Poelito - Полумобильная тяжелая печь

Low-tech Lab

https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable/ru

Dernière modification le 04/09/2023

Difficulté

Medium Moyen

Durée

5 day(s) jour(s)

Coût

300 EUR (€)

Description

Тяжелая инерционная полумобильная печь. Печь с тепловой массой или накопительная печь - это основное отопительное устройство. Её масса состоит из тяжёлых материалов (камень, кирпич или бетон), которые накапливают энергию от одноразового и интенсивного горения (примерно от 1 до 3 часов) и затем медленно выделяют тепло после тушения огня (до 24 часов). Масса придаёт ей термическую инерцию, что позволяет сгладить кривую температуры внутри помещения (отсюда и название "печи с инерцией"). Вся необходимая для обогрева жилья древесина сгорает одновременно, что приводит к высокой температуре внутри очага и обеспечивает полное и малозагрязненное сгорание. Аккумулятор спроектирован для поглощения большей части энергии, выделяемой при сгорании и выхлопных газах. Поэтому, когда выхлопные газы покидают печь, они значительно охлаждаются. Накопленное тепло распространяется в основном за счёт излучения и в меньшей степени за счёт конвекции. Этот метод отопления через излучение предполагает, что печь располагается в центре жилого помещения. Большинство современных печей с тепловой массой устанавливают в главной комнате, открытой для гостиной, столовой и кухни. С эффективностью, в большинстве случаев, превышающей 80%, эти печи являются одними из наиболее эффективных устройств для отопления с использованием древесины. Здесь вы найдете видео-урок [1]

Sommaire

poêle de masse, chauffage, inertie, poêle, rocket stove, Low-tech Tour France, chaleur, stove, rocket mass heater ru fr 1

---

Introduction

Если у вас есть вопросы, теперь у вас есть доступ к форуму для обмена опытом и советами по накопительным печам с открытым исходным кодом: https://forum.poeledemasse.org/poelito/

Poelito - инерционная дровяная печь, предназначенная для небольших и/или легких жилищ (вагончики, юрты, караваны, передвижные дома, баржи и т.д.). Эти дома характеризуются : - небольшой площадью обогреваемой поверхности, поэтому требуется низкая тепловая мощность. В результате обычная печь часто оказывается непомерно большой, поскольку быстро становится слишком горячей. Жилец использует ее в замедленном режиме, что приводит к засорению, загрязнению и посредственной работе. - низкой инерционностью, т.е. малой массой для поглощения избыточного тепла и его последующей отдачи. В результате после отключения источников тепла в помещении очень быстро становится холодно. Накопительный нагреватель идеально подходит для решения этих задач. Он аккумулирует большое количество тепла, позволяя топить всего 2 часа каждые 12-24 часа. Это ограничивает время, необходимое для поддержания огня, и позволяет обогреваться в течение длительного времени.

Принцип работы Принцип poelito заключается в сочетании "массы" и "мобильности": часть инерции обеспечивает песок, который легко удалить. Опустошенную печь легче перемещать. В процессе эксплуатации печь Rocket работает с вертикальной загрузкой, т.е. дрова в нее поступают самотеком. Горение (забор пламени) происходит сбоку, что позволяет воздуху поступать сверху топлива. Это оригинальная конструкция, обеспечивающая отличные эксплуатационные характеристики, но требующая некоторого привыкания.

Этот учебник был подготовлен совместно с Дэвидом Мерсеро (David Mercereau). Оно является транскрипцией работы Витала Биеса (Vital Bies), который придумал идею, разработал Poelito и написал руководство: https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Мы хотели бы поблагодарить их за работу над коммонсом. В этом руководстве подробно описаны только изготовление и использование Poelito. В руководстве Витала можно найти дополнительные опции, такие как люки для дымохода и возможность комбинировать Poelito с настольным или водяным нагревателем. Мы даже не упомянули о дренажных отверстиях для песка, которые усложняют конструкцию. Песок можно удалять из верхней части печи.

По ссылке этом отчете вы можете найти анализ использования этого poelito, а также 11 других низких технологий, экспериментировавшихся в ходе проекта En Quête d'un Habitat Durable (В поисках устойчивого жилья).

Youtube

1. 
2. 
3. 

Matériaux

Металл

• Металлическая бочка
• Дымоход (трубки разного диаметра и Т)
• Канализационная решетка

Фурнитура:'

• Саморезы
• Болты и гайки

Бетон:

• трамбовка для укладки и выравнивания бетона,
• Проволока,
• Старая ткань, которую можно положить в барабан во время работы, чтобы заглушить шум.
• Упаковочный пластик (целлофан),
• Оранжевая строительная лента
• Маркировочная лента,
• Гофрированный картон,
• Картонные тубы диаметром 80, 100 или 130 мм,

Outils

Безопасность

• Перчатки
• Очки
• Ушные вкладыши / беруши
• Противопылевые маски
• Аптечка с физиологическим солевым раствором на случай попадания цемента в глаза

Трассировка/измерения

• Измеритель,
• Карандаш
• Маркер,
• Веревка (около 2 метров)
• Спиртовой уровень

Металл

• Молоток/кувалда/отбойник,
• Клещи,
• Трубный ключ,
• Ножницы по листовому металлу (часто более практичны, чем электроинструмент)
• лобзик + полотна по металлу
• Зажим для прокладок
• Дрель + сверла по металлу
• Проволочная щетка для дрели
• Угловая шлифовальная машина (болгарка) + отрезные, зачистные и зачистные круги,
• Шлифовальная машина (не обязательно)

Бетон:''

• Брезент
• Мерный стакан объемом 1 литр
• Кельма
• Два 10-литровых ведра, гамат, 50-литровый смесительный бак или контейнер
• Ручной миксер,
• Дрель с насадкой для перемешивания, ручной миксер или бетономешалка (по выбору)

Инструменты

• Кусачки
• Ножницы
• Ручная пила

Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_4_ForumClimat_Poelito_VF.pdf

Étape 1 - Сбор материалов

Для постройки этой печи требуется ряд компонентов, которые можно купить новыми или найти в продаже.

• Бочки найти легко, за исключением 120-литровых, которые встречаются редко... За новую бочку считайте 50 евро без НДС.
• Печные трубы, из которых состоит камин, очень легко восстановить. Если вы покупаете новые, то они значительно увеличивают стоимость прибора.

ВНИМАНИЕ 1: Две трубы, необходимые для зольника (стационарная) и подачи (съемная), должны иметь на одном конце раструб с наружной резьбой, чтобы можно было установить заглушку. ВНИМАНИЕ 2: Линия дымоудаления должна быть смонтирована в соответствии с требованиями надлежащей практики, с использованием труб, совместимых друг с другом. Необходимо избегать утечек (разумеется, дыма, а также конденсата) и риска возгорания.

• Бетон может быть изготовлен из песка и плавленого цемента, но он будет менее прочным, чем грог/плавленый цементный бетон. Грог - это дробленый огнеупорный кирпич: он должен содержать от 25 до 40% глинозема. Обратитесь к производителям огнеупорного кирпича (см. прилагаемый список). Размер зерен от 0 до 10 мм является идеальным, также подходит размер от 0 до 5 мм.

Избегайте использования обычного цемента или черного цементного бетона (который не содержит глинозема, в отличие от плавленого цемента).

• Вермикулит: смешанный с цементом, он изолирует дно банки. Его можно найти в строительных и садоводческих магазинах под названиями "vermex" и "effiperl". Последний также содержит перлит.
• Керамическое стекло: это специальное стекло, которое не расширяется под действием тепла. Оно выдерживает тепловые удары до 800°C! Его можно найти в магазинах (стоимость от 400 до 600 евро/м²), а также на старых каминах, электрических плитах и дверцах духовок (только внутреннее стекло, часто не очень прочное). Не используйте обычное стекло! Чтобы проверить ваше переработанное стекло, поставьте его на ровную поверхность и поместите на походную газовую плиту. Если оно держит огонь, это хороший знак. Завершите испытание, вылив на него стакан холодной воды! Если это специальное стекло, оно не сдвинется с места. Не стойте на траве, вдруг оно разобьется!

На рисунке показана средняя стоимость расходных материалов для различных моделей, без учета стоимости канистры и дымоудаления. Дымоотвод составляет значительную часть бюджета.

Étape 2 - Конструкция прибора

Принцип работы Poelito заключается в создании ракетной печи в консервной банке. Дно банки выстилается теплоизолирующей смесью. Это не означает, что печь не нужно ставить на негорючую поверхность. Нижняя часть, где развивается огонь, заливается огнеупорным бетоном вокруг опалубки из картонных трубок. Эти трубки образуют полые резервуары - контур огня и дыма. Нижняя часть образует основание камина. Она представляет собой неподвижную массу. Верхняя часть выполнена из съемных металлических труб и заполнена песком, который может быть оставлен на месте или перенесен отдельно. Топка закрывается либо чугунной плитой, либо стеклокерамической пластиной, закрытой в качестве завершающего штриха крышкой канистры. Дымоход находится на внешней стороне канистры. Он соединяется тройником с заглушкой для дымохода. Потолочное отверстие и выход на крышу (или все, что находится за пределами дома) должны быть изолированы.

На рисунке показана нижняя часть вертикального подающего канала с зольником на переднем плане, а также горизонтальный выход пламени на заднем плане: этот узел образует горелку. На заднем плане видны 2 дымовые трубы, по одной с каждой стороны от выхода пламени. Эти два дымохода соединяются внизу через коллектор, который направляет дымовые газы в заднюю часть, к выхлопной трубе). Этот узел образует коллектор. Подключение к дымовой трубе с помощью Т-образного патрубка с буфером

Étape 3 - Определение размеров

Poelito может быть изготовлен в трех различных размерах, в зависимости от типа дома, отапливаемого объема, температуры наружного воздуха и качества теплоизоляции:

• PITO 60 из 60-литровой бочки (Ø35 см H 65 см): для грузового автомобиля или небольшого автофургона. Весит 80 кг.

Имеет малую мощность и массу, поэтому его следует использовать только в очень маленьких домах, если только у вас не очень хорошая изоляция. Например, для большого автофургона длиной 7 м он подойдет при температуре до 0°C, но при температуре -5°C не стоит ожидать, что утром после разведения костра вечером температура будет выше 12°C. Если печь используется очень интенсивно и имеет малые размеры, она прослужит не так долго. Зона готовки довольно мала и позволяет использовать только небольшие емкости.

• PITO 120 из 120-литровой бочки (Ø45 см H 75 см): для юрты диаметром до 5 м, при условии хорошей теплоизоляции, идеально подходит для большого каравана или мобильного дома. Ожидаемая масса - 160 кг.

Лучший компромисс по соотношению мощность/вес/легкость перемещения. Подходит для однокомнатной квартиры. Хорошая зона готовки, возможность установки водонагревателя.

• PITO 200 на базе 200-литровой бочки (Ø60 см H 90 см): для юрты диаметром более 5 м, небольшого коттеджа, маленькой баржи и т.д. Ожидаемая масса - 250 кг.

Эта модель лучше всего подходит для домов площадью более 20 м² в легкой застройке и 35 м² в среднеутепленной монолитной застройке. Это наиболее благоприятный размер для прибора, который будет мало двигаться и который необходимо оснастить такими опциями, как производство горячей воды и скамья с подогревом.

Étape 4 - Основные правила безопасности

Ответственность пользователя

Редакторы данного руководства и ассоциация, предоставившая его, не несут ответственности за использование Poelito. Ответственность за использование прибора лежит только на Вас. Будьте осторожны в своих действиях, спокойны и уравновешенны и, прежде всего, критичны к любым ложным хорошим идеям, которые могут у Вас возникнуть ("так будет лучше...").

Безопасность при сборке

Всегда используйте средства защиты, необходимые для выполнения конкретной работы. Металл - опасный материал для работы, а цемент токсичен для дыхания. Убедитесь, что у вас есть подходящая рабочая поверхность, и закрепите обрабатываемые детали любыми доступными средствами (зажимы, тиски, тиски).

Установка печи

Как и в случае с любой печью, существуют правила, которым следует следовать, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни свой дом.

Веc: Прибор имеет относительно большой вес. В легких корпусах необходимо установить под полом передачу нагрузки, чтобы предотвратить его провисание. Как минимум, потребуется хотя бы одна шпилька, которая будет опираться на твердый пол и эффективно поддерживать его. При необходимости между существующими опорами (балочной конструкцией) и шпилькой следует установить поперечную балку, чтобы максимально усилить ее действие. Кроме того, рекомендуется использовать пластину для распределения веса, поскольку пол может быть относительно гибким и локально деформироваться под действием точечных нагрузок (точек интенсивной опоры). Поверх пола следует укладывать любой материал, обладающий достаточной жесткостью и способный распределить точки опоры на большую площадь, чем та, на которую обычно опирается прибор.

Защита пола: Прибор должен быть установлен на толстую металлическую пластину достаточного размера, чтобы при необходимости распределить вес. Если прибор установлен на легковоспламеняющемся материале, например, на деревянном полу, его необходимо приподнять, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под ним, либо положить дополнительную массу или толстую изоляцию.

Расстояние до стен: Печь должна располагаться на расстоянии не менее 15 см от любой стены. Если расстояние между плитой и ближайшей стеной составляет менее 45 см, ее необходимо защитить негорючей изоляцией, например, каменной ватой. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения с горючими материалами.

Вентиляция: Дымовая труба должна абсолютно соответствовать действующим стандартам. Эти стандарты просты и позволяют избежать пожара в доме. Как минимум, между любой легковоспламеняющейся стеной и однослойной трубой должно соблюдаться безопасное расстояние в 30 см, а для проходов через крышу и на открытом воздухе должна использоваться двухслойная труба (при этом безопасное расстояние для проходов через крышу должно составлять 10 см). Необходимо строго избегать любых тепловых ловушек: 10-сантиметровое кольцо вокруг трубы в месте прохода через крышу не должно оставаться пустым, а должно быть заполнено негорючей изоляцией. В пустом пространстве (особенно если оно закрыто) температура может подняться до точки воспламенения!

Высота дымохода: Конфигурация помещения влияет на тягу. Следует избегать препятствий, создающих завихрения ветра. В частности, дымовая труба должна выходить на 40 см выше верха крыши. В случае плоской крыши она должна выходить на 120 см (в этом случае ее необходимо должным образом закрепить). Как правило, труба также должна выходить за преграды, расположенные на расстоянии менее 8 м (например, деревья).

Выбор места установки: Место установки печи часто диктуется возможностями прохождения дымовой трубы через крышу. Очевидно, что оно должно быть согласовано с планировкой помещения. Не следует слишком сильно поднимать прибор, чтобы он нагревался и на уровне пола. Если прибор расположен близко к стене, необходимо обратить внимание не только на безопасные расстояния, но и на удобство доступа для запуска тяги и подметания.

Étape 5 - Бетон, рецепт и подготовка

Для изготовления Poelito используется бетон. Расплавленный цемент разъедает кожу, раздражает глаза и дыхательные пути: работайте в перчатках, надевайте защитные очки и противопылевую маску.

Необходимо приготовить две различные смеси:

• изолирующую смесь для дна банки и поднимающегося пламени,
• плотная смесь для остальной части, чтобы удерживать тепло.

Рецепты и способы их использования описаны ниже. В инструкции они будут использоваться много раз.

Рецепт для изоляции огнеупорного бетона'

• 1 часть воды
• 1 часть расплавленного цемента
• 1,3 части вермикулита

• Рассчитайте объем, который необходимо залить, и добавьте 20%.
• Поместите воду в емкость, где будет производиться замес.
• Засыпать цемент.
• Перемешать до получения гладкой пасты
• Засыпать весь вермикулит и перемешать до получения однородной массы. Все зерна должны быть черными, а смесь должна быть достаточно влажной.
• При необходимости добавьте еще воды.

Рецепт плотного огнеупорного бетона'

• 1 часть воды
• 1,3 части расплавленного цемента
• 3,3 части огнеупорного грога

• Рассчитайте объем, который необходимо налить, и добавьте 10%.
• Поместите грог в емкость, где происходит смешивание.
• Засыпать цемент.
• Перемешать до полного высыхания
• Добавить ¾ необходимого объема воды
• Перемешать
• Постепенно добавлять остальную воду для регулирования консистенции.

Как и для всех гидравлически твердеющих вяжущих, потеря воды или слишком быстрое высыхание препятствует протеканию химических реакций схватывания.

• Не используйте эти растворы под прямыми солнечными лучами или на морозе. Схватывание происходит достаточно быстро: около ½ часа.
• Приготовьте только то количество, которое можно использовать за это время.
• Избегайте дождевой воды, которая может быть кислой и препятствовать схватыванию вяжущего.
• Избегайте горячей воды, которая ускоряет схватывание.

Étape 6 - Подготовка бочки

Очистка

Лучше всего зачистить бочку перед началом сборки. В любом случае это следует сделать до первого использование, ведь пламя приведет к тому, что краска начнет пузыриться, так как она не рассчитана на воздействие высоких температур. Проще всего снять краску с помощью зачистных дисков на шлифовальной машине. Можно также использовать проволочную щетку на дрели.

Вырезывание

Если у вас нет бочки со съемной крышкой и обвязкой, вам придется отрезать верхнюю часть бочки. Верхняя часть бочки будет крышкой печи после ее завершения. Поэтому, чтобы не повредить ее, нужно выбрать дно бочки(оно целое), а не верхнюю часть (на которой есть перегородки). Другими словами, возьмите бочку вверх дном.

С помощью угловой шлифовальной машины и средств защиты глаз, ушей и рук сделайте разрез чуть ниже буртика, стараясь не прорезать второй слой листового металла. После этого крышку можно заменить. Ножовка также работает очень хорошо. Совет: начните обработку металла шлифовальной машиной (легко) и закончите пилой (точно). Не забудьте защитить пол брезентом, поскольку жидкость, оставшаяся в банке, может вытечь через место разреза.

Очистка

Теперь, когда бочка открыта, ее необходимо очистить, так как в ней, вероятно, осталось немного масла. Используйте опилки или песок, чтобы удалить большую часть остатков. Обращайтесь с этими отходами в соответствии с их составом, возможно, как с токсичными отходами, подлежащими утилизации в центре утилизации.

Étape 7 - Делаем отверстия в зольнице и дымоотводе

В бочке необходимо просверлить два диаметрально противоположных отверстия, чтобы можно было вставить шланги. Спереди трубка диаметром 100/130/150 мм будет использоваться для забора воздуха и удаления золы. Сзади трубка диаметром 80/100/130 мм будет использоваться для подключения трубы дымоудаления (соответственно диаметрам модели Pito 60/120/200).

Обе трубки должны находиться на расстоянии 6 см от дна бочки. Это толщина бетонного основания. При измерении высоты необходимо обратить внимание на внешний обод (это 6 см от дна, к которым нужно прибавить толщину обода, т.е. примерно 1,5 см).

• С помощью бечевки обойдите барабан и отметьте фломастером места пересечения ниток: это периметр барабана.
• Сложите бечевку пополам и сделайте новую отметку: половину периметра.
• Разметьте отверстия вокруг вставляемых трубок.
• С помощью бечевки расположите два центра отверстий лицом к лицу.
• Вырежьте две окружности, не выходя за пределы линии.
• Забейте край отверстия (наружу), чтобы подогнать трубку.
• Сохраните вырезанные круги, чтобы изготовить заглушки для зольницы и "кормушки".

Étape 8 - Установка зольницы и дымоотводных трубок

Зольник

• Вставьте трубку 100/130/150 в подготовленное отверстие на бочке наружной стороной наружу, прижав бусину к внешней стенке бочки.
• С внутренней стороны отметьте на трубке место стыка со стенкой бочки.
• Выньте трубку и отрежьте 15 мм за линией.
• Затем из этой 15-миллиметровой полоски вырежьте ножницами, лобзиком или шлифовальной машинкой плавники, остановив разрез у линии. Их ширина должна составлять 1 см, чтобы плавники было удобно складывать.
• После того как плавники будут вырезаны, установите трубу на место и согните плавники.
• При необходимости установите несколько заклепок или саморезов для фиксации.

Дымоотвод

Короткий рукав с внутренней резьбой необходимо зафиксировать таким же образом. Внешнее/женское соединение отдает наружу.

Étape 9 - Фиксация стационарной опалубки

Опалубки, которые будут изготовлены в ближайшее время, могут смещаться во время заливки бетона, поэтому их необходимо закрепить, чтобы сохранить хорошую толщину.

• Переверните ствол
• Просверлите 3 пары отверстий по диаметру проволоки, как показано на рисунке ниже.
• Продеть в них петли из проволоки длиной около 1 м. Они будут удерживать картонную защиту на месте во время заливки бетона.

Проволока должна быть направлена внутрь канистры.

Étape 10 - Изготовление заглушки для пепельницы

Эта заглушка закрывает зольник и регулирует забор первичного воздуха.

• Возьмите кусок трубки, подходящий к выходному отверстию (наружному) пепельницы.
• Отрежьте, добавив 15 мм к требуемой длине.
• Из этой 15-миллиметровой полоски нарежьте лопасти через каждый сантиметр, стараясь, чтобы их было четное количество, так как это будет выглядеть красивее.
• Загните каждый второй плавник внутрь.
• Используйте круг, вырезанный из банки, чтобы закрыть крышку.
• Поместите круг на сложенные плавники.
• Перегните остальные лопасти.
• Добавьте ручку и небольшой люк для регулировки воздухозаборника.

Система регулировки первичного воздуха (на зольнике) должна быть точной и эффективной. Она позволяет регулировать мощность горения.

Étape 11 - Заливка защитного пола

Дно печи состоит из 2 различных слоев: 3 см изоляционной смеси и 3 см плотной смеси. Их роль заключается в изоляции дна бочки от тепла для защиты пола.

• Отметьте на внутренней стороне барабана высоту, на которой должны останавливаться два слоя, т.е. 3 и 6 см.
• Убедитесь, что барабан находится на ровной поверхности при заливке бетона.

Изоляционная смесь '

• Рассчитайте необходимый объем изоляционной смеси https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
• Приготовить смесь в соответствии с рецептурой и приготовлением изоляционной смеси на шаге X.
• Засыпать изоляционную смесь, пока ее объем не достигнет 3 см.
• При монтаже уплотнить смесь с помощью кельмы.

Следите за тем, чтобы проволока, удерживающая формовку, была видна. Перед заливкой плотной смеси подождите два часа, пока первый слой высохнет на поверхности.

Совет: Как только смесь начнет схватываться, прорежьте поверхность бетона, чтобы второй слой хорошо прилипал.

Плотная смесь

• Рассчитайте необходимый объем плотной смеси https://drive.google.com/file/d/1vtasWBKad9EEFBpeoNq38jT7SOasalra/view
• Приготовьте смесь в соответствии с рецептом и приготовлением плотной смеси на шаге X.
• Насыпать 3 см плотной смеси до достижения 6 см.
• При укладке уплотните смесь с помощью шпателя.

Следите за тем, чтобы проволока, удерживающая формовку, была хорошо видна. Подождите 24 часа перед заливкой остальной смеси.

Étape 12 - Изготовление стационарной опалубки

Теперь необходимо изготовить опалубку для заливки огнеупорного бетона. Для этого необходимо создать каналы для циркуляции огня и газов. Для этого из картона сделайте формы для различных каналов. После заливки бетона их нужно будет удалить. Формы должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать давление бетона и в то же время легко сниматься после высыхания.

Минимальная толщина бетона между различными деталями и между деталями и стволом должна составлять 3 см. При меньшей толщине бетон может растрескаться и сделать печь менее прочной. Кроме того, существует опасность плохой циркуляции дыма, в результате чего печь не будет работать должным образом. Поэтому об этом следует подумать при изготовлении форм и особенно при их установке в бочку для заливки смеси.

Вырезывание

• Для соединения двух трубок, поскольку они представляют собой цилиндры, необходимо сделать волчью пасть. При нарезке картонных трубок к размерам, указанным в таблицах, следует прибавить несколько см. Например, чтобы соединить трубку диаметром 100 мм с трубкой диаметром 100 мм, глубина волчьей пасти составит 5 см.

Толстый картон режется с помощью пилы (или даже лобзика, что очень практично) и резака.

• Размеры берите с картинок.

Сборка

• Заверните каждую трубку по отдельности в защитный пластик.
• Расположите трубки относительно друг друга, соблюдая размеры, указанные в чертежах.
• Скрепите трубки оранжевой лентой.

Осторожно закройте стыки, чтобы бетон не проникал внутрь трубок.

СОВЕТ: Для соединения с пепельницей или дымоотводом сделайте уменьшение с помощью другого достаточно жесткого куска картона. Удалите полоску, чтобы уменьшить ее диаметр, чтобы ее можно было продеть в картонную форму. СОВЕТ: Оставьте запас в 2 см по высоте, чтобы сохранить захват для снятия опалубки. СОВЕТ: После изготовления коллектора и горизонтальной трубки запуска пламени (их труднее всего снять) можно разрезать их вдоль на 2-3 части и затем собрать. Тогда они будут сниматься легче.

Étape 13 - Установка опалубки

После того как картонные одноразовые формы готовы и обернуты, их необходимо поместить в барабан и закрепить:

• Вставить картонную трубку в металлическое отверстие в барабане,
• Закрепите ее двумя проволоками, хорошо затянув.
• Отрежьте лишнюю длину проволоки.

То же самое сделайте с опалубкой зольника.

• Подвесьте провода над горизонтальной веткой, где начинается пламя.
• Используйте куски дерева для расклинивания различных элементов между собой, чтобы сохранить зазоры между ними на время заливки плотного бетона.

Étape 14 - Заливка огнеупорного бетона

• С помощью маркера или ленты укажите высоту, на которой плотный бетон должен остановиться внутри барабана, начиная с бетона на дне (350/300/260).
• Приготовьте смесь в соответствии с рецептурой и приготовлением плотной смеси на шаге X.
• Заливайте бетон с шагом не более 5 см.
• После каждого прохода равномерно уплотняйте бетон. Если бетон слишком уплотнен с одной стороны, картонная опалубка будет отодвинута.
• Следите за равномерностью и симметричностью толщины; опалубка не должна смещаться. При необходимости замените прокладки по мере заполнения.
• Повторять до достижения заданной высоты.

Étape 15 - Удаление опалубки

Опалубку можно снимать через 12 часов после заливки. Это довольно трудоемкий этап.

• Используйте перчатки, чтобы не повредить руки о бетон, просунув их в отверстия.
• Удалите все, что доступно через отверстия, вручную или с помощью плоскогубцев.
• После того как все, что возможно, будет удалено, зажгите в отверстиях огонь, чтобы сжечь оставшийся материал и удалить его.

Использование метилового спирта облегчает сжигание снимаемых деталей, но будьте осторожны и не допускайте попадания спирта на огонь. После того как огонь разгорится, используйте небольшие сухие кусочки дерева для продолжения горения.

Étape 16 - Изготовление воздуховода для подачи древесины

Длина трубы подачи дров должна быть подобрана таким образом, чтобы ее верхний конец проходил через крышку и мог быть снабжен заглушкой. Однако она должна быть как можно короче, так как тяга, возникающая здесь при розжиге огня, противоположна тяге дымохода. Чем он короче, тем легче его зажечь.

• Возьмите длину от уровня бетона до верха ствола, добавьте 15 мм на ребра и высоту заглушки. В верхней части трубки должен быть раструб для установки заглушки.
• Отрежьте трубу.
• Сделайте в нижней части плавники высотой 15 мм через каждый сантиметр.
• Загните каждое второе ребро наружу.

Étape 17 - Изготовление деревянной пробки для подачи древесины

Для приточного воздуховода выполните те же действия, что и для воздуховода зольника, без добавления воздухозаборника:

• Возьмите кусок трубки, подходящий к (наружному) выходу блока питания.
• Отрежьте, добавив 15 мм к требуемой длине.
• Из этой 15-миллиметровой полоски нарежьте ребра через каждый сантиметр, стараясь, чтобы их было четное количество, так как это будет выглядеть красивее.
• Загните каждый второй плавник внутрь.
• Используйте круг, вырезанный из банки, чтобы закрыть крышку.
• Поместите круг на сложенные плавники.
• Перегните остальные плавники.
• Добавьте ручку

Для регулировки подачи вторичного воздуха достаточно оставить крышку приоткрытой. Во время работы крышка никогда не будет полностью закрыта. Когда печь не используется, она закрывается для того, чтобы горячая печь не продолжала втягивать воздух в помещение, нагревать его и затем выводить наружу.

Étape 18 - Создание решетки

Система работает тем лучше, что топка имеет колосниковую решетку, а основной воздух поступает снизу (над зольником). Это помогает уменьшить количество углей при перезагрузке.

• Вырежьте решетку в форме язычка, чтобы она располагалась посередине высоты зольника. Она должна доходить до самого дна топки, чтобы предотвратить выпадение углей.

Étape 19 - создание подъема пламени

Для изготовления этой бетонной трубы необходимо сделать форму из двух картонных трубок, помещенных одна в другую. Диаметр внутренней трубки должен соответствовать диаметру отливки (100/100/80). Внешняя трубка должна быть примерно на 6 см больше диаметра внутренней, чтобы получилась трубка толщиной 3 см. Она должна быть на 2-3 см короче колокола, чтобы под стеклом оставалось пространство для циркуляции дыма.

• Вырежьте внешнюю картонную трубку
• Обклейте внутреннюю поверхность пластиком.
• Вырежьте внутреннюю картонную трубку
• Покрыть внешнюю поверхность пластиком
• Вырежьте две картонные шайбы, которые будут служить прокладками между внутренней и внешней трубками.
• Закройте их пластиком.
• Установите шайбы на дно, чтобы закрыть форму.
• Заполните форму теплоизоляционной смесью (расплавленный цемент и вермикулит) в небольшом количестве.
• Распределите смесь и плотно прижмите ее тонким шпателем.

ASTUCE : Si vous n’avez pas de tube en carton du bon diamètre vous pouvez les réaliser en roulant du carton sur lui-même. Roulez-le en ayant les « veines » du carton dans la hauteur.

ALTERNATIVE : Pour les Pito 60, il est possible de faire un coffrage en mélange isolant ou sinon découper un tube dans du métal épais, par exemple dans un extincteur (pas en aluminium) car l’espace est très étroit.

Étape 20 - Fabrication de la cloche

La cloche doit faire le tour de l'ensemble du tube de remontée des flammes et des deux tubes d'aspiration des fumées. Il faut essayer de faire la cloche la plus petite possible pour pouvoir mettre un maximum de sable autour.

Mise en forme

• Effectuer une pression sur la cloche pour qu’elle se déforme et devienne ovale.

Attention : Éviter de lui donner une forme de haricot car elle risque de se déformer dans le temps. Avec les cycles de chauffe et refroidissement, le sable se compacte et exerce une forte pression sur les éléments métalliques. La cloche peut alors être comprimée et se déformer si sa forme n’est pas simplement ovale.

• Positionner la cloche autour des trous d’évacuations des fumées et de la remontée des flammes.

Si la cloche est trop grande il faut la rétreindre (découper et visser) pour l’ajuster aux éléments.

Ajustement en hauteur

• Prendre la longueur entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur du verre céramique et ajouter 15mm d’ailettes
• Reporter ces mesures sur la future cloche et poser un scotch sur tout le périmètre, ce sera la marque à suivre lors de la découpe
• Découper la cloche
• Indiquer la hauteur finale de la cloche (distance entre le niveau du béton et le haut du fût, y retrancher 2-3 mm de marge et l’épaisseur)
• Réaliser les ailettes du côté où la découpe est la moins propre.
• Plier toutes les ailettes vers l’extérieur, elles permettront à la cloche de tenir sur le béton.

Étape 21 - Découpe de la vitre

La vitre doit recouvrir toute la cloche. Avant de la faire découper, vérifiez les cotes sur votre poelito, il est important de s’assurer que le patron soit de la bonne taille.

Ce doit être un verre vitrocéramique, qui résiste aux hautes températures. Voir Etape n°1 - Approvisionnement matériel

Si vous l’achetez dans un magasin de bricolage (400 – 700 €/m²) faites la découper sur place.

(PATRONS) 

Étape 22 - Découpe du couvercle

Le couvercle ferme le haut du poelito, il n’a pas de rôle particulier dans le système.

• Tracer sur le dessous du couvercle le conduit d'alimentation ainsi que la cloche.
• Découper à la scie sauteuse
• Positionner sur le poêle

Étape 23 - Peinture

La construction du poêle est terminée, avant de l’installer dans son futur habitat, il mérite un coup de peinture.

• Utiliser des peintures spéciales pour poêles qui résistent aux hautes températures.

Étape 24 - Installation

La construction du Poelito est terminée! il est l'heure de le sortir de l'atelier pour lui trouver une place à long terme pour en profiter durant les longues soirées d'hiver.

Attention à bien respecter les règles de sécurité rappelée dans l'Etape n°4

Étape 25 - Remplissage de sable

Une fois l’appareil installé au bon endroit, sur un socle approprié, avec son tuyau installé, il faut commencer par mettre en place la cloche et le conduit d’alimentation.

• Poser le conduit d’alimentation en bois et la cloche à blanc (sans mortier ni joint) et ajuster les écartements.

• Poser le couvercle par-dessus pour vérifier aussi les alignements.

• Utiliser les ailettes pour ajuster (replie- les pour redresser un conduit un peu penché).

• Lorsque tout est en place, déposer sur la jonction ailettes/maçonnerie des petits paquets de mortier d’argile, en les répartissant progressivement tout autour jusqu’à tout recouvrir. Il s’agit d’éviter que le sable ne fuit par les espaces entre les ailettes.

Mortier d'argile : terre argileuse (qui colle) et du sable en proportions variables. Généralement 1 argile pour 3 à 5 sable, avec ce qu’il faut d’eau pour en faire des boules qui se tienne et qui collent. Si pour un enduit ou de la maçonnerie il vaut mieux s’assurer d’avoir les proportions idéales, ici ça n’a aucune importance.

Étape 26 - Pose de la vitre

Poser la vitre sur la cloche sans joint.

• Faire quelques feux pendant lesquels le sable va se tasser.

• Ajouter du sable quand c’est nécessaire.

• Mettre du sable de niveau jusqu'au haut de la cloche

• Poser par-dessus de la tresse minérale pour porte de poêle (disponible en magasin de matériaux)

• Replacer la vitre.
• Replacer le couvercle, la mise en place est terminée.

• Profiter du poêle jusqu’au printemps !

Étape 27 - Notice d'utilisation

Préparation du combustible

Il faut du bois très sec sans quoi le poêle chauffera mal et s’encrassera. Il faut 2 types de combustibles :

• le bois de préchauffage : très fin et court, de l’ordre de 10 à 20 cm de long pour un diamètre maximum de 4 à 5 cm, idéalement du résineux qui est plus facile à allumer.

• le bois de chauffe : de longueur variable (de 30 cm jusqu’à la hauteur sous plafond) plutôt bien droit et assez fin. *

Si les 10 à 15 cm de section du conduit d’alimentation (selon le modèle) sont remplis avec une seule grosse bûche ça ne brûlera pas bien du tout ! Il faut des diamètres variés et complémentaires afin de bien remplir le conduit. Le bois tordu empêche un bon remplissage, il faut donc s’arranger pour recouper les branches là où elles sont tordues, quitte à avoir des longueurs différentes. Sinon toute essence fera l’affaire, à condition que le bois soit bien sec.  

Chargement de la flambée de préchauffage

Placer dans le conduit d’alimentation, depuis l’ouverture supérieure, dans cet ordre-là :

• une poignée d’allume feu bien aéré (carton ou papier déchiqueté, copeaux grossier ...)

• une poignée de cagette bien brisée,

• Une poignée de petit bois de préchauffage fendu très fin (idéalement du résineux),

• une poignée de bois de préchauffage de diamètre plus important (4 à 5 cm maxi)

• Vérifier que le départ horizontal vers la zone de flamme n’est pas obstrué par le bois.

• Vérifier le niveau de cendres et vider s’il y en a trop avant de passer à l’allumage.

Amorçage du tirage et allumage

Placer un peu de cendre ou de sable dans le bouchon du T au pied de la ligne d’évacuation (seulement la 1ère fois)

• verser 5cl d’alcool à brûler dessus.
• Allumer et replacer rapidement le bouchon.
• Allumer le feu au niveau du cendrier
• replacer les 2 couvercles (dessus de l’alimentation et cendrier) en position entrouverte. Le tirage produit par la combustion de l’alcool assure un allumage rapide et idéal à chaque fois.
• Si de la fumée s’échappe par le haut, refermer totalement le couvercle d’alimentation et réduire l’ouverture du cendrier. 

Chargement

Dès que la charge de préchauffage est bien allumée, ajouter par-dessus, sans tasser, suffisamment de bois pour remplir l’intégralité de la section d’alimentation. C’est une condition importante pour que le bois brûle correctement : la combustion est meilleure si tu remplis toute la section. Le feu se développe d'avantage dans la zone de flamme, et moins dans le conduit d'alimentation. 

Attention à ne pas trop serrer le bois qui doit pouvoir descendre naturellement au fur et à mesure qu’il brûle.

Gestion du feu et rechargement

Vérifier de temps en temps que le bois brûle seulement en partie inférieure et ne se bloque pas. Secoue ton bois pour l’aider à descendre au besoin.  Réglage du tirage : il faut conserver une petite ouverture sur le cendrier pour éviter l’accumulation de braises. Si cette ouverture est trop grande le feu peut s’emballer jusqu’à remonter et fumer par en haut. L’essentiel de l’air doit arriver par le haut du conduit d’alimentation : la réduire de moitié au maximum mais jamais d’avantage ! 

Si la vitre noircit 3 possibilités : le bois n’est pas sec, le régime de combustion est trop intense (trop d’air au cendrier), l’arrivée d’air par en haut est trop faible.

ATTENTION : Pendant la flambée, l’appareil demande peu de surveillance et d’entretien. Mais avec du bois très long la combustion peut remonter le conduit d’alimentation et s’emballer, surtout avec du résineux (palette). Si c’est le cas, vaporiser un peu d’eau dans le conduit d’alimentation pour le refroidir.

Étape 28 - Entretien

Entretien courant

Le seul entretient à effectuer régulièrement est le vidage des cendres. Si le niveau de cendres est trop important une accumulation de braises va se produire, jusqu’à boucher le départ latéral vers la zone de flammes : c’est l’arrêt d’urgence assuré, après un bon enfumage !

Entretient annuel La loi oblige tout utilisateur de poêle à bois à ramoner le conduit d’évacuation des fumées 2 fois par an dont une fois en période de chauffe. Pour ramoner le conduit glisse un hérisson nylon de diamètre approprié par le tampon de ramonage. Va jusqu’en haut puis redescend. Si tu fais ça dans un poêle encore chaud le tirage va inciter les poussières à sortir par en haut plutôt qu’à sortir vers l’habitat. Il est aussi important de vider le dépôt de cendres qui va se produire en pied de circuit de flamme et surtout au fond du collecteur de fumées. C'est l’endroit préféré des cendres volantes pour se déposer, d'où l'utilité des trappes de ramonage en face du collecteur.

Étape 29 -

Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à ce formulaire nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !

Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.

Étape 30 - Contenu pédagogique à télécharger

Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")

Étape 31 - Modèle 3D à télécharger

Vous pouvez télécharger un modèle 3D du poêle de masse décrit dans ce tutoriel, version PITO200, au format STEP.

Étape 32 - Vous faire aider / poser vos questions

Si vous avez des questions, un forum d'entraide / de témoiniage dédier aux poêles de masse open source est désormais à votre disposition : https://forum.poeledemasse.org/poelito/

Notes et références

- Retrouvez tout et même plus encore sur le site de l'association des2mains :

• https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito

• https://drive.google.com/file/d/1SDJ3YHpDVMU-OoX5gND9xs4qdx8HZaNJ/view

- Plein d'autres informations sur l'usage du poelito et d'autres solutions sur le site de David :

• https://david.mercereau.info/

et

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse_rocket

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAle_de_masse

- Super retour d'expérience sur la construction et l'utilisation du poêlito de Jacob Karhu: https://www.youtube.com/watch?v=ltxlY5X3hRk

Published