This is a property of type Text.
R
1) Se munir d'une boîte de la taille de votre panneau solaire et d'une profondeur d'environ 5 cm.
2) Ne garder que les côtés de la boîte, enlever le fond et le couvercle.
3) Faire un trou sur un des côtés de la boîte afin d'y insérer un interrupteur. ''(image 9)''
4) Faire un second trou légèrement au dessus de l'emplacement du panneau solaire afin d'y insérer la sortie USB du régulateur de charge. +, Rechargez votre batterie en journée en mettant le dispositif au soleil. Allumer la lampe en soirée.
''Contexte d'utilisation''
''Exemple : Au Sénégal, pour faire ses devoir le soir,
au Maroc pour laisser son magasin allumé aussi longtemps que celui du voisin qui, lui, a de l'électricité, dans le désert, en transhumance...'' +,
* Vous pouvez raccourcir les câbles si besoin (afin de faire rentrer le module électrique dans sa boîte) en les coupant avec une pince coupante.
* Il n’est pas nécessaire d’avoir un panneau solaire, le régulateur de charge USB permet de recharger les cellules. Il faut alors conserver le fond de votre boîte.
+, …
Le tuyau qui mène les eaux de pluie au réservoir (1) arrive horizontalement et se sépare en T :
* Tout d'abord, l'eau va préférentiellement passer dans le tube vertical d'environ 50cm de long, qui conduit à un récipient (2) d'environ 50L (à adapter en fonction de la surface du toit). Ce tube est percé d'orifices, laissant sortir l'eau dans le récipient (2). A l'intérieur de ce tube se trouve une balle qui flotte et monte à mesure que le niveau d'eau dans le récipient (2) augmente. La balle monte jusqu'à ce qu'elle arrive au dessus des orifices. Le tube vertical est alors bouché, et l'eau va ainsi circuler dans le tube horizontal du T.
* Ce tube horizontal va conduire les eaux suivantes, propres, directement dans le réservoir (1) d'eau destinée à la consommation, également d'eau potable.
Les premiers 50L d'eau qui ont lavé le toit, récupérés dans le récipient (2) peuvent être utilisés pour l'arrosage du jardin. +
Le tuyau qui mène les eaux de pluie au réservoir (1) arrive horizontalement et se sépare en T :
* Tout d'abord, l'eau va préférentiellement passer dans le tube vertical d'environ 50cm de long, qui conduit à un récipient (2) d'environ 50L (à adapter en fonction de la surface du toit). Ce tube est percé d'orifices, laissant sortir l'eau dans le récipient (2). A l'intérieur de ce tube se trouve une balle qui flotte et monte à mesure que le niveau d'eau dans le récipient (2) augmente. La balle monte jusqu'à ce qu'elle arrive au dessus des orifices. Le tube vertical est alors bouché, et l'eau va ainsi circuler dans le tube horizontal du T.
* Ce tube horizontal va conduire les eaux suivantes, propres, directement dans le réservoir (1) d'eau destinée à la consommation, également d'eau potable.
Les premiers 50L d'eau qui ont lavé le toit, récupérés dans le récipient (2) peuvent être utilisés pour l'arrosage du jardin. +
A la recherche de techniques de réemploi de panneaux solaires, nous avons identifié le réseau [https://pvcycle.org/?lang=fr PV Cycle], qui met à disposition des intégrateurs de panneaux, une benne pour les panneaux mis au rebut.
En allant visiter ces intégrateurs et en s’intéressant à la raison de cette mise au rebus, il s’avéra que les panneaux sont souvent fonctionnels. Ils sont pour la majorité mis au rebus car leur vitre est brisée. Cela pouvant entraîner à terme des défauts d’étanchéité et l’oxydation des cellules.
Pourtant, les panneaux au rebus sont bien fonctionnels. Le plus souvent, c’est par une visite visuelle que les panneaux aux vitres cassées sont découverts. Electriquement parlant, les onduleurs ne détectent pas de défaut d’intensité.
Pour réaliser notre générateur solaire, nous avons récupéré plusieurs de ces panneaux solaires dont seule la vitre est cassée dans le but de les réétanchéifier et de leur donner une seconde vie. +, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risques d’irritation concernant les produits utilisés (résine) : Bien respecter les consignes de sécurité que vous lisez sur les produits utilisés.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risque d’électrisation et d’électrocution concertant les mesures et le raccordement électrique : Se faire accompagner d’un électricien pour réaliser les mesures de performance et le raccordement. Utiliser du matériel adapté.</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risque de feu concernant les panneaux réétanchéifiés : Lors de l’utilisation des panneaux il est conseillé de vérifier la non-présence de points chauds. Des impacts sur le panneau pourraient avoir endommagé des cellules, créant des échauffements.</div>
</div><br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le Low-Tech Lab se dégage de toute responsabilité concernant ces techniques de réétanchéification.</div>
</div><br/> +, Les panneaux concernés sont des panneaux ayant leur vitre brisée, mais ayant une surface de cellules visuellement OK. Ne pas utiliser de panneaux avec des cellules de couleurs différentes, ou laissant apparaître des traces de rouille.
Il faut ensuite vérifier leur performance en l’état pour s’assurer du bon fonctionnement des panneaux solaires. Pour ce faire, nous avons utilisé un banc de charge/décharge avec batterie / onduleur et régulateur de charge. +, …
A la recherche de techniques de réemploi de panneaux solaires, nous avons identifié le réseau [https://pvcycle.org/?lang=fr PV Cycle], qui met à disposition des intégrateurs de panneaux, une benne pour les panneaux mis au rebut.
En allant visiter ces intégrateurs et en s’intéressant à la raison de cette mise au rebus, il s’avéra que les panneaux sont souvent fonctionnels. Ils sont pour la majorité mis au rebus car leur vitre est brisée. Cela pouvant entraîner à terme des défauts d’étanchéité et l’oxydation des cellules.
Pourtant, les panneaux au rebus sont bien fonctionnels. Le plus souvent, c’est par une visite visuelle que les panneaux aux vitres cassées sont découverts. Electriquement parlant, les onduleurs ne détectent pas de défaut d’intensité.
Pour réaliser notre générateur solaire, nous avons récupéré plusieurs de ces panneaux solaires dont seule la vitre est cassée dans le but de les réétanchéifier et de leur donner une seconde vie. +, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risques d’irritation concernant les produits utilisés (résine) : Bien respecter les consignes de sécurité que vous lisez sur les produits utilisés.</div>
</div><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risque d’électrisation et d’électrocution concertant les mesures et le raccordement électrique : Se faire accompagner d’un électricien pour réaliser les mesures de performance et le raccordement. Utiliser du matériel adapté.</div>
</div><br/><div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Risque de feu concernant les panneaux réétanchéifiés : Lors de l’utilisation des panneaux il est conseillé de vérifier la non-présence de points chauds. Des impacts sur le panneau pourraient avoir endommagé des cellules, créant des échauffements.</div>
</div><br/><div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Le Low-Tech Lab se dégage de toute responsabilité concernant ces techniques de réétanchéification.</div>
</div><br/> +, Les panneaux concernés sont des panneaux ayant leur vitre brisée, mais ayant une surface de cellules visuellement OK. Ne pas utiliser de panneaux avec des cellules de couleurs différentes, ou laissant apparaître des traces de rouille.
Il faut ensuite vérifier leur performance en l’état pour s’assurer du bon fonctionnement des panneaux solaires. Pour ce faire, nous avons utilisé un banc de charge/décharge avec batterie / onduleur et régulateur de charge. +, …
* Verser les 30cc d'huile végétale dans le flacon.
* Ajouter les 10 gouttes d'huile essentielle
+
* Verser les 30cc d'huile végétale dans le flacon.
* Ajouter les 10 gouttes d'huile essentielle
+
Premièrement, il s’agira de découper les palettes de façon à ne garder que des morceaux de la bonne taille.
Nous avons décidé de garder une longueur et une largeur de 3 lattes, comme sur la 1ère
Nous avons fait le choix de faire découper 3 palettes comme celles-ci, et fixer le dernier côté avec leurs chutes, comme représenté sur la dernière photo. +, Le couvercle est fixé au tonneau, nous avons donc juste accès au 2 orifices du haut. (1ère image)
Nous en avons collé un, et nous avons gardé le 2ème pour faire passer le tuyau venant de la gouttière.
Puis, l’étape de percement du tonneau afin d’y installer notre robinet : nous l’avons percé à la perceuse, puis nous avons limé les bords. Nous avons ensuite mis du mastic sur le robinet avant de l’installer, et nous en avons encore mis par-dessus, afin de bien rendre cette partie étanche. Attention, le mastic sèche rapidement sur les doigts, donc nous vous conseillons de garder une bouteille à disposition, comme vous pouvez le voir sur la photo. Il faudra ensuite patienter au moins 24h afin de laisser le mastic sécher. +, Afin de sécuriser le tonneau, nous avons ajouté un “plancher”, 2 lattes supplémentaires comme sur la photo à côté. Le tonneau se retrouve alors bloqué par les rebords du socle.
On aperçoit le système de déviation de l’eau tombant dans la gouttière : une bride a été installée sur le câble, sous la protection métallique. Une vanne y a été installée, puis nous avons ajouté le tuyau, fixé au tonneau et rendu étanche grâce au mastic.
Nous avons pu observer que l’eau s’écoulait bien du robinet : nous y avons alors fixé le tuyau, et ainsi pouvoir utiliser ce récupérateur d’eau comme nous l’avions imaginé. +
S
<div class="mw-translate-fuzzy">
1) Kartei [[:Fichier:Plans cuiseur solaire.jpg|plans de la boîte]] dabei haben, Sperrholzplatten und Lineal
</div>
2) Die Abmessungen der A-Seite auf eine Platte mit dem Lineal Übertragen
3) Mit dem Winkelmesser einen Winkel von 60° und einen von 30° erstellen, wie auf der Zeichnung angegeben.
4) Die Platte auf Ihrem Werktisch mit der Schraubzwinge festmachen.
5) Sich die Ohren und Augen schützen
6) Mit der Stichsäge, den Linienführungen folgend, abschneiden
7)Die Abmessungen dieses Schnittmusters auf eine zweite Platte übertragen, um die B-Seite zu übertragen.
8) Die zweite Platte abschneiden.
9) Die C, D und E - Platten anzeichnen und abschneiden
<div class="mw-translate-fuzzy">
Bemerkung : Falls beim Abschneiden die Kanten der Sperrholzplatten Stachel aufweisen, kann es von Nutzen sein, diese Kanten mit dem Sandpapier abzuschleifen.
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
2) Da die Platten absichtlich dünn sind, müssen Sie auf die A und B Platten Holzstäbe festmachen, die als Halterung dienen werden, um die C, D und E Platten fest zu schrauben.
Am besten sind die Holzstäbe so dick wie das Isoliermaterial
</div>
Die Holzstäbe abschneiden
1) Die Holzstäbe in die Hand nehmen und die gewünschten Abmessungen anzeichnen.
2) Den Holzstab auf den Schraubstock festmachen und mit einer Säge abschneiden.
Die Holzstäbe zu den Platten festmachen.
<div class="mw-translate-fuzzy">
3) Einen von den Holzstäbe in die richtige Stellung bringen, und dabei den Scraubstock benutzen, um das Ganze festzuhalten.
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
4) Die Platte umdrehen und das Ganze mit den Schrauben zusammenschrauben (2 Schrauben per Holzstab genügen)
</div>
Bemerkung : Genügend Plattendicke zwischen Kante und Holzstab bewahren (auf dieser Stelle werden Sie die C, D und E Platten festlegen)
1) Die C, D und E- Platten auf die Holzstangen schrauben, 2 Schrauben genügen.
<div class="mw-translate-fuzzy">
So kriegen Sie die Aussenschachtel, dazu wird das Isoliermaterial kommen, dann die Innenschachtel, die mit Reflektierfolie abgedeckt wird.
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
Bemerkung : um gut zu schrauben kann es von nutzen sein, mit der Bohrmaschine und einem Bohrer das Schrauben vorzubereiten, indem Sie anfangen, ein bisschen das Loch zu bohren.
</div> , Das Isoliermaterial wird zwischen den Holzstäben verschachtelt.
1) Das Isoliermaterial und das Lineal nehmen.
<div class="mw-translate-fuzzy">
2) Die Masstäbe mit dem Massband auf die Isolierplatte übertragen.
</div>
3) Mit dem Cutter abschneiden, dann in den dazu vorbestimmten Platz einfügen. +, 1) Die Abmessungen auf Ihre Platten übertragen und abschneiden.
2) Die innere Seite mit einem "I" vermerken, um die mit der Alufolie abzudeckende Seite auszufinden.
3) Die A', B', C', D' und E'- Platten mit Alufolie umhüllen
4) Das Alupapier hinterdrein mit Klebeband festmachen.
Vorsicht : das Alupapier ist sehr leicht zerreissbar, wenn Sie es durchbohren können Sie wie ein Pflaster machen, indem Sie ein Stück Alupapier mit dem durchsichtigen Klebeband kleben.
5) Die Platten zu dem richtigen Platz zusammensetzen.
Um die Schachtel fertig zu machen :
6) Um die Schachtel fertig zu machen, können Sie die restlichen kleinen Stücken benuztzen, um den von dem Isoliermaterial eingenommenen Raum zuzumachen, dazu sollten Sie Ihren Massband benutzen.
7) Die Platten auf die Holzstäbe zuschrauben (2 Schrauben je per Platte genügen) +, …
'''Bidons'''
Récupérer des bidons standard de 20L. J'en trouve souvent dans les fossés, les décharges sauvages, ou dans les bennes-poubelles des aires d'accueil de nomades (bidons de "démoussant", de javel...). Sinon, ça se trouve facilement sur leboncoin...
Bien laver les bidons, surtout s'ils ont contenu des produits chimiques. Au moins au premier lavage, récupérer l'eau du lavage et l'emmener en déchetterie (l'évier n'est pas une poubelle!).
Pour les bidons de javel, l'odeur de chlore peut rester même après le lavage. Ce n'est pas grave, cela partira en quelques semaines (possible de le laisser dehors, sinon ça partira à l'usage).
'''Crochets'''
Vous pouvez acheter des crochets, ou les fabriquer à partir de plaquettes de métal trouées, trouvables en recyclerie des matériaux. Choisir des plaquettes inox pour une plus grande durée de vie. Si elles sont épaisses, il peut être difficile de les plier : les coincer dans un étau, ou avec un serre-joint, ou dans un tube de métal long, et plier avec une pince forte (une clef anglaise peut faire l'affaire). L'objectif est d'obtenir si possible un "U" plutôt qu'un "V", au moins aussi large que le tube du porte bagages du vélo.
'''Sangles'''
A récupérer sur un vieux sac à dos par exemple, un tour de cou porte-clef, etc... Il y a des sangles un peu partout! Pour la fermeture sanglée, acheter ou récupérer des attaches-"clips" de la largeur des sangles (en tout cas, pas plus étroites) pour que ça se règle bien.
'''Rondelles de caoutchouc'''
Les rondelles servent pour l'étanchéité, mais aussi à mettre sous les écrous pour qu'ils restent serrés malgré les vibrations répétées (effet "écrou autobloquant"), ce qui évite de devoir poser un "contre-écrou" qui dépasserait.
A découper dans une vieille chambre à air par exemple. percer un trou au milieu, plus petit que le boulon pour qu'elle soit forcée sur celui-ci. Pour découper le petit trou, plier la rondelle en deux et attaquer le pli à angle droit. Ainsi, on évite d'avoir une entaille dans la rondelle qui la fragiliserait. (notez qui vous pouvez faire cette technique pour tous vos joints : plomberie et autres bricolages...) , (voir l'option B pour un crochet bas réglable)
On pose la sangle avec les crochets, afin qu'elle soit pincée entre le plastique et la plaque de métal.
Pour les trois crochets, vous pouvez placer les éléments dans l'ordre suivant (depuis l'intérieur du bidon):
''/!\ sur l'image, l'ordre est inversé (voir plus bas)''
- tête du boulon (ou tige filetée + écrou + rondelle caoutchouc)
- rondelle métal (ou plaque de métal intérieure)
- rondelle de caoutchouc (étanchéité)
- [bidon]
- rondelle de caoutchouc (étanchéité)
- sangle
- plaque-crochet métallique
- rondelle de caoutchouc (pour que l'écrou ne se dévisse pas)
- écrou
(- 2ème écrou, si pas de rondelles de caoutchouc)
Pour la sangle, c'est le moment de choisir l'option de fermeture:
- soit on passe une simple sangle dans les deux crochets hauts, mais quand on portera le bidon il sera toujours "penché".
- soit on passe deux sangles longues pour qu'elles passent au dessus du couvercle (voir option 2)
'''Conseils'''
''Après découpe ou trou dans une sangle, ne pas hésiter à la passer à la flamme pour éviter effilochement.''
''Pour éviter d'abîmer nos affaires à l'intérieur avec les mouvements répétés, on préférera mettre les têtes des boulons à l'intérieur du bidon afin qu'il dépassent le moins possible. Sur l'image (premier tuto), ils sont dans l'autre sens.''
''Si l'on utilise des rondelles à l'intérieur et non une plaque, on peut doubler les petites rondelles par des grandes pour augmenter la surface pincée et solidifier l'attache.'' +, Découper les bidons avec un cutter, un sécateur ou une scie à métaux selon ce qui est le plus pratique (pour ma part j'ai préféré le sécateur).
'''Sacoche''' : La partie supérieur du premier bidon est découpée sans aller jusqu'aux bords, ainsi une fois fermé le bidon restera rigide.
'''Couvercle''' : Découper dans un deuxième bidon la partie inférieure ou supérieure, en laissant une marge d'une dizaine de centimètres, qui débordera à la fermeture pour empêcher la pluie de pénétrer. Attention notamment à un débord trop court qui ne couvrirait pas le côté "bouchon" du bidon sacoche, coupée plus bas que le reste.
'''Conseils:'''
''Le choix de découper le haut ou le bas du bidon pour le couvercle est principalement esthétique, et on pourra garder les deux pour faire deux sacoches avec seulement 3 bidons. Le bidon est plus confortable pour s'asseoir si l'on choisit la partie inférieure, tandis que la partie supérieur procure généralement une poignée, très pratique pour le transport si on ne fait pas une attache type "sangle-clips" (option 2).''
<br/> +, …
Découper deux rectangles,
Un de 40cm*75cm (Face)
Un de 40*70cm (Fond)
Coudre le bandeau de bâche de 5 cm sur la bâche Face.
Coudre à l'envers les deux parties. Utiliser des aiguilles solides pour cuir, et du Fil ultra résistant. +, Couper la plaque aux dimensions 24x40 cm
Percer selon les indications des photos. Respecter l'écart de 18 cm à l'entraxe des poignées, et le la disatance du crochet de maintien, à 28 cm du haut.
Vernir la plaqe si besoin +, Ajuster les barres en aluminium à la largeur de la plaque.
Bien limer les bords pour ne pas qu'ils percent la bâche.
Préparer la fixation sur la plaque, les perçages de la bare et de la plaque alignés. +, …
Some pre-harvest foodstuffs require pre-processing
(for meat, fish ...) +, For the meat is rubbed with salt and wood ashes and repeated
several times over several days. The layer of ash helps to absorb
moisture and salt to absorb water from food, which makes the
foods that are stored for a long time and are difficult to break down. Compress and repeat several times. Store in a closed container. +
* Faire fondre la graisse dans le fut en métal ;
* Y verser la lessive de cendre ;
* Porter le tout à ébullition pour accélérer la réaction, mélanger pour éviter le débordement.
+, Un savon est normalement composé d'un acide gras (ici la graisse animale) et d'un agent basique (de pH élevé) tel que la soude ou la potasse (ici fabriqué à partir de cendre). Ces deux composés créent une réaction de saponification qui permet de créer du savon.
'''La saponification'''
La saponification est la réaction d'un corps gras avec des ions hydroxydes (apportés par un alcali tel que la potasse ou la soude) pour donner un ion carboxylate (le savon) et du glycérol (aussi appelé glycérine).
Les savons sont donc des mélanges d'ions carboxylates et de cations métalliques (ions sodium ou potassium). L'ion carboxylate est un agent tensio-actif qui abaisse la tension superficielle de l'eau : c'est un détergent.
Il assure le lavage grâce à 4 qualités :
* Le pouvoir mouillant : l'eau savonneuse peut pénétrer les petits interstices de la surface en contact (linge, peau, table, assiette...) plus efficacement que l'eau ;
* Le pouvoir émulsifiant : les ions carboxylates s'agglutinent autour de la saleté et s'immiscent entre celle-ci et la surface en contact jusqu'à isoler la saleté de cette surface. Ils forment des micelles englobant de petites particules de saleté. Les ions carboxylates ont une extrémité lipophile et sont donc particulièrement efficaces contre les corps gras ;
* Le pouvoir dispersant : de par les propriétés des ions carboxylates et la structure des micelles, celles-ci se repoussent les unes des autres et elles se retrouvent donc dispersées dans l'eau savonneuse ;
* Le pouvoir moussant : il se forme un film d'ions carboxylates à la surface de l'eau de tension superficielle faible. Par agitation de l'eau savonneuse, des bulles d'air peuvent alors être emprisonnées. La mousse n'intervient pas en tant que telle dans le lavage mais est un indicateur de la tension superficielle du liquide et donc de son pouvoir détergent. +,
* Récupérer de la cendre de bois, celle-ci doit être fine et provenir d'un bois naturel ;
* Mélanger la cendre et l'eau de pluie dans un rapport 1:3 (ici 3kg de cendre pour 10L d'eau). Mélanger de temps en temps, laisser reposer durant environ 3 jours ;
* Filtrer finement dans un tissu ; on obtient notre base, la potasse.
Pour tester la concentration de notre lessive, on peut utiliser une technique très simple : tremper une plume de poulet dans la lessive, si celle-ci commence à se dissoudre, la lessive a la bonne concentration.
'''Attention : la lessive de cendre est une solution très basique et donc très corrosive, à manipuler avec précaution: Si possible gants et lunettes'''
+, …
* Faire fondre la graisse dans le fut en métal ;
* Y verser la lessive de cendre ;
* Porter le tout à ébullition pour accélérer la réaction, mélanger pour éviter le débordement.
+, Un savon est normalement composé d'un acide gras (ici la graisse animale) et d'un agent basique (de pH élevé) tel que la soude ou la potasse (ici fabriqué à partir de cendre). Ces deux composés créent une réaction de saponification qui permet de créer du savon.
'''La saponification'''
La saponification est la réaction d'un corps gras avec des ions hydroxydes (apportés par un alcali tel que la potasse ou la soude) pour donner un ion carboxylate (le savon) et du glycérol (aussi appelé glycérine).
Les savons sont donc des mélanges d'ions carboxylates et de cations métalliques (ions sodium ou potassium). L'ion carboxylate est un agent tensio-actif qui abaisse la tension superficielle de l'eau : c'est un détergent.
Il assure le lavage grâce à 4 qualités :
* Le pouvoir mouillant : l'eau savonneuse peut pénétrer les petits interstices de la surface en contact (linge, peau, table, assiette...) plus efficacement que l'eau ;
* Le pouvoir émulsifiant : les ions carboxylates s'agglutinent autour de la saleté et s'immiscent entre celle-ci et la surface en contact jusqu'à isoler la saleté de cette surface. Ils forment des micelles englobant de petites particules de saleté. Les ions carboxylates ont une extrémité lipophile et sont donc particulièrement efficaces contre les corps gras ;
* Le pouvoir dispersant : de par les propriétés des ions carboxylates et la structure des micelles, celles-ci se repoussent les unes des autres et elles se retrouvent donc dispersées dans l'eau savonneuse ;
* Le pouvoir moussant : il se forme un film d'ions carboxylates à la surface de l'eau de tension superficielle faible. Par agitation de l'eau savonneuse, des bulles d'air peuvent alors être emprisonnées. La mousse n'intervient pas en tant que telle dans le lavage mais est un indicateur de la tension superficielle du liquide et donc de son pouvoir détergent. +,
* Récupérer de la cendre de bois, celle-ci doit être fine et provenir d'un bois naturel ;
* Mélanger la cendre et l'eau de pluie dans un rapport 1:3 (ici 3kg de cendre pour 10L d'eau). Mélanger de temps en temps, laisser reposer durant environ 3 jours ;
* Filtrer finement dans un tissu ; on obtient notre base, la potasse.
Pour tester la concentration de notre lessive, on peut utiliser une technique très simple : tremper une plume de poulet dans la lessive, si celle-ci commence à se dissoudre, la lessive a la bonne concentration.
'''Attention : la lessive de cendre est une solution très basique et donc très corrosive, à manipuler avec précaution: Si possible gants et lunettes'''
+, …
Cette étape présente la préparation des deux solutions: glycérine et eau/catalyseur. Elle est similaire que vous vouliez faire du savon solide ou liquide
* Dans la casserole, faire chauffer la glycérine à 50°C (120° F)
* Dans une casserole séparée, faire chauffer l'eau à 45°C (110°F)
Lorsque les deux solutions sont à température, '''se munir des équipements de sécurité puis:'''
* Peser le catalyseur de votre choix en étant le plus rapide possible afin de limiter les émanations.
* Le mettre dans l'eau et agiter légèrement
* Lorsque le catalyseur est entièrement dissout dans l'eau, '''verser le mélange avec la glycérine'''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La réaction sera plus efficaces si les deux solutions ont 5°C de différence</div>
</div> +, Une fois le mélange glycérine/eau/KOH effectué, <u>il est possible d'éteindre le feu</u>
* Avec un batteur à main ou électrique, mélanger la solution pendant une vingtaine de minutes afin que la réaction s'effectue complètement. le mélange devrait commencer à faire des bulles de savon au fur et à mesure
* Mélanger les huiles essentielles à la solution
* Continuer à mélanger quelques minutes puis laisser refroidir
* Placer le savon dans la bouteille
Après fabrication, '''attendre au moins une semaine avant d'utiliser le savon.''' Pour plus de sécurité et être sur que toute trace de potasse ait bien disparu vous pouvez attendre un mois avant utilisation
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous recherchez un produit plus dégraissant, il est possible d'augmenter la dose de KOH </div>
</div> +, Une fois le mélange glycérine /eau/KOH effectué, <u>continuez à chauffer le mélange</u>
*Avec un batteur a main ou électrique, mélanger la solution pendant une dizaine de minutes puis couper le feu
*Continuer à mélanger doucement pendant 10 minutes supplémentaires. Le mélange devrait commencer à faire des bulles de savon au fur et à mesure.
*Ajouter les huiles essentielles et les mélanger.
*Couler le savon dans le tupperware et laisser refroidir 24h.
Une fois les 24h passée, le savon devrait avoir refroidi et être prêt à être démoulé et couper. Pour s'assurer qu'il est bien refroidi, poser le doigt dessus, si cela laisse une empreinte c'est qu'il n'est pas prêt.
* Une fois refroidi, démouler délicatement le savon
* Avec un couteau, le découper en morceaux à votre convenance
* Placer les morceaux de savon dans un endroit frais pendant une semaine ou deux avant de le tester.
'''Pour le test:''' placer le bout de votre langue sur le savon, si vous ressentez un picotement/petite décharge (comme si vous mettiez la langue sur une pile) c'est qu'il est encore un peu caustique et qu'il faut encore attendre avant de l'utiliser.
Les morceaux de savons peuvent ensuite être conservés dans des sachets plastiques ou dans une boite, séparés par une feuille de papier absorbant. Il est mieux de les conserver dans un endroit frais. +
Cette étape présente la préparation des deux solutions: glycérine et eau/catalyseur. Elle est similaire que vous vouliez faire du savon solide ou liquide
* Dans la casserole, faire chauffer la glycérine à 50°C (120° F)
* Dans une casserole séparée, faire chauffer l'eau à 45°C (110°F)
Lorsque les deux solutions sont à température, '''se munir des équipements de sécurité puis:'''
* Peser le catalyseur de votre choix en étant le plus rapide possible afin de limiter les émanations.
* Le mettre dans l'eau et agiter légèrement
* Lorsque le catalyseur est entièrement dissout dans l'eau, '''verser le mélange avec la glycérine'''
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">La réaction sera plus efficaces si les deux solutions ont 5°C de différence</div>
</div> +, Une fois le mélange glycérine/eau/KOH effectué, <u>il est possible d'éteindre le feu</u>
* Avec un batteur à main ou électrique, mélanger la solution pendant une vingtaine de minutes afin que la réaction s'effectue complètement. le mélange devrait commencer à faire des bulles de savon au fur et à mesure
* Mélanger les huiles essentielles à la solution
* Continuer à mélanger quelques minutes puis laisser refroidir
* Placer le savon dans la bouteille
Après fabrication, '''attendre au moins une semaine avant d'utiliser le savon.''' Pour plus de sécurité et être sur que toute trace de potasse ait bien disparu vous pouvez attendre un mois avant utilisation
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Si vous recherchez un produit plus dégraissant, il est possible d'augmenter la dose de KOH </div>
</div> +, Une fois le mélange glycérine /eau/KOH effectué, <u>continuez à chauffer le mélange</u>
*Avec un batteur a main ou électrique, mélanger la solution pendant une dizaine de minutes puis couper le feu
*Continuer à mélanger doucement pendant 10 minutes supplémentaires. Le mélange devrait commencer à faire des bulles de savon au fur et à mesure.
*Ajouter les huiles essentielles et les mélanger.
*Couler le savon dans le tupperware et laisser refroidir 24h.
Une fois les 24h passée, le savon devrait avoir refroidi et être prêt à être démoulé et couper. Pour s'assurer qu'il est bien refroidi, poser le doigt dessus, si cela laisse une empreinte c'est qu'il n'est pas prêt.
* Une fois refroidi, démouler délicatement le savon
* Avec un couteau, le découper en morceaux à votre convenance
* Placer les morceaux de savon dans un endroit frais pendant une semaine ou deux avant de le tester.
'''Pour le test:''' placer le bout de votre langue sur le savon, si vous ressentez un picotement/petite décharge (comme si vous mettiez la langue sur une pile) c'est qu'il est encore un peu caustique et qu'il faut encore attendre avant de l'utiliser.
Les morceaux de savons peuvent ensuite être conservés dans des sachets plastiques ou dans une boite, séparés par une feuille de papier absorbant. Il est mieux de les conserver dans un endroit frais. +
La première étape consiste à extraire l'huile de coco à partir de noix de coco mûre (les noix de couleur marron). Voici le déroulé:
* Ouvrir la/les noix de coco
* Gratter la pulpe à l'aide d'un grattoir si vous n'avez pas de mixeur-blender. Si vous possédez un blender vous pouvez détacher la pulpe de la coque grossièrement et mixer le tout.
* Mettre les miettes de coco ainsi obtenues dans un récipient, recouvrir d'eau chaude et bien malaxer. Si vous utilisez un blender vous pouvez directement recouvrir d'eau chaude puis de mixer.
* Poser un torchon propre au dessus d'un second récipient et filtrer le lait de coco obtenu. bien presser le torchon afin d'obtenir le plus de filtrat possible.
* Placer le lait de coco obtenu dans une bouteille plastique et laisser décanter jusqu'à obtenir deux phases bien distinctes. On trouve la crème de coco au dessus et l'eau en dessous. Percer un petit trou en bas de la bouteille pour laisser l'eau s'échapper et boucher le trou pour garder la crème.
* Verser la crème dans une poêle et faire cuire à feu moyen en remuant. La crème bruni et l'huile translucide est extraite. Cette étape peut prendre plusieurs dizaines de minutes.
* Filtrer l'huile de coco ainsi extraite. +, Pour cette étape il existe deux méthodes: La saponification à froid et la saponification à chaud. La méthode du tuto vidéo se fait à froid, celle des photos ci-contre à chaud. Les deux méthodes sont détaillées ici.
==== Saponification à froid ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans le blender.
* Mixer jusqu'à obtention de la trace, c'est-à-dire le moment où le mélange épaissit et la lame du mixeur laisse une trace après arrêt du mixage.
* Placer le mélange dans un moule. Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser reposer au moins 24h. La réaction de saponification continue pendant plusieurs jours après le moulage.
* Démouler le savon, le couper à la taille souhaitée et le stocker au sec durant au moins 4 semaines.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10, laisser le savon au sec 2 semaines de plus et renouveler la mesure de pH. Si le savon est toujours trop basique (pH>10) il est possible de l'utiliser pour laver le linge mais à éviter pour la peau.
==== Saponification à chaud ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans un bocal en verre.
* Placer le bocal au bain-marie à feu moyen et remuer de temps en temps.
Cette étape peut prendre plus de deux heures. Les deux phases (huile et solution de soude) vont se mêler puis probablement déphaser après avoir donné un épais mélange. C'est normal. Continuer de chauffer et mélanger jusquà ce que les deux phases se mêlent à nouveau.
* Une fois la réaction terminée le passage de l'ustensile utilisé pour remuer (cuillère en bois par exemple) laisse une trace. Il est alors possible de mouler le savon.Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser refroidir et reposer au moins 24h.
* Démouler et couper le savon à la taille souhaitée.
* Contrairement à la saponification à froid, le savon obtenu ici peut être utilisé après refroidissement. Il est tout de même nécessaire de tester son pH.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10 il est possible d'utiliser le savon pour laver le linge mais est à éviter pour la peau. , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
Cette masse d'huile va déterminer la quantité de soude à ajouter à l'huile et ainsi permettre la saponification, c'est-à-dire la transformation en savon.
La soude utilisée sera diluée dans un volume d'eau donné.
Pour cette étape le plus simple est d'utiliser un calculateur en ligne. Il suffit de préciser la nature de l'huile utilisée et sa masse afin d'obtenir la quantité de soude et d'eau à utiliser.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Calculateur de saponification en ligne]
Note: Afin d'obtenir un savon le plus doux possible pour la peau, il est nécessaire de produire un savon surgras. Le calculateur propose directement les quantités de soude pour obtenir un savon surgras à 5%, 10%, etc.
Le surgraissage consiste en fait à réduire la quantité de soude afin que la réaction chimique ne soit pas totale. L'huile n'ayant pas réagi enrichie alors le savon en acide gras et diminue son pH. +, …
La première étape consiste à extraire l'huile de coco à partir de noix de coco mûre (les noix de couleur marron). Voici le déroulé:
* Ouvrir la/les noix de coco
* Gratter la pulpe à l'aide d'un grattoir si vous n'avez pas de mixeur-blender. Si vous possédez un blender vous pouvez détacher la pulpe de la coque grossièrement et mixer le tout.
* Mettre les miettes de coco ainsi obtenues dans un récipient, recouvrir d'eau chaude et bien malaxer. Si vous utilisez un blender vous pouvez directement recouvrir d'eau chaude puis de mixer.
* Poser un torchon propre au dessus d'un second récipient et filtrer le lait de coco obtenu. bien presser le torchon afin d'obtenir le plus de filtrat possible.
* Placer le lait de coco obtenu dans une bouteille plastique et laisser décanter jusqu'à obtenir deux phases bien distinctes. On trouve la crème de coco au dessus et l'eau en dessous. Percer un petit trou en bas de la bouteille pour laisser l'eau s'échapper et boucher le trou pour garder la crème.
* Verser la crème dans une poêle et faire cuire à feu moyen en remuant. La crème bruni et l'huile translucide est extraite. Cette étape peut prendre plusieurs dizaines de minutes.
* Filtrer l'huile de coco ainsi extraite. +, Pour cette étape il existe deux méthodes: La saponification à froid et la saponification à chaud. La méthode du tuto vidéo se fait à froid, celle des photos ci-contre à chaud. Les deux méthodes sont détaillées ici.
==== Saponification à froid ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans le blender.
* Mixer jusqu'à obtention de la trace, c'est-à-dire le moment où le mélange épaissit et la lame du mixeur laisse une trace après arrêt du mixage.
* Placer le mélange dans un moule. Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser reposer au moins 24h. La réaction de saponification continue pendant plusieurs jours après le moulage.
* Démouler le savon, le couper à la taille souhaitée et le stocker au sec durant au moins 4 semaines.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10, laisser le savon au sec 2 semaines de plus et renouveler la mesure de pH. Si le savon est toujours trop basique (pH>10) il est possible de l'utiliser pour laver le linge mais à éviter pour la peau.
==== Saponification à chaud ====
* Verser l'huile puis la solution de soude dans un bocal en verre.
* Placer le bocal au bain-marie à feu moyen et remuer de temps en temps.
Cette étape peut prendre plus de deux heures. Les deux phases (huile et solution de soude) vont se mêler puis probablement déphaser après avoir donné un épais mélange. C'est normal. Continuer de chauffer et mélanger jusquà ce que les deux phases se mêlent à nouveau.
* Une fois la réaction terminée le passage de l'ustensile utilisé pour remuer (cuillère en bois par exemple) laisse une trace. Il est alors possible de mouler le savon.Une coque de noix de coco tapissée d'un chiffon propre fait bien l'affaire. Laisser refroidir et reposer au moins 24h.
* Démouler et couper le savon à la taille souhaitée.
* Contrairement à la saponification à froid, le savon obtenu ici peut être utilisé après refroidissement. Il est tout de même nécessaire de tester son pH.
* Tester le pH du savon. Pour ce faire prélever un petit morceau de savon et le dissoudre dans de l'eau douce tiède. Tremper un petit morceau de papier pH dans la solution. Le pH du savon doit être le plus bas possible. Un pH inférieur à 10 est acceptable mais il sera préférable de tester le savon sur une petite surface de peau afin de s'assurer qu'on le supporte. Si le pH est supérieur à 10 il est possible d'utiliser le savon pour laver le linge mais est à éviter pour la peau. , Une fois l'huile de coco extraite on peut mesurer la masse obtenue.
Cette masse d'huile va déterminer la quantité de soude à ajouter à l'huile et ainsi permettre la saponification, c'est-à-dire la transformation en savon.
La soude utilisée sera diluée dans un volume d'eau donné.
Pour cette étape le plus simple est d'utiliser un calculateur en ligne. Il suffit de préciser la nature de l'huile utilisée et sa masse afin d'obtenir la quantité de soude et d'eau à utiliser.
[https://www.aroma-zone.com/info/calculateur-de-saponification Calculateur de saponification en ligne]
Note: Afin d'obtenir un savon le plus doux possible pour la peau, il est nécessaire de produire un savon surgras. Le calculateur propose directement les quantités de soude pour obtenir un savon surgras à 5%, 10%, etc.
Le surgraissage consiste en fait à réduire la quantité de soude afin que la réaction chimique ne soit pas totale. L'huile n'ayant pas réagi enrichie alors le savon en acide gras et diminue son pH. +, …
* Coller et visser la cale murale sur l'extrémité du pilier.
* Coller et visser la cale de l'abattant sur la face du pilier opposée à la cale murale, à 30mm du bord.
* Coller et visser la cale du seau sur le pilier, sous la cale de l'abattant.
* Poncer l'assemblage si nécessaire.
* Fixer la charnière entre le pilier et l'abattant (cf photo).
* Peindre ou protéger le bois (peinture et huile de lin).
+,
* A l'aide d'une perceuse et d'un foret bois, fixer l'abattant de WC classique sur l'abattant réalisé ci-avant.
+,
* Découper un rectangle de bois de 120mm*370mm, épaisseur 30mm.
* Poncer et ébavurer si nécessaire.
'''Remarque''': Ce pilier sert à reprendre l'effort lorsqu'un usager s'assied.
+, …
There are a number of items that are needed to build this stove, which can either be bought from new or salvaged.
* The drums are easy to obtain, apart from the 120 litre ones, which are rare... and it can cost 50€ (excluding taxes) to buy one of this size from new.
* The stove pipes, which form the fire pit, are very easy to salvage and will be considerably more expensive if bought from new.
NB 1: the 2 pipes that are used for the (fixed) ash tray and the (removable) feed pipe must have a male fitting at one of their ends to accommodate the stopper.
NB 2: A rigorous approach must be adopted when producing the exhaust system, using pipes which are compatible with one another. It is important to avoid leaks (condensates as well as smoke) and also the risk of fire .
* Concrete can be made up of sand and fire cement but this will not be as durable as using chamotte concrete/fire cement. Chamotte consists of ground-up fire brick and must contain 25 to 40% alumina. To contact manufacturers of fire bricks, see list in the annex.Grain size of 0 to 10 mm grade is ideal, but 0 to 5 mm can also be used.
AVOID making concrete with ordinary cement or ‘black’ cement (unlike fire cement, it does not contain alumina)
* Vermiculite: mixed with cement acts to insulate the bottom of the container. You can find this in builder's merchants and garden centres mostly under the names of “Vermex” or “Effiperl” (NB the latter also contains perlite and is a French brand)
* Ceramic glass: this is specialist glass which does not expand when exposed to heat and is resistant to thermal shocks of up to 800°C ! You can buy it in the shops (for about €400 to €600 per m²) but you can also salvage it from old inserts, electric hobs, oven doors (inner glass only, otherwise it is likely to have little resistance to heat). Do not use ordinary glass ! To test salvaged glass, stand on a flat surface and put the glass onto a gas camping stove. If it resists the heat, then that is a good sign.
The final thing to do for the ‘crash test’ is pour a glass of cold water over it. If there is no reaction, then it is specialist glass. Do not put it on the grass in case it breaks.
In this image, you will find the average supply costs for the different models. Taking the drum and the smoke exhaust out of the equation, the pipework will be a major part of the budget. , The idea behind the Poelito is to build a rocket stove inside a drum. The bottom of the drum is lined with an insulating mix of concrete; however the stove still needs to stand on a fire-proof support.The bottom part of the stove is cast in refractory concrete around a mould made of cardboard tubes. This is the area where the fire develops.Tubes are used to make the hollowed-out conduits: these are the routes which the smoke and fire take. The lower part forms the base of the fire pit
and is a fixed body of material.
The upper half is made up of removable metal pipes and is filled up with sand. This can either be left standing or transported separately.
The fire pit can be closed to the outside either by a cast iron plate or by a pane of ceramic glass which can then be covered over by the drum lid as a finishing touch.
The exhaust pipe is on the outside of the drum to which connection is made by a T joint with cap for cleaning out. Any pipes that go along the ceiling and to roof vents (or anything which goes outside of the dwelling) must be insulated.
In the picture, you can see the bottom of the vertical feed pipe and the ash tray at the front and, behind, the pipe where the fire is lit . This together forms the burner.
Towards the back, there are 2 pipes where the smoke is forced down. These are situated on either side of the pipe where the fire lit. These pipes join up underneath by means of a manifold which directs the smoke towards the back in the direction of the smoke exhaust which forms the manifold. Connection to the exhaust pipe is by means of a T with cap. +, It is possible to make the Poelito in three different sizes which will be depend on the type of dwelling, the space that is to be heated, the exterior temperature and how well the dwelling is insulatedː
* PITO 60 made from a 60 litre drum (Ø35 cm H 65 cm): suitable for a truck or small caravan. Allow for 80kg
It is low power and low mass and is only suitable for small buildings with, at the very least, good insulation. As an example, in a large caravan (7m long), it is OK for temperatures down to 0°C but when the temperature drops to -5°C you cannot expect any more than 12°C in the morning if you lit a fire in the evening.
Heavy use of an under-sized stove makes it less durable.The cooking area is fairly small and only allows use of small pans.
* PITO 120 is made with a 120 litre drum (Ø45 cm H 75 cm) and is suitable for a yurt of up to 5m in diameter if well insulated. It is perfect for a large caravan or a mobile home. Allow for 160 kg
This is the best compromise in the terms of bulk v power and transportability. It also is suitable for a studio. It has a good cooking area with the possibility of a water heating option.
* PITO 200 is made with a 200 litre drum (Ø60 cm H 90 cm) which can be used in a yurt which is larger than 5m in diameter, a small house, a small narrow-boat....allow for 250 kg.
This design is most suitable for lightweight dwellings with a floor-space of more than 20 m² or for a solidly-built, moderately insulated dwelling with a floor-space of more than 35 m² .A device which does not need to be moved very often and requires options such as water heating and heated seating would be suitable for this size of dwelling +, …
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