Difficulté
Facile
Durée
2 jour(s)
Coût
100 EUR (€)
Description
Ese tutorial tiene como objectivo facilitar la comprensión, el dimensionamiento, la fabricación y la instalación de un sistema elevador de agua llamado "Bomba de ariete". Esa tecnologia fue documentada (basandose en el tutorial de Basile Sanséau) durante una escala del Nomade des Mers en las Filipinas, en la isla Negros. La ONG "Alternative Indigenous Development Foundation (AIFDI)", basada en la ciudad de Bacolod desde 1991, ayuda mas de 160 comunidades atender a sus necesidades en agua gracias a la instalación de bombas de ariete en varios lugares del achipielago. La bomba presentada en ese tutorial es una version distinta a la usada por la AIFDI porque es mas accesible.
Sommaire
Sommaire
- 1 Description
- 2 Sommaire
- 3 Introduction
- 4 Video d'introduction
- 5 Étape 1 - Como funciona una bomba de ariete
- 6 Étape 2 - Evaluar un emplazamiento y dimensionar la bomba
- 7 Étape 3 - Elegir su tipo de montaje
- 8 Étape 4 - Campana de aire
- 9 Étape 5 - Clapet de choc
- 10 Étape 6 - Assemblage
- 11 Étape 7 - Support
- 12 Étape 8 - Mise en fonctionnement
- 13 Étape 9 - Donnez-nous votre avis
- 14 Notes et références
- 15 Commentaires
Introduction
Este tutorial fue iniciado por http://lowtechlab.org/wiki/Utilisateur:Basile_Sans%C3%A9au
El sistema de la bomba de ariete fue inventado en 1797 por Joseph-Michel Montgolfier, el quien construyó el primer globo en 1782 con su hermano, Jacques-Etienne. Fue inmediatamente muy criticado por sus contemporáneos quienes lo asociaron a las teorías del movimiento perpetuo, considerado como herejías.
Se tiene que esperar hasta 1857 para que un patente sea registrado por Ernest Sylvain Bollée, quien mejora y concretiza la invención de Montgolfier.
Muy utilizado desde entonces en el campo francés y europeo, esta ahora implementado en America y Africa, en regiones para las cuales el abastecimiento de combustibles es dificil o costoso.
En que sirve una bomba de ariete ?
La bomba de agua es un sistema de elevación del agua, cuyo funcionamiento sole depende de la fuerza motriz del agua, sin ninguna intervención exterior. Concretamente eso permite bombear el agua de una fuente (rio, lago, arroyo) y usarlo mas arriba para regar cosechas, abrevar a los animales o cualquier uso domestico.
La bomba de ariete presenta varias ventajas :
- Es relativamente barato
- Funciona enteramente de manera automática, sin electricidad, a largo plazo, unas funcionando desde varias décadas
- No necesita ninguna lubricación, no mantenimiento a parte de la limpieza
- las reparaciones no son muy frecuentes, solo necesitadas por el uso inevitable de las piezas móviles
- Es adaptable en casi todos los tamaños, caudales y alturas necesarias
Youtube
Matériaux
No utilizar materias plásticas para la bomba, que sean válvulas o obturadores, porque esos se desgastan muy rápidamente en funcionamiento.
"Se tiene que comprar :"
-válvula en 26/34
-1 codo en 26/34
-3 mamelons mâles en 26/34
-1 Té en 26/34
-1 colador en 26/34 o una válvula de retención interior plastica (vease fase 5)
-1 válvula de retención en 26/34 con interior acero inoxidable / latón
-2 válvulas de 20/27 o 1 válvula con una llave de vaciado
-1 cruz en 20/27
-1 réduction 26/34 vers 20/27
-1 o 2 rollos de teflon para el sellado del ensamblaje
-liquido de fijación adhesiva para la varilla roscada
-4 varillas con tuercas de mariposa
-unas diez arandelas de diámetro interior de 6mm
-2 tuercas para varilla roscada M5
Se puede recuperar :
-1 extintor 7 o 9 litros
-1 camara de aire o otra goma para hacer una junta
-varios clavos
-1 tabla de madera
-hierro de 20 o 30mm de ancho, aproximadamente 60 cm
-un soplete (según fase 5)
Outils
- una llave sueca
- una pinza con garras para abrir el colador de succion
-tijeras
-un martillo
-una fresa (en ese caso 6, 7)
- un roscado (en ese caso M5)
Étape 1 - Como funciona una bomba de ariete
- En marcha, el agua entrando en la tubería fluye en el aliviadero, a través de la válvula primaria.
- La aceleración del agua provoca el brusco cierre de la válvula primaria.
- Frenada brutalmente, la columna de agua genera una sobrepresión en la carcasa de la bomba (golpe de ariete), lo cual abre la válvula de retención interna.
- Con la sobrepresión, el agua fluye en el acumulador (y la tubería de presión), lo cual comprime el volumen de aire hasta la compensación de presiones.
- La inversión de presiones cierra la válvula de retención interna.
- El agua encarcelado bajo presión en el acumulador se vacía en la tubería de presión hasta la compensación de presiones (determinada por la altura de la canalización).
- El cierre de la válvula de retención interna, que ha bajado la presión, hace que la válvula primaria se abre de nuevo.
Un nuevo ciclo empieza...
Sin accidentes, ese proceso se renueva de manera perpetua, siempre que esta alimentado con agua.
Étape 2 - Evaluar un emplazamiento y dimensionar la bomba
Primero se tiene que encontrar aguas superficiales que fluye de manera continua en una pendiente suficientemente alta (10% mínimo). Si es una presa o un lago, asegurarse que existen posiciones mas abajo.
Para conocer bien un emplazamiento, hay que estimar 4 parametros (cf. esquema) :
- q el caudal de agua de la fuente
- H la altura de elevación
- L la longitud de la canalización motora
- h la altura de caida
La altura de elevación corresponde a la diferencia de altura entre la bomba y el tanque de llegada del agua. Concretamente, solo hay que decidir del lugar deseado para la llegada del agua y medir los desniveles entre ese punto y el corriente de agua (promedio). Para las medidas de desniveles, existen paginas en linea para situar un punto GPS y hacer el perfil asimétrico (por ejemplo para Francia : https://www.geoportail.gouv.fr/carte). Eso corresponde a una curva mostrando la altura (en metros) en función de la distancia (en metros).
La longitud de la canalización motora y la altura de caida son directamente ligadas a la pendiente del corriente de agua o la pendiente en la salida del lago. Puede ser interesante establecer un perfil asimétrico para eso también, para tomar en cuentas las distancias y los desniveles.
Cuando los parámetros ya están conocidos, habría que dimensionar la bomba de ariete para tener el caudal deseado en la llegada y un costo mínimo de instalación (mas chiquito es mas barato !).
Medir L, H et h:
Formula general: q=((h*Q)/(h+H))*0,70
y 0,70 es el rendimiento de la bomba y Q es el caudal en la llegada
en la practica se necesita:
- H/10<h<H/2
- 3H<L<15H
Podemos ayudarnos también con un diagrama de caída como ese propuesto aquí para definir H y h.
Dimensionar la bomba:
Para dimensionar la bomba en su mismo, se tiene que elegir el caudal deseado en la llegada, según las necesidades. Una de las maneras mas fáciles es usar el cuadro adjunto que da el tamaño final de la canalización en función del caudal de la fuente, la elevación (h/H) y el caudal final.
Ese permite proceder así :
-elegir el caudal de salida deseado, que corresponde a las necesidades de agua
-encontrar la casilla que corresponde, en función de las elevaciones posibles con su terreno
-no dejar de sobre-dimensionar en caso de duda
-comprobar que el caudal de su corriente de agua es superior al indicado en la linea elegida
-leer en la misma linea las dimensiones de la bomba de ariete pertinente con su configuración
Obtenemos entonces el diámetro D de la tuberia motora, igual para todos los componentes de la bomba.
ex: 26x34 corresponde a un diametro interior de 26mm y exterior de 34mm| Millimetros (mm) | Pulgadas o inch |
| 15x21 | 1/2 |
| 20x27 | 3/4 |
| 26x34 | 1 |
| 33x42 | 1 1/4 |
| 40x49 | 1 1/2 |
| 50x60 | 2 |
El conjunto de la bomba es de la misma dimensión a parte del tubo de salida (o válvula de descarga) que tiene su diámetro D' igual a la mitad del diámetro de la tubería motora : D'=D/2
Étape 3 - Elegir su tipo de montaje
En la fabricación de una bomba de ariete, existen 2 configuraciones que cambian el rendimiento. Esos montajes distintos afectan las posiciones de la compuerta, la campana de aire y la válvula de alivio.
Montaje en contigencias (cf. imagen 1):
Es un montaje donde la compuerta esta ubicada antes de la campana de aire, que le puede dar un aspecto plano a la bomba como en la foto de presentación. Según unas fuentes, ese montaje tendría 20% de rendimiento de mas que el otro, pero esta todavía por demostrar.
Montaje de tope (cf. imagen 2):
Es el presentado en ese tutorial, esta mucho mas utilizado y le da un aspecto vertical a la bomba.
Étape 4 - Campana de aire
Para desmontar el extintor se debera desenroscar la boquilla con una llave sueca y luego sacar el cartucho de C02 contenido
Luego hay que quitarle la manguera y un tubo de plástico
la salida esta normalizada a 20x27, que no permite la conexión enroscada con la carcasa de la bomba.
Para obtener una campana de aire funcional, queda de vaciar el polvo y limpiar cuidadosamente el interior.
Le trou de lance doit être bouché par quelque chose qui résiste à la pression! Trouver un bouchon voir souder une pièce ronde dessus peut être une solution.
Souder une pièce ronde ou trouver un bouchon pour fermer le trou de la lance. Il faut que ça puisse tenir la pression.
Étape 5 - Clapet de choc
Première technique à l'aide d'une crépine (image 1):
Cette technique est la plus robuste mécaniquement mais présente plus de difficulté lors de la construction.
Il faut d'abord démonter la crépine à l'aide d'une pince à griffe.
Une fois le clapet extrait, le donner à un tourneur dans un atelier pour qu'il perce au centre avec un foret de 4mm, sur 7 à 10 mm de profondeur.
Tarauder à 5mm.
Percer avec foret de 6 ou 7 mm au centre du haut de la crépine
Insérer la tige avec un peu de frein filet dans le trou de 5 mm.
[1]Je vous conseille de regarder ceci : https://www.youtube.com/watch?v=HZNX5r4G-cs
Deuxième technique à l'aide d'un clapet anti-retour (image 3):
Cette technique est moins solide mais plus accessible car ce type de clapet en plastique se trouve dans tous les magasins en france.
Pour ouvrir le clapet anti-retour:
-placer des raccords mâles de chaque côté pour éviter de l'abîmer pendant la manipulation
- Distinguer une ligne (très fine) séparant les deux partie du clapet
- Chauffer à l'aide d'un chalumeau au niveau de cette ligne pour faire fondre la colle à l'intérieur (ne pas trop chauffer non plus).
- Dévisser la clapet (à l'aide d'une pince à griffe et d 'un étau par exemple)
Il suffit ensuite d'enlever le clapet en plastique contenu à l'intérieur et de le remplacer par une rondelle, des écrous et une tige filetée comme sur la quatrième image.
Étape 6 - Assemblage
Avant d'assembler le système, il recouvrir les filetages de téflon ou de tout autre moyen permettant d'assurer l'étanchéité.
Voici une vidéo explicative pour la pose du téflon.
Il suffit ensuite d'assembler le bélier selon le schéma ci-contre.
Étape 7 - Support
Pour choisir un support il faut prendre en compte la taille du dispositif et en particulier de la cloche à air car c'est elle qui risque de faire basculer l'ensemble. Le socle peut être en bois ou en métal mais pour des bélier sensés résister dans le temps l'idéal est de couler une dalle de béton pour fixer l'ensemble.
Découper les fers plats en fonction des longueurs désirées.
Fabriquer 2 ou 3 pièces en arc avec la méthode des clous (en traçant l'arc au diamètre du raccord choisi pour la fixation).
Percer les pièces en arc et le socle aux bons endroits afin d'obtenir un serrage conséquent mais pas démesuré (pour ne pas abîmer les conduites).
Fixer les pièces en arc au socle avec le bélier grâce à des tige filetées et des écrous papillon.
Étape 8 - Mise en fonctionnement
Tout d'abord, placer le bélier dans un endroit plat et régulier, s'aider d'un niveau si nécessaire. Installer en suite la conduite de chute ainsi que celle de refoulement et effectuer les branchements (sans oublier le téflon).
Initialement, le bélier est vide d'eau et toutes les vannes sont fermées. On commence par ouvrir un peu la vanne de refoulement vers la citerne, puis en totalité celle d'arrivée d'eau. Normalement l'eau va pousser sur le clapet de choc et le mettre en marche.
S'il n'est pas encore en mouvement, il est utile de l'actionner plusieurs fois à la main afin d'avoir suffisamment de contre-pression dans la conduite de refoulement pour lancer le système. Il est possible que ça ne marche pas si le poids des rondelles est trop grand ou si le réglage de la course du clapet n'est pas adapté, c'est pourquoi ce modèle vous permet de faire ces réglages en changeant la position du premier écrou et le nombre de rondelles. Le réglage impactera aussi sur la quantité d'eau remontée par rapport à celle perdue.
Vous devrez vidanger régulièrement le bélier. En effet, le principe de fonctionnement implique qu'il doit y avoir toujours de l'air sous pression, poussée par l'eau, dans la cloche, or cet air se videra au fur et à mesure. Il faudra donc couper la vanne d'arrivée et de refoulement, ouvrir celle de vidange et réamorcer comme initialement.
Étape 9 - Donnez-nous votre avis
Vous avez une minute ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à ce formulaire nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !
Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.
Notes et références
- Permatheque
- PDF sur la remontée d'eau, les conduites, les débits...
- http://www.belier-inox.fr/fabriquez-votre-belier-p867652
- http://www.pearltrees.com/apfeltheo/construction/id12619255#item125024933
- http://www.regispetit.fr/bel_pra.htm#pra7
- http://www.cluber.inter-systeme.ca/belier.html
- https://sites.google.com/site/fabricationdunepompeabelier/
- https://www.humanosphere.info/2014/07/comment-construire-une-pompe-a-eau-qui-fonctionne-sans-electricite/
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