This is a property of type Text.
F
Un cepillado con plata permite que el filtro elimine bacterias. +, Se pone el envase de cerámica en un envase de plástico del tamaño que se quiera, según la cantidad de agua que quiere conservar.
Los Filtrons utilizan envases de 20L y pueden conservar 10L de agua purificada. +, Los filtros de cerámica permiten purificar el agua gracias a un sistema de poros: se mezcla virutas de madera con la masa de arcilla del envase y se calienta el envase a 1000 °C. La madera se quema y deja agujeros en la cerámica. +
* Le processus de cuisson, se fait au départ à une faible température d'environ 100ºC pendant 2 heures. Cela permet d'éliminer l'excès d'eau restant.
* Enfin, on augmente progressivement la température jusqu'à des températures élevées. A 866 °C, l'argile se vitrifie lorsque les molécules de silice et d'alumine fondent et se lient pour former un nouveau minéral aux structures fibreuses en forme d'aiguilles. L'argile vitrifiée est dure, résistante au stress et ne change pas de forme lorsqu'on y ajoute de l'eau. Après la vitrification, l'argile a une nouvelle structure chimique et ne peut pas être réduite en poudre et réutilisée comme poussière d'argile.
* On laisse cuire à 900°C pendant9h.
On peut utiliser différents type de fours et différents type de combustibles (bois, gaz, etc). Potters for Peace a créé 2 documents pour apprendre à construire un four en terre traditionnel "Mani Kiln"[[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_c7d6b513320a4f08a03a9d66b2f2b15e.pdf 20]] [[https://b06e35ce-2a1a-4f6b-935c-3a97c8f0fbb7.filesusr.com/ugd/2802c0_d8c1c9e6542b414f9c0e2348731e241e.pdf 21]]
+, Le contrôle du débit est une étape importante de l'assurance qualité qui indique la vitesse à laquelle l'eau s'écoule à travers le filtre. Une fois que la formule et le processus de production de l'argile ont été établis, le test de débit est effectué sur CHAQUE filtre produit afin de s'assurer de sa viabilité.
'''Un filtre passe le contrôle si son débit est compris en 1,5-3L par heure'''. '''Sinon, il est déclassé et devra être détruit.'''
<br/>
* Un débit élevé est un indicateur de fissures ou d'imperfections dans le filtre qui pourraient réduire l'efficacité de la filtration et ne pas éliminer les bactéries, parasites et autres impuretés nécessaires. En outre, un débit élevé réduit le temps d'exposition de l'eau filtrée à la solution d'argent, réduisant ainsi la capacité à tuer les bactéries présentes dans l'eau.
* Un débit trop faible peut s'avérer peu pratique pour les ménages qui pourraient choisir de ne plus utiliser le filtre et donc de gaspiller leur investissement et de mettre leur santé en danger.
* On remplit chaque filtre d'eau et l'on mesure le niveau d'eau atteint au bout d'un certain temps. +, L'argent est reconnu pour sa capacité à tuer les microorganismes. L'argent colloïdal a été utilisé dans les hôpitaux et les cliniques comme agent antimicrobien pour les coupures, les brûlures et pour prévenir les infections oculaires chez les nouveau-nés (Lantagne, 2001) et pour désinfecter l'eau potable et les piscines (Russell, 1994, dans Lantagne, 2001). L'argent est utilisé par la NASA pour purifier l'eau des vols spatiaux (NASA CASI, 2007).
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Manipuler les solutions d'argent en sécurité. Une absorption importante est toxique et peut donner des maladies telles que l'argyrisme.</div>
</div>
*Préparer votre solution d'argent colloïdal en fonction de la concentration et de la forme de votre argent.
Par exemple, le manuel RDIC décrit :
*Ajouter 100 g de cristaux d'AgNO3 (le RDIC achète de l'AgNO3 cristallin d'une pureté d'environ 99,8%) à 500 ml d'eau déionisée et bien mélanger
*Ajouter 1000 ml d'eau déionisée à la solution et mélanger pendant 1 minute.
*Stocker cette solution concentrée d'argent dans un récipient en plastique résistant à la lumière.
*Pour constituer la solution d'argent, prendre 100 ml de la solution concentrée d'argent et les placer dans un récipient résistant à la lumière. Ajoutez 18 litres d'eau distillée et mélangez. 18,1 L donnent une solution suffisante pour environ 60 filtres. (Note : Les conteneurs doivent être maintenus fermés car l'argent dans la solution s'oxyde lorsqu'il est exposé à l'air.)
*~ 47 mg ou environ 200 ml de solution sont appliqués à l'intérieur du filtre à l'aide d'un pinceau.
*~ 23 mg ou 100 ml de solution sont appliqués à l'extérieur du filtre
*Laisser les filtres sécher pendant quelques heures.
<br/> +, …
Nota : la fioriera creata è stata realizzata con 5 file di 4 bottiglie su due piani.
1) Munirsi di 4 bottiglie identiche.
2) Disegnare sul fianco della bottiglia l'apertura (circa 15cm/7cm)
3) Tagliare con il coltello
4) Al centro dei tappi praticare uno foro di circa 2cm di diametro (per che l'acqua scorra) mediante uno ferro riscaldato o uno coltello...
5) Sotto la bottiglia praticare un foro della dimensione del collo con un ferro riscaldato.
6) Annidare le bottiglie insieme serrando bene il tappo.
Nota : l'obiettivo è quello di risparmiare acqua non ci deve essere alcuna perdita. Quindi è meglio testare facendo scorrere l'acqua. +, 1) Dipingere l'interno o l'esterno delle bottiglie, è l'occasione per divertirsi !
Nota : dipingere le bottiglie proteggerà le radici dal sole e rallenta anche la degradazione della plastica.
2) Fissare con il filo di ferro le linee di bottiglie su un supporto inclinato (un'inclinazione sufficiente dell'11%) +, 1) Praticare un foro nella parte inferiore del secchio (non troppo passo per lasciare una corpo d'acqua)
2) Fissare il rubinetto
Nota : per schivare perdite d'acqua, utilizzare un pezzo di camera d'aria e un tappo che fungano da rondella.
3) Mettere il secchio in alto e aggiungere un tubo al rubinetto.
4) Aggiungere a questo tubo ramificazione e componenti gocciolanti che verrano direttamente sopra la prima bottiglia.
5) In fondo alla linea della bottiglia aggiungere un tubo al collo della bottiglia e farlo passare nella fila sottostante (fissarlo con il filo di ferro).
6) In fondo a questa seconda fila aggiungere una grondaia per recuperare l'acqua in eccesso nel secondo secchio. +, …
Découper un rectangle de 2m sur 4m dans la maille agricole Raschel.
La plier en 2, de sorte à obtenir un carré de 2m sur 2m.
Découper 4 bandes de bâche de 2,10 m sur environ 20-30cm.
Coudre la bâche tout autour du carré de filet, comme pour faire un ourlet, à l'aide d'un fil résistant aux UV.
Tous les 40cm environ, sur 3 côtés du carré, percer la bâche et insérer des anneaux de fixation solides. +, Protéger les pieux en bois, de 3m de haut, 15-30 cm de diamètre, des moisissures et champignons.
Fixer au sommet de chaque pieu de quoi attacher 4 câbles.
Attacher 3 câbles d'au moins 4m à chaque pieux, qui permettront de l'arrimer au sol.
Lier les deux pieux ensemble par leur extrémité haute à l'aide d'un câble de 2,5m de long. +, Creuser deux trous d'1m de profondeur, espacés de 2,5m, à l'endroit où implanter l'Attrape Nuages.
Enduire environ 1m de l'extrémité des pieux de béton.
Dans chaque trou, positionner un pieu. Pour lever les pieux, s'aider des câbles attachés à leur sommet, voire même d'un tire-fort si c'est trop difficile.
Arrimer temporairement les pieux (en plantant des sardines, des barres d'acier, ou à l'aide de cailloux).
Ajouter des pierres pour combler les trous.
Compléter avec du béton.
Vérifier la verticalité des pieux à l'aide d'un niveau à bulles, rectifier avant que le béton n'ait pris.
Arrimer les pieux définitivement à l'aide des câbles. On peut couler des plots en béton pour y fixer l'extrémité basse des câbles. Un tendeur sur chacun des câbles permet de régler la tension. +, …
Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +,
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+,
*'''Matériel:''' Bien choisir sa batterie en fonction de l’usage recherché. <br/>Ne jamais mélanger des batteries neuves et usagées. <br/>Ne jamais mélanger des batteries de technologies différentes. <br/>Installer correctement et solidement le câblage de votre parc batterie pour éviter les incendies. <br/>Vérifier régulièrement les connectiques si celles-ci sont soumises à des vibrations.<br/>
<br/>
*'''Détection et prévention des décharges profondes''': La durée de vie d’une batterie est en relation directe avec la profondeur de décharge DoD. Il est donc très important d’'''empêcher toute décharge à plus de 50% !''' <br/>
**<u>Comment connaitre le niveau de charge</u> (SoC)?
***La mesure du voltage ne suffit pas. Trop de facteurs différents agissent sur la tension de batterie.
***Il faut utiliser un [https://www.victronenergy.fr/battery-monitors moniteur batterie]. Il calcule la tension mais aussi les courants de charge et de décharge. Cela permet de calculer l'état de charge en direct.
**<u>Comment éviter les décharges profondes</u> ?
***L’idée est de contrôler le niveau de charge (SoC) et de déconnecter les charges de consommation dès que celui-ci passe sous un niveau établi.
***Utiliser un protecteur de batterie/[https://www.victronenergy.fr/battery_protect/battery-protect Battery Protect] ou un régulateur de charge solaire paramétrable, pour les équipements en courant continu DC.
***Utiliser le relais à contact sec de votre moniteur batterie s'il en est équipé.
***Paramétrer le seuil de basse tension batterie sur votre onduleur pour les équipements en courant alternatif AC (bien lire la notice).
*'''Faire attention à la température''': Ce facteur a une influence très importante sur la durée de vie des batteries ! Il est très important de garder les batteries '''à des températures « fraiches »''' , environ 20°C.
**<u>Local technique</u> : Choisissez toujours la pièce ou l’endroit le plus frais. Ne laissez jamais les batteries exposées au soleil direct. Si ce lieu est encore trop chaud, il faudra très sérieusement envisager une ventilation rafraichissante du local ou du container batterie.
**<u>Aération et ventilation</u> : Toujours garder de l’espace entre les batteries (environ 5 cm), ne pas les mettre les unes contre les autres. Si les batteries sont à l’intérieur d’un coffre à batterie ou dans une armoire, il doit y exister une circulation d’air.
**<u>Compensation de température:</u> Lorsque la température dépasse les 30°C ou est inférieure à 10°C durant une longue période, il est nécessaire de modifier la tension de recharge.
<br/>
*'''Batterie non utilisée – Autodécharge''': Quand une batterie n’est pas utilisée, elle se décharge lentement. Ce phénomène dépend du type de batterie et de la température.
**Une batterie ouverte non utilisée doit '''rechargée tous les 4 mois''' à température ambiante (entre 10-25°C).
**Une batterie ouverte non utilisée doit être maintenue chargée '''en permanence''' par des température inférieure à 0°C.
**Les batteries étanches pourront être laissées jusqu’à 6 à 8 mois sans recharge par température ambiante.
**Quand un système contenant des batteries (camping car, voiture, etc) n’est pas utilisé pendant une longue période, '''débranchez les batteries''' pour éviter les courants de fuites.
<br/>
*'''Tensions correctes de charge:''' Ne jamais recharger les batteries avec une tension supérieure à celle préconisée dans la fiche technique du fabriquant. Utiliser un chargeur ayant au moins 3 étapes de charge (Bulk, Absorption, Float).
<br/>
*'''Courant correct de charge / décharge :''' Il est préconisé de ne '''jamais charger ou recharger''' des batteries plomb '''à plus de 0,2C''', c'est-à-dire 20% de la capacité du parc batterie (ex: 20A pour un parc batterie de 100Ah).
<div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Lors du dimensionnement d'une installation photovoltaïque, bien s'assurer que le courant de sortie max est inférieur à 20% de la capacité batterie. Soit: Imax (A) = Pmax (W) / Ubat (V) < 0,2C</div>
</div> <br/> <br/>
<br/>
, …
*Une batterie au plomb est constituée par '''un ensemble d'accumulateurs'''. La tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions en plomb soudées. Ces accumulateurs sont logés dans un bac en plastique, fermé par un couvercle scellé.
*Chaque '''accumulateur''' est composé d'un '''ensemble de couples d'électrodes positives et négatives''' montés en parallèle. Au milieu de chaque couple est placé un '''séparateur'''.
*Des '''séparateurs''' sont généralement des '''feuilles''' rectangulaires, intercalées entre les plaques positives et les plaques négatives, et possèdent des qualités remarquables:
**isolant électrique parfait
**très grande perméabilité aux ions porteurs de charges électriques
**excellente tenue à l'acide sulfurique
*Les '''électrodes''' sont composées d'une '''grille''' sur laquelle est déposée une matière active poreuse: du '''plomb (Pb) sur''' '''l'électrode négative''' et du '''dioxyde de plomb''' (PbO2) sur l''''électrode positive'''. La grille collecte le courant et sert aussi de support mécanique de la matière active.
*'''L'électrolyte''' est une '''solution diluée d'acide sulfurique''' dans laquelle baigne les électrodes'''.''' Il peut être sous forme liquide, de gel ou absorbée dans des feutres en fibre de verre en fonction du type de batterie.
+, Pour comprendre les causes de défaillance d'une batterie, il est important de bien comprendre les réactions chimiques à l’œuvre à l'intérieur de celle-ci.
<br/>
*'''A la décharge:''' Lors de la décharge, il se passe la réaction chimique suivante:
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>] ⟶ 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>]
**L'électrode positive (+) qui était du '''dioxyde de plomb''' va devenir du '''sulfate de plomb''', sous forme de cristaux.
**L'électrode négative (-) qui était en '''plomb''' va aussi devenir du '''sulfate de plomb,''' sous forme de cristaux.
**Le bain dans lequel baigne tout ça ('''l'électrolyte''') se transforme en grande partie en eau (H2O).
*'''A la charge :''' Lors de la charge, on force la réaction chimique inverse :
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfate_de_plomb(II) 2PbSO<sub>4 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau H<sub>2</sub>O<sub> liq</sub>] ⟶ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Plomb Pb<sub> sol</sub>] + [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_plomb PbO<sub>2 sol</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A9nosulfate HSO<sub>4</sub><sup>−</sup><sub>aq</sub>] + 2 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Proton H<sup>+</sup><sub>aq</sub>].
<br/>
**Les '''cristaux de sulfate de plomb se redissolvent'''. On retrouve une électrode (+) en dioxyde plomb et une électrode (-) en plomb.
**L'électrolyte redevient de l'acide sulfurique dilué.
<br/> +, Les caractéristiques des batteries sont indiquées d'une manière abrégée et il n'est pas toujours facile de bien les déchiffrer. Voici un tableau récapitulatif des unités associées aux batteries :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>Caractéristique
</th><th>Définition
</th><th>Explication
</th></tr><tr>
<td>Capacité (Ah)
</td><td>Quantité de courant que peut stocker ou restituer une batterie
généralement spécifiée en Ah pour un régime de décharge donné
</td><td>Une batterie de 10 Ah : peut débiter 5 A pendant 2 heures
</td></tr><tr>
<td>Tension (V)
</td><td>Niveau de tension de la batterie. Doit être compatible avec les organes connectées
</td><td>Les batteries au plomb sont constituées d'éléments délivrant chacun une tension de 2,1 V. Le montage en série de ces éléments permet d'atteindre les voltages usuels souhaités, en général 12 V, soient 6 éléments. Pour réaliser des systèmes en 24 ou 48 V, on monte des batteries 12 V en série.<br/>
</td></tr><tr>
<td>Energie (Wh)
</td><td>Résulte de la multiplication de la capacité par la tension
</td><td>Une batterie de 200Ah en 24V aura une énergie de 4800Wh
</td></tr><tr>
<td>Régime de décharge, C<sub>xx</sub>
</td><td>Exprimée en C10, C20 ou C100, elle indique la capacité d'une batterie en fonction de sa vitesse de décharge.
</td><td>Batterie 50Ah C<sub>20</sub> (signifie une capacité de 50Ah avec une décharge en 20h)
Batterie C<sub>100</sub> : 90Ah (capacité de 90Ah avec une décharge en 100h)
</td></tr><tr>
<td>Cold Cracks Amps (CCA)
</td><td>Il s'agit de l'intensité maximale extractible d'une batterie sur une courte période en situation de démarrage de moteur par exemple.
</td><td>L'indication CCA 420A 5 sec signifie que la batterie peut délivrer 420A pendant 5 sec<br/>
</td></tr><tr>
<td>SOC (State of Charge)
</td><td>état de charge d’une batterie, quantité d’électricité restante,
</td><td>SOC = 50 % : le réservoir est à moitié plein
</td></tr><tr>
<td>DOD (Depth of Discharge)
</td><td>Etat de décharge d’une batterie, quantité d’électricité consommée
</td><td>DOD + SOC = 100%
</td></tr><tr>
<td>Nombre de cycles
</td><td>Pour une batterie, un cycle représente une décharge suivie d'une charge. Mais attention, le nombre de cycles d'une batterie est fonction de la profondeur de la décharge subie.
</td><td>Une même batterie peut avoir:
*500 cycles à 80% de DOD
*750 cycles à 50% de DOD
*1800 cycles à 30% de DOD
<br/>
</td></tr></table> , …
L'isolante deve essere inserito tra le aste
Prendere il materiale isolante e il metro
<div class="mw-translate-fuzzy">
Tracciare le misure desiderate sul pannello isolante con l'aiuto di un metro
</div>
3) Tagliare con l'aiuto di forbici e inserire nello spazio apposito +, 1) prendere i pannelli di compensato e il metro.
Con l'aiuto del metro, riportare le dimensioni del lato A su uno dei pannelli
3) Servirsi di un goniometro per creare un angolo di 60 gradi e uno di 30 gradi, come indicato sullo schema
4) Fissare il pannello sul vostro tavolo di lavoro con l'aiuto di un morsetto.
5) proteggersi le orecchie e gli occhi
6) tagliare seguendo le tracce disegnate, con l'aiuto della motosega
7) riportare le dimensioni di questo disegno sul secondo pannello per realizzare il lato b
8) tagliare il secondo pannello
9) tracciare e tagliare i pannelli C, D e E
'''Nota''': se durante il taglio dei pannelli si nota che i bordi degli stessi contengono delle spine puö essere utile smerigliare i bordi con l'aiuto di carta vetrata.
I pannelli sono appositamente fini, ma per questo e' necessario fissare sui pannelli A e B delle aste che serviranno da supporto per avvitare i pannelli C, D e E. Le aste sono idealmente dello stesso spessore del materiale isolante.
Tagliare le aste
1) Prendere le aste e tracciare le dimensioni desiderate
2) Fissare le aste sui sistemi di bloccaggio e tagliarle con l'aiuto di una sega
"Fissare le aste ai pannelli"
3) Posizionare una delle aste e utilizzare il morsetto per mantenere il tutto
4) Girare il pannello e avvitare l'insieme con aiuto di viti (2 per asta sono sufficienti).
'''Nota''': e' meglio mantenere uno spazio uguale allo spessore del pannello tra la fine del pannello e l'asta (in cui inserire successivamente i pannelli C, D e E)
1) Avvitare i pannelli C, D e E sulle aste, 2 viti sono sufficienti
<div class="mw-translate-fuzzy">
In questo modo abbiamo costruito la scatola esteriore. Adesso bisogna aggiungere lo strato isolante piü la scatola interiore che sarä ricoperta di uno strato riflettente.
</div>
'''Nota''': per avvitare puö essere indicato pre-avvitare utilizzando un trapano o uno scalpello +, 1) tracciare le misure desiderate sui pannelli da tagliare
2) Segnare con una "l" una delle facce interiori per riconoscere quale faccia dovrä essere ricoperta di alluminio.
3) coprire i pannelli A, B, C, D e E di foglio d'alluminio
4) Fissare il foglio d'alluminio con l'aiuto di un nastro adesivo (sul retro)
'''Attenzione''': il foglio d'alluminio e' molto fragile, se vi capitasse di strapparlo potete coprirlo con ulteriore alluminio e nastro trasparente.
5) Fissare i pannelli al proprio posto
"Per completare la scatola"
6) Usate il resto del compensato per finire la scatola: nel senso di chiudere lo spessore occupato dall'isolante. Per farlo prendete le misure con il metro.
7) Avvitate i pannelli sulle aste (2 viti per asta sono sufficienti) +, …
1) Tenha em mãos a [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|planta da caixa]], os painéis de compensado e a escala/fita métrica.
2) Com a ajuda de uma régua, transfira as dimensões do lado A para uma das placas.
3) Use o transferidor para criar um ângulo de 60° e um ângulo de 30° conforme mostrado no diagrama.
4) Fixe a placa em sua mesa de trabalho com um grampo.
5) Proteja seus ouvidos e olhos.
6) Corte ao longo das linhas, usando a serra tico-tico.
7) Transfira as dimensões deste molde para uma segunda placa, para fazer o lado B.
8) Corte o segundo painel.
9) Traceje e depois corte as placas C, D e E
'''Nota''': Se, ao cortar os painéis, as bordas do compensado contiverem lascas, é útil aparar as bordas com a lixa.
Se as placas forem propositalmente finas, é necessário fixar algumas ripas nas placas A e B, que servirão de suporte para aparafusar as placas C, D e E. O ideal é que as ripas tenham a mesma espessura do material isolante.
''Corte das ripas'':
1) Pegue as ripas e desenhe as dimensões desejadas.
2) Fixe a ripa no torno e corte-a com uma serra.
''Fixar as ripas às placas'':
3) Posicione uma das ripas e use o grampo para segurar o conjunto.
4) Vire a placa e aparafuse o conjunto com os parafusos (bastam dois parafusos por ripa).
'''Nota''': Lembre-se de manter uma espessura de placa entre a borda e a espessura (é aqui que as placas C, D e E serão posicionadas).
1) Aparafuse as placas C, D e E nas ripas (bastam dois parafusos).
Obtemos assim a caixa exterior. Acrescentamos nela o isolante e depois a caixa interior, que será coberta de refletor.
'''Nota''': Para aparafusar, às vezes é aconselhável pré-parafusar usando uma furadeira de impacto e uma broca. +, 1) Transfira as medidas para as placas e corte-as.
2) Marque a parte interna com um "I", para identificar a face que será coberta com papel alumínio.
3) Revista as placas A', B', C', D' e E' com papel-alumínio.
4) Fixe o papel-alumínio com a fita adesiva na parte de trás.
'''Atenção''': como o papel-alumínio é muito frágil, se por acaso você o furar, você pode fazer um remendo, colando um pedaço de papel-alumínio com fita adesiva transparente.
5) Encaixe as placas em seu lugar.
''Para terminar a caixa'':
6) Use as aparas para finalizar a caixa, quer dizer, feche o espaço ocupado pelo isolante, para isso use a fita métrica.
7) Aparafuse as placas nas ripas (dois parafusos por placa são suficientes). +, 1) Pegue o último painel de compensado de 500x550mm.
2) Corte uma tira de 15x500 mm. Ela servirá para engrossar a placa de aglomerado em 3 mm, para poder aparafusá-la melhor e fixar as dobradiças.
3) Revista o painel com o alumínio.
4) Fixe duas dobradiças na face interna (revestida com alumínio) e na moldura.
5) Pegue a última placa de aglomerado, cubra-a com alumínio e prenda a tira em uma de suas extremidades usando pregos. Se a ponta dos pregos extravasarem, corte-as com o arco de serra.
6) Fixe a aba ao quadro/painel usando as duas últimas dobradiças.
'''Nota''': o verso onde está a fita adesiva será a parte visível, e por isso é importante deixá-lo bem feito!
As abas estão fixas. Agora é preciso inserir cordas para segurá-las em um determinado ângulo.
7) Na época do verão, a posição apropriada é manter suspensa a orelha externa. Ponha um parafuso no lado externo do quadro e enrole um cordão em volta dele.
Durante o inverno, o correto é fazer essa posição com a aba interna.
8) Faça no canto da aba dois furos de cerca de 2 cm de distância e localizados a cerca de 70 mm da borda.
9) Pegue entre as aparas um pequeno pedaço de madeira (20x10mm) e faça dois furos nele.
10) Passe o barbante por um dos dois orifícios, e depois passe o barbante por um dos orifícios da aba e depois pelo segundo, e depois passe-o pelo segundo orifício do pequeno pedaço de madeira.
11) Dê um nó na extremidade da corda e queime a ponta para que não se desfaça.
12) Faça o mesmo com a aba mais fina, porém desta vez aparafuse na parte interna da armação. Esta aba será a primeira a ser fechada, a corda ficará presa entre o vidro e a aba.
Agora é preciso criar cunhas que as mantenham no ar.
13) Aproveite as aparas, para fazer ripas de cerca de 1,5 cm de espessura, e então afine a ponta delas como se fosse fazer uma estaca.
14) Faça furos na orelha, eles servirão de entradas para as estacas.
15) Pregue a ripa na parte externa do quadro.
16) Fixe um prego no lado oposto, o qual servirá de cunha quando o forno estiver fechado.
'''Nota''': esta parte pode ser melhorada, não hesite em propor outras soluções. , …
Vous pouvez télécharger un [https://grabcad.com/library/box-solar-oven-1-1 modèle 3D du four solaire] décrit dans ce tutoriel, au format STEP. +, 1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, …
1) Se munir des [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]], des panneaux de contreplaqué et du mètre.
2) Reporter les dimensions du côté A sur une des plaques à l’aide d’une règle.
3) Se servir d’un rapporteur pour créer un angle de 60 ° et un de 30° comme indiqué sur le schéma.
4) Fixer la plaque sur votre table de travail à l’aide du serre-joint.
5) Se protéger les oreilles et les yeux.
6) Couper en suivant les tracés à l’aide de la scie sauteuse
7) Reporter les dimensions de ce patron sur une deuxième plaque pour réaliser le côté B.
8) Couper le deuxième panneau.
9) Tracer, couper les plaques C, D et E
'''Remarque''' : Si à la découpe des panneaux, les bords du contre plaqué contiennent des échardes, il est utile de poncer les bords à l’aide d’un papier ponce.
Les plaques étant volontairement fines il est nécessaire de fixer sur les plaques A et B des baguettes qui vont servir de support pour visser les plaques C, D, et E. Les baguettes seront dans l’idéal, de la même épaisseur que l’isolant.
''Découper les baguettes'' :
1) Se munir des baguettes et tracer les dimensions voulues.
2) Fixer la baguette sur l’étau et couper à l’aide d’une scie.
''Fixer les baguettes aux plaques'' :
3) Positionner une des baguettes et utiliser le serre-joint pour maintenir le tout.
4) Retourner la plaque et visser l’ensemble à l’aide de vis (deux vis par baguette suffisent).
'''Remarque''' : Penser à garder une épaisseur de plaque entre l’arrête et la baguette (c’est à cet endroit que viendront se positionner les plaques C, D, et E)
1) Visser les plaques C, D et E sur les baguettes, deux vis suffisent.
On obtient alors la boîte extérieure, viendra s’y ajouter l’isolant puis la boite intérieure qui sera recouverte de réfléchissant.
'''Remarque''' : Pour visser il peut parfois être judicieux de pré-visser à l’aide d’une perceuse et d’un foret. +, L’isolant va venir s’imbriquer entre les baguettes.
1) Se munir de l’isolant et de son mètre.
2) Reporter les mesures sur la plaque d’isolation à l’aide d’un mètre.
3) Couper à l’aide d’un cutter puis emboiter dans son emplacement. +, 1) Reporter les mesures sur vos plaques et couper.
2) Annoter la face intérieure d’un « I » pour repérer la face qui sera recouverte de papier d’aluminium.
3) Enrober les plaques A’, B’, C’, D’, et E’ de papier d’aluminium.
4) Fixer le papier d’aluminium à l’aide d’un ruban adhésif à l’arrière.
'''Attention''' : le papier d’aluminium est très fragile, s’il vous arrive de percer le papier vous pouvez faire un pansement en collant un bout d’aluminium avec du ruban transparent.
5) Emboîter les plaques à leur place.
''Pour finir la boite'':
6) Utiliser les chutes pour finir la boite, c’est-à-dire fermer l’espace occupé par l’isolant, pour cela utiliser votre mètre.
7) Visser les plaques sur les baguettes (deux vis par plaque suffisent). +, …
Placer la plaque de verre sur la chambre à air, qui doit être entièrement recouverte +, Enveloppez la chambre à air dans la couverture d'urgence ou dans du papier d'aluminium. Placer sur une plaque de polystyrène. +, Placer le polystyrène et le tube sur l'ardoise en bois. Placez le pot avec la nourriture à l'intérieur au milieu de la chambre à air du pneu. +, …
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
*Placer la poignée au centre d’un des 2 bouchons. Repérer l’emplacement des 3 vis puis percer avec un foret ⌀ 4 mm
*Fixer la poignée au bouchon avec 3 vis et écrous de ⌀ 4 mm
'''Installation de la sonde (cadran de ⌀ 5 mm, tige de ⌀ 3 mm)'''
*Percer un trou de ⌀ 3 mm au centre du bouchon
*Couper un disque de ⌀ 5 mm dans le rouleau en liège
*Appliquer de la colle glue liquide sur la base de la tige de la sonde. Placer la sonde en insérant la tige à travers le liège et le trou du bouchon. Maintenir en position quelques minutes puis vérifier que la sonde est bien plaquée au liège
<br/>
+,
*A l'aide d'une meuleuse, couper en 2 le tube du bouchon inox restant, en s'assurant de conserver l'intégralité du chapeau du bouchon (cf. photo)
+,
*Insérer les bouchons à chaque extrémité du tube. S'assurer que la longueur final du rack est bien de 580 mm (cf. photo)
*Riveter les bouchons au tube (rivets de ⌀ 3 mm)
+
On peut commencer la réalisation du four et récupérant 1 traverse de palette. Ici, elle fait 120 cm de long x 72 mm de large et 17 mm d'épaisseur.
On la coupe en deux morceaux de 60 cm et on y insère 2 encoches de 20 mm de large (= épaisseur du support de tube) sur la moitié de la profondeur (36 mm ici). Voir l'image et le pdf pour la cotation précise.
On peut repérer le centre et commencer les 2 traits de scie sauteuse à 24 cm de part et d'autre de celui-ci. Puis 2 autres traits à exactement 20 mm vers l'extérieur, on perce après cela à diametre 10 mm au fond de l'encoche et on finit en limant en testant d'insérer la plaque du support de tube.
Il est important de respecter les côtes au millimètre près pour que l'assemblage soit stable.
On recommence avec la seconde traverse, en utilisant la première comme patron.
La plaque offset qui fait 47.5 cm de large doit bien passer entre les 2 encoches séparées ici de 48 cm. +, Dans la plaque de contreplaqué de 20 mm, on découpera à la scie sauteuse la forme du support de tube comme sur l'image et la cotation en pdf.
Pour les encoches en haut, on pourra aussi faire 2 traits de scie (sauteuse) et percer à D10 mm + poncage. Il est intéressant de poncer ces encoches pour éviter d'user prématurément le système d'attache du tube (chambre à air ici).
Le second support sera, comme précédemment, tracé / découpé en utilisant le premier comme patron.
On fera attention que les 2 encoches du bas soient exactement de la largeur de la traverse réalisée juste avant.
On teste alors l'assemblage de ces 4 pièces, en y posant le tube.
<div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Il n'est pas si facile de réaliser un assemblage stable, attention à limiter les risques de glissement / chute du tube, une fois posé.
Si besoin, on pourra renforcer le système en vissant des morceaux de bois en bas aux angles ou en plaçant une tige filetée reliant les 2 supports juste sous le tube.
De plus, le tube doit être maintenu en position, par ex. à l'aide de 2 petits morceaux de chambres à air avec un noeud à chaque extrémité placés dans les encoches des supports du tube, voir la photo du four fini.</div>
</div><br/> +, Le réflecteur est pliable en 2 parties identiques.
Chaque partie est composée de 2 supports + 2 petites traverses rectangulaires + bout de plaque offset.
Les supports ont une forme bien particulière comme on peut le voir en image et cotation en pdf (cliquer sur l'onglet "Fichier" juste après l'introduction).
La partie du bas a une forme circulaire de rayon 36 cm pour garantir que le tube en Pyrex reste bien au foyer de la parabole quelle que soit sa position angulaire (orientation du soleil, fonction de la saison et de l'heure de la journée).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le design permet une orientation maximum du réflecteur d'environ 55°. Pour info, le soleil, au plus haut (solstice d'été - 20 juin) est à 22° vers Grenoble. Et aux équinoxes (mi-mars et mi-septembre) vers 14h, il est à 45°.</div>
</div>
La partie du haut a une forme parabolique, seule forme permettant de concentrer les rayons du soleil vers le foyer (centre du tube).
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La forme/équation de cette parabole est déterminée par la distance f entre le foyer (centre du tube) et le sommet de la parabole. Ici, j'ai choisi une distance de 18 cm, qui permet un bon compromis entre bonne ouverture (surface solaire captée) / compacité / protection du tube au sein du réflecteur.
Pour info, l'équation de la parabole est y = x²/4f et donc ici y = x² / 72 (unité en cm).
Cela peut être utile pour reporter les points pour tracer et découper la parabole si on ne dispose pas du patron.</div>
</div>
A partir de la plaque d'OSB d'au moins 70 cm x 80 cm, épaisseur 15 mm, on reporte le tracé du 1er support (tâche la plus délicate de ce tuto peut-être) à l'aide du fichier de cotation en pdf qui est à l'échelle. Il faudra imprimer en plusieurs feuilles A4 ou A3.
Comme précédemment, une fois découpée (scie sauteuse), on reporte cette fois-ci trois fois ce support pour tracer puis découper les autres.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Chaque morceau de bois découpé dans ce tuto sera poncé au papier ponce pour éviter les échardes.</div>
</div><br/> , …
Percer le bas du bidon 1 qui servira comme chambre de combustion (partie basse du four) pour réaliser l’entrée d’air basse, faire des trous à la perceuse Ø5 puis Ø10, il y en a environ 400, plus il y a de trous plus la température pourra monter, mais aussi plus le bidon sera fragile au poids du bois qu’on y mettra, dans notre cas on a environ 1-2cm entre chaque trou. +, Sur ce même bidon découper le disque du haut en laissant environ 3-5 cm du bord, ici réalisé à la meuleuse. +, Souder les poignées sur le côté, environ aux ⅔ de la hauteur du bidon pour plus de stabilité, elles serviront à y glisser des barres de métal pour déplacer le bidon ardant une fois la combustion terminée.
Merci de ne pas juger mes soudures n'étant pas encore expert ;)!! Elles sont moches mais tiennent bon jusque là. +, …
'''Introduction'''
La construction du four est un chantier s'étalant sur plusieurs mois, au minimum 4 mois. Le four doit être placé sur un terrain plat. Les vents dominants ne doivent pas faire face à l'entrée du four. Si le vent dominant s'engouffre dans le four, le feu sera trop intense et il pourrait s'éteindre.
Les briques de terre cuite, l'argile peuvent être récupérées sur un ancien four.
Il peut être nécessaire de les retravailler. Les grandes phases du chantier sont décrites ci-dessous :
'''En amont du chantier'''
Récupérer les matériaux
Construire le support permettant de porter le four.
Préparation de l'argile, trouver la recette idéale pour le four.
Fabrication du gabarit sphérique, structure en bois permettant d'obtenir une forme sphérique à l'intérieur du four.
Fabrication du gabarit entrée du four, structure en bois permettant de poser l'argile sur l'entrée du four.
'''Le jour J'''
Fabrication du socle, ensemble de brique et de soles à l'intérieure du four
Fabrication du four, structure en argile paille sable avec une forte inertie thermique.
Fabrication d'un abri temporaire, le four doit disposer d'un abri, car l'argile ne résiste pas à l'eau
'''Après le chantier'''
Fabrication d'un abri permanent
Séchage du four +, Il faut réaliser une structure pour supporter le poids du four à 1m du sol. La structure pèse environ '''700 kg''', et la température peut monter jusqu'à '''800°C'''.
Dans notre cas, nous avons choisit de poser 5 parpaings enterrés dans le sol. On découpe 5 pieds, afin de réaliser un '''coffrage''' avec des planches et une grande plaque d'OSB.
On ajoute ensuite le béton avec de la ferraille. Quand le béton est sec, on peut enlever le coffrage. +, Une importante partie du sous-sol français est composé de '''terre argileuse'''. Il suffit de creuser '''20 à 30 cm''' sous le sol pour trouver une terre riche en argile. L'argile à votre disposition doit être la plus résistance possible. Un mois avant la construction du four à pain, il faudra identifier la proportion d'argile dans votre terre et tester plusieurs combinaisons d'argile et de sable.
La terre est un mélange d'argile, de limon et de sable. Afin d'estimer les proportions, réalisez les tests suivants :
<br/>
====1er test : Le test du boudin====
'''Prenez une boule de terre et tentez de créer un boudin'''
*Si cela vous est impossible, la terre est plutôt sableuse.
*Si vous avez créer un beau boudin bien ferme, votre terre est composé au minimum de 10% d'argile. S'il est possible de fermer le boudin, la terre est composé d'au moins 30% d'argile.
<br/>
====2ème test : Le test de la sédimentation====
'''Placer la terre dans un bocal avec de l'eau et laissez décanter pendant 24h.'''
Il est ainsi possible d'observer les proportions de cailloux, de sables, de sable fins, de limons et d'argile. Sur la photo ci-contre, on peut observer que cette terre est composé de 10% d'argile et de 90% de sable.
<br/>
====Que faire ?====
Idéalement, il faut chercher à obtenir une composition de '''50% d'argile et de 50% de sable''' (le limon étant un mélange de sable et d'argile). Si la terre comprends de gros cailloux (supérieure à 3 mm), la terre doit être tamisée.
Il faut tester différents mélanges en variant les proportions. Notez les recettes de chaque brique. Laissez séchez 3 semaines et identifiez la brique la plus résistante aux chocs, à l'abrasion. Cette recette sera la recette à suivre pour le four.
A titre d'exemple, pour le four de l'association [https://colibris-wiki.org/Pangkor/wakka.php?wiki=PagePrincipale l'Arbre et la Pirogue], nous avons réalisés les compositions suivantes :
<table class="wikitable">
<tr>
<th>% sable
</th><th>% argile
</th></tr><tr>
<td>25
</td><td>75
</td></tr><tr>
<td>50
</td><td>50
</td></tr><tr>
<td>75
</td><td>25
</td></tr></table>
Le mélange 25% sable et 75% d'argile a été retenu. Le jour du chantier, la composition a été la suivante :
- 1 seau de sable
- 3 seaux d'argile
- 3L d'eau
- 2 seaux de paille
Le volume d'un seau étant de 3L. , …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
* Construire une table en bois solide. La dimensionner de façon à ce que l’on puisse allonger le bidon au milieu de la table et qu’il y ait 30 cm disponibles de chaque côté de ce dernier.
* Faire un trou carré au centre de la table de dimensions 20*20 cm.
* La recouvrir d’une couche de boue de 4 cm d’épaisseur bien nivelée
+,
* Poser des briques sur la surface de la table sans recouvrir le trou. La surface doit être la plus droite et horizontale possible.
* Poser le bidon au milieu de la table, à l’horizontal. Il faut qu’il soit légèrement surélevé de façon à ce que de l’air puisse circuler en dessous.
* Construire une arche ciment + briques de façon à couvrir le bidon tout en lui laissant 10 cm de vide autour de lui. Laisser un trou de diamètre 10cm au sommet de l’arche pour le passage du conduit d'évacuation des fumées.
* A la fin de cette étape on ne doit voir que l’ouverture du bidon.
+,
* Sous la table, construire le foyer rectangulaire avec une ouverture pour mettre le combustible.
* Au bout du foyer et communiquant avec lui, construire une cheminée verticale de dimensions 20*20 du sol jusqu'au dessous de la table.
* Assurer la bonne étanchéité avec du ciment
+, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
Dans le fond du pot externe disposer une couche de sable suffisamment épaisse pour que le haut du pot interne soit à la même hauteur que
le haut du pot externe. Puis humidifier. +, Combler le vide entre les deux pots par plusieurs couches de sable successives... +, ... sans oublier d'humecter le sable à chacune des couches. +, …
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