(Page créée avec « * Рассчитайте объем, который необходимо залить, и добавьте 20%. * Поместите воду в емкость, где б... ») |
(Page créée avec « '''Рецепт плотного огнеупорного бетона'''' * 1 часть воды * 1,3 части расплавленного цемента * 3,3 ча... ») |
||
Ligne 191 : | Ligne 191 : | ||
* При необходимости добавьте еще воды. | * При необходимости добавьте еще воды. | ||
− | ''' | + | '''Рецепт плотного огнеупорного бетона'''' |
− | * 1 | + | * 1 часть воды |
− | * 1,3 | + | * 1,3 части расплавленного цемента |
− | * 3,3 | + | * 3,3 части огнеупорного грога |
* Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %. | * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %. |
Tutorial de Low-tech Lab | Catégories : Habitat, Énergie
Тяжелая инерционная полумобильная печь. Печь с тепловой массой или накопительная печь - это основное отопительное устройство. Её масса состоит из тяжёлых материалов (камень, кирпич или бетон), которые накапливают энергию от одноразового и интенсивного горения (примерно от 1 до 3 часов) и затем медленно выделяют тепло после тушения огня (до 24 часов). Масса придаёт ей термическую инерцию, что позволяет сгладить кривую температуры внутри помещения (отсюда и название "печи с инерцией"). Вся необходимая для обогрева жилья древесина сгорает одновременно, что приводит к высокой температуре внутри очага и обеспечивает полное и малозагрязненное сгорание. Аккумулятор спроектирован для поглощения большей части энергии, выделяемой при сгорании и выхлопных газах. Поэтому, когда выхлопные газы покидают печь, они значительно охлаждаются. Накопленное тепло распространяется в основном за счёт излучения и в меньшей степени за счёт конвекции. Этот метод отопления через излучение предполагает, что печь располагается в центре жилого помещения. Большинство современных печей с тепловой массой устанавливают в главной комнате, открытой для гостиной, столовой и кухни. С эффективностью, в большинстве случаев, превышающей 80%, эти печи являются одними из наиболее эффективных устройств для отопления с использованием древесины. Здесь вы найдете видео-урок [1]
Тяжелая инерционная полумобильная печь. Печь с тепловой массой или накопительная печь - это основное отопительное устройство. Её масса состоит из тяжёлых материалов (камень, кирпич или бетон), которые накапливают энергию от одноразового и интенсивного горения (примерно от 1 до 3 часов) и затем медленно выделяют тепло после тушения огня (до 24 часов). Масса придаёт ей термическую инерцию, что позволяет сгладить кривую температуры внутри помещения (отсюда и название "печи с инерцией"). Вся необходимая для обогрева жилья древесина сгорает одновременно, что приводит к высокой температуре внутри очага и обеспечивает полное и малозагрязненное сгорание. Аккумулятор спроектирован для поглощения большей части энергии, выделяемой при сгорании и выхлопных газах. Поэтому, когда выхлопные газы покидают печь, они значительно охлаждаются. Накопленное тепло распространяется в основном за счёт излучения и в меньшей степени за счёт конвекции. Этот метод отопления через излучение предполагает, что печь располагается в центре жилого помещения. Большинство современных печей с тепловой массой устанавливают в главной комнате, открытой для гостиной, столовой и кухни. С эффективностью, в большинстве случаев, превышающей 80%, эти печи являются одними из наиболее эффективных устройств для отопления с использованием древесины. Здесь вы найдете видео-урок [2]
poêle de masse, chauffage, inertie, poêle, rocket stove, Low-tech Tour France, chaleur, stove, rocket mass heater ru fr 1
Poelito - инерционная дровяная печь, предназначенная для небольших и/или легких жилищ (вагончики, юрты, караваны, передвижные дома, баржи и т.д.). Эти дома характеризуются : - небольшой площадью обогреваемой поверхности, поэтому требуется низкая тепловая мощность. В результате обычная печь часто оказывается непомерно большой, поскольку быстро становится слишком горячей. Жилец использует ее в замедленном режиме, что приводит к засорению, загрязнению и посредственной работе. - низкой инерционностью, т.е. малой массой для поглощения избыточного тепла и его последующей отдачи. В результате после отключения источников тепла в помещении очень быстро становится холодно. Накопительный нагреватель идеально подходит для решения этих задач. Он аккумулирует большое количество тепла, позволяя топить всего 2 часа каждые 12-24 часа. Это ограничивает время, необходимое для поддержания огня, и позволяет обогреваться в течение длительного времени.
Принцип работы Принцип poelito заключается в сочетании "массы" и "мобильности": часть инерции обеспечивает песок, который легко удалить. Опустошенную печь легче перемещать. В процессе эксплуатации печь Rocket работает с вертикальной загрузкой, т.е. дрова в нее поступают самотеком. Горение (забор пламени) происходит сбоку, что позволяет воздуху поступать сверху топлива. Это оригинальная конструкция, обеспечивающая отличные эксплуатационные характеристики, но требующая некоторого привыкания.
Этот учебник был подготовлен совместно с Дэвидом Мерсеро (David Mercereau). Оно является транскрипцией работы Витала Биеса (Vital Bies), который придумал идею, разработал Poelito и написал руководство: https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Мы хотели бы поблагодарить их за работу над коммонсом. В этом руководстве подробно описаны только изготовление и использование Poelito. В руководстве Витала можно найти дополнительные опции, такие как люки для дымохода и возможность комбинировать Poelito с настольным или водяным нагревателем. Мы даже не упомянули о дренажных отверстиях для песка, которые усложняют конструкцию. Песок можно удалять из верхней части печи.
По ссылке этом отчете вы можете найти анализ использования этого poelito, а также 11 других низких технологий, экспериментировавшихся в ходе проекта En Quête d'un Habitat Durable (В поисках устойчивого жилья).
Youtube
Металл
Фурнитура:'
Бетон:
Безопасность
Трассировка/измерения
Металл
Бетон:''
Инструменты
Для постройки этой печи требуется ряд компонентов, которые можно купить новыми или найти в продаже.
ВНИМАНИЕ 1: Две трубы, необходимые для зольника (стационарная) и подачи (съемная), должны иметь на одном конце раструб с наружной резьбой, чтобы можно было установить заглушку. ВНИМАНИЕ 2: Линия дымоудаления должна быть смонтирована в соответствии с требованиями надлежащей практики, с использованием труб, совместимых друг с другом. Необходимо избегать утечек (разумеется, дыма, а также конденсата) и риска возгорания.
Избегайте использования обычного цемента или черного цементного бетона (который не содержит глинозема, в отличие от плавленого цемента).
На рисунке показана средняя стоимость расходных материалов для различных моделей, без учета стоимости канистры и дымоудаления. Дымоотвод составляет значительную часть бюджета.
Принцип работы Poelito заключается в создании ракетной печи в консервной банке. Дно банки выстилается теплоизолирующей смесью. Это не означает, что печь не нужно ставить на негорючую поверхность. Нижняя часть, где развивается огонь, заливается огнеупорным бетоном вокруг опалубки из картонных трубок. Эти трубки образуют полые резервуары - контур огня и дыма. Нижняя часть образует основание камина. Она представляет собой неподвижную массу. Верхняя часть выполнена из съемных металлических труб и заполнена песком, который может быть оставлен на месте или перенесен отдельно. Топка закрывается либо чугунной плитой, либо стеклокерамической пластиной, закрытой в качестве завершающего штриха крышкой канистры. Дымоход находится на внешней стороне канистры. Он соединяется тройником с заглушкой для дымохода. Потолочное отверстие и выход на крышу (или все, что находится за пределами дома) должны быть изолированы.
На рисунке показана нижняя часть вертикального подающего канала с зольником на переднем плане, а также горизонтальный выход пламени на заднем плане: этот узел образует горелку. На заднем плане видны 2 дымовые трубы, по одной с каждой стороны от выхода пламени. Эти два дымохода соединяются внизу через коллектор, который направляет дымовые газы в заднюю часть, к выхлопной трубе). Этот узел образует коллектор. Подключение к дымовой трубе с помощью Т-образного патрубка с буфером
Poelito может быть изготовлен в трех различных размерах, в зависимости от типа дома, отапливаемого объема, температуры наружного воздуха и качества теплоизоляции:
Имеет малую мощность и массу, поэтому его следует использовать только в очень маленьких домах, если только у вас не очень хорошая изоляция. Например, для большого автофургона длиной 7 м он подойдет при температуре до 0°C, но при температуре -5°C не стоит ожидать, что утром после разведения костра вечером температура будет выше 12°C. Если печь используется очень интенсивно и имеет малые размеры, она прослужит не так долго. Зона готовки довольно мала и позволяет использовать только небольшие емкости.
Лучший компромисс по соотношению мощность/вес/легкость перемещения. Подходит для однокомнатной квартиры. Хорошая зона готовки, возможность установки водонагревателя.
Эта модель лучше всего подходит для домов площадью более 20 м² в легкой застройке и 35 м² в среднеутепленной монолитной застройке. Это наиболее благоприятный размер для прибора, который будет мало двигаться и который необходимо оснастить такими опциями, как производство горячей воды и скамья с подогревом.
Ответственность пользователя
Редакторы данного руководства и ассоциация, предоставившая его, не несут ответственности за использование Poelito. Ответственность за использование прибора лежит только на Вас. Будьте осторожны в своих действиях, спокойны и уравновешенны и, прежде всего, критичны к любым ложным хорошим идеям, которые могут у Вас возникнуть ("так будет лучше...").
Безопасность при сборке
Всегда используйте средства защиты, необходимые для выполнения конкретной работы. Металл - опасный материал для работы, а цемент токсичен для дыхания. Убедитесь, что у вас есть подходящая рабочая поверхность, и закрепите обрабатываемые детали любыми доступными средствами (зажимы, тиски, тиски).
Установка печи
Как и в случае с любой печью, существуют правила, которым следует следовать, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни свой дом.
Веc: Прибор имеет относительно большой вес. В легких корпусах необходимо установить под полом передачу нагрузки, чтобы предотвратить его провисание. Как минимум, потребуется хотя бы одна шпилька, которая будет опираться на твердый пол и эффективно поддерживать его. При необходимости между существующими опорами (балочной конструкцией) и шпилькой следует установить поперечную балку, чтобы максимально усилить ее действие. Кроме того, рекомендуется использовать пластину для распределения веса, поскольку пол может быть относительно гибким и локально деформироваться под действием точечных нагрузок (точек интенсивной опоры). Поверх пола следует укладывать любой материал, обладающий достаточной жесткостью и способный распределить точки опоры на большую площадь, чем та, на которую обычно опирается прибор.
Защита пола: Прибор должен быть установлен на толстую металлическую пластину достаточного размера, чтобы при необходимости распределить вес. Если прибор установлен на легковоспламеняющемся материале, например, на деревянном полу, его необходимо приподнять, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха под ним, либо положить дополнительную массу или толстую изоляцию.
Расстояние до стен: Печь должна располагаться на расстоянии не менее 15 см от любой стены. Если расстояние между плитой и ближайшей стеной составляет менее 45 см, ее необходимо защитить негорючей изоляцией, например, каменной ватой. Ни в коем случае не допускайте соприкосновения с горючими материалами.
Вентиляция: Дымовая труба должна абсолютно соответствовать действующим стандартам. Эти стандарты просты и позволяют избежать пожара в доме. Как минимум, между любой легковоспламеняющейся стеной и однослойной трубой должно соблюдаться безопасное расстояние в 30 см, а для проходов через крышу и на открытом воздухе должна использоваться двухслойная труба (при этом безопасное расстояние для проходов через крышу должно составлять 10 см). Необходимо строго избегать любых тепловых ловушек: 10-сантиметровое кольцо вокруг трубы в месте прохода через крышу не должно оставаться пустым, а должно быть заполнено негорючей изоляцией. В пустом пространстве (особенно если оно закрыто) температура может подняться до точки воспламенения!
Высота дымохода: Конфигурация помещения влияет на тягу. Следует избегать препятствий, создающих завихрения ветра. В частности, дымовая труба должна выходить на 40 см выше верха крыши. В случае плоской крыши она должна выходить на 120 см (в этом случае ее необходимо должным образом закрепить). Как правило, труба также должна выходить за преграды, расположенные на расстоянии менее 8 м (например, деревья).
Выбор места установки: Место установки печи часто диктуется возможностями прохождения дымовой трубы через крышу. Очевидно, что оно должно быть согласовано с планировкой помещения. Не следует слишком сильно поднимать прибор, чтобы он нагревался и на уровне пола. Если прибор расположен близко к стене, необходимо обратить внимание не только на безопасные расстояния, но и на удобство доступа для запуска тяги и подметания.
Для изготовления Poelito используется бетон. Расплавленный цемент разъедает кожу, раздражает глаза и дыхательные пути: работайте в перчатках, надевайте защитные очки и противопылевую маску.
Необходимо приготовить две различные смеси:
Рецепты и способы их использования описаны ниже. В инструкции они будут использоваться много раз.
Рецепт для изоляции огнеупорного бетона'
Рецепт плотного огнеупорного бетона'
Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.
Décapage
Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.
Découpage
A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon. Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.
Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien. Astuce : entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.
Nettoyage
Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.
Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).
Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).
Côté cendrier
Côté évacuation des fumées
Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.
Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.
Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon
Ce bouchon permet de fermer le cendrier et de régler l'entrée d'air primaire.
Le système de réglage de l'air primaire (au cendrier) doit être précis et efficace. Il permet de contrôler la puissance de combustion.
Le fond du poêle est composé de 2 couches différentes : 3 cm de mélange isolant puis 3 cm de mélange dense. Elles ont pour rôle d’isoler le fond du fût de la chaleur pour protéger le sol.
Mélange isolant
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage. Attendre deux heures que la première couche soit sèche en surface pour couler le mélange dense.
Astuce : une fois que le mélange a commencé à prendre, scarifier la surface du béton pour que la seconde couche accroche bien.
Mélange dense
Attention à bien faire ressortir les fils de maintien du moulage. Attendre 24h avant de couler le reste
Il va falloir maintenant faire les coffrages perdus pour couler le béton réfractaire. C'est-à-dire créer les conduits pour la circulation du feu et des gaz. Pour cela, à l'aide de cartons il faut réaliser les moules des différents conduits. Une fois le béton coulé, il faudra les retirer. Il faut donc les faire suffisamment solides pour qu’ils résistent à la pression du béton tout en étant le plus simple à retirer une fois l’ensemble sec.
L'épaisseur minimum de béton entre les différentes pièces et entre les pièces et le fût doit être de 3 cm. En dessous, le béton risque de fissurer et de rendre le poêle peu durable. Il y a aussi le risque d’une mauvaise circulation des fumées, donc un poêle qui marche mal. Il faut donc penser à ça lors de la construction des moules et surtout lorsqu’ils sont placés dans le bidon pour couler le mélange.
Découpe
La découpe se fait à la scie pour le carton épais (voir à la scie sauteuse, très pratique) et au cutter.
Assemblage
Attention à bien couvrir les jonctions pour que le béton ne pénètre pas dans les tubes.
ASTUCE : Pour la connexion avec le cendrier ou l’évacuation des fumées, faire une réduction avec un autre morceau de carton assez rigide. Enlever une bande pour le réduire en diamètre pour pouvoir l’enfiler dans le moule en carton. ASTUCE : Prévoir 2 cm de marge en hauteur afin de conserver une prise pour le retrait des coffrage ASTUCE : Une fois le collecteur et le tube horizontal de départ de flamme réalisés (les plus durs à retirer) il est possible de les découper dans le sens de la longueur, en 2 ou 3 morceaux puis de les ré-assembler. Ils seront plus faciles à retirer.
Une fois les coffrages perdus en carton finis et enveloppés, il faut les placer dans le fût et les fixer.Commencer par l’évacuation des fumées :
Faire de même avec le coffrage du cendrier
Le retrait des coffrages peut se faire 12h après le coulage. C’est une étape assez fastidieuse.
Utiliser de l’alcool à bruler facilite la combustion des éléments à retirer, attention cependant à ne jamais mettre d’alcool sur le feu. Une fois le feu démarré, utiliser des petits bouts de bois secs pour continuer la combustion.
La longueur du conduit d'alimentation bois doit être ajustée pour que son extrémité supérieure traverse le couvercle et puisse recevoir un bouchon. Néanmoins il doit être le plus court possible, car l’effet de tirage qui se produit ici à l’allumage s’oppose à celui de la ligne d’évacuation. Plus il est court, plus c’est facile à allumer.
Pour le conduit d’alimentation il faut procéder de même manière que pour celui du cendrier sans ajouter d’entrée d’air :
Pour ajuster l'air secondaire il suffit de poser le couvercle entrouvert. En fonctionnement le couvercle ne sera jamais totalement fermé. A l’arrêt il est fermé, il évite que le poêle chaud continue d’aspirer de l’air dans la pièce, de le chauffer, et de l’évacuer dehors.
Le système marche d'autant mieux que le foyer est équipé d'une grille, avec l'air primaire arrivant dessous (sur le cendrier). Cela permet de réduire les braises au fur et à mesure que tu recharges.
Pour faire ce tube en béton il faut fabriquer un moule à l'aide de 2 tubes de carton placés l’un dans l’autre. Le diamètre du tube intérieur doit correspondre au coulage (100/100/80). Le tube extérieur doit avoir un diamètre d'environ 6cm de plus que celui de l’intérieur pour permettre d'avoir un tube d'épaisseur 3cm. Il devra être plus court que la cloche de 2 à 3 cm afin de laisser un espace sous la vitre pour la circulation des fumées.
ASTUCE : Si vous n’avez pas de tube en carton du bon diamètre vous pouvez les réaliser en roulant du carton sur lui-même. Roulez-le en ayant les « veines » du carton dans la hauteur.
ALTERNATIVE : Pour les Pito 60, il est possible de faire un coffrage en mélange isolant ou sinon découper un tube dans du métal épais, par exemple dans un extincteur (pas en aluminium) car l’espace est très étroit.
La cloche doit faire le tour de l'ensemble du tube de remontée des flammes et des deux tubes d'aspiration des fumées. Il faut essayer de faire la cloche la plus petite possible pour pouvoir mettre un maximum de sable autour.
Mise en forme
Attention : Éviter de lui donner une forme de haricot car elle risque de se déformer dans le temps. Avec les cycles de chauffe et refroidissement, le sable se compacte et exerce une forte pression sur les éléments métalliques. La cloche peut alors être comprimée et se déformer si sa forme n’est pas simplement ovale.
Si la cloche est trop grande il faut la rétreindre (découper et visser) pour l’ajuster aux éléments.
Ajustement en hauteur
La vitre doit recouvrir toute la cloche. Avant de la faire découper, vérifiez les cotes sur votre poelito, il est important de s’assurer que le patron soit de la bonne taille.
Ce doit être un verre vitrocéramique, qui résiste aux hautes températures. Voir Etape n°1 - Approvisionnement matériel
Si vous l’achetez dans un magasin de bricolage (400 – 700 €/m²) faites la découper sur place.
(PATRONS)
Le couvercle ferme le haut du poelito, il n’a pas de rôle particulier dans le système.
La construction du poêle est terminée, avant de l’installer dans son futur habitat, il mérite un coup de peinture.
La construction du Poelito est terminée! il est l'heure de le sortir de l'atelier pour lui trouver une place à long terme pour en profiter durant les longues soirées d'hiver.
Attention à bien respecter les règles de sécurité rappelée dans l'Etape n°4
Une fois l’appareil installé au bon endroit, sur un socle approprié, avec son tuyau installé, il faut commencer par mettre en place la cloche et le conduit d’alimentation.
Mortier d'argile : terre argileuse (qui colle) et du sable en proportions variables. Généralement 1 argile pour 3 à 5 sable, avec ce qu’il faut d’eau pour en faire des boules qui se tienne et qui collent. Si pour un enduit ou de la maçonnerie il vaut mieux s’assurer d’avoir les proportions idéales, ici ça n’a aucune importance.
Poser la vitre sur la cloche sans joint.
Il faut du bois très sec sans quoi le poêle chauffera mal et s’encrassera. Il faut 2 types de combustibles :
Si les 10 à 15 cm de section du conduit d’alimentation (selon le modèle) sont remplis avec une seule grosse bûche ça ne brûlera pas bien du tout ! Il faut des diamètres variés et complémentaires afin de bien remplir le conduit. Le bois tordu empêche un bon remplissage, il faut donc s’arranger pour recouper les branches là où elles sont tordues, quitte à avoir des longueurs différentes. Sinon toute essence fera l’affaire, à condition que le bois soit bien sec.
Placer dans le conduit d’alimentation, depuis l’ouverture supérieure, dans cet ordre-là :
Dès que la charge de préchauffage est bien allumée, ajouter par-dessus, sans tasser, suffisamment de bois pour remplir l’intégralité de la section d’alimentation. C’est une condition importante pour que le bois brûle correctement : la combustion est meilleure si tu remplis toute la section. Le feu se développe d'avantage dans la zone de flamme, et moins dans le conduit d'alimentation.
Attention à ne pas trop serrer le bois qui doit pouvoir descendre naturellement au fur et à mesure qu’il brûle.
Vérifier de temps en temps que le bois brûle seulement en partie inférieure et ne se bloque pas. Secoue ton bois pour l’aider à descendre au besoin. Réglage du tirage : il faut conserver une petite ouverture sur le cendrier pour éviter l’accumulation de braises. Si cette ouverture est trop grande le feu peut s’emballer jusqu’à remonter et fumer par en haut. L’essentiel de l’air doit arriver par le haut du conduit d’alimentation : la réduire de moitié au maximum mais jamais d’avantage !
Si la vitre noircit 3 possibilités : le bois n’est pas sec, le régime de combustion est trop intense (trop d’air au cendrier), l’arrivée d’air par en haut est trop faible.
ATTENTION : Pendant la flambée, l’appareil demande peu de surveillance et d’entretien. Mais avec du bois très long la combustion peut remonter le conduit d’alimentation et s’emballer, surtout avec du résineux (palette). Si c’est le cas, vaporiser un peu d’eau dans le conduit d’alimentation pour le refroidir.
Le seul entretient à effectuer régulièrement est le vidage des cendres. Si le niveau de cendres est trop important une accumulation de braises va se produire, jusqu’à boucher le départ latéral vers la zone de flammes : c’est l’arrêt d’urgence assuré, après un bon enfumage !
Entretient annuel La loi oblige tout utilisateur de poêle à bois à ramoner le conduit d’évacuation des fumées 2 fois par an dont une fois en période de chauffe. Pour ramoner le conduit glisse un hérisson nylon de diamètre approprié par le tampon de ramonage. Va jusqu’en haut puis redescend. Si tu fais ça dans un poêle encore chaud le tirage va inciter les poussières à sortir par en haut plutôt qu’à sortir vers l’habitat. Il est aussi important de vider le dépôt de cendres qui va se produire en pied de circuit de flamme et surtout au fond du collecteur de fumées. C'est l’endroit préféré des cendres volantes pour se déposer, d'où l'utilité des trappes de ramonage en face du collecteur.
Vous avez deux minutes ? Que vous souhaitiez ou non réaliser cette low-tech, votre réponse à ce formulaire nous aiderait à améliorer nos tutos. Merci d'avance pour votre aide !
Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modifications qui vous semblent importantes, et à partager vos réalisations en commentaires.
Vous pouvez télécharger une fiche pédagogique créée par le Low-tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la section "Outils-Matériaux")
Vous pouvez télécharger un modèle 3D du poêle de masse décrit dans ce tutoriel, version PITO200, au format STEP.
Si vous avez des questions, un forum d'entraide / de témoiniage dédier aux poêles de masse open source est désormais à votre disposition : https://forum.poeledemasse.org/poelito/
- Retrouvez tout et même plus encore sur le site de l'association des2mains :
- Plein d'autres informations sur l'usage du poelito et d'autres solutions sur le site de David :
et
- Super retour d'expérience sur la construction et l'utilisation du poêlito de Jacob Karhu: https://www.youtube.com/watch?v=ltxlY5X3hRk
Published
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #