodiesel, you will need to modify your engine so you can use SVO. The best way to get one is to purchase a [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank professional single-tank SVO system] with optimized injector nozzles, glow-plugs for vegetable oil as well as a fuel pre-heating system. With this [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett system Elsbett system], you can use petro-diesel, biodiesel or SVO, with any combination you like. Start up and go, turn off and stop, just like any other car.
There are other SVO systems with two tanks that preheat the oil to make it less viscous. You must start your engine up with ordinary petro-diesel ( or biodiesel) in the tank, then switch to SVO in the other tank once the vegetable oil is hot enough (so quite liquid) then come back to petro-diesel before turning the engine off, or you'll clog the injectors.
You can find lots of information about SVO systems on [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html here].
'''3 Biodiesel or SVO?'''
Biodiesel has many obvious advantages over SVO:
*It works in any diesel car, without any conversion or modification of the engine or fuel system - all you need to do is put it in the tank and start your car up. *It also has better properties than SVO when the weather is cold (but not as good as those of petro-diesel-see [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html here] for the use of biodiesel in winter). *Unlike SVO, many tests have been carried out on the long term in many countries, covering millions of kilometres.
Biodiesel is a clean replacement fuel, safe and ready to use, whereas many SVO systems are still experimental and need to be developed.
On the other hand, biodiesel can be more expensive, depending on the amount you produce, what you get from it and the comparison with oil or new petrol. And unlike SVO, it requires treatment. (The purpose of this tutorial). But the community of biodiesel producers that is continuously expanding, doesn't seem too concerned about the matter - they do their weekly or monthly produce and become familiar with the process quite quickly. Many have been doing so for many years.
Anyhow, SVO must also be treated, especially WVO that many people use with SVO systems because they are cheap and sometimes even free. When using WVO, food particles, impurities and water must be removed from it. It will also need to be deacidified. Biodiesel producers think: "If I need to do all that, I might as well make biodiesel instead". But SVO supporters will claim it requires a lot less treatment than biodiesel.
Everyone's taste is different....the decision is yours!
<u>''On the table opposite is a summary of the main differences between making biodiesel and modifying your engine to use SVO directly. SVO/WVO are the English-speaking equivalences of HVC/HVR in French.''</u>
'''$ Financial considerations: $'''
On average, a French person consumes: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/year, representing roughly 1000€ per year on diesel.
Biodiesel costs between 0.5€ and 1€ per litre to produce from recycled oil, representing between 380 and 760€ per year. A good treatment system, adapted to this production volume can be built for roughly 100€. The cost is therefore recovered within a few months.
A SVO system costs between 900 and 1800€. If SVO is free, the cost will therefore be recovered within 1 to 2 years. , …
Antes de poder transformarse, el aceite usado primero debe filtrarse para limpiarlo de eventuales residuos alimentarios (patatas fritas, buñuelos...). Es aconsejable dejar el aceite decantando durante algunos días. Filtre una primera vez el aceite para quitar las partículas más grandes (ej: paño de algodón doblado, calcetín...). Después verse el aceite en una bolsa de filtrado de 5µm máximo (el mejor será el más fino) debajo de un bidón limpio previsto para esta acción. +, Drene el glicerol por la parte inferior del depósito en un nuevo recipiente. Verá que ya no queda glicerina en el biodiesel. Conserve el glicerol obtenido. +, Existen al menos tres formas de hacer funcionar un motor diesel con aceite vegetal:
* mezclarlo con diesel derivado del petróleo, con un disolvente o con gasolina;
* utilizar el que habitualmente se llama [https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_v%C3%A9g%C3%A9tale_carburant aceite vegetal carburante (SVO en inglés)] o aceite vegetal reciclado (WVO en inglés);
* convertirlo en biodiesel.
Los dos primeros métodos parecen más fáciles, pero como sucede a menudo, no es tan fácil.
'''1. Las mezclas'''
El aceite vegetal es mucho más viscoso (y más espeso) que el diesel derivado del petróleo o el biodiesel. El objetivo de mezclar el aceite vegetal carburante con otros carburantes o disolventes es disminuir la viscosidad para hacerlo más líquido, de manera que fluya más fácilmente a través del circuito de carburante, hasta la cámara de combustión. Sin embargo no es el único problema con el uso de aceite vegetal carburante. Este presenta propiedades químicas y características de combustión diferentes al diesel derivado del petróleo para el que los motores diesel y sus circuitos de carburante están diseñados. Los motores diesel, en particular los más modernos, son máquinas de alta tecnología con necesidades precisas de carburante (ver [http://journeytoforever.org/biodiesel_TDI.html la controverse TDI-SVO]).
La gente utiliza diversas mezclas, que va desde el 10 % de aceite vegetal carburante y el 90 % de diesel derivado del petróleo hasta el 90 % de aceite vegetal carburante y el 10 % de diesel derivado del petróleo. Algunas personas lo utilizan sin precalentarlo (lo que hace que el aceite vegetal sea mucho menos viscoso). Algunos utilizan el 100 % del aceite vegetal carburante sin precalentar. A menudo no son conscientes de los efectos que tiene sobre el motor a largo plazo
Podrías pasar el verano con algo como un viejo Mercedes-Benz diesel con 5 cilindros de más de 80 años, que es un motor muy resistente y tolerante. No se apreciará, pero probablemente no lo romperás. Si no, no es una buena idea.
No está garantizado, pero el uso de una mezcla de aceite vegetal del 20 % de buena calidad con el 80 % de diesel derivado del petróleo se dice que es suficientemente seguro para los viejos coches diesel, sobre todo en verano.
Si mezclas el aceite vegetal carburante con el diesel derivado del petróleo, utiliza siempre combustibles fósiles - serás entonces más limpio que la media, pero todavía no es suficiente para muchos. No obstante, por cada litro de aceite vegetal carburante que utilices, es un litro de carburante fósil que te ahorras, y mucho menos [http://journeytoforever.org/biodiesel.html#greenhouse dioxyde de carbone] emitido.
Sin embargo, para hacerlo correctamente y con seguridad durante todo el año, necesitarás el equivalente a un sistema de aceite vegetal carburante apropiado con al menos un precalentamiento del carburante (véase aquí abajo). Y en ese caso, no son necesarias las mezclas, puedes utilizar simplemente el 100 % del aceite vegetal carburante.
En conclusión, las mezclas de aceite vegetal carburante con diversos disolventes, como la trementina mineral (white spirit), o con diversos ingredientes "secretos" como la naftalina y el xileno, o con gasolina sin plomo, son experimentales en el mejor de los casos, y no conocemos ninguno de los efectos que estos aditivos sobre las características de combustión del carburante o sus efectos sobre el motor a largo plazo. Por lo tanto esta solución se desaconseja totalmente: utilice estas mezclas bajo su propio riesgo.
'''2. Aceite vegetal carburante con una modificación del motor'''
Los sistemas directos de alimentación en aceite vegetal pueden ser una opción limpia, eficaz y económica.
Al contrario que el biodiesel, debe modificar el motor para utilizar el aceite vegetal carburante. La mejor manera es de conseguir un [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#1tank sistema profesional SVO con un único depósito] con inyectores y tapones de protección optimizados para el aceite vegetal, así como el calentador del carburante. Con el [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html#Elsbett sistema Elsbett], puede utilizar el diesel derivado del petróleo, el biodiesel o el aceite vegetal carburante, según culquier combinación. Arranque y conduzca, apague y pare, como con cualquier coche.
Existen también sistemas de aceite vegetal carburante con dos depósitos que precalientan el aceite para hacerlo menos viscoso. Debe arrancar el motor con el diesel derivado del petróleo ordinario (o el biodiesel) en un depósito, y después pasar al aceite vegetal carburante en el otro depósito mientras que el aceite vegetal es lo suficientemente caliente (es decir, lo suficientemente líquido) y volver al diesel derivado del petróleo antes de parar el motor, o taponará los inyectores.
Se encuentra disponible mucha información sobre los sistemas de aceite vegetal carburante [http://journeytoforever.org/biodiesel_svo.html aquí].
'''3. ¿Biodiesel o aceite vegetal combustible?'''
El biodiesel presenta ventajas evidentes sobre el aceite vegetal combustible:
* Funciona en cualquier vehículo diesel, sin ninguna conversión o modificación del motor o del sistema de alimentación - basta con ponerlo en el depósito y arrancar.
* También tiene mejores propiedades en frío que el aceite vegetal combustible (pero no igual de buenas que las del diesel derivado del petróleo - véase [http://journeytoforever.org/biodiesel_winter.html aquí] para el uso del biodiesel en invierno).
*Al contrario que el aceite vegetal combustible, está apoyado por numerosas pruebas a largo plazo de muchos países, con millones de kilómetros de ruta recorridos.
El biodiesel es un carburante de reemplazo limpio, seguro, preparado para su uso, mientras que numerosos sistemas de aceite vegetal combustible todavía son experimentales y deben desarrollarse.
Por otra parte, el biodiesel puede ser más costoso, en función de la cantidad que produzca, de lo que obtiene y de la comparación con el aceite o con el petróleo nuevo. Y al contrario que el aceite vegetal combustible, necesita un tratamiento (objetivo de este tutorial). Pero la comunidad, que se extiende cada vez más rápidamente, de productores de biodiesel no se preocupa por eso - hacen una hornada cada semana o cada mes y se habitúan rápidamente. Muchos lo hacen desde hace años.
Sea como sea, debe igualmente tratar el aceite vegetal combustible, en particular el aceite vegetal reciclado, que uchas personas utilizan con sistemas de aceite vegetal combustible porque son baratos o incluso gratuitos. Con el aceite vegetal reciclado, las partículas alimentarias y las impurezas y el agua deben eliminarse, y debe de igual manera estar desacidificado. Los productores de biodiesel piensan: "Si tengo que hacer todo esto, puedo hacer biodiesel en su lugar". Pero los defensores del aceite vegetal reciclado sostienen que tiene mucho menos trabajo que el biodiesel.
¡Para gustos los colores!
<u> "A continuación encontrará un cuadro resumiendo las principales diferencias entre hacer biodiesel y modificar su motor para utilizar directamente el aceite vegetal reciclado. SVO/WVO son los correspondientes anglosajones del aceite vegetal combustible y el aceite vegetal reciclado."</u>
'''$ Consideraciones financieras: $'''
Un francés consume de media: 1,3[€/L]*4/100[L/km]*19000[km/an] = 988 €/año, es decir, alrededor de 1000 € al año de diesel.
El biodiesel cuesta entre 0,5 y 1 € por litro que se produce a partir de aceite reciclado, es decir, entre 380 y 760 € al año. Un buen sistema de tratamiento adaptado a este volumen se puede construir por 100 € más o menos. Por lo tanto este dinero se reembolsa en algunos meses.
Un sistema para el aceite vegetal combustible cuesta entre 900 y 1800 €. Si el aceite vegetal combustible es gratis, este se reembolsará en 1 o 2 años. , …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
Au niveau de la sortie du biodigesteur, une buse ciment de diamètre 200 mm va permettre l’évacuation du digestat. Elle est placée horizontalement à 60 cm du fond du biodigesteur pour connecter la cuve principale et le trop plein. Une fois les tuyaux de sortie et d’entrée positionnés, les bacs d’alimentation et de trop-plein peuvent être réalisés.
Pour fondation, une semelle de béton de 5cm d’épaisseur est coulée sur l'emplacement du bac de sortie.
Le bac de sortie ou bac de trop-plein est de section carré de 0,7 m de côté et d’une profondeur de 1,15 mètre. Le niveau du liquide dans le biodigesteur est fixé par le trop plein. Le niveau du trop-plein est à 1 mètre par rapport au fond du bac de sortie. Le bac de sortie est connecté au bac principal par la buse de 200 mm.
Le bac de trop plein se déverse dans un bac de stockage de dimension 50 cm de long sur 40 cm de large et de 60 cm de profondeur. +, La distance entre le biodigesteur et la cuisine doit être la plus courte possible afin d’éviter les pertes de charge dans le réseau de biogaz. La distance maximale (longueur + hauteur) entre le biodigesteur et la cuisine est de 20 mètres.
Le réseau de biogaz est réalisé à partir de tuyau en PVC de 20 mm. Il comprend l'équipement suivant :
* Une valve de sécurité est posée au point le plus bas du réseau afin de collecter l’eau issue de la condensation dans le réseau. Un regard en brique est réalisé autour de la valve de sécurité. Ce regard sera de dimension suffisante pour garantir l’accessibilité de la valve de sécurité (contrôle possible de la bouteille assurant la garde d’eau). Il sera couvert pour éviter tout accident de plain-pied.
* Trois vannes d’arrêt sont positionnées sur le réseau de biogaz. La première (vanne d’arrêt) est située après la valve de sécurité, et sera facilement visible et accessible de l’extérieur pour interrompre l’arrivée du biogaz en cas d’incident, la deuxième et la troisième à l’intérieur de la cuisine avant la lampe au biogaz et avant la cuisinière.
* Un manomètre (tube en U en PVC 20 mm) et la vanne d’arrêt sont installés sur le réseau entre le biodigesteur et la cuisine.
* Au niveau de l’équipement de valorisation réchaud et lampe, une réduction du diamètre du tuyau est réalisée avec une tétine gaz afin d’arriver sur un diamètre de tuyau de 10mm.
* Un filtre H2S (laine de fer) est positionné sur le réseau afin d’épurer le biogaz et de limiter la corrosion des pièces métalliques, et d’empêcher tout retour éventuel de flamme de la cuisinière vers le biodigesteur. +, Dans beaucoup de pays, une installation de méthanisation doit faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, et doit respecter un certain nombre de normes nationales et internationales pour pouvoir être mise en fonctionnement. En France par exemple, toute installation de méthanisation, peu importe sa taille, est soumise à la réglementation ICPE n° 2781 (ce biodigesteur devra en France faire l'objet d'une déclaration). Par ailleurs, les intrants peuvent aussi être soumis à des réglementations, dans le cas de sous-produits animaux par exemple.
Vérifiez donc bien les lois en vigueur dans le pays concerné avant la fabrication, pour ne pas vous faire surprendre par les autorités. +, …
C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :
* Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,
* Nettoyer les zones à coller,
* Coller à la colle PVC,
* Laisser sécher,
Il faut à la suite tester l’étanchéité :
* Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,
* Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,
* Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.
Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.
Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires. +, C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.
*Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
*Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,
*Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,
*Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité. +, Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.
* Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,
* Mettre un raccord Y,
* La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,
* Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,
* Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,
* Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz. +, …
'''1)''' Connect the pump to the hose.
'''2)''' Place it right at the back of the second 60L container.
'''3)''' Pour 15 to 20L of water into the container.
'''Caution: '''In order to retain the cascading effect from the biofilter, the liquid in the container should not exceed the 40L level. To avoid damage to the pump through turning it on without water, do not fill under the 10L level. +, 1) Worm Composter
''2)''' Biofilter
'''3)''' Biofilter Reservoir (receptacle and pump) +, '''1)''' Drill 7 or 8 small holes in the bottom of one of the 60L containers
Place the container on top of the bowl (biofilter)
'''3)''' Fill the worm compost with the following:
1st layer: porous rocks (base layer- made of bedding material suitable for drainage) and straw (this first layer is for earthworm reproduction).
2nd layer: organic waste and 20 to 40 earthworms
3rd layer: Straw (2nd lot of bedding material for earthworm reproduction)
'''4)''' Cover the worm composter with a lid. +, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
'''Remarque''' : Cette technologie est encore en phase de test. Bientôt de plus amples informations sur les quantités et les fréquences d'ajout / de prélèvement.
* Allumer la pompe 2 à 3 heures par jours afin que le biofiltre soit toujours bien humide, que les bactéries puissent transformer les éléments et que le jus soit bien oxygéné.
'''Remarque''' : La couche bactérienne met environ un mois pour se constituer correctement, il faut donc attendre cette période avant d'utiliser le jus.
* Au bout d'un mois, commencer à prélever du jus pour arrosage des plantes en bioponie. +,
* Percer un trou à 2 cm du bas du tube plastique et insérer une jonction de tuyau.
* Insérer le tuyau dans la jonction.
* Relier l'autre extrémité du tuyau au bulleur.
'''Remarque''': Cette pompe très simple, fonctionne en plaçant le tube dans la bonbonne, la jonction au bulleur immergé au fond. L'air, en remontant dans le tube, va entraîner le jus jusque sur le lit de paillis/roche tout en l'oxygénant.
+,
* Découper le goulot de la bonbonne avec 5cm de hauteur sur le diamètre le plus large (cf image).
* Installer le robinet de cuve dans le bas de la bonbonne.
+, …
The breeding environment can be made with various materials. For the prototype of the boat for example, we built a wooden box in which we put a plastic bin containing the waste and larvae (See photo). For example, you can use a plastic drum cut on top, or a simple plastic box.
'''For the construction:'''
'''1. Preparation of the boards'''
*Using an electric or hand saw, cut the 6 boards to the right lengths
*Sand the boards
*Apply an undercoat on all sides of the boards and allow to dry
*Apply a coat of wood paint and let it dry
*Apply a coat of varnish (optional) and let it dry
'''2. Assembly of the box'''
*Using the angles and screws, assemble the boards on the bottom of the box
*Using angles and screws, connect the different sides of the box
*Cut out cleats to strengthen the inside of the box and attach the lid to it.
*Using screws, fix the cleats on the upper part of the walls
*Prepare the cover by installing hinges.
*Install the cover on the box and fix the hinges
'''3. Preparation of the waste box'''
If the sides of your waste bin are not very high, it may be useful to put an additional barrier against larvae escape
*Pass an old used inner tube all around your tray and leave a part coming out towards the inside
*Staple the inner tube to the tray
*Place the tray at the bottom of the box and stick it against one side
'''4. Preparation of the slope'''
*Cut the board in the shape of a trapezoid so that it forms a ramp when placed on the waste and joins the edge of the box at an angle of less than 45 degrees
*Cut cleats to fit the external shapes of the ramp
*Secure them with screws on the ramp
'''5. Installation of the ramp '''
To facilitate maintenance, we put the ramp on a hinge to be able to lift it up and easily remove the bin from the waste
*Install a hinge on the lower part of the ramp
*Attach the hinge to the box
'''6. Cutting of the holes on the box'''
In order to allow the entry of flies and the exit of larvae, holes must be drilled on the sides of the box.
<u>For larvaes:</u>
*Measure the location where the ramp arrives and count 2cm high for the opening
*Using a drill, make holes at the 4 ends of your opening
*Using a saw, connect these holes to create an opening
<u>For the flies</u>
*On the sides of the box, drill with a hole saw about ten openings of 5cm in diameter
'''7. Placing of the larvae collection box'''
*Using screws, fix the plastic box under the larvae exit slot
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Make sure that the ramp is firmly fixed against the wall so that the larvae cannot fall back into the tank. If necessary, staple a bracket from the ramp to the collection box</div>
</div>
'''8. Laying supports (if no separate aviary)'''
*Cut out pieces of cardboard boxes that are 10cm by 5cm thick.
*Assemble 4 pieces with string
*Attach two screws to the cleats at both ends of the box
*Hang a string on these screws
*Hang the egg-laying supports on the string so that they are as close as possible to the waste
'''The general recommendations for the design of the living environment are :'''
- Size your waste bin according to your weekly volume. Indeed, it is not necessary to have a too thick layer of substrate so it is better to be able to spread out your waste rather than stack it.
- Drill holes so that female flies can come and lay eggs inside.
- Place the egg-laying supports above the waste, as close as possible. These can be made of honeycomb cardboard or wooden planks separated by a pin (a gap must be left in which the flies will lay their eggs). During hatching, the larvae will fall directly into the waste.
- Have a well sealed waste box to prevent larvae from escaping in case of lack of food.
- Put a ramp for the exit of the larvae. It can be inclined up to 45 degrees but prefer a softer slope. As larvae tend to follow the edges of the box to find the exit, it may be good if the ramp is the full width of the box.
- Avoid the ventilation holes on top to protect the substrate as much as possible from rain.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Do not bring water into contact with eggs, they would burst!</div>
</div> On the pictures, you can see the plans of the system we had validated and that works on the boat. The fly inlet/outlet holes on the top have been plugged and the aviary attached to the cover has been changed to a separate aviary, see below. , If your BSF breeding project is carried out in a warm environment all year round with a natural presence of flies, this step is unnecessary. If, on the other hand, you think that flies would not come/remain naturally (like us on the boat), it is possible to create a closed-cycle system.
After testing a system where the mosquito net was directly above the box, we decided to build a separate aviary, mainly for waterproofing reasons. We were able to fill in the holes on top of our box and we can protect the flies and eggs in case of bad weather.
'''For the aviary construction:'''
<u>Wooden frame:</u>
*With a saw, cut the cleats and board to the right dimensions
*With screws, fix the 4 cleats of 80cm to the 4 corners of the board. Make sure they are all in the same direction.
*With screws, fix a 41cm cleat between two vertical cleats. Put its smallest side vertically, its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level, in the continuity of the vertical cleats.
*With screws, fix the second 41cm cleat.
*With angles, fix a 40cm strip between two vertical cleats. Put its smallest side horizontally. Its width should perfectly fit the vertical cleats. It must be at the highest level; in the continuity of the vertical cleats.
*Attach the second 40cm cleat.
<u>Mosquito net and opening:</u>
*Staple the end of the screen to a cleat, the entire height.
*Pull the screen by stretching it as far as it will go to the next strip.
*Staple it every time you pass a corner until you return to the starting point.
*Do the same on the top of the aviary
*Cut the board for the opening
*Attach two hinges to it
*Attach the two hinges on 2 vertical cleats (over their width)
*Cut the screen over the entire surface of the opening
<u>Larvae management:</u>
In the aviary, put:
*The egg-laying supports placed above a box in which waste is placed
*The box with the pupae in their substrate
*A box in which a cloth soaked in water will be placed, to be changed regularly.
Collect the larvae regularly and put the desired number in a box containing the dry substrate in which they will be buried. Adapt the size of the box according to the number of larvae recovered
Transfer the box to this space and let the transformation into a fly, reproduction and egg laying take place. Collect the egg-laying supports and hang them above the waste in the box or wait for them to hatch before putting them in. , Before you can set up a BSF farm, it is important to understand its life cycle.
'''The one is divided into 4 main phases:'''
*Larval stage
The larval stage is the only one where the BSF will seek to feed itself. This will be its only objective, in order to make a sufficient fat reserve to be able to transform into a pupae, then into a fly and reproduce. During its life, the larva takes 5000 times its initial mass (As if a baby reached the weight of an elephant in 2 weeks!!!). At this stage, the larvae are white in color and will grow from a few millimetres to 2.5 cm in length.
Its environment will be limited to the waste you give it, in which it will bury itself to feed itself.
This stage lasts on average between 14 and 16 days
'''For larvae, the optimal living conditions can be summarized as follows:'''
'''- Hot climate:'''the ideal temperature is between 24 and 30°C. If it is too hot, the larvae will crawl away from the food in search of a cooler place. If it is too cold, the larvae will slow their metabolism, eat less and develop more slowly.
'''- Shaded environment :''' larvae avoid light and always seek a shaded environment, away from sunlight. If their food source is exposed to light, they will move deeper into the food layer to escape the light.
'''- Moisture content :''' The food source must be very humid with a water content between 60% and 90% so that the larvae can ingest the substance.
* Pre-pupae
Once it has accumulated enough reserve, the larvae will transform into pre-pupae. At that time, it replaces its buccal part with a hook-shaped structure and becomes dark brown to anthracite grey. She will use this hook to get out of her wet environment to reach a dry, shaded and protected from predators to transform into a pupae.
'''It is therefore necessary to provide an exit ramp to a dry place, in which she can bury herself in order to initiate the pupation process.'''
*Pupae
Once in a suitable environment, the larva becomes a pupae, stops moving and is ready to turn into a fly. This process will take between two and three weeks.
*Fly
From the moment it hatches until its death, the BSF will have only one goal: to reproduce. She will live about 1 week and does not need to feed, only a source of water will be needed to keep her hydrated.
However, BSF need natural sunlight to reproduce and an optimal temperature between 25 and 32°C. Once they have found their partner, the females will look for a place to lay eggs. They particularly appreciate the gaps and the nests can be made of honeycomb cardboard for example. In addition, they will seek to lay eggs as close as possible to the food source so that as soon as they hatch, the larvae can feed.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Sunlight is a trigger for the fly mating cycle, so it is essential that the breeding site is well placed </div>
</div>
<u>The most delicate part remains reproduction, the life cycle of the fly being very short, the mating conditions must be met quickly if we want to obtain the next generations.</u> , …
Il n'est pas nécessaire de travailler dans un champ stérile lorsqu'il s'agit de fermentation mais il est crucial d'être le plus propre possible.
Travaillez sur un plan de travail nettoyé (si besoin/possible aseptisé au vinaigre blanc ou à l'alcool). Utilisez des ustensiles et récipients propres, lavés à l'eau chaude (ou passés au lave-vaisselle), manipulez avec des mains propres et essuyez-les avec un torchon PROPRE... bien entendu. +, <u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> Cette phase de fermentation est appelée '''respiration''' car elle fonctionne en aérobie (avec de l'oxygène), c'est à ce moment que les levures et bactéries se multiplient et développent des arômes. Mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> Cette phase est appelée '''carbonatation''' car l'objectif est que le CO2 produit par les microorganismes soint forcé de réintégré le liquide (par pression) et donc faire pétiller le liquide. C'est dans cette phase que les microorganismes sont en anaérobie (sans oxygène) et produisent donc une fermentation acétique (acide type vinaigre) et/ou alcoolique. Lorsque'ils consomment les sucre de la boisson les microorganismes produisent cet acide ou alcool et rejettent du CO2. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , Recette adaptée de celle de Ferment'Nation et [https://www.instagram.com/p/CB-mGrAoTjp/ Atelier Cultures Paris (dont la recette en vidéo live Instagram est ici)]
Normalement les proportions traditionnelles pour produire de l'hydromel sont 300g de miel pour 1L d'eau et le résultat donne une boisson assez fortement alcoolisée et très sucrée.
Ici l'idée est plutôt de chercher à produire une boisson fermentée ressemblant à une limonade, fraiche et peu sucrée. Suivant ce que vous utilisez pour aromatiser votre hydromel vous pouvez réaliser un hydromel médicinal (avec des plantes aromatiques et médicinales de votre choix). Pour aromatiser un hydromel il y a plusieurs possibilités.
*Faire infuser à chaud les aromates avant d'y ajouter le miel (le miel est ajouté lorsque le liquide est tiède ou froids pour ne pas tuer les microorganismes)
*Faire macérer à froid en ajoutant les éléments directement dans le bocal après avoir dilué le miel dans l'eau.
Les deux possibilités peuvent être utilisées pour une même boisson suivant la facilité de la plante à diffuser son gout et ses principes actifs dans l'eau. Par exemple on peut faire infuser à chaud du gingembre et de la sauge et faire macérer ensuite du basilic.
'''Recette :'''
*100g de miel (environ 3-4 cuillères à soupe) ou jusqu'à 300g pour la version traditionnelle
*1L d'eau déchlorée
*Aromates de votre choix
Pour libérer le chlore de l'eau du robinet laissez-la s'aérer quelques heures. Ensuite dissoudre le miel dans l'eau dans le bocal en mélangeant avec une cuillère. Ajoutez les aromates de votre choix.
'''Fermentation F1, respiration''' : suivant votre préférence par rapport à la force du gout de l'hydromel final vous pouvez faire une respiration très courte (en laissant juste un peu d'air dans le haut d'un bocal fermé) ou longue (en laissant 24h le bocal juste couvert d'un linge). La F1 est lancée en quelques heures lorsque vous pouvez voir des petites bulles se former sur les aromates et les paroies du bocal.
'''Fermentation F2, carbonatation''' : Une fois les bulles formées vous pouvez transférer le liquide (en laissant ou non les aromates dedans) dans une bouteille ou un bocal avec fermeture mécanique type limonade. Laissez fermenter encore 3-5 jours suivant la température pour former la quantité de bulle que vous aimez. Il est important de dégazer doucement tous les jours pour éviter une trop forte pression qui pourrait faire éclater la bouteille, vous pouvez en profiter pour gouter un petit peu et ainsi décider si vous laissez fermenter encore un peu (pour plus d'acidité et de bulles) ou si votre hydromel est prêt.
'''Conservation''' : Une fois l'hydromel à votre gout vous pouvez le boire et le stocker au frigo quelques jours. Le frigo permet de ralentir très fortement la fermentation sans toute-fois l'arrêter. Si vous mettez du temps à le consommer il se peut que le gout acide devienne très fort, pas de panique cela donne un excellent vinaigre!
Les grains de kéfir sont une association de plusieurs types de bactéries et de levures dans des petites structures de cellulose en forme de grains. Ce sont des ferments assez fragile, il convient donc d'en prendre soin et de faire attention à ne pas les stresser (éviter les ustensils en métal, de les rincer ou de les laisser trop longtemps sans nouvelle fermentation). Les kéfirs de lait sont des cousins des kéfir d’eau, ils ne fermentent que des produits laitiers animaux (normalement) et sont plus blancs, parfois avec une allure un peu gluante. Le kéfir d'eau fermente les boissons à base d'eau et de jus de légumes/fruits, ainsi que les laits végétaux.
Pour travailler avec du kéfir, le plus simple et le mieux est de s’en faire donner puisqu'ils se multiplient assez vite. Pour les conserver on les garde dans un peu de lait au frigo, et si possible on change le lait toutes les semaines. Pour les kéfirs d'eau/de fruits la conservation se fait dans un peu d'eau sucrée.
Pas besoin de rincer les grains à l’eau avant de les activer, au contraire cela les fragilise. '''Il est inutile de stériliser quoi que ce soit pour préparer son kéfir mais il faut veiller à bien nettoyer tous les ustensiles et ses mains.'''
'''<u>Règle cruciale</u>''' : ne pas utiliser de métal avec les grains de kéfir (de lait ou d’eau) car l’acide produit par les grains va ioniser le métal et une fois en contact avec le grain ceci peut le tuer ! Donc bois, plastique ou inox (mais du vrai bon inox, les plaquages s’abimant avec le temps). +, Pour vivre le kéfir a besoin de sucre, d’acidité et d’acides aminés. Ces acides aminés se trouvent dans les '''fruits séchés''', traditionnellement la figue (mais ça devient vite cher) et les scientifiques ont vu que les raisins secs et l’abricot sec fonctionnent bien (bio !). Pour l’acidité une rondelle de citron pour 50cl d’eau suffit, pas besoin de la presser. On peut réutiliser le citron et les fruits après la fermentation dans des confitures ou pâtisseries. Pour le sucre il vaut mieux utiliser '''un sucre non raffiné''', c'est-à-dire non blanchi (sucre de betterave, sucre de canne, muscovado pas de miel). Dans des recettes comme le Tibicos on trouve du sucre brun très brut avec le kéfir, cela fonctionne mais cela peut colorer les grains à force, à vous de voir, ils redeviendront clair en utilisant du sucre blanc.
'''Pour aromatiser il est important de le faire en seconde fermentation (F2), pour ne pas fragiliser les grains.''' Si on a trop de grains on peut accélérer la F2 en laissant quelques grains mais parfois cela change le goût de manière pas très agréable. Pour aromatiser et fermenter des jus '''on peut utiliser aussi l’eau de conservation des grains''' lorsqu’elle est bien pétillante, environ 1/3 du liquide total, compter au moins 48h de fermentation. Cela fonctionne car dans l'eau de conservation des grains se trouvent des levures et bactéries qui viennent former ensuite de nouveaux grains.
'''Recette traditionnelle :'''
* En première fermentation (F1) : Dans un bocal dissoudre 20g de sucre dans 1L d'eau puis ajouter environ 20g (2-5càc) de grains de kéfir. Ajouter 2 rondelles de citron, 1 figue/abricot sec ou 2-3 raisins secs. Evidemment du citron et des fruits secs non traités ou bio est mieux pour vos grains et votre santé.
* Le kéfir de fruits est généralement fabriqué avec un bocal entrouvert, recouvert d'un linge (fermentation aérobie) mais la fermentation anaérobie (sans oxygène en bocal fermé) est possible, à la condition de laisser suffisamment d'espace entre la boisson et le couvercle. Laisser fermenter à température ambiante, à l’abri du soleil quelques jours (attendre au moins 24h). Une fois prêt le fruit sec (et quelques grains) remontent à la surface. Pour économiser de l'argent il n’est pas obligé de mettre des fruits séchés à chaque fermentation (cela ralentira aussi la multiplication des grains).
* Fermentation F2 : filtrer puis mettre en bouteille et laisser encore 1-2j à température ambiante pour avoir une boisson bien gazeuse ou consommer directement si vous préférez sans ou avec peu de bulles. On le conserve facilement une semaine au frigo mais il s’acidifie avec le temps. , De très nombreuses variantes sont possibles. On peut par exemple ajouter des '''fruits ou du jus de fruit en fermentation F2.''' Attention si vous laissez la pulpe des jus, votre kéfir risque de faire un <u>geyser</u> car les morceaux de fruits sont emportés par les bulles qui remontent. Pensez à dégazer très souvent!
'''Si l'on aime les laits végétaux il est également possible de faire du "faux kéfir laitier végan"''' en faisant fermenter le lait végétal avec des grains de kéfir d'eau. Dans la continuités un autre toturiel vous propose de réaliser des "faux-mages, faux fromages végan" à base de kéfir et laits végétaux.
<u>Exemples de variation autour du kéfir d'eau</u> :
* Jus de pomme et canelle en F2
* Jus de pastèque et feuilles de basilic en F2
* Virgin mojito avec citron vert (en F1) et menthe (en F2)
* Liban : pétales de rose et anis vert
Explications, astuces et recettes de cuisine au kéfir : https://nicrunicuit.com/?s=k%C3%A9fir
Recettes et variantes : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/kefirfr_intro.html
La particularité du Tibicos (alicament) http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/tibicos.html
Levain de kéfir pour du pain : http://www.cfaitmaison.com/kefir_fruits/levain-kefirfr.html +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
Dans un bocal de 2L :
*Remplir le bocal au tiers de feuilles de basilic.
*Ajouter entre 100-150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 3-5 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de kiwi ou d'orange.
*Ajouter environ 250 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter entre 5-7 jours en fonction de la température ambiante.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*A consommer dans les 2-3 jours suivants si conservé à température ambiante ou sous 2 semaines si conservé au réfrigérateur. +, Dans un bocal de 2L :
*Remplir à moitié le bocal de peau de mangue + noyau
*Ajouter entre 100 -150 g de sucre (blanc, roux, brun...). A doser à votre convenance.
*Remplir le reste du bocal d'eau.
*Laisse le mélange fermenter environ 2 jours.
*Filtrer et mettre en bouteille (soit verre avec fermeture joint en caoutchouc et ressort métallique ou bouteille plastique résistant à la pression ex: Coca...).
*Attendre 1-2 jours que la fermentation se termine et que le niveau de sucre diminue. +, …
===Levures sauvages et fleurs : ===
Les fleurs comestibles possèdent souvent naturellement des levures, on peut donc en faire de délicieuses boissons fermentées en ajoutant de l'eau et du sucre.
Pour le sucre, on peut aussi utiliser un produit autre sucrant tel que les mélasses de fruit, le miel, le sirop d’érable, d’agave, ou autre tant qu'il s'agit de "vrai" sucre. Utiliser du sucre blanc raffiné permet que la boisson garde la couleur d'origine, mais on peut aussi s’amuser avec des panels ambrés.
'''Les proportions de base sont 3 portions de fleurs pour 1 portion de sucre et 10 portions de volume d’eau.''' Mais celle-ci peut varier suivant le type de fleur ou l’objectif recherché :
*Beaucoup de levures sauvages + beaucoup de sucre = boisson alcoolisée et fermentation longue
*Beaucoup de levures sauvages + peu de sucre = fermentation très courte, ça tourne vite en vinaigre
*Peu de levures sauvages + peu de sucre = boisson pétillante légère et fermentation rapide
*Peu de levures sauvages + beaucoup de sucre = tout le sucre ne sera pas converti, donc la boisson sera très sucrée!
'''Si je veux une boisson avec un taux d’alcool plus élevé''', je mets plus de sucre et je laisse fermenter plus longtemps (plusieurs semaines).
'''Si je veux une boisson très peu alcoolisée de type limonade''', je mets peu de sucre et je peux déguster ma boisson au bout de 5 jours environ.
===Les étapes de fermentation : ===
<u>'''1<sup>ère</sup> phase de fermentation (F1) :'''</u> mélanger tous les ingrédients dans un bocal en verre à large ouverture. Refermer sans visser le couvercle ou poser un linge serré par un élastique. Laisser entre '''3-5j''' fermenter dans un endroit chaud (autour de 20°C) en mélangeant régulièrement, on peut ajouter des fleurs au fur et à mesure. Vous saurez que la première phase est terminée quand vous verrez le liquide frémir généreusement lorsque vous le remuez.
<u>'''2<sup>ème</sup> phase de fermentation (F2) :'''</u> L’objectif de cette phase est de faire monter le taux de gaz carbonique dans le liquide pour avoir une boisson la plus pétillante possible. '''Si le goût vous plait en fin de F1 vous pouvez déjà la boire'''. Filtrer le liquide et le verser dans une bouteille type limonade, mais ça marche aussi avec des bouteilles de soda en plastique. Au début de cette deuxième phase, le liquide doit être encore un peu sucré. En effet, la fermentation va se poursuivre encore quelques jours et les levures ont besoin de nourriture. Si ce n’est pas le cas, rajoutez du sucre. <u>Ouvrir chaque jour la bouteille pour dégazer</u> et goûter pour voir si le goût vous convient.
Cette phase peut durer entre '''2 et 5 jours''', en fonction du goût et du taux de bulles que vous souhaitez. Vous pouvez la goûter de temps à autre.
*Trop sucré : patientez encore deux ou trois jours.
*Pas assez pétillant : rajoutez du sucre et patientez encore un jour ou deux.
*Trop vinaigré : rajoutez du sucre et patientez encore un jour.
Lorsque le goût vous convient, vous pouvez déguster votre boisson pétillante fermentée à partir de fleurs! Vous pourrez la conserver quelques jours à température ambiante, avant qu’elle ne tourne au '''vinaigre''' (ce qui est délicieux aussi). Vous pouvez aussi la conserver plus longtemps au frigo, car cela ralentit le processus de fermentation. , '''Proportion des ingrédients en volume''' :
* une portion de sucre
* 3 portions de fleurs de mimosa
* 10 portions d’eau.
'''Fermentation F1''' : Placez tous les ingrédients dans un bocal, remuez avec une baguette, recouvrez du couvercle non vissé ou d’un linge.
Laissez fermenter trois jours en remuant chaque jour pour bien mettre en contact les levures sauvages avec le sucre. Rangez à l’abri des rayons du soleil, ceux-ci sont nocifs pour les micro-organismes!
Au bout du troisième jour environ, le liquide frémit lorsqu’on le remue. La fermentation est donc bien active! On est prêt à filtrer le mélange.
La durée de la première phase dépend de la température : plus la température est haute, plus la fermentation est rapide.
'''Fermentation F2''' : Filtrez dans une bouteille à petite ouverture que l’on va fermer hermétiquement. Profitez-en pour goûter : le liquide doit être encore légèrement sucré car la fermentation va se poursuivre pour la deuxième phase. Si ce n’est pas le cas, rajoutez un peu de sucre.
Patientez encore 2 ou 3 jours pour la deuxième phase de la fermentation. Chaque jour, pensez à ouvrir légèrement la bouteille pour laisser échapper le CO2 en excès produit par la fermentation et éviter une explosion indésirable de votre bouteille!
Lorsque le goût vous convient, placez votre boisson pétillante aux fleurs de mimosa au frigo ou dégustez-la directement! Si la boisson n’est pas assez pétillante, rajoutez du sucre et laissez fermenter encore un peu. +, '''Ingrédients''' :
* 5L d'eau non chlorée
* 1 grosse poignée de fleur de tilleul
* 1 citron (optionnel mais facilite la fermentation en acidifiant légèrement)
* 450 de sucre
Mélanger les ingrédients en faisant attention à bien dissoudre le sucre. Couvrir le pot d'un linge et remuer quotidiennement jusqu'à apparition de bulles (environ 3 jours). Boire tel quel ou faire une fermentation F2. +, …
* Bohren von vielen Löchern in den Boden des Kompostbehälters mit Hilfe der Bohrmaschine und einem Aufsatz von 3 mm.
+,
* den Boden des Behälters zur Erhöhung mit 7 cm abschneiden.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
<br/>
+, …
* Drill numerous holes at the bottom of the compost bucket with the 3mm bit.
+,
* Cut the bottom of the elevator bucket on 7 cms (the best is to measure the necessary high for the tightening nut of the tap)
+,
* Draw the inside shape of the seal of the tap on the receiver bucket.
'''Note''': The tap must be placed as low as possible on the receiver bucket in order to get as much juice as possible. However, plan the necessary high for the tightening nut.
* Cut the circle with the cutter.
'''Note''': the plastic composing the bucket is pretty thin, so this tasks has to be done with precision
* Screw the tap on the receiver bucket without forgetting to put the seal in between, and tighten it with the nut.
* Test the good sealing of the system by pouring water in the receiver bucket: no drop must get through the seal with a closed tap. Then empty it.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">The tap used can be recovered from a wine cube for example.</div>
</div>
<br/>
+, …
Primero se tiene que encontrar aguas superficiales que fluye de manera continua en una pendiente suficientemente alta (10% mínimo). Si es una presa o un lago, asegurarse que existen posiciones mas abajo.
Para conocer bien un emplazamiento, hay que estimar 4 parametros (cf. esquema) :
*'''q''' el caudal de agua de la fuente
*'''H''' la altura de elevación
*'''L''' la longitud de la canalización motora
*'''h''' la altura de caida
Para el caudal de la fuente, la precisión no es necesaria, solo es una indicación, pero es indispensable al dimensionamiento del sistema. Varias técnicas existen para calcular un caudal, eligen según el tiempo / material disponible, o le que le apetezca (''[http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6705f/x6705f03.htm Estimar un caudal de agua (Francés)]'') <div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que el caudal de un río puede variar mucho según la temporada, entonces puede ser relevante establecer un caudal máximo y mínimo en el año.</div>
</div>
La altura de elevación corresponde a la diferencia de altura entre la bomba y el tanque de llegada del agua. Concretamente, solo hay que decidir del lugar deseado para la llegada del agua y medir los desniveles entre ese punto y el corriente de agua (promedio). Para las medidas de desniveles, existen paginas en linea para situar un punto GPS y hacer el perfil asimétrico (por ejemplo para Francia : https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Eso corresponde a una curva mostrando la altura (en metros) en función de la distancia (en metros).
La longitud de la canalización motora y la altura de caida son directamente ligadas a la pendiente del corriente de agua o la pendiente en la salida del lago. Puede ser interesante establecer un perfil asimétrico para eso también, para tomar en cuentas las distancias y los desniveles.
Cuando los parámetros ya están conocidos, habría que dimensionar la bomba de ariete para tener el caudal deseado en la llegada y un costo mínimo de instalación (mas chiquito es mas barato !).
'''Medir L, H et h''':
Formula general: q=((h*Q)/(h+H))*0,70
y 0,70 es el rendimiento de la bomba y Q es el caudal en la llegada
en la practica se necesita:
*H/10<h<H/2
*3H<L<15H
Podemos ayudarnos también con un diagrama de caída como ese propuesto aquí para definir H y h.
'''Dimensionar la bomba:'''
Para dimensionar la bomba en su mismo, se tiene que elegir el caudal deseado en la llegada, según las necesidades. Una de las maneras mas fáciles es usar el cuadro adjunto que da el tamaño final de la canalización en función del caudal de la fuente, la elevación (h/H) y el caudal final.
Ese permite proceder así :
-elegir el caudal de salida deseado, que corresponde a las necesidades de agua
-encontrar la casilla que corresponde, en función de las elevaciones posibles con su terreno
-no dejar de sobre-dimensionar en caso de duda
-comprobar que el caudal de su corriente de agua es superior al indicado en la linea elegida
-leer en la misma linea las dimensiones de la bomba de ariete pertinente con su configuración
Obtenemos entonces el diámetro D de la tuberia motora, igual para todos los componentes de la bomba.
''ex: 26x34 corresponde a un diametro interior de 26mm y exterior de 34mm''<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Cuidado que las medidas estan en mm pero pueden expresarse en pulgadas también.</div>
</div><br/>
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Millimetros (mm)
</td><td>Pulgadas o inch
</td></tr><tr>
<td>15x21
</td><td>1/2
</td></tr><tr>
<td>20x27
</td><td>3/4
</td></tr><tr>
<td>26x34
</td><td>1
</td></tr><tr>
<td>33x42
</td><td>1 1/4
</td></tr><tr>
<td>40x49
</td><td>1 1/2
</td></tr><tr>
<td>50x60
</td><td>2
</td></tr></table>
El conjunto de la bomba es de la misma dimensión a parte del tubo de salida (o válvula de descarga) que tiene su diámetro D' igual a la mitad del diámetro de la tubería motora : D'=D/2 , En la fabricación de una bomba de ariete, existen 2 configuraciones que cambian el rendimiento. Esos montajes distintos afectan las posiciones de la compuerta, la campana de aire y la válvula de alivio.
<u>'''Montaje en contigencias (cf. imagen 1):'''</u>
Es un montaje donde la compuerta esta ubicada antes de la campana de aire, que le puede dar un aspecto plano a la bomba como en la foto de presentación. Según unas fuentes, ese montaje tendría 20% de rendimiento de mas que el otro, pero esta todavía por demostrar.
'''<u>Montaje de tope (cf. imagen 2):</u>'''
Es el presentado en ese tutorial, esta mucho mas utilizado y le da un aspecto vertical a la bomba.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es difícil elegir entre los 2 porque hay opiniones divergentes.</div>
</div><br/> +, Antes de montar el sistema, cubrir las roscas con teflon o otros medios para asegurar el sellado.
Eso es un [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w video] explicando como poner teflon.
Montar la bomba según el esquema adjunto.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Es importante sellar bien la bomba porque cada fuga tendría un impacto importante sobre el rendimiento final!</div>
</div><br/> +, …
Sin pegar las piezas, el propósito de este paso es comprobar el material.
Acoplar los elementos como se muestra en el siguiente diagrama:
Incluso puedes probar la operación.
Para optimizar: las áreas rodeadas de azul deben ser lo más cortas posible. +, Una vez realizada la verificación, puede comenzar el montaje.
Simplemente pegue los elementos con pegamento de PVC y compruebe la estanqueidad al final.
Cómo pegar:
Lijar las piezas a ensamblar con papel de lija fino.
Limpie con un paño empapado en decapante.
Aplicar el pegamento en la entrada de la parte hembra y en toda la parte macho.
Inmediatamente engrane completamente, sin torcer.
Limpie las rebabas de pegamento.
El tiempo de secado es de aproximadamente 1 hora, pero si se va a consumir el agua, es aconsejable esperar entre 12h y 24h para que se dispersen los disolventes tóxicos. +, El principio de funcionamiento de esta bomba es muy sencillo.
Cuando se eleva el pistón, se crea un vacío. Atraerá el agua del tanque a través del sistema antirretorno desde abajo. La otra válvula está en la otra dirección, el agua de la salida no es aspirada.
Cuando se baja el pistón, se crea una sobrepresión, que cerrará la válvula de retención inferior y abrirá la otra válvula. El agua puede salir.
Este tipo de bomba se denomina "bomba de impulsión". +, …
Sem colar as peças, o objetivo desta etapa é verificar o material.
Enfeite os elementos como no diagrama a seguir:
Você pode até testar a operação.
Para otimizar: áreas cercadas em azul devem ser o mais curtas possíveis. +, Depois que a verificação é feita, a montagem pode começar.
Apenas cole os elementos com a cola de PVC e verifique o aperto na ponta.
Como colar:
* Raspe com lixa fina as partes a serem montadas.
* Limpe com um pano embebido em removedor de tinta.
* Aplique cola na entrada da parte fêmea e sobre toda a parte masculina.
* Insira imediatamente, sem torção.
* Limpe as rebarbas com cola.
O tempo de secagem é de aproximadamente 1 hora, mas se a água for consumida, é aconselhável esperar entre 12 e 24 horas para os solventes tóxicos se dispersarem. +, O princípio de funcionamento desta bomba é muito simples.
Quando o pistão é levantado, uma depressão é criada. Vai tirar água da piscina através do sistema anti-retorno inferior. A outra válvula está na outra direção, a água da tomada não é sugada.
Quando o pistão é abaixado, é criada uma sobrepressão, que fecha a válvula de retenção inferior e abre a outra aba. A água pode sair
Este tipo de bomba é chamado de "bomba de descarga" +, …
# prendre de la cellulose pure (papier toilette, essuie tout)
# la conformer selon le type et l'intensité recherchée dans un moule, et selon le bloc de paraffine à bruler (pas de bloc si c'est un simple allume feu).
# la mouiller pour cela
# laisser sécher
# imbiber de paraffine fondue ; puis laisser sécher
# associer à un bloc de paraffine
+
1.Deviser le robinet de gaz
2.Remplir d'eau évacuation complète du gaz
3.Découpe de la partie haute arrondie garder uniquement la partie cylindrique +, 1.Découpe de la casserole inox (diamètre 200 mm) sur ça hauteur environ 5cm puis faire
une deuxième découpe du diamètre de la bride de chauffe eau ( 150 mm )
puis une troisième de la dimension du tube carré apport d'air primaire (50*30mm).
2.Découpe de la bouteille de gaz en partie basse pour apport de l'air primaire
avec tube carré de 50*30mm le faire arrivé en dessous de la casserole
4.Souder le tube carré sur la bouteille gaz en forme de L ,la partie haute du
L devra arrivé au milieu de la buse du ventilateur
( ancien brûleur fioul de la chaudière enlever tout sauf le ventilateur
et son câble d'alimentation)
5.faire un trou un trou de 12 mm sur la partie supérieur du tube carré entre
la bouteille et la casserole ( air secondaire étape 3 et 4)
6.Pour le creuset récupérer une bride de chauffe eau faire une multitude de trou
D 8 mm pour l'apport d'air primaire pour la combustion (diamètre 150 mm) +
The Wallipini greenhouse is half-buried in the ground and is built like a house with:
* walls made of Adobe (mix of clay and straw),
* a framework made of wood
* a roof made using a plastic tarpaulin (agroplastico).
The Adobe walls store the heat during the day and deliver it inside the greenhouse at night. The inertia of the walls maintains an almost constant temperature inside the greenhouse. As La Paz is close to the equator, the sun is usually at zenith, the greenhouse's orientation does not really matter and the walls do not interfere with sun radiations.
In the Wallipini, the vegetables can be cultivated 7 months per year (the Wallipini is not efficient enough against cold winters). +, The Sayary Greenhouse is entirely digged in the ground and benefits from the earth's constant temperature.
If, for ergonomic reasons, the walls need to be a bit higher than initially, it is possible to add some adobe bricks above the ground.
Like the Wallipini, the framework is made of wood and the roof consists in a plastic tarpaulin.
The temperature inside the Sayary can reach 45°C. It is permanently controlled in order to optimize the conditions inside the greenhouse (constant temperature, hygrometry??). The temperature can be reduced (to 20°C for example) using either black nets which are hung above the cultures, or mud which is put on the tarpaulin. These techniques are used to create areas of shade above the cultures which are more sensitive to high temperatures. In this way, it is possible to adapt heat conditions for each culture inside in a single greenhouse. For example putting a net above the oregano will protect it, as it is more sensible to heat than the thyme. These regulation techniques could also be undertaken in the Wallipinis.
In the Sayary, vegetables and aromatics can be cultivated all year long. +
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une [https://www.youtube.com/watch?v=EtYyMO6be0w vidéo explicative] pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important de bien étanchéifier le bélier car la moindre fuite aurait des répercussions importantes sur le rendement final!</div>
</div><br/> +, Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Pour empêcher la cloche à air d'osciller et d'abîmer le système i lest possible de rajouter un tuteur fixé au socle ou planté dans le sol.</div>
</div><br/> +,
#À l'amorçage, l'eau qui s'engouffre dans la canalisation d'arrivée s'écoule dans le déversoir à travers la soupape primaire.
#L'accélération de l'eau provoque la brusque fermeture de la soupape primaire.
#Freinée brutalement, la colonne d'eau génère une surpression dans le corps de pompe (coup de bélier), qui ouvre le clapet interne.
#Sous l'effet de cette surpression, l'eau s'écoule dans le ballon (et le conduit de refoulement), comprimant le volume d'air jusqu'à équilibrage des pressions.
#L'inversion des pressions referme le clapet interne.
#L'eau emprisonnée sous pression dans le ballon se vide dans la canalisation de refoulement jusqu'à équilibrage des pressions (déterminée par la hauteur du conduit).
#La fermeture du clapet interne ayant fait chuter la pression, la soupape primaire s'ouvre à nouveau. Un nouveau cycle commence…
Sans accident, ce processus se renouvelle perpétuellement, tant qu'il est alimenté en eau.
[https://www.youtube.com/watch?v=hsCaMW7L2yI Voir des explications en vidéo]
+, …
C
Le produit est construit et fonctionnel, vous pouvez ajouter des finitions afin de le renforcer : l’apport de joints étanches le long des arêtes permettra de le consolider. De plus, l’application d’un vernis sur le bois peut optimiser la conservation du bois.
Votre produit étant finalisé techniquement, il ne reste plus qu’à vous faire plaisir en pimpant vos caissons avec de la peinture pour bois par exemple. Vous pouvez également choisir de garder le charisme du bois brut. +, La plupart du temps , vous récupérerez les pièces dans un appareil endommagé. Il faut donc démonter au maximum ce dernier afin de ne récupérer que le(s) pièce(s) intéressante(s).
Pour les haut-parleurs, il faut les retirer entièrement de l'appareil autour.
Concernant l’amplificateur en fonction de ce que vous trouvez vous pouvez faire le choix de le conserver comme à l’initial mais vous pouvez également le démonter. C’est cette dernière option que nous avons personnellement choisie étant donné que nous voulions nous séparer de tout l’électronique lié au triple lecteur CD et au lecteur cassette de l’ampli.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est primordial de démonter pas à pas en réalisant des tests fonctionnels à chaque retrait d’une partie afin de ne pas perdre définitivement l’ampli, ce serait dommage. Attention à bien conserver la liaison des prises de terre ensemble.
L’objectif étant, pour les hauts parleurs d'utiliser leurs dimensions pour les plans du caisson et pour l’ampli de créer une nouvelle boîte ne contenant que ce qui nous est nécessaire.
Il est fortement conseillé de réaliser des test de fonctionnement des éléments individuels et assemblés avant de passer à la réalisation de la structure du caisson.</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention aux risques électriques liés au transformateur, veillez à toujours être débranché lors d'une manipulation. Il est conseillé d'être au minimum deux personnes dans la pièce lors des manipulations.</div>
</div> +, Place maintenant à la construction, munissez vous des outils demandés. Avec les plans générés vous pouvez commencer par la découpe des planches. Si les bordures ne sont pas nettes n’hésitez pas à passer à la ponceuse. Il est important qu’il n'y ait pas d'air qui passe (ou du moins, un minimum) pour rediriger le maximum des ondes dans les ouvertures prévues : les évents (caisson Bass Flex). Ces évents peuvent être réalisés en tube de PVC qu'il faudra fixer au caisson pour qu'ils restent bien en place à l'intérieur.
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Attention, avant de sceller un caisson, réalisez des tests acoustiques afin de s’assurer de la fonctionnalité du tout.</div>
</div>
Si vous avez décidé de démonter l’ampli et de changer sa taille/structure, il vous faut réaliser une nouvelle boîte ne contenant plus que les parties que vous avez décidé de conserver. On laissera un accès extérieur uniquement aux entrées/sorties nécessaires tout en veillant à ce qu’une face soit ouvrable (par trappe, par vis) afin que l’ampli reste accessible pour toute réparation ou changement éventuels. L’enjeux sur cette boîte est de contenir solidement tous les éléments de l’ampli afin que rien ne se casse, ne se démonte à l'intérieur au moment du transport ou lors d’un choc.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne lésinez pas sur la quantité de vis et de renforcements des côtés (tasseaux en bois)</div>
</div><br/> +, …
Desmontar la resistencia del calentador, perforar un agujero del diámetro del cobre (16 centímetros en mi caso) y luego poner y soldar un tubo de cobre dentro.
Vuelva a poner todo en el calentador de agua. +, Enrollar el tubo de cobre (ligeramente hacia arriba).
Enrosque sobre la tubería de humo de su estufa, luego enrosque sobre una tubería 4 centímetros más grande. +, Aquí esta mi nueva cocina de leña con horno integrado, además ahorro en electricidad (¡gracias Jean-lou y Janine!)
La bobina de cobre está oculta entre la tubería de humo y la otra tubería más grande que se utiliza para mantener el calor.
El retorno se encuentra en la parte inferior de la tubería de humo y pasa por detrás de la pared para volver al calentador de agua. +, …
Cree un soporte (de madera, por ejemplo) con dos líneas de diferentes alturas, que formarán una pendiente suave. Sólo las líneas de tubo con las T estarán en contacto y unidas (aquí con alambre de hierro) a la estructura de soporte.
La línea alta debe ser más baja que el fondo del tanque! Se recomienda colocar el tanque en posición alta. +, La fabricación de las cámaras es muy sencilla: cortar el fondo de las botellas para poder encajar las unas en las otras (foto).
El paso más complicado es colocar dos botellas en la dirección opuesta en la base de su pila, de modo que los extremos de la cámara sean cuellos de botella.
!Espere antes de sellar con la cinta! +, Este sistema funciona gracias al principio de expansión térmica:
Cuando el agua se calienta, ocupa más espacio. Por lo tanto, su densidad es inferior a la del agua fría. De este modo, el agua caliente siempre estará por encima del agua fría.
Explicación del circuito:
El agua del fondo del tanque (fría) cae por simple gravedad al fondo del sistema. Poco a poco, en contacto con el aire caliente atrapado en las botellas (efecto invernadero), el agua se calienta y, en consecuencia, sube por la tubería antes de volver al depósito. +, …
Nuestro sistema no tiene sistema de bombas. La circulación del agua sólo se realiza gracias a un fenómeno termodinámico llamado ''[https://es.wikipedia.org/wiki/Termosif%C3%B3n termosifón]''.
El principio del sistema de termosifón es que el agua fría tiene una mayor densidad que el agua caliente porque es más compacta. Por lo tanto, es más pesado y se está hundiendo. Sin embargo, todos los sistemas tienden a un estado de equilibrio termodinámico. Existe un movimiento llamado [https://en.wikipedia.org/wiki/Convective_heat_transfer convección térmica] para mezclar el agua caliente y fría.
Por este motivo, el colector solar se monta siempre debajo del tanque de agua, de modo que el agua fría del tanque llega al colector a través de una tubería de agua descendente. Cuando el agua del colector se calienta, el agua caliente sube de forma natural, empujada por el agua fría y vuelve al depósito. El ciclo depósito -> tubería de agua -> colector calienta el agua hasta que alcanza una temperatura de equilibrio. El consumidor puede entonces utilizar el agua caliente de la parte superior del tanque.
<br/> +, Las medidas se dan sólo a título informativo. Deben ser adaptados según el tamaño de su ventana.
* En la placa de madera contrachapada de 85x85cm, atornillar dos tacos de 85cm y dos tacos de 72cm para formar un marco. Elija tacos de unos 6 cm de grosor para tener un poco de profundidad.
* Comprueba que tu ventana encaje en el marco.
* Añada calzos dentro del marco para que pueda apoyar el cristal en él.
* Taladrar dos agujeros de 6mm de diámetro en un lado del marco. Estos se utilizarán para conducir los tubos de cobre hacia el exterior. +, En este sistema, no hay ningún intercambiador de calor como en un depósito de agua caliente convencional. El agua del depósito pasa directamente a través de la tubería de cobre y se calienta en contacto con ella. Por lo tanto, formaremos un circuito para maximizar la superficie de intercambio en
* Usando una herramienta de doblar, forme un circuito con el tubo de cobre.
'''Nota''': Es importante utilizar una herramienta adecuada para hacer una buena curva y no hacer un pliegue en la tubería. A este diámetro, la tubería tiende a plegarse rápidamente y eventualmente se romperá.
<br/>
* Asegúrese de mantener una buena longitud recta en los extremos y sáquelos a través de los 2 agujeros previstos para ello en el marco.
* Para maximizar la superficie de intercambio entre el circuito y la parte inferior del marco cubierto con papel de aluminio, fijar el circuito con tornillos y ganchos (ver fotos). +, …
Il existe un outil qui permet de vérifier le contenu par topic sur un broker MQTT : <u>MQTT Explorer</u>.
Vous pouvez donc, en le téléchargeant en suivant le lien correspondant dans la section outil du wiki et en renseignant les informations de votre broker (host, port, username, password), afin de pouvoir observer le contenu de chaque topic compris dans ce broker, et donc regarder le contenu de celui qui vous intéresse. Vous pouvez dès lors constater que les données sont stockées sous format ''json'', ce qui est un bon format pour envoyer plusieurs valeurs différentes en une seule fois. +, Comme exemple d'utilisation du Capteur/Enregistreur de température, voici un montage de ce système dans une cuve en inox d'une brasserie, contenant de l'eau chaude permettant au brassage de la bière. L'objectif étant de faire des mesures de température à l'intérieur et à l'extérieur, puis de recommencer après avoir mis en place un système d'isolation sur la cuve.
Le montage comprend donc 4 capteur DS18B20, trois à l'intérieur (fond, milieu et surface de la cuve pour avoir une mesure plus complète) et un à l'extérieur de la cuve. Ces 4 capteurs sont accrochés à un câble d'une longueur assez conséquente pour atteindre le fond de la cuve par des colliers de serrage.
De plus, au lieu d'utiliser une breadboard classique, on utilise comme alternative un autre modèle de board qui nous oblige à souder les fils pur les connecter entre eux.
Pour le reste, la manipulation reste pratiquement la même. Résultat: les données apparaissent sur un site Internet sous la forme d'un graphique représentant la température mesurée par rapport au temps, et ce pour les 4 capteurs. +, Pour commencer, nous devons tout d'abord réaliser le montage qui nous permettra de brancher nos capteurs de température à l'ESP8266. Pour cela, nous aurons besoin de brancher les capteurs DS18B20, les fils électriques et la résistance à la mini breadboard comme sur le 1er schéma ci-dessus.
Notez que le 1er et le 2e schéma sont identiques, seul le type de breadboard utilisée est différent. Le 3e schéma montre comment brancher plusieurs capteurs de température sur une breadboard classique. A vous d'adapter le montage sur la mini breadboard pour pouvoir brancher plusieurs capteurs si besoin.
Si, pour mieux comprendre les schémas, vous ne savez pas comment fonctionne une breadboard classique, vous pouvez cliquer [https://arduinofactory.fr/breadboard/ ici] pour avoir des explications.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">A noter que sur l'ESP, il y a plusieurs prises d'entrée (3V) et de sortie (G). Il a également plusieurs prises de capteurs (D0, D1, D2, etc.). Comme la carte est directement branchée sur la mini Breadboard, le plus simple serait d'utiliser la prise capteur D4 avec les prises entrée et sortie d'à côté.</div>
</div>
Notez également que les capteurs du modèles DS18B20 ont des broches qui doivent être branchés d'une manière bien spécifiques :
*la broche d'entrée VDD (rouge)
*la broche de collecte de donnée DQ (jaune)
*la broche de sortie GND (noir)
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si le capteur est branché à l'envers, il aura tendance à chauffer fort. C'est pour cela qu'il vaut mieux garder un œil au capteur après avoir branché le système. Cependant, cela ne l'abime pas forcément.</div>
</div>
<br/> +, …
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Tout d’abord, on creuse un grand trou dans le sol. +, Et puis, on construit un cellier en utilisant des pierres et du ciment. N’oubliez pas de créer deux orifices de dégazage. Puisque dans le cellier, il y a beaucoup de gaz comme CO2, CH4, etc. et il manque de O2. Donc avant d’entrer le cellier, on a besoin d’ouvrir les orifices de dégazage pour avoir assez de O2. +, Il faut mettre de l’eau dans le cellier. Quand il fait trop froid, de l’eau va se geler et produire la chaleur. En revanche, il va se volatiliser pour absorber la chaleur. +
Clay:
L'argile constitue le matériau de base de l'élément filtrant de l'eau. Un pot d'argile permet un mouvement extrêmement lent de l'eau à travers les pores naturels qui existent entre les plaquettes d'argile cuite. La taille de ces pores a été mesurée (au microscope électronique) entre 0,6 et 3,0 microns (μm).
Ils sont capables d'éliminer la plupart des bactéries, protozoaires et helminthes (Lantagne, 2001a), ainsi que la saleté ou les sédiments et la matière organique.
L'argile utilisé pour faire de la poterie classique peut convenir à la production de filtres à eau. Toutefois, la conductivité hydraulique et la taille des pores peuvent varier considérablement selon le type d'argile, potentiellement au point de ne pas convenir en ce qui concerne les débits et/ou l'élimination microbiologique (Oyanedel-Craver et Smith, 2008, in Lantagne et al, 2010, [[https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20162486/ 1]]). Une forte teneur en sable ou en limon dans l'argile peut réduire les réticulations de l'argile et affaiblir la structure du filtre . D'autre part, une argile trop raffinée (particules plus petites) a une plus grande capacité de rétention d'eau et est donc plus sujette au rétrécissement et à la fissuration lors de la cuisson.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Comme les caractéristiques de l'argile sont un facteur critique dans le succès ou l'échec de la production de filtres à eau en céramique, il est recommandé d'étudier minutieusement les sources et les types d'argile potentiels avant d'engager des ressources importantes.
Retrouvez le document de Potters for Peace détaillant le protocole de test de l'argile dans la partie "Note de Références" [18]</div>
</div>
*'''Le matériau combustible :'''
Des matières organiques " combustibles ", telles que de la '''sciure de bois''' ou des '''balles de riz moulues''', sont ajoutées au mélange d'argile. Lorsqu'il est exposé aux températures élevées du four, le "matériau combustible" brûle, laissant derrière lui des cavités dans l'argile cuite. L'eau se déplace plus facilement dans les cavités que dans les pores de l'argile. Par conséquent, la présence des cavités diminue la distance que l'eau doit parcourir à travers le substrat d'argile, et augmente donc le débit global du filtre.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il est important d'effectuer des tests avec vos matériaux. Le rapport entre l'argile et le matériau combustible est important pour établir le débit et donc l'efficacité des filtres.</div>
</div>
*'''L'argent colloïdal''' :
L'argent colloïdal est une solution de nanoparticules d'argent en suspension et d'ions argent. Il est utilisé comme désinfectant naturel dans la médecine depuis de nombreuses années. Bien que les mécanismes exactes de destruction des bactéries ne soit pas encore tout à fait compris, il semble que l'argent colloïdal cause une rupture des parois cellulaires des bactéries puis se lie à leur protéines troublant ainsi leur fonctionnement [[https://www.hwts.info/document/8bda3e01/investigation-of-the-potters-for-peace-colloidal-silver-impregnated-ceramic-filter-report-1-intrinsi 2]] [[https://www.hwts.info/research/1245c13a/protozoa-and-virus-disinfection-by-silver-and-copper-embedded-ceramic-tablets-for-water-purification 3]]. Aujourd'hui il est principalement produit par électrolyse.
L'argent appliqué à l'intérieur et à l'extérieur du filtre est absorbé dans les pores de l'argile. Les ions d'argent sont réduits en argent élémentaire et forment des colloïdes à l'intérieur des parois du filtre. L'argent agit comme un biocide contre les bactéries lorsqu'il y a un temps de contact suffisant (=pores pas trop grand). , Toutes les valeurs d'efficacité en laboratoire et sur le terrain ont été établies par des essais indépendants. détaillés dans les liens dans la partie "Notes et Références"
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Paramètres
</th><th>Efficacité
</th><th>Efficacité en laboratoire
</th><th>Efficacité sur le terrain
</th></tr><tr>
<td>Bactéries
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>4,5,6,7,8,9,10,11</sup>
</td><td>96 %<sup>11</sup>
</td></tr><tr>
<td>Virus
</td><td>Moyennement efficace (> 80 %)
</td><td>94-98%<sup>5</sup>; 77-99%<sup>7</sup>; 96%<sup>10</sup>; 68-74%<sup>4</sup>; 38-74%<sup>4,12, 13</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Protozoaires
</td><td>Très efficace (> 99 %)
</td><td>>99% - >99.999%<sup>,7,10,12</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Turbidité
</td><td>
</td><td>83%<sup>14</sup>; 94-98%<sup>15</sup>; 99%<sup>16</sup>;98%<sup>10</sup>
</td><td>
</td></tr><tr>
<td>Fer
</td><td>
</td><td>
</td><td>> 90 %<sup>16</sup>
</td></tr><tr>
<td>Couleur
</td><td>Efficace (> 90 %)
</td><td>96.3%<sup>9</sup>
</td><td>
</td></tr></table> +, Les principales étapes de fabrication d'un filtre en céramique sont listées dans l'ordre, ci-dessous :
#Préparation des matières premières : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Mélange des matières premières en une pâte malléable : poudre d'argile, sciure de bois/balles de riz moulues, eau
#Former des cubes d'argiles pour la presse
#Presser les cubes d'argiles pour leur donner la forme du filtre
#Finition de surface et marquage/numérotation de chaque filtre
#Séchage des filtres - pour retirer l'excès d'eau initial
#Cuisson des filtres dans un four - pour terminer la déshydratation et la vitrification
#Tests de débit de chaque filtre - pour validation ou déclassement
#Peinture à l'argent colloïdal sur les surfaces de chaque filtre validé
#Empaquetage des filtres +, …
<u>Faire le marque de la future découpe sur le fond de la bouteille</u>
- la découpe et droite sur la majeure partie du contour
- se servir du fond de la bouteille pour faire deux "oreilles de chat" qui serviront à créer la partie qui casse la tige du fruit +, <u>Découper la bouteille le long du trait</u>
- on voit bien les deux "oreilles de chat"
- j'ai commencé au couteau à dent et j'ai fini à la pince coupante pour la partie plus rigide au niveau des oreilles +, <u>Faire une fente en "V"</u>
- entre les deux oreilles
- sur environ 1 à 2 cm maximum
- j'ai fait la fente à la pince coupante vu que c'est dans la partie bien rigide
<u>Prolonger la fente</u>
- presque atteindre le niveau de la découpe droite
- j'ai découper à l'aide du couteau à dent, petit à petit +, …
Mettre 500mL de vinaigre dans un récipient et ajouter doucement le bicarbonate de soude (Vous pourrez observer un dégagement gazeux par formation de mousse, c'est du dioxyde de carbone). +, Verser cette solution dans les 500mL d'eau bouillante dans la casserole et laisser évaporer la solution: on remarque alors la formation de cristaux au fond de la casserole. +, Retirer les cristaux au fond de la casserole et les broyer afin de les rentrer dans le contenant ( ici gourde pompotes). +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
'''Remarque''': Ici, le cadre est dimensionné pour accueillir une vitre de 1m x 2m par 6mm d'épaisseur, un fond en contreplaqué filmé de 10mm et une couche isolante de 22mm en STEICO. Les dimensions seront donc à adapter en fonction des disponibilités de chacun.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 chevrons de section 93mm x 45mm et de 109 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 209 cm de longueur.
* Préparer 2 liteaux de section 20mm x 53mm et de 109 cm de longueur.
* Coller à la colle PU et visser les liteaux sur les chevrons associés une face de 93mm d'épaisseur, à 32mm d'un des bords.
'''Remarque''': Ces 32mm correspondent à l'épaisseur isolant + contreplaqué filmé. Il reste 8mm sur l'autre bord afin d'accueillir l'épaisseur de la vitre et d'un joint compribande.
* Découper les angles de chaque profilé bois ainsi obtenu à 45° en portant bien l'attention sur le sens de la découpe. La coupe se fait sur la longueur de 93mm.
'''Remarque''': Cette coupe permet de retrouver la dimension 1m x 2m de la vitre en intérieur du cadre.
* Assembler le cadre à l'aide de colle PU et de longues vis à bois dans chacun des 4 angles. +,
* Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
* Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
* Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
* Déposer '''le fond en premier''' puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
* Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.
+, '''Remarque''': Ici, le clapet de ventilation choisi fait 100mm de diamètre, c'est donc à ce diamètre que seront fait l'entrée et la sortie.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou d'entrée de l'air, à 30mm du liteau, en bas du cadre.
* Sur l'axe central du capteur, tracer puis couper le trou de sortie de l'air, à 30mm du liteau, en haut du cadre. +, …
Y a-t-il un risque de surchauffe, de faire exploser ma maison, le système solaire et de voir débarquer les Goa’ulds ?
Non, les températures ne sont pas élevées à ce point : l’eau circule dans le tuyau et le chauffe-eau, et il y a un groupe de sécurité qui, dans le pire des cas, laissera évacuer une certaine quantité d’eau du chauffe-eau en cas de surpression (exactement comme pour un chauffe-eau électrique). De plus, dès que vous tirez de l’eau chaude, de l’eau froide entre automatiquement dans le chauffe-eau et refroidit celui-ci.
Et si je ne tire pas d’eau chaude pendant 4 jours ?
Dans ce cas 2 solutions…
1/ vous n’aimez pas prendre de douche. Dans ce cas votre groupe de sécurité fera son travail et vous n’aurez pas de soucis (si ce n’est de rallonger votre facture d’eau).
2/ vous n’êtes pas à la maison, donc vous n‘avez pas fait de feu, logique non ? Si vous ne tirez pas d’eau chaude pendant 4 jours ? Avec ce système pas de feu = l’eau ne chauffe pas.
Si j’ai trop d’eau chaude et que mon groupe de sécurité laisse partir trop d’eau ?
- enlever le 2ème tube de fumée qui sert d’enveloppe, ou le raccourcir… à vous de tester pour trouver le bon équilibre avec votre poêle à bois, ou raccourcir le serpentin cuivre dans le pire des cas.
Si je n’ai pas assez d’eau chaude ?
Il y a plusieurs possibilités pour améliorer les performances de ce système, à vous de voir celle qui vous convient le mieux...
- boucher en haut l’entre-deux tube de fumée.
- lever de 2 ou 3 cm environ le bas du 2ème tuyau de fumée.
- rajouter quelques tours à votre serpentin cuivre.
- j’ai remarqué que si le serpentin cuivre est plus ou moins haut sur le tuyau de fumée, il chauffe différemment : si ça chauffe trop baissez votre serpentin, si pas assez montez-le.
Suivant le bois que vous brûlez vous pourrez plus ou moins chauffer l’eau.
Y a-t-il un risque de refroidir la fumée et de faire de la condensation ?
Non.
Le serpentin cuivre est extérieur aux fumées, de plus il n’y a pas assez d’eau dedans pour refroidir vos fumées. Ce qui fait que votre chauffe-eau est plein en eau chaude c’est l’accumulation d'environ 50 à 60 cl d’eau dans le cuivre. Avec si peu d’eau autour de votre tuyau de fumée vous n’avez aucun risque. De plus votre serpentin ne sera en contact avec le tuyau de fumée que sur très peu de surface. , Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, …
Démonter la résistance du chauffe-eau, percer un trou du diamètre de votre cuivre (16 pour mon cas) puis enfiler et braser un tube en cuivre dedans.
Remonter le tout sur le chauffe-eau. +, Enrouler le tube cuivre (en légère pente vers le haut).
Enfiler par dessus le tuyau de fumée de votre poêle, puis enfiler par dessus un tuyau de 4 cm plus gros. +, Ici mon nouveau poêle à bois avec four intégré, encore des économies d’électricité ( merci Jean- lou et Janine ! ).
Le serpentin cuivre est caché entre le tuyau de fumée et l'autre tuyau plus gros qui sert à garder la chaleur.
Le retour quant à lui est en bas du tuyau de fumée et passe derrière le mur pour remonter au chauffe-eau. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures.
* Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter.
* Enfiler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot.
* Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation.
* Nettoyer le panneau.
* Positionner les grilles et nourrices dans le cadre.
* Visser les plots au panneau sans trop serrer.
* S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin.
* Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices…) +, En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide, doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc. Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude entre elle et de même pour l’eau froide.
* Raccorder les nourrices avec des durites.
* Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les panneaux. +, Les réfrigérateurs sont nombreux dans les déchèteries, il faut identifier ceux qui ont les grilles adéquates (voir Avant-propos – Grille) et de la plus grande dimension possible.
* Pincer les tuyaux à la sortie du compresseur, cela limitera l’échappement des gaz frigorifiques.
* Couper les tuyaux au plus proche du compresseur pour avoir une longueur maximale avec la grille.
* Dévisser la grille.
* Laver la grille à l’eau savonneuse.
* Mettre un coup de soufflette dans les tuyaux pour chasser les impuretés.
* Boucher les tuyaux avec un scotch pour éviter que des impuretés s’y introduisent, étant de petit diamètre ils pourraient s’obstruer. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
La fabrication des chambres est très simple : couper le fond de bouteilles de manière à pouvoir les emboiter les unes dans les autres (photo).
L'étape plus compliquée est d'emboiter à la base de votre pile deux bouteilles en sens inverse, de manière à ce que les extrémités de la chambres soient des goulots.
/!\ attendez avant de sceller avec le ruban adhésif ! +, Créez un support (en bois par exemple) comportant deux lignes de hauteurs différentes, qui formeront une pente douce. Seule les lignes de tubes comportant les T seront en contact et fixés (ici à l'aide de fil de fer) à l'armature du support.
Le ligne haute doit être plus basse que le fond du réservoir ! Il est recommandé de mettre le réservoir bien en hauteur. +, Ce système fonctionne grâce au principe de dilatation thermique:
Lorsque l'eau chauffe, elle occupe plus de place. Sa densité est donc plus faible que celle de l'eau froide. Ainsi, l'eau chaude sera toujours au dessus de l'eau froide.
Explication du circuit :
L'eau du bas du réservoir (froid) descend par simple gravité jusqu'en bas du système. Petit à petit, au contact de l'air chaud emprisonné dans les bouteilles (effet de serre), l'eau se réchauffe et en conséquence s'élève dans le tuyau avant de retourner dans le réservoir. +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Notre système ne comporte aucun système de pompage. La circulation d'eau se fait uniquement grâce à un phénomène thermodynamique que l'on appelle '''[[wikipedia:Thermosiphon|thermosiphon]]'''.
Le principe du système à thermosiphon est que l'eau froide a une densité plus élevée que l'eau chaude, car plus compacte. Elle est donc plus lourde et s'enfonce. Or tout système tend vers un état d'équilibre thermodynamique. Il apparait donc un mouvement appelé, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection_thermique convection thermique], pour mélanger l'eau chaude et froide.
C'est pourquoi le capteur solaire est toujours monté sous le réservoir de stockage d'eau, de sorte que l'eau froide du réservoir arrive au capteur par une conduite d'eau descendante. Lorsque l'eau chauffe dans le capteur, l'eau chaude remonte naturellement, poussée par l'eau froide et retourne au réservoir Le cycle réservoir -> conduite d'eau ->capteur permet de chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne une température d'équilibre. Le consommateur peut alors utiliser l'eau chaude du haut du réservoir.
<br/> +, Les mesures sont données à titre indicatif. Celles-ci sont à adapter en fonction de la taille de votre vitre.
* Sur la plaque de contreplaqué de 85x85cm, visser deux tasseaux de 85cm et deux tasseaux de 72cm, de façon à former un cadre. Choisir de tasseaux d’environ 6 cm d’épaisseur afin d’avoir un peu de profondeur.
* Vérifie que votre vitre s’intègre bien à l’intérieur du cadre.
* Ajouter des cales à l’intérieur du cadre de façon à pouvoir faire reposer la vitre dessus.
* Percer deux trous de diamètre 6mm sur un côté du cadre. Ceux-ci serviront à faire sortir les tuyaux de cuivre vers l’extérieur. +, Dans ce système, il n’y a pas d’échangeur thermique comme dans un ballon d’eau chaude classique. L’eau du ballon passe directement dans le tuyau de cuivre et se chauffe à son contact. Nous allons donc former un circuit de manière à maximiser la surface d’échange entre le tuyau et l’eau.
* A l’aide d’un outil à cintrer, former un circuit avec le tuyau de cuivre.
'''Remarque''' : Il est important d’utiliser un outil approprié pour réaliser une belle courbure et ne pas faire de pli dans le tuyau. A ce diamètre, le tuyau a vite tendance à se plier et finira par casser.
<br/>
* Assurez-vous de garder une bonne longueur rectiligne aux extrémités et faite les sortir par les 2 trous prévus à cet effet dans le cadre.
* Afin de maximiser la surface d’échange entre le circuit et le fond du cadre recouvert de papier aluminium, fixer le circuit à l’aide de vis et de crochet (voir photos). +, …
Voici les quantités pour une chaufferette ! La masse de vinaigre dépend de sa concentration.
===Quantité pour une chaufferette===
35g de bicarbonate de sodium
<table>
<tr>
<td>Concentration du vinaigre [%]
</td><td>Masse de vinaigre [g]
</td><td>Volume (approximatif) de vinaigre [mL]
</td></tr><tr>
<td>6
</td><td>415
</td><td>415
</td></tr><tr>
<td>8
</td><td>315
</td><td>315
</td></tr><tr>
<td>10
</td><td>250
</td><td>250
</td></tr><tr>
<td>12
</td><td>210
</td><td>210
</td></tr><tr>
<td>14
</td><td>180
</td><td>180
</td></tr><tr>
<td>16
</td><td>155
</td><td>155
</td></tr></table>
Ces valeurs sont approximative. Vous trouverez dans les sections théoriques comment les retrouver par le calcul.
NB : La masse volumique du vinaigre est très proche de l'eau soit 1kg pour 1L. +, Fabriquer des chaufferettes, c'est faire de la chimie, et la chimie n'aime pas trop les impuretés. Il est fortement conseillé de nettoyer correctement tout les ustensiles à l'eau et au savon. En particulier les contenant des chaufferettes au risque qu'il y reste un peu de compote si vous choisissez les mêmes que nous ! +, '''Sécurité'''
*Le vinaigre est une substance irritante pour la peau et fortement irritante pour les yeux. Ne pas hésiter à mettre des lunettes de protection lors du mélange. Autrement, faire attention au éclaboussure
La première étape consiste à mélanger le vinaigre et le bicarbonate de sodium. Pour cela, on commence par verser la bonne quantité de vinaigre dans notre casserole. On vient en suite ajouter '''doucement''' le bicarbonate de sodium. Il faut en suite mélanger le tout jusqu'à ce qu'il n'y est plus de mousse. Cela indiquera que la réaction chimique est terminé.
'''Point de vigilance'''
*Verser doucement le bicarbonate de soude car la réaction produit du CO2 gazeux ce qui fait mousser la solution
*Cette étape prend du temps, mais mieux vaut aller au bout pour que l'ensemble du vinaigre réagisse. Si il reste du vinaigre, préparer vous à sentir son odeur nauséabonde lors de l'étape suivante !!
*Au plus on fabrique de chaufferette, au plus la réaction prendra du temps. Pour 5 chaufferette, on peut s'attendre à environs 20 min de mélange +, …
Se basa en el principio de la gasificación: La madera se calienta en una atmósfera baja en oxígeno, lo que permite la liberación de gases inflamables llamados "Syngas", que luego se queman en la parte superior de la estufa.
El Micro-gasificador se enciende desde arriba.
El aire primario introducido en la parte inferior pasa a través de la masa del combustible y permite mantener un fondo de pirólisis que desciende a medida que se liberan los gases combustibles. El aire secundario se inyecta en la parte superior para proporcionar el oxígeno necesario para la combustión de los gases que se liberan hacia arriba.
Se obtienen mejores resultados en convección forzada con el uso de un ventilador integrado bajo la rejilla de apoyo de combustible, pero esto necesita un suministro fiable de electricidad.
La temperatura de combustión es de alrededor de 800°C, y las eficiencias térmicas oscilan entre el 30 y el 45%, dependiendo de la calidad de fabricación del sistema y de su aislamiento.
Es ligero, compacto, fiable, consume poco combustible y genera, en el mejor de los casos, carbón reutilizable para otras aplicaciones. Por lo tanto, se trata de un sistema de muy baja tecnología y alto rendimiento en comparación con los sistemas convencionales utilizados en todo el mundo.
A modo de comparación, el gráfico adjunto muestra el rendimiento energético de diferentes sistemas. El micro gasificador se llama aquí "wood gas stove". +, 1 - En la parte superior de la lata grande (1), marque la ubicación de unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la lata.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 12 mm (o con el martillo y el clavo).
(Para un acabado más limpio, se recomienda taladrar previamente con la broca de 7 mm antes de atacar con la broca de 12 mm).
'''Nota''': Para facilitar el uso y la pulcritud, es posible sujetar la cuña de madera en un tornillo de banco y utilizarla como soporte para hacer agujeros en la caja.
3 - Corte el fondo de la lata grande (1). El agujero debe ser ligeramente más pequeño en diámetro que la lata pequeña (para que pueda ser incrustado en ella). +, 1 - En la parte inferior de la caja (2), marque la ubicación de unos quince agujeros distribuidos por toda la superficie.
En la parte superior de la caja (2), marque la ubicación con unos diez agujeros, distribuidos uniformemente alrededor de la caja.
2 - A continuación, taladre en los puntos marcados con una broca de 7 mm (o con el martillo y el clavo). +, …
Las cocinas mejoradas son hecho con una mezcla cuya receta es la siguiente:
• 1 carretilla de tierra negra o arcilla
• 3 manos de paja
• 1kg de sal (para acumular calor)
• ½ mano de pelos de chancho
• 5L (½ balde) de estiércol de burro, que ha fermentado 5 días cubierto con plástico
• Agua, añadir hasta que la consistencia de la mezcla será buena (ni demasiado mojada, ni demasiado seca) +, Construir una basa apilando piedras y utilizando la mezcla para pegar, cómo cimiento.
Adaptar la altura de la basa a su necesidad ergonómica. +, La chimenea va conducir el humo afuera.
<div class="mw-translate-fuzzy">
Se puede construir con un tubo de metal (opción más fácil y cómoda) o con bloques de adobe (tierra) con un oyo al centro de los bloques y apilados uno sobre el otro (pero está pila no es muy sólida, sería mejor de firmar con fierro).
</div> +, …
The first step is to extract the coconut oil from ripe coconut (brown nuts). Here is the procedure:
* Open the coconut
* Scrape the pulp with a scraper if you do not have a mixer-blender. If you own a blender you can detach the pulp from the shell roughly and mix everything.
* Put the resulting coconut crumbs in a container, cover with hot water and mix well. If you use a blender you can directly cover with hot water and mix.
* Place a clean towel over a second container and filter the resulting coconut milk. press the cloth tightly to obtain as much filtrate as possible.
* Place the coconut milk obtained in a plastic bottle and allow to settle until two distinct phases are obtained. We find the coconut cream above and the water below. Drill a small hole in the bottom of the bottle to let the water escape and plug the hole to keep the cream.
* Pour the cream into a pan and cook over medium heat, stirring. Burnished cream and translucent oil is extracted. This step can take several tens of minutes.
* Filter the extracted coconut oil. +, For this step there are two methods: cold saponification and hot saponification. The method of the video tutorial is cold, that of the photos on the opposite hot. Both methods are detailed here.
==== Saponification à froid ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Cold saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into the blender.
* Mix until you get the trace, that is, when the mixture thickens and the mixer blade leaves a mark after the mix stops.
* Place the mixture in a mold. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let stand at least 24h. The saponification reaction continues for several days after molding.
* Unwash the soap, cut it to the desired size and store it dry for at least 4 weeks.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10, let the soap dry 2 more weeks and repeat the pH measurement. If the soap is still too basic (pH> 10) it is possible to use it to wash the laundry but to avoid for the skin.
</div>
==== Saponification à chaud ====
<div class="mw-translate-fuzzy">
==== Hot saponification ====
* Pour the oil and the soda solution into a glass jar.
* Place the jar in a bain-marie over medium heat and stir occasionally.
This step may take more than two hours. The two phases (oil and soda solution) will mix and then probably shift after giving a thick mixture. It's normal. Continue heating and stirring until the two phases mingle again.
* Once the reaction is over the passage of the utensil used to stir (wooden spoon for example) leaves a trace. It is then possible to mold the soap. A coconut shell lined with a clean cloth does the trick. Let cool and rest at least 24h.
* Unmould and cut the soap to the desired size.
* Unlike cold saponification, the soap obtained here can be used after cooling. It is still necessary to test its pH.
* Test the pH of the soap. To do this, take a small piece of soap and dissolve it in lukewarm fresh water. Dip a small piece of pH paper into the solution. The pH of the soap should be as low as possible. A pH below 10 is acceptable but it will be best to test the soap on a small area of skin to ensure that it is supported. If the pH is above 10 it is possible to use the soap to wash the laundry but is to be avoided for the skin.
</div> , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
This mass of oil will determine the amount of soda to be added to the oil and thus allow the saponification, that is to say the transformation into soap.
The soda used will be diluted in a given volume of water.
For this simplest step is to use an online calculator. It suffices to specify the nature of the oil used and its mass in order to obtain the quantity of soda and water to use.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Online saponification calculator]
Note: In order to obtain the mildest possible soap for the skin, it is necessary to produce a surgras soap. The calculator directly proposes the quantities of soda to obtain a surgras soap at 5%, 10%, etc.
Overgrading is actually reducing the amount of soda so that the chemical reaction is not total. The unreacted oil then enriches the soap with the fatty acid and lowers its pH. +, …
<u>The individual reflection:</u>
Take a pen and a paper, and try to answer to these questions. The goal is to define <u>the habits and needs</u> of each laundry practice.
''1. How often do you do the laundry?''
''2. Do you sort your clothes?''
''3. If yes, how?''
''4. Which machine programs do you use?''
''5. What do you like about your practice?''
''6. What would you change in your practice? '' +, <u>The duo reflection:</u>
Now, meet and try to compare your individual reflections. You can see the pints following to <u>define your contract and schedule</u> together.
<br/>
*The laundry:
**''How will you split the clothes?''
**''Which programs will be used?''
**''Which laundry product will you use?''
**''Where will you hang the clothes?''
**''Who will hand the clothes?''
**''How will you differentiate the clothes?''
**''Will you be both present to do the laundry? Or will you split the work?''
**''Do you agree on your clothes to be ruined? What decision can you take from that?''
*The frame of the experience
**''Compare your individual reflections''
**''Establish the house limits/ requirements'' ''ex: size of the machine drum, is the machine making noise if you run it at night?''
**''Decide the time of the experimentation (1 month)''
**''When will you meet to discuss what went good or wrong every week''
**''Compare your schedules, when can it be done?''
**''Write down all the answers''
**''What can you take from the tools examples that could help you? Could you bring new ideas?''
**''Commit to the contract''
<br/> +, It can be necessary in the process to be creative for some solutions. You could need to materialise for problem solving. It will depend on your needs.
Here examples we arrived to during our own experimentation.
<u>The collective dirty laundry basket</u> :
We realised that our main laundry were a colored clothes, 40degrees Eco mode. We created a basket to put directly the clothes that could be washed on this mode. It helped us gaining time when sharing the clothes.
*a plastic crate (what we had in the house"
*a fabric, to cover it
*clips, to fix the fabric on the crate
<u>The Excel document:</u>
We needed to realise our water and energy consumption. An Excel sheet that could be shared and modified by the both of us was a great solution. It is a nice way to archive the number of machines you do per month, and the programs you do the most. I will share here a screenshot on what ours looked like.
<u>The hand-made washing wood plank:</u>
Introduction:
Building a washing plank to wash your clothes outside but also inside in your sink for example. Our constraint was the size of our sink.
The desire to have a handle to be able to position it on a table for example.
you could also use a washing plank without a handle and place it between your leg for example.It needs to be stable enough to support the pressure you put on it when you wash.
Tools/ materials:
*We used a piece of wood I found in the forest. therefore -1 hand wood saw
*If you have some leftovers of wood to use it’s also perfect.
*One requirement would be to have a piece of wood that won’t crack easily. The piece of wood needs to have square angles to make sure it’s stable.
*Some clamps stabilize the piece of wood while you sculpt it.
*Carving tools or a Dremel/wood angle grinder.
*Sanding paper
The making:
*step 1:
Collect the wood.Go to the forest and get some dead wood (easier to dry). or use some leftovers you have.
<br/>
*step two:
Clamp the piece of wood.
Use a hand saw ( long enough to go through the piece of wood) and start cutting the wood into a rectangular shape.
Here the measurements are: 23.5(L)x27 (l)cm
<br/>
*step 3:
Draw lines that go front top to bottom
Start carving/taking off some materials following the lines.
A minimum to take off would be 1cm.
For a length of 27, I have 6 lines. 1 line is a minimum of 1,5cm wide and 1 cm deep.
<br/>
*step 4:
After the carving/sculpting, it’s important to sand the surface as much as possible to make sure it’s soft enough to not damage your clothes. I’ve used 80-grain sandpaper at first and then 120/180-grain to finish.
<br/>
*step 5:
For the handle, the idea is that you see where the hand should be placed depending on your bottom angle/ to check the stability.
To create it you should continue carving until you make a whole deep and wide enough so your hand fits in it.
Here it’s 2.5 cm wide
and 10.5 long
and depth
<br/>
*step 6:
Put oil, to protect
I used poppy seeds oil but you could also use olive oil<br/>
* Visser un bouchon en plastique blanc au bout d’une règle ou d’une tige en plastique ou bois d’une vingtaine de centimètres,
* Graduer la tige de 0 à une dizaine de centimètres, avec le 0 au niveau du bouchon.
+,
* Remplir un bidon de grand volume (100 à 200L) d’eau, dans l’idéal de pluie ou de source peu calcaire
* Ajouter le bicarbonate de soude à raison de 1kg/100litres d’eau
* Ajouter le sel marin à raison de 500g/100litres d’eau
* Bien agiter pour les dissoudre
* Transférer le volume du bidon dans le bassin de culture avec une pompe (type aquarium ou siphon naturel). Réitérer l’opération jusqu’à faire le plein du bassin
* Faire un repère à 20 cm du fond pour voir si l’eau s’évapore et compléter avec de l’eau au besoin.
'''ATTENTION''' ''Si eau du robinet : Agiter (pompe ou bulleur) pendant ½ journée : le chlore de l’eau s’évapore et le calcaire précipite avec le bicarbonate de soude, lors du transfert du milieu de vie vers le bassin, le calcaire reste au fond du bidon. Si eau de pluie : filtrer''
+, La riche composition de la spiruline provient de son alimentation, elle est principalement composée d’azote, de phosphore, de potassium de magnésium et de fer. L’alimentation utilisée dans la culture familiale peut être d’origine minérale ou naturelle. Les engrais minéraux obtenus par synthèse chimique ou par l'exploitation de gisements naturels sont moins écologiques que la nourriture naturelle produite localement. Les deux préparations sont présentées.
'''Alimentation minérale'''
Les composants de cette préparation sont des engrais agricoles, ils doivent être hydrosolubles. On les trouve dans les coopératives agricoles ou magasins de jardinage. Pour environ 10 litres de nourriture (‘’Milieu LIB extrait du livre [https://spirulinasolutions.fr/boutique/manuel-de-culture-la-spiruline-pour-tous-culture-familiale/ La Spiruline pour Tous – Culture Familiale]’’) :
* Mettre 10 litres d’eau dans un seau
* Ajouter 1kg de Nitrate de Potassium
* Ajouter 100g de Phosphate Monoammoniaque
* Ajouter 10g de Sulfate de Fer
* Ajouter 50 g de Sulfate de Potassium (facultatif)
* Ajouter 50g de Sulfate de Magnésium (facultatif)
* Bien agiter jusqu’à dilution de tous les composants
* Transvaser dans un récipient fermé
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Ou
* [https://spirulinasolutions.fr/boutique/nourriture-minerale-de-la-spiruline/ Nourriture pré-pesée à la vente N50 et N250 ]
'''Alimentation naturelle'''
Les composants présentés dans l’alimentation minérale se retrouvent en proportion idéale dans l’urine [http://future.arte.tv/fr/urine]. En ajoutant une solution d’oxyde de fer ou « jus de clous rouillés » la spiruline profite d’une alimentation locale et organique idéale pour sa productivité et sa résistance. Le pH et la salinité élevés du milieu de culture réduisent les risques de contamination. Il ne faut cependant utiliser que de l’urine « bio », de personne avec une alimentation saine (non-fumeur, sans médicament ni contraceptif). L’urine humaine est aujourd’hui largement utilisée dans l’agriculture et de nombreuses études existent sur le sujet [http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR-2004-2-Directives-Agronomique.pdf ]. Pour 1 litre de nourriture à base d’urine :
* Mettre 10cl de vinaigre blanc dans une bouteille d’un litre. Il permet d’éliminer les odeurs, d’éliminer les bactéries et de conserver l’ammoniac.
* Compléter avec de l’urine saine
* Étiqueter et conserver à l’abri du soleil
Jus de clous rouillés : pour 1litre de jus de clou
* Mettre 100g de clous dans une bouteille. (Idéalement des clous déjà rouillés, ils indiquent une composition uniquement ferreuse et non d’autres alliages)
* Ajouter un litre de vinaigre blanc
* Ajouter le jus de 5 à 10 citrons ou une cuillère à soupe d’acide citrique
* Attendre 10 jours (durée nécessaire à obtenir la concentration adéquate en oxyde de fer)
* Filtrer le jus, étiqueter et conserver à l’abri du soleil
* Mettre les clous de côté pour une prochaine utilisation
'''ATTENTION''' ''Préparer la solution de fer au moins 10 jours avant la date de début de culture de la spiruline.
Si vous laissez les clous plus de 10 jours dans la solution, la concentration en oxyde de fer va grimper. Il faudra diluer le jus dans de l’eau.'' , …
Il sistema utilizzato ha una lunghezza di 2 m per una larghezza di 50 cm. Lo scheletro è formato da 4 listelli/bambù fissati in parallelo a una distanza di 15 cm grazie a dei listelli in legno, ed è ricoperto da un telone agricolo (larghezza 1 m) in modo da formare 3 grondaie con una profondità di circa 10 cm. Queste grondaie sono riempite con palline di argilla. La pompa da acquario immersa nella vasca del biofiltro spinge la soluzione nutritiva dal lato alto delle grondaie (inclinazione di circa 10 gradi) in modo che scorra attraverso le palline di argilla fino a quando non ritorna nel bidone di stoccaggio (biofiltro). Il tavolo ha un'altezza di circa 1,2 m (ergonomico per la cura delle piante). Un telo ombreggiante è fissato ai lati come una gonna per proteggere i biofiltri dal sole, il serbatoio della soluzione nutritiva e la fungaia.
#Fabbricazione del supporto
*In questo modello spieghiamo il procedimento per la fabbricazione di 3 grondaie, ma è ovviamente possibile duplicarlo a piacimento!
*Tagliare 4 listelli della stessa lunghezza (nel nostro caso 190 cm)
*Fissarli parallelamente a un supporto a intervalli regolari (15 cm) utilizzando staffe e viti
*Fissare il telo con la spillatrice sul lato del primo listello, quindi estenderlo per coprire i tre successivi (possibilità di raddoppiare il telo per una maggiore resistenza)
*Formare le grondaie con il telo fino a toccare il supporto
*Fissare il telo con la spillatrice su ogni listello e tagliarlo
*Recupero dell'acqua
2. Recupero dell'acqua
Il sistema dell'acqua funziona a circuito chiuso. L'acqua viene pompata nel biofiltro che funge da serbatoio, esce da un'estremità della grondaia e viene raccolta all'altra estremità, prima di passare attraverso un filtro e tornare al serbatoio iniziale.
Al fine di recuperare l'acqua, il telone viene forato molto finemente (per evitare la fuoriuscita delle palline di argilla) all'estremità opposta dell'ingresso dell'acqua. Al di sotto di questa estremità, viene fissato un altro telone per formare una tasca al fine di raccogliere e convogliare l'acqua prima che scorra nel filtro. , Dopo essere stata filtrata, ossigenata e caricata di nutrienti, l'acqua è pronta per essere reinserita nel sistema. Per questa operazione utilizzeremo una piccola pompa sommergibile. La potenza della pompa dipenderà dalla grandezza del vostro sistema.
*Misura una lunghezza di tubo di plastica (di un diametro adatto alla tua pompa) dal biofiltro all'estremità delle grondaie.
*Collegare un'estremità alla pompa e l'altra al rubinetto a 4 uscite (da adattare in base al numero di grondaie), posto all'estremità delle grondaie
*Installare il rubinetto al livello della grondaia centrale.
*Collegare dei tubi alle uscite del rubinetto per irrigare tutte le grondaie.
*Immergere la pompa nel biofiltro
*Immergere il gorgogliatore nel biofiltro +, Per rendere il sistema più autonomo è possibile installare un timer con una presa elettrica programmabile o un arduino, per programmare l'avvio della pompa e del gorgogliatore.
*Per un migliore sviluppo delle piante, si consiglia annaffiatura regolare alternata a periodi di secca. Questo stress idrico permetterà alle radici di rinforzarsi.
'''Consigliamo di accendere la pompa per 30 minuti ogni 2 ore durante la giornata e di non annaffiare durante la notte.'''
*Il biofiltro necessita di aerazione regolare per il corretto sviluppo e la sopravvivenza dei batteri.
'''Consigliamo di azionare il gorgogliatore per un minuto ogni cinque minuti, 24 ore su 24.'''
'''Toutes les informations sur le système de commande Arduino:'''
[[Gestion énergétique d'un système d'hydroponie/fr]]
<br/> +, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
</div>
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+, …
* Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.
+,
* Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.
+,
*Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.
'''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.
*Découper le cercle à l’aide du cutter.
'''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.
*Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.
*Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le robinet utilisé peut être récupéré sur un cubiteneur de vin par exemple.</div>
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* Forate molti buchi sul fondo del secchio compost con il trapano e la punta da 3 mm.
+,
* Tagliate il fondo del secchio rialzo per 7 cm.
+,
* Tracciate il diametro interno della guarnizione del rubinetto sul secchio contenitore.
Nota : Il rubinetto deve essere posizionato il più in basso possibile sul secchio contenitore per ottenere il massimo di succo. Prevedete tuttavia l'altezza necessaria per il dado di serraggio.
* Tagliate il cerchio con il cutter.
Nota : il plastico del secchio è sottile, quindi questo compito richiede attenzione.
* Avvitate il rubinetto sul secchio contenitore avendo cura di inserire correttamente la guarnizione tra il rubinetto e il secchio, poi stringete con il dado.
* Prova di tenuta del sistema versando acqua nel secchio contenitore : non deve apparire alcuna goccia sul secchio contenitore / rubinetto chiuso. E poi svuotate.
Il rubinetto utilizzato può essere recuperato su un cubicontenuto di vino per esempio.
<br/>
+, …
Il est indispensable d’avoir connaissance de la vitesse de vent moyenne et annuelle du lieu de l’implantation de l’éolienne pour pouvoir estimer la puissance électrique qu’elle fournira. Pour cela, on peut vous recommander plusieurs sites fiables répertoriant la vitesse du vent sur une localisation.
Global Wind Atlas : <u>https://globalwindatlas.info/fr</u>
Météo Blue : <u>https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/grenoble_france_3014728</u>
Néanmoins, il faut avoir en tête la vitesse du vent varie considérablement en fonction de l’altitude. Il faudra donc considérer une marge de sécurité quant à la vitesse de vent considérée pour le dimensionnement. On peut alors estimer la puissance du vent :
Pvent =1/2 * S *v^3 avec la masse volumique (soit 1,3 kg/m3) , S la surface balayée par l’hélice, v la vitesse du vent en m/s . +, ===Grandeurs à étudiées===
Une éolienne produit une puissance électrique à partir de la vitesse du vent. Une partie puissance du vent, Pvent, est transformée en puissance mécanique, Pméca, ce qui permet la rotation des hélices. Enfin, une partie d'entre elle est convertie en puissance électrique, Pélec, grâce au couplage avec le moteur.
Le Cp est définie comme le rapport entre la puissance récupérée par l’éolienne et la puissance du vent délivrée :
Cp = Puissance éolienne / Puissance du vent avec 0 < Cp < 0,59 , limite de Betz
Il dépend de λ, le rapport de la vitesse de rotation de l’hélice sur la vitesse du vent :
λ = Vitesse de rotation des pales / Vitesse du vent
On doit normalement s’attendre à 4 < λ < 10 .
Pour caractériser l'hélice, il faut tracer la courbe du Cp en fonction de λ . Le but est de trouver le λ optimal tel que le Cp soit maximal.
===Résultats pour une éolienne Piggot de 200W===
<table class="wikitable">
<tr>
<td>Vitesse en m/s
</td><td>Lambda max
</td><td>Cpmax
</td></tr><tr>
<td>2
</td><td>8,21
</td><td>0,235
</td></tr><tr>
<td>3
</td><td>'''6,36'''
</td><td>'''0,347'''
</td></tr><tr>
<td>4
</td><td>'''6,46'''
</td><td>'''0,375'''
</td></tr><tr>
<td>5
</td><td>'''6,88'''
</td><td>'''0,398'''
</td></tr></table>
<br/> +
Ici vous aurez besoin d’une jonction, d’un T et d’un entonnoir, ce sont les 3 principales parties constitutives de votre lampadaire
E -Entonnoir
T -T
J -Jonction
L -Lampe
· Faire 04 trous symétriques comme ci-dessous +, · Assemblez/reliez les composantes comme présenté sur l’image ci-contre
NB :
· Vous avez les bornières pour la batterie, les bornières pour le panneau solaire et les bornières pour la lampe ;
· Au milieu vous avez les 02 transistors type 121 et les 03 résistances 10kOhm et 2 de 1kOhm +, Vous devriez retourner le dispositif pour mieux le fixer au panneau solaire car la batterie ainsi que le câble ont un poids non-négligeable d’où la nécessité de retourner le prototype vers le bas et l’attacher avec des fils de fer pour courir le circuit. +, …
Elle est principalement liée ici au Cameroun aux zones touchées par la sécheresse comme le grand Nord: le prototype s'appuie sur le séchage de jour comme de nuit et des éléments y sont ajoutés comme des microcontromeurs et également pour le cas précis une carte Arduino et un capteur de température
wir haben uns einige Gedanken gemacht bezüglich die Umsetzung des Projektes und zwar wie weit wir es hier Kamerun benutzen können und welche Regionen es tatsächlich helfen kann. Wir haben die Regionen des Nordens,weil sie wirklich unter trocken-Zeit leiden. Es regnet nicht so oft dort und die Menschen können damit problemlos ihre Produkten weiter konsumieren. Cerealien ,Obst , Gemüse usw.. +,
* des planches en bois L 1,30 m l 1m
* panneaux solaire 10 watts
* 2 ventilateurs 24volt 0,12 A
* 1 bâche alimentaire
* de la résine noire alimentaire
* du grillage pour plantations ou tout simplement un morceau de moustiquaire
* des clous et matos de bricolage
* du soleil ;)<br/>
+,
# Assemblage du bois de récupération en forme conique ''(comme sur le schéma image 1)''
# Fixer au montage le ventilateur et le panneau solaire suivant les indications de l'image 1
'''''<u>Note :</u> La partie noire permet d’absorber la chaleur, la partie intacte permet de réguler la température pour le séchage optimal des aliments.'''''
+
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, <div class="mw-translate-fuzzy">
*Llena el frasco con tantas verduras como sea posible.
*Añadir agua salada (10g de sal por 1 kg de verdura)
*Asegúrese de que todas las verduras estén cubiertas de agua hasta la parte superior del frasco, es el agua la que garantiza la anaerobiosis, la ausencia de oxígeno.
*Cerrar
*Dejar 3 días a la vista en casa para iniciar la fermentación de los fermentos lácticos naturalmente presentes.
</div> +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, …
Le '''séchage où déshydratation''', est un moyen simple de conserver les champignons. C'est la méthode la plus ancienne, mais elle demande de la patience.
*Nettoyé vos champignons avec une brosse
*Émincez les gros champignons comme les cèpes de Bordeaux. Pour les petits champignons comme les trompettes des morts , gardez les entiers.
*Enfilez à l'aide d'un fil et d'une aiguille les champignons
*Pour le séchage les champignons sont pendus sur un fil à l'air libre dans une pièce ventilée. Le séchage complet peut prendre plusieurs semaines. En été et par temps sec, on peut aussi sécher les champignons à l'extérieur, au soleil, disposés sur une grille.
*Une fois séché on mets les champignons dans une boîte hermétiquement Fermée. +, Pour préparer des conserves de champignons, il vous faudra des '''bocaux avec joint en caoutchoux lavés, stérilisés.''' Le principe de la conservation dans l'huile ou le vinaigre est facile
*Nettoyez les champignons, coupez-les en morceaux si nécessaire.
*Portez une casserole d'eau vinaigrée additionnée d'une petite poignée de gros sel à ébullition et y plongez les champignons une , égouttez-les soigneusement et placez-les dans un bocal,
*Selon votre recette, ajoutez des aromates et '''couvrez d'huile d'olive ou de saindoux fondu'''
*Fermez les bocaux après complet refroidissement.
*Stockez à l'abri de la lumière et '''patientez un mois''' avant de consommer.
* +
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Le Kimchi est une recette coréenne traditionnelle. Elle est basée sur la lactofermentation du choux et d'épices.
* 2 kg de chou chinois
* 2 poireaux
* 1/2 navet long
* 3 gousses d’ail hachées
* 2 cuillerées à café de gingembre frais râpé fin
* 1 ou 2 cuillerée à café de sauce de poisson (optionnel)
* 1 cuillerée à soupe de piment rouge haché
* 1 cuillerée à soupe de sésame grillé
* 1 cuillère à soupe de sucre
* 100 à 160g de gros sel
# Coupez le chou en lamelles dans le sens de la longueur et mettez-le dans un saladier rempli d’eau tiède salée. Saupoudrez le chou de gros sel (à mettre entre chaque feuille). Laissez reposer et dégorger pendant une nuit.
# Le lendemain, rincez les lamelles de chou à l’eau et égouttez-les. Dans un autre saladier: Coupez le navet et les poireaux en fines lamelles d’environ 5 cm
# Mélangez les ingrédients pour faire la pâte d’épices : gingembre,piment rouge, ail,sucre et sauce de poisson. Il faut tout éplucher ou râper afin de faire la pâte. Étalez cette pâte entre les feuilles de chou. Déposez les morceaux de chou dans un grand récipient. Saupoudrez avec un peu de sésame grillé.
# Placez un couvercle ou une assiette sur le récipient, ou fermez-le hermétiquement. Il faut maintenant attendre 4 à 5 jours pour que le kimchi fermente. Il est à consommer dans les jours suivants l'ouverture du pot et peut se conserver environ trois semaines au frigo. +, Légumes fermentés dans une pâte au son de riz (mais en Europe il est plus facile de le faire au son de blé). C’est un produit qui fonctionne de manière similaire à un levain, il faut donc en prendre soin tous les jours et au long terme.
<u>Pour 2 personnes : </u>
* L’équivalent de 100g de légumes tranchés (ex : aubergines, carottes, navets, concombre, radis, courgettes, oignons...)
* 130-140g de sel (13-14% du poids en son de riz)
* 1L d’eau (poids du son de riz est égal à celui de l’eau)
* 1kg de riz blanc
Avant de commencer bien rincer les légumes et nettoyer avec application l’intérieur des récipients en enlevant la pellicule blanche qui peut s’y trouver (mycoderme). Dans un cuveau en bois ou un grand pot en grès, verser l’eau, le sel et le son. Mélanger soigneusement jusqu’à obtenir une pâte d’une consistance à la limite de la fluidité. Frotter les légumes au sel (en appuyant fort) puis les plonger dans la pâte 2-3 jours. Au bout de 12h les légumes développement déjà un léger gout, suivant la température les légumes sont prêts en 1-2 jours (surtout en été). Les légumes doivent être légèrement mou au toucher. Les rincer de la pâte et les couper avant de les manger. La pâte demeure active très longtemps du moment qu’une fois les légumes sortis on la remue tous les jours. En cours de fermentation les légumes perdent un peu de leur eau au profit de la pâte, mais il faut parfois ajouter un peu de son et du sel (voire un peu d’eau en été) pour garder une consistance optimale. Si le son a été obtenu d’une mouture ancienne pensez à le chauffer à sec à la poêle sans le faire griller afin de détruire les possibles germes en cours de développement. +, Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux").
Alice Martin-Demolon vous propose également dans cet onglet un recueil d'informations et de recettes fermentées (conserves, boissons, pain, produits laitiers...). N'hésitez pas à le télécharger. +, …
Lorsque la ficelle est sur le point de s'éteindre, plonger d'un coup sec la bouteille dans un récipient rempli d'eau froide. +, A l'aide d'un briquet ou tout autre système permettant de générer une flamme, allumer la ficelle.<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Mettre des gants pour plus de sécurité</div>
</div><br/> +, Lors de la combustion de la ficelle, tourner la bouteille sur elle-même afin que toute la bouteille soit exposée de la même manière à la chaleur. +, …
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