Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - configuration du module BT</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - configuration du module BT</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>{{Info|Pourquoi faire ? Pour modifier le nom visible du périphérique BT et également modifier son mot de passe par défaut.}}{{Idea|Je ne sais plus vraiment comment j'ai branché le HC-05 à la carte pour faire cette manipulation. (peu de note, pas de schéma : aie !) Si quelqu'un a déjà fait ça ça serait cool d'avoir son explication :)}} | + | |Step_Content=<translate>'''**Etape à finaliser**'''{{Info|Pourquoi faire ? Pour modifier le nom visible du périphérique BT et également modifier son mot de passe par défaut.}}{{Idea|Je ne sais plus vraiment comment j'ai branché le HC-05 à la carte pour faire cette manipulation. (peu de note, pas de schéma : aie !) Si quelqu'un a déjà fait ça ça serait cool d'avoir son explication :)}} |
Les étapes : | Les étapes : | ||
− | # Sans brancher d'alimentation : brancher le module HC-05 à la carte Arduino via la breadboard : | + | #Sans brancher d'alimentation : brancher le module HC-05 à la carte Arduino via la breadboard : |
− | ## TXD sur le 13 | + | ##TXD sur le 13 |
− | ## RXD sur le 12 | + | ##RXD sur le 12 |
− | ## Key sur le 3V3 | + | ##Key sur le 3V3 |
− | # Brancher la carte Arduino via son port USB | + | #Brancher la carte Arduino via son port USB |
− | # Uploader le code source fourni via le logiciel Arduino IDE | + | #Uploader le code source fourni via le logiciel Arduino IDE |
− | # Activer le mode AT (je ne sais plus comment faire et je n'ai de carte Arduino sous la main pour tester, voir ce [https://medium.com/@karkhanaclub/how-to-enable-and-use-at-commands-of-hc-05-using-arduino-f8983fa56eaa lien]) | + | #Activer le mode AT (je ne sais plus comment faire et je n'ai de carte Arduino sous la main pour tester, voir ce [https://medium.com/@karkhanaclub/how-to-enable-and-use-at-commands-of-hc-05-using-arduino-f8983fa56eaa lien]) |
− | # Configurer via l'interface Serial d'Android IDE : | + | #Configurer via l'interface Serial d'Android IDE : |
− | ## AT (doit retourner OK) | + | ##AT (doit retourner OK) |
− | ## AT+PSWD=<votrenewmdp> | + | ##AT+PSWD=<votrenewmdp> |
− | ## AT+NAME=<newnamedumoduleBT> | + | ##AT+NAME=<newnamedumoduleBT> |
− | # Passage en mode full AT (voir le lien plus haut) puis répetez les commandes de changement de mdp et de nom | + | #Passage en mode full AT (voir le lien plus haut) puis répetez les commandes de changement de mdp et de nom |
Note : on peut choisir des passphrases pour le mot de passe !</translate> | Note : on peut choisir des passphrases pour le mot de passe !</translate> | ||
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{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
|Step_Title=<translate>Gestion électronique - mise en place</translate> | |Step_Title=<translate>Gestion électronique - mise en place</translate> | ||
− | |Step_Content=<translate>{{Info| | + | |Step_Content=<translate>{{Info|Mais pourquoi faire ? L'ajout de l'electronique va nous permettre de contrôler le système en jouant sur la puissance de ventilation.}}{{Idea|Vous pouvez modifier les vitesses de ventilation dans le code source, ce que j'ai codé en vitesse est adaptée à ma situation, peut être pas la votre.}}{{Warning|Attention à vous lors de la manipulation de la carte et des composants, notamment des ventilateurs et du relais ! Cette installation est branché sur le courant alternatif donc danger de mort si vous ne savez pas ce que vous faites !}} |
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*débit d'air | *débit d'air | ||
*vitesse | *vitesse | ||
− | *possibilité de contrôler la vitesse | + | *possibilité de contrôler la vitesse (variateur de tension, PWM,...) |
*niveau de bruit | *niveau de bruit | ||
*cablage (2, 3 ou 4 fils ?) | *cablage (2, 3 ou 4 fils ?) | ||
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*prix d'achat | *prix d'achat | ||
− | Mon choix initial se | + | Mon choix initial se porté sur des Noctua NF-F12 IPPC-2000 IP67 mais c'est 3x le prix de ceux que j'ai finalement adopté : des Artic P12 Max |
Ces ventilateurs permettent une gestion de leur vitesse via le signal PWM. | Ces ventilateurs permettent une gestion de leur vitesse via le signal PWM. | ||
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2) Le choix de la carte électronique | 2) Le choix de la carte électronique | ||
− | Il y avait sûrement d' | + | Il y avait sûrement d'autres systèmes qu'Arduino mais ça me paraissait le mieux pour ce projet. J'ai choisi une carte Elegoo Uno R3 (clone/aftermarket un peu moins cher que l'original) |
3) Le choix des sondes | 3) Le choix des sondes | ||
− | J'ai souhaité que ma VMC soit hygrovariable, pour cela j'ai branché une sonde DHT22 par pièce humide (une dans la cuisine et une dans la salle de bain/WC). Ces sondes calculeront l'humidité relative et en faisant une moyenne ça déclenchera plus ou moins vite les ventilateurs. | + | J'ai souhaité que ma VMC soit hygrovariable, pour cela j'ai branché une sonde DHT22 par pièce humide (une dans la cuisine et une dans la salle de bain/WC). Ces sondes calculeront l'humidité relative et en faisant une moyenne ça déclenchera plus ou moins vite les ventilateurs via le signal PWM. |
+ | |||
+ | J'ai également placé une DHT22 dans mon caisson d'insufflation (on aurait aussi pu la placer dans le caisson de filtration de l'air frais) afin de pouvoir connaitre la température et l'humidité de l'air frais entrant. | ||
− | + | Ca me permet surtout de déclencher une consigne qui arrête le ventilateur d'insufflation si la température est trop basse (pour protéger le ventilateur qui d'après ses specs doit fonctionner à une température >0°C et de ne pas avoir de l'air trop froid qui rentre dans la maison). | |
− | |||
− | Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sondes pour piloter votre VMC. | + | {{Idea|Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des sondes pour piloter votre VMC.}} |
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On a deux circuits d'alimentation différents : | On a deux circuits d'alimentation différents : | ||
− | #En 5V : pour la carte Arduino, les sondes | + | #En 5V : pour la carte Arduino, les sondes, le module BT et le relais |
#En 12V : pour les ventilateurs | #En 12V : pour les ventilateurs | ||
− | Donc sur cette installation j'utilise deux alimentations différentes qui leur sont dédiées. Pour le 5V je branche directement sur le connecteur DC de la carte Arduino. Pour le 12V, j'utilise un adaptateur DC 2.1mm | + | Donc sur cette installation j'utilise deux alimentations différentes qui leur sont dédiées. Pour le 5V je branche directement sur le connecteur DC de la carte Arduino. Pour le 12V, j'utilise un adaptateur DC 2.1mm branché à un adaptateur bornier où je peux brancher un fil de phase et un fil de neutre que je relie à la breadboard. |
− | Ces alimentations sont elles | + | Ces alimentations sont elles mêmes reliées sur un circuit dédié de 1.5mm² via un disjoncteur Legrand C2. |
− | + | Les matériaux et les outils utilisés : | |
− | * | + | *Un kit de base Arduino R3 (Elegoo) |
− | * | + | *Trois sondes DHT22 (AZDelivery) |
− | *Un module HC-05 (AZDelivery) | + | *Un module BT HC-05 (AZDelivery) |
*Un relais double (Yizhet 5V) | *Un relais double (Yizhet 5V) | ||
*Deux ventilateurs Artic P12 Max | *Deux ventilateurs Artic P12 Max | ||
*Une alimentation 12V 2A (Semageek) | *Une alimentation 12V 2A (Semageek) | ||
*Une alimentation 9V 0.5A (Semageek) | *Une alimentation 9V 0.5A (Semageek) | ||
− | *Un adaptateur DC 2.1mm (Semageek) | + | *Un adaptateur DC 2.1mm vers bornier (Semageek) |
− | *Une boite de dérivation 3 voies | + | *Une boite de dérivation 3 voies (pour la mutualisation, voir étape suivante) |
+ | *Deux boites de dérivation 2 voies (un par sonde) | ||
*Un disjoncteur Legrand C2 | *Un disjoncteur Legrand C2 | ||
− | *Une prise double Legrand | + | *Une prise double Legrand pour brancher les deux alimentations |
− | *Du fil électrique 1.5mm² (phase, neutre et | + | *Du fil électrique 1.5mm² (phase, neutre et terre, typiquement de couleur rouge, bleu et vert) |
*Une pince à dénuder (style Jokari) | *Une pince à dénuder (style Jokari) | ||
+ | *Un tournevis cruciforme | ||
*Un tapis de travail pour carte électronique | *Un tapis de travail pour carte électronique | ||
*Un kit de sertissage câble Dupont (avec pince à sertir) | *Un kit de sertissage câble Dupont (avec pince à sertir) | ||
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*Des panneaux de bois | *Des panneaux de bois | ||
*Des tasseaux | *Des tasseaux | ||
− | * | + | *Une vitre plexiglass |
*Une perceuse/visseuse | *Une perceuse/visseuse | ||
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#Sans brancher d'alimentation : faites le branchement des composants entre eux via la breadboard. Faites bien attention au sens de branchement des ventilateurs. | #Sans brancher d'alimentation : faites le branchement des composants entre eux via la breadboard. Faites bien attention au sens de branchement des ventilateurs. | ||
− | # | + | #Branchez uniquement la carte Arduino via son port USB (5V) |
− | # | + | #Uploadez le code source fourni via le logiciel Arduino IDE |
− | # | + | #Branchez le 12V |
− | # | + | #Testez (voir étape 11) |
− | # | + | #Fabriquez vous un boitier pour l'ensemble |
− | # | + | #Trouez le boitier. J'ai fait des trous sur le côté où s'encastrent les connecteurs d'alimentation de la carte Arduino. Donc j'ai 3 trous pour ça : un pour l'USB (et c'est important de l'avoir pour faire des mises à jour du programme), un pour le 5V DC et un pour le 12V DC). Puis, notamment de l'autre côté, j'ai aussi des trous pour le passage des fils des sondes et des fils des ventilateurs. |
− | # | + | #Fixez la carte et le relais : vis de 3⌀ |
− | # | + | #Fixez la breadboard : j'utilise une chute de fil électrique non dénudé et des vis pour la bloquer |
− | # | + | #Fermez le boitier avec une plaque de plexiglass ou équivalent |
'''Note si la longeur de cable souhaité n'est pas suffisante (ce qui sera certainement le cas pour le branchement des ventilateurs et des sondes)''' : | '''Note si la longeur de cable souhaité n'est pas suffisante (ce qui sera certainement le cas pour le branchement des ventilateurs et des sondes)''' : | ||
− | Vous allez devoir fabriquer vous même vos propres câble à la longeur souhaité ! Pour cela j'ai plusieurs solutions : | + | Vous allez devoir fabriquer vous même vos propres câble à la longeur souhaité (notamment avec le kit de sertissage Dupont) ! Pour cela j'ai plusieurs solutions : |
#Si la longeur est assez faible (disons max 1m) : tout en 22AWG | #Si la longeur est assez faible (disons max 1m) : tout en 22AWG | ||
#Si la longeur est >1m : fil de 1.5mm² + Wago (type S221) + 22AWG | #Si la longeur est >1m : fil de 1.5mm² + Wago (type S221) + 22AWG | ||
− | Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très | + | Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très proches de la carte électronique. En revanche, j'utilise la solution 2 pour relier mes deux sondes DHT22 des pièces humides (car elles sont à plusieurs mètres de la carte). Cette dernière solution, avec l'exemple des sondes, est présentée à l'étape suivante. |
+ | |||
+ | <br />{{Idea|Si je devais le refaire : | ||
+ | j'ai passé plusieurs semaines à faire le programme, à tout tester plusieurs fois, à débuguer, etc. Et je suis resté longtemps bête fasse à la gestion de la vitesse des ventilateurs avec leur signal PWM. Mais vu le résultat je suis satisfait.}}<br /></translate> | ||
|Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_vmc_arduino_final2.png | |Step_Picture_00=VMC_double_flux_sch_ma_vmc_arduino_final2.png | ||
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Tutorial de Palgb | Catégories : Habitat, Énergie
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Il s'agit de créer un système de VMC double flux low tech.
Ayant une maison humide, j'ai tout de suite pensé "VMC". Oui mais pas n'importe quoi :
Ce que je propose : un système complet de VMC double flux avec une gestion électronique fine (via Arduino) qui se commande à distance et qui vous reviendra au max ~ 1600€ réseaux de gaines inclut. Ce système sera facile d'entretien et facile à réparer.
Pour les matériaux et les outils, le détail est dans le fichier Calc fourni (références, quantité, coût au moment de la conception et où je me suis fourni).
Les matériaux nécessaires sont détaillés étapes par étapes.
Les outils nécessaires sont détaillés étapes par étapes.
Voici de quoi ce compose ma VMC :
Mon échangeur est à courant croisés. C'est un échangeur fait avec des plaques de polypropylène alvéolées où les flux (air vicié extrait et air frais) se croisent.
On aurait très bien pu prendre d'autres matériaux pour le faire (PVC, alu, acier, etc) ça dépendra de votre budget !
Sur cet échangeur on a 4 côtés qui ne devront pas être en contact direct (cf schéma) : l'air vicié rentrant (en haut à droite) et sortant en bas à gauche ne doit jamais être en contact de l'air frais rentrant (en haut à gauche) et sortant (en bas à droite). J'explique comment j'ai étanchéifié à l'étape de fabrication du caisson de l'échangeur.
Attention, mon échangeur est démesuré : 380x380x380
Plus il sera grand et plus grand devra être le caisson qui le contiendra !
Pour fabriquer l'échangeur j'ai utilisé :
Les étapes
Explication sur pourquoi utiliser l'acétone et le chalumeau :
Le polypropylene est réputé difficile à coller, après plusieurs essai et pas mal de lecture sur Internet, j'ai retenu que le nettoyage à l'acétone + le flammage permet de changer une propriété du plastique. Cela fait que la colle tiendra.
A vous de faire vos essais pour vous rendre compte :
Sinon il existe des colles spéciales PP et PE mais ça va exploser votre budget.
Explication sur les technologies d'échangeur de VMC : https://www.fiabitat.com/les-echangeurs-de-chaleur/
- technologie des flux à contre courant pour plus de rendement. - en PVC plutôt que PP (évite la galère du collage) - plus petites dimensions
- je prendrais plus mon temps pour la découpe car j'ai du raboter un max et au final le cube n'est pas tout a fait uniforme.
Pour fabriquer mes caissons j'ai utilisé :
Sur la photo on voit le caisson de filtration/plenum pour l'extraction posé sur les caissons de ventilations.
- contreplaqué 5mm, bien plus léger (surtout pour le caisson de l'échangeur qui est colossal).
- isolation en laine de chanvre entre deux parois de bois et enveloppe frein vapeur pour contenir la laine éventuellement une 2e filtration, plus fine que du G4, dans les caissons de ventilations (on peut fabriquer soi même les portes filtre en découpant et assemblant des profilés acier en U + plaques en acier à découper/trouer pour contenir le filtre)
- Pour les brides de raccordement à placer sur les trous : ça va dépendre des choix que vous ferez lorsque vous installerez les gaines, dans la pratique c'est souvent des entrées/sorties males et rarement femelles. Male = pas besoin de bride
C'est le plus gros des caissons qui sera à fabriqué.
Pour fabriquer ce caisson j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils des équerres de chaises pour fixer les plaques d'OSB.
Les étapes :
- Sur les photos on voit que j'ai commencé par m'occuper de l'isolant que j'ai collé aux cornières de l'échangeur et maintenu par des sangles en attendant le séchage. Je le déconseille car j'ai eu beaucoup de mal à adapter mes plaques d'OSB autour ensuite (j'ai du raboter et poncer un max).
- Pour un échangeur d'une telle taille je déconseille des plaques d'OSB aussi épaisse car ça sera très difficile à déplacer (mon installation est dans les combles) : préféré du contreplaqué 5mm !
Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils :
Ce sont donc des coffres.
Les étapes :
Pour fabriquer ces caissons j'ai utilisé, en plus des autres matériaux et outils :
Mes schémas sont un peu différents de la réalité où j'ai fixé le ventilateur à la sortie du caisson à l'aide de fil électrique.
Les étapes :
Dans mon installation, un de mes plenum me sert aussi de caisson de filtration. Cette étape détail la fabrication d'un plenum simple.
C'est le type de caisson le plus simple à fabriquer.
Les étapes :
Les étapes :
Note : on peut choisir des passphrases pour le mot de passe !
1) Le choix des ventilateurs
Mon choix initial se porté sur des Noctua NF-F12 IPPC-2000 IP67 mais c'est 3x le prix de ceux que j'ai finalement adopté : des Artic P12 Max
Ces ventilateurs permettent une gestion de leur vitesse via le signal PWM.
2) Le choix de la carte électronique
Il y avait sûrement d'autres systèmes qu'Arduino mais ça me paraissait le mieux pour ce projet. J'ai choisi une carte Elegoo Uno R3 (clone/aftermarket un peu moins cher que l'original)
3) Le choix des sondes
J'ai souhaité que ma VMC soit hygrovariable, pour cela j'ai branché une sonde DHT22 par pièce humide (une dans la cuisine et une dans la salle de bain/WC). Ces sondes calculeront l'humidité relative et en faisant une moyenne ça déclenchera plus ou moins vite les ventilateurs via le signal PWM.
J'ai également placé une DHT22 dans mon caisson d'insufflation (on aurait aussi pu la placer dans le caisson de filtration de l'air frais) afin de pouvoir connaitre la température et l'humidité de l'air frais entrant.
Ca me permet surtout de déclencher une consigne qui arrête le ventilateur d'insufflation si la température est trop basse (pour protéger le ventilateur qui d'après ses specs doit fonctionner à une température >0°C et de ne pas avoir de l'air trop froid qui rentre dans la maison).
4) Le choix du pilotage
Pour des raisons d'économie et aussi parce que c'est plus pratique pour moi, j'ai fait le choix de piloter la VMC en bluetooth grace à un module HC-05 via l'application Serial Bluetooth Terminal.
5) L'alimentation des composants
On a deux circuits d'alimentation différents :
Donc sur cette installation j'utilise deux alimentations différentes qui leur sont dédiées. Pour le 5V je branche directement sur le connecteur DC de la carte Arduino. Pour le 12V, j'utilise un adaptateur DC 2.1mm branché à un adaptateur bornier où je peux brancher un fil de phase et un fil de neutre que je relie à la breadboard.
Ces alimentations sont elles mêmes reliées sur un circuit dédié de 1.5mm² via un disjoncteur Legrand C2.
Les matériaux et les outils utilisés :
Les étapes :
Note si la longeur de cable souhaité n'est pas suffisante (ce qui sera certainement le cas pour le branchement des ventilateurs et des sondes) :
Vous allez devoir fabriquer vous même vos propres câble à la longeur souhaité (notamment avec le kit de sertissage Dupont) ! Pour cela j'ai plusieurs solutions :
Dans mon installation, j'utilise la solution 1 pour relier mes ventilateurs car ils sont très proches de la carte électronique. En revanche, j'utilise la solution 2 pour relier mes deux sondes DHT22 des pièces humides (car elles sont à plusieurs mètres de la carte). Cette dernière solution, avec l'exemple des sondes, est présentée à l'étape suivante.
Voici un exemple d'utilisation de câble de 1.5mm² pour avoir de grande longueur de câble. Ici c'est pour relier les sondes DHT22, situées dans la cuisine et la salle de bain, à la carte Arduino : ~ 5m de distance par sonde
Pour relier les sondes, on peut faire des économies de câbles 22AWG en mutualisant les 5V+ et les 5V- (voir schéma) : j'utilise la solution 2 avec du fil de 1.5mm² de mes sondes à la longeur souhaité jusqu'à un boitier de dérivation 3 voies et là, au lieu d'avoir 2 fils d'alimentation 22AWG par sonde à la carte (donc 4 fils) j'en ai 2 au total.
On ne peut pas connecter directement du 1.5mm² sur les sondes (je ne pense pas que ça puisse se sertir sur un connecteur Dupont) d'où l'utilisation des Wago. Exemple : du + de la sonde de gauche au Wago, on est en 22AWG (~20cm) puis de ce même Wago à celui plus haut on est en 1.5mm², (>3m) puis on repasse en 22AWG jusqu'à la carte Arduino ou au breadboard (~80cm).
Il vaut mieux tester le bon fonctionnement des ventilateurs et de l'electronique avant l'installation définitive.
Note : une fois branché électriquement, les ventilateus doivent se mettre en marche automatiquement car par défaut la VMC est allumé et est en mode automatique et les ventilateurs se régulent en fonction de l'hygrométrie de deux des sondes DHT22 + la température de la sonde DHT22 du caisson d'insufflation.
Si ça ne s'allume pas, revoyez vos branchements!
Tout premier test : coupez au disjoncteur puis réenclenchez, si les ventilateurs tournent c'est tout bon ! (vous pouvez modifier ce fonctionnement dans le code source. J'ai fait comme ça pour éviter qu'il n'y ait plus de ventilation suite à une coupure de courant).
Les étapes :
Note sur le mode silence : je l'utilise pour brider la puissance d'extraction afin d'éviter un manque d'air lorsque j'utilise mon poele à bois (l'air nécessaire pour maintenir votre feu sera sinon trop extrait par la VMC au lieu d'aller alimenter le feu dans le poele) C'est adapter à ma situation, à vous de modifier les valeurs directement dans le code source si ça ne va pas ou sinon utilisez la fonction "vitesse - extraction".
Vous allez devoir réfléchir sur le meilleur endroit pour installer votre système de VMC fraichement fabriqué.
Votre dilemne sur l'endroit à choisir :
Nous avons donc deux réseaux de gaine de ventilation : un pour l'insufflation de l'air frais et un autre pour l'extraction d'air vicié.
Au préalable vous devez :
Lorsque vous aurez vos tubes, je conseille de les rincer à l'eau propre. Idem pour les coudes et manchons.
Pour mon installation j'ai choisi :
Les outils :
Si je devais le refaire : je suis globalement satisfait de ce système. Cependant, c'était réellement la galère de brancher la gaine TPC DN75 que se soit sur mes plénums ou sur les bouches d'extraction/insufflation (pour les bouches, l'astuce a été d'y installer des manchons DN75 pas trouvables très facilement et pour les plénums j'ai adapté avec des coudes et du tube PVC 63⌀). Donc je recommande plutôt du PVC en 80⌀ à la place !
J'ai monté un système de bypass manuel, juste à la sortie de mon caisson de ventillation d'insufflation, afin d'avoir la possibilité que l'air frais ne passe pas dans l'échangeur et aille directement au plénum d'insufflation (c'est mon mode été)
Pour cela j'ai utilisé :
Explications :
Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système même si j'aurai préféré un bypass électronique piloté par la carte Arduino via bluetooth.
Le matériel et les outils nécessaires :
Pour mon installation j'ai choisi de faire passer le tuyau de 20⌀ dans le tube de 32⌀ (pour le protéger). Rien ne vous empèche de n'utiliser que le tuyau de 20⌀ ou que le tube de 32⌀ avec des adaptateurs.
Les étapes :
Si je devais le refaire : je suis satisfait de ce système qui n'est pas si complexe que ça à mettre en place.
1) Pièces à déserverir et emplacement
Vous allez devoir réfléchir aux pièces qui seront déservies et aux emplacements des bouches.
Pour les pièces de vie (bouches d'insufflation), je suis presque au milieu des pièces (car ça correspond bien au type de bouche que j'ai choisi)
Pour les pièces humides (bouches d'extraction), je suis situé là où ça risque de faire le plus de vapeur (typiquement sous la douche et entre les plaques de cuisson et l'évier de la cuisine).
2) Quelles bouches choisir ?
Il existe différents type de bouche, pour l'insufflation j'ai choisi des bouches à effet coanda qui souffle sur tout leur diamètre (à 360°) plutôt que directement en dessous. L'avantage : ça souffle dans toute la pièce donc je pense que ça permet un bon renouvellement de l'air et en plus il n'y a pas de sensations désagréable d'air soufflé quand on passe dessous. J'ai pris des MTVZ 80 de la marque Hélios
Pour l'extraction j'ai pris des MTVA 75/80 toujours chez Hélios.
Note : sur une des photos on peut voir une sonde DHT22
Si je devais le refaire : je suis satisfait des emplacements et du choix des bouches, ça fait très peu de bruit voir pas du tout en mode silence.
Quelques conseils avant de poser (ou faire poser) les chapeaux (ou équivalent muraux) :
Mon choix : l'entrée d'air est à l'opposées de ma cheminée en service et l'entrée et la sortie sont sur un pan de toit différent.
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